Вентиляция в каркасном доме – устройство и пошаговая инструкция как правильно сделать

Как сделать простую вентиляцию в каркасном доме своими руками

Нельзя представить комфортную жизнь в доме без чистого воздуха. Для этого используют разнообразные системы вентилирования. Каркасные дома хороши тем, что их в них можно легко организовать самостоятельно. Но простая вентиляция в обычном каркасном доме своими руками всё равно должна быть устроена правильно.

  • 1 Типы вентиляции
  • 2 Вентиляция естественного типа самостоятельно
  • 3 Принудительный тип вентиляции собственноручно
  • 4 Под полом
  • 5 Верно ли она смонтирована?
  • 6 Мифы про вентиляцию в каркасном доме
  • 7 Заключение

Типы вентиляции

На сегодняшний день сложилась довольно простая типология вентиляции для частных домов в общем и каркасных, в частности — она делится на естественную и принудительную. Но даже эта простая классификация не так проста, как кажется на первый взгляд, и имеет свои особенности.

Основной принцип естественной вентиляции очень прост и понятен каждому. Он заключается в том, что циркуляция воздуха обеспечивается без применения каких-либо механических приспособлений. Максимум – организовываются специальные каналы для воздуха.

Но и естественная циркуляция воздуха может быть:

  • Неорганизованной;
  • Организованной.

В первом случае используются естественные щели, зазоры и отверстия в полу, стенах и потолке, дверные и оконные проёмы. Они выступают в роли приточных каналов. В качестве же вытяжки используют, например, печную трубу или другие дымоходы. Такой тип вентиляции иногда называют естественным дыханием дома. Хотя не стоит думать, что газы проникают через саму поверхность древесины. Без вышеназванных каналов дом бы не «дышал».

Для создания неорганизованной вентиляции подходят каркасные дома с покрытием, имитирующим брус, или с дощатыми стенами. Но главной проблемой такого метода будет утепление.

Ведь оно предполагает, что никакой изолирующий материал не мешает проникать воздуху через щели.

Конечно, даже при хорошо организованной теплоизоляции нельзя закрыть все щели герметично, и естественный неорганизованный приток воздуха сохраняется. Но он довольно неконтролируем и его может не хватать для обеспечения необходимым для хорошего самочувствия всех жильцов дома количеством газов.

Второй вариант хотя и предполагает, что вентиляция осуществляется естественным путём, без использования дополнительных приспособлений, но при этом она продумана. Такой тип обеспечения зданий воздухом можно встретить в старых многоэтажках, где в качестве приточного канала используется окно. А выводится он через специально обустроенные шахты.

По такому же принципу обустраивается естественная организованная вентиляция в частном каркасном доме.

Главная проблема в том, что этот тип вентиляции основывается на разнице давления. Его эффективность сильно зависит от длины вентиляционной шахты. Поэтому, если в доме нет печи, его стоит планировать только для строений выше двух этажей.

Современным способом вентиляции в доме является принудительная механическая. Она подразумевает использование специальных устройств, обеспечивающих вытяжку или приток воздуха. В отличие от естественной, она требует денежных затрат, но лучше подходит с точки зрения энергосбережения.

Принудительная вентиляция делится на три основных типа:

  • Вытяжной;
  • Приточный;
  • Вытяжно-приточный.

По их названиям легко можно определить основной принцип работы.

При вытяжной принудительной вентиляции, которая считается более простой и самой распространённой, приток воздуха обеспечивается за счёт естественных причин. Это могут быть открытые окна, форточки или специальные вентиляционные клапаны. Последние ставят или на окно, или врезают в стену.

Воздух выводится через трубы, установленные на кухне, в помещении санузла и технической комнате, к кровле. Там ставится специальный кровельный вентилятор. Более дешёвым вариантом является установка стенового вентилятора в каждом из вышеназванных помещений.

Принудительная приточная вентиляция работает по противоположному принципу — вентилятор на потолке или в стенах гонит воздух с улицы в помещение. А покидает он здание через открытые окна или специальные каналы.

Потребитель получает регулярный контролируемый поток свежего воздуха и не испытывает дискомфорта от сквозняка. Приточная вентиляция считается лучшим вариантом для зимнего времени года, поскольку позволяет экономить на отоплении.

Приточно-вытяжная система вентиляции хороша тем, что позволяет обеспечить доступ воздуха не только в технические помещения, но и напрямую — в жилые. Как видно из названия, представляет собой систему из принудительных вытяжки и притока, формирующих блок.

Такая система требует создания хорошо спланированных воздуховодов и точной настройки.

Для повышения энергоэффективности при принудительной вентиляции можно применять рекуператоры. В рекуператоре по соседним каналам проходят нагретый вытяжной воздух с холодным приточным. В результате последний нагревается от соприкасания с первым через стенки.

Благодаря этому блоку нет необходимости тратить энергию на специальный подогрев поступающего воздуха в холодное время года.

Вентиляция естественного типа самостоятельно

Вентиляция в каркасном доме своими руками, если она относится к естественному типу, должна организовываться с учётом некоторых особенностей конструкции. Большинство типов каркасных домов, возводимых в нашей стране сейчас, подразумевают довольно сильную тепло- и гидроизоляцию.

Помимо этого, створки окон прилегают к рамам довольно плотно. Поэтому естественных щелей, которые бы работали на приток воздуха регулярно, — не так уж много.

Чтобы компенсировать этот недостаток, потребители устанавливают вентиляционные клапаны. Решив установить такое устройство, стоит первым делом определиться с тем, какой тип клапана вам подходит больше:

  • Оконный;
  • Стенной.

В первом случае он ставится на створку ока или на его раму. Но установить такой клапан собственноручно будет сложно, если у владельца дома нет навыков работы со стеклом. Ведь необходимо сделать правильное отверстие в окне.

Устанавливать стенной вентиляционный клапан проще — для этого необходимо сделать отверстие во внешней стене, обычно у окна. Размеры отверстия выбираются в соответствии с диаметром клапана. С внешней стороны стены ставится мелкая решётка.

Если в доме не подразумевается наличие печи с дымоходом, то понадобится также организовать вытяжные каналы. Планировать их расположение в технических помещениях дома лучше на этапе строительства. Для них подойдут стандартные пластиковые трубы, которые выводят на крышу.

Читайте также:
Отвод воды от фундамента дома: способы и материалы, как отвести дождевую воду с крыши

Принудительный тип вентиляции собственноручно

Принудительную вентиляцию в каркасном доме своими руками тоже вполне можно организовать. Это потребует несколько больших затрат материалов и рабочего времени, но, по итогу, выйдет экономная и эффективная система.

Как уже было отмечено выше, для вентиляции такого типа нужны вентиляторы. Именно их использование делает приток воздуха или его вытяжку принудительными. Наиболее эффективной в случае каркасного дома считается приточно-вытяжная система, соединяющая в себе оба варианта вентиляции.

При собственноручной организации подобной вентиляции первым делом составляют её проект. Необходимо учесть, в какие именно помещения будут подведены приточные и вытяжные каналы.

Этот вариант позволяет подводить первые и в жилые комнаты, но нужно их настроить.

Всего же для организации этой системы понадобятся:

  • Воздушный клапан для регуляции забора воздуха;
  • Решётка забора;
  • Защитные фильтры;
  • Вентиляторы (приточный и вытяжной);
  • Воздуховоды и распределители воздуха;
  • Система управления.

Блок вентиляции зачастую ставят на чердаке. В него заводят все каналы и устанавливают туда систему управления, которой подключают клапаны и вентиляторы. У блока, в случае необходимости, ставят рекуператор.

Воздуховоды должны быть из качественного материала. В настоящее время рукава для них продают в специальных магазинах. Для их установки в нужных частях потолка или стен помещений делают отверстия, которые закрывают решёткой. Крепление воздуховодов можно проводить с помощью специального клея.

Под полом

Часто пренебрегают таким важным моментом обеспечения чистым воздухом каркасного дома, как вентиляция пола. Его организация нужна для того, чтобы предотвратить гниение, появления грибков и плесени. С её помощью вы не допустите скопление затхлого запаха в помещениях.

Организовывая вентиляцию подпольного пространства, в полу вырезают отверстия, площадью сечения не меньше 0,04 м. кв. При этом общая площадь таких отверстий должна быть не меньше четверти площади пола. В нижней части подпольного пространства и перегородках устраивают продухи. Находиться последние должны друг напротив друга.

Вытяжной продух располагают на 150 мм выше, чем приточный. При этом в отверстия, для обеспечения теплоизоляции, можно вставлять изолирующий материал. Лучшим его вариантом считается минеральная вата. Внешний выход вентиляции, как и в случае с вентиляционными клапанами, закрывают защитной сеткой.

Стоит отметить, что расположение продухов существенно зависит от размеров подпольного пространства. Если оно не больше 30 см, то их необходимо устраивать прямо в полу. Но при этом их не должны закрывать ни напольные покрытия, ни мебель.

Вентиляцию пола также можно организовать по естественному или принудительному принципу. Оба варианта ничем не отличаются от применения этих методов в вентиляции помещений.

Верно ли она смонтирована?

После того, как монтаж системы вентиляции закончен, надо проверить, достаточно ли правильно она смонтирована. Чтобы понять это, используют несколько довольно простых признаков качественно выполненной работы.

Первым делом проверяют, затхлый ли воздух в доме. Если не ощущается никаких признаков затхлости, то всё хорошо. Если же вы заметили хотя бы отдельные признаки появления неприятного запаха, то можно быть уверенным, что воздухообмен не достаточно хорошо организован.

Дальше следят за появлением плесени в технических помещениях, особенно — ванной комнате. Её наличие говорит о том, что воздух в доме слишком влажный. Лишняя влага, которая часто конденсируется в каркасных домах, не выводится системой вентиляции.

Третьим признаком хорошо организованной вентиляции является отсутствие конденсата на окнах.

В то же время, если пар конденсируется на них, то собственник дома имеет дело с плохой циркуляцией воздуха и, соответственно, накоплением лишней влаги.

Мифы про вентиляцию в каркасном доме

Существует ряд мифов о вентилировании помещений каркасного дома. Некоторые из них совершенно не имеют под собой никакого основания. Другие возникли на почве неправильного понимания технологии.

Так, часто можно услышать, что каркасный дом «не дышит» или, наоборот, «дышит» из-за того, что он деревянный. Первое утверждение не правдиво, поскольку, несмотря на всю герметичность, обеспечиваемую каркасной технологией, всё равно невозможно закрыть все отверстия. Более того, в доме есть окна и двери.

Второе же утверждение не соответствует реальности из-за того, что дерево не относится к пористым материалам, пропускающим воздух. Через него проходит только влажность.

Вторым мифом является утверждение, что вентиляционная система, даже организованная своими руками, слишком дорога и не стоит таких затрат. Дом без вентиляции страдает от повышенной влажности и грибков.

Помимо этого, в холодное время года отсутствие правильно организованной вентиляции может привести к энергопотерям. В итоге, затраты на ремонт и дополнительное отопление могут существенно превысить стоимость установки вентиляционной системы.

Третьим мифом является утверждение, что для всех случаев подойдёт естественная система циркуляции воздуха. К сожалению, это не так. Если в доме планируется круглогодичное проживание, то именно принудительное вентилирование будет наиболее экономичным вариантом.

Заключение

Устройство простой вентиляции в каркасном доме своими руками требует, в первую очередь, ответа на вопрос о функциях дома. Если это дача или дом для не постоянного проживания, то хватит и естественной, а если в нём планируют жить круглогодично, то нужна принудительная.

Сделав правильный выбор, составляют план вентиляционной системы и строго следуют ему. Все работы не займут много времени.

Типы систем вентиляций для каркасного дома

К вентиляции каркасного дома надо подходить с тех же позиций, что и для любых объектов. То есть, в помещения дома должен извне поступать свежий воздух, а отработанный удаляться. Каналы, по которым воздух поступает в комнаты, называются приточными, а по которым он удаляется, вытяжными. Необходимо обозначить еще один термин – это переток воздушных масс. Это когда вытяжные каналы установлены в одном помещении, обычно на кухне, в ванной и туалете, а из других помещений отработанный воздух движется к вентиляционным решеткам. Так вот это движение воздуха и называется переток.

Читайте также:
Установка газового котла в частном доме – требования, правила, нормы

Нужная ли вентиляция в каркасном доме?

В принципе, все будет зависеть от того, как эксплуатируется сам каркасный дом.

  1. Если это летний домик или дача, который посещается только в теплое время года, тогда сооружать вентиляционную систему необязательно. Открытые окна и двери создадут обмен воздуха, достаточный для нормального проживания.
  2. Если каркасный дом иногда посещается даже в зимнее время, то можно обойтись простой схемой с установкой вытяжных каналов на кухне или в санузле.
  3. Если каркасный дом – это место постоянного проживания, тогда без правильно рассчитанной и смонтированной вентиляции не обойтись.

Что касается самой системы, то она ничем от стандартных не отличается. То есть, вентиляция в каркасном доме – это стандартный подход к решению задач, связанных воздухообменом внутри помещений строения. Поэтому для ее организации используются обычные виды вентиляционных систем.

Требования и нормы

В существующих санитарных нормах для частных домов обозначаются параметры воздуха, которые считаются нормальными для проживания:

  • температура в пределах 22-24С;
  • влажность 40-60%;
  • скорость движения воздушных масс – 1 м/с.

Но теми же нормами определяется такой показатель, как воздухообмен. То есть, это количество воздуха поступающего, а соответственно и отводящего в течение одного часа. Так вот нормативным показателем здесь будет 3 м³/час на 1 м² площади помещения. Оговорка – если высота потолков не превышает 3 м. Если последний размерный показатель больше, то воздухообмен увеличивается на 30%.

Но в нормативах присутствует еще одно обозначение воздухообмена, которое связано с тем, а сколько времени человек будет проводить в комнате. Если он проводит в помещении много времени, практически он находится в нем постоянно, то за один час в комнату должно поступать не меньше 60 м³ свежих воздушных масс. Если помещение эксплуатируется непостоянно, то данный показатель снижается до 20 м³.

Устройство вентиляции основывается именно на этих значениях. Поэтому когда перед застройщиком встает вопрос правильного расчета, то можно воспользоваться достаточно простой формулой:

  • L – это объем необходимого воздуха для полного обмена;
  • V – объем помещения;
  • Кр – кратность воздухообмена.

Последний показатель зафиксирован в таблицах санитарных норм и является величиной неизменной. Но надо учитывать и тот факт, что в таблицах приведены коэффициенты из расчета назначения каждой комнаты и времени, когда она используется в двух режимах: рабочем и нерабочем. К примеру, в спальнях величина кратности при рабочем режиме ее эксплуатации равна 1 м³/час, а в нерабочем 0,2. Кухня – 60 м³/чач, а в нерабочем режиме 0,5.

Поэтому вентиляция каркасного дома обустраивается из расчета именно табличных значений. Конечно, надо учитывать и параметры самого помещений.

Существует две разновидности системы вентиляции в каркасном доме: естественная и принудительная. Первая работает по чисто физическим законам, когда теплый воздух поднимается вверх, а холодный снизу поступает вместо него, заполняя освободившееся пространство. Вторая в процессе своей работы используется механизмы, с помощью которых производится отток воздуха и его нагнетание внутрь помещений.

Естественная

Как уже было сказано о естественной вентиляции в каркасном доме, весь воздухообмен происходит сам собой без воздействия каких-то энергозависимых приборов. Единственное, что необходимо сделать обязательно, создать все условия, при которых отработанный воздух мог спокойно покидать свое пространство, а ему на замену мог также спокойно поступать через приточный клапан свежий воздух извне.

Существуют две разновидности естественной вентиляции: организованная и неорганизованная.

Неорганизованная

Буквально лет так тридцать-сорок назад никто о вентиляции частных домов и не задумывался. Потому что воздухообмен внутри помещений происходил за счет неплотностей в дверных и оконных конструкциях. При этом в качестве вытяжных каналов часто выступали дымоходы.

Такая вентиляционная система была неэффективна и малоконтролируема. Поэтому воздухообмен часто зависел от совершенно случайных факторов. К примеру, от силы ветра на улице, от разницы температуры внутри помещений и вне их, от погодных условий и ошибок, которые при сооружении каркасного дома сделали строители. Конечно, такая вентиляция практически беззатратна, но хозяин дома на воздухообмен может повлиять лишь, открыв окно или входную дверь, то есть, с помощью проветривания.

Организованная

Этот тип вентиляции от предыдущего отличается лишь тем, что в конструкцию каркасного дома в процессе его возведения закладываются так называемые вентшахты. Именно через них и выводится отработанный воздух. Устанавливаются обычно каналы в кухнях, ванных и туалетах. А приток свежего воздуха производится через те же неплотности в окнах и дверях, а также в конструкциях самого каркасного сооружения.

В принципе, данный тип являлся до поры до времени достаточно эффективным. Но с появлением и установкой пластиковых окон, а также дверей с высокой степенью герметичности приток воздуха через щели приостановился. А значит, вентиляция просто перестала функционировать.

Недостатков у этого типа вентиляционной системы немало. На нее влияют дополнительные факторы, которые были описаны в предыдущем разделе, обязательно надо точно рассчитать высоту вентшахты, а также ее сечение. Но, как показывает практика, ею еще пользуются при постройке небольших каркасных домов, но уже с учетом организации приточных каналов, которые устраивают в нижней части помещения.

Принудительная вентиляция

Организация принудительной вентиляции в каркасном доме – это современный подход к решению задач, связанных с соблюдением норм санитарии. Сегодня строители при возведении каркасных домов используют четыре вида вентиляции данного типа.

  1. Приточная, когда воздух с улицы загоняется в помещения с помощью вентиляторов.
  2. Вытяжная, когда, наоборот, отработанный воздух вытягивается из помещений, создавая разряжение в них.
  3. Приточно-вытяжная, когда воздушная масса удаляется из комнат с помощью приборов, и нагнетается в них другими приборами такого же действия.
  4. С рекуперацией – это когда отработанный теплый воздух обогревает холодный входящий.
Читайте также:
Дренажная система вокруг дома: как сделать своими руками дренаж фундамента, видео

Самая простая схема принудительной вентиляции в каркасном доме – это приток воздуха через жилые помещения, а отвод за пределы через служебные (кухню, туалет и ванную). При этом происходит переток воздушных масс.

Приточная система

Приточная вентиляция – это нагнетание воздуха через каналы, которые проделаны в нижней части стен помещений. Вентилятор устанавливается на улице, перед ним при входе в дом монтируются фильтры, а сам проход закрывается декоративной решеткой.

Внутри каркасного дома образуется избыточное давление, которое выталкивает находящийся в помещениях воздух к протокам и каналам, образованным отводящими конструкциями вентиляционных труб. Последние чаще всего замуровываются в стены здания еще на стадии его сооружения, а в комнатах оставляются отверстия, закрытые декоративными решетками.

У такой системы есть три достаточно весомых плюса:

  1. Установка фильтров обеспечивает чистоту поступающего воздуха.
  2. Можно установить после вентилятора нагревательный элемент, тем самым обеспечив подачу теплого воздуха.
  3. В процессе эксплуатации не появляется ощущения сквозняка.

Необходимо добавить, что сегодня очень часто приточную вентиляцию делают по комнатам. То есть, в каждое помещение устанавливается канал с вентилятором и из него же организуется вытяжка. Таким образом можно организовать и регулировать нужный воздухообмен в каждой комнате.

Вытяжная вентиляция

Это самая простая система вентиляции в каркасном доме. Здесь, как и в предыдущем случае, требуется наличие вентилятора. Только он устанавливается на вытяжных воздуховодах. При этом приток воздушных масс может происходить через неплотности, форточку или через специально сделанные каналы в виде труб в стенах, щелей в оконных конструкциях.

Приточно-вытяжная

Приточно-вытяжная вентиляция считается более эффективной. В ее состав входит несколько вентиляторов, которые устанавливаются и на приточных каналах, и на вытяжных. При этом, как и в случае в приточной системой, можно организовать монтаж вентиляторов в каждой комнате по отдельности. Это, конечно, увеличит эффективность работы всей системы, но произойдет ее удорожанием. К тому же в приточно-вытяжном типе надо обязательно учесть установку воздушных клапанов, с помощью которых регулируется подача воздуха и его удаление.

Одной из положительных особенностей вентиляции данного типа является возможность регулировать воздухообмен в точном соответствии с санитарными нормами. Для этого всего лишь надо настроить работу вентиляторов, а точнее, правильно выставить их скорость вращения. И если в каждом помещении есть и приток и вытяжка, то настройку можно провести легче, к тому же по помещениям с учетом их прямого назначения.

Использование рекуператора

Все вышеописанные вентиляционные системы имеют один немаловажный недостаток – с их помощью происходит увеличение тепловых потерь. То есть, температурный режим всегда пониженный, если не увеличить мощность нагревательных элементов. А это увеличение потребления энергоносителей, соответственно увеличение платежей за их использование.

Система рекуперации позволят снизить теплопотери за счет нагрева поступающего воздуха за счет отводимого. Для этого используется специальный блок, который называется рекуператором. Если в двух словах, то самая простая конструкция – это труба в трубе, когда по внутреннему пространству проходит отработанный, а значит, теплый воздух, а между трубами в дом поступает холодный с улицы. При встрече друг с другом через металлическую перегородку теплый воздух отдает тепло холодному, нагревая его именно таким образом. Получается так, что свежий воздух с улицы поступает в помещения каркасного дома уже теплым. Во всяком случае, с неотрицательной температурой.

Степень нагрева зависит от трех факторов:

  • конструкции рекуператора;
  • температуры на улице;
  • скорости движения воздушного потока в том и другом направлениях.

Сегодня производители предлагают рекуператоры с калорифером. Это уже энергозависимая система, которая будет эффективно работать при любых условиях.

Комбинированная система

Ее можно отнести к разновидностям вентиляции, которая используется в каркасных домах. Но необходимо отметить, что это не самая лучшая система. Ее отличительная особенность – симбиоз естественной и принудительной вентиляции. То есть, в одних комнатах используется первый вид, в других второй.

Как сделать вентиляцию в каркасном доме своими руками

Что такое каркасный дом? Это фундамент, на котором собирается каркас из деревянных брусов или металлических профилей, между элементами закладывается утеплитель, и вся конструкция с двух сторон обшивается плотным материалом: фанерой, гипсокартоном и прочими. Конечно, проводится финишная отделка.

Обязательно возводятся перегородки по такому же принципу, а также устанавливаются перекрытия и крыша. Если каркасный дом одноэтажный, то проблем с обустройством вентиляции возникнуть не должно. Вот пошаговая инструкция, как сделать вентиляцию в каркасном доме своими руками (схема и последовательность проведения операций).

  1. Еще на стадии проектирования надо сделать расчеты, касающиеся воздухообмена, а соответственно и размерных параметров вентиляционных каналов. Если обустраивается принудительная вентиляция, тогда надо будет сразу подсчитать и мощность устанавливаемых вентиляторов.
  2. Самая простая схема – приточно-вытяжная. Для этого в первую очередь еще на стадии сооружения каркасного дома между обшивками устанавливаются пластиковые трубы. Для вытяжки – вертикальная, для притока – горизонтальная.
  3. Первая устанавливается в перекрытие, сопряженное с чердаком. Этот воздуховод обязательно выводится выше кровельного покрытия минимум на полметра. Оптимальное месторасположение – кухня или санузел. А лучше провести установку двух воздуховодов из двух разных комнат.
  4. Вторая устанавливается в нижней части стены любого помещения, или проводят монтаж нескольких труб в разных жилых помещениях.
  5. Остается только снаружи дома установить вентиляторы на приточные каналы, а на вытяжные врезать приборы на уровне чердака.
  6. Все вентиляторы запитываются к бытовой электрической сети напряжением 220 вольт.
Читайте также:
Как правильно установить кондиционер - 10 ошибок при монтаже и подключении внутреннего и наружного блока.

Если каркасный дом – это многоэтажное строение, то вытяжную трубу укладывают в одну из перегородок, лучше центральную. От нее во все комнаты делаются ответвления, которые закрываются по стенам декоративными решетками. Главное – все вентиляционные отверстия должна располагаться под потолком.

Что касается приточных каналов. То здесь все остается по-прежнему – в нижних частях стен в каждом помещении. Монтаж вентиляторов проводится по каналам. Единственное отличие – это один мощный вентилятор на вытяжной трассе.

Готовые схемы

Рассмотрим несколько схем вентиляции каркасного дома.


Это схема естественной вентиляции организованного типа. В ней хорошо видно, как организована вытяжка сразу с двух этажей здания, и показаны приточные каналы через вмонтированные в стены воздушные клапаны. Обратите внимание, что и вытяжка, и приток разбросаны равномерно по всем помещения каркасного дома.

Эта схема принудительной вентиляции с установкой в нее приточно-вытяжного оборудования. На рисунке хорошо видно, что установленный в каркасном доме один такой прибор, может обеспечить необходимый воздухообмен, но с условием, если правильно рассчитать его мощность. Прибор устанавливается за пределами дома, он монтируется на кронштейны, которые прикреплены к внешней стене. В его составе два вентилятора: один работает на вытяжку, второй на приток. Соответственно к каждому из них подводятся воздуховоды с разным назначением.

Это схема принудительной вентиляции с рекуперацией. Здесь четко видно, как происходит обмен тепловой энергией между отводимым воздухом и приточным. Проходя между перегородками внутри рекуператора, воздушные потоки обмениваются теплом. Так холодный наружный воздух становится теплым. На схеме видно, что в состав блока входит калорифер. Он стоит на воздуховоде приточного воздуха, который уже входит в помещения. Это и понятно, потому что нагреву подлежит именно он.

Рекомендации специалистов

  1. Первая рекомендация от специалистов касается расчета системы вентиляции, которую будут использовать в каркасном доме. Если вы этой области неспециалист, то не стоит самостоятельно проводить какие-нибудь расчеты, даже по показанным выше формулам. Потому что все это лишь приблизительные выкладки, которые надо подтвердить учетом различных факторов.
  2. Монтаж вентиляции проводить своими руками можно. Здесь нет больших проблем, но надо понимать, что все вышеописанные системы имеют свою сложность сборки. Особенно это касается вентиляции с рекуперацией, в которой присутствует калорифер. Этот вариант лучше предоставить специалистам.
  3. Несколько слов о рекуперации с калорифером. Необходимо отметить, что стоят такие системы недешево, поэтому на себестоимость сооружения каркасного дома их приобретение будет влиять обязательно. При этом в процессе эксплуатации в холодное время года надо быть готовым к определенным тратам денежных средств на потребление энергоносителя. Но все это компенсируется комфортным тепловым и влажностным режимом внутри помещений. К тому же в таком каркасном сооружении будет также тепло, как в кирпичном.
  4. Сегодня производители рекуператоров предлагают автономные системы в виде мини-блоков. Их устанавливают прямо в стену каркасного дома. В таком приборе установлен нагревательный элемент, работающий от электричества, и вентилятор. Последний загоняет свежий воздух с улицы, нагревая его при этом.
  5. Если в доме построен камин, то в этой комнате сооружать вентиляционный вытяжной канал нет необходимости. Дымоход камина легко справляется с нагрузками по отсосу воздуха, даже если он не работает. Главное – держать открытой заслонку внутри дымохода.
  6. В активно используемых помещениях каркасного дома, а это кухня, туалет и ванная, надо вытяжные каналы устанавливать обязательно. При этом помещения на первом и втором этажах можно объединить одной вертикальной трубой. Рекомендуется подключение к вентиляции на втором этаже делать не горизонтально уложенной трубой, а с отводом и поднятием канала вертикально на 0,5-1 м параллельно основному воздуховоду, после чего и проводить врезку.
  7. В кухне рекомендуется организовать естественный отток через вмонтированную в стену вентиляционную шахту. А также установить кухонную вытяжку над плитой рециркуляционного типа. То есть, с отводом отработанного воздуха и паров от приготовления пищи за пределы помещения через стену или окно, но не в вентиляцию.
  8. В неотапливаемых помещениях и на улице надо воздуховоды утеплить. Выводить их лучше выше конька кровли. Если в каркасном доме используется принудительная система, тогда это делать необязательно.

Вентиляция в каркасном доме своими руками. Схема, расчет и монтаж системы вентиляции

Учитывая высокую скорость возводимости и сравнительно низкую стоимость строительных работ, каркасные дома стали быстро набирать популярность. Такие конструкции могут иметь самые разнообразные формы и обладать целым рядом преимуществ. Однако использование для утепления дома воздухонепроницаемых материалов и пластиковых окон, требует правильной системы вентиляции. Возможен вариант – вентиляция в каркасном доме своими руками. Схема и монтаж несложной системы вентиляции могут быть выполнены самостоятельно.

Правильное обустройство вентиляции имеет жизненно важное значение для здоровья домочадцев

Вентиляция в каркасном доме своими руками. Схема, монтаж и видео способов вентиляции

Дома, построенные методом каркасной сборки, состоят из деревянного каркаса и сэндвич-панелей. Изнутри и снаружи стены подвергают отделке или облицовке. В оконные проемы устанавливают пластиковые окна. Все это в комплексе делает дом безупречно герметичным. Традиционно при проектировании таких конструкций учитывается наличие вентиляции. Если таковая не предусмотрена, находиться в таком доме будет некомфортно и даже опасно.

Читайте также:
Чем обработать деревянный дом снаружи и внутри - конкретные советы

Герметичность окон при отсутствии вентиляции способствует разведению сырости

Нужна ли вентиляция в каркасных домах

Материалы, используемые в постройке каркасных домов, не способны поглотить влагу, образующуюся в процессе жизнедеятельности человека. В домах старых построек это достигалось за счет отсутствия полной герметичности деревянных окон и дверей. Если в каркасном доме не будет обустроена вентиляция, сырость, плесень и грибок поселятся там навсегда. Ознакомьтесь с видео о вреде плесени для здоровья людей.

Вентиляция в каркасном доме зависит и от предназначения самого строения. Если речь идет о дачном небольшом доме, где предполагается только сезонное проживание, вентиляцией послужат открытые в теплый период окна и двери. Для туалета и ванной комнаты устраивается небольшая форточка или монтируется своими руками несложная система естественной вентиляции. В загородных дачах, где планируется постоянное проживание, в помещениях санузла и кухни следует сделать вытяжные каналы с принудительной тягой.

Приточно-вытяжная вентиляция обеспечит здоровый микроклимат в ванной комнате

Если же коттедж возводится своими руками для постоянного полноценного проживания, то на стадии строительства должна быть предусмотрена схема правильной вентиляции в каркасном доме. Оптимально правильным устройством вентиляции в каркасном доме специалисты считают систему принудительной вентиляции с использованием рекуперации. Она позволит сохранить необходимую температуру воздуха даже при проветривании с помощью открытых окон. Видео вентиляции в каркасном доме своими руками наверняка отыщется в сети.

Схема движения воздуха при естественной вентиляции

Естественная система вентиляции каркасного дома

Попробуем разобраться, как сделать вентиляцию в каркасных домах. Для естественной системы вентиляции характерно поступление свежего воздуха через окна и двери, а выход использованного – через каналы вентиляции в технических помещениях (кухне, ванной, санузле). Это происходит благодаря разности давления воздуха внутри помещения и снаружи. Беря во внимание то, что каркасный дом является строением герметичным и в нем устанавливаются окна, створки которых плотно прилегают к раме, естественная вентиляция будет слабой, а то и вовсе будет отсутствовать.

Воздушный клапан в металлопластиковом окне обеспечит доступ свежего воздуха в помещение

Устроить вентиляцию в каркасном доме своими руками можно с помощью приточного клапана. Вентиляционные каналы могут быть сделаны своими руками из пластиковых труб. Приточный клапан обеспечивает поступление наружного воздуха в помещение. Ознакомиться с устройством стенового приточного клапана можно, посмотрев видео.

Снаружи он закрывается решеткой во избежание попадания сторонних предметов внутрь канала. Внутри клапана естественной вентиляции каркасного дома устанавливается фильтр для первичной обработки воздуха и шумопоглотитель. Поток поступающего воздуха регулируется с помощью заслонки. Приточный клапан – устройство достаточно простое и легко может быть смонтировано своими руками. Для этого необходимо в стене сделать сквозное отверстие подходящего диаметра (50-130 мм). Затем вставить в него трубу, оснащенную шумоизоляцией, фильтр и закрепить своими руками решетку и заслонку.

Полезный совет! Естественный способ вентилирования каркасных домов является малоэффективным. Его применение не сможет в полной мере предотвратить образование плесени и грибка.

Установка стенового приточного клапана

С целью обеспечения хорошей тяги в теплый период, когда температура наружного и внутреннего воздуха одинакова, втяжные каналы служебных помещений оснащаются вентиляторами. В случае необходимости можно установить приборы учета влажности, которые будут автоматически включать и выключать вентилятор.

Можно ознакомиться со схемой вентиляции каркасного дома с естественным принципом вентилирования.

Следует заметить, что естественная система вентиляции в каркасных домах, эффективна лишь в случае небольших по площади строений.

В интернете без труда можно найти видео «Как сделать вентиляцию в каркасных домах».

Вентиляционные отверстия в кухне обеспечат приток свежего воздуха и помогут избавиться от неприятных запахов

Система принудительной вентиляции в каркасном доме своими руками

Куда более эффективными являются принудительные системы вентиляции в каркасном доме. Своими руками обустроить такую систему довольно сложно. Для того, чтобы сделать расчет, лучше пригласить специалиста. Профессионал подскажет, как правильно сделать вентиляцию каркасного дома.

Статья по теме:

Виды вентиляции, преимущества и недостатки вентиляционных систем, их устройство. Значение вентиляции. Основные параметры вентиляционных систем. Главные составляющие вентиляции помещений.

Принудительная вентиляция работает благодаря применению приточных/вытяжных вентиляторов, обеспечивающих приток свежего воздуха и вывод загрязненного. Конструкция принудительных установок и ее оснащение делает возможным регулирование входящего потока, очищение наружного воздуха от пыли (грубая/точная очистка), подогрев до комфортной температуры.

Схема принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией

Существует несколько способов искусственной вентиляции:

  • вытяжной способ вентиляции (за счет принудительного удаления воздуха, свежий его поток через приточный клапан поступает в помещение);приточный способ вентиляции (в этом случае воздух искусственно всасывается, вытесняя отработанный через вытяжные вентканалы наружу);
  • приточно-вытяжной способ вентиляции (с помощью такой вентиляции воздух и нагнетается, и удаляется принудительно);
  • принудительный способ вентиляции с рекуперацией (данная система нагревает входящий поток за счет установки рекуператора, тем самым помещение получает дополнительное тепло).

Принцип работы рекуператора

Обладая определенными знаниями, можно разработать схему вентиляции в каркасном доме своими руками. По мнению специалистов-проектировщиков, конструкция каркасного дома такова, что правильное вентилирование в нем может обеспечить искусственная система приточно-вытяжной вентиляции. Вентиляция в такой системе происходит по воздуховодам, регулируется посредством блока управления.

Конструкция приточно-вытяжной системы состоит из элементов:

  • решетка забора воздуха;
  • клапан воздушный (прекращает приток воздуха в случае отключения системы);
  • фильтры (защищает саму систему и воздух от загрязнений);
  • вентилятор;
  • воздуховоды и воздухораспределители;
  • управление (устройство для регулировки, управления и контроля всех элементов системы).

Пример обустройства приточно-вытяжной системы вентиляции с автоматическим управлением

Поток воздуха через воздухозаборник проникает в систему, там подвергается фильтрации. Уже очищенный, он проходит по воздуховодам и через воздухораспределители попадает в комнаты дома.

Полезный совет! Собирая комбинированную систему вентиляции самостоятельно, следует учесть, что в холодное время, поступающий приточный воздух будет холодным и станет причиной снижения температуры в комнате.

Приточно-вытяжная система вентилирования – довольно сложная система воздуховодов. Практически сделать своими руками и установить ее можно, руководствуясь схемой и проектом на домостроение. Важным в обустройстве такой вентиляции является правильный подбор материала для воздуховодов.

Читайте также:
Рекуператор для частного дома и квартиры: установка вентиляции, чертежи, как сделать своими руками из пластиковых труб, оцинковки, инструкция с фото и видео

Проект приточно-вытяжной вентиляции частного дома

Необходимость вентиляции подпольного пространства в каркасном доме

Обязательность вентилирования подпольного пространства каркасного дома обуславливается следующими причинами:

  • предотвращение гниения деревянной конструкции пола из-за влажности и сырости;
  • предупреждение появления плесени и грибка;
  • устранение неприятного затхлого запаха.

Чтобы грамотно обустроить систему вентиляции в каркасном доме, обязательно проконсультируйтесь со специалистами

Чтобы грамотно обустроить вентилирование подпольного пространства каркасного дома, нужно придерживаться ряда требований и практических рекомендаций специалистов:

  1. Соблюдение размера площади сечения для каждого отверстия вентиляции в подполе. Его значение может быть от 0,04 до 0,06 м².
  2. Суммарная площадь всех вентиляционных отверстий не должна составлять меньше 0,25% от площади всего подпола.
  3. Расстояние от поверхности земли до продуха должно учитывать средние показатели толщины покрытия снега в зимний период для вашего региона.
  4. Расположение продухов предполагается друг напротив друга.
  5. Расположение приточного вентиляционного отверстия должны быть предусмотрено на 15 см ниже вытяжного продуха.
  6. Наличие в подполе внутренних перегородок предусматривает обязательное устройство продухов в каждой из них.
  7. Для обеспечения минимального притока в холодный период допускается вставка в отверстия минеральной ваты.
  8. С внешней стороны отверстия снабжают сетками от попадания в них мелких предметов и животных.
  9. Если подпол дома не превышает 0,3 м, то продухи делают в полу, рядом со стеной. При этом необходимо следить, чтоб они не перекрывались напольными покрытиями или предметами мебели.

Вентилирование подпола поможет избежать гниения деревянных элементов пола и затхлого запаха в доме

Полезный совет! Если подпольное пространство вашего дома имеет недостаточную высоту для устройства вентиляции, воспользуйтесь специальным вентиляционным плинтусом, имеющим на нижней плоскости паз для вентиляции.

Методы вентиляции пространства подпола также делятся на естественный и принудительный. При естественном вентилировании воздухообмен происходит непрерывно. Такая вентиляция не имеет зависимости от энергообеспечения. Если каркасный дом расположен на местности относительно высоко, то наличия вентиляционных отверстий будет вполне достаточно. Если дом расположен на низинном месте, к вытяжным отверстиям (обычно с северной стороны) монтируют оцинкованный или пластиковый короб. Это делается для создания соответствующей тяги. Размеры короба подбираются с учетом нормальной тяги.

С внешней стороны приточные отверстия снабжают сетками от попадания в них мелких предметов и грызунов

Принудительное вентилирование подпола предусматривает применение в системе нескольких вентиляторов. Как и в случае с системой вентиляции для самого каркасного дома, так и для вентиляции подпола, система искусственной вентиляции предусматривается на стадии проектирования и выполнения строительных работ.

Не пренебрегайте устройством необходимой вентиляционной системы каркасного дома. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье ваших близких.

Чугунный радиатор отопления МС-140-500

Здесь вы узнаете:

  • Особенности радиатора МС-140-500
  • Технические характеристики чугунного радиатора

Несмотря на то, что на рынке появились стальные, алюминиевые, медные и биметаллические радиаторы, привычные многим людям чугунные батареи никуда не делись. Они по-прежнему продаются в сантехнических магазинах и пользуются определенным спросом. В этой статье мы расскажем про радиатор чугунный МС-140-500 и его характеристики, а также поведаем об его особенностях, достоинствах и недостатках.

Особенности радиатора МС-140-500

Радиаторы чугунные МС-140 с межосевым расстоянием 500 мм предназначены для обогрева зданий любого назначения, начиная от частных жилых домов и заканчивая промышленными и производственными постройками. Они обладают неплохой теплоотдачей и стойкостью к агрессивному теплоносителю. Чугунные «гармошки» упрямо не хотят покидать рынок отопительного оборудования, так как они считаются самыми неприхотливым видом радиаторов.

Чугунные батареи являются одними из самых долговечных. Это обусловлено физическими и химическими качествами металла.

Главным достоинством чугунных батарей является их продолжительный срок службы. Чугун неохотно вступает в реакцию с водой и агрессивными соединениями, хорошо сопротивляясь коррозии. Не подвержен ей и верхний слой, защищенный грунтовкой и краской. Даже при отсутствии внешней защиты чугун практически не портится и не истончается. Доходит до того, что в некоторых случаях эти радиаторы могут пережить по сроку службы само здание.

Теплоотдача чугунных радиаторов МС-140 с межосевым расстоянием составляет от 140 до 185 Вт на одну секцию. Это довольно приличный показатель, что позволяет чугуну успешно конкурировать с другими типами батарей отопления. Сегодня чугунные батареи выпускаются многими отечественными заводами и не собираются покидать прилавки сантехнических магазинов.

Отличия технических характеристик чугунных батарей отопления от других популярных видов батарей.

Какими достоинствами обладают чугунные радиаторы МС-140-500?

  • Стойкость к агрессивному теплоносителю – централизованные системы отопления не щадят даже самые выносливые современные радиаторы. Чугун же практически не вступает в реакцию с едкими и агрессивными соединениями;
  • Большая внутренняя емкость – благодаря этому радиаторы практически никогда не забиваются и не засоряются. Также внутренний объем способствует уменьшению гидравлического сопротивления;
  • Продолжительный срок службы – гарантия от производителей достигает 10-20 лет. Что касается реального срока службы, то он составляет до 50 лет и даже больше, нужно лишь грамотно ухаживать за батареями и вовремя их подкрашивать;
  • Длительное сохранение тепла – если отопление отключится, чугун еще долго будет сохранять и отдавать тепло, обогревая помещения и комнаты;
  • Доступная стоимость – цена на чугунные радиаторы МС-140-500 стартует с отметки в 350-400 рублей за одну секцию (в зависимости от производителя).
Читайте также:
Накопительный бак для водоснабжения: система водоснабжения с накопительной емкостью, конструкция и монтаж водопровода

Перечислим несколько недостатков:

Одним из главных минусов чугунных батарей является неустойчивость к гидроударам, здесь они уступают биметаллическим собратьям.

  • Большой вес – пожалуй, это один из самых важных недостатков. Одна секция весит свыше 7 кг, из-за чего вес батареи из 10 секций составляет свыше 70 кг;
  • Сложность в монтаже – если алюминиевый или стальной радиаторы можно смонтировать самостоятельно, то над чугунной батареей придется потрудиться вдвоем-втроем. К тому же, для крепления к стене нужен хороший выносливый крепеж (да и сами стены не должны рассыпаться под тяжестью батарей);
  • Отсутствие стойкости к высокому давлению – чугунные батареи ориентированы на эксплуатацию в составе автономных отопительных систем (допускается монтаж в малоэтажных домах, подключенных в централизованным системам).

Также мы можем выделить в качестве недостатка чугунных батарей МС-140 их высокую инерционность – от подачи теплоносителя до прогрева системы проходит много времени.

Чугунные радиаторы МС-140 могут эксплуатироваться в составе автономных и централизованных системах отопления с максимальным давлением теплоносителя до 9-10 атмосфер. Температура теплоносителя может достигать +120-130 градусов – чугун остается стойким к таким температурным перегрузкам. Главное, не подвергать его сильным ударам, иначе он может расколоться.

Радиаторы МС-140 могут эксплуатироваться в системах с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Система может быть открытой или закрытой – чугун может работать в любых условиях. Главное, чтобы параметры отопления не превышали указанные в паспортных данных значения. Трудность в эксплуатации вызывается лишь необходимостью регулярного ухода – следите за состоянием красочного покрытия и не допускайте образования очагов коррозии.

Технические характеристики чугунного радиатора

Размеры и правила установки чугунной батареи МС-140-500.

Теперь мы поговорим про технические характеристики чугунных радиаторов МС-140-500. Как следует из числового индекса, межосевое расстояние для данных устройств составляет 500 мм. Максимальная температура – до +130 градусов, опрессовочное давление – 15 атмосфер. Емкость одной секции составляет 1,45 литра, высота – 580 мм, глубина – 140 мм. Радиаторы поставляются с грунтовым покрытием. Прочие технические характеристики вы можете почерпнуть из таблицы.

Свойства и характеристики чугунного радиатора МС 140

Традиционные радиаторы из чугуна являются одними из наиболее надежных отопительных приборов, поэтому они до сих пор не вытеснены с рынка современными аналогами. Характеристики чугунного радиатора MC 140-500 определяются требованиями ГОСТ 8690-94. Соответствующие госстандартам изделия отличаются долговечностью, прочностью, антикоррозионной стойкостью.

Назначение, достоинства и недостатки радиаторов МС 140

Технические параметры чугунных радиаторов марки MC 140 позволяют эксплуатировать их в системах парового отопления любых строений практически без ограничений: в частных домах, загородных коттеджах, квартирах многоквартирных домов, административных офисах, зданиях общественного назначения, производственных, складских, торговых помещениях. Оборудование предназначено для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата (УХЛ).

Плюсы радиаторов отопления МС 140

  1. Долгий срок службы. Это один из самых долговечных видов радиаторов, срок службы которых составляет 50 лет.
  2. Надежность. Столетняя история данного типа радиаторов на рынке отопительного оборудования подтвердила на практике его высокую надежность.
  3. Антикоррозионная стойкость. Чугун не разрушается со временем под действием воды.
  4. Нетребовательность к качеству теплоносителя. Чугунные радиаторы не чувствительны к качеству используемой внутри них воды. Наличие песка, грязи, повышенное содержание солей, кислот, щелочей в воде не оказывает сильного влияния на срок жизни чугунных радиаторов.
  5. Простота систем парового отопления. Радиаторы из чугуна можно использовать в сетях с естественной циркуляцией воды, без использования насоса. Они совместимы с любыми видами котлов – твердотопливными, газовыми, пеллетными, жидкотопливными.
  6. Тепловая инертность. Чугун долго греется, хорошо аккумулирует тепло, медленно остывает. В отопительной системе это считается большим преимуществом, так как после выключения горелки чугунный радиатор долгое время остается теплым, отдавая тепло в помещение.

Минусы радиаторов отопления МС 140

  1. Чувствительность к гидроударам.
  2. Склонность к зашлаковыванию внутренних поверхностей, которая со временем приводит к снижению теплоотдачи.
  3. Радиаторы собираются из отдельных секций, стыки которых герметизируются каучуковыми прокладками. Срок жизни прокладок значительно меньше, чем чугуна. Во избежание протечек через несколько лет эксплуатации вышедшие из строя межсекционные прокладки нужно менять.
  4. Внешний вид таких радиаторов недостаточно изысканный, поверхность требует покраски.

Технические характеристики радиаторов МС-140 – 500

Радиаторы группы MC относятся к разряду секционных – они собираются в единое целое из отдельных секций.


Секция чугунного радиатора мс 140.

Секции соединяются в радиатор с использованием межсекционных прокладок.


Межсекционная прокладка для чугунного радиатора мс 140.

Прижимается одна секция к другой при помощи ниппеля.


Ниппель чугунного радиатора мс 140.

Торцы радиатора закрываются пробками, которые могут быть запорными и проходными.


Запорная пробка радиатора мс 140.


Проходная пробка радиатора мс 140.

Отливаются секции из серого чугуна с графитовыми добавками. Отдельные параметры радиаторов МС 140 могут незначительно варьироваться в моделях разных производителей.

Основные характеристики чугунного радиатора модели MC 140:

Тип радиатора секционный
Количество каналов для теплоносителя, шт 2
Количество секций, шт от 2 до 10
Номинальный тепловой поток одной секции, Вт 160
Наружное покрытие корпуса грунтовка ГФ-021/0119
Материал секций серый чугун в соответствии с ГОСТ 1412-85
Материал межсекционных прокладок резина по ГОСТ 1412, способная выдерживать температуру до +150ºC
Материал ниппелей чугун или сталь. ГОСТ 1412 или 1050
Площадь нагрева одной секции, м 2 0.195
Межосевое расстояние, мм 500
Размер резьбы ниппельного отверстия G11/4
Вид теплоносителя вода
Максимальная температура теплоносителя, 0 С + 130 0 С
Рабочее избыточное давление теплоносителя, МПа (кгс/см 2 ) 0.9

Другие технические данные:

Количество секций, шт. Масса, кг Длинна, мм Номинальный тепловой поток, кВт Ёмкость, дм 3 (л)
2 12.8 227 0.32 2.50
3 18.8 331 0.48 3.75
4 24.8 435 0.64 5.00
5 30.8 539 0.80 6.25
6 36.8 643 0.96 7.50
7 42.8 747 1.12 8.75
Читайте также:
20 лучших вариантов флюгеров: от мечты до воплощения в металле - Дом и стройка - Статьи

Базовые характеристики радиатора можно определить по названию модели и маркировочным обозначениям.

Например, модель MC-140-500-0,9-7 обозначает радиатор с названием MC, глубиной 140 мм, межосевым расстоянием 500 мм, предельным давлением в системе 0,9 МПа, с количеством отдельных блоков в радиаторе, равном 7.

Технические указания

1. Монтаж отопительного оборудования следует доверять специализирующимся в сфере строительно-монтажных работ организациям, имеющим соответствующую лицензию.

2. Подключение радиаторов с количеством секций меньше 10 может вестись любым способом – нижним, верхним, диагональным. Если секций больше 10, то подключать рекомендуется диагональным способом: ввод теплоносителя верхний, выход нижний.


Диагональное подключение радиатора мс 140.

3. Перед установкой радиатора следует провести гидравлическое испытание целостности прибора, герметичности прокладок, крепости ниппельных соединений. Для этого проводят гидравлическое тестирование под давлением 1,5 МПа. При обнаружении течи из-за ослабления ниппельных соединений, их нужно подтянуть и провести тест снова.

4. При изменении (увеличении или уменьшении) количества блоков в радиаторе необходимо использовать только прокладки, которые установлены требованиями ГОСТ 1412. После сборки радиатора проверяется прочность межсекционных соединений.

Делается это стандартным способом – проводятся гидравлические испытания под большим давлением 1,5 МПа, превышающем предельно разрешенные нагрузки. В процессе испытания сборная конструкция не должна давать течи или пропускать воздушные пузырьки.

5. После завершения монтажных работ проводится опрессовка всей системы водяного отопления, на основании результатов которой составляется акт о вводе объекта в эксплуатацию.

Условия эксплуатации

Радиатор используется в системах водяного/парового отопления с котлом любого вида, теплоносителем в которых является обычная вода, без определенных требований к ее качеству.

Установка должна осуществляться только в отопительную сеть, которая спроектирована, смонтирована и эксплуатируется в соответствии с нормативной документацией, принятой государственными отраслевыми организациями.

Для России таким нормативным актом являются правила СП 60.13330.2012 или 73.13330.2012.

Правила транспортировки и хранения

Радиатор МС 140 относится к категории тонкостенного оборудования, поэтому для сохранения целостности и предотвращения появления трещин бросать и ронять изделие запрещается.

Перевозить оборудование можно любым видом транспорта при условии защиты его от механических повреждений, падений, попадания атмосферных осадков.

Хранить изделия из чугуна нужно в сухом помещении под крышей или навесом. Температурные условия помещения для хранения – от -50ºC до +50ºС. Показатели влажности воздуха при +15ºC – 80 %, при +25ºC – до 100 %.

Допустимые способы складирования радиаторов для хранения – штабелями до 1,5 м высотой или пакетами – не более двух один над другим.

Погрузка, перемещение, разгрузка штабелей или пакетов может производится механизированным способом вилочными погрузчиками или подъемными кранами. Предварительно перемещаемая партия должна быть прочно закреплена на поддоне.

Технические характеристики чугунных радиаторов МС 140

По истечении десятилетий с момента своего появления чугунные радиаторы отопления МС 140 продолжают служить в системах отопления и по сей день. Поскольку данные приборы пользуются устойчивым спросом на рынке, есть смысл рассказать об их параметрах и установке, что и будет сделано в данном материале. Давай день назначим, когда можно будет всё доделать. Когда тебе удобно?

Технические характеристики батарей МС 140

Для изготовления этого типа радиаторов в свое время был разработан целый ГОСТ 8690–94, регламентирующий все параметры изделия. В соответствии с ним производилось 5 типоразмеров батарей с межосевыми расстояниями 300, 400, 500, 600 и 800 мм. Ниже в таблице представлены чугунные радиаторы отопления с техническими характеристиками габаритов в соответствии с ГОСТ 8690.

Раньше все типоразмеры данных приборов можно было увидеть не только в квартирах, но и в производственных или административных зданиях. Проводить обзор характеристик целесообразно двух самых «ходовых» типоразмеров 300 и 500 мм, что пользуются спросом до сих пор. Остальные модификации сейчас встречаются весьма редко, а изготавливаются они только под заказ.

Основные технические характеристики чугунного радиатора МС 140 с межосевым расстоянием 300 и 500 мм отражены в следующей таблице.

Изучив все характеристики, можно сделать выводы о достоинствах и недостатках рассматриваемых отопительных приборов. Преимущества их заключаются в следующем:

  1. Долговечность. Она составляет не менее 30 лет.
  2. Теплоотдача. Невзирая на устаревшую конструкцию, чугунный радиатор МС 140 показывает неплохие значения тепловой мощности.
  3. Неприхотливость. Серый чугун, из которого изготавливаются приборы, не подвержен коррозии и спокойно переносит плохой теплоноситель с большим содержанием кислорода.
  4. Нетребовательность к обслуживанию. Промывать каналы изделия раз в 2 года не бывает лишним, но если этого не делать, то МС 140 будет благополучно работать и дальше. Только показатель теплоотдачи начнет снижаться.
  5. Инертность. Она является как плюсом батарей, так и их минусом. Плюс в том, что после отключения отопления прибор еще долгое время отдает тепло в помещение.
  6. Доступная стоимость.

Теперь о недостатках, коих тоже немало. Та же инертность приборов вызывает их длительный разогрев и исключает возможность регулирования с помощью термоголовок. Есть и другие:

  1. Большая вместительность теплоносителя. Это влияет на скорость прогрева и остывания системы, а еще заставляет затрачивать массу тепловой энергии на прогрев большого объема воды.
  2. Немалый вес изделий оказывает влияние на монтаж радиаторов. Их очень непросто закрепить на стенах из пористых легких материалов, что очень популярны в наше время.
  3. Низкий порог рабочего давления. Это делает невозможным его установку в системах высотных зданий.
  4. Хрупкость. Настенный чугунный радиатор МС 140 500 боится ударов, поскольку имеет тонкие стенки. Растрескивается при малейшем примерзании воды от мороза.
  5. Непрезентабельный внешний вид по сравнению с более современными аналогами батарей из чугуна.
Читайте также:
Водоснабжение частного дома из колодца своими руками: схемы подключения и монтаж

Рекомендации по выбору и установке

Подбор данного типа батарей сводится к определению требуемого количества секций для обогрева того или иного помещения и подходящего типоразмера. Для этого следует знать необходимую тепловую мощность или приблизительно просчитать ее по квадратуре, а радиаторы отопления принять с некоторым запасом. Если взять за основу, что на каждый м2 площади нужно 100 Вт тепловой энергии, то для комнаты 10 м2 понадобится 1 кВт тепла, а секций прибора МС 140 500 – 1000 / 160 = 6.25, принимается 7 шт.

Для северных регионов к значению тепловой мощности надо применить повышающий коэффициент от 1.5 до 2, а для южных – понижающий индекс, равный 0.7.

Монтаж радиаторов осуществляется к наружной стене в соответствии со схемой.

Для крепления батарей МС 140 применяется 2 вида кронштейнов: стальные и чугунные.

Существуют парные кронштейны, сваренные полосой, которые лучше применять при монтаже на стене из пористых материалов. Их можно крепить к поверхности в нескольких точках.

Заключение

Рассмотренные чугунные батареи МС 140 в силу своих достоинств и надежности, проверенной временем, находят свое применение в жилых зданиях с невысокими требованиями к интерьеру, чаще – в помещениях производственно-бытового назначения. В частных же домах их можно ставить в подсобках и разных технических помещениях либо для обогрева хозяйственных построек.

МС-140 — чугунная классика «советских» времен

Чугунные радиаторы отопления МС 140 можно назвать неумирающей классикой. Несмотря на обилие разных моделей отопительных приборов из того же чугуна, эта — советских времен еще «гармошка» — до сих пор пользуется спросом. Ее выпускают в большинстве стран, ранее входивших в СССР. Точно производят их в Росси, Украине и Беларуси. Возможно, налажено производство и в других странах, но зачем везти товар за тридевять земель, если есть заводы под боком.

Характеристики и особенности

Секрет популярности их прост: в нашей стране такой теплоноситель в сетях централизованного отопления, что даже металлы растворяет или стирает. В нем кроме огромного количества растворенных химических элементов содержится песок, частички ржавчины, отвалившиеся с труб и радиаторов, «слезы» от сварки, болты, забытые во время ремонта и еще уйма всяких вещей, неизвестно как попавших внутрь. Единственный сплав, которому все это нипочем — чугун. Также хорошо справляется с этим и нержавейка, но, сколько будет стоить такая батарея, можно только догадываться.

МС-140 — неумирающая классика

А еще один секрет популярности МС-140 — это невысокая цена. У разных производителей она имеет существенные отличия, но примерная стоимость одной секции — около 5$ (в розницу).

Достоинства и недостатки чугунных радиаторов

Понятно, что товар, который многие десятилетия не сходит с рынка, имеет какие-то уникальные свойства. К достоинствам чугунных батарей относят:

  • Низкую химическую активность, которая обеспечивает длительный срок эксплуатации в наших сетях. Официально гарантийный срок от 10 до 30 лет, а срок эксплуатации — 50 лет и больше.
  • Малое гидравлическое сопротивление. Только радиаторы этого типа могут стоять в системах с естественной циркуляцией (в некоторых еще ставят алюминиевые и стальные трубчатые).
  • Высокая температура рабочей среды. Ни один другой радиатор не сможет выдержать температуры выше +130 o C. У большинства из них высший предел — +110 o C.
  • Невысокая цена.
  • Высокая теплоотдача. У всех остальных радиаторов из чугуна эта характеристика находится в разделе «недостатки». Только у МС-140 и МС-90 тепловая мощность одной секции сравнима с алюминиевыми и биметаллическими. Для МС-140 теплоотдача — 160-185 Вт (зависит от производителя), для МС 90 — 130 Вт.
  • Не подвергаются коррозии при слитом теплоносителе.

МС-140 и МС-90 — разница в глубине секции

Некоторые свойства при одних обстоятельствах — это плюс, при других — минус:

  • Большая тепловая инерция. Пока прогреется секция МС-140, пройти может час и больше. И все это время комната не греется. Но с другой стороны, это хорошо, если отопление отключают, или в системе использован обычный твердотопливный котел: накопленное стенками и водой тепло долго поддерживает температуру в помещении.
  • Большое сечение каналов и коллекторов. С одной стороны даже плохой и грязный теплоноситель не сможет их забить и за несколько лет. Потому чистка и промывка может проводиться периодически. Но из-за большого сечения в одной секции «помещается» больше литра теплоносителя. И его нужно «гонять» по системе и нагревать, а это — лишние затраты на оборудование (более мощный насос и котел) и топливо.

«Чистые» недостатки тоже присутствуют:

  • Большой вес. Масса одной секции с межосевым расстоянием 500 мм от 6 кг до 7,12 кг. А так как нужны обычно от 6 до 14 штук на комнату, можно посчитать какова будет масса. И это придется носить, а еще навешивать на стену. Это еще одни недостаток: сложный монтаж. А все из-за того же веса.
  • Хрупкость и невысокое рабочее давление. Не самые приятные характеристики. При всей массивности с изделиями из чугуна нужно обращаться осторожно: при ударе они могут лопнуть. Та же хрупкость приводит к не самому высокому рабочему давлению: 9 атм. Опрессовочное — 15-16 атм.
  • Необходимость регулярного окрашивания. Все секции идут только грунтованные. Красить их нужно будет часто: раз в год или два.

Тепловая инерция — это не всегда плохо…

Область применения

Как видите, есть более чем серьезные достоинства, но и недостатки имеются. Если все суммировать, можно определить область их использования:

  • Сети с очень низким качеством теплоносителя (Ph выше 9) и большим количеством абразивных частиц (без грязевиков и фильтров).
  • В индивидуальном отоплении при использовании твердотопливных котлов без автоматики.
  • В сетях с естественной циркуляцией.

Производители, модели, технические характеристики

МС-140 выпускают следующие заводы:

  • Нижнетагильский котельно-радиаторный завод (Россия);
  • Минский завод отопительного оборудования (Беларусь);
  • Луганский литейно-механический завод (Украина);
  • ОАО «Сантехлит» Брянская область (Россия);
  • ООО «Декарт» Новосибирск (Россия).

Продукция имеет некоторые особенности и отличия, есть модели с межосевым расстоянием 300 мм и 500 мм, а также вариант меньшей глубины МС-90.

Нижнетагильский котельно-радиаторный завод

Продукция завода сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008 в сертификации «Русский регистр», есть сертификат от Системы ГОСТ Р и IQNet.

Габаритные размеры МС-140 производства Нижнего Тагила

Температура теплоносителя до +130 o C, рабочее давление до 12 Бар, остальные технические характеристики приведены в таблице.

Название модели Межосевое расстояние Габариты Тепловая мощность секции Объем секции Вес секции
ширина глубина высота
МС-140-М2-500 500 мм 94 мм 140 мм 580 мм 160 Вт 1,45 л 6,65 кг
МС-140М-300 300 мм 104 мм 140 мм 388 мм 117 Вт 1,11 л 5,4 кг
МС-90 500 мм 90 мм 90 мм 580 мм 130 Вт 1,15 л 5,475 кг

Внешний вид и размеры MC-90

Минский завод отопительного оборудования

Предприятие выпускает чугунные радиаторы МС-140 только с межосевым расстоянием 500 мм, но есть также модифицированный трехканальный БЗ-140-300, а также имеется возможность установить их на ножки, а не навешивать на стену.

Название модели Межосевое расстояние Габариты Тепловая мощность секции Объем секции Вес секции
ширина глубина высота
МС-140М 500 мм 108 мм 140 мм 588 мм 160 Вт 1,45 л 6,7 кг
БЗ-140-300 300 мм 98 мм 140 мм 376 мм 120 Вт 1,27 л 5,4 кг

Поверхность теплопередачи одной секции МС-140М — 0,208 м 2 , БЗ-140-300 — 0,171 м 2 .

В ассортименте этого завода много интересных моделей: есть с барельефом, с плоской фронтальной поверхностью (нового образца, похожие на алюминиевые), разной высоты, ширины и глубины. Есть из чего выбрать. И вообще, белорусские чугунные радиаторы имеют высокое качество.

ОАО «Сантехлит» Брянская область

Рабочее давление отопительных приборов из Брянска разное для разных моделей: для МС-140 — 9 Бар, для МС-100 и МС-85 — 12 Бар, температура рабочей среды +130 o C, площадь нагрева одной секции МС-140М-500-0.9 — 0,244 м 2 , материал — серый чугун СЧ-10.

Название модели Межос. расст. Габариты Тепловая мощность секции Объем секции Вес секции
ширина глубина высота
МС-140М-500-0.9 500 мм 93 мм 140 мм 588 мм 160 Вт 1,45 л 7,1 кг
МС-140-300-0.9 300 мм 93 мм 140 мм 388 мм 120 Вт 1,11 л 6,1 кг
МС-110-500-1.2 500 мм 82 мм 110 мм 588 мм 125 Вт 0,85 л 5,6 кг
МС-110-300-1,2 300 мм 82 мм 100 мм 381,4 мм 79 Вт 0,63 л 4,45 кг
МС-85-500 500 мм 76 мм 85 мм 581,4 мм 115 Вт 1,0 л 4,45 кг

Габаритные размеры MC-140-300

ООО «Декарт» Новосибирск

Новосибирские чугунные радиаторы имеют рабочее давление — 9 Бар, подключение 1 ¼, температура транспортируемой среды +130 o C.

Название модели Межос. расст. Габариты Тепловая мощность секции Объем секции Вес секции
ширина глубина высота
МС-140/500 500 мм 93 мм 140 мм 588 мм 160 Вт 1,45 л 7,1 кг
МС-140/300 300 мм 93 мм 140 мм 388 мм 120 Вт 1,11 л 6,1 кг
МС-90/500 500 мм 71 мм 90 мм 581 мм 130 Вт 1,45 л 6,5 кг

Так льют радиаторы

Луганский литейно-механический завод

Рабочее давление этих отопительных приборов — 12 Бар, температура стандартна — +130 o C, диаметр подключения ¾”.

Технические характеристики радиаторов Луганского завода

В ассортименте луганского завода есть радиатор с плоской лицевой панелью РД – 100 500 – 1,2, его технические характеристики приведены в таблице.

Расчет количества секций

Точное определение количества секций в батарее отопления — дело долгое. Нужно учесть регион, материал стен, какие стоят окна-двери, сколько окон в комнате, какая их площадь, теплое внизу помещение или холодное и т.д. Если нужна методика точного расчета, смотрите тут, а приблизительно посчитать можно исходя из площади комнаты. Считается, что в среднем на обогрев 1м 2 площади требуется 100 Вт тепла. Зная площадь вашего помещения, определяете, сколько всего тепла будет нужно: умножаете площадь на 100 Вт. Затем делите на тепловую мощность выбранной модели радиаторов.

Например, в комнате 12м 2 будем ставить МС-140М-500-0.9 Брянского завода. Тепловая мощность секции — 160 Вт. Расчет:

  • Всего понадобится тепла 12м 2 * 100 Вт = 1200 Вт
  • Сколько нужно секций 1200 Вт / 160 Вт = 7,5 шт. Округляем (всегда в большую сторону — лучше теплее пусть будет) и получаем 8 шт.

Итоги

Несмотря на то, что радиаторы носят одно и то же название: МС-140, технические характеристики у них отличаются. Дело в том, что производятся они в разных странах, и соответствуют своим отраслевым стандартам. Но для конечного пользователя это хорошо: можно выбрать тот вариант, который больше устраивает. А разница довольно приличная по некоторым параметрам

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: