Все о кладочной сетке: для чего нужна, где и как использовать, как рассчитать количество

Где применить кладочную сетку и как это правильно сделать

Для начала, давайте разберемся, что такое кладочная сетка. Кладочная сетка — это прутки арматуры или проволоки, чаще всего, небольшой толщины нарезанные в размер и сваренные между собой. То есть прутья соединяют в заводских условиях, уменьшая тем самым трудоемкость строительных работ.

Сетки кладочные популярны в строительстве: они делают конструкции надежными и прочными, устойчивыми к деформациям. Её востребованность в различных областях хозяйственной и строительной деятельности трудно переоценить. Альтернативные названия кладочной сетки: сварная сетка, армировочная сетка, строительная сетка, дорожная сетка.

Применение

Сварная сетка может применяться как в небольших бытовых сооружениях, так и в жилых постройках и крупных промышленных зданиях, поскольку она отличается прочностью и долговечностью. Основные области применения кладочной сетки:

  • армирование железобетонных конструкций;
  • армирование кирпичной кладки и других строительных блоков (позволяет уменьшить расход цементного раствора, а мелкие ячейки сетки предотвращают заполнение пустот кирпичей раствором);
  • армирование при стяжке полов;
  • укрепление дорожек, небольших фундаментов;
  • армирование при асфальтовом покрытий дорог;
  • мостостроение;
  • армирование при штукатурных и фасадных работах;
  • для обшивки трубопроводов;
  • изготовление вольеров, клеток для животных, парниковых каркасов;
  • для изготовления заборов и других ограждающих элементов;
  • для изготовления решеток для вентиляционных шахт;
  • для укрепления берегов рек и других водоёмов.

Через сколько рядов армировать кладку?

Многих индивидуальных строителей беспокоит вопрос — “через сколько рядов класть армирующую сетку”. Однозначного ответа нет, поскольку он зависит от материала кладки.

В кирпичной кладке сетку используют через каждых три ряда (максимум пять). Но в исключительных случаях, для достижения повышенной прочности, можно применять через каждый кирпичный ряд. Если вы строите из керамзитобетонных блоков, то кладите сетку через каждый третий ряд, но не ближе 6 сантиметров от внешней стороны стены. Для подобных работ лучше выбрать сетку диаметром 3-5 мм.

Армирование пенобетонных блоков применяется через 3-4 ряда, начиная с первого ряда, а также рядом с проемами. Иногда в строительстве применяют арболитные блоки. В этом случае сварная сетка укладывается через три ряда и по всей длине стен.

Что ещё стоит знать о арматурной сетке?

Строительная сетка имеет свой стандарт, регулирующий её параметры. Для материала сетка кладочная – это ГОСТ Р 57265-2016 “Сетка арматурная для каменной кладки”.

Маркировка сетки расшифровывается следующим образом (возьмем для примера 0,51х2,0 (50х50) d=4мм): размер (габариты) одной карты сетки – 0,51х2,0 метра, далее в скобочках указан размер ячейки (50х50) в миллиметрах, и потом – диаметр прутка (4 мм).
Сварная сетка имеет ячейки разной формы и сваривается из арматуры различного диаметра и категории плотности. Самый часто используемый арматурный каркас с ячейками 50х50 мм, 100х100 мм. Прутки кладочной сетки часто имеют насечки, которые позволяют получить более прочное сцепление с бетоном, что положительно сказывается на общих характеристиках железобетона. Реализуется он рулонами и картами. Для правильного выбора сетки, размера ячейки и диаметра проволоки – необходимо следовать рекомендациям разработчиков проекта или другим справочным материалам.

При покупке кладочной сетки, часто, нужно знать её вес. Подсчет не сложен, нужно определить массу одного продольного прутка и массу одного поперечного прутка, и умножить на их общее количество таких прутков в сетке. Если нужно ускорить процесс, можно воспользоваться различными таблицами и калькуляторами, которых в сети интернет много, нужно только знать диаметр проволоки, размер сетки и размер ячейки, все эти параметры есть в маркировке.
При подсчете нужно помнить, что проволока бывает с покрытием и без, и может незначительно отличаться по диаметру, соответственно фактический вес сетки будет немного отличаться от подсчитанного, на несколько процентов.

Подытожим. Кладочная сетка – это “скелет” кладки, та важная часть стены, которая не дает напряжениям, возникающим в конструкциях, спровоцировать трещины, сохраняет вашу конструкцию в целости и сохранности. Найти популярные виды кладочной сетки и её характеристики вы можете на страницах нашего интернет-магазина.

Применение и характеристики кладочной сетки

Применение и характеристики кладочной сетки

Кладочную сетку для кирпича или иного материала производят посредством сваривания проволочных отрезков с диаметром в 0.3-0.5 см, размещенных перпендикулярно друг другу.

Она представляет собой конструкционный материал, который нужен для упрочнения кладки кирпичей и бетонных изделий.

Применение кладочной сетки

Более того, ее используют для следующих задач:

  • Укладка плитки из керамики.
  • Укрепление конструкций арки.
  • Разделение сыпучих строительных материалов.
  • Создание клеток.
  • Выстраивание оград.

Есть несколько типов сеток для укладки, которые отличаются по методу изготовления, а также предназначению.

Характеристики кладочной сетки

Сетка для газобетона

Для того, чтобы уменьшить влияние растягивающих нагрузок в конструкции построек и сооружений из блоков газобетона, стоит применять кладочную сетку при выстраивании стен. Механической прочности газобетонных блоков не хватает и существует вероятность образования трещин, если нет сетки. При этом важно учесть тип кладки и габариты блоков. Условия использования сетки для кладки таковы:

  1. При выстраивании стен из блоков размера 0.625*0.4*0.25 метра первой категории, которые обладают прочностью В3.5, армирование не так уж и важно.
  2. При строительстве из 2 блоков по 0.2 метра арматурная кладочная сетка очень важна. Ее укладывают на каждом 4-м ряду в раствор или клей.
  3. Сетку применяют, если стену выстраивают из больших блоков с единовременной отделкой при помощи кирпичей.
  4. Обязательно армируйте кладку на растворе из блоков третьей категории с прочностью В2. В таком случае сетку укладывают на каждом третьем ряду.
  5. Армируют кладку на первом этаже многоэтажных построек.

Отличают такие типы сетки для кладки блоков газобетона:

  • Кладочная композитная и стеклопластиковая сетка – для ее создания применяют базальтопластиковые, а также стеклопластиковые стержни, которые уложены перпендикулярно друг другу, а еще соединенные проволочными хомутами (можно использовать и клеевой состав).
  • Кладочная стальная сетка, ячейки имеют размер в 5*5 см (проволочный диаметр составляет 0.3 и 0.4 см).
Читайте также:
Шлифовка деревянного пола из досок своими руками

Рассмотрим еще один тип материала.

Полимерная кладочная сетка

Какую выбрать кладочную сетку для армирования? Пропиленовую или базальтовую сетку. Сырьем для ее создания послужит непрерывное волокно базальта. Посредством нее устанавливают надежную связь между блочными рядами. Сетка будет задерживать раствор, не давая заполнять пустоты, что крайне важно для тепловой изоляции. Еще армирующую сетку используют для:

  • Армирования покрытий дорог.
  • Армирования перекрытий между этажами.
  • Нанесения толстого штукатурного слоя.
  • Устройства напольной стяжки.

Полимерную сетку для укладки можно охарактеризовать огромным числом преимуществ, которые отличают ее от подобных материалов:

  1. Полимеры обладают устойчивостью к влиянию щелочной среды раствора цемента и не подвергаются коррозии, за счет чего эксплуатационный срок сетки будет намного дольше.
  2. От разрушения под влиянием солнечной радиации сетка полимера предохранена элементами конструкции (строительной).
  3. Сетку полимерного типа проще подогнать к месту укладки – ее можно резать ножницами по металлу, при этом не прикладывая особых усилий.
  4. Ее цена ниже, нежели у металлических сеток.
  5. Посредством нее кладка будет прочнее, что даст возможность сэкономить раствор.
  6. Имеет меньший вес, нежели сетка из металла.
  7. Представляет собой отличный тепловой изолятор, а еще не проводит электрический ток.
  8. Эластичная, выдерживает большие нагрузки на изгиб.
  9. Отлично сочетается с газосиликатными и пеносиликатными блоками, а также камнем, кирпичом и блоками из ячеистого бетона.

Обратите внимание, что из-за ее меньшей механической прочности сетка из полимера применяется лишь при создании низконагруженных перегородок. В стенах несущего типа должна быть проложена сетка, выполненная из стальной проволоки. Самыми лучшими прочностными показателями стала сетка с ячейками 2.5*2.5 см. Для того, чтобы обеспечивать отличное сцепление, используют полимерную (акриловую) пропитку.

Оцинкованная сетка

Цинковый слой на поверхности проволоки из стали послужит в роли зашиты от коррозионного воздействия.

Оцинкованную сетку применяют в строительном процессе:

  • При создании основания.
  • При заливании межэтажных перекрытий.
  • Для укрепления стяжки пола.
  • При нанесении штукатурки.
  • В роли кладочной сетки под кирпич.

Теперь вы знаете, какую кладочную сетку использовать для газобетона. Производственная технология:

  1. Нарезают проволоку на отрезки с одинаковой длиной и укладывают на особый стол, а верхний ряд должен быть перпендикулярным нижнему.
  2. В месте контактирования прутьев посредством автоматической сварки производится их соединение.
  3. Защитный цинковый слой наносят гальваническим методом – карты или рулоны погружают в особый барабан, в котором производится электролиз. Как итог, прутья из стали покрывают тонким цинковым слоем (от 8 до 9 мкм).

Для оптимальной адгезии с раствором на прутья сетки наносят насечки. Вашему вниманию представлен видеоролик о том, как работают автоматические производственные линии сварной сетки. Сетка с покрытием из цинка имеет такие характеристики – ее прочность будет увеличивать по мере того, как будет уменьшаться размер ячеек (может выдерживать большие нагрузки), а еще прочность будет прямо пропорциональна от массы – чем он выше, тем большие нагрузки сетка сможет выдержать.

Пластиковая сетка

Сырьем для создания кладочной сетки из пластика является пропилен, причем такой материал будет обеспечивать сетку множеством отличительных свойства, а точнее устойчивость к щелочной среде растворов бетона, за счет чего увеличится эксплуатационный срок. Также это простота монтажа, ведь ее несложно разрезать (проще, чем металлическую), а еще это экономически выгодно – при ее применении будет сэкономлен дорогостоящий клеевой состав (его нужно меньше для выстраивания стен).

Размеры сетки

Сетка для кладки относится к сварным по классификации технологий изготовления. Главные технические требования к ней есть в ГОСТе 23279-85, по которому для производства стоит использовать проволоку Вр-I и В-I (это классы по ГОСТу 6727). Чтобы убедиться в том, что это сетка для кладки высокого качества, приобрести материал, который пригоден для строительства, стоит взвесить рулон и определить удельный вес квадратного метра. Разница с величиной из справочника не должна быть более 5%. В обратном случае можно сделать вывод, что для изготовления была использована слишком тонкая проволока или же размеры ячеек не соответствуют требованиям документов с нормативами. Размеры стандартных ячеек в кладочных сетках составляют 5*10, 10*10 и 5*5 см. Также делают сетки с меньшими/большими ячейками. Кладочную сетку поставляют в виде рулонов/карт, ширина которых бывает до 2 метров, а длина до 6 метров. Проволочный диаметр бывает от 0.3 до 0.6 см.

Масса сетки

Сетку для кладки материалов делают из разных материалов, а потому толщина прутов бывает самой разной. Отличие бывает в параметрах ячейки, в отсутствии или наличии покрытия. Все факторы будут оказывать влияние на массу. Ее можно рассчитать посредством особой программы LоtSеrvisСаlс 3.3 (т.е. онлайн-калькулятор веса), но есть и другая метода расчета, вручную. Для этого сделайте следующее:

  1. Зная, что вес равен произведению плотности и объема т.е. m=p*V, то объем проволоки можно вычислить таким образом – V=L*S, где L является длиной, а S сечением.
  2. Отмечено, что общая проволочная длина будет зависеть от размеров ячейки и площади сетки. Так можно вычислить, что для создания квадратного метра сетки с ячейками размера 10*10 см стоит уложить 11 отрезков с длинной в 1 метр в едином направлении и столько же во втором. Всего нужно 22 метра проволоки.
  3. Вычислите сечение по формуле: S = π D²/4..
  4. Чтобы вычислить вес сетку, используйте выражение m = π D² L ρ/4000, где p – плотность материала (ее берут из справочника), а L – длина проволоки.

Сетку чаще всего делают из проволоки с круглым сечением, но еще можно использовать сегмент, а также прямоугольный и овальный прокат. В таком случае расчет проводят аналогичным методом, но используют формулы для расчета сечения овала, сегмента и прямоугольника соответственно.

Для примера рассмотрим определенные из параметров и типичные размеры ячеек сетки для кладки:

  • 3Вр1, масса 1 кв.м. – 2.21 кг, ячейки 5*5 см.
  • 3Вр1, масса 1 кв.м. – 0.99 кг, ячейки 10*10 см.
  • 3Вр1, масса 1 кв.м. – 0.72 кг, ячейки 15*15 см.
  • 4Вр1, масса 1 кв.м. – 3.63 кг, ячейки 5*5 см.
  • 4Вр1, масса 1 кв.м. – 2.03 кг, ячейки 10*10 см.
  • 4Вр1, масса 1 кв.м. – 1.25 кг, ячейки 15*15 см.
Читайте также:
Как убрать щели в ламинате: чем замазать и заделать щели в стыках и швах ламината

А теперь о ценах.

Стоимость

Теперь, когда вы знаете, какую использовать кладочную сетку, можно поговорить и о ценах. Стоимость формируется в зависимости от ширины и длины карты сечения проволоки, размеров ячейки и использованной для сеточного производства и наличия покрытия. В Москве и МО:

  • Оцинкованную сетку продают по цене от 210 до 360 рублей за квадрат.
  • Сварную сетку (т.е. в виде карт) из проволоки с сечением 0.4 см 2 с ячейками 5*5 см стоит от 120 рублей за квадрат.
  • Сетка типа Вр-1 для дорог 5*5*0.5 см стоит от 170 рублей за квадрат.
  • Кладочная и штукатурная пластиковая сетка с ячейками 1.3*1.5 см стоит от 18 рублей за квадрат.

В конце мы решили оставить вам видеоролик, который демонстрирует достоинства кладочной базальтовой сетки.

Виды армирующей кладочной сетки для газобетонных блоков, правила применения

Массовое использование газобетонных блоков в современном индивидуальном жилом строительстве вызвано доступностью этого стенового материала на рынке, бюджетной ценой и простотой укладочных работ.

Тем не менее при всех огромных преимуществах газобетона, стеновые изделия нуждаются в укреплении, особенно в местах, где создаются повышенные нагрузки.

Наиболее приемлемым и надежным техническим решением для устранения этого недостатка, считается применение в качестве армирующего слоя кладочной сетки. В таком варианте армосетка предотвращает продольные и поперечные разломы в стене, которые возникают при усадке дома, вызванных движением почвы.

При этом важно понимать, что армирование не увеличивает устойчивость стены, а только равномерно рассредотачивает нагрузочные напряжения по поверхности, тем самым уменьшает возможность образования трещин.

Общие требования

По требованиям ГОСТ Р 57265 кладочная сетка называется армирующей и выпускается в виде структурированного стройматериала из высокопрочных полимерных связующих либо металлического стержня, предназначенных для укрепления стен и отделочных слоёв.

Главные направления использования армосеток:

  • Укладка в горизонтальных рядках.
  • Построение взаимосвязей в 2-слойной кладке газобетона с отделочным кирпичом.
  • Упрочнение штукатурной отделки.

Арматурная сетка для таких стен группируется в зависимости от вида использованного материала:

  1. металлическая;
  2. композитная арматура.

Для стальных матриц имеет значение конфигурация ячеек, их размещение и диаметр арматурной проволоки. Наиболее популярные армосетки для газобетонных стен выпускаются размерами с длиной до 9 м и шириной до 4 м, с D арматуры от 3 до 5 мм и ячейками 50х75 мм.

Они могут быть разной конфигурацией:

  • прямоугольной;
  • плетенной;
  • ромбической;
  • осечно-вытяжной.

Композитный сеточный материал группируются по типу армированного наполнителя:

  • АСК стеклокомпозит.
  • ААК арамидный композит.
  • АБК базальт.
  • АКК комбинированный.
  • АУК углекомпозит.

Ячейки у композитных сеток бывают от 4 до 200 мм. Более мелкие применяются для усиления отделочных слоев, а более крупная для армирования стен.

Зачем применяется при кладке газоблока?

Армируют газобетонные ряды в кладке с тем, чтобы повысить общую механическую прочность сооружения.

Это предотвращает растрескивание стен во время усадочных процессов. Растягивающие нагрузки, успешно компенсируются установкой базальтовой либо металлической армосетки.

Для этого застройщику потребуется в точности выполнить требования проекта и нормативных материалов по производственному качеству армирующих матриц, их размеров и периодичности укладки.

Для большинства проектов достаточной является укладка армосетки через 3-4 ряда газобетона. Более точно шаг установки кладочной сетки определяется классом прочности газобетонных блоков. Для класса В2.0 и ниже армосетку кладут почаще, а В2.5 и выше — пореже.

Начинают армирование с «0» ряда блоков, укладывая матрицу на цоколь. Отказ от армирования газобетона в жилищном строительстве недопустим, поскольку при этом существенно ухудшается несущая способность стен и соответственно падает срок службы дома.

Сопряжено это с такими факторами:

  1. Высочайшая водопоглощающая способность газобетона, которая приводит к снижению морозостойкости стен зданий.
  2. Сконцентрированная влага в толще блоков при отрицательных температурах расширяется и изнутри разрывает блоки.
  3. Снижение опорных функций стены и фундаментов, увеличивающих усадочные процессы.

Применение кладочной сетки для газоблочных стен существенно усиливает конструкции дома, оно не вызывает удорожание проекта. В связи с чем у застройщика не может быть финансовых оснований, чтобы отказаться от применения от этой простой технологии сохранения дома.

Виды материала для армирования

Армосетка для усиления стен из газобетона, укладываемая в горизонтальных рядках, обязана реализовываться в торговой сети с сертификатами качества и паспортом, который подтверждает, что данная модификация может применяться для несущих стен.

Кроме того, изготовитель матрицы обязан обозначить величину нахлеста армолент, который требуется выдерживать при армировании. Границы нахлеста усиливает поперечные стыки, тем самым обеспечивая требуемую стандартами прочность сцепления и максимальную результативность армирования.

Для газобетонных стен в большинстве случаев применяют сетку из базальта либо стеклопластика при выполнении нормативных условий по прочностным показателям.

Так, базальтовые матрицы по прочности на разрыв в действительности не уступают стальным, в связи с чем используются для армирования несущих газобетонных стен. Стеклопластик не имеет такой прочности, следовательно, его можно использовать исключительно на внутренних ненесущих стенах, не подвергаемым значительным нагрузкам.

Металлическая оцинкованная

Это самая первая модификация укладочной сетки, которая стала успешно применяться на блоках из газобетона. Первоначальные виды такой матрицы выпускались на базе черного металла, поэтому очень страдали от коррозионных повреждений. Сегодня этот недостаток исправлен путем применения оцинкованной проволоки 3-5 мм, используемой при вязке матрицы, как правило, методом сварки.

Главные преимущества металлической оцинкованной сетки:

  1. Большая прочность при напряжениях на разрыв, способная обеспечить невредимость кладки при значительных усадочных деформациях.
  2. Доступная цена и хорошее снабжение во всех районах страны.
  3. Большой срок эксплуатации, который при правильной технологии укладки значительно превышает 15 лет.

К основному недостатку такой модификации кладочной сетки относится возможность образования мостиков холода. При нарушении технологии кладки или использовании сетки с толщиной вязальной проволоки более 5 мм, увеличивается толщина укладочного шва. Бетонный раствор хорошо проводит тепло, поэтому рост его % в общем объеме стенки, снижает ее теплозащитные свойства.

Средняя стоимость такой сетки (50*50*3 мм) по РФ — 200 рублей за м 2 . Стальные сетки без антикоррозионного покрытия обойдутся от 90 рублей за квадрат.

Читайте также:
Как крепить блок-хаус снаружи к стене дома: правильное крепление панелей при помощи саморезов и кляммеров

Базальтовая

Это современная модификация кладочной сетки, составляет достойную конкуренцию классическим железным матрицам, при этом она не подвержена коррозии и имеет нормативный срок работы в несколько десятков лет.

Существуют 2 разновидности базальтовой матрицы:

  • рулоны, мелкоячеистая с шириной до 1 м, для создания выравнивающего отделочного слоя;
  • серпянка в виде узкой полосы не выше 250 мм, в рулонах до 200 м, применяется для кладки газоблоков, заделки панельных стыков, усиление внутренних и наружных углов.

Главные положительные характеристики базальтовой кладочной матрицы:

  1. Долговечность, базальтовая основа сетки имеет период распада в сотни лет.
  2. Технологическая простота укладки, с лёгкостью кроится по нужным размерам ножницами по металлу, в точности принимая необходимую форму.
  3. Высочайшая способность компенсации нагрузок.
  4. Доступность в транспортировке.
  5. Минимальная теплопроводность, что не позволяет создавать «мостики холода».
  6. Низкий вес изделия, более чем в 7 раз менее чем у стальной матрицы.
  7. Доступная цена.

К главному минусу полимерной кладочной сетки для газоблочных стен относят небольшую механическую прочность.

Средняя стоимость — 110 рублей за м 2 .

Монтажная перфорированная

Чрезвычайно широко распространенный тип сетки. Эту модификацию также рекомендуют для усиления внутридомовых стеновых перегородок.

Узкая лента выполняется из оцинкованного металла с множеством отверстий, в связи с чем получила свое название перфорированная. Армирование с использованием такого стройматериала выполняется подобно способу укладки арматуры, при этом желоба выполнять не нужно. Лента фиксируется саморезами напрямую к газобетонным блокам.

Этот способ используют для строений, имеющих невысокую расчетную нагрузку. Поскольку сечение ленты намного меньше чем у арматурных стержней, ее укладывают в большом количестве параллельных линий, чем, например, при прокладке металлической арматуры.

К достоинствам применения этого стройматериала можно отнести:

  1. практичность;
  2. высокая антикоррозионная стойкость;
  3. легкость транспортировки;
  4. низкая материалоемкость при выполнении кладки, из-за отсутствия желобов в газобетонных блоках.

Средняя стоимость — 150 рублей за квадрат.

Стеклопластиковая

Относительно новая разновидность кладочных матриц, но уже серьезно потеснила классическую армированную сталь.

Преимущества стеклопластиковой сетки при армировании газобетона:

  • Не формирует «мостиков холода».
  • Антикоррозионная стойкость.
  • Высочайшие сроки применения, больше 50 лет.
  • Низкий вес, простая доставка и не создает лишнюю нагрузку на фундамент.

Отрицательным качеством данного вида являются низкая механическая прочность, по сравнению со стальной и базальтовой кладочной матрицей.

Подобно оцинкованной, стеклопластиковая сетка производится с различными типоразмерами ячейки. Застройщик выбирая размер такой сетки должен ориентироваться по назначению стеновой конструкции и необходимых условиях прочности.

Чем они выше, тем меньше должны быть размеры ячеек. На практике вспомогательное упрочнение стен из газоблоков выполняют армосеткой с ячейками 25/50 мм.

Средняя стоимость — 140 рублей за м 2 .

Как рассчитать необходимое количество?

Для того чтобы рассчитать площадь армосетки для газобетонных стен, учитывают габариты блока и его плотность D, размеры дома, количество оконных и дверных проёмов.

Пример расчета необходимого количества кладочной сетки для газобетонных стен:

  • габариты блока — 600х300х200мм;
  • плотность блока — D 500 кг/м3;
  • периметр дома 10х10м — 40 м;
  • высота стен дома — 3 м;
  • тип кладки — 1/2 блока;
  • толщина укладочного шва — 3 мм;
  • периодичность укладки — 3 ряда;
  • общая площадь стен: 40х3=120 м2;
  • толщина стеновой конструкции 300 мм;
  • необходимое число блоков 909 шт.;
  • объем кладочного раствора 1.15 м 3 ;
  • число рядов газоблоков с укладочным швом (3 м — 10мм/1000х40): 200мм/1000=14 рядов;
  • кол-во кладочной сетки 14 рядов /3 промежуток х (300 мм + 20 мм запас/1000х40)=59,7 м 2 .

Инструменты и расходники для работы

Армирование газобетонных стен выполняется в процессе кладки, поэтому особых инструментов здесь не потребуется только те, что нужны для работы с газобетоном:

  • Зубчатая каретка для газобетонного стенового материала, позволяет регулировать толщину кладочного шва с последующим равномерным распределением по поверхности.
  • Зубчатая кельма, более простой вариант для выполнения кладочных швов.
  • Тёрка для подшлифовки места среза на доборных газоблоках.
  • Ножовка специальная для работы с газоблоками.
  • Набор измерительных инструментов с нивелиром, линейкой, рулеткой и угольником.
  • Киянка — для исправления кусочков газоблоков.
  • Захват для переноски газобетонных изделий.
  • Дрель.
  • Болгарка для резки армосетки сетки.

Пошаговая инструкция по монтажу армосетки

Армировать газоблоки сеткой намного проще, чем арматуру, поскольку не нужно выполнять штробирование.

Технология укладки армосетки:

  1. На выровненную поверхность цоколя устанавливают гидроизоляцию, после чего выполняют кладку 1-го ряда блока на раствор 10 мм. Это выполняют обязательно, даже в том случае если остальные ряды блоков будут положены на клей.
  2. Чтобы полностью утопить армосетку в растворе, вначале выкладывают 1/2 его объема, на который выстреляют матрицу, после чего доводят слой до требуемого размера.
  3. Ширину матрицы устанавливают на 6-8 мм больше ширины газоблока. Такие выступы дают возможность застройщику в процессе кладки контролировать, чтобы армосетка не сместилась и не была смята.
  4. При одновременной отделкой вторым кирпичным слоем, армосетка должна доходить до ее середины.
  5. Диаметр армостержней сетки не должен превышать толщину кладочного шва 3 мм. Если она больше, точки пересечения осторожно вбивают молотком в газоблоков.
  6. После чего убирают щёткой пыль и кусочки блоков, наносят клеевой состав и устанавливают сверху ряд газоблоков.

Сложности и ошибки

Несмотря на то, что процесс армирования с использованием современных аромосеток не является сложным, к нему нужно подойти со всей ответственностью, поскольку допущенные ошибки, часто приводят к ослаблению стеновой конструкции.

Читайте также:
Отделка искусственным камнем дверного проема: технология облицовки двери (фото, видео)

Основные виды ошибок, которые допускают застройщики при армировании газобетонных стен:

  1. Неправильно выбранная схема армирования, без учета прочностных особенностей газоблоков. Чем меньше класс прочности, тем больше нужно устанавливать слоев усиления.
  2. Не выполнено усиление первого ряда кладки.
  3. Не выполнено усиление проемов для дверей и окон.
  4. Отсутствует армопояс под плитой перекрытия или кровлей.
  5. Нарушение чередования слоев для районов с максимальными ветровыми нагрузками.

Стоимость материала и укладки

Стоимость армирования стен из газоблоков состоит из стоимости материалов и затрат на оплату работ, нанятых строителей. Как правило, эта работа входит в стоимость кладки, и зависит от вида армирования.

На сегодня средняя цена за работу по горизонтальному армированию газоблоков колеблется в пределах 85 -100 руб/м 2 , а вертикальному — 140 руб/м 2 .

Средние цены на армосетку по регионам России зависят от вида материала и размера ячеек, для наиболее популярной модификации сетки для армирования стен из газобетона с ячейками 50х50 средняя цена составляет 120-200 рублей.

Заключение

Важной и неотъемлемой частью кладки газобетонных стен считается технологический процесс армирования. Профессионально выполненное армирование таких блоков придает стенам основательность и надежность, а в дальнейшем поможет препятствовать возникновению трещин в кладке.

Перегородка из гипсокартона своими руками – простая пошаговая инструкция, советы по монтажу

Простая перегородка из гипсокартона может очень удачно исполнить ваши дизайнерские задумки. Легкость в монтаже не заставит вас тратить много сил и денег на дорогостоящие материалы. С помощью нашей статьи вы сможете самостоятельно выполнить установку данной конструкции.

Перегородка из гипсокартона своими руками может быть изготовлена после ознакомления с особенностями монтажа. При этом стоит отметить, что с работой справится даже неопытный мастер. Благодаря легкости листов их разрешается использовать на любом этаже, ведь готовая конструкция не оказывает большого давления на перекрытия. Сегодня мы рассмотрим особенности установки гипсокартонной перегородки и последующей ее отделки.

Использование гипсокартонных панелей – преимущества и недостатки

Гипсокартон используют как при монтаже глухих перекрытий, так и всевозможных перегородок с проемами. Этот материал отличается податливостью, что позволяет делать любые конструкции, в том числе арки. Тем не менее, любой материал имеет определенные преимущества и недостатки, которые следует рассмотреть подробнее.

Преимущества использования гипсокартонных листов для монтажа перегородок:

  1. При соблюдении правил установки получится создать гипсокартонную стену с хорошей звукоизоляцией, а применение утеплителя позволит полностью избавиться от звуков.
  2. Даже при наличии металлического каркаса, гипсокартонная перегородка имеет меньший вес по сравнению с бетонной.
  3. Листы имеют идеально гладкую поверхность, что значительно упрощает процесс отделки.
  4. Кроме того, что из этого материала можно соорудить перегородку, некоторые мастера предпочитают делать в ней удобные ниши для хранения мелочей, различные полочки с подсветкой. Они выдерживают книги, технику.
  5. Листы гипсокартона могут быть пластичными, что позволяет создавать выпуклые элементы.
  6. Материал устойчив к возгоранию, не выделает токсичных паров.
  7. Монтажные работы под силу выполнить даже в одиночку.

Из недостатков материала следует отметить хрупкость. Тем не менее, листы деформируются лишь при наличии высокой влажности.

Какие материалы потребуются для перегородки

В первую очередь необходимо выбрать гипсокартонные листы. Для того, чтобы не ошибиться, необходимо подробнее рассмотреть варианты.

Таблица 1. Разновидности гипсокартонных листов.

Вид Обозначение Характеристика и применение
Стандартный ГКЛ Подходящий вариант для межкомнатных перегородок в помещениях с низким уровнем влажности.
Устойчивый к возгоранию ГКЛО Отличается наличием армированного укрепления, цвет листов – розовый. Материал тоже разрешается использовать только в помещениях с оптимальным уровнем влаги.
Влагоустойчивый ГКЛВ Содержит специальные водоотталкивающие добавки, а также листы обрабатываются от грибка. Панели имеют зеленый или синий цвет. Этот материал разрешается использовать в помещении туалета, ванной комнаты.

Цены на гипсокартон и листовые материалы

Существуют и другие разновидности гипсокартонных листов: комбинированные виды, устойчивые к влажности и возгоранию, гибкие. Конечно, такие панели обойдутся дороже.

Для монтажа, кроме самих листов, понадобятся следующие материалы:

  1. Профиль и бруски из древесины (толщиной 7,5 сантиметров, если между панелями планируется проложить материал звукоизоляции и 5 сантиметров при наличии пустого пространства или тонкого материала) для каркаса перегородки. Стоит отметить, что от его ширины будет зависеть толщина перегородки.
  2. Крепежные элементы для основания и деталей из дерева.
  3. Арматурная сетка для укрепления соединений.
  4. Гипсовая шпатлевка, для черновых работ и завершающей отделки. Понадобится для того, чтобы замазать места стыков, а затем выровнять поверхность, если имеются дефекты.

Обратите внимание! Профессионалы отмечают, что работа с гипсокартонными панелями не способствует загрязнению помещения, как это бывает в случае с бетоном. Это значительно упрощает процесс уборки после завершения монтажа.

Количество тех или иных материалов определяется только после предварительных замеров. Тем не менее, рекомендуется приобретать их с запасом в 10%.

Какие инструменты нужны для монтажа гипсокартонной перегородки

Кроме вышеперечисленных материалов, в процессе работы потребуются некоторые приспособления:

  1. Винтоверт – потребуется для закручивания большого количества винтов, потому что сделать это отверткой будет трудно.
  2. Линейка из металла (длинная) – понадобится в процессе предварительных измерений, нанесения разметки, а также при раскройке панелей ГКЛ.
  3. Слесарный угольник – тоже потребуется в процессе предварительной разметки, а также для измерения расположения листов в процессе монтажа.
  4. Ватерпас – потребуется при измерении правильности расположения вертикальных деталей каркаса.
  5. Шнуровой отвес – необходим для определения мест крепления частей каркаса при совмещении разметки на поверхности потолка и пола.
  6. Простой карандаш – используется для нанесения меток.
  7. Инструмент для резки металла – понадобится для резки заготовок из металлического профиля для каркаса перегородки.
  8. Электролобзик – понадобится для быстрого раскроя древесины и гипсокартонных панелей (при наличии фигурных деталей).
  9. Инструмент для замазывания стыков.
  10. Мелкозернистаянаждачка – понадобится для обработки стыков после высыхания шпаклевки.
  11. Грунтовка – нужна для обработки поверхности на завершающем этапе перед нанесением краски.
  12. Лучковая пила с небольшими зубцами для листов ГКЛ.
  13. Штап с косым лезвием для обработки кромок.
  14. Клепальник – этот инструмент необходим для соединения частей из металлического профиля. Его использование в несколько раз упрощает процесс монтажа.
  15. Электрическая дрель со сверлами.
  16. Шипованный валик – потребуется, если вы планируете придать панелям ГКЛ объемную форму.
  17. Сантиметровая лента.
  18. Ударный инструмент для фиксации креплений, отвертки для установки элементов каркаса.

Стоит отметить, что вышеперечисленные приспособления продаются в специализированных магазинах, на рынках.

Перегородки из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция и некоторые нюансы

Разделение помещения стеной для некоторых семей становится единственным выходом. Дети растут, а приобрести новое жилье могут единицы. Как же сделать для детей отдельные комнаты из одной гостиной или спальни? Не выкладывать же стену из кирпича посреди квартиры. Решением станут перегородки из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция изготовления которых будет рассмотрена в сегодняшней статье. Попробуем понять, насколько сложно выполнить подобную работу самостоятельно: от выбора материала до финишной отделки. Разберемся, как проложить в перегородках электропроводку и обеспечить звукоизоляцию, чтобы комната стала полноценной.

Когда пригодится монтаж гипсокартонной перегородки

О разделении комнаты на две части мы уже говорили. Однако перегородка будет необходима и в других случаях. Это может быть подобие барной стойки, изготовленной по тому же принципу, а возможно декоративная перегородка из гипсокартона для оформления женского будуара. Рассмотрим достоинства и недостатки перегородок из ГКЛ.

Положительные и отрицательные качества гипсокартонных стен

Монтаж перегородок из гипсокартона настолько прост, что с этой работой справится домашний мастер без подобного опыта. Нужно лишь знать некоторые нюансы, которые мы постараемся сегодня осветить. Из преимуществ работы с таким материалом помимо простоты монтажа, можно отметить малые затраты времени и средств. ГКЛ не является дорогим, за исключением влагостойких изделий известных брендов. Позволяет воплотить в жизнь множество самых смелых идей, его можно изогнуть, если это необходимо. К примеру, дверной проем из гипсокартона при монтаже межкомнатных перегородок можно сделать в форме арки или традиционным.

Недостатком материала можно считать его подверженность механическим повреждениям. При ударе его легко проломить. Также звукоизоляционные качества оставляют желать лучшего. Для их обеспечения потребуется произвести дополнительные работы. Не следует надеяться и на то, что впоследствии можно будет повесить на такую стену массивные предметы. Для обеспечения подобного монтажа нужно закладывать в нужных местах ребра жесткости, усиливающие конструкцию.

Важная информация! При монтаже перегородок не стоит надеяться на то, что помещение сухое. В любой момент соседи сверху могут затопить, что приведет к довольно неприятным последствиям и лишним затратам. Лучше приобрести более дорогой влагостойкий материал. Это не избавит полностью от его разбухания, но значительно уменьшит ущерб.

Потоп при таком ремонте может вылиться «в копеечку»

Какой материал требуется для изготовления перегородки из гипсокартона своими руками

Перегородка из ГКЛ состоит из каркаса, придающего основную прочность и обшивки из гипсокартона. Каркас выполняется из металлического профиля, деревянных брусков или в комбинации обоих материалов. Также используются дюбель-гвозди для крепления направляющих к полу, потолку и стенам и саморезы, которыми крепятся перемычки и ГКЛ к ним.

Листы гипсокартона можно разделить на виды:

  • Стандартный – серый цвет, синяя маркировка. Самый распространенный материал. Подразделяется на потолочный (немного тоньше и жестче) и стеновой;
  • Влагостойкий – зеленый цвет, синяя маркировка. Не стоит думать, что он совершенно не боится влаги, все же гипс гигроскопичен, но более устойчив к сырости;
  • Огнеупорный – розовый цвет, красная маркировка. Устойчив к открытому огню и высоким температурам.

Такая фальш-стенка прекрасно разграничивает пространство

Статья по теме:

ГКЛ: что это такое, ГВЛ, ГКЛВ и другие виды, их характеристики, размеры и области применения – обо всем этом поговорим во всех подробностях в данном публикации. А также рассмотрим, чем отличаются ГВЛ и ГКЛ и для каких работ лучше использовать каждый из вариантов.

Оптимальная толщина перегородок из гипсокартона

Толщина ГКЛ для межкомнатной перегородки зависит от назначения стены. Если это декоративная фальшь-стенка, минимальная толщина листа составит 12,5 мм. Если же планируется полноценная перегородка, в которой возможен монтаж полок под книги или различные сувениры, то потребуются некоторые вычисления:

  • Если нагрузка составляет 40÷50 кг/м², нужен лист, толщиной не менее 15 мм;
  • Нагрузка 50÷70 кг/м² – около 18 мм;
  • Свыше 70 кг/м² предусматривает использование сдвоенных листов, и усиления конструкции каркаса.

Обшивая каркас, не стоит делать стыки гипсокартонных листов противоположных стенок на одном уровне. Это приведет к ослаблению конструкции и появлению трещин по швам. Но выбор ГКЛ – не самое важное в подобном монтаже. Перед тем, как сделать перегородку из гипсокартона в комнате, стоит понять, какой металлический профиль выбрать для тех или иных целей.

При таком каркасе перемычки не требуются – стена будет прочной

Основные виды перегородок: особенности и маркировка

А здесь они уже необходимы – расстояние между стойками велико

Статья по теме:

Перегородки для зонирования пространства в комнате. Какие материалы можно использовать для изготовления, как подобрать форму перегородки и советы экспертов по её установке – все это и многое другое читайте в этом материале.

Виды профиля для перегородок из ГКЛ

Для сборки каркаса для межкомнатной перегородки из гипсокартона понадобится три вида профилей – стоечные, направляющие (основные) и перемычки.

Направляющие – профиль П-образной формы со стандартными размерами по ширине – 5; 6,5; 7,5 и 10 см. Высота – 4 или 4,5 см. Основные (направляющие) профили крепятся к потолку и стенам, придавая конструкции устойчивость. Маркировка – ПН или UW.

Стоечные элементы маркируют как ПС или CW. Размеры по высоте и ширине идентичны, ведь они должны вставляться одна в другую. А вот длина стоечных профилей более разнообразна. Если направляющие выпускаются по 3 м, то стоечные могут быть еще и 3,5 или 4 м. Причиной этому стало то, что стойки нельзя наращивать – это вредит прочности конструкции каркаса.

Перемычки изготавливаются самостоятельно из любого вида профиля и служат для увеличения прочности каркаса. Обычно используются обрезки, оставшиеся от стоечных или основных элементов. Способ загиба (внутренний или наружный) зависит от пожеланий мастера, но внутренний более прочен.

Профиль для подобных конструкций может быть разнообразным

Методы звукоизоляции стен из ГКЛ

Самым распространенным способом звукоизоляции (как и утепления) стен из ГКЛ является прокладка между обшивками минеральной ваты или пенопласта. Чем плотнее и толще будет этот слой, тем лучше стенка задержит тепло или звук.

Перегородки из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция основных этапов

Монтаж стены из ГКЛ производится в несколько этапов. Но сначала следует разобраться, какой инструмент может понадобиться для работы.

Сначала зашивается одна сторона, а после заполнения пустот минеральной ватой — другая

Инструмент для монтажа перегородки

Помимо основного инструмента (перфоратора, дрели и шуруповерта) потребуется нож по ГКЛ. С его помощью можно вырезать части нужного размера. Делается это следующим образом. Разметив лист, прикладываем металлический профиль и проводим ножом несколько раз по полосе, как можно глубже прорезая поверхность. Оставшуюся часть надламываем. Это несложно, с работой справится даже школьник. Срез выравнивается рубанком по ГКЛ или тем же ножом, чтобы стык был как можно ровнее.

Нужно знать! Нет необходимости подгонять плиты идеально, ведь все недостатки будут закрыты шпатлевкой при финишной отделке. Но перед тем, как сделать стену из гипсокартона, следует потренироваться на ненужном отрезе.

Таким образом можно монтировать достаточно большие стены

Расчет расходных материалов для устройства стены из ГКЛ

Рассчитать необходимое количество ГКЛ несложно. Оно зависит от слоев стены, и на нем мы останавливаться не будем. А вот рассчитать несущий профиль сложнее. Вычисления производятся по формуле Q = (P/0,6 + 4) × K, если стена высотой менее 3 м, и Q = ((P/0,6 + 4) × H/3) + P×K, если высота стены более 3 м, где:

  • Q – количество несущего профиля;
  • K – коэффициент на отходы;
  • P – периметр помещения;
  • 0,6 –значение шага стоек в метрах;
  • 4 – обозначенное в штуках количество стоек, которое необходимо установить в углах помещения.

Однако остаются еще и несущие элементы каркаса. Вычисления производим следующим образом. Периметр будущей стенки делим на 3 (высоту одного профиля), а затем умножаем на коэффициент перерасхода. Для разных площадей он различен, и составляет 1,075 для площади свыше 20 м 2 , 1,175 для площади от 10 до 20 м 2 и 1,275 если площадь менее 10 м 2 .

От прочности каркаса будет зависеть устойчивость всей конструкции – это следует учитывать

Монтаж каркаса: начинаем работы

Сначала разберем этапы работ, как сделать перегородку из гипсокартона, поверхностно, а после попробуем понять всю технологию на фото примерах в подробной пошаговой инструкции. Первым делом, при помощи лазерного уровня, размечаем места расположения основных профилей – они являются основой будущей стены. Помимо крепления дюбель-гвоздями к стенам и потолку, фиксируем профили между собой специальным пробоем или саморезами.

Выполнив эту работу, переходим к стойкам. Если планируется дверь, то в стоечные профиля вокруг нее устанавливаем деревянные бруски – они придадут прочности конструкции.

Полезно знать! Если стена небольшая, то можно обойтись без горизонтальных перекладин. Если же размеры велики, то перемычки придется ставить.

Перемычки можно выполнить и из брусков. Такая конструкция будет надежной

Перед тем, как сделать перегородку в комнате, для прокладки проводки в основных профилях делаются вырезы, в которые она и протаскивается. После того, как основной каркас собран, закрывается одна сторона перегородки. При этом гипсокартон крепится по всей площади, не исключая будущий дверной проем. Намного удобнее его вырезать позже.

Закрыв одну сторону стены, на которой будут установлены розетки и выключатели и прорезав дверной проем, устанавливаем стаканы под электроарматуру, протягиваем в них кабели и заполняем свободное пространство минеральной ватой, которая обеспечит шумо- и теплоизоляцию. Остается закрыть стену с обратной стороны ГКЛ и снова прорезать дверной проем.

Теперь рассмотрим, каким образом монтируется стена из гипсокартона своими руками в пошаговой инструкции с фото примерами.

Пошаговая инструкция монтажа перегородки из ГКЛ своими руками

Как согнуть ГКЛ для монтажа арочного прохода

Эту работы выполнить довольно просто. Отрезаем полосу по размерам и положив ее на пол, при помощи ножа и линейки, делаем поперечные надрезы через каждый сантиметр по всей длине. После произведенных действий полоса легко изогнется и расположится так, как это необходимо. Становится ясно, что вопрос, как сделать перегородку из гипсокартона своими руками, не так уж и сложен.

Нюансы крепления ГКЛ на металлический или деревянный каркас

Гипсокартонные листы крепятся к металлическим профилям саморезами. И тут нужна внимательность. Если саморез перетянуть, он порвет наружный слой картона и углубится в гипс. А это уже плохо. В этом случае толку от такого крепления нет. Нужно следить, чтобы лист хорошо притянулся к профилю, а шляпка самореза встала на один уровень с ГКЛ, но не утонула в нем.

Притягивать ГКЛ саморезами нужно плотно, но аккуратно

Финишная отделка перегородки из гипсокартона

Разобравшись, как сделать перегородку в комнате своими руками, можно переходить к шпатлевке и финишной отделке. Здесь сложностей возникнуть не должно, однако нюансы присутствуют. Обязательна проклейка всех стыков и швов монтажной сеткой – она не даст появиться трещинам после высыхания. Никакой штукатурки не требуется. Нужно только нанесение тонкого слоя шпаклевки для выравнивания поверхности до идеального состояния.

Предлагаем читателю ознакомиться с фото перегородок из гипсокартона в интерьерах различных помещений.

Стена из гипсокартона своими руками: технология установки

Во время внутренней отделки жилья часто возникает необходимость установки внутрикомнатных перегородок либо дополнительных стен. Для этих целей удобен материал, представляющий собой покрытый картоном гипс. Он находится в доступной ценовой категории и прост в работе. При грамотном исполнении стена из гипсокартона своими руками устанавливается за 1 день.

Стена из гипсокартона своими руками

Особенности гипсокартона

Он часто применяется для отделочных и декоративных работ. Благодаря доступности монтажа пользуется популярностью при самостоятельном ремонте. Экологичен и не представляет опасности для здоровья.

При создании гипсокартона в качестве базы используется гипс

  1. Тепло и гидроизоляция. Структурные особенности гипса дают возможность контроля микроклимата в помещении. Проблем с чрезмерной влажностью или сухим воздухом не возникает.
  2. Звукопоглотитель. Помогает в решении вопроса излишней слышимости. Лучший результат достигается в сочетании с минеральной ватой.
  3. Огнестойкость. Не самый огнеупорный материал. Асбест, например, более прочный. Если гипсокартон используется на объектах повышенного риска возникновения пожара, берут его разновидность — ГКЛО.
  4. Легкость. Это один из наиболее «воздушных» стройматериалов. Вес листа площадью 1м² и толщиной 6,5 мм составляет 5 кг. Этот показатель почти в 4 раза меньше массы аналогичных конструкций.

Работа с гипсокартоном не предполагает приобретение сложного инструментария. Гипсовая пена режется простым ножом.

ГКЛ — популярная среди строителей сэндвич-панель

Таблица 1. Виды гипсокартона.

Вид Характеристики
С утеплителем Покрытие пенополистиролом усиливает теплосберегающие свойства материала.
ГКЛО Резистентная к воздействию огня разновидность.
ГВЛ Отличается повышенной прочностью. Ввиду того, что не имеет покрытия из картона, устойчив к огню.
ГКЛ с виниловым покрытием Используется преимущественно для декоративной отделки. Хорошо фиксируется и обладает длительным эксплуатационным сроком.
ГЛКВ Благодаря наличию добавок характеризуется повышенной влагоустойчивостью. Лист отлично держит структуру и не расслаивается. Применяют для обустройства кухни или ванной комнаты. Идеальный материал для загородных домов, поскольку они отличаются повышенной влажностью. Устойчив к формированию плесени.

Физико-технические характеристики гипсокартонных листов

Виды профилей

Профиль образует основу, на которую монтируются листы ГКЛ.

Несущие и направляющие профили

Таблица 2. Разновидности профилей.

Пошаговая инструкция по возведению стены

Процесс создания перегородки включает в себя несколько фаз. Основные — сборка каркаса, монтаж проема двери, заполнение основы листами гипсокартона и отделочные мероприятия. Поскольку при установке конструкции любые мокрые процессы минимизированы, это сводит появление грязи практически на нет.

Монтаж основы из различных видов профилей

Шаг 1. Подбор материалов

Независимо от высоты потолка для однослойной обшивки ширина профилей 50 и 65 мм не подходит. Они годятся лишь для монтажа ГКЛ в 2 слоя. Желательно использовать профили 75 мм или 100 мм. Последний является идеальным вариантом.

  • панели ГКЛ 12,5 мм;
  • уголки металлические;
  • лента-уплотнитель;
  • виброподвесы;
  • профили;
  • деревянные брусья;
  • мембранная пленка;
  • грунтовка;
  • армириующая лента;
  • шпаклевка для швов.

При надобности между панелями ГКЛ размещают звукоизоляционную прослойку.

Материалы, необходимые для звукоизоляции:

  1. Демпферная лента. Поглощает колебания, поступающие от стены на основание. В качестве альтернативного варианта подойдет шпательная лента, сделанная из стекловолокна.
  2. Виброподвесы. Видоизмененные прямые подвесы, оснащенные шумопоглощающим компонентом.
  3. Минеральная вата. Основной звукоизолирующий элемент. Допускается замена на пробку или войлок.

Дополнением к основной звукоизолирующей конструкции является мембранная пленка.

  1. Направляющие профили монтируются с каждой стороны стены параллельно по 2 штуки.
  2. Для фиксации элемента в основание нужен прямой подвес или универсальный соединитель в виде краба.
  3. Между собой детали конструкции закрепляют саморезами со скрытой головкой.
  4. Для монтажа собранного каркаса к стенке понадобятся ударные дюбеля.

Для помещений с повышенной влажностью приобретают исключительно влагостойкий гипсокартон. В отличие от традиционного серого он окрашен в зеленый цвет.

Листы влагостойкого гипсокартона

Шаг 2. Подготовка инструментов

Необходимый инструментарий и приборы:

  • шнуроотбойное приспособление;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • шуруповерт;
  • набор шпателей;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • строительный нож;
  • ножницы для резки металла;
  • уровень;
  • терка и рубанок для ГКЛ;
  • рулетка.

Краб часто используется в качестве соединителя

Для металлических профилей саморезы с обычным заострением не используют. Наконечник должен быть в форме сверла.

Скорость работы улучшится с использованием нивелира. Это устройство дает возможность качественно отбить уровни.

Шаг 3. Ознакомления с правилами резки гипсокартона

  1. Если нет возможности приобрести электрический лобзик или ножовку, берут строительный нож.
  2. Предварительно очерчивают линию разреза и прорезают верхний слой ГКЛ.
  3. Лист смещают вдоль надреза и надламывают.
  4. Переворачивают на бок и сгибают.
  5. С обратной стороны прорезают картон.
  6. Гипсокартоновую пластину смещают и разламывают.

Как резать гипсокартон

На обрезном и примыкающем к полоске ГКЛ краях делают скосы с наклоном в 22°. Эта мера нужна для формирования зазора, который впоследствии заделывается замазкой.

Фаски удобно делать рубанком для ГКЛ

Шаг 4. Оформление разметки

Перед началом работ прилегающие к будущей конструкции стены и пол приводят в порядок. Горизонтальные поверхности должны иметь гладкую стяжку, а вертикальные — хорошо оштукатурены.

При создании разметки обращают внимание на следующие моменты:

  1. Абсолютно прямые углы между стенами встречаются редко. Поэтому важно при выполнении разметки отталкиваться не от одной стены, а от двух расположенных параллельно. Усреднение полученного расстояния поможет избежать кривизны.
  2. Если помимо сооружения перегородки делается обшивка всех стен ГКЛ, новой конструкцией занимаются в последнюю очередь. После обновления комнаты гипсокартонными листами, углы станут идеально прямыми. Это значительно облегчит нанесение разметки.
  3. Перед тем как начертить первую линию размещения перегородки, важно учесть один фактор. Разметка создается не для самой конструкции, а для профиля. В процессе работ к этой линии прибавляется толщина замазки, самой панели и отделочных материалов.
  4. После очерчивания первой полосы на поверхности пола, переходят к стенкам и потолку. Для этих целей нужен отвес.

Задействование нивелира вместо отвеса облегчает задачу

Шаг 5. Монтаж направляющих профилей

Все фиксирующиеся к поверхности пола и потолку профили прикрепляются вместе с лентой уплотнителем, расположенной между металлической деталью и опорой.

Нарезка профилей и прокладывание ленты-уплотнителя

  1. Саморезами и дюбелями на потолок и пол фиксируют направляющие. Рекомендуемый шаг — 50 см.
  2. Затем монтируют каркасные стойки.
  3. В местах проемов устанавливают стойки для будущей стены.

Пример горизонтального крепления

Внутреннее устройство стены

Установленные по периметру двери профили упрочняют деревянными брусьями. Они помещаются внутрь металлических основ и крепятся саморезами. Ширина бруска должна равняться ширине профиля.

Шаг 6. Создание дверного проема

Если в будущей перегородке будет находиться дверь, в каркасе монтируют дверной блок. Основные этапы установки:

    Обрезать по высоте стоечные профили и вмонтировать в них деревянные бруски.

Крепление профилей к стенам и потолку

Вертикальная установка профилей с шагом 60 см

Пример крестообразного скрепления профилей

Формирование дверного проема

На финальном этапе вкручивают саморезы. После монтажа дверного проема переходят к установке оставшихся вертикальных стоек.

Необходимое расстояние между профилями

Шаг 7. Монтаж стоечных профилей

  1. Шаг размещения деталей — 50 см. Промежутки меряют от середины профилей. По окончанию тестируют вертикальность конструкции.
  2. Установить на лицевой части загибов профилей отметки, отступив 15 см от края. Срезать их боковушки под углом 45° и отогнуть.
  3. Конструкцию в виде буквы «П» вдеть в стойки и прикрутить к ним края саморезами.

Доформировать весь периметр аналогичным образом.

Готовый каркас из металлических профилей

Шаг 8. Закрепление панелей ГКЛ

  1. Зафиксировать деревянные закладные из брусьев в местах размещения ниш или полок.
  2. При помощи саморезов прикрутить ГКЛ к направляющим профилям с шагом в 20 см. Крепежные изделия утопить в гипсокартон на 1 мм. При этом важно не повредить верхний слой панели.

Как правильно вкручивать саморез в гипсокартон

Результат работы с одной стороны

После обшивки одной стороны стенки переходят к установке шумопоглощающего слоя.

Шаг 9. Прокладка звукоизоляции

На этом этапе следует остановиться более подробно. Прокладывание звукопоглощяющих материалов защищает как от звуков города, так и от шумной деятельности соседей.

Показатель фонового шума иногда доходит до 70 Дб. Комфортной для человека является отметка в 30 Дб. Поэтому прокладка звуковой изоляции считается не роскошью, а необходимой мерой.

Общие рекомендации по установке:

  1. Оптимальная толщина шумопоглащающего материала — от 50 до 100 мм.
  2. Перед монтажом звукоизоляции все щели должны быть загерметизированы. Мелкие углубления способствуют распространению воздушных колебаний в виде шума. Монтажную пену лучше не использовать, поскольку она плохо гасит звуки города.
  3. Уровень звукоизоляции повышается в плотных конструкциях. Двойной слой ГКЛ более устойчив к воздействию посторонних шумов.
  4. Чтобы усилить изоляцию перегородки устанавливают 2 вида гипсокартонных листов — стандартный ГКЛ и гипсоволоконный. За счет разной степени плотности они будут подавлять шум.
  5. Вату кладут плотным слоем в промежуток, находящийся между стоечными профилями.

Обшивка одной из сторон каркаса листами ГКЛ и укладка звукоизолирующего материала

Если присутствует необходимость укрепить слой ваты, устанавливают деревянные перемычки горизонтально по отношению к стене.

Обшивка листами гипсокартона второй стороны каркаса

Схема работ по установке:

  1. Уложить направляющие рейки на демпферную ленту.
  2. Закрепить на дюбеля звукоизолирующую мембрану.
  3. Зафиксировать по 3 виброподвеса вдоль направляющих. Эти элементы монтируют с помощью 2-х винтов с каждой стороны. На 1 лист ГКЛ должно приходится по 3 стойки. Стыки делают на крайних рейках.
  4. Установить звукоизолирующий слой. Если используется минеральная вата, ее нужно покрыть пленкой паробарьера.

Все металлические конструкции необходимо скреплять небольшими саморезами.

Шаг 10. Закладка электрического оборудования

Правила прокладки электрических кабелей:

  1. Сделать в стоечных профилях углубления до 3,5 см. Отверстия выполняются по середине металлических каркасов. Специалисты рекомендуют просверливать дырки так, чтобы все края были изогнуты в одну сторону. Впоследствии это предотвратит повреждение проводов.
  2. Установить кабель в гофрированную трубу и продеть сквозь сделанные отверстия.

Затем выводятся выключатели.

Розетки являются отличными проводниками звука. Желательно снабдить их резиновыми прокладками.

Шаг 11. Финальные работы

  1. Аналогично первой обшить панелями вторую сторону стенки.
  2. Проклеить стыки монтажной сеткой и выровнять со стеной при помощи замазки.
  3. Финишной шпаклевкой пройтись по зонам входа саморезов.
  4. Теркой и абразивной сеткой выровнять поверхность перегородки.

Затирка швов между листами гипсокартона

Окончание монтажа перегородки и переход к чистовой отделке

Этот этап является финальным. После него можно приступать к облицовочным работам.

Видео — Перегородка из гипсокартона

Видео — Перегородка из гипсокартона. Делаем своими руками. Все этапы

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Популярный способ разделить пространство квартиры или комнаты на части — соорудить металлический каркас, заполненный минеральной ватой и обшитый ГКЛ, то есть плитами с гипсовым сердечником, оклеенным прочным строительным картоном. Это достаточно простая система, которую можно установить самостоятельно. Как сделать перегородку из гипсокартона и профилей?

Все о монтаже перегородок из гипсокартона:

Какой гипсокартон подойдет

Прежде всего, нужно выбрать подходящие под ваши задачи материалы.

Для отделки городских квартир и загородных домов применяют гипсокартон следующих видов:

  • Обычный. Он предназначен для помещений, где содержание водяного пара в воздухе составляет 30-60%.
  • Влагостойкий, который легко узнать по характерному зеленому цвету картона. Его можно использовать для комнат с влажностью до 75%, в первую очередь — в ванной, туалете и на кухне.
  • Огнестойкий, огне- и влагостойкий, ударопрочный. Это специализированные изделия, которые реже применяются в частных домах. Между тем ударопрочный материал — удачный выбор для комнат, где есть вероятность механического воздействия на стены — детских, кладовых, коридоров. Он подходит и для опор, на которые планируется навешивать тяжелую мебель.

Размеры ГКЛ

В продаже можно встретить листы с такими параметрами (мм):

  • Ширина 600 или 1200
  • Длина от 2000 до 4000
  • Толщина 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20

Популярный у потребителей размер — 1200х2500, поскольку более габаритные изделия сложнее транспортировать и перемещать на объекте. Специалисты рекомендуют брать для обшивки плиты толщиной не менее 12,5 мм, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции. Тонкие изделия легче повреждаются, хуже изолируют звук и на них не повесишь даже лёгкую полку.

Расчет количества слоев

Каркас обшивают с каждой стороны одним, двумя или тремя слоями листового материала. Чем больше, тем прочнее и жестче сооружение и тем лучше его звукоизоляционные свойства — за счет массивности. Но тем выше его стоимость. Поэтому оптимальное решение для жилого помещения — два слоя на каждую сторону конструкции.

Расчет числа листов

Сколько плит понадобится для отделки? Расчет простой: вычисляем общую площадь межкомнатной стены с одной стороны, без проемов. Если обшивку делаем в один слой, то полученную величину умножаем на два (ведь у стены две стороны). Если в два слоя, то на четыре. Эту цифру делим на площадь одного ГКЛ. Например, у изделия размером 2500х1200 она равна 3 м 2 . Не забываем про запас, его коэффициент зависит от размеров комнаты. Когда ее габариты меньше 10 м 2 , он составляет 1,3, когда меньше 20 м 2 — 1,2, когда больше 20 м 2 — 1,1. Полученную ранее цифру умножаем на этот коэффициент, округляем до целого в большую сторону и получаем необходимое число плит.

Как подобрать размеры профилей

Сооружают перегородки из профилей для гипсокартона — горизонтальных (направляющих) и вертикальных (стоечных). Они П-образные, выполнены из оцинкованной стали. Их параметры (мм):

  • Сечение направляющих —50х40, 75х40, 100х40, стоечных — 50х50, 75х50, 100х50.
  • Длина — 3000, 3500, 4000.
  • Толщина — от 0,5 до 2.

Размер изделия выбирают, исходя из высоты потолков, планируемых нагрузок, требований к звукоизоляции и пр. Обратите внимание: стойка должна плотно входить в направляющую. Например, для горизонтального элемента сечением 50х40 подойдут вертикальные сечением 50х50.

Нередко для экономии площади квартиры стенку делают всего 7-8 см на каркасе из стальных оцинкованных профилей 50 × 50. Такая система в высшей степени подвержена вибрациям, и минеральной ваты толщиной 0,5 см недостаточно для соблюдения строительных норм по звукоизоляции (41 дБ).

Систему следует собирать из элементов 50×70 или 50×100. Можно также взять сухие бессучковые деревянные бруски — некоторые специалисты считают, что этот вариант даже лучше с точки зрения изоляции воздушного шума.

Кроме того, важна и толщина профиля. Для внутренней стены выбирают конструкции не менее 0,6 мм. Если использовать более тонкие детали, то при креплении плит саморезы могут прокручиваться, что снижает прочность сооружения. На рынке представлены и изделия уже, но у них недостаточная жесткость и потому их не следует применять. Иначе есть риск провисания.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Материалы

  1. Звукопоглощающие маты — обычно из минеральной ваты (каменного волокна)
  2. Демпферная (уплотнительная) лента
  3. Дюбель-гвозди
  4. Анкер-клины
  5. Саморезы с пресс-шайбой
  6. Самонарезающие шурупы (саморезы) с потайной головкой
  7. Акриловая грунтовка
  8. Гипсовая или полимерная шпаклевка
  9. Армирующая бумажная лента

Инструменты:

  1. Лазерный и пузырьковый уровень либо отвес, линейка, рулетка
  2. Разметочный (отбивочный) шнур
  3. Перфоратор
  4. Шуруповерт
  5. Ножницы по металлу или угловая шлифмашина
  6. Просекатель
  7. Ножовка или строительный нож
  8. Обдирочный рубанок
  9. Кромочный рубанок
  10. Шпатель

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Монтаж перегородок из гипсокартона можно осуществлять только после окончания всех «мокрых» работ на объекте. Если воздух в помещении обильно насыщен влагой, то плиты впитают ее и могут деформироваться.

Кроме того, не рекомендуют приступать к монтажу сразу после доставки ГКЛ на объект. Ведь они хранились, скорее всего, в сыром неотапливаемом помещении. Если в отапливаемой комнате их сразу поставить вертикально и закрепить на основе, они начнут неравномерно высыхать, что чревато их искривлением и появлением трещин на поверхности стены. Стоит выждать не менее 24 часов (а лучше — 3-4 дня), расположив материал в горизонтальном положении, и только затем приступать к основным работам.

Разметка

Первый этап — разметка проектного расположения. Ее выполняют с помощью лазерного уровня или линейки в сочетании с красящим отбивочным шнуром. Сначала отмечают место под перегородку и дверной проем на полу. Затем, используя лазерный прибор или отвес, контур сооружения переносят на стены и потолок.

Установка направляющих

Далее монтируют направляющие. Но предварительно на торцы всех элементов, которые будут примыкать к полу, стенам и потолку, наклеивают самоклеющиеся демпферные ленты. У них две функции.

  • Обеспечить плотное прилегание направляющих к основанию.
  • Предотвратить распространение вибрации от конструктива дома, улучшив звукоизоляцию.

К полу и стенам горизонтальные балки фиксируют дюбель-гвоздями 6х40. Расстояние между крепежом — не более 100 см (оптимально — около 40 см), притом на одну направляющую должно приходиться не менее трех дюбель-гвоздей. Отверстия под них выполняют перфоратором. Гвозди загоняют шуруповертом или — при наличии опыта — тем же перфоратором. К потолку их рекомендуют крепить анкер-клинами в предварительно просверленные отверстия.

Обрезать детали каркаса можно ножницами по металлу (механическими, электрическими) либо угловой шлифмашиной. Но будьте предельно аккуратны. Заусенцы после резки ножницами, а также торчащие головки саморезов могут стать причиной неровностей. Между тем конструкция не рассчитана на оштукатуривание, а шпаклёвкой удаётся «вывести» небольшие бугорки и ямки. При этом сплошное шпаклевание значительно увеличит трудоёмкость работ.

Возведение стоек

Обычно шаг вертикальных опор составляет 60 см. В случае высокой проектной нагрузки на эту стену или высоты потолков более 4 м шаг уменьшают до 40 см. Повысить жесткость можно и так: делать стойку из двух профилей, установленных торцами один к другому и скрепленных пресс-шайбами. Также усилить ее можно за счет горизонтальных перемычек. Вертикальные опоры должны быть на 1 см меньше высоты помещения — для удобства монтажа и для компенсации возможной усадки здания. Если изделие короче, чем нужно, его удлиняют. Для этого один элемент насаживают на другой с нахлестом не менее 50 см и соединяют саморезами. В каркасе места нахлестов располагают вразбежку, чтобы не допустить ослабления конструкции и, как следствие, появления трещин.

Некоторые мастера скрепляют вертикальные и горизонтальные балки саморезами с пресс-шайбами. Это неправильно. Шляпки будут обращены в сторону помещения, будут выпирать и мешать во время обшивки, что в итоге негативно скажется на надежности всей системы. Как вариант — можно скреплять направляющие саморезами до завершения сборки основы. А затем непосредственно перед отделкой ГКЛ, поэтапно выкручивать их. Но это увеличит время монтажа.

Оптимальное решение — просекатель. Он соединит детали методом просечки с отгибом. Такой крепеж не мешает последующему монтажу. Добавим, что вертикальные опоры перед закреплением обязательно выравнивают по уровню.

Технической ошибкой считается отсутствие прокладочных слоёв между перегородкой и капитальными стенами, перекрытиями. В этом случае ей передаются структурные шумы. Направляющие желательно крепить к стенам, потолку и полу через упругие прокладки (из пористой резины, пробки, пенополиэтилена), которые погасят вибрацию, сделают конструкцию более герметичной и тем самым помогут повысить уровень акустического комфорта в комнатах. В новостройке швы, заполненные упругим материалом, компенсируют усадочные деформации элементов здания.

Создание дверного проема

Чаще всего его выполняют с помощью стандартных профилей, внутри которых для усиления располагают деревянные бруски. Также можно соединять две стойки в короб или устанавливать особый профильный элемент толщиной 2 мм, который обладает повышенной прочностью и подходит для массивных дверей. Над проемом предусматривают горизонтальную перемычку из обрезанной детали каркаса. Перемычку выставляют по уровню и фиксируют к стойкам саморезами.

Важный момент: размечать места для стоек нужно так, чтобы впоследствии стыки не попадали на вертикальные балки, обрамляющие проем. Иначе есть риск появления трещин вокруг него.

Звукоизоляция и проведение коммуникаций

В стойках еще перед установкой вырезают отверстия под электрическую разводку. Кабели протягивают в гофрированных трубах. Отверстия в ГКЛ для подрозетников делают металлическими коронками — насадками для шуруповерта.

Пространство между стойками заполняют звукопоглощающими матами или рулонами из минеральной ваты. Их выбирают, исходя из ширины каркаса.

Что касается выбора рулонной минеральной ваты, то подойдет изделие плотностью не менее 40 кг/м 3 . Вата меньшей плотности со временем слёживается и оседает.

Обшивка

При ее выполнении нужно соблюдать следующие правила:

  • Использовать саморезы нужной длины. Расчет такой: длина = толщина листа + профиль + 1 см (на такую величину крепеж должен заходить в металлическую деталь). То есть для однослойной обшивки в 12,5 мм применяют саморезы длиной 2,5 см, для двухслойной — длиной 3,5 см.
  • При завинчивании саморезы надо утапливать в ГКЛ строго на 1 мм. Если не докрутить их, то они станут препятствием при шпаклевании. Если же перекрутить их, то они могут повредить сердечник изделия, и крепление окажется ненадежным. Дешевый способ задать нужную глубину — насадка с ограничителем для обычного шуруповерта. Профессионалы же отдают предпочтение шуруповерту с ограничением глубины заворачивания.
  • Шаг установки саморезов — не более 25 см. Чтобы плита не раскрошилась, их нужно вкручивать на расстоянии не менее 1,5 см от его торцевой кромки и не менее 1 см от продольной.
  • Зачастую высота конструкции больше длины ГКЛ. Тогда при однослойной обшивке соседние по вертикали плиты стыкуют на дополнительной перемычке. Притом соседние по горизонтали монтируют со смещением на 40-60 см. При отделке в два слоя перемычками можно пренебречь, но элементы второго слоя должны перекрывать стыки первого и располагаться друг относительно друга вразбежку.
  • Во избежание появления трещин нужно оставлять зазор между плитами и полом не менее 1 см. Небольшой зазор оставляют и сверху, причем в месте примыкания обшивки к потолку можно наклеивать разделительную ленту.
  • Гипсокартон режут специальной ножовкой или строительным либо канцелярским ножом. При работе ножовкой будет пыль и рез будет неаккуратным. А при использовании ножа — аккуратным и не образующим пыль. Однако снимать ножом кромки с листов в местах их стыков (как того требует технология монтажа) нельзя: рез будет неровным. Кромки удаляют специальным рубанком, имеющим угол 22,5°. Это позволяет делать стык материалов в 45°. Если же надо выровнять кромку обрезанного пласта, применяют обдирочный рубанок.
  • Дверной проем сначала полностью закрывают обшивкой, которую потом обрезают по стойкам и перемычке — так проще обеспечить нужную геометрию. Таким образом, верхняя часть проема всегда сформирована элементами Г-образной формы, чтобы не допустить появления трещин.

Шпаклевание

Места соединения элементов обшивки грунтуют, а затем, после высыхания грунта, шпаклюют, используя шпатель. Сразу после нанесения шпаклевки в нее утапливают армирующую ленту.

При этом специалисты не советуют применять сетчатую серпянку. Она недостаточно надёжно армирует слой шпаклёвки — застывшая гипсовая смесь может трескаться и выкрашиваться. Гораздо надёжнее специальные эластичные ленты для стыков.

Для шпаклевания следует использовать не обычные смеси, а безусадочные тонкослойные — это значительно упростит и ускорит работы. Кроме того, они должны быть влагостойкими, иначе пропадает смысл в приобретении дорогостоящих составляющих. Если присутствуют стыки по коротким сторонам, то, прежде чем крепить ГКЛ, с кромок необходимо снять фаски под углом 20° на ширину около 0,8 см — иначе качественно зашпаклевать стыки не получится.

Шпаклевку наносят и на шляпки саморезов. Затем приступают к финишной отделке.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: