Варианты перепланировки квартир (20 шт): 1,2,3,4 комнатных

Быстрый план перепланировки хрущевки — исчерпывающая документация!

Все что нужно знать о перепланировке хрущевки в этом 2021 году: ускоренный путь от тесной квартиры до комфорта или успешной перепродажи. Пошаговая инструкция.

Статистика обращений, связанных с перепланировкой хрущевок, а это примерно 80 на 500 заявок за последний год, показывает, что причиной возникающих проблем, стало несоблюдение технических требований до начала проведения ремонтных работ. Людям кажется: «Если я не трогаю несущие конструкции, значит остальное можно делать так, как я захочу — ломать простенки, соединять зал с коридором, и так далее».
Рассмотрим один из типичных случаев, когда хозяин жилплощади, пренебрег всеми правилами и что из этого получилось.
Владелец хрущевки неожиданно получает письмо с требованием Мосжилинспекции об обеспечении доступа в свою квартиру, в которой он уже три месяца проводит ремонт. Как выяснилось позднее инициаторами проверки стали разгневанные пенсионеры. Те тщетно пытались выяснить, что за постоянный шум доносится от соседей.
По горячим следам узнали, что никаких разрешений у собственника нет («А зачем она – я же не затрагиваю несущие стены?»).

Полезный совет – если у Вас на руках не оказалось документов БТИ с исходной планировкой, не нужно спешить их заказывать, так как если обследование было более 5 лет назад, техник БТИ обязан выйти на квартиру для замеров текущего состояния. Если ремонт уже выполнен полностью или частично, сначала нужно убедится, что нарушений нет и в дальнейшем все можно безболезненно согласовать. В противном случае надо устранить нарушения перед заказом документов БТИ с обмерами.

Документов БТИ также не оказалось («Я же не собираюсь её продавать, зачем мне это всё?»). После того, как в срочном порядке выехал наш инженер, выяснилось:

  • кухня, в которой расположена газовая плита объединена с комнатой
  • нет порожка в санузле
  • санузел увеличен
  • балкон объединен с залом

И если объединение газифицированной кухни и отсутствие порожка исправить удалось безболезненно, то остальные нарушения, помимо головной боли и седых волос, обернулись для заказчика в приличную сумму. Помимо этого, пришлось быстро заказывать план БТИ, разрабатывать проектную документацию, проводить согласование и подавать бумаги в Мосжилинспекцию. Это обошлось в полтора раза дороже чем если бы работа выполнялась в штатном порядке.
В результате к моменту выхода инспектора основные вопросы удалось решить форсированием событий и большой ценой, которую заплатил горе-ремонтник. Штраф, наложенный Мосжилинспекцией оказался лишь каплей в море непредвиденных расходов на переделку ремонта без нарушений. Чтобы избежать похожих ситуаций, необходимо придерживается следующего списка документов.

1.1. Документы

  • проект перепланировки жилого помещения, включающий допуски СРО и договор на ведение авторского надзора;
  • техническое заключение о возможности проведения ремонтных работ, включающее допуски СРО;
  • поэтажный план и экспликации БТИ с исходной планировкой;
  • правоустанавливающие документы (свидетельство о государственной регистрации права собственности или выписка ЕГРН);
  • нотариальное согласие всех собственников на перепланировку.

На что следует обратить особое внимание:

– проект перепланировки и дизайн-проект – абсолютно разные вещи. Проектная документация для согласования разрабатывается на основании 508 Постановления Правительства г. Москвы, в котором прописан состав проекта. Обязательное условие – наличие действующего допуска СРО.

На что не соглашаться ни в коем случае:

– разработка проекта для согласования дизайнером. Не имея должного опыта такой работы сделать перепланировочный проект по требованиям Мосжилинспекции просто невозможно, однозначно будет отказ.

– разработка проектной документации компанией, не имеющей допуски СРО

Если Вы решились получать разрешение на перепланировку самостоятельно – Вы должны быть готовы не только к очередям и «пробиванием лбом стен» в кабинеты чиновников, но и с возможными отказами и замечаниями к представленным документам. Порой достучаться до «слуг народа» бывает очень сложно и понять причины отказа получится не сразу.

1.2. Согласование

Последовательность согласования перепланировки в подобных квартирах стандартна. Комплект документов необходимо подать на рассмотрение в Московскую жилищную инспекцию, которая выдает распоряжение о возможности ремонта в квартире. Но и тут есть свои тонкости. Кроме перепланировочных проектных решений при проведении определенных работ могут потребоваться дополнительные документы.

При сносе подоконного блока проектировщик дополнительно разрабатывает теплотехнический расчет. Этот расчет делается, чтобы доказать, что в связи с демонтажем подоконного блока и установкой французских стеклопакетов теплоконтур здания не меняется.

При переносе кухни в зону коридора, кладовой или другого вспомогательного помещения дополнительно разрабатывается светотехнический расчет. Это нужно, чтобы показать, что на вновь образованной кухне-нише достаточно естественного освещения, например из окна смежной с ней гостиной.

При устройстве проема в несущей стене техническое заключение имеет право делать только аккредитованная Мосжилинспекцией организация, отвечающая за сохранность конструкций в этих домах. При затрагивании несущих стен только они правомерны делать заключение о возможности устройства проема. В кирпичных домах это ГБУ «Экспертный центр», в панельных и блочных – ГУП «МНИИТЭП» или АО «Моспроект», при этом может потребоваться доступ к другим этажам, находящимся над и под перепланируемой квартирой.

При переносе газовой плиты потребуется дополнительное согласование с АО Мосгаз. Для этого проект перепланировки подается в отдел согласований Мосгаза, результатом рассмотрения которого будет печать на плане после перепланировки.

При заглушке газовой плиты, за исключением согласования с Мосгазом, потребуется также справка от балансодержателя о том, что они не возражают против такого изменения, так же в справке должны быть указаны данные о выделенной мощности на квартиру. Балансодержателем выступает управляющая компания, ДЕЗ или ТСЖ.

Обобщенная схема согласования перепланировки выглядит следующим образом:

1.3. Сроки

Официальный срок рассмотрения документов в Мосжилинспекции – 30 дней. По истечении этого срока МЖИ принимает решение и выдает распоряжение, по которому возможно произвести ремонтные работы в течение года. Кроме этого надо заложить сроки на изготовление проектной документации, это около 10 дней, получение выписки ЕГРН – 5 дней, а также на получение дополнительных согласований: Мосгаз – 30 дней, ГБУ «Экспертный центр» и ГУП «МНИИТЭП» – 45 дней, согласование с балансодержателем – до 30 дней. В каждом из случаев сроки согласования просчитываются индивидуально. Некоторые процессы согласования можно запустить параллельно, например, один экземпляр проекта подать на рассмотрение в Мосгаз, второй в Управляющую компанию.

1.4. Что можно делать и чего нельзя

Говоря о согласовании перепланировки в этих домах, нельзя обойти стороной важную тему, как переделка квартиры без нарушений норм законодательства. Ведь перепланировку нужно планировать так, чтобы не нарушить потребности других жильцов дома. Ниже приведем основные запреты при перепланировке в квартире.

1.5. Возможные варианты перепланировки

2. Перепланировка однокомнатной хрущевки

2.1. Перепланировка однокомнатной хрущевки в двухкомнатную

В этой категории домов площади однокомнатных квартир совсем небольшие. Но часто бывает так, что в однокомнатной квартире нужно разделить спальню, отгородив еще одну жилую комнату. Реально ли с такой малогабаритной исходной планировкой сделать из однушки двушку? Такие варианты возможны, независимо от того, какой серии хрущевка и какой площади однокомнатная квартира.

При наличии в угловой хрущевке двух окон в жилой комнате, возможно разделить ее на две. Если же в комнате всего одно окно, то пространство без окна в проекте перепланировки можно назвать кладовой.

Как пример удачных перепланировок квартир хрущевок, рассмотрим один проект помещения, который поступил к нам от частного владельца хрущевки. Задача была не простой, предполагалось сделать из однушки двушку, оригинальный дизайн предполагает разделение жилой комнаты на две, образуя студию с отдельной спальной зоной. Жилая комната изначально была с двумя окнами, это позволило поделить ее на два помещения. Около входа в санузел располагается коридор. Кухня остается на своей площади и немного уменьшается за счет образования постирочной, которая тоже присутствует в этом проекте.

Читайте также:
Дизайн чердака в частном доме +75 фото интерьера комнаты

Проблема заключалась в том, что клиент уже начал кое-что переделывать, но вовремя спохватился на этапе демонтажа стен. Работы были довольно шумные, и соседи начали интересоваться, есть ли разрешение на ремонт. Конечно, не обошлось и без анонимной жалобы в Мосжилинспекцию. Что бы выровнять нормальное течение проекта, пришлось вести переговоры с чиновниками, получать протокол об административном правонарушении, а также оплачивать хоть и небольшой штраф. На это потребовалось несколько раз подъезжать к инспектору, просидев не один час в живой очереди. Кроме того, инспектор выходил на квартиру и делал фото, которое в дальнейшем прикладывал к делу.

Перепланировка однушки, которая расположена на первом этаже дает больше простора для фантазии. Ведь тут можно перенести санузел на жилую комнату и даже кухню. Сделать кухню в жилой комнате, конечно, при отсутствии газа. Если же на кухне есть газовая плита, то кухню придется оставить на прежнем месте или заглушить газ, и предоставить согласование Мосгаз.

На первом этаже собственники квартир часто ставят рольставни над оконным проемом, такие работы не требуют того, чтобы был изготовлен проект перепланировки и проведены согласования

2.2. Дизайн фото идеи однокомнатных хрущевок

2.3. Варианты проектов перепланировки однокомнатных хрущевок

Ниже приведены варианты перепланировки наших объектов не менее 30 кв м фото которых ниже. Ремонтные работы отвечают всем требованиям законодательства и уже были реализованы.

Полезный совет – не пускать чиновника домой, если было предписание по жалобе – очень плохое решение, так как именно он в дальнейшем будет принимать объект после ремонта. С людьми, принимающими в дальнейшем решение о согласовании или отказе лучше не ругаться. Ведь если была официальная претензия от соседей, то инспектор обязан попасть на квартиру, это его работа. Если Вы не открыли дверь, то он обязан прийти и завтра, и послезавтра, а в дальнейшем подать в суд на право доступа. Создавая лишнюю работу чиновнику в дальнейшем, вы обрекаете себя на предвзятое отношение и придирки на этапе приемки.

3. Перепланировка двухкомнатной хрущевки

3.1. Смежные комнаты (Перепланировка смежных комнат)

Очень часто в хрущевках встречаются смежные варианты комнат, то есть проход из одной комнаты лежит через другую. Такая планировка часто не устраивает собственников квартиры, ведь если там живет большая семья с детьми, то лучше будет изолировать комнаты друг от друга. Это можно сделать путем расширения коридора для системы входа в каждое помещение из него. На любые изменения нужно получать разрешение на ремонт до или после перепланировки.

3.2. Совмещение комнат зала, гостиной, кухни (Объединение этих комнат)

Первоначально эти дома строились для решения задачи в связи с массовой нехваткой жилья, дома строились малыми по площади квартирами и малогабаритными кухнями. Конечно, в наше время 4-5 метровые кухни очень неудобны и у многих возникает потребность соединить с ней жилую комнату, переоборудуя ее в студию, зал или столовую. На любые изменения в планировке нужны разрешения госструктур.

Если производится ремонт хрущевок 2 комнатных с перепланировкой, при которой соединяются кухня и комнаты обратите внимание:

1. Совмещать кухню с другими комнатами, запрещено, если на кухне присутствует газовая плита! Миновать этот запрет можно так: установка перегородки, типа двери-купе между залом и кухней, препятствующей распространению газа при его утечке, либо можно заглушить газ, чтобы в дальнейшем были установлены электрическая варочная поверхность и духовка.

2. Обратите внимание, стена между кухней и комнатой может быть несущая, если это так, то нужно согласовать устройство или расширение проема у проектировщика, который разработал этот дом (ГБУ «Экспертный центр», ГУП «МНИИТЭП», АО «Моспроект»). При этом обязательно усиление проема металлоконструкцией.

3. Увеличить площадь ванной и туалета можно за счет коридора. Исключение: санузел расширяется площадью жилой комнаты на первом этаже.

3.3. Двухкомнатной в трехкомнатную (Как сделать из двухкомнатной трехкомнатную хрущевку)

Имея в квартире 2 комнаты проходные многие задумываются над тем, чтобы перепланировать их в 2 комнаты изолированные. Или вовсе сделать из двушки трешку. Изолировать помещения в проходной хрущевки можно, если расширить коридор рядом с проходной комнатой и сделать две отдельные спальни. Но как увеличить количество жилых комнат и сделать преобразование из двушки в трешку? Для этого смежный вариант комнат можно поделить на две установив дополнительную стену. Толщину этой стены определяет проектировщик в зависимости от материала и нагрузки на перекрытия. Размер жилой комнаты в однокомнатной, двухкомнатной или даже трехкомнатной квартире должна быть не менее 8 кв.м. Если при перепланировке одна из комнат получается без окна – по проекту ее можно назвать помещением кладовки.

3.4. Угловые двушки (Перепланировка угловой двушки)

Угловые 2х комнатные квартиры в кирпичных хрущевках имеют совсем небольшую площадь: 42 кв м, 43 кв м, 44 кв м и немногим более. Но угловая распашонка позволяет разделить комнату на две полноценные спальни, даже если у кирпичной хрущевки нет большой площади. Ниже приводим фото варианты перепланировки, как сделать ремонт в угловой квартире, не нарушая при этом норм законодательства.

3.5. Дизайн идеи двухкомнатных хрущевок фото

Интерьер в двухкомнатных хрущевках может быть самым разнообразным. Квартира может быть, как с проходной комнатой, так и с изолированной. Для наглядности прилагаем дизайн фото перепланировок двухкомнатных хрущевок.

3.6. Варианты проектов перепланировки двухкомнатных хрущевок

Эти типовые перепланировки осуществлены и узаконены. Проекты переустройтсва двушек содержат допуски СРО, для проведения такого ремонта, как перепланировка 2 комнатной хрущевки в 3 комнатную, перепланировка из смежной в раздельную комнату, 2 комнатная перепланировка в 3 комнатную, изменив 2 комнаты смежные проходные на 2 комнаты в изолированные.

4. Перепланировка трехкомнатной хрущевки

4.1. Три смежные комнаты (Перепланировка трех смежных комнат)

В 3 комнатной квартире бывают и такие варианты, что все 3 комнаты смежные. Выход из одного жилого помещения происходит через другое. Коридор в этом случае соединяет только кухню, ванну и туалет. Перепланировка пространства в таких квартирах тоже возможна. Собственники 3 х комнатной перепланируют площадь под свои нужды: объединяют и расширяют санузел с перестановкой санитарного оборудования за счет уменьшения коридора, в части кухни происходит перестановка плиты и мебели, меняется концепция путем добавления барной стойки, из проходной гостиной делают изолированную спальню, производят совмещение и расширение помещений. Новый стиль позволяет осуществить самые смелые дизайны и в современном воплощении. Можно увеличить пространство зала, в части его объединения с кухней. Трехкомнатная хрущевка – настоящее поле для фантазий, позволяющее осуществить самые смелые идеи по разделенной или совмещенной площади комнат.

4.2. Варианты перепланировок для трешки

Данные варианты были успешно реализованы. Мы приводим несколько примеров перепланировки трешки.

4.3. Дизайн идеи трехкомнатных хрущевок

Подборка фото трехкомнатных квартир, представлена ниже.

4.4. Подборка проектов перепланировки 3-х комнатных хрущевок

Для получения разрешения на перепланировку требуется разработать проект и техническое заключение, а также согласовать его в государственных интенциях. Это может быть и Мосгаз, и автор проекта дома, и управляющая компания, но окончательное решение принимает Московская жилищная инспекция. Пример проектов, получивших положительные согласования, приводим ниже.

Читайте также:
Душ для дачи из поликарбоната: с раздевалкой, туалетом, как сделать своими руками

5. Перепланировка четырехкомнатной хрущевки

5.1. Совмещение кухни и гостиной

Несмотря на то, что хрущевка позиционируются, как малогабаритное жилье, встречаются среди них и четырехкомнатные квартиры. Такие квартиры строились под большие семьи с разнополыми детьми. Но несмотря на большое количество комнат кухня в этих квартирах предусмотрена самая что ни на есть стандартная– максимум 6 квадратных метров, а чаще и меньше. Размер санузла не позволяет разместить даже стиральную машинку. Самая популярная идея перепланировки в 4 комнатной квартире – желание увеличить помещение туалета за счет площади прихожей и объединить кухонное пространство с комнатой. Но и тут есть те же тонкости: запрещено соединение кухонь, оборудованных газовой плитой с жилой комнатой. Можно установить раздвижную перегородку с монолитным притвором, тем самым разграничить кухонную площадь и комнату. Ничто не мешает держать ее открытой, для получения просторной комнаты. Такая перегородка удобна тем, что во время приготовления пищи ее можно закрыть, препятствуя распространению запахов по спальням и прихожей. Если этот вариант не устраивает, то можно заглушить газ и установить электрическую плиту. Такое тоже допускается, но нужно иметь в виду, что если на квартиру выделено небольшое количество мощности, то при одновременном включении бытовой техники возможно выбивание пробок. Узнать сколько мощности выделено на Вашу квартиру можно в управляющей компании, за которой закреплен ваш участок с многоквартирным домом.

Часто между кухней и комнатой расположена несущая панельная или кирпичная стена. В таких ситуациях перепланировка тоже возможна, между залом и комнатой выполняется дверной проем с обязательным усилением. Для согласования этой переделки в несущей стене, потребуется экспертиза и изготовление технического заключения автором проекта (ГБУ «Экспертный центр», ГУП «МНИИТЭП», АО «Моспроект»). Размер проема определяет проектировщик после расчета нагрузок, а также при необходимости обследования квартир, расположенных на нижних и верхних этажах. Ниже Вы можете посмотреть фото перепланировок в четырехкомнатных квартирах, одобренных Мосжилинспекцией.

Перепланировка квартир серии II-18

Одна из задач перепланировки – сделать квартиру более удобной и функциональной. Обычно это достигается за счет сноса стен, новых проемов, объединения комнат. Сегодня расскажем о том, какие их этих вариантов перепланировки возможны в домах серии II-18 и что там можно сделать еще.

В статье мы рассказываем:

  • какие стены можно демонтировать и переносить;
  • получится ли сделать кухню-гостиную;
  • что можно делать с санузлами, кроме их объединения.

Кратко о домах серии II-18

Дома этой серии представляют собой одноподъездные «башни» блочного типа. У серии II-18 есть много модификаций – II-18-01, II-18-01/12 или II-18-01/09. Дома незначительно отличаются между собой количеством этажей и планировками.

Проект домов этой серии предусматривает 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. В планировках домов II-18 на восемь и девять этажей есть только 1- и 2-комнатные квартиры. В зданиях на 12 этажей – встречаются «трешки»

Несущие стены здесь поперечные, поэтому среди них встречаются и внутриквартирные перегородки, и стены лестничных клеток. Наличие несущих стен в квартирах влияет на варианты перепланировки, так как сносить их нельзя, а делать проемы можно осторожно, не на всех этажах и только с разрешения авторов проекта дома.


В Москве дома серии II-18 очень распространены. Они строились в районах Коптево, Бескудниково, Ховрино, Солнцево, Северное Тушино, Щукино, Царицыно, Нагатино, Измайлово, Текстильщики, Кузьминки и других.

Особенности квартир серии II-18

Площадь квартир в домах этой серии:

  • 1-комнатные – 35 кв. м.;
  • 2-комнатные – 37-48 кв. м.;
  • 3-комнатные – 64 кв. м.

Чаще всего комнаты разделены ненесущими перегородками, которые можно сносить. В 2-комнатных квартирах стена между жилыми комнатами, как правило, несущая, с проемом посередине. Перенести проем можно только после согласования этого решения с авторами проекта дома – МНИИТЭП.

Также квартиры серии II-18 отличают:

  • есть смежные и изолированные комнаты;
  • в каждой квартире, начиная с третьего этажа, есть балкон;
  • в 1-комнатных вариантах санузлы совмещенные, в 2- и 3-комнатных – раздельные;
  • небольшие кухни, встречаются даже площадью менее 6 кв. м.


Так выглядит план этажа дома серии II-18, где присутствуют 3-комнатные квартиры.

Как улучшить планировку в домах серии II-18

Разрешенные варианты перепланировки:

  • объединение ванной комнаты и туалетом и, наоборот, разделение совмещенного санузла;
  • изменение положения ванны в совмещенных санузлах 1-комнатной квартиры, за счет чего на освободившейся площади можно сделать гардеробную или встроенный шкаф;
  • расширение площади ванной комнаты за счет коридора;
  • демонтаж встроенных шкафов или их создание в коридорах и комнатах, а также организация гардеробных;
  • объединение жилой комнаты с коридором в 2-комнатных квартирах за счет демонтажа ненесущей перегородки;
  • обустройство изолированных комнат в 2- и 3-комнатной квартире;
  • перенос входа на кухню из коридора в жилую комнату;
  • увеличение площади комнаты или гостиной за счет коридора;
  • увеличение площади одной из комнат за счет другой с помощью переноса ненесущей перегородки в 3-комнатных квартирах;
  • расширение гостиной за счет коридора в 3-комнатной квартире;
  • демонтаж подоконного блока между кухней и балконом с установкой французского окна;
  • перестановка газовой плиты при участии «Мосгаза», а также перенос мойки на кухне;
  • устройство второго санузла в 2- и 3-комнатной квартире с проведением гидроизоляционных работ.

Поскольку дома серии II-18 газифицированы, это накладывает ограничения на объединение кухни с комнатой. При создании нового проема, когда вход на кухню ведет из комнаты, обязательна установка плотно закрывающихся дверей. Подробнее обо всех правилах объединения газифицированной кухни с комнатой читайте в этой статье.

АПМ-1 согласовала уже больше 250 перепланировок квартир серии II-18, и по нашей практике чаще всего изменения затрагивают кухню, балкон, а также санузлы и коридоры. Но вы всегда можете уточнить, что точно можно и нельзя сделать в вашей квартире. Консультация всегда бесплатна.

Задайте вопрос эксперту в WhatsApp

Здравствуйте! 👋 Вы можете задать мне любой интересующий вопрос в WhatsApp.

Получите консультацию специалиста или отправьте нам на предварительную оценку необходимые документы.

На что обратить внимание при перепланировке квартир серии II-18

Дома серии II-18 бывают как кирпичные, так и блочные. Но на варианты перепланировки это никак не влияет. Есть только один нюанс: стена в 3-комнатной квартире между спальней и гостиной является диафрагмой жесткости, которая влияет на распределение нагрузки на перекрытия. Затрагивать такую стену категорически запрещено. В том числе здесь нельзя делать проем.

Так выглядит стена на плане квартиры:

Демонтировать подоконный блок между балконом и кухней можно без согласования с авторами проекта дома. Это распространенное планировочное решение. На месте подоконного блока обязательная установка французского окна.

Мы отметили подоконный блок на плане квартиры:

Перепланировка 1-комнатной квартиры серии II-18

В этом варианте перепланировки из 1-комнатной квартиры удалось сделать 2-комнатную. Так квартира выглядела до ремонта:


Помещение №1 – жилая комната, помещение №2 – кухня.

Так как квартира газифицирована, сначала она была отключена от газа. Комнату разделили перегородкой с широким оконным проемом, и помещение №5 на картинке ниже стало кухней-нишей. Там установили электроплиту.


Замена газовой плиты на электрическую – единственный вариант, при котором между кухней и комнатой не нужна установка двери.

В помещении бывшей кухни, которое стало жилым, установили встроенный шкаф с раздвижными дверями. На площади новой кухни и в ванной выполнена гидроизоляция – это обязательный этап ремонта во всех «мокрых» зонах, который позволяет не затопить соседей в случае коммунальной аварии. Мосжилинспекция не примет перепланировку с кухнями-нишами или ремонт в санузле без гидроизоляции.

Читайте также:
Проекты Домов с Мансардой. (1000 Коттеджей)

Перепланировка квартиры: правила и особенности на примерах

Одна из главных задач капитального ремонта – повышение комфорта проживания и увеличение функциональности квартиры. Достичь поставленных целей позволяет перепланировка.

Типы вносимых изменений

Владелец может внести 2 типа изменений в свое жилье – это:

  • переустройство (перенос инженерных сетей, электрики, сантехнических приборов, нагревательного и газового оборудования, обустройство/переоснащение вентиляции) – работы не приводят к изменению границ/конфигурации помещений;
  • перепланировка (устройство или перенос/расширение дверных проемов, демонтаж/перенос перегородок, создание тамбуров, пристройка балкона на 1 этаже и пр.) – работы приводят к изменению состава/контуров помещений.

Оба типа изменений обязательно должны быть согласованы (глава 4 ЖК РФ). После завершения работ комиссия проверяет соответствие результата проекту и составляет акт, который передается в регистрационный орган. Не требуют согласования работы по замене проводки, дверей, окон, стяжке полов, установке кондиционера.

Несложные действия, связанные с незначительным переносом инженерных коммуникаций или проведением работ с ненесущими перегородками, согласуются по эскизу (все корректировки изображаются от руки на квартирном плане). Сложные работы, связанные со значительными изменениями и затрагивающие несущие стены, нельзя выполнять без составления проекта.

Типовые перепланировки

ГУП МНИИТЭП предлагает типовые решения – если серия дома представлена в каталоге, а один из предложенных вариантов полностью отвечает желаниям собственника жилья, то для проведения работ не нужно заказывать отдельный проект. Достаточно указать выбранный номер и дождаться технического заключения от инженера АО МНИИТЭП.

Обязательным условием является полное соответствие проводимых работ типовому проекту – любые отклонения исключаются, что является большим минусом (типовые решения редко полностью отвечают ожиданиям, поскольку не учитывают индивидуальных требований).

Перепланировка распашонки

Квартира-распашонка состоит из расположенных напротив друг друга комнат, окна выходят на противоположные стороны, прихожая, кухня, туалет с ванной расположены между ними. Такая планировка удобна, но и ее можно усовершенствовать:

  • выделив дополнительную комнату – разделить жилое пространство позволят стационарные (кирпичные, гипсокартонные) или раздвижные перегородки, арочная конструкция из гипсокартона;

  • перенеся кухню (расстояние ограничено 5 м от стояка, требуется гидроизоляция, допускается перенос только в техническое помещение) – такие действия требуют обязательного согласования;


  • объединив обеденную зону с примыкающей к ней гостиной (если стена несущая или используется газ, то полностью удалить перегородку нельзя);

  • увеличив площадь жилого помещения за счет утепленной лоджии или использовав последнюю для обустройства отдельного пространства (кабинета, гардеробной).

Перепланировка в панельном доме

В панельных домах, относящихся к типовым сериям, многие межкомнатные стены являются несущими, что осложняет ситуацию – необходимо получить техническое заключение о возможности внесения изменений в планировку. При составлении такого заключения специалисты ориентируются на:

  • состояние здания и имеющихся инженерных коммуникаций;
  • наличие/отсутствие перепланировок у соседей.

При отсутствии возможности капитального вмешательства приходится продумывать варианты, не затрагивающие несущих стен.

В основном работы затеваются ради увеличения площади тесных помещений (санузла, кухни) за счет коридора – это требует разработки проекта, поскольку при гидроизоляции (ее создание является обязательным условием) будет затронута конструкция пола. Для рационального использования площади владелец жилья может объединить ванну и туалет, заняться перестановкой сантехники, заменить некоторые устройства – это происходит по упрощенной схеме.

Прихожая в панельном доме может быть увеличена до полноценной входной зоны и дополнена гардеробной за счет жилых помещений. Популярным вариантом изменения жилого пространства является и объединение гостиной с кухней – можно обойтись без полного сноса, ограничившись арочным проемом или обустройством двери (в случае с несущей стеной потребуется усиление с помощью металлоконструкций).

При объединении кухонной зоны и жилой площади сложности с согласованием могут возникнуть в случае, если жилье однокомнатное, поскольку помещение получит статус нежилого (фактически и вся квартира станет нежилым объектом). Если установлена газовая плита, то полное объединение также невозможно – необходимо предусмотреть перегородку или установить дверь.

Перепланировка хрущевки

Хрущевки – панельные (реже – кирпичные) пятиэтажные дома с малогабаритным жильем. Путем изменения внутренней планировки удается увеличить комфорт проживания.

В однокомнатных квартирах практически единственным способом расширения жилого пространства становится объединение кухни и комнаты – проект, подразумевающий полный снос перегородки, может быть отклонен, поэтому скорее всего придется ограничиться частичным ее удалением. Размер санузла удастся увеличить за счет коридора.

Для семьи, где есть дети, студия не подойдет – напротив, потребуется выделить им отдельную зону. Отгородить детскую можно с помощью частичной перегородки, раздвижных панелей.

В двухкомнатной квартире появляется больше пространства для экспериментов. Помимо объединения гостиной с обеденной зоной и коридором, это расширение комнаты, выделение с помощью прозрачной перегородки кабинета, разделение смежных помещений (проще всего выполнить это при планировке по типу “трамвай”).

Перепланировка брежневки

Типовые дома брежневки появились в середине 60-х годов. Постройки такого типа присутствуют практически во всех городах России. Изначально возводились только 5-этажные дома, позже появились 9, 10, 14-этажные здания. Преимущественно они построены из панелей, но можно встретить также блочные и кирпичные постройки. Отличительная особенность брежневок – несущими являются не только наружные стены, но также и межквартирные. Это повысило прочность зданий, но несколько усложнило процесс перепланировки.

Санузел в брежневках раздельный и небольшой по площади – только в однокомнатном исполнении перегородка между ванной и туалетом отсутствует. Высота потолков – до 2.7 м. Комнаты изолированные, могут выходить на разные стороны. Предусмотрены лоджии (балконы).

Кухня в брежневках небольшая (6-7 кв.м). Встроенные кладовки (шкафы) предусмотрены только в коридоре. Средняя площадь однокомнатного жилья – 27-34 кв.м, двухкомнатного – 38-53 кв.м. Брежневки далеки по степени комфорта от современных построек – изменить планировку жилья можно, но стоит учитывать особенности типовой серии.

Дома этой серии кирпичные, они могут быть односекционными и многоподъездными. Высота – 9 этажей. В квартирах практически не встречаются несущие стены, что позволяет проводить масштабные работы. Толщина наружных и внутренних кирпичных стен – 510 мм, гипсобетонных перегородок – 80 и 160 мм. Санузел раздельный, имеются балконы (кроме 1 и 2 этажей). Толщина железобетонного перекрытия – 220 мм. Высота потолка – 2.64 см. Здание газифицировано.

Примеры изменения планировки:

  • частичный снос перегородки между коридором и жилым помещением для увеличения площади последнего;
  • расширение коридора за счет части комнаты;

  • условное соединение обеденной зоны и гостиной (снос части перегородки, установка раздвижной системы или двери);

  • устройство гардеробной на жилой площади;

  • расширение габаритов санузла за счет части коридора, снос перегородки между туалетом и ванной, изменение расстановки сантехнических приборов;

  • расширение жилого пространства за счет площади встроенного шкафа.

Эта серия домов относится к категории блочных. Наружные и внутренние стены – керамзитобетонные блоки толщиной 40 и 39 см соответственно. Для создания внутриквартирных перегородок используются также гипсокартонные листы толщиной 8 см. Межэтажные многопустотные плиты опираются на торцевые наружные и внутренние несущие стены. Толщина плит – 22 см.

Этажность у домов разная. Первые постройки насчитывали 8 этажей, позже стали строить 9-ти и 12-этажные здания. Количество комнат – от 1 до 3. Дома в основном одноподъездные (башенного типа). Реже встречаются двухподъездные. Предусмотрены балконы (выше 3 этажа). Совмещенный санузел – только в однокомнатных квартирах, в остальных случаях он раздельный. Кухни отличаются площадью: в одно- и трехкомнатных квартирах – 9-9,7 м², в двухкомнатных – 6-9,5 м².

  • условное соединение гостиной с балконом (демонтаж подоконной зоны, установка раздвижной системы) или демонтаж подоконной зоны между балконом и кухней (в зависимости от исходной планировки);
  • устройство дополнительной уборной;
  • выделение гардеробной в жилой комнате;
  • изменение конфигурации коридора, устройство дополнительных встроенных шкафов;
Читайте также:
Деревянный гараж 6х4 своими руками

  • перенос и расширение дверных проемов.

Эта серия является отдельной разработкой, а не улучшенной версией предыдущих вариантов. Здания панельные, секционные, 16 или 17-этажные. Толщина фасада – 300 мм, внутренних железобетонных стен – 80, 140, 180 мм. Межэтажным перекрытием служат железобетонные панели толщиной 140 мм. Предусмотрены балконы. Кухня и прихожая просторные, санузел удобный. Перепланировка однокомнатной квартиры может включать следующие действия:

  • расширение совмещенного санузла за счет прихожей (одновременно с этим может быть выполнено разделение ванны и туалета перегородкой);
  • устройство вместительного встроенного шкафа;
  • перенос в гостиную входа на кухню и усиление проема.

Некоторые варианты изменения внутреннего пространства двухкомнатной квартиры:

  • создание совмещенного санузла, либо расширение ванной за счет туалета и обустройство отдельной уборной на площади прихожей;
  • изменение расстановки сантехники;
  • демонтаж ненесущей перегородки между комнатой и коридором (при согласовании такого варианта могут возникнуть сложности, поскольку помещение формально будет относиться к категории нежилых);
  • частичный демонтаж перегородки между коридором и комнатой и/или между гостиной и кухней (создание проема).

II-49 – крупнопанельные 12-этажные дома. Здания многосекционные, состоящие из торцевых и рядовых секций. Главным недостатком такой серии является то, что большая часть стен в квартирах являются несущими. Количество комнат – от 1 до 5. Разработано 2 модификации серии (с чердаком и без).

При строительстве серии II-49Д (без чердака) использовались трехслойные стеновые панели (минимальная ширина простенка – 1 м), II-49П (с чердаком) – керамзитобетонные панели меньшей толщины (минимальная ширина простенка – 1.3 м).

Некоторые варианты перепланировки:

  • расширение совмещенного санузла за счет коридора и перенос прохода на кухню в комнату (требуется усиление проема, поскольку стена несущая);
  • расширение санузла с разделением ванны и туалета – здесь также потребуется перенос входа на кухню;
  • устройство встроенных шкафов в коридоре.

Эта серия одноподъездных домов относится к категории панельно-блочных. Она легла в основу типовых модифицированных серий II-68-02, II-68-03. Количество этажей:

  • 12 (из керамзитобетонных блоков);
  • 14, 16 (с трехслойными наружными навесными панелями).

Толщина наружных блоков – 400 мм (у модифицированных серий показатель отличается). Толщина межэтажных перекрытий – 220 мм (используются многопустотные плиты). Высота потолков составляет 2.48 м.

Преимущество такой серии – в квартирах практически не встречаются несущие стены (только некоторые поперечные межквартирные стены являются несущими). Это способствует проведению сложных перепланировок.

Некоторые варианты преображения жилья:

  • перенос прохода на кухню из коридора в смежное помещение (при стандартной планировке приходится делать поворот на 180 градусов, что не очень удобно);
  • увеличение санузла за счет перемещения границ в сторону коридора;
  • перенос дверного проема, ведущего в гостиную или спальню, что благоприятствует более рациональной расстановке мебели;
  • увеличение площади коридора за счет жилого пространства;
  • создание встроенных шкафов для оптимизации хранения;
  • изменение местоположения плиты на кухне.

Перепланировка санузла

Изменение планировки санузла по упрощенной схеме возможно при условии сохранения его исходных габаритов (мокрая зона не увеличивается за счет прилегающей площади) – допускается снос стены между ванной и туалетом или ее возведение, перенос и замена сантехники.

Если размер санузла не устраивает, можно увеличить его за счет кладовки или коридора (с обязательным устройством гидроизоляции) – это потребует разработки проекта. В таком документе будет отображаться и увеличение точек подключения к воде при установке биде или других дополнительных сантехнических приборов.

В некоторых случаях возникает необходимость в дополнительном туалете – при большом количестве жильцов это обеспечивает необходимую степень комфорта. При наличии технической возможности подвода канализации/водопровода воплотить в жизнь такое решение возможно, но стоит учесть, что мокрая зона должна находиться над техническим помещением (например, располагаться над стенным шкафом), иначе проект не будет одобрен.

При перепланировке любой квартиры в многоквартирном доме приходится соблюдать множество ограничений: нельзя сносить несущие стены, располагать мокрые зоны над жилыми помещениями, присоединять чердачное помещение, демонтировать межэтажные перекрытия. Составлять проект должна организация с допуском СРО – опытные специалисты учтут пожелания жильцов, соотнесут их с актуальными требованиями Жилищного кодекса РФ, предложат оптимальный вариант, который не вызовет сложностей при согласовании.

Регулировка и ремонт краскопульта при различных неисправностях

Для равномерного распыления различных лакокрасочных материалов (ЛКМ), грунтовок, жидких шпаклевок, защитных составов и пропиток применяются малярные приборы, называемые краскопультами. Данное оборудование может отличаться между собой не только устройством, но и принципом работы, влияющим на качество нанесенного покрытия.

Устройство и принцип работы краскопульта

Наиболее часто, как в бытовой, так и в профессиональной сфере, используются электрические и пневматические краскораспылители с различным расположением бачков. Также данные аппараты могут иметь встроенный в рукоятку или подсоединенный к ней манометр.

Электрический краскораспылитель

Электрический краскопульт состоит из пластикового или алюминиевого корпуса, в котором размещены следующие элементы (см. рис. ниже).

  1. Электромагнит. Работает в импульсном режиме, притягивая планку.
  2. Колеблющаяся планка. Притягивается магнитом и толкает поршень вперед.
  3. Регулятор подачи краски. Ограничивает подвижность колеблющейся планки.
  4. Сопло. Распыляет ЛКМ или другие составы.
  5. Цилиндр. Является корпусом насоса, в котором двигается поршень.
  6. Клапан. Открывает и закрывает подачу краски.
  7. Всасывающая трубка. Предназначена для всасывания ЛКМ. На конце трубки может быть установлен фильтр.
  8. Пружина поршня. После движения поршня вперед возвращает его (вместе с планкой) в исходное положение.
  9. Поршень. Всасывает и выталкивает ЛКМ из краскораспылителя.

Также на приборе имеется кнопка включения, штуцер для подсоединения бачка.

Краскопульт работает по следующему принципу. После нажатия пусковой кнопки, на электромагнит (1) поступает ток короткими импульсами. Электромагнит при этом то притягивает планку (2), то отпускает ее. Диапазон движения планки, а соответственно и поршня, регулируется винтом (3). Планка, надавливая на шток поршня (9), приводит его в движение. Возвратно-поступательные движения поршня всасывают ЛКМ из бачка и выталкивают состав в сторону клапана (6). При движении поршня вперед клапан открывается и пропускает краску к соплу (4), через которое она распыляется. При обратном движении поршня, которое обеспечивает разжимающаяся пружина (8), клапан закрывается, и происходит подсасывание ЛКМ из бачка через трубку (7). Далее, процесс повторяется.

Важно! К электрическим краскопультам относятся и модели с выносным компрессором. В таком случае устройство краскопульта немного отличается, а принцип работы покрасочного пистолета схож с работой пневматического краскораспылителя.

Пневматический краскопульт

Инструмент работает от сжатого воздуха, поступающего от компрессора. Ниже приведена схема (в разрезе), на которой можно увидеть конструкцию прибора.

Пневматический краскопульт имеет в своей конструкции следующие элементы (см. схему выше).

  1. Распылительная головка вместе с дюзой (соплом). Дюза в краскопульте и воздушная головка являются съемными элементами. Они могут иметь разный диаметр выходных отверстий, который подбирается в соответствии с вязкостью состава, предназначенного для распыления.
  2. Бачок для краски. Изготавливается либо из пластика, либо из металла, и может устанавливаться как в верхней части инструмента, так и в нижней.
  3. Корпус краскопульта. Служит основой, в которой устанавливаются все элементы прибора.
  4. Запорный винт. Регулирует интенсивность подачи краски посредством ограничения или увеличения подвижности запорной иглы. Некоторые модели краскораспылителей имеют регулятор подачи воздуха.
  5. Рукоятка. Предназначена для удобного удержания инструмента в руке.
  6. Прокладка. Выполняет роль уплотнителя в механизме, двигающем иглу.
  7. Спусковой курок. Приводит в движение запорную иглу.
  8. Запорная игла. Открывает или закрывает отверстие сопла.
Читайте также:
Сборка и установка душевой кабины своими руками шаг за шагом ,подробная фото и видео инструкция.

Работа пневмокраскопульта выглядит следующим образом. При несильном нажатии на курок происходит открытие воздушного клапана, и воздух начинает поступать через отдельный канал в воздушную головку. При дальнейшем нажатии на рычаг отодвигается игла, открывая сопло, через которое начинает вытекать краска. Краска, смешиваясь с потоком воздуха в воздушной головке, дробится на мелкие частицы, образуя факел аэрозоля.

Для удобной работы с краскораспылителем используют специальный настенный держатель.

Также малярами широко используется подставка для краскопульта, которую легко можно сделать своими руками.

Нюансы конструкции краскораспылителей с различным типом бачка

Устройство краскопульта с верхним бачком, а также принцип его работы, рассматривался выше. Единственное, что стоит уточнить, так это способ подачи ЛКМ в корпус инструмента. Поскольку бачок для краски находится в верхней части прибора, то она стекает к запорной игле естественным путем, вследствие силы притяжения.

Устройство краскопульта с нижним бачком отличается лишь расположением последнего. Забор краски из него происходит за счет разрежения, создаваемого потоком воздуха внутри прибора. В дальнейшем, работа краскораспылителя не отличается от работы прибора с верхним расположением емкости.

Кроме всего, не так давно на рынке оборудования для нанесения ЛКМ появились вакуумные бачки. Их с успехом применяют вместо штатных бачков краскораспылителей. Вакуумный бачок представляет собой жесткий стакан-колбу с отверстием на дне, в который вставляется мягкий стаканчик с крышкой. На колбе нанесена шкала, по которой удобно определять количество краски.

Преимущество вакуумных бачков в том, что они позволяют работать краскопульту в любом положении. Независимо от того, как повернут прибор, вверх бачком или вниз, краситель все равно поступает в пистолет благодаря образующемуся в мягком стакане вакууму. При этом стакан деформируется, и краска выжимается из него полностью.

Настройка параметров краскопульта перед работой

Если посмотреть на корпус современного краскораспылителя, то можно увидеть 2 или 3 регулировочных винта. Первый регулятор может располагаться либо сверху, либо сбоку корпуса, как, например, у краскораспылителей SATA (см. рис. ниже). Отвечает он за форму и размер факела аэрозоля.

Второй винт позволяет регулировать диапазон перемещения иглы, от которого зависит количество ЛКМ, подаваемого в сопло. Некоторые модели краскораспылителей имеют и третий регулятор. С его помощью можно регулировать подачу воздуха в инструмент.

Настройка краскопульта подразумевает правильную установку баланса “материал-воздух”. Настроив оптимальное соотношение, можно добиться идеальной формы аэрозольного факела, которая будет способствовать равномерному распылению состава на обрабатываемую поверхность.

Настройка давления на входе краскораспылителя

Важно! Параметр входного давления указывается производителем в тех. документации к прибору и является нормированным.

Настройка входного давления, в идеале, должна производиться с помощью регулятора, со встроенным манометром, который подсоединен к рукояти прибора. Объясняется это тем, что потери давления в магистрали могут доходить до 1 бар и выше. Чем длиннее воздуховод, и чем больше на нем изгибов, тем больше потери давления. Также на этот параметр влияют установленные фильтры и влагомаслоотделители.

С регулятором и манометром

Регулировка краскопульта с верхним бачком с установленным регулятором и манометром не отличается сложностью:

  • сначала следует максимально открутить регулировочный винт (1) (см. рис. ниже), отвечающий за подачу воздуха;

  • далее, выкручивается регулятор формы и размера факела (2);
  • после выкручивания винтов, следует нажать на курок (3), после чего начнется подача воздуха;
  • на последнем этапе нужно установить значение на манометре (4), соответствующее рекомендованному, поворачивая регулятор давления.
С электронным манометром

Некоторые “продвинутые” модели краскораспылителей имеют встроенный электронный манометр.

Отрегулировать краскопульт со встроенным электронным манометром еще проще (см. рис. далее).

  1. Максимально откройте регулятор факела.
  2. Нажмите на курок.
  3. Руководствуясь показаниями манометра, поворачивайте регулятор воздуха до тех пор, пока уровень давления на входе в прибор не достигнет рекомендованных значений.

С манометром без регулятора

В случае, когда на рукояти краскопульта присутствует манометр без регулятора, то правильно настроить краскопульт можно следующим образом (см. рис. ниже).

  1. Выкрутите до максимума регулятор воздуха.
  2. Выкрутите максимально регулятор факела.
  3. Далее, чтобы обеспечить подачу воздуха в пистолет, следует нажать на курок.
  4. Произведите регулировку давления с помощью редуктора или фильтр-группы, установленных на выходе компрессора, сверяясь с показаниями манометра.
Без манометра

Если краскораспылитель не оборудован манометром, то можно произвести грубую, приблизительную настройку прибора с помощью редуктора компрессора, с учетом потерь давления в магистрали.

Настроить краскопульт для покраски, если он не имеет измерительного прибора, можно следующим методом (см. рис. далее).

  1. Откройте подачу воздуха на краскораспылителе.
  2. Откройте регулятор, отвечающий за ширину факела.
  3. Нажмите на курок, открывающий подачу воздуха.
  4. С помощью редуктора, размещенного на выходе компрессора, следует выставить давление с учетом его потерь в магистрали. То есть, на манометре должно быть давление на 0,6 бар выше от рекомендованного, при условии, что к прибору подсоединен шланг длиной 10 м с внутренним диаметром 9 мм. Для более точного расчета следует учесть наличие фильтров, установленных между краскопультом и компрессором.
Если краскопульт от неизвестного производителя

Иногда возникают ситуации, когда к прибору нет инструкции, или невозможно определить его производителя, чтобы выяснить, какое давление нужно для краскопульта. Узнать входное давление, требуемое для такого неизвестного инструмента, можно лишь опытным путем.

  1. Первым делом, следует подобрать ЛКМ стандартной вязкости и залить его в бачок.
  2. Далее, требуется открутить все регуляторы на инструменте и с помощью винта регулировки на манометре “поэкспериментировать” с давлением. Требуется добиться такого его значения, при котором на окрашиваемой поверхности появится равномерный отпечаток факела. При этом инструмент следует держать на расстоянии 15 см от поверхности, подготовленной для теста.
  3. При достижении требуемого результата, зафиксируйте значение входного давления. Это и будет рабочим давлением для данного прибора.

Важно! Следует знать, что большинство дешевых, неизвестного происхождения краскопультов, для нормальной работы требуют повышенный расход воздуха, более 200 л мин. Соответственно, не каждый компрессор сможет обеспечить такой инструмент необходимым количеством сжатого воздуха, что скажется на результате окрашивания.

Размер окрасочного факела

Не секрет, что эффективность нанесения покрытия с помощью краскораспылителя во многом зависит от состояния факела. Чем больше его размер, и выше плотность аэрозоля, тем равномернее наносится покрытие на поверхность при малом количестве проходов. Но в некоторых случаях требуется устанавливать небольшой размер факела, например, если требуется нанести покрытие на мелкие детали или произвести покраску в труднодоступных местах.

Размер факела регулируется просто: поворачивая винт в сторону знака “+”, ширина факела увеличивается, и, наоборот, при движении регулятора в сторону знака “-” происходит уменьшение зоны распыления.

Подача краски

При проведении стандартных ремонтов, нанесения различных покрытий и покраске кузовов, рекомендуется открывать регулятор подачи материала полностью. Обычно это 3-4 оборота регулировочного винта. При этом сопло должно полностью отрываться после нажатия на курок.

Размер сопла

Немаловажную роль при настройке краскораспылителя играет диаметр сопла. Он подбирается под густоту состава, который будет использоваться для распыления. Ниже приведена таблица, по которой можно быстро определить, какой диаметр сопла потребуется для нанесения различных покрытий.

Основные неисправности краскопульта

Несмотря на простую конструкцию, краскопульт все же подвержен поломкам. Часто встречающиеся неисправности краскопульта можно пересчитать на пальцах.

Пистолет не красит

Такое случается в следующих ситуациях.

  1. Давление воздуха в системе предельно низкое. Для устранения проблемы следует отрегулировать компрессор.
  2. Нарушена подача краски по причине засорения иглы и сопла. Необходимо разобрать краскопульт и очистить перечисленные элементы.
  3. Повреждены игла или сопло. Требуется замена деталей.
Читайте также:
Дизайн маленькой студии: планировка интерьера квартиры для 12, 16, 29 кв м с фото

Краскораспылитель плюется

Причиной того, что краскопульт плюется, могут послужить несколько неисправностей.

  1. Плохо затянута воздушная головка. Требуется хорошо прикрутить деталь.
  2. Вязкость краски не соответствует давлению воздуха. Нужно добиться приемлемого соотношения “давление-вязкость”.
  3. Краска слишком густая. Необходимо приготовить краску меньшей густоты.
  4. Засорился сапун на бачке с красителем. Необходимо снять пробку и прочистить отверстие в ней.
  5. Упало давление в ресивере ниже нормы. Требуется в настройках компрессора установить нижний порог давления, соответствующий рабочим характеристикам окрасочного пистолета.

Факел смещается в сторону

Если факел распыленной краски смещается в сторону от пистолета, то причины этого могут быть следующие.

  1. Засорение боковых отверстий воздушной головки. Требуется снять головку и прочистить ее.
  2. Повреждение боковых отверстий воздушной головки. Поврежденную деталь следует заменить.

Несимметричность пятна факела

В данном случае, проблема может вызываться следующими неисправностями.

  1. Засорение сопла. Ремонт краскопульта в данном случае заключается в снятии сопла и прочистке его отверстия.
  2. Повреждение сопла. Требуется замена детали.
  3. Засорение воздушной головки, а именно, ее центрального отверстия. Следует снять воздушную головку, промыть и прочистить ее.
  4. Повреждение центрального отверстия воздушной головки. Данная деталь требует замены.

Регулировка и ремонт краскопульта при различных неисправностях

В этой ста­тье рас­смот­рим, как рабо­та­ет пнев­ма­ти­че­ский крас­ко­пульт.

Базо­вая функ­ция покра­соч­но­го писто­ле­та заклю­ча­ет­ся в рас­щеп­ле­нии крас­ки на тыся­чи мини­а­тюр­ных капель и при­да­ние им направ­лен­ной ско­ро­сти. Что­бы это было воз­мож­ным, меха­низ­мы и ком­по­нен­ты, из кото­рых состо­ит крас­ко­пульт, долж­ны рабо­тать сла­жен­но, в уни­сон.

Пони­ма­ние прин­ци­па рабо­ты крас­ко­пуль­та помо­жет рас­по­зна­вать и устра­нять про­бле­мы при рас­пы­ле­нии, а так­же луч­ше разо­брать­ся в его регу­ли­ров­ках и настра­и­вать писто­лет со зна­ни­ем дела.

Как работает пневматический краскопульт?

В крас­ко­пуль­те есть два раз­де­лён­ных кана­ла: один для воз­ду­ха, дру­гой для крас­ки. При нажа­тии кур­ка, сна­ча­ла задей­ству­ет­ся воз­дух, а потом ото­дви­га­ет­ся игла и начи­на­ет выхо­дить крас­ка. Таким обра­зом, крас­ка про­хо­дит через сопло и сра­зу вза­и­мо­дей­ству­ет с воз­ду­хом. В боль­шин­стве совре­мен­ных крас­ко­пуль­тах, кото­рые при­ме­ня­ют в кузов­ном ремон­те, сме­ши­ва­ние крас­ки с воз­ду­хом про­ис­хо­дит сна­ру­жи покра­соч­но­го писто­ле­та, меж­ду дву­мя высту­па­ю­щи­ми частя­ми воз­душ­ной голов­ки (крас­ко­пуль­ты с внеш­ним сме­ши­ва­ни­ем).

Что про­ис­хо­дит, когда курок крас­ко­пуль­та нажи­ма­ет­ся? Курок дей­ству­ет в двух ста­ди­ях. При началь­ном нажа­тии на курок откры­ва­ет­ся воз­душ­ный кла­пан, через кото­рый идёт сжа­тый воз­дух. Если про­дол­жать нажи­мать на курок, то нач­нёт ото­дви­гать­ся назад игла, поз­во­ляя лако­кра­соч­но­му мате­ри­а­лу течь через дюзу.

Если курок начать отпус­кать, сна­ча­ла пре­кра­ща­ет­ся поток крас­ки, а потом пере­ста­ёт идти воз­дух. Таким обра­зом, задерж­ка рас­пы­ле­ния крас­ки, при началь­ном нажа­тии на курок, обес­пе­чи­ва­ет рас­пы­ле­ние крас­ки сфор­ми­ро­ван­ным факе­лом. Так­же и при отпус­ка­нии кур­ка, крас­ка пере­ста­ёт рас­пы­лять­ся, остав­ляя след пол­но­стью сфор­ми­ро­ван­но­го факе­ла.

Что собой пред­став­ля­ют крас­ко­пуль­ты с внеш­ним сме­ши­ва­ни­ем. В этих покра­соч­ных писто­ле­тах сме­ши­ва­ние воз­ду­ха с крас­кой про­ис­хо­дит сна­ру­жи воз­душ­ной голов­ки. Они исполь­зу­ют­ся для рас­пы­ле­ния всех видов лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов.
A — Воз­душ­ная голов­ка, B — Окра­соч­ная голов­ка с соплом, C — Игла, D — Пру­жи­на, воз­вра­ща­ю­щая иглу, после отпус­ка­ния кур­ка, E — Регу­ля­тор пода­чи крас­ки, кото­рый огра­ни­чи­ва­ет ото­дви­га­ние иглы, при нажа­тии на курок крас­ко­пуль­та.

Устройство и принцип работы

Краскопульт является бытовым и профессиональным оборудованием, которое состоит из материального сопла, иглы, воздушной головки, сальника, воздухо-распределительного кольца, курка, регулировочного винта, воздушного штуцера, воздушного клапана, регулировочного винта для факела и подачи материала.

Это оборудование, которое функционирует от воздушного напора. Принцип работы пневматического краскопульта построен по системе аэрозоля. Главная движущая сила прибора — воздушный компрессорный поток. Когда кислород попадает в специальный шланг, то он оказывается в рукоятке с герметичной заслонкой. При спусковом курке, заслонка начинает сдвигаться и поток проходит по внутренним корпусным каналам. Потом вылетает через сопла. Кроме этого, отодвигается игла, которая блокирует подачу кислорода. Так открывается доступ к краске и происходит окрашивание.

Электрический краскопульт

Электрический краскопульт состоит из пластикового или алюминиевого корпуса, электромагнитного элемента, колеблющейся планки, регулятора подачи краски, сопла, цилиндра, клапана, всасывающей трубки, пружины поршня и поршня.

Работает по электромагнитному принципу. После того как пользователь нажимает пусковую кнопку, а магнит идет импульсный ток. Магнит притягивает и отпускает планку. Ее движение регулирует винт. Планка приводит в движение поршневый шток. Когда он начинает двигаться, то лакокрасочный материал из бачка идет к клапану. Когда поршень двигается, начинает открываться клапан и краска попадает на сопло. Оттуда происходит распыление. Когда поршень начинает двигаться обратно, то разжимается пружина и закрывается клапан. Потом подсасывается лакокрасочный материал из бака через трубку. Затем действие повторяется.

По типу питания электрический краскопульт бывает сетевым и аккумуляторным. Сетевой аппарат представлен в широком ассортименте. Работать с ним неудобно из-за наличия короткого шнура. Аккумуляторный вариант позволяет работать с ним в любом месте. С помощью него, к примеру, можно покрасить крышу или длинный забор. Однако, время работы с ним ограничено. Как правило, использовать его можно не больше получаса.

По виду электрический краскопульт бывает воздушным и безвоздушным. Второй имеет низкую мощность, цену и характерный плунжерный насос. Оснащен регулятором расхода краски. Работает нестабильно и требует технического регулярного обслуживания.

Первый имеет высокую мощность, может быть использован для работы с вязкими красками и отличается долговечностью. Как и второй, имеет недостатки в виде цены, необходимости частого обслуживания, наличия большого скопления пыли при работе и невозможности красить объект в замкнутом объеме.

Применяется аппарат для отделочных, строительных работ. Помогает в изготовлении садовой мебели и деревянных сооружений. Способствует избавлению микроорганизмов и насекомых на растениях благодаря распылению инсектицидов и удобрений.

Пневматический краскопульт

Пневматический краскопульт устроен из распылительной головки, сопла, лакокрасочного бачка, запорного винта, рукоятки, прокладки, спускового курка и запорной иглы. Работает он практически по тому же принципу, как функционирует электрический краскопульт. Во время несильного нажатия курка, открывается воздушный клапан. Кислород поступает в канал и воздушную головку. Затем отодвигается игла и открывается сопло. Из него идет краска. Лакокрасочный материал смешивается с воздушным потоком и дробится на небольшие частицы. Так получается аэрозольный факел.

Чтобы с пневматическим краскопультом было удобно работать, есть специальный настенный держатель. Также имеется подставка. Она легко делается собственноручно.

Стоит указать, что пневматический краскопульт бывает с высоким давлением, низким давлением и большим объемом, низким давлением и низким объемом.

Механический краскопульт

Механический краскопульт состоит из фильтра для краски, канала подачи лакокрасочного материала, сопла с окрасочной головкой, воздушной головки, иглы, рычага лакокрасочной подачи, лакокрасочного бочка, заглушки воздушного канала, регулятора факелной формы, регулятора количества краски, регулятора воздушного давления, воздушного клапана и канала.

Механический аппарат — ручной краскопульт. Устройство краскопульта простое. Во время рычажного нажатия, бак заполняется кислородом через плунжерный насос. Воздух начинает проталкивать лакокрасочный материал к соплу и распыляться. Конструкция создана, чтобы можно было выполнять элементарные задачи, то есть белить стены или опрыскивать садовые деревья. Чтобы покрасить стены, требуется больше мощности. У краскопульта ее недостаточно. Рабочее давление равно 0,6 микропаскаль. Однако, аппарату не нужен компрессор и он не работает от электросети.

Механический краскопульт является многофункциональным инструментом. Он способен сокращать расход краски и уменьшать время работы на покраску. Применяется для нанесения грунтовки. Нужен, чтобы подготовить стену, потолок и пол к дальнейшей отделке и жидкой шпатлевки. Используется также по схеме, чтобы наносить дезинфицирующие и моющие вещества.

Читайте также:
25 лучших производителей смесителей для ванной или как выбрать смеситель

Какая функция воздушной головки?

Воз­душ­ная голов­ка направ­ля­ет сжа­тый воз­дух к пото­ку крас­ки, выхо­дя­щей из дюзы, рас­щеп­ля­ет её и фор­ми­ру­ет факел.

Весь про­цесс сме­ши­ва­ния крас­ки с воз­ду­хом, фор­ми­ро­ва­ния факе­ла и рас­пы­ле­ния про­ис­хо­дит бла­го­да­ря воз­душ­ной голов­ке крас­ко­пуль­та. В ней нахо­дят­ся отвер­стия опре­де­лён­но­го раз­ме­ра, через кото­рые про­хо­дит воз­дух и рас­щеп­ля­ет крас­ку, выхо­дя­щую из соп­ла. Отвер­стия, рас­по­ло­жен­ные на высту­пах воз­душ­ной голов­ки пред­на­зна­че­ны для воз­ду­ха, кото­рый фор­ми­ру­ет факел рас­пы­ля­е­мой крас­ки.


Какая функция у сопла и иглы краскопульта?

Они огра­ни­чи­ва­ют и направ­ля­ют лако­кра­соч­ный мате­ри­ал, иду­щий из писто­ле­та в воз­душ­ный поток.

Дюза рас­по­ло­же­на на окра­соч­ной голов­ке и кон­струк­тив­но сов­ме­ща­ет­ся с воз­душ­ной голов­кой.

Кон­чик иглы крас­ко­пуль­та поме­ща­ет­ся внут­ри соп­ла. Раз­мер соп­ла, кото­рый дол­жен быть у крас­ко­пуль­та, зави­сит от вяз­ко­сти рас­пы­ля­е­мо­го мате­ри­а­ла.

Игла крас­ко­пуль­та име­ет кли­но­вид­ный кон­чик, кото­рый поме­ща­ет­ся в сопло такой же фор­мы и закры­ва­ет пода­чу крас­ки. Игла име­ет связь с кур­ком покра­соч­но­го писто­ле­та. Когда курок нажи­ма­ет­ся до опре­де­лён­но­го поло­же­ния, игла ото­дви­га­ет­ся назад и крас­ка начи­на­ет течь через сопло.

В соп­ле крас­ко­пуль­та есть полость по фор­ме повто­ря­ю­щая кон­чик иглы крас­ко­рас­пы­ли­те­ля. При отпус­ка­нии кур­ка иглу тол­ка­ет пру­жи­на, рас­по­ло­жен­ная сза­ди иглы и кон­чик иглы вхо­дит в полость соп­ла, закры­вая поток крас­ки. На опре­де­лён­ной ста­дии нажа­тия на курок, игла ото­дви­га­ет­ся назад, откры­вая канал для пото­ка крас­ки.

Коли­че­ство лако­кра­соч­но­го мате­ри­а­ла, кото­рое выхо­дит из крас­ко­пуль­та зави­сит от вяз­ко­сти мате­ри­а­ла, дав­ле­ния воз­ду­ха и раз­ме­ра дюзы. Для пра­виль­но­го нане­се­ния раз­ных рас­пы­ля­е­мых мате­ри­а­лов (с раз­ной вяз­ко­стью и раз­ме­ром частиц) реко­мен­ду­ет­ся при­ме­нять дюзы раз­ных раз­ме­ров.

На что обращать внимание при выборе краскораспылителя

Для того чтобы выбрать электрический краскопульт правильно, необходимо обратить свое внимание на следующие характеристики:


Схема работы электрического распылителя краскопульта.

  1. Ширину факела. Перед покупкой инструмента нужно знать, какие площади предполагается им обрабатывать. Если окрашивать большую поверхность маленькой струйкой, то на это вы потратите много времени. Если факел широкий, то им можно красить и небольшую деталь, однако расход красящего вещества при этом будет большим. Если вам нужно часто работать с большими и маленькими площадями, то лучше всего приобрести 2 модели с разной шириной факела. Этим вы сэкономите не только свое время, но и деньги.
  2. Размер сопла. Это значение будет зависеть от размеров зерна используемого материала. Для базовых покрытий «металлик» размер должен составлять 1,2-1,3 мм, для акриловых красок и лака – 1,4-1,5 мм, для грунтовок – 1,5-1,7 мм, для жидкой шпаклевки – 1,7 и более. Для первой покраски можно использовать краскопульт с форсункой 1,4 мм. Также его можно применять и для грунтования поверхности, добавляя растворитель в грунтовку чуть больше нормы. На рынке встречаются сменные комплекты дюз с различными размерами. Приобретя такой комплект, вы сделаете свой инструмент универсальным.
  3. Крышку сопла. Чтобы изделие служило вам долго, следует выбирать модели, которые оснащены крышкой из нержавейки.
  4. Материал изготовления бачка. Емкость для краски может быть изготовлена из металла или пластика. Металлические бачки намного проще отмыть от краски после окончания работ, однако они непрозрачные, поэтому контролировать остаток краски в них достаточно трудно. Пластиковые же изделия прозрачные, поэтому контроль расхода краски осуществлять просто, но отмыть такой бачок от краски будет затруднительно. В этом случае только вам решать, что для вас важнее: контроль или простота в уходе.
  5. Материал корпуса. Оптимальным вариантом является краскопульт, выполненный из высококачественного пластика, который является достаточно прочным и легким, что значительно облегчит его эксплуатацию.
  6. Место фиксации бачка. Емкость для краски может быть установлена снизу или сверху. Выбирать нужно тот вариант, который будет удобен именно для вас. Однако специалисты рекомендуют приобретать инструмент с верхним расположением бачка. В этом случае вам проще будет работать с густыми красками.
  7. Наличие регулировок. Большинство моделей оснащено минимальным количеством опций (грубая установка объема подачи краски и формы дюзы). Более современные модели могут иметь возможность предустановки рабочего давления, электронную регулировку подачи красящего вещества, несколько режимов распыления и т.п. Здесь выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей, так как стоимость более оснащенных моделей будет значительно выше.
  8. Возможность автономной работы. Некоторые модели могут работать от аккумулятора, что является очень удобным при отсутствии стационарной электросети.

Регулятор подачи лакокрасочного материала

Этот регу­ля­тор управ­ля­ет поло­же­ни­ем иглы. Он огра­ни­чи­ва­ет мак­си­маль­но воз­мож­ное поступ­ле­ние крас­ки при пол­ном нажа­тии на курок крас­ко­пуль­та.

После отпус­ка­ния кур­ка пру­жи­на воз­вра­ща­ет иглу в исход­ное состо­я­ние и поток крас­ки пре­кра­ща­ет­ся.

Чем боль­ше выстав­ле­на пода­ча крас­ки, тем боль­ше воз­ду­ха тре­бу­ет­ся для рас­пы­ле­ния крас­ки.

Крас­ко­пуль­ты с гра­ви­та­ци­он­ной пода­чей крас­ки име­ют бачок, рас­по­ло­жен­ный свер­ху. Крас­ка посту­па­ет в писто­лет есте­ствен­ным путём, бла­го­да­ря гра­ви­та­ции.

Из чего выбирать?

Традиционно в топ-моделях таких приборов лидируют устройства, производимые известными торговыми марками (Bosch, Wagner, Германия или Stern, Австрия). Здесь играет роль не только традиционно высокое качество, но и расширенные функциональные возможности электрических краскопультов. Например, австрийский Sturm SG-9640 достаточно удобен и лёгок, снабжается двумя комплектами сопел – прямым и изогнутым, имеет вполне приемлемую цену — 4000…6000 руб.

Неплохой вариант электрического краскопульта – модель Bosch PFS65, которая подходит для выполнения работ средней интенсивности. Поток краски хорошо и удобно регулируется, а наличие возможного засорения иглы устраняется наличием фильтра. Цена устройства – до 8000 руб.

Из отечественных агрегатов более всего функционален Зубр ЗПКЭ-120. Он имеет, в частности, антикоррозионное покрытие распыляющего насоса, а потому пригоден для работ с водными составами. Цена такого электрокраскораспылителя 3000…4000 руб.

Электрический краскопульт удобен и функционален в работе с любыми окрашиваемыми поверхностями. Издаваемый им при работе шум не выше, чем у его пневматического собрата, а производительность и удобство применения – даже выше.

Для равномерного распыления различных лакокрасочных материалов (ЛКМ), грунтовок, жидких шпаклевок, защитных составов и пропиток применяются малярные приборы, называемые краскопультами. Данное оборудование может отличаться между собой не только устройством, но и принципом работы, влияющим на качество нанесенного покрытия.

Краскопульты с нижним расположением бачка

Покра­соч­ные писто­ле­ты с ниж­ним рас­по­ло­же­ни­ем бач­ка исполь­зу­ют сифон­ную пода­чу крас­ки. В писто­ле­тах с сифон­ной пода­чей при нажа­тии на курок, уве­ли­чи­ва­ет­ся поток сжа­то­го воз­ду­ха, что созда­ёт сифон­ный эффект (эффект Вен­ту­ри) перед дюзой, вслед­ствие кото­ро­го крас­ку вытя­ги­ва­ет из бач­ка.

Эффект Вен­ту­ри – сокра­ще­ние дав­ле­ния жид­ко­сти, кото­рое про­ис­хо­дит в резуль­та­те того, что жид­кость течёт через сужен­ное место тру­бы. (назван по име­ни Ита­льян­ско­го физи­ка)

В крас­ко­пуль­тах с сифон­ной пода­чей крас­ка посту­па­ет через труб­ку в бач­ке.

Сжа­тый воз­дух даёт энер­гию и ско­рость крас­ке для нане­се­ния на поверх­ность.

Как отремонтировать

Иногда приходится делать ремонт краскопульта, но не всегда нужно обращаться в сервисный центр. Существует ряд поломок или дефектов в работе, которые можно устранить самостоятельно. Ремонт краскопульта своими руками делается, если:

  • Распылитель не включается – проверьте сетевое напряжение
  • Краска не выходит из сопла – прочистите сопло или продуйте подающие краску трубки сжатым воздухом, распылите растворитель
  • ЛКМ капает – очистите сопло, замените его или уплотнитель
  • Грубое распыление – затяните покрепче бачок, разбавьте краску, замените воздушный фильтр
  • Струя пульсирует – долейте краску или замените забившийся воздушный фильтр
  • Краска стекает с поверхности – убавьте поступление ЛКМ
  • Облако слишком большое – сократите расстояние до объекта при покраске или уменьшите поступление раствора

Если производится ремонт электрического краскопульта своими руками, то существует ряд проблем, при которых аппарат отдается только в сервисный центр:

  • Неисправность электрочастей – выключателя, кабеля – при наличии напряжения в сети такой пульверизатор не включается
  • Повреждения двигателя
  • Сгоревшая обмотка
Читайте также:
Как сделать турник: для дома, квартиры, настенный, в дверной проем, на улице

Чтобы избежать перегрева и перегорания, электрический инструмент необходимо отключать на 10 минут после каждых 20-25 минут работы. Сеанс покраски обязательно заканчивается тщательным очищением прибора от ЛКМ.

Неисправности краскопульта

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим неис­прав­но­сти крас­ко­пуль­та. Раз­бе­рём­ся из-за чего полу­ча­ет­ся факел непра­виль­ной фор­мы, поче­му воз­ни­ка­ют про­теч­ки в краскопульте.

Более 90% про­блем воз­ни­ка­ет из-за загряз­нён­но­сти крас­ко­пуль­та и его непра­виль­ной настрой­ки. Наи­бо­лее частой при­чи­ной непра­виль­ной фор­мы факе­ла и непра­виль­но­го рас­пре­де­ле­ния лако­кра­соч­но­го мате­ри­а­ла явля­ет­ся пло­хой баланс меж­ду выду­ва­е­мым воз­ду­хом и пода­чей крас­ки покра­соч­но­го писто­ле­та. Вто­рой по веро­ят­но­сти при­чи­ной явля­ет­ся загряз­нён­ность и повре­жде­ние воз­душ­ной голов­ки и дюзы краскопульта.

Научи­тесь пра­виль­но мыть покра­соч­ный писто­лет. Не лиш­ним будет изу­чить, как скон­стру­и­ро­ван крас­ко­пульт, и пони­мать, где и какая деталь рас­по­ло­же­на. Нуж­но, что­бы все соеди­не­ния были плот­ны­ми и все части настроены.

Настройка краскопульта

Необ­хо­ди­мо настра­и­вать крас­ко­пульт каж­дый раз, когда Вы исполь­зу­е­те его, что­бы достичь опти­маль­но­го рас­пы­ле­ния крас­ки. Настрой­ки долж­ны соот­вет­ство­вать вяз­ко­сти рас­пы­ля­е­мо­го мате­ри­а­ла, раз­ме­ру и фор­ме окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти, тем­пе­ра­ту­ре и влаж­но­сти воздуха.

Нуж­но сде­лать тесто­вое рас­пы­ле­ние и под­стро­ить крас­ко­пульт под исполь­зу­е­мый лако­кра­соч­ный мате­ри­ал. Нуж­но рас­пы­лить крас­ку в тече­ние 0.5–1 секун­ды, не дви­гая крас­ко­пульт и удер­жи­вая его ров­но, на отре­зок мас­ки­ро­воч­но­го мате­ри­а­ла или кар­тон­ку (50 на 50 см), с рас­сто­я­ния 20–30 см. Если кап­ли слиш­ком круп­ные, то нуж­но умень­шить пода­чу крас­ки (и/или уве­ли­чить дав­ле­ние воз­ду­ха). Нуж­но достиг­нуть балан­са, когда на отпе­чат­ке факе­ла будут наи­бо­лее малень­кие кап­ли и при этом хоро­шее укры­тие (про­крас). Так­же може­те про­чи­тать подроб­но о настрой­ке крас­ко­пуль­та в ста­тье “настрой­ка крас­ко­пуль­та для покрас­ки авто­мо­би­ля”.

Важ­на фор­ма отпе­чат­ка факе­ла. Какой бы опыт­ный не был маляр, если крас­ко­пульт выда­ёт не пра­виль­ный факел, то не полу­чить­ся достичь высо­ко­го каче­ства покрас­ки. Отпе­ча­ток факе­ла дол­жен быть в виде сим­мет­рич­но­го вытя­ну­то­го ова­ла пра­виль­ной высо­ты и шири­ны с пол­ным про­кра­сом в цен­тре и плав­но раз­мы­ты­ми краями.

Про­те­сти­ро­вав вер­ти­каль­ный отпе­ча­ток факе­ла на рав­но­мер­ность фор­мы и раз­ме­ра, теперь сде­лай­те ста­ти­че­ский тест. Повер­ни­те воз­душ­ную голов­ку на 90 гра­ду­сов и рас­пы­ли­те крас­ку, не дви­гая крас­ко­пульт. Рас­пы­ляй­те доль­ше, чем в пер­вом тесте. Этот тест пока­жет, насколь­ко хоро­шо рас­пре­де­ле­на крас­ка вдоль всей шири­ны отпе­чат­ка рас­пы­лён­но­го факе­ла. Если под­тё­ки боль­ше в цен­тре или по кра­ям, то это сиг­на­ли­зи­ру­ет о проблеме.

Ста­ти­че­ский тест факела

Далее рас­смот­рим при­чи­ны и спо­со­бы устра­не­ния факе­ла не пра­виль­ной фор­мы, а так­же дру­гие неис­прав­но­сти краскопульта.

Краскопульт обильнее распыляет в середине факела

  • При­чи­ной может быть про­сто недо­ста­точ­ное дав­ле­ние воз­ду­ха. Нуж­но настро­ить дав­ле­ние правильно.
  • Воз­душ­ные отвер­стия в воз­душ­ной голов­ке, воз­мож­но, засо­ре­ны и крас­ка при выхо­де из дюзы не рас­пы­ля­ет­ся, как сле­ду­ет. Подоб­ный эффект мож­но наблю­дать когда регу­ли­ро­воч­ный вен­тиль факе­ла пол­но­стью закру­чен. Что­бы решить про­бле­му, почи­сти­те воз­душ­ную головку.
  • Дюза может быть слиш­ком боль­шо­го раз­ме­ра для при­ме­ня­е­мой крас­ки. Таким обра­зом, воз­душ­ная голов­ка не может как сле­ду­ет рас­пы­лить избы­точ­ное коли­че­ство выхо­дя­щей краски.
  • Настро­е­на слиш­ком боль­шая пода­ча крас­ки для дан­но­го дав­ле­ния воз­ду­ха. Нуж­но уве­ли­чить дав­ле­ние воз­ду­ха и умень­шить пода­чу крас­ки. Если крас­ка слиш­ком густая, то её нуж­но разбавить.

Отпечаток факела с большим количеством краски в одной из частей (верхней, нижней)

  • Нуж­но про­ве­рить, про­ис­хо­дит ли это из-за воз­душ­ной голов­ки или дюзы. Это мож­но осу­ще­ствить, сде­лав тесто­вое рас­пы­ле­ние на кар­тон­ку. Потом повер­нуть воз­душ­ную голов­ку на поло­ви­ну оборота.
  • Если дефект в факе­ле изме­нил поло­же­ние, то про­бле­ма в воз­душ­ной голов­ке. Чаще все­го так про­ис­хо­дит из-за засо­ре­ния (отвер­стий на высту­пах). Тща­тель­ная чист­ка воз­душ­ной голов­ки решит проблему.
  • Если дефект оста­ёт­ся неиз­мен­ным после вра­ще­ния воз­душ­ной голов­ки, тогда про­бле­ма в покра­соч­ной голов­ке (дюзе). Если это так, то пер­вое что нуж­но про­ве­рить – неболь­шой заусе­нец на краю дюзы. Его мож­но убрать шли­фо­ва­ни­ем шли­фо­валь­ной бума­гой P600 с водой или на сухую. Если тако­го заусен­ца нет, то, ско­рее все­го, на выхо­де из дюзы мог­ла ско­пить­ся засох­шая крас­ка. Её мож­но очи­стить зама­чи­ва­ни­ем окра­соч­ной голов­ки в рас­тво­ри­те­ле и очист­ка спе­ци­аль­ной мяг­кой щёткой.
  • Непра­виль­но выстав­лен­ная регу­ли­ров­ка факе­ла, слиш­ком низ­кое дав­ле­ние или слиш­ком вяз­кая крас­ка могут так­же быть при­чи­ной избы­точ­но­го рас­пы­ле­ния крас­ки в цен­тре факела.
  • Воз­душ­ные отвер­стия на высту­пах воз­душ­ной голов­ки частич­но засо­ре­ны. Засор с левой или с пра­вой сто­ро­ны окра­соч­ной голов­ки. Загряз­не­но поса­доч­ное место воз­душ­ной голов­ки или окра­соч­ной головки.
  • Нарост крас­ки на воз­душ­ной голов­ки, частич­но засо­рён­ные отвер­стия на высту­пах воз­душ­ной голов­ки, засо­рён­ные цен­траль­ные отвер­стия или дюза. Нарост крас­ки на окра­соч­ной голов­ки или частич­но засо­рён­ная окра­соч­ная головка.

Отпечаток факела с большим количеством краски в левой или правой части (факел в виде полумесяца)

  • При­чи­ной могут быть частич­но засо­рён­ные (с одной сто­ро­ны) воз­душ­ные отвер­стия на высту­пах воз­душ­ной голов­ки. Засор с одной сто­ро­ны окра­соч­ной головки.
  • Что­бы опре­де­лить более кон­крет­но, где нахо­дит­ся засор, повер­ни­те воз­душ­ную голов­ку на 180 гра­ду­сов и сде­лай­те тесто­вое рас­пы­ле­ние. Если отпе­ча­ток факе­ла не поме­нял­ся, то засор нахо­дит­ся в окра­соч­ной голов­ке. Если отпе­ча­ток факе­ла изме­нил­ся, то про­бле­ма в воз­душ­ной головке.
  • Засо­ре­ны отвер­стия на высту­пе воз­душ­ной голов­ки с одной сто­ро­ны или засо­ре­ны перед­ние воз­душ­ные отвер­стия. Про­бле­ма реша­ет­ся чисткой.

Расщеплённый факел

  • Рас­щеп­лён­ный (раз­дво­ен­ный) факел полу­ча­ет­ся из-за дис­ба­лан­са дав­ле­ния воз­ду­ха и пода­чи краски.
  • Дав­ле­ние воз­ду­ха крас­ко­пуль­та слиш­ком высо­кое. Настрой­те дав­ле­ние в соот­вет­ствии с вяз­ко­стью краски.
  • Слиш­ком низ­кая вяз­кость краски.

Форма факела недостаточно большая

  • При­чи­ной может быть засо­ре­ние воз­душ­ных отвер­стий или каналов.
  • Для устра­не­ния очи­сти­те воз­душ­ную голов­ку при помо­щи чистя­ще­го рас­тво­ри­те­ля и спе­ци­аль­ной мяг­кой щёт­ки. После чист­ки про­дуй­те воз­душ­ную голов­ку сжа­тым воздухом.

Прерывистое распыление

  • Недо­ста­точ­ное коли­че­ство крас­ки в бачке.
  • Окра­соч­ная голов­ка не плот­но прикручена.
  • Ослаб­ле­на при­жим­ная гай­ка иглы.
  • Засо­ре­но вен­ти­ля­ци­он­ное отвер­стие на крыш­ке бачка.
  • Пре­ры­ви­стое рас­пы­ле­ние может про­ис­хо­дить из-за слиш­ком вяз­кой краски.
  • Крас­ка не про­филь­тро­ва­на и неоднородная.
  • Так­же, при­чи­ной может быть засо­рён­ные воз­душ­ные отвер­стия воз­душ­ной голов­ки или повре­ждён­ный уплот­ни­тель меж­ду окра­соч­ной голов­кой и кор­пу­сом пистолета.

Краскопульт не распыляет

  • Оче­вид­но, покра­соч­но­му писто­ле­ту нуж­но и крас­ку и воз­дух, что­бы рас­пы­лять. В первую оче­редь нуж­но про­ве­рить нали­чие крас­ки в бач­ке и поступ­ле­ние воз­ду­ха от ком­прес­со­ра. Помни­те, что крас­ка ста­но­вит­ся более густой, когда тем­пе­ра­ту­ра пада­ет. Из-за это­го ей слож­нее рас­пы­лять­ся. После нагре­ва, вяз­кость крас­ки умень­ша­ет­ся. Все­гда хра­ни­те крас­ку при тем­пе­ра­ту­ре выше 10–15 гра­ду­сов, что­бы она оста­ва­лась тёп­лой и теку­чей. При необ­хо­ди­мо­сти крас­ку мож­но раз­ве­сти раз­ба­ви­те­лем до нуж­ной вяз­ко­сти. Исполь­зуй­те толь­ко спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель и не раз­бав­ляй­те слиш­ком жид­ко, что­бы избе­жать про­блем с дефек­та­ми при покраске.
  • Если есть фильтр на выхо­де из бач­ка, то про­верь­те его чистоту.
  • Дюза крас­ко­пуль­та может быть засо­ре­на или не плот­но закру­че­на окра­соч­ная голов­ка. Для очист­ки нуж­но откру­тить окра­соч­ную голов­ку и оку­нуть в рас­тво­ри­тель на несколь­ко минут, потом почи­стить спе­ци­аль­ной щёт­кой. Мож­но так­же исполь­зо­вать зуб­ную щёт­ку с мяг­кой щети­ной. Нико­гда не исполь­зуй­те про­во­лоч­ную щёт­ку или ост­рые инстру­мен­ты для про­чист­ки крас­ко­пуль­та. Далее мож­но исполь­зо­вать про­ду­воч­ный писто­лет, что­бы про­дуть под высо­ким дав­ле­ни­ем дюзу и все воз­душ­ные отверстия.

Краскопульт протекает

  • Если крас­ка выте­ка­ет вокруг воз­душ­ной голов­ки, то это может быть из-за повре­ждён­но­го или не плот­но при­ле­га­ю­ще­го уплот­ня­ю­ще­го кольца.
  • Если крас­ко­пульт про­те­ка­ет посто­ян­ной стру­ёй из дюзы, то это, чаще все­го, неплот­но при­кру­чен­ная окра­соч­ная голов­ка. Её нуж­но плот­но закру­тить под­хо­дя­щим ключом.
  • Может быть погну­та игла, из-за чего не плот­но вхо­дит в сопло.
  • Игла может не закры­вать дюзу пол­но­стью из-за засох­шей крас­ки на ней. Для устра­не­ния про­бле­мы нуж­но почи­стить иглу.
  • Пру­жи­на может быть сломана.
  • Если крас­ка течёт из уплот­ни­тель­ной гай­ки иглы, то при­чи­ной может быть не плот­но закру­чен­ная гай­ка или изно­сив­ший­ся или высох­ший уплот­ни­тель. Про­бле­ма может быть реше­на затя­ги­ва­ни­ем гай­ки, сма­зы­ва­ни­ем или заме­ной уплотнителя.
  • Если капа­ет крас­ка с крас­ко­пуль­та сра­зу после завер­ше­ния покрас­ки, то это, ско­рее все­го, из-за изно­са или повре­жде­ния дюзы и иглы. Мож­но начать с осмот­ра, воз­мож­но, она име­ет какие-либо види­мые повре­жде­ния. Даже если повре­жде­на толь­ко одна деталь из пары дюза/игла, то луч­ше заме­нить обе дета­ли. Они обыч­но про­да­ют­ся в ком­плек­те. Если игла и дюза не име­ют види­мых повре­жде­ний, то, воз­мож­но, они про­сто изно­си­лись и их нуж­но заменить.
  • Игла может тре­бо­вать смаз­ки. Если игла не сма­за­на как сле­ду­ет, то она может про­хо­дить через уплот­ни­те­ли не сво­бод­но (не сколь­зить), что будет пре­пят­ство­вать её плот­ной посад­ке в дюзе. Для сма­зы­ва­ния нуж­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ную смаз­ку для крас­ко­пуль­тов. Она не повли­я­ет на каче­ство покрас­ки и помо­жет игле сво­бод­но сколь­зить через уплотнители.
Читайте также:
Полки из гипсокартона: своими руками на стене, как сделать и закрепить, как найти профиль, фото как повесить

  • При­жим­ная гай­ка иглы мог­ла изно­сить­ся или закру­че­на не плотно.
  • При­жим­ная гай­ка иглы может быть закру­че­на слиш­ком силь­но, из-за это­го уплот­ни­тель, через кото­рый про­хо­дит игла, может быть сжат, и пре­пят­ство­вать сво­бод­но­му про­хож­де­нию (сколь­же­нию) иглы, что будет, в свою оче­редь, пре­пят­ство­вать плот­ной посад­ке иглы в дюзу. Из-за неплот­но­го при­ле­га­ния иглы и дюзы крас­ка может выте­кать струёй.
  • Если при­чи­на про­теч­ки – при­жим­ная гай­ка иглы, то есть два вари­ан­та устра­не­ния про­теч­ки. Если крас­ка течёт из дюзы, то нуж­но немно­го осла­бить уплот­ни­тель­ную гай­ку иглы, повер­нув ей про­тив часо­вой стрел­ки. Если крас­ка капа­ет в рай­оне при­жим­ной гай­ки иглы, то её нуж­но немно­го затя­нуть, повер­нув по часо­вой стрел­ке. Нуж­но пово­ра­чи­вать гай­ку поне­мно­гу. Если пред­ста­вить, что пол­ный обо­рот – это час, то нуж­но пово­ра­чи­вать гай­ку на 1 мину­ту за один раз и про­ве­рять про­теч­ку. Более подроб­но о настрой­ке при­жим­ной гай­ки иглы читай­те ниже.

Настрой­ка при­жим­ной гай­ки иглы:

  • Отсо­еди­ни­те воз­душ­ный шланг от крас­ко­пуль­та и сни­ми­те воз­душ­ную головку.
  • Нажми­те курок пол­но­стью и удер­жи­вай­те в таком состоянии.
  • Затя­ни­те при­жим­ную гай­ку до состо­я­ния, когда игла оста­нет­ся втя­ну­той внутрь соп­ла, когда курок будет пол­но­стью отпущен.
  • Ослаб­ляй­те при­жим­ную гай­ку посте­пен­но до момен­та, когда игла вста­нет сво­бод­но назад в сопло.
  • После настрой­ки при­жим­ной гай­ки, при­со­еди­ни­те воз­душ­ный шланг и при­кру­ти­те воз­душ­ную голов­ку на место.
  • Нажми­те на курок, что­бы про­ве­рить, оста­но­ви­лась ли течь.
  • Если нет, то при­жим­ную гай­ку мож­но затя­нуть плот­нее, но игла долж­на сво­бод­но пере­ме­щать­ся (сколь­зить) при нажа­тии курка.
  • Если настрой­ка при­жим­ной гай­ки не помог­ла оста­но­вить течь, то её нуж­но заме­нить вме­сте с уплотнителем.
  • Нуж­но пом­нить, что при­жим­ную гай­ку не нуж­но сни­мать при про­мыв­ке крас­ко­пуль­та. Её мож­но сни­мать, толь­ко если она тре­бу­ет замены.

Протечка воздуха из воздушной головки, когда курок краскопульта не нажат

  • При­чин может быть несколь­ко. Это может про­ис­хо­дить из-за при­лип­ше­го стерж­ня воз­душ­но­го кла­па­на, кото­рый нуж­но сма­зать, или мусо­ра в воз­душ­ном кла­пане, из-за кото­ро­го он не закры­ва­ет­ся герметично.
  • Дру­гой при­чи­ной может быть сло­ман­ная пружина.
  • Изно­шен­ные или повре­ждён­ные дета­ли нуж­но заме­нить, засо­рён­ный кла­пан нуж­но снять и почистить.

Воздушная головка часто загрязняется краской

  • При­чи­ной может быть слиш­ком боль­шое давление.
  • Дру­гая при­чи­на — про­теч­ка из уплот­ни­те­ля окра­соч­ной головки.
  • Нуж­но умень­шить дав­ле­ние воз­ду­ха, при необ­хо­ди­мо­сти, заме­нить уплот­ни­тель окра­соч­ной головки.

Краскопульт «выплёвывает» краску в момент нажатия и отпускания курка

  • Про­ис­хо­дит неплот­ное при­ле­га­ние и про­теч­ка меж­ду иглой и дюзой по при­чине наро­ста засох­шей краски.
  • Подо­бра­на игла не пра­виль­но­го размера.
  • Износ иглы краскопульта.
  • Износ дюзы краскопульта.

Туго нажимается курок

  • Погнут стер­жень воз­душ­но­го клапана.
  • Засор в стержне воз­душ­но­го клапана.
  • Засор на гай­ке, удер­жи­ва­ю­щей курок.
  • Загряз­не­на игла краскопульта.
  • Уплот­ни­тель­ная гай­ка иглы слиш­ком силь­но затянута.

Невозможно повернуть регулятор факела

  • Раз­бух­ло или повре­жде­но внут­ренне уплот­ни­тель­ное кольцо.
  • Резь­ба загряз­не­на засох­ши­ми остат­ка­ми краски.

Невозможно повернуть регулятор давления воздуха

  • Внут­рен­нее уплот­ни­тель­ное коль­цо раз­бух­ло или повреждено.
  • Резь­ба загряз­не­на остат­ка­ми засох­шей краски.

Пузырьки воздуха в краске, в бачке краскопульта

Окра­соч­ная голов­ка пло­хо затянута.

Регулятор давления воздуха слишком легко вращается

Повре­ждён внут­рен­ний уплотнитель.

Излишний опыл при покраске

  • Слиш­ком высо­кое дав­ле­ние воз­ду­ха при покраске.
  • Покра­соч­ный писто­лет слиш­ком дале­ко от поверхности.
  • Непра­виль­ная тех­ни­ка покрас­ки (пово­рот крас­ко­пуль­та в кон­це про­хо­да, слиш­ком быст­рое дви­же­ние краскопульта).
  • Для реше­ния про­бле­мы снизь­те дав­ле­ние, соблю­дай­те пра­виль­ную дистан­цию крас­ко­пуль­та от поверх­но­сти, удер­жи­вай­те крас­ко­пульт парал­лель­но поверхности.

Сухое, шероховатое лакокрасочное покрытие после распыления

  • Может быть вызва­но излишне высо­ким дав­ле­ни­ем, попыт­кой рас­пы­лить слиш­ком густую крас­ку или слиш­ком боль­шим рас­сто­я­ни­ем крас­ко­пуль­та от поверхности.
  • Дви­же­ние крас­ко­пуль­та слиш­ком быст­рое во вре­мя покраски.
  • Для реше­ния про­бле­мы умень­ши­те дав­ле­ние воз­ду­ха, раз­бавь­те крас­ку пра­виль­ным раз­ба­ви­те­лем до нуж­ной вяз­ко­сти. Удер­жи­вай­те писто­лет на пра­виль­ной дистан­ции от поверх­но­сти. Умень­ши­те ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та во вре­мя покраски.

Излишний туман во время покраски

  • Слиш­ком мно­го раз­ба­ви­те­ля или слиш­ком быст­рый разбавитель.
  • Слиш­ком высо­кое дав­ле­ние воздуха.
  • Исполь­зуй­те пра­виль­ный раз­ба­ви­тель для кон­крет­ной тем­пе­ра­ту­ры воз­ду­ха, сокра­ти­те дав­ле­ние возуха.

Мойка краскопульта после использования

Крас­ко­пульт дол­жен быть отмыт сра­зу же после исполь­зо­ва­ния. Для очист­ки воз­душ­ной голов­ки её нуж­но замо­чить в рас­тво­ри­те­ле. Воз­душ­ные отвер­стия мож­но так­же про­чи­стить зубо­чист­кой. Нель­зя исполь­зо­вать про­во­ло­ку или дру­гие ост­рые метал­ли­че­ские пред­ме­ты, так как они могут повре­дить деталь краскопульта.

Не погру­жай­те весь крас­ко­пульт в рас­тво­ри­тель, так как рас­тво­ря­ет­ся смаз­ка с уплот­ни­те­лей крас­ко­пуль­та, что ухуд­шит его даль­ней­шую рабо­ту. Более подроб­но о мой­ке крас­ко­пуль­та мож­но про­чи­тать в ста­тье “чист­ка крас­ко­пуль­та после покрас­ки”.

Смазка краскопульта

Нуж­но пери­о­ди­че­ски сма­зы­вать места, обо­зна­чен­ные на рисун­ке. Мож­но обнов­лять смаз­ку каж­дый раз после тща­тель­ной мой­ки крас­ко­пуль­та. Не исполь­зуй­те смаз­ку, содер­жа­щую сили­кон. Сили­кон может вызвать про­бле­мы с неко­то­ры­ми красками.

Устройство, принцип работы, регулировка и ремонт основных неисправностей краскопульта

Поломка краскопульта: выполняем ремонт своими руками

Почему краскопульт не работает? Многие, скорее всего, при столкновении с такой проблемой берут гаечные ключи, разных размеров отвертки, разбирают устройство и пытаются разобраться, в чем может быть причина поломки, а главное, как его правильно собрать обратно, без остатков составляющих прибор деталей.

В этой статье предлагается познакомиться, какие бывают краскопульты, причины их частых поломок, и как устранить неисправности своими руками.

  • Какие бывают типы краскопультов
  • Устройство краскопульта
    • Как диагностировать устройство и возможные поломки
    • Как обслуживать и ремонтировать краскопульт

Какие бывают типы краскопультов

Любой распылитель для краски — очень нежное и не приспособленное к халатному отношению к себе устройство, и не всегда поломки являются причиной низкой стоимости инструмента, это может случиться и с известным, прекрасно зарекомендовавшим себя брендом.

Очень часто причинами поломок могут быть:

  • Неправильная эксплуатация краскопульта (см. Как пользоваться краскопультом: советы профессионалов).
  • Пренебрежение элементарными правилами при уходе за инструментом.

Прежде, чем разобрать краскопульт на узлы и детали, нужно познакомиться с типами этих инструментов.

  • Ручными (см. Как выбрать краскопульт ручного действия). Такие конструкции с ручным нагнетателем, по виду и принципу работы, напоминают обычный насос. Здесь в полость с краской давление нагнетается самостоятельно, а затем поступает в сопло.

Подходит такой инструмент больше всего для распыления жидких белил или водной эмульсии жидкой консистенции, а при полностью накаченном баке его хватит лишь на несколько минут покраски, после чего понадобится снова подкачивать насос.

Читайте также:
Чертеж кухни: кухонный гарнитур своими руками, схемы и проект с размерами для изготовления мебели, как рассчитать стандарт для всех шкафов

Основные недостатки подобного инструмента:

  • не высокое рабочее давление, неспособное поднять краску более густой консистенции;
  • низкий КПД и эффективность;
  • быстрое падение в емкости рабочего давления, что требует постоянной подкачки.

    Существенные плюсы краскопульта с ручным нагнетателем – простая конструкция, и не слишком высокая цена. Это позволяет любую поломку устранить изолентой.

    Краскопульт, работающий на аккумуляторной батарее

    Совет: Электрический краскопульт является специфическим инструментом. При выборе его необходимо четко представлять, для каких задач он будет использоваться.

    Электрические краскопульты отличаются по мощности двигателя, с помощью которого краска поступает в сопло.

    Ремонт электрического краскопульта связан, чаще всего со сгоревшим двигателем, который самому отремонтировать получится вряд ли. К тому же цена качественного устройства не слишком низкая, и рисковать, выполняя самостоятельно ремонт, не всегда рационально, лучше заплатить за ремонт специалистам, работающим в сервисном центре.

    • Пневматический. Это наиболее профессиональный инструмент при окрашивании стен (см. Покраска стен в квартире: чем и как выполнить). Его ремонтировать сложнее всего.

    Это устройство состоит полностью из механических узлов. Здесь нет сложной электроники, однако оно часто ломается из-за длительной или не совсем правильной эксплуатации.

    Преимущества пневматического инструмента:

  • возможность выполнять регулировку рабочего давления, ограничивающуюся лишь мощностью компрессора и размерами ресивера устройства;
  • пневматическим краскопультом можно распылять все виды красок, даже густой консистенцией, что зависит от настроек инструмента;
  • ремонт агрегата достаточно легко производится самостоятельно, без помощи специалистов;
  • придавая струе необходимую конфигурацию, существует возможность регулировки распыления.

    Стоимость краскопульта пневматического колеблется в широком диапазоне, что позволяет сделать выбор по имеющимся средствам.

    Устройство краскопульта

    Прежде чем ремонтировать любое устройство необходимо:

    • Познакомиться с его конструкцией.
    • Диагностировать правильно проблему.
    • Определить узел, в котором произошла поломка.

    В составе краскопульта:

    • Корпус пистолета, с ручкой, бочонком для краски, курком для подачи смеси.
    • Механизм впрыска раствора, который оснащен соплом и регулировочным болтом.
    • Регулятор распыления.
    • Регулятор подачи воздуха.

    Из нескольких составляющих состоит механизм впрыска:

    • Иглы, которая открывает и закрывает отверстие для подачи воздуха и красящего состава.
    • Болта регулятора, при его поворотах контролируется расход краски.
    • Гайки-фиксатора, служащей для прижима иглы.
    • Уплотняющего кольца, отверстие, имеющиеся в нем, позволяет равномерно распределять по окружности сопла воздух.
    • Гайки-распылителя, в детали одно отверстие по центру и два небольших по краям, что позволяет регулировать величину «факела».

    Совет: К каждому изделию прилагается подробная инструкция, в которой инструмент показан в разрезе. Перед работой, следует внимательно изучить конструкцию, чтобы после ремонта не оставались «лишние» детали.

    Как диагностировать устройство и возможные поломки

    В таблице представлены основные поломки краскопульта и причины, приводящие к этому:

    Наименование неисправности Причины поломки Факел распыления овальной формы и не реагирует на изменение положения регулировочного болта

    • В узле для регулировки обломился перекрывающий клапан. Такая проблема возникает часто у инструментов низкого качества.
    • В подающем сопле забились боковые отверстия.
    • В регуляторном узле нужна замена уплотняющей резинки.

    Подача краски неравномерная, а выплевывается кусками

    • Слишком густой консистенции краска, которая не предназначена для этого типа краскопультов.
    • Скопление конденсата в шлангах с воздухом, его нужно слить. Это очень часто возникает в холодное время года.
    • Забились в выходном сопле отверстия.
    • В емкости с краской накопилось большое количество твердых частиц, не проходящих через иглу. Следует слить состав, промыть тщательно инструмент и залить новый состав, но пропущенный через сито.

    Курок не занимает обратное положение, при его отпускании

    • Расположенный на подающей игле поршень, запал. Инструмент разбирается и тщательно промывается, распыление повторяется.
    • Размещенная под болтом, который регулирует иглу подачи, пружина просела.
    • Из-за ржавчины подвижные механизмы курка перестали двигаться.
    • Резинка-уплотнитель, расположенная на игле, рассохлась и поршень переместился со своего места.

    Из сопла капает краска в его закрытом положении

    • Сточилась игла и перестала перекрывать сопло.
    • Не прижимает иглу просевшая пружина.
    • В узел попали твердые частицы и мешают правильному ходу иглы.
    • Не откидывается до нужного положения курок.

    Постоянно меняет направление факел распыления

    • Забилось отверстие в сопле.
    • В подающем механизме или в баке с краской имеются сгустки или посторонние предметы.
    • Поломался болт, которым регулируется факел.

    После нажатия на курок краскопульт не распыляет краску

    • Иглу не перемещает механизм курка.
    • Сгустками краски или посторонними предметами забит подающий узел.
    • Очень густая краска

    Совет: Обычно ремкомплект для такого инструмента состоит из нескольких болтов и уплотнительных резинок, которые поставляются в комплекте с ним, но при отсутствии деталей, следует сразу приобрести несколько резиновых уплотнений, которые достаточно часто портятся.

    Как обслуживать и ремонтировать краскопульт

    Для примера взят пневматический краскопульт низкого давления. Основная проблема многих агрегатов – использование алкидных красок. Поле окончания работ распылитель обязательно нужно чистить и хорошо промыть.

    • Засорится.
    • Станет неравномерно разбрызгивать.

    Совет: Чистить и мыть следует все элементы для краскопультов — они все практически «обрастают» краской, наслоения которой нужно смывать растворителем или бензином.

    При обслуживании краскопульта:

    • Больше всего проблем возникает с клапаном, присыхающим к цилиндру, в результате его невозможно сдвинуть. Использование, в этом случае растворителей, ослабляет засохший слой ЛКМ, и позволяет почистить узел. Все действия делаются очень аккуратно, чтобы не навредить такой мелкой детали.
    • Не меньше клапана забиваются форсунки и сопло. При этом основная деталь узла – игла, которая участвует в формировании факела и определяет качество малярных работ. Для очищения таких мелких деталей используется щетка с растворителем. Здесь необходимо все выполнять очень аккуратно, как видно на фото, чтобы не допустить образования царапин в самом сопле, что может стать причиной оседания ЛКМ в канавках и привести к искажению формы факела.

    Порядок чистки сопла

    Несколько рекомендаций по уходу за инструментом:

    • При чистке оборудования лучше использовать специально разработанные иглы и щетки фирмы SATA, не царапающие сопло.
    • Если сильно забился влагоотделитель для краскопульта, который является фильтром для инструмента, сквозь него проходят ЛКМ, то очищать его можно теми же инструментами и материалами, что и сопло.
    • Очень важно использовать лакокрасочные материалы, поступающие на сопло распылителя, без комочков, для чего емкость для краски всегда должна быть чистой. Это связано с тем, что краска, застывшая на ее стенках, станет отслаиваться, а затем смешиваться с жидкостью и попадать в проводящие детали.
    • При наличии манометра для краскопульта и регулятора давления, они должны очищаться от засохших наслоений краски, что может привести к сбоям в их работе, а значит и к некачественной отделке.

    После проведения всех мероприятий по чистке распылителя, его нужно собрать обратно в таком же порядке, как выполнялась разборка, но после полного высыхания узлов и деталей. При этом сушить их можно феном. Трущиеся элементы, включая шток курка пистолета и иглы, необходимо смазать безсиликоновой смазкой.

    Правильная эксплуатация сделает любой краскопульт — хороший, недорогой надежным помощником при проведении ремонта в доме, а как это правильно делать подскажет видео.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: