Утепление изнутри потолка, пола и стен в бане своими руками: пошаговая инструкция теплоизоляции кирпичных и деревянных строений

Пошаговая инструкция: как утеплить баню изнутри

Утепление является важным этапом работ в отделке любого частного дома, в бане же эта операция приобретает ключевое значение. Парная – это помещение с особыми условиями, в котором экстремальные температуры сочетаются с высокой влажностью. Как бы качественно ни была построена баня, если на этапе отделки не была сделана тщательная теплоизоляция, сауна не сможет правильно функционировать, во внутренние помещения будет проникать холод, а наружу уходить тепло. Чтобы сохранить необходимые температурные показатели, необходимо ее хорошо утеплить. В этом вопросе можно положиться на профессионализм и опыт специалистов, а можно сделать утепление бани изнутри своими руками. В статье приведена пошаговая инструкция теплоизоляции банного помещения.

Какие материалы подходят для внутренней теплоизоляции

Сегодня на рынке представлено достаточно много качественных утеплителей, но не все они подходят для условий бани. Для теплоизоляции этого помещения необходимо применять материалы, отвечающие следующим требованиям:

  1. Нетоксичность. В бане под воздействием экстремально высоких температур происходит быстрое выделение вредных веществ, содержащихся в материале, поэтому токсичный утеплитель может вызвать отравление.
  2. Негигроскопичность. Следует подбирать материал, который не впитывает в себя влагу.

Утеплитель для бани должен быть:

  • устойчивым к воздействию повышенных температур и пара;
  • пожаробезопасным;
  • экологичным;
  • долговечным.

Существует несколько групп утеплителей, которые можно использовать в бане:

  1. Органические. Это натуральные материалы, которые могут воспламениться от высокой температуры, поэтому ими выполняется теплоизоляция только комнаты отдыха и предбанника.
  2. Минеральные. Эти материалы подходят для утепления парилки и любых других частей бани.

В соответствии с приведенными выше требованиями лучшие теплоизоляторы для бани описаны в таблице:

Наименование материала Основные характеристики
Минеральная вата Структура утеплителя состоит из хаотично расположенных волокон. Материал не токсичен, практически не впитывает влагу, имеет небольшой вес. Подходит для утепления стен, потолка и деревянного пола бани.
Экструдированный пенополистирол По структуре представляет собой закрытые ячейки. Имеет высокую прочность и устойчивость к сжатию. Не содержит вредных компонентов. Можно использовать для утепления бетонного пола.
Керамзит Представляет собой пористые гранулы, не пропускающие влагу. Очень легкий и прочный, в составе нет токсичных веществ. Используют для теплоизоляции потолка и пола.

Общие рекомендации по утеплению бани

Для утепления парной хорошо подходят фольгированные плиты минваты, как на фото, которые работают по принципу термоса, долго удерживая тепло внутри помещения. Для создания герметичного покрытия маты скрепляются между собой фольгированным скотчем.

Если утепление выполняется материалом, не имеющим слоя фольги, его нужно обязательно покрывать гидропароизоляционной пленкой.

При использовании минеральной ваты для теплоизоляции пола, необходимо сделать многослойное утепление. Первым слоем лучше всего положить керамзит, который не привлекателен для грызунов.

Рекомендуемая толщина утеплителя для стен бани – 100 мм, для потолка – в пределах 150-200 мм.

Утепление бани нужно делать не только внутри, но и снаружи дома. О том, как правильно сделать наружное утепление, мы описывали ранее в статье «Теплоизоляция бани внутри и снаружи – технологии и материалы». Ниже мы подробно остановимся на том, как выполнить утепление бани своими руками изнутри. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Теплоизоляция пола

Работы по внутреннему утеплению выполняются в следующей последовательности:

  1. К бане подводится сливная труба, которая обычно устанавливается в центре помещения.
  2. На хорошо утрамбованную землю укладывается рубероид, который будет препятствовать поступлению влаги из грунта внутрь утеплительного пирога. Края материала должны заходит на стены на высоту не менее 15 см.
  3. Практически все пространство под баней засыпают толстым слоем керамзита или шлака. Для вентиляции оставляют 20-25 см между верхним краем засыпки и балками перекрытия.
  4. На выступающие участки фундамента устанавливаются балки перекрытия, предварительно обработанные антисептическим составом.
  5. Снизу балок прикручивают черепные бруски, затем на них настилают черновой пол.
  6. Всю конструкцию накрывают паронепроницаемой пленкой таким образом, чтобы были закрыты и доски чернового пола и деревянные балки.
  7. На пленку между балок укладывают плиты минеральной ваты или засыпают гранулированный керамзит.
  8. Сверху теплоизолятор также закрывают пленкой.
  9. Поперек балок монтируют лаги, затем на них укладывают деревянный настил. В месте стока в досках делают круглое отверстие для отвода воды.
  10. Сверху досок прибивают рейки, которые послужат обрешеткой для монтажа непромокаемого пола.
  11. Между рейками каркаса укладывают утеплитель, фольгированный слой должен смотреть вверх. Между собой плиты соединяются при помощи фольгированного скотча. Чтобы утеплить трубу, ее также оборачивают в теплоизоляционный материал.
  12. Поверх утеплителя настилается чистовой деревянный пол.

Утепление стен

Бревенчатой бани

Утепление стен бани

Дерево имеет низкую теплопроводность, и стены из бревен сами по себе прекрасно сохраняют тепло внутри сруба при условии качественно выполненной конопатки межвенцовых соединений. Поэтому не требуется делать многослойный стеновой пирог, для исключения теплопотерь достаточно уложить один слой утеплителя толщиной 50-80 мм.

Теплоизоляция стен делается следующим образом:

  1. Прямо на стену укладываются и закрепляются креплениями-грибками плиты базальтовой минваты, фольгированный слой должен быть обращен в сторону помещения. Поскольку бревенчатая стена неровная, между утеплителем и деревом образуются естественные вентиляционные зазоры, которые будут препятствовать скоплению конденсата.
  2. Поверх минваты монтируется деревянная обрешетка.
  3. Стена обшивается вагонкой толщиной 10 мм, которая крепится на рейки обрешетки.

Бани из бруса

Теплоизоляция стен бани из бруса

Брусовый сруб, так же как и бревенчатый, предварительно конопатят, а затем проводят дополнительное утепление. Стены из бруса ровные и на них намного проще крепить утеплитель.

Последовательность выполнения работ:

  1. Производится монтаж каркаса из деревянных реек на стену, которые устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга.
  2. Между брусками обрешетки укладываются маты минеральной ваты.
  3. Вся конструкция полностью накрывается рулонным фольгированным материалом, который крепится к рейкам каркаса. Стыки между полотнами проклеиваются фольгированным скотчем.
  4. Делается контробрешетка, рейки прибиваются к брускам каркаса. Таким образом создается воздушный зазор между утепляющим материалом и финишной отделкой.
  5. Монтируется вагонка.

Как правильно утеплить дверь

Технология утепления двери

Большие теплопотери происходят через дверные щели, поэтому нужно обязательно позаботиться о теплоизоляции деревянной или железной двери, ведущей в баню.

В качестве утеплителя можно использовать войлок, базальтовую вату, фольгоизоль. Есть несколько способов утепления двери, ниже мы приведем самый распространенный:

  1. По периметру двери монтируется рамка из реек 15х20 мм, которая должна отступать от края дверного полотна на 10 см.
  2. Внутрь рамки укладывают и прикрепляют степлером листок оргалита.
  3. Сверху рамки натягивают и закрепляют гвоздями войлок или другой материал, который должен быть на 5 см больше самой рамки.
Читайте также:
Установка доводчика на дверь - как правильно установить на металлическую, как поставить своими руками, монтаж и схема

Утепление потолка

Теплоизоляцию потолка в бане без чердака выполняют изнутри, если есть мансарда, утеплять можно как внутри, так и снаружи помещения. Не забудьте также утеплить дымоход. Если он изготовлен из сэндвич-трубы, внутри которой предусмотрен утеплительный слой, такой теплоизоляции будет вполне достаточно.

Если дымоход сделан из одной трубы, ее необходимо обернуть базальтовым утеплителем, а сверху надеть трубу большего диаметра.

Утепление потолочной конструкции можно сделать тремя способами.

Подшивной потолок

Теплоизоляция такого потолка очень похожа на утепление стен. В качестве каркаса для подшивного потока выступают балки чердачного перекрытия.

  1. Со стороны чердака на балки стелят слой гидроизоляции, а затем настилают доски.
  2. Между балок изнутри банного помещения плотно укладывают утеплительные плиты.
  3. Утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой или фольгированным материалом, который крепится на сами балки.
  4. Обшивают потолок вагонкой.

Панельный потолок

Такой потолок состоит из специальных панелей, с внутренней стороны которых уже есть слой утеплителя и пароизоляции. Обычно используется минвата толщиной 10 см.

Щиты потолка собираются внизу, а затем в готовом виде поднимаются наверх. Однако панели имеют достаточно большой вес, и довольно сложно поднять такую конструкцию самому. Поэтому они обычно поднимаются по частям и монтируются на высоте.

После установки и закрепления панелей, между ними и основным потолком укладывают прокладки утеплительного материала.

Настильный потолок

Этот потолок отличается отсутствием балок перекрытия. Он состоит из досок толщиной 50 мм, которые кладутся непосредственно на стены бани или на бруски, прибиваемые по периметру помещения на расстоянии 10-12 см ниже потолка.

Теплоизоляция таким способом подходит для небольших помещений не шире 2.5 м. При этом может применяться только тонкий утеплитель толщиной не более 5 мм.

Используется следующая схема утепления:

  1. Доски закрываются пароизоляционной пленкой.
  2. Сверху кладется утеплитель.
  3. Затем идет слой гидроизоляции.
  4. Все закрывается листами фанеры или досками.

Воспользовавшись инструкцией по внутреннему утеплению бани, можно самостоятельно сделать теплоизоляцию не только новых, но и старых строений. Но прежде чем утеплять старую постройку необходимо тщательно подготовить стены, заделать щели и трещины, обработать дерево антисептиком и только после этого приступать к теплоизоляции.

Если вы решили переделать бытовку или вагончик под баню, то их утепление также можно осуществить по приведенной схеме.

Компания «Мастер Срубов» много лет профессионально делает отделку и теплоизоляцию деревянных домов в Москве и области. Если вы хотите, чтобы ваша банька радовала вас теплом и комфортом, долг вам служила, в парилке сохранялся оптимальный температурный режим, мы готовы вам в этом помочь.

Наши координаты вы найдете в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Утепляем баню своими руками

Наружное или внутреннее утепление бани необходимо обязательно. Так снижают расход топлива и замедляют процесс остывания воздуха в помещениях. Если конструкция не утеплена, то нагревать парилку до нужной температуры придётся в несколько раз дольше.

Утепляем баню своими руками

Перед постройкой здания необходимо рассчитывать средства и силы на теплоизоляцию. Лучше всего, если процесс утепления начнётся во время строительства, точнее, от закладки фундамента.

Основные требования к материалам для утепления бани

Дешёвые растворы (пропитки, септики) роль хорошей теплоизоляции не выполнят. Конечно, защита от влаги необходима в любом случае, но это отдельная задача. Утеплять помещения бани необходимо отдельно, используя специально созданные для этого материалы. Больше всего внимания принято уделять внутренней части помывочной и парной. Подбор утеплителя и теплоизоляции делают с расчётом на черновой строительный материал.

Одно из важнейших требований к материалам для утепления — нетоксичность. Потому что в бане под воздействием температур токсичные материалы запросто могут вызвать отравление. Негигроскопичность тоже важна, утеплитель ни в коем случае не должен впитывать влагу.

http://kakpravilnosdelat.ru/kak-uteplit-banyu/

При выборе конкретного материала нужно опираться на следующие характеристики:

  • устойчивость к воздействию пара и высоких температур;
  • хорошие противопожарные свойства;
  • экологичность;
  • малая гигроскопичность;
  • способность сохранять форму на долгий период.

Виды утеплителей для бани

Все представленные на строительных рынках утеплители разделяют на три условные группы:

  1. Органические. Натуральные материалы воспламеняются при высоких температурах, поэтому парную ими утеплять нельзя. Они отлично подойдут для предбанника или комнаты отдыха.
  2. Минеральные. Это подходящее средство для внутреннего утепления любой части бани. Проверенные временем, минеральные плиты не могут нанести вреда, поскольку большая часть их состава — это вата. Для парной самым лучшим вариантом станет каменная вата.

Каменная вата удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к утеплителям для бани, поэтому её использут даже в парной

Конечно, ещё 50–60 лет назад использовали только натуральные материалы, которые приносили из ближайших лесов. Это пенка, пакля или мох. Сегодня это уже отчасти элитные виды утеплителей, они стоят серьёзных денег из-за необходимости их ручного сбора. Многие поклонники натуральных материалов утепляют свои постройки рулонным джутовым войлоком или паклей. Такой материал можно купить в строительных магазинах. Что касается мха, то существуют противоречивые мнения относительно его использования. Говорят, что мох — неидеальный материал для утепления, потому что провоцирует рост плесени или грибков. Однако сам мох не имеет подобных свойств, скорее всего, грибок образуется из-за неправильной рубки деревянного строения или плохой вентиляции.

Как работают с разными видами построек

Процедура укладки и необходимый объём работ зависят от материала, из которого строится баня.

Утепление срубов

Работая с брусом или бревном, нужно учитывать время на усушку, которая может составить 10 см м более. Плюс ко всему, между венцами таких строений образуются щели, как раз в них и задувает холодный воздух. Лучше всего сруб из кругляка или сборку из бруса утеплить джутовым волокном.

Джутовое волокно на финише часто обрезается, но можно эти края пробивать молотком и конопаткой

Этот материал не гниёт и имеет отличные показатели теплопроводности. Сам джут — это очень непрочный материал, поэтому производители стараются добавлять в него льняные волокна. Но если в наличии уже есть рассыпчатый материал, можно выполнить классическое законопачивание. Так будет меньше работы, да и постройка наверняка удержит больше тепла.

Если решено создавать баню из древесины, то утеплитель закладывают во время постройки. Лучше изолировать все проблемные части сруба в процессе.

Работу выполняют по такой последовательности:

    При постройке куски джута укладывают между брёвнами или брусом.

Джутовое полотно выпускается в рулонах, поэтому укладывать его довольно удобно

Утепление зданий из кирпича или пеноблоков

Если срубы утепляют примитивным способом, то с кладкой придётся потрудиться. Да и финансовых вложений больше именно на работу с утеплением. Дополнительная теплоизоляция нужна обязательно, иначе хорошо нагретое помещение остынет за часы. Лучше поработать, вложившись в материалы, чем всё оставшееся время запасаться топливом.

Распространённый и проверенный в работе способ — это навесной вентилируемый фасад. Рабочий процесс идёт не изнутри, а с наружной стороны бани. Необходимо закреплять пласты утеплителя к стенам, а сверху обшивать сайдингом или вагонкой. В промежутке между слоями образуется пространство, заполненное воздухом, благодаря которому на стенах не будет образовываться конденсат и не последует гниения и сырости.

Ширина каркаса под вентилируемый фасад делается больше толщины утеплителя, поэтому внутри образуется воздушный зазор, предотвращающий образование конденсата

Для кирпичной постройки часто практикуют следующую хитрость: внутри помещения делают парную из дерева. Кирпич очень долго вбирает тепло, поэтому небольшое помещение парной проще согреть естественным путём, если задействовать небольшой каркас.

Достаточно бруса 10х10 и обрешётки. Процесс утепления такой импровизированной парилки внутри большой бани прост:

  1. На брус набивают обрешётку, далее закрепляют каменную вату.
  2. Поверх слоя ваты крепят фольгированный утеплитель.
  3. В качестве финишного слоя чаще всего монтируют вагонку.

На основу из бруса набивается обрешётка, в неё вставляется каменная вата, а затем крепится слой фольгированного материала

Можно сделать ещё проще: не использовать брус, а вместо него сразу закрепить утеплитель на каркасе. В этом случае понадобится дополнительный слой гидроизоляции.

Расчёт и подбор материалов и инструментов

Утепляем все поверхности парной, помывочной и предбанника. А для этого понадобятся:

  1. Рулонная бумага (на потолок и стены).
  2. Брус-рейка (5х5, для монтажа утеплителя на потолок и стены).
  3. Фольга.
  4. Изолента.
  5. Саморезы.
  6. Алюминиевая клейкая лента.
  7. Утеплитель, рассчитанный по площади стен, потолков и пола.

Из инструментов понадобятся:

  • нож;
  • шуруповёрт;
  • уровень и отвес.

Утепление бани своими руками

Любые этапы утепления всегда выполняется по золотому правилу — начинают с потолка и заканчивают полам.

Утепление потолка

Перед началом работы с потолком необходимо уяснить, что в парилке материала нужно в 2 раза больше. Ведь мы работаем не над сауной, а над русской баней, где пар должен задерживаться как можно дольше.

Потолок утепляют как можно плотнее, желательно до установки печи

  1. Покрываем всю поверхность потолка рулонной бумагой внахлёст.
  2. Поверх бумаги закрепляем бруски, между ними уже ляжет утеплитель.
  3. Закрываем всё это фольгой. Она станет нормальным, безопасным изолятором. Но монтировать фольгу необходимо без экономии. Важно, чтобы все соединения были закрыты.

Слой фольги отражает тепло, поэтому применение такого материала для бани необходимо

Ленту из комплекта нужно клеить аккуратно, потому что повторно использовать её будет весьма затруднительно

На потолке утеплитель лучше укладывать в два или три слоя с перекрытием мест стыка

Для каркасной бани утеплитель на потолок и стены класть нужно обязательно, а вот для брусовой и бревенчатой можно обойтись и без него. К примеру, если баня из бревна, её потолок достаточно предварительно зашить толстыми досками — не менее 6 см. В качестве утеплителя для потолка больше всего подходит минеральная вата — только класть её нужно слоем не менее чем в 15 см.

Видео: утепление и отделка потолка изнутри

Утепление стен

Далее приступаем к стенам. Суть устройства теплоизоляции аналогична работе с потолком. Но здесь нельзя забывать про вентиляционные входы.

Лучшее решение при утеплении стен — это конструктор из материалов, которые можно легко ремонтировать или заменить.

Структура утепления стен бани напоминает устройство кровельного пирога

  1. На поверхность стены вертикально закрепляют рейки или брус. Края нижней части необходимо пометить кусочками изоленты. В работу идёт узкая планка, а не квадратный брус, потому что планку не искорёжит от перепада температуры. До крепления на стену панели или доски необходимо обработать специализированными пропитками, которые предназначены для банных помещений.
  2. На рейки также понадобится фольга. Работают с ней так же, как при утеплении потолка. Но без этого материала брус точно загниёт, да и утепление получится халтурное. Применив фольгу, не нужно будет использовать пароизоляционные плёнки. Этот материал крепится степлером прямо на брус. Затем всё прижимается вагонкой. Но важно оставить промежуток или зазор между вагонкой и теплоизоляцией. Обычно хватает и двух сантиметров.
  3. На закреплённые рейки монтируют стойки из термодерева (вагонка). Финишную часть набивают не вертикально, а горизонтально. По наблюдениям опытных строителей теплопотери так намного ниже.

Вагонка из липы отлично выглядит и хорошо держит тепло, а при горизонтальной укладке теплопотери ещё больше снижаются

Видео: утепление и обивка фольгой парного помещения

Утепление пола в бане

И, наконец, поработаем над полом. Ведь через него обычно покидает помещение большое количество нагретого воздуха. В качестве утеплителя для полов чаще всего используют керамзит — это недорогой и надёжный утеплитель, который препятствует появлению плесени и конденсата.

Дешевле, конечно, просыпать всё шлаком, но керамзит более экологичен и меньше весит. При устройстве деревянных полов материал размещают между лагами. Если заливается бетонный пол, то керамзит укладывают между каждым бетонным слоем.

Разберём привычный цикл работ по утеплению бетонного пола.

  1. Сначала заливают начальный слой.
  2. Затем выжидают до его полного застывания.
  3. Далее засыпают керамзит. Достаточно слоя в 10 см.

Между слоями бетонного пола делают подсыпку из керамзита

Видео: особенности устройства бетонного пола в бане

Помимо стен, пола и потолка ещё обращают внимание на утепление дверей, окон и оконных проёмов. Их обрабатывают силиконовыми герметиками. Наружные двери принято утеплять природными материалами. И на них не принято экономить, иначе через несколько лет, а то и на будущий сезон придётся все переделывать.

Как сделать своими руками утепление кирпичной бани и парной

Традиционно бани строятся из древесины. Это природный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. Поэтому стены деревянной бани из оцилиндрованного бревна или бруса в утеплении не нуждаются. Там утепляется только потолок и пол, и только потому, что они сделаны из тонких досок.

Совсем другое дело в кирпичной бане. Теплопроводность кирпича намного выше, чем у древесины, поэтому в кирпичной бане утеплять нужно все: стены, потолок и пол. Здесь мы рассмотрим, как утеплить кирпичную баню изнутри своими руками.

В каждом регионе, где есть кирпичный завод, кирпич является весьма доступным строительным материалом. В таких регионах особенно велика доля кирпичных строений в частном малоэтажном секторе. Там его используют для всего: для домов, бань, гаражей, хозяйственных построек.

Снаружи кирпич, вне зависимости от вида (красный или силикатный любого цвета), смотрится хорошо. Поэтому делается утепление бани из кирпича изнутри. Также все кирпичные строения утепляются только изнутри.

Исключение составляют большие здания, где помимо внутреннего утепления проводят еще и утепление фасадов. В частном малоэтажном строительстве такая практика применяется редко, в основном, когда нужно обновить фасад.

Существенных отличий в утеплении пола и потолка в деревянной и кирпичной бане нет.

Мало того, в обоих случаях полы и потолки делаются из одного и того же материала — деревянных досок, поэтому в этой статье сделан акцент именно на утепление стен кирпичной бани.

Различные помещения бани

В классической бане три помещения: парная, моечная и комната отдыха (часто указывается как предбанник). Утепление кирпичной бани во всех этих трех помещениях различается. Самая мощная теплоизоляция должна быть в парной.

В моечной комнате ставится средний вариант, а в комнате отдыха можно вообще не использовать специальные «банные» схемы утепления. Все делается как в обычном жилом помещении, потому что микроклимат в предбаннике такой же.

Парная

Оставить просто кирпичные стены в парной неприемлемо. Всегда конструкция стен будет композитной. Хороший вариант имеет следующие слои в разрезе:

  1. несущая кирпичная кладка стены;
  2. слой гидроизоляции;
  3. слой утеплителя;
  4. слой пароизоляции;
  5. внешняя облицовка парного отделения (вагонка, имитация бруса, блок-хаус).

Из этих слоев иногда исключают слои гидроизоляции между кирпичной стеной и слоем утеплителя. Сами по себе кирпичные стены, если они построены правильно и хорошо гидроизолированы от фундамента, не отсыревают. Если вы в стенах своей кирпичной бани не уверены, то проложите эту дополнительную изоляцию обязательно.

Материал

Строительные материалы можно разделить на конструкционные (сталь, бетон, кирпич, камень) и теплоизоляционные, которые обладают малой прочностью и удельным весом, но зато они отлично задерживают тепло.

Показатели теплопроводности и удельного веса взаимосвязаны.

Именно поэтому почти все теплоизоляторы имеют пористую конструкцию, плавают в воде и часто сгораемы.

Утепление стен кирпичной бани изнутри можно проводить любыми теплоизоляторами, которые разрешены для применения во внутренних работах.

Выбор материала проводится обязательно перед тем, как утеплить кирпичную баню. Нужный материал указывается в проекте.

Вот примерный их список:

  1. Пенопласт (вспененный поилстирол). Влагостоек, чем хорошо подходит для бани, теплопроводность очень низкая. Удельный вес около 25 кг куб м. Главный недостаток — это пожароопасный и неэкологичный материал;
  2. Минеральная вата. В банях применяется редко, так как даже после однократного намокания необратимо «садится» в объеме. При хорошей теплоизоляции в банях ее применять можно. Преимущество в сочетании с кирпичными стенами — абсолютная огнестойкость;
  3. Базальтовые плиты. По многим свойствам близки к минеральной вате. Более безопасны для человека;
  4. Органические утеплители: мох, солома, опилки. Сейчас почти не применяются, но как запасной вариант часто используются;
  5. Органические утеплители заводского изготовления, например, плиты из пористой целлюлозы. Главное их преимущество — экологичность. Для бани хороший вариант;
  6. ППУ поролон. В основном идет на утепление труб. В редких случаях им утепляют дома и бани. Возможно как применение готовых элементов, так и ППУ напыление из пенного генератора;
  7. Другие полимерные утеплители, марок которых много: пепоплекс, вспененный полиэтилен, окись магния на акриловой смоле;

Утеплитель может быть несгораемым, как и остальная баня из кирпича. Как утеплить стены и потолок — определяется бюджетом и общим проектом. Из всех вариантов для бани наиболее часто используется пенопласт (только у него отличная влагостойкость) и базальтовые плиты.

Оба материала выпускаются в виде плоских плит.

Для их установки на стены, пол и потолок всегда требуется решетчатый каркас.

Сам утеплитель хрупкий, нечетко держит форму, а поверх его слоя должна быть прочная внешняя поверхность (например, банная вагонка).

Совмещение этих двух слоев обеспечивается каркасом. Утепление любыми плитными материалами сходно по технологии.

Это — установка нарезанных под размер ячейки каркаса плит, а также их клеевое закрепление.

Клеем крепятся почти любые плиты: пенопластовые, базальтовые, эковатные. Выбор клея проводится по рекомендациям производителя утеплителя.

Работы с пенопластом и целлюлозными пористыми утеплителями требуют соблюдения правил пожарной безопасности. При нарезке возможно незначительное пылеобразование. Такой интенсивной защиты, как при работе со стекловатой, не требуется.

Каркас (маяки)

Правильное изготовление каркаса — самый сложный этап утепления. Качественный и прочный каркас обеспечивает ровную лицевую поверхность из вагонки.

Утепление кирпичной бани внутри проводится путем заполнения ячеек деревянного или металлического каркаса.

Другие варианты не применяются.

Деревянный каркас собирается из брусков, металлический — из специализированного оцинкованного профиля.

Деревянный каркас простой, дешевый, но его прочность меньше, чем металлического.

Для тяжелого блок-хауса деревянного каркаса из брусков может оказаться недостаточно. Тогда сечение элементов нужно увеличить или применить комбинированную с металлом конструкцию.

Мощный деревянный каркас возможен только при большом зазоре для размещения утеплителя. Выбор этого зазора должен соответствовать толщине теплоизоляционной плиты. Типовые варианты предусматривают слой 20 – 90 мм.

От толщины плит напрямую зависит качество утепления. Выбор варианта, как утеплить кирпичную баню изнутри, проводится по типовым данным по вашему климатическому региону. Можно использовать рекомендованные проекты. Типы соединений в деревянном каркасе:

  1. Шип-паз;
  2. С металлическими уголками;
  3. Встык на гвоздях и нагелях.

Самое прочное и практичное соединение — на металлических уголках. Вместо гвоздей удобно использовать саморезы, которые закупают с металлическими уголками.

На каждое Т-образное соединение нужно два уголка и около 10 саморезов.

Вертикальные стойки (маяки) и горизонтальные переборки делаются из брусков одинакового сечения.

Наиболее выгодное соотношение сторон — 7:5.

Такой брусок производится в больших объемах и приобретается в любом магазине пиломатериалов.

Металлические каркасы (металлопрофиль)

Целиком металлический каркас собирается быстро из готовых профилей, которые выпускаются промышленностью специально для этой цели. Помимо профилей покупаются фасонные элементы для выполнения соединений.

Если в деревянном каркасе можно делать соединения обычными гвоздями, саморезами и клеем, то в металлическом без специализированной фурнитуры не обойтись. На металлическом каркасе создается только утепление кирпичной бани изнутри, схема не используется в наружном утеплении.

Преимущества металлического каркаса:

  1. Быстрота и легкость сборки;
  2. Несгораемость конструкции;
  3. Подходит для утеплительных систем с минимальной толщиной плит.

Установка маяков

Главный элемент металлического и деревянного каркаса — маяки. Это вертикальные бруски или стальные профили, которые устанавливаются строго по отвесу. Если кирпичная кладка имеет дефекты и зональные отклонения от вертикальной поверхности, то правильная установка маяков позволит их устранить.

Установка маяков, это первое, с чего нужно начать утепление кирпичной бани изнутри, своими руками тут делаются все операции. Работы по утеплению довольно простые. Их часто поводят не только в банях и частных домах, но и в квартирах.

Точность (отклонение от вертикальной поверхности) хорошо поставленного маяка — 1-3 мм. К его лицевой поверхности будет крепиться внешняя обшивка банного помещения.

Крепления маяка к стене проводится анкерами. Отверстия для анкеров лучше рассверливать по центрам кирпичей. Если стена изнутри оштукатурена, то можно сверлить произвольно. Здесь используют анкеры.

Парилка в кирпичной бане: как правильно

В парной самая высокая температура воздуха при эксплуатации бани, и это накладывает определенные требования к теплоизоляции. Она должна быть лучше, чем во всех остальных помещениях бани. Кроме того, высокая влажность требует сооружения гидро- и пароизоляции.

Все гидро- и пароизоляционные материалы можно разделить на пленочные (рулонные, мембранные) и жидкие (мастики, пропитки). Утепление парной в кирпичной бане требует только рулонных паро- и гидроизоляционных материалов. Мастики применятся только как вспомогательные.

Лучший вариант пароизоляции — применение специализированной пароизоляционной мембраны. Они представляют композитные полимерные пленки. Современные производители предлагают огромное число готовых вариантов мембран в рулонах.

Пар, в отличие от влаги, распространяется не по конструкциям, а по воздуху. Изоляция от него должна быть более герметичной, чем гидроизоляция. Рулонный фольгированный материал раскатывается по поверхности утеплителя и брусков каркаса и проклеивается строительным скотчем.

Создается защищенная однородная поверхность без щелей. В последствии она будет нарушена только крепежом обшивки. Чтобы предусмотреть и этот момент, вы можете использовать несколько пароизоляционных слоев, и не все из них стелить поверх брусков.

Пароизоляция необходима в парной. В моечной комнате она желательна, так как материалы для нее недорогие. В комнате отдыха ее можно не делать, но кирпичные стены отличаются хорошей теплопроводностью, поэтому образование конденсата вероятно.

Заключение

Кирпичные бани — это более долговечные и капитальные строения, чем деревянные. Несмотря на это, кирпич не является традиционным материалом для бани. Даже в регионах с кирпичными заводами, где из местного кирпича построены целые улицы, предпочитали строить только деревянные бани.

Связано это именно с технологией утепления. В то время не существовало хороших гидроизоляционных материалов, а все имеющиеся органические утеплители намокали и быстро приходили в негодность. Сейчас уже точно можно сказать, что эта проблема полностью решена. Для утепления своей кирпичной бани вы можете пользоваться самими современными решениями.

Долговечное утепление получится, даже если вы не будете использовать влагостойкий пенопласт, а положите экологичный целлюлозный или базальтовый утеплитель. Чтобы это получилось, нужно обеспечить тщательную гидро- и пароизоляцию.

Здесь вы можете использовать любые современные материалы, предназначенные для этого. Хорошее утепление бани — это экономия на топливе и комфортная эксплуатация. За счет этого все затраты на утепление быстро окупаются.

Кирпичная баня — видео

Здесь предлагаем посмотреть полезное видео о том, как можно сделать утепление кирпичной бани.

Выполняем своими руками монтаж инфракрасного пленочного теплого пола

Монтаж пленочного теплого пола отличается простотой и отсутствием серьезных ремонтных процедур. Все работы можно выполнить самостоятельно, надо только изучить технологию укладки полотна и усвоить критерии выбора комплектующих и сопутствующих материалов. Перед началом монтажа следует выполнить подготовительные работы и приобрести все необходимые материалы и инструменты.

Приступать к монтажу следует только после проверки комплектности теплого пола и полного усвоения последовательности операций. Это позволит получить оптимальный результат, качественную укладку и работоспособность пленочного теплого пола. Рассмотрим особенности и порядок действий при укладке инфракрасного пленочного теплого пола своими руками.

Особенности пленочного теплого пола

Особенности монтажа пленочного теплого пола

Пленочный теплый пол — это инфракрасный излучатель, который укладывают под напольное покрытие. Для него не требуется делать отдельных стяжек или настилов, можно укладывать полотно на имеющийся черновой пол. Главным условием становится лишь наличие ровной поверхности без выступающих острых элементов.

Инфракрасный пленочный пол представляет собой каскад излучателей (карбоновые или графитовые полосы), соединенных медно-серебряными линейными элементами. Сверху и снизу они защищены электротехнической лавсановой пленкой, обеспечивающей полную защиту от воздействия влаги, механических воздействий и других внешних факторов. В продаже есть разные виды пленочного теплого пола, но все они имеют практически одинаковую структуру и различаются только уровнем мощности.

Пленочный теплый пол обладает высокой степенью прочности и устойчивости к истиранию. Его расстилают по всей площади комнаты, отступая от стен на 10-20 см. Часто полотно не укладывают в участках установки корпусной мебели, кроватей и диванов, прочих массивных предметов — нагревать их нижнюю поверхность нецелесообразно. Все полосы соединяются между собой по длине (параллельное соединение), для чего на боковых кромках пленки имеются специальные контакты. По длине можно резать только в специально отмеченных участках, а для соединения используются специальные контакторы и медные многожильные провода.

Управление теплым полом осуществляется с помощью терморегулятора. Его подключают к источнику питания, мата теплого пола и датчику температуры. Устройство поддерживает заданный режим обогрева и позволяет настраивать его по своему желанию.

Что входит в состав комплекта

Состав комплекта пленочного теплого пола

Перед началом работ необходимо приобрести все комплектующие, необходимые для работы нагревательной системы. В составе комплекта должны присутствовать:

  • теплоизоляция с отражающей поверхностью;
  • пленочный теплый пол;
  • бутилкаучуковая изоляция, которую устанавливают на свободные торцы полос и на соединительные элементы;
  • клеммы для соединения;
  • терморегулятор (для каждого помещения нужен свой прибор);
  • датчик температуры.

Помимо этого, надо приготовить инструменты для резки пленки (ножницы, острый сапожный нож), а также обычные слесарные инструменты для присоединения контактов и проводов (пассатижи, отвертка, устройство для снятия изоляции). В стене придется сделать штробу для скрытого подключения терморегулятора. Для этого понадобится штроборез или болгарка с алмазным кругом. (это не обязательно, провода можно уложить в кабель-канал накладного типа).

Порядок действий

Монтаж инфракрасного пленочного теплого пола представляет собой последовательность процедур, которые логически вытекают одна из другой. Пытаться упростить задачу и проигнорировать какие-либо этапы не следует, так как результатом этого может стать выход нагревательного полотна из строя. Рассмотрим этапы создания пленочного теплого пола:

Расчеты

Перед началом работ необходимо все правильно рассчитать

Перед началом работы необходимо вычислить количество материалов и составить схему укладки излучающего полотна. Необходимо начертить в масштабе план комнаты и обозначить на нем порядок расстановки мебели. Все свободное пространство (с отступом от стен на 10 см) будет площадью укладки пленочного теплого пола.

Теплоизоляцию и защитную пленку лучше укладывать на всю площадь комнаты, чтобы избежать образования ступенек и перепадов высот. После того, как количество всех материалов будет известно, приобретают полный комплект теплого пола и переходят к следующему этапу.

Установка терморегулятора

Монтаж терморегулятора производится сразу после завершения расчетной части и приобретения всех комплектующих. На стене отмечают место размещения устройства, после чего отмечают линию штробы под провода. Делают вертикальное (не наклонное) углубление до самого пола, в которое должны уместиться все провода (питание, подключение теплого пола, датчик температуры). Используют щтроборез или болгарку с алмазным диском. Как вариант, подойдет перфоратор со специальной насадкой.

Эту процедуру выполняют в первую очередь для того, чтобы потом не пришлось очищать пол от пыли и бетонной крошки. Многие начинающие мастера делают ошибку, сначала производя укладку всех элементов, и только после этого приступая к установке терморегулятора. Этот вариант подходит только для открытого размещения проводки (в пластиковом кабель-канале).

Место установки терморегулятора выбирают так, чтобы максимально уменьшить длину соединительных проводов. Оптимальным вариантом считается установка на стену, плоскость которой перпендикулярна к направлению полос теплого пола.

Подготовка чернового пола

Поверхность пола необходимо очистить и освободить от старого покрытия. Обязательно надо выровнять ее, удалить все выступающие предметы — старые гвозди, шурупы, другие метизы. Если пол неровный, придется выполнить ряд действий и максимально выровнять поверхность. В самых сложных случаях заливают слой стяжки (или наливной пол), обеспечивающий максимально ровную и горизонтальную плоскость.

Укладка теплоизоляции

Особенности укладки теплоизоляции

Когда поверхность готова, приступают к укладке теплоизоляции. Оптимальным вариантом считается полимерный 3-миллиметровый теплоизолятор Marpe, не проводящий электроток и не способный создать короткое замыкание. Полотно изоляции укладывают встык, соединяя все швы липкой лентой.

Этот материал безопасен и удобен в работе — в нем легко изготавливать углубления для укладки соединительных проводов. Кроме того, материал достаточно плотный, что позволяет исключит излишнюю подвижность напольного покрытия после укладки.

Монтаж пленочного полотна

Можно приступать к укладке пленочного полотна

Укладку пленки производят с отступом от стен не менее 10 см. При нарезке и размещении полос руководствуются схемой, составленной во время выполнения расчетной части. При этом, надо учесть шаг резки пленки — 250 мм. Укладывать полосы вплотную нельзя, между ними должен быть зазор не менее 10 мм. Необходимо учесть, что максимальная длина полосы составляет 8 м. если помещение большое, придется изменять конфигурацию полотна.

Полосы крепят к теплоизолятору отрезками скотча (сплошной полосой крепить нельзя). После этого на концы полос устанавливают зажимы для соединения полотна в единый излучающий комплекс. Для того, чтобы зажимы не выступали над плоскостью теплого пола, в теплоизоляторе вырезают гнездо, в которое зажим будет полностью утоплен.

Параллельное соединение полос медным проводом выполняется так, чтобы проводку впоследствии можно было спрятать под плинтус. Все контакты тщательно обжимают пассатижами и устанавливают изоляционный слой скотча. Им же закрывают свободный торец полос.

Присоединение термодатчика обычно выполняется путем фиксации скотчем в центре второй секции. Датчик ставят под пленку, в теплоизоляторе под него делают гнездо. Провода выводят наружу и подключают к терморегулятору.

Порядок подключения необходимо внимательно изучить в инструкции к терморегулятору и самому теплому полу. У разных производителей могут встречаться собственные способы соединения, поэтому, надо держать инструкции под рукой и постоянно сверяться с ними в ходе выполнения работ.

Укладка напольного покрытия

Укладка напольного покрытия

После завершения всех работ следует выполнить пробный запуск теплого пола. Если никаких нареканий и изъянов не обнаружено, на пленку укладывают защитный слой (как правило, это подложка для ламината или других напольных покрытий) и приступают к монтажу напольного покрытия. Его выполняют обычным способом, но с учетом специфики работы теплого пола. Используют специальные виды покрытий (на обратной стороне должен быть значок — змейка со стрелочками, обозначение готовности к работе с теплыми полами).

Частые вопросы

Уровень электромагнитного излучения инфракрасного теплого пола примерно в 20 раз ниже санитарных норм. Поэтому, причин для беспокойства нет.

Чаще всего, массивные и объемные предметы мебели остаются на исходных местах. Если перестановка затрагивает большую часть площади, правильнее будет выполнить переукладку теплого пола с изменением конфигурации излучателя.

Если говорить о стоимости самого комплекта, то здесь все зависит от размеров комнаты. Если речь идет о расходах на электроэнергию, то величина потребления энергии сопоставима с масляным радиатором. При этом, теплый пол работает не постоянно и может обходиться гораздо дешевле.

Алюминиевая фольга или напыление могут стать причиной короткого замыкания элементов полотна. Это может случиться после длительного отключения нагрева, если в пироге теплого пола появился конденсат. Кроме того, при некачественной изоляции контактов возможен прямой пробой через металлизированную поверхность поэтому, оптимальный вариант — использование полимерной подложки без фольгированного слоя.

Рекомендуется укладывать теплоизоляционный слой на всю площадь комнаты. во-первых, это позволит исключить перепад высот, что сказывается на укладке напольного покрытия. Кроме того, в процессе эксплуатации может потребоваться перестановка мебели. Если теплоизолятор уложен на всю площадь комнаты, понадобится только изменить форму излучающего полотна.

От камина надо сделать отступ размером 1 м. От других нагревательных элементов также надо делать отступ, размер которого зависит от величины и способа установки при

Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат своими руками

Инфракрасный теплый пол под ламинат – отличное решение, которое может быть использовано как в качестве основного, так и в качестве дополнительного отопления. У этого варианта есть свои преимущества и недостатки, которые стоит учесть при рассмотрении. Уложить систему можно своими руками, если соблюдать пошаговую инструкцию.

Преимущества инфракрасного пола

Данная разновидность появилась относительно недавно и многие с недоверием относятся к ней, считая информацию об инфракрасном обогреве приукрашенной. Тем не менее у этой системы очень много плюсов, ниже только самые значимые из них:

  1. Простота монтажа. С работой справится практически любой человек, если следовать схеме, никаких сложностей не возникнет.
  2. Обогревающие элементы укладываются только там, где нужно. Обычно это проходы, зоны отдыха или работы. Не нужно тратить энергию на всю площадь, что позволяет экономить.
  3. Система нормально переносит отрицательные температуры: даже если в помещении будет -30°С, можно без проблем запускать ее и обогревать комнату. По этой причине инфракрасный пол подойдет для дачных домиков и других строений, которые не отапливаются зимой.
  4. Инфракрасное излучение – это тот же принцип обогрева, что и солнечное тепло.
  5. При необходимости можно быстро убрать систему или добавить к ней дополнительные модули. Гораздо больше времени займет снятие и укладка ламината.
  6. Нет ограничений по месту установки и ее площади. Подходит для любых помещений и не требует особых мер безопасности, это не водяной пол, который может затопить соседей.
  7. Уровень пола практически не поднимается. При использовании других вариантов требуется подготовка или заливка стяжки, тут это необязательно.
  8. Если перестанет работать одна или несколько полосок, остальные будут греть как обычно. В системе использовано параллельное подключение, поэтому выход из строя отдельных частей не критичен.
  9. Воздух в комнате прогревается равномерно.
  10. По поверхности комфортно ходить босиком.
  11. Нет конвекционных потоков воздуха, как при использовании радиаторов отопления или обогревателей.

Для монтажа на систему обогрева нужно подбирать ламинат, на упаковке которого есть знак, подтверждающий, что напольное покрытие подходит для теплых полов.

Конечно, у этого типа есть и определенные минусы, которые стоит помнить. В первую очередь это высокая стоимость комплекта. Также нужно отметить немалый расход электричества, если площадь модулей большая и они включены постоянно.

Как устроен пленочный инфракрасный пол

Этот вариант обогрева основан не на конвекции, а на способности излучать электромагнитные волны в строго заданном диапазоне, что по своей природе приближено к солнечному свету. Изделия представляют собой плотную пленку, на которую нанесены полоски из карбоновой пасты. При подаче напряжения они начинают выделять инфракрасные лучи.

Каждая полоска подключена отдельно к контактам и работает через терморегулятор. Инфракрасное излучение в первую очередь нагревает ламинат, который начинает отдавать тепло в комнату. За счет разной длины инфракрасных лучей нагреваются и другие элементы в пределах доступности – стены, мебель и т.д.

Пленка выпускается в двух вариантах ширины – на 50 см и 1 м. Что касается длины, ее следует подбирать под помещение. Но нужно учесть то, что резать клеенку можно не везде, а только в специальных местах, которые расположены через каждые 25,7 см.

Стоит выбирать системы с мощностью не больше 150 Вт на кв. м. Это обеспечит комфортную температуру напольного покрытия. Если взять модули мощнее, это может нанести ущерб ламинату, так как он плохо переносит перегрев.

В комплекте обычно идет термодатчик, провода и изоляционные элементы. Для каждой комнаты следует устанавливать отдельный терморегулятор, чтобы выставлять подходящую температуру в зависимости от внешних условий.

Инструкция по монтажу инфракрасного пола

Перед тем как приступить к работе, необходимо разобраться с некоторыми особенностями процесса. В первую очередь учтите следующие рекомендации:

  1. Измерьте помещение и начертите простейший план на листке бумаги. Это существенно упростит планирование. Нарисуйте мебель, которая есть в комнате, чтобы понимать, где не нужно класть теплый пол.
  2. Продумайте расположение терморегулятора. Заранее проложите провода, обычно для этого нужно делать штробу. Определитесь, откуда будет запитываться система.
  3. Распланируйте расположение и количество обогревающих матов. Лучше их стелить вдоль помещения, чтобы меньше резать. При этом максимальная длина одного куска не должна превышать 8 метров.
  4. Помните, что отступ от стены должен быть не менее 10 см. А от каминов и радиаторов отопления нужно отступать как минимум на 30 см.
  5. Маты не должны укладываться внахлест. Между ними оставляется расстояние не менее 5 см.

Для эффективного обогрева инфракрасный пол должен занимать 50-60% поверхности.

Стоит продумать и грамотное расположение термодатчика. Его стоит ставить либо посередине помещения, либо в самом прохладном его месте, чтобы обеспечить нормальный нагрев всей площади. Не забывайте и о том, что провода не должны перекрещиваться.

Материалы и инструменты

Чтобы провести работу качественно и не отвлекаться на поиск нужных инструментов, все необходимое приготовьте заранее. Комплектность может различаться в зависимости от особенностей монтажа, но чаще всего используется следующее:

  1. Инфракрасная пленка в нужном количестве. Проводку и соединения лучше брать с небольшим запасом.
  2. Теплоизоляционный материал – рассчитывается по площади помещения.
  3. Терморегулятор и термодатчик. Подбирается под помещение и используемый инфракрасный пол.
  4. Двусторонний скотч, клейкая лента с отражающей фольгированной поверхностью и битумная лента.
  5. Ножницы или строительный нож для резки материалов.
  6. Уровень или правило для проверки плоскости.

Также можно приобрести наколенники, чтобы было удобнее работать. Никакие средства защиты не нужны, подойдет обычная рабочая одежда. Также может потребоваться отвертка и плоскогубцы для присоединения проводов и зажимания клемм.

Подготовка пола

Обязательно уберите всю мебель из помещения, если такой возможности нет, то стоит переставить ее туда, где она не будет мешать. При необходимости убирается старое напольное покрытие, после чего можно приступать к работе:

  1. Осмотрите поверхность и проверьте ее с помощью уровня. Если основание бетонное и на нем есть трещины и перепады высоты, то надо либо залить стяжку, либо использовать самонивелирующийся состав. Если основание ровное, его нужно очистить от грязи и мусора и загрунтовать.
  2. Монтаж инфракрасного теплого пода пол ламинат на деревянном полу требует особой подготовки. Проще всего постелить на него листы фанеры толщиной 10 мм и закрепить их саморезами, не забывая оставлять деформационный зазор.
  3. Постелите по всей поверхности утеплитель из вспененного полиэтилена с отражающим слоем. Он располагается фольгой вверх, для фиксации на полу используйте кусочки двухстороннего скотча. Стыки проклейте фольгированной лентой.

Если работа проводится в частном доме, где пол холодный, можно дополнительно положить на пол плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 2-3 см. Они отлично защитят поверхность от холода из-под фундамента.

Укладка пленочных инфракрасных элементов

В первую очередь возьмите ранее нарисованный план и вспомните, как должны располагаться инфракрасные модули. Подумайте, откуда лучше начать работу. И обязательно наденьте обувь с мягкой подошвой или передвигайтесь в носках, чтобы не повредить пленку после укладки. Помните следующее:

  1. Отмерьте и отрежьте по пунктирной линии первый кусок. Укладывайте его фольгированной стороной вниз. На поверхности зафиксируйте двухсторонним скотчем. Таким же образом кладите и следующие полосы.
  2. Все торцы, по которым резалась пленка и которые не будут использованы при подключении, заклейте битумной лентой с обеих сторон.
  3. Вырежьте в подложке паз для укладки кабеля и термодатчика. Расположите его в нужном месте и зафиксируйте кусочком битумной ленты.
  4. Подсоединяйте маты с помощью специальных клемм. Верхняя часть входит в контактный разрез, а нижняя располагается снизу. Обжим производите с помощью плоскогубцев.
  5. Уложите и присоедините к пленке кабели, зачищая изоляцию на 10-15 мм. Обязательно изолируйте все контакты.

Проложите провода, при необходимости вырезайте пазы в подложке. Поверхность должна быть ровной, чтобы ничего не торчало, так как потом это усложнит укладку ламината. Соблюдайте аккуратность при передвижении, чтобы не повредить поверхность.

Если вы повредили защитное покрытие пленки или контакты на ней, замените испорченный элемент.

Подключение к сети и изоляция

После укладки инфракрасного теплого пола под ламинат, при монтаже проводки своими руками важно четко соблюдать рекомендации и не перепутать провода. Не забывайте о том, что при любых работах с электричеством нужно отключать подачу электроэнергии на распределительном щитке. Порядок работ:

  1. Все провода должны быть выведены к месту расположения терморегулятора с небольшим запасом. Чаще всего сам регулятор крепится к стене недалеко от поверхности пола, а проводка располагается в штробе. Сечение проводов следует подбирать по мощности пола (вам могут подсказать подходящий вариант в магазине).
  2. Соединения делать с помощью клемм. Не допускаются скрутки и изолента, это ненадежный вариант.
  3. Подведенные провода присоедините к пленочному полу. L – это фаза, а N – ноль.
  4. После подключения обязательно проверьте, работает ли система. Включите электричество и запустите пол на короткое время, чтобы убедиться, что все нормально.

Чтобы защитить инфракрасные маты от повреждения и протирания в процессе эксплуатации ламината, положите поверх теплого пола полиэтиленовую пленку толщиной 200 микрон. Она защитит поверхность и не будет препятствовать нормальной работе системы. Все стыки проклейте скотчем с напусками в 5-10 см.

Укладка ламината

Напольное покрытие укладывается как обычно, никаких дополнительных сложностей не возникает. Для работы больше подойдут 32 и 33 классы, так как они лучше переносят перепады температуры. В процессе нет ничего сложного:

  1. В качестве подложки используйте вспененный полиэтилен толщиной от 1 до 3 мм. Подобные изделия обладают подходящими характеристиками и хорошо пропускают инфракрасное излучение.
  2. Стыки в подложке не проклеивайте, чтобы не создавать помех обогреву. Просто укладывайте вплотную.
  3. Укладывайте только напольные покрытия плавающего типа с замковым соединением. Клеевые варианты не подойдут, так как от перепадов температуры швы со временем начинают расходиться.
  4. В процессе работы соблюдайте аккуратность, чтобы не повредить обогревающие маты. Начинайте от любой стены и двигайтесь к противоположной, укладывая ряд за рядом.

Следите за тем, чтобы замок входил в паз плотно и защелкивался правильно. Если вы вставите его не до конца, то можете просто сломать и панель придется заменить. После укладки еще раз проверьте работу системы.

Особенности эксплуатации

Чтобы не нанести вреда напольному покрытию и обеспечить нормальную адаптацию рабочей системы, нужно правильно эксплуатировать теплый пол. Особенно важен первый запуск: если на этом этапе допущены ошибки, ламинат может деформироваться или швы между панелями разойдутся. Помните несколько простых рекомендаций:

  1. Выставьте температуру 15°С при первом включении. Важно нагревать пол не сразу, а постепенно, слишком высокая температура не нужна.
  2. Первые несколько дней повышайте показатель на 1°С, пока не дойдете до 20. После этого можно добавлять по 2°С в день.
  3. Уточните, какая максимально возможная температура нагрева для вашего ламината. Если никаких данных нет, руководствуйтесь стандартным показателем в 26°С.
  4. В дальнейшем используйте теплый пол как обычно, никаких особых требований нет.

Чтобы сэкономить на стоимости электроэнергии, настройте нагрев на максимум в ночные часы, когда тариф самый дешевый, а днем снижайте температуру.

После долгого простоя старайтесь также сразу не включать на полную мощность, прибавляйте температуру постепенно, чтобы исключить проблемы. При появлении постороннего запаха отключайте систему и проводите проверку.

Отзывы

Купил пленочный теплый пол лет 7 назад. Пожалел денег на дорогой вариант, выбрал что-то из среднего сегмента. Первые несколько лет все работало хорошо, пол тепленький, ходить приятно. Но с каждым годом эффект становился все хуже. Когда разобрал ламинат, оказалось, что из двух десятков модулей работают от силы пять. За 7 лет система пришла в негодность, хотя на упаковке был указан срок службы в 15 лет.

Решила положить ламинат в спальне несколько лет назад и под него постелили теплый инфракрасный пол. Мне нравится – вставить с утра приятно, можно ходить босиком. Включаю по таймеру на несколько часов в день, поэтому за электроэнергию платить стала ненамного больше. Прошло 3 года, пока все прекрасно.

Кода покупали ламинат, нам посоветовали положить под него инфракрасный подогрев. Так как у нас был маленький ребенок в тот период, решили попробовать. Стоит все, конечно, недешево, зато муж сам положил систему буквально за вечер после работы, все просто, инструкция понятная и подробная – с фото и схемами. Включаем обычно на несколько часов в день, прогревается все быстро, в комнате становится жарко, если теплый пол будет работать постоянно. Пока нареканий нет.

Кирилл, 42 года, Ленинградская обл.

Решил положить пару полос на проход в зале, чтобы подогреть пол зимой. Лучше бы не брал – через год в комнате появился стойкий запах гари, когда разобрал ламинат, оказалось, что несколько матов уже пожелтели и даже немного оплавились. Чуть квартиру не сжег этот чудо-обогрев. Но тут я виноват и сам – купил дешевый вариант, хотя мне продавец и советовал брать что-то от известных фирм. Поэтому лучше не экономить – небезопасно это.

Инфракрасный теплый пол хорошо подходит для укладки под ламинат. Главное – подобрать качественные изделия и проводить работу строго по инструкции, не забывая предварительно готовить поверхность.

Монтаж пленочного теплого пола под ламинат: полная пошаговая инструкция

Особенности отопительной системы

Грамотная укладка пленочного теплого пола под ламинат предполагает, что она будет выполнена с учетом всех нюансов комбинирования двух конструкций. В своей работе греющее оборудование использует ик-волны. Внутри тонкого многослойного полотнища запаяны излучатели, испускающие волны инфракрасного диапазона. Они движутся вверх, где задерживаются массивными предметами. В данном случае напольным покрытием. Оно аккумулирует в себе тепло, постепенно отдавая его воздуху.

Излучение генерируют собранные в несколько полос карбоновые излучатели. В более мощных системах полотно сплошное. В любом случае по его краю располагаются токопроводящие шины из биметалла, которые отвечают за передачу электроэнергии на нагреватель. Мощность оборудования варьируется в пределах от 120 до 230 Вт. Разнятся размеры и толщина полотнищ.

Последний показатель не превышает 2 мм, что позволяет без проблем монтировать материал под любым покрытием. Ширина стандартной пленки может быть 100, 80, 60 и 50 см. Для удобства использования полотно поделено на сегменты, между которыми его можно разрезать. Средняя длина такого фрагмента составляет 20 см. Таким образом, при необходимости можно смонтировать греющий пол любой, даже очень сложной формы.

Пленочный пол под ламинат: что учесть при выборе покрытия

Стандартные ламели нельзя монтировать на нагреватели. Причин тому несколько:

  • Панели обладают низкой теплопроводностью, что будет препятствовать обогреву помещения.
  • Под воздействием высокой температуры геометрия пластин может изменяться, в результате поверхность может покоробиться.
  • При нагреве искусственное покрытие может выделять токсичные вещества.

Все это достаточно серьезные причины, чтобы отказаться от его использования. Однако существуют специальные модели материала, предназначенные для укладки на обогреватель. Для них разработана особая маркировка, которую обязательно наносят на упаковку. Еще один важный момент: обязательное наличие замков на ламелях. Они должны быть уложены только по технологии плавающего пола, то есть без связи с основанием. Наклеивать ламинат в этом случае нельзя.

Правила размещения греющего полотна

Отопление такого типа может быть как основным, так и дополнительным. В первом случае необходимо положить пленку на 70% площади, во втором все зависит от количества и мощности основных источников тепла. Однако в любом варианте следует учитывать важные рекомендации.

  • На напольном покрытии над пленкой запрещено размещать теплоизолирующие предметы. Такие, как крупная мебель без ножек, плотные ковры и т.п. Система на таких участках перегревается и может выйти из строя.
  • Тяжелые предметы, вроде габаритной бытовой техники и мебели, не должны стоять над ик-полотном. Ламели под ними могут прогнуться, что приведет к излишнему давлению на нагреватель. В таких условиях он быстро ломается.
  • Если предполагается комбинированное отопление, нельзя допускать, чтобы ламинированное покрытие грелось от двух источников тепла одновременно.
  • Нужно учитывать, что зона нагрева пленочного материала выходит за его физические границы. По этой причине его не рекомендуется укладывать вплотную к стенам, крупной мебели и т.п. Отступ должен составлять порядка 3-10 см. Это зависит от мощности оборудования.

Оптимально уложить греющее полотнище на расстоянии 0,5-0,6 м от каждой стены. Это позволит в дальнейшем безболезненно делать перестановку мебели, если таковая потребуется.

Инфракрасный пленочный теплый пол под ламинат: технология грамотной укладки

Отопительная система представляет собой своеобразный слоеный пирог, который важно правильно уложить. Рассмотрим пошагово, как это сделать.

Шаг 1. Обустраиваем основание

Оно должно быть сухим, ровным и твердым. Ламинат можно укладывать только на выровненную основу. Поэтому, если перепады высоты превышают 2 мм на погонный метр, придется провести дополнительные работы. Для выравнивания бетонной стяжки оптимально залить ее нивелирующей смесью и дождаться полного высыхания. Деревянную поверхность проще всего выровнять фанерой.

Шаг 2. Кладем теплоизоляцию

Для нормального функционирования системы необходимо обустроить теплоотражающий слой. Стандартная в таких случаях алюминиевая фольга не подходит. Это объясняется тем, что нагреватель электрический, следовательно, подложка не должна проводить ток. Иначе возможны несчастные случаи. В качестве изолятора выбирают пенополиэтилен или пробку с нанесенным на нее отражающим слоем.

Перед укладкой материала тщательно очищаем основу от мусора и пыли. Использование пылесоса обязательно. На чистую поверхность расстилаем полосы изолятора. Закрываем всю площадь помещения, даже если ик-пленка будет уложена не везде. Полотнища укладываем встык одно к другому с небольшим заходом на стены. Во избежание подвижек изолятора фиксируем его скотчем или закрепляем прямо к основе степлером.

Шаг 3: Раскладываем пленку

Раскатываем полосы, ориентируя их вдоль самых длинных сторон комнаты. Таким образом удастся минимизировать количество соединений контактов. При необходимости отрезаем полотно, но только по специальным участкам, которые обозначены маркировкой. В процессе укладки следим, чтобы целостность элементов не нарушалась. Полотно следует стелить так, чтоб не получалось нахлестов.

Медные токоведущие шины при укладке должны лечь вниз блестящей стороной. Это необходимо для дальнейшего соединения контактов. Полотнища обязательно фиксируются к подложке с помощью скотча.

После того, как все нагреватели будут разложены, определяем, какие шины будут соединяться с кабелем. Все незадействованные в коммутации участки сразу же тщательно изолируем. Для этого закрываем их битумной лентой, которая должна входить в комплект оборудования.

Шаг 4: Ставим термодатчик

Для корректной работы системы элемент располагают в наиболее холодной точке помещения. Причем он должен находиться на середине ширины полосы, так, чтобы расстояние от ее краев было одинаковым. Нельзя ставить датчик близко к стене. Между ними должно быть минимум 500 мм. Еще один важный момент. Если штатного кабеля устройства недостаточно для того, чтобы уложить его в выбранном месте, следует подобрать другое. Наращивать провод запрещено.

Вырезаем в подложке паз под корпус датчика и канал под монтаж его кабеля. Ставим элемент на место так, чтобы он располагался на карбоновом нагревателе. Фиксируем прибор битумной лентой, протягиваем от него кабель до терморегулятора. Пленку раскладываем и закрепляем к подложке.

Шаг 5. Устанавливаем клеммы

На участках, где излучающее оборудование будет подключаться к цепи, нужно поставить особые зажимы-клеммы. Чаще всего они имеют вид клипсы. В этом случае верхний лепесток элемента вставляем в контактный разрез пленки, а нижний заводим под нее. Затем берем плоскогубцы и плотно, но аккуратно обжимаем клемму, обеспечивая ей надежный контакт с медной шиной. Иногда встречаются другие типы соединений, правила их сборки нужно посмотреть в инструкции к оборудованию.

Шаг 6. Подключаем кабель

Протягиваем провод, размещая его около участков подключения. Обычно кабели выводятся на одну сторону системы: так удобнее соединять их с нагревателями. Хотя возможен и вывод нулевого и фазного провода на противоположные стороны комнаты. В этом случае нужно особенно внимательно проводить подключение, чтобы не выбрать одну токопроводящую шину для коммутации обоих контактов.

Концы уложенных кабелей зачищаем от изоляции примерно на 1 см и вставляем в контактную клемму. Обжимаем получившееся соединение плоскогубцами. Надежно изолируем его с помощью битумной ленты. Наклеиваем полоски сверху и снизу контакта, аккуратно обжимаем. В результате должна получиться водонепроницаемая капсула, защищающая соединение от возможного попадания воды.

Шаг 7. Подключаем терморегулятор

Технология укладки греющего пола предполагает, что все кабели должны сойтись в одной точке. Там, где они подходят к терморегулятору. Он может обслуживать сразу несколько участков системы, в этом случае крайне важно грамотно выбрать фурнитуру для подключения. Это должны быть только сертифицированные клеммные узлы, самодельные скрутки недопустимы.

Блок управления терморегулятора оснащен специальными разъемами, к которым присоединяются провода. Для предупреждения ошибок разработаны пиктограммы, обозначающие участки коммутации заземления, нагрузки и напряжения питания. После соединения каждый кабель укладываем в специальный канал и закрепляем терморегулятор на место.

Шаг 8. Пробный запуск системы

Проверяем целостность и правильность всех выполненных соединений и проводим пуск греющего пола. Если все сделано правильно, он должен нормально работать. При выявлении каких-либо проблем, следует исправить все недочеты и повторно запустить оборудование. Для наглядности предлагаем видео монтажа пленочного теплого пола под ламинат.

Шаг 9. Укладываем покрытие

Нагреватели не переносят воздействие воды, поэтому необходимо положить на полотно изоляцию. Достаточно будет пластиковой пленки в 200 мкм, которая защитит от влаги и не задержит ик-излучение. Материал режем на полосы нужной длины и раскладываем поверх греющей конструкции с небольшим нахлестом. Обязательно проклеиваем их скотчем.

Теперь можно начинать монтировать покрытие. Как укладывать выбранную модель ламината, нужно посмотреть на упаковке. Производитель обязательно дает рекомендации для получения лучшего результата. При работе следует соблюдать определенную осторожность, чтобы случайно не испортить пленочный обогреватель.

Стелим инфракрасный теплый пол под ламинат

Всем хороши ламинированные полы – красиво, доступно, да и монтировать их совсем несложно. Инфракрасная пленка может сделать пол еще и теплым, что добавит комфорта и уюта помещению в холодное время года. Этот способ отопления лучше всего подходит для покрытия из ламината, поскольку не требует больших трудозатрат. К тому же инфракрасный теплый пол под ламинат не действует пагубно на материал покрытия. За помещением можно ухаживать так же, как и раньше, до установки системы подогрева. Монтаж теплого пола под ламинат легко сделать своими руками, используя пошаговую инструкцию и видео. Это проще, чем монтаж электрического пола.

Устройство инфракрасного пола

Сама система отопления выглядит как плотная пленка, на которую нанесены полоски карбоновой пасты. Именно она при подключении к электричеству выделяет поток инфракрасных лучей. Каждая полоса подключается с обеих сторон монтажными проводами к терморегулятору. Инфракрасные лучи нагревают и само покрытие, и, проходя сквозь него, все предметы, попадающие под воздействие потока.

Параллельное подключение всех элементов системы обеспечивает ее надежность – при поломке какого-либо элемента общая функциональность ИК пленки не пострадает.

Ширина выпускаемой производителем ИК-пленки стандартна – 1 м или 50 см. Длина рулона может быть разной, но стоит иметь в виду, что раскрой пленки возможен через 25,7 см. Это поможет сконфигурировать оптимальный вариант раскладки обогревающих элементов.

По мощности достаточно выбрать обогреватель на 150 Вт/м2. Это обеспечит нагрев покрытия до комфортной температуры 40 С. Более мощные, использовать не рекомендуется, так как повышенные температурные нагрузки могут негативно сказаться на ламинате.

В комплектацию системы входит термодатчик, набор проводов, изоляционные материалы. Блок терморегулятора рекомендуется приобретать для каждой комнаты отдельно. Подключать, для экономии, провода всей системы дома к единственному регулятору температуры нельзя. Это приведет к перерасходу энергии и превышению допустимой нагрузки на узел.

Плюсы пленочного отопления:

  • Легкая установка всей системы отопления. Уровень пола не увеличивается. При монтаже можно не обустраивать термоизолирующий слой.
  • Пол прогревается равномерно по всей площади. Нагрев элементов системы не превышает 40 градусов, тем самым исключается порча ламинированных панелей.
  • Инфракрасные (ИК) лучи могут проходить сквозь покрытие, и создает комфортную температуру во всем помещении. Они не сушат воздух в доме и создают ионизирующий фон, который не только не приносит вреда, но и, как считают исследователи, полезен для проживающих в помещении людей.
  • Полы при включении прогреваются очень быстро и при этом не требуют больших энергозатрат.
  • Система надежна и долговечна, срок службы – несколько десятилетий.

Из минусов выделяют:

  • Высокая цена.
  • Прокладывание материала в обход мебели. При перестановке необходимо будет полностью переделывать всю систему обогрева.
  • Попадание воды может вывести систему из строя.

Имеющиеся минусы по соотношению с неоспоримыми достоинствами, практически незначительны. Инфракрасный теплый пол вполне удачный вариант утепления полов. Может использоваться как самостоятельная система отопления, так и в дополнение к действующей.

У желающих выбрать для обогрева пленочный ИК пол могут возникнуть вопросы о безопасности для организма человека инфракрасного излучения. Доказано, что негативного влияния на человека ИК волны не оказывают. В пленочных полах присутствует такое же излучение, какое мы получаем стоя у электрического камина или раскаленной до красна печи старой русской бани.

Конструкция теплого пола такова, что электромагнитное излучение практически сведено к нулю, поэтому можно быть полностью уверенным, что никаких вредных для здоровья воздействий, для живущих в помещении людей, не будет.

Выбор ламината для ИК теплых полов

Прежде чем начать монтаж системы обогрева пола, надо убедиться, подходит или нет выбранный ламинат для обустройства такого типа подогрева. О правильном выборе может свидетельствовать значок «змейки» на маркировке напольного покрытия. Возле знака обычно стоит цифровое обозначение предела температуры. К тому же крепление ламината должно осуществляться с помощью замков.

На покрытие, помимо основных нагрузок, действует тепловые, поэтому подбирать необходимо износостойкий материал. По требуемым характеристикам оптимально подойдет ламинат 33 или 34 класса износостойкости. По толщине лучше выбрать ламинат не более 8,5 мм.

Использование панелей не предназначенных для обустройства пола с обогревом может привести к порче покрытия.

Подробнее о выборе ламината для теплого пола читайте в статье на нашем сайте.

Пошаговая укладка отопительной системы

Начинать работы по монтажу системы следует с разработки подробной схемы расположения элементов и путей коммуникации проводов.

Составление схемы

  1. Измерить размеры пола помещения и начертить его план с учетом мебели, батарей и каминов.
  2. Обозначить на плане помещения место управления всеми коммуникациями. Кабели впоследствии обустройства можно убрать в гофротрубу или пластиковые короба, чтобы избежать штробирования стен.
  3. Обозначить на плане помещения места, где будут находиться полосы пленок с указанием размеров и линий отрезов пленочных элементов. Экономичнее располагать рулон вдоль помещения, учитывая, что нужно отступать от стены и батарей, а также каминов, не менее 25-30 см. Норма общего покрытия обогревателя относительно площади помещения – 50-60%.
  4. На плане помещения обозначаются места, где расположена крупная мебель или тяжелая бытовая техника. На этих участках нельзя настилать обогревательные элементы.
  5. Между пленками предусматривают промежуток не менее 5 см. Укладывать полосы внахлест запрещается.
  6. Расстояние от стены до пленки должно быть не менее 10 см.
  7. По длине размер укладываемого участка не должен превышать 8 метров.
  8. В зависимости от способов подключения коммуникаций, на схеме обозначаются пути пролегания кабелей. Следует предусмотреть отсутствие пересечений «фазы» и «нуля».
  9. Предусмотреть место расположения каждого термодатчика, с учетом длины штатного кабеля. Датчик лучше крепить посередине пленочного элемента в одном из прохладных мест помещения.

После составления подробной схемы можно переходить к монтажу отопительной системы.

Инструменты и материалы, которые будут нужны для работы, необходимо подготовить заранее, чтобы не отвлекаться на их поиск во время работы:

  • расчетное количество метров ИК пленки;
  • теплоизолирующий материал по размеру площади пола;
  • термодатчик;
  • терморегулятор;
  • провода для выполнения коммуникаций;
  • скотч двухсторонний;
  • клейкая лента;
  • битумная лента;
  • гидроизоляционный материал;
  • инструменты для раскроя;
  • уровень для проверки ровности пола.

Подготовка основания пола

Необходимо выполнить следующие подготовительные работы — отремонтировать, выровнять и загрунтовать основание пола. При необходимости можно сделать дополнительное выравнивание:

  1. На деревянную основу пола укладывают листы фанеры.
  2. На бетонную основу заливают цементно-песчаную стяжку или наливной пол.

Ровность поверхности проверяют с помощью строительного уровня.

Подготовка поверхности

Пошаговые действия по выполнению подготовительных работ поверхности пола:

  1. Для предотвращения повреждений пленочного пола следует тщательно очистить основу пола от мусора и пыли.
  2. Вся поверхность пола укрывается подложкой вне зависимости от местоположения пленочных элементов. Укладка выполняется встык фольгой кверху, толщина слоя около 3 мм. Фиксацию к основе пола производят двухсторонним скотчем, а между собой листы подложки скрепляют специальной лентой с верхней фольгированной поверхностью.
  3. Рекомендуется постелить на основание пола слой гидроизоляционного материала.

Укладка ИК-пленок

Все работы производятся точно в соответствии с составленной ранее графической схеме. Нужно следить за тем, чтобы все токопроводящие части и верхнее покрытие пленки не были нарушены в процессе работы. Если такое все-таки произошло, то испорченные элементы следует заменить. Разрезать листы можно только по маркерам, обычно обозначены пунктиром. Обрезание части пленочного листа в других местах может повлечь за собой поломку всей системы.

Все работы по обустройству ИК отопления можно проводить при температуре выше 0 градусов и влажности не выше 60%. Для проверки работоспособности пленку сначала разворачивают, а потом уже подключают к сети.

  1. Пленку укладывают фольгированной стороной книзу. К подложке их крепят на обычный скотч.
  2. Битумной лентой изолируют токопроводящие части разреза пленки, которые не будут использоваться в коммуникации. Изоляцию проводят с обеих сторон пленки.
  3. В подложке вырезается отверстие для термодатчика и паз для укладки проводов. Корпус датчика фиксируется битумной лентой посередине полотна. Далее пленочный элемент фиксируется к подложке. Термодатчик следует устанавливать так, чтобы в случае его поломки была возможность его быстро заменить.
  4. Для подключения пленок к электрической сети в комплекте есть клеммы клипсового типа. Их крепят так, чтобы верхняя пластина входила в контактный разрез, а нижняя оставалась снизу пленки. Клеммы обжимаются с помощью плоскогубцев.
  5. В соответствии со схемой укладываются кабели коммуникации. Перед подключением к контактам концы проводов зачищают от изоляции примерно на 10 мм.
  6. Производят изоляцию всех контактов. Металлические части заклеиваются битумной лентой так, чтобы полностью исключить попадание мусора или воды.
  7. В подложке намечают разрезы для фиксации клемм и путей проведения проводов. Все элементы фиксируются в подложке и закрепляются скотчем.

После всех работ по подготовке ИК пленки можно подключать к электрической сети.

Подключение ИК пленок к регулятору

Все кабели должны сойтись около регулятора температуры. Недопустима скрутка кабелей при подключении к терморегулятору нескольких участков теплого пола. Для соединения следует использовать сертифицированные клеммы.

Для обустройства системы обогрева необходимо взять гибкий провод с негорючей изоляцией. Сечение его рассчитывается исходя из мощности (разделить мощность на напряжение).

Например, 4,1кВт/230В/10 = 1,7мм, требуется округлить это значение до большего размера, который есть в продаже, чтобы был запас. Получаем необходимое сечение провода 2 мм.

При общей мощности системы в 4,1 кВт достаточное сечение кабеля – 2 мм. При мощности 8,3 кВт необходим кабель сечения 4 мм.

Основные действия при подключении теплого пола:

  1. К блоку регулятора кабели подключаются в соответствии с технической документацией на пленочный утеплитель. L — соответствует проводу фазы, N – нулю. Вместе с обозначением резистора обычно указывается допустимая величина нагрузки.
  2. После коммуникации провода убираются в специальные пазы, а терморегулятор закрепляется на заранее предусмотренное место.
  3. Все соединения еще раз тщательно проверяются, и производится пробный запуск системы.
  4. Перед монтажом ламината необходимо повысить безопасность инфракрасной пленки, защитить ее от прорывов и других повреждений. Также нужно обезопасить пленочный обогреватель от попадания влаги. Для этих целей укладывают поверх листов пленки полиэтилен толщиной 200 мкм, через который инфракрасные лучи смогут проходить беспрепятственно. Пленку располагают внахлест и для герметизации закрепляют скотчем.
  5. Ламинат монтируют традиционным способом в зависимости от рекомендаций для конкретного типа панелей.

Следует отметить, что при подключении следует предусмотреть установку автоматического выключателя. Он выключит питание системы отопления, если возникнет хоть малейшая утечка тока.

До укладки финишного покрытия пола следует проверить, как функционирует система. Все листы ИК ленты должны быть одинаковой температуры. Холодные участки говорят об отсутствии контакта. Следует убедиться, что в узлах нет перегрева или заметного искрения.

Первый пуск системы обогрева

Не следует сразу включать обогрев на полную мощность. Сначала температуру устанавливают на 15-20 С и увеличивают каждый день на несколько градусов, постепенно доводя до расчетного уровня.

ИК-пленка – комфортный современный способ обогрева. При правильном монтаже и эксплуатации способны долгое время сохранить уют и тепло в доме и даже заменить центральное отопление.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: