Устройство Топас, схема, принцип работы, подключение септика

Строительство домов

Обустройство водоснабжения и системы канализации на участке – один из наиболее ответственных и сложных вопросов, с которыми сталкиваются собственники частных домов и дач.

Многие домовладельцы отказываются от традиционных способов утилизации и очищения канализационных стоков, предпочитая современные, более эффективные и надежные методы очистки. Одним из таких способов является применение установки септик Топас. Рассмотрим устройство, принцип работы очистительной системы, порядок монтажа и основные правила эксплуатации септика Топас.

Содержание

  1. Устройство септика Топас
  2. Септик Топас: принцип работы очистительной системы
  3. Достоинства и недостатки автономной канализации септик Топас
  4. Выбор септика Топас: виды и их технические характеристики
  5. Установка и подключение септика Топас своими руками
    • подготовка котлована
    • монтаж септика и обустройство канализационной системы
    • подключение септика Топас
  6. Советы по эксплуатации и обслуживанию септика Топас

Устройство септика Топас

Септик Топас – автономная канализация, очищающая сточные воды на 98%. Переработанная вода – непригодна для питья, но она абсолютно безопасна для окружающей среды и не имеет неприятного запаха.

Устройство локальной очистной станции достаточно простое, а в основе работы септика находятся биологические процессы, протекающие в несколько этапов.

Благодаря четкой структуре внутреннего устройства автономной канализации, происходит отлаженная цикличная работа септика

В очистительном процессе участвуют следующие составляющие оборудования:

  1. Крышка станции с воздухозаборником.
  2. Приемная камера – в нее поступают сточные воды, имеющие наивысшую степень загрязнения. Первичная очистка воды составляет 45-50%.
  3. Аэротенк –камера, в которой происходит очистка воды еще на 20-30%.
  4. Эрлифт с насосными установками – обеспечивает передачу воды между камерами.
  5. Воздушные компрессоры нагнетают воздух, поддерживающий протекание биологических процессов.
  6. Третья камера (обычно пирамидальной формы) – очистка воды и осаждение ила.
  7. Камера доочистки.
  8. Устройство для сбора неперерабатываемых частиц.
  9. Шланг откачки ила.
  10. Выход очищенной воды.

Септик Топас: принцип работы очистительной системы

Септик Топас справляется с любыми стоками хозяйственно-бытового происхождения. На выходе образуется техническая вода и ил, который можно впоследствии применять, в качестве удобрения для садово-огородного участка.

Такой очистки удается добиться благодаря использованию активного ила, содержащего десятки бактерий. В системе очистки участвуют аэробные (жизнедеятельность протекает только при наличии кислорода) и анаэробные (могут обходиться без кислорода) бактерии.

Весь цикл работы септика Топас можно разбить следующие этапы:

  1. Стоки поступают и накапливаются в приемной камере.
  2. Когда уровень стоков достигает граничной отметки, срабатывает поплавок, и включается компрессор.
  3. В камеру поступает воздух – в процесс вступают анаэробные бактерии.
  4. Крупные фракции стоков распадаются на мелкие частицы.
  5. Перемешанные стоки подаются в аэротенок.
  6. Стоки повторно перерабатываются бактериями-аэробами.
  7. Наполовину очищенная вода поступает во вторичный отстойник. Происходит разделение на ил и воду.
  8. Стоки подвергаются переработке анаэробными бактериями.
  9. Ил поступает в стабилизационную камеру, а вода – на выход.
  10. В камере-стабилизаторе ил делиться на фракции. Легкие фракции перекачиваются обратно в приемник и участвуют в биологической чистке, а тяжелые фракции оседают на дно.

Фильтрующий ил, скопившийся в отстойнике периодически надо удалять, чтоб не допустить переполнение емкости и выхода из строя всей канализационной установки

Достоинства и недостатки автономной канализации септик Топас

Септик Топас появился на рынке очистных сооружений 20 лет назад, хорошо зарекомендовал себя в Европе, а в последние годы завоевал популярность и среди потребителей постсоветских стран.

Востребованность очистной установки объясняется ее достоинствами:

  • высокая эффективность работы септика;
  • легкость монтажа – для установки септика не надо бетонировать дно котлована;
  • невысокие эксплуатационные затраты (затраты электроэнергии незначительны, отсутствует необходимость вызова ассенизаторской машины);
  • отходы стабилизированного ила можно использовать как удобрение;
  • отсутствие шума и вибрации во время работы септика;
  • отсутствие посторонних запахов;
  • компактность и прочность установки;
  • неприхотливость к типу грунта;
  • сточные воды, прошедшие очистку, можно использовать для полива растений;
  • широкий модельный ряд позволяет подобрать оптимальный вид септика, исходя из потребностей конкретной семьи;
  • низкие затраты на утепление установки (во время анаэробных процессов выделяется тепло, поэтому риск промерзания сокращается);
  • длительный срок эксплуатации (около 50 лет).

Септик Топас: отзывы

К числу недостатков септика Топас можно отнести:

  • высокая стоимость очистительной системы (купить септик Топас можно не дешевле, чем за 80 тысяч рублей);
  • энергозависимость станции;
  • пренебрежение правилами по обслуживанию и эксплуатации септика может привести к серьезной поломке и дорогостоящему ремонту устройства.

Выбор септика Топас: виды и их технические характеристики

Модельный ряд септиков Топас включает установки для дачного пользования, частных домов, АЗС (Топас 5-20) и станции, рассчитанные для очистки сточных вод небольшого котеджного поселка (Топас 100-150).

Числовое обозначение в наименовании товара указывает количество условных потребителей – это основной критерий выбора септика Топас

Для дачи оптимальным вариантом будет установка септика Топас-5 – очистительная система небольшой производительности. Такая автономная канализация полностью удовлетворит потребности семьи, состоящей не более чем из 5-ти человек.

Читайте также:
Дровяные камины: 105 фото отопления дровами и советы по выбору каминов

Технические характеристики Топас-5:

  • максимально допустимый залповый сброс воды – 220 л;
  • производительность септика в сутки – переработка 1000 литров сточных вод;
  • расход электроэнергии – 1,5 кВт/сутки;
  • все установки – 230 кг;
  • габаритные размеры – 2,5*1,1*1,2 метров.

Если глубина подключения септика больше 0,8 метров, то необходимо устанавливать Топас-5 Long

На участке, где расположен бассейн, нужно использовать септик с большей производительностью – Топас-8 или Топас-10 (зависимо от количества проживающих людей). Такие модели за сутки смогут переработать 1500-2000 литров воды.

Буквенные обозначения «Пр» и «Ус» в модельном ряде септиков имеют такую расшифровку:

  • Пр – принудительный отвод воды (необходим при высоком уровне залегания грунтовых вод, удаление происходит периодически при помощи насоса);
  • Ус – усиленный отвод воды (применяется в том случае, если септик находиться на глубине более 140 см от уровня канализационной трубы).

На стоимость автономной канализации влияет производительность септика Топас (цена на однокамерный септик, обслуживающего 5 человек, будет значительно ниже, чем цена на двухкамерную модель с усиленным отводом воды, рассчитанного на постоянное проживание 20 человек).

Установка и подключение септика Топас своими руками

Подготовка котлована

Первым делом надо выбрать место для установки септика. Строительные и санитарные нормы запрещают располагать очистительную установку слишком близко (менее пяти метров) к жилому дому. Однако и удалять слишком не стоит, так как это увеличит затраты на строительство трубопровода.

Установка септика Топас начинается с подготовки котлована:

  1. Для автономной системы Топас-5 с габаритами 1000*1200*1400 см необходимо выкопать котлован размером – 1800*1800*2400 см.
  2. Параллельно с подготовкой котлована выкапывается траншея для трубопровода.
  3. На дно котлована надо «уложить» песчаную подушку (15 см).
  4. Установить опалубку из досок.

Между стенкой котлована и корпусом септика должно быть свободное пространство – не менее 20-ти см

Монтаж септика и обустройство канализационной системы

Септики Топас 5 и 8 можно установить в котлован без применения грузоподъемной техники, то есть вручную. На ребрах жесткости есть специальные отверстия, через которые надо продеть канаты, и аккуратно опустить септик на дно котлована. Выровнять расположение септика при помощи строительного уровня.

Следующий этап – подвод трубопровода и обустройство канализационной системы септика топас.

Инструкция подразумевает выполнение следующих этапов:

  1. Подводка канализационной трубы происходит на глубине 70-80 см, для септиков категории Long – на глубине 120-140 см. Обычно используют трубы диаметром 110 см.
  2. В корпусе септика сделать отверстие соответствующего размера.
  3. Патрубок вставить в отверстие.
  4. С помощью строительного фена припаять патрубок полипропиленовым шнуром к корпусу септика.
  5. Канализационную трубу подсоединить к патрубку.

Уклон канализационной трубы зависит от диаметра трубопровода. При диаметре в 100-110 см уклон составляет 1-2 см на каждый метр, а при диаметре 50 мм – 3 см на метр погонный

Подключение септика Топас

Следующий этап установки септика Топас – подключение электропитания. Для этого можно использовать кабель ПВС сечением 3*1,5.

  1. Кабель надо поместить в гофрированную трубу и уложить в траншею около канализационного трубопровода.
  2. Один конец кабеля, через специальное отверстие, вставить в очистную станцию и подключить к клеммам.
  3. Второй конец кабеля через отдельный автомат (6-16А) подсоединить к распределительному щитку в доме.

Заключительный этап – обратная засыпка сухой песчано-цементной смесью. Обсыпка септика происходит одновременно с заполнением его водой.

Установка засыпается на треть, и наполняется до этого же уровня водой. Таким образом, давление на корпус септика компенсируется. Процесс обсыпки и заполнения водой продолжается до тех пор, пока корпус септика не окажется полностью под землей.

Установка и подключение септика Топас: видео

Советы по эксплуатации и обслуживанию септика Топас

Долговечная и бесперебойная работа септика Топас возможна при соблюдении ряда правил по его эксплуатации и обслуживанию.

В инструкции к очистной установке приводиться перечень допустимых и запрещенных действий.

При эксплуатации септика Топас запрещается:

  • выбрасывать в систему строительные отходы, полимерные пленки и другие неорганические соединения;
  • выливать в септик воду, содержащую марганцовокислый калий;
  • сливать в канализационную систему дезинфицирующие средства, содержащие антибиотики и хлор;
  • сбрасывать в сточные воды большое количество шерсти домашних животных;
  • сливать в канализацию автомобильные масла, спирт, антифризы, щелочи и кислоты.

Во время отсутствия электричества желательно сократить водопотребление, чтоб не допустить переполнения камер септика и выброса во внешнюю среду неочищенных стоков

Регулярное обслуживание септика – залог стабильной работы автономной канализации. Обслуживание септика включает:

  • проверка работы станции и качества очищенных вод;
  • отстойник эрлифт необходимо очищать 3-4 раза в год (удалять ил насосом);
  • замену мембран компрессора надо проводить один раз в два года;
  • устройство для забора непереработанных частиц надо очищать трижды в год;
  • фильтр крупных фракций надо очищать ежемесячно;
  • аэрационный элементы нуждаются в замене через каждые 12 лет;
  • септик Топас зимой нуждается в «консервации», если он не используется.
Читайте также:
Накопительный бак для водоснабжения: система водоснабжения с накопительной емкостью, конструкция и монтаж водопровода

Станция биологической очистки септик Топас – современная установка для обустройства местной канализации. Несмотря на высокую стоимость, септик Топас завоевал популярность среди потребителей в разных странах, благодаря эффективной очистке сточных вод, удобству использования и незначительным эксплуатационным расходам.

Как работает септик Топас: устройство и принцип работы

Автономная очистная система Топас призвана сделать загородную жизнь максимально комфортной и безопасной. Еще несколько десятилетий назад в каждом загородном доме была выгребная яма, которую приходилось регулярно выкачивать. Содержимое ямы доставляло дискомфорт, было рассадником болезнетворных микроорганизмов и попросту загрязняло окружающую среду. Но появление автономных септиков изменило ситуацию в корень, и во многом эта заслуга принадлежит бренду Топас, принцип работы которого выстроен на естественной переработке органики. Предлагаем рассмотреть основные этапы фильтрации и переработки хозяйственно-бытового стока и более подробно рассмотреть принцип работы Топас.

Суть работы биосептика

Принцип работы и очистки воды в автономной канализации состоит в биологическом окислении органических отходов, содержащихся в бытовом стоке. Процесс разложения происходит в результате жизнедеятельности аэробных бактерий, для стимуляции и размножения которых применяется принудительная аэрация. Органика распадается на неорганические минеральные соединения, безопасные для окружающей среды и человека.

Примечательно, что бактерии самостоятельно поддерживают популяцию, для этого им созданы все условия, а именно — органические отходы, искусственно насыщенные кислородом. Система аэрации не только обеспечивает полное окисление органики, но и тщательное перемешивание массы. После установки септика, вам не придется самостоятельно подселять бактерии или использовать для поддержания работы очистной станции.

Из чего состоит септик Топас

Топас 8, как и другие модели этой серии, представляет собой компактную станцию, все составляющие которой помещены в один корпус. Такое конструкционное решение значительно облегчает и ускоряет монтаж системы на объекте, поскольку не нужно подключать каждый элемент по отдельности. Схема работы септика Топас определяется его составляющими частями. Он состоит из четырех камер — приемника, аэротенка, вторичного отстойника, стабилизатора активного ила. Движение жидкости между камерами обеспечивает насос, зафиксированный сверху, а за нагнетание воздуха отвечает компрессор. Далее, предлагаем ознакомиться с тем, как работает септик Топас.

Стадии очистки сточных вод

  • Поступление хозяйственно-бытового стока из дома в приемную камеру. Объем первичного приемника зависит от модели септика и его производительности. Так, для работы септика Топас 5 используется приемный отсек объемом 220 литров. Здесь вода с отходами смешивается с активным илом. Сток некоторое время накапливается и отстаивается, крупные частицы оседают на дно. По достижении определенной отметки включается насос и перемещает воду в следующий отсек.
  • В аэротенке происходит основной этап очистки стока. Под воздействием компрессора первично отфильтрованная вода перемешивается с илом, начинают активно работать бактерии. Кислород максимально стимулирует расщепление органических соединений. Если в воде присутствуют твердые частички, они задерживаются в иловой массе.
  • После стадии активной переработки уже очищенная вода вперемешку с илом поступает во вторичный отстойник, где разделяется на фракции. На дно отстойника опускается тяжелая часть ила с крупными загрязнениями, а легкий ил вновь возвращается в приемную камеру, где встречает следующее поступление сточных вод, и начинается новый цикл. Чистая вода перетекает в отдельный резервуар, откуда, в зависимости от модели септика Топас 8, вытекает самотеком или выкачивается насосом.
  • Отработанный тяжелый ил перемещается в камеру стабилизации, откуда его нужно периодически убирать. Принцип работы Топас 5 полностью основан на экологически чистых процессах, поэтому даже отходы в виде ила вы можете использовать повторно. Это ценное минеральное удобрение для растений на приусадебном участке.

Нюансы работы септика Топас 8 и других модификаций

Обратите внимание, что после установки септика должно пройти несколько недель, прежде чем сформируется достаточное количество активного ила. На начальном этапе может наблюдаться небольшое пенообразование внутри септика. Очищенная вода после выхода из системы поначалу может иметь неприятный запах и оттенок. Какvтолько количество ила достигнет 20 % от общего объема сточных вод в аэрационной камере, работа септика стабилизируется.

Важно помнить, что стабильность работы септика Топас 5, 8 и т. д. зависит от электросети. Насос и компрессор работают исключительно от электропитания и в случае отключения от сети, система перестает перекачивать воду между отсеками. Вы можете продолжать сливать воду, но объемы придется сократить. Как только приемник переполнится, загрязненная вода выйдет наружу. Напоминанием вам в этом случае, скорее всего, послужит прекращение подачи воды из скважины, если вы пользуетесь электрическим насосом.

Читайте также:
Вертикальные жалюзи своими руками: процесс сборки изделия для окон, инструкция по установке и как повесить шторы разного типа, как отремонтировать или укоротить?

Какую модель септика выбрать?

Помимо различий в объеме приемной камеры и суточной производительности, септики Топас бывают различных модификаций. Наличие дополнительных элементов совершенствует принцип работы Топас, в особенности, когда установка оборудования в стандартной комплектации затруднительна.

Рассмотрим подробнее варианты устройства септика Топас:

  • С принудительным отводом чистой воды (маркировка ПР). Такая модификация присутствует во всем модельном ряде. Септик оснащен дополнительным насосом, который выкачивает очищенную воду из накопительного резервуара в специально подготовленный дренажный колодец.
  • С удлиненным корпусом (Long). При сохранении всех стандартных технических характеристик, автономная станция имеет удлиненную нижнюю часть. Диапазон глубины врезки трубы в этом случае возможен на глубине от 80 до 140 см.
  • С усиленной конструкцией (Ус). В зыбких и водянистых видах почвы требуется дополнительное усиление внешнего корпуса, поэтому была разработана модификация с дополнительными ребрами жесткости.

Есть модели, в названиях которых можно заметить сразу несколько маркировок. Например, Топас 8 Long Ус — станция с удлиненным корпусом и дополнительными ребрами жесткости, такой септик устанавливают От того, как устроен септик Топас, зависит качество его работы и, соответственно, ваш комфорт.

Какой принцип работы септика Топас, схема устройства септика

Септик Топас – это локальное очистное сооружение, в котором происходит глубокое очищение хозяйственно-бытовых сточных вод. Основной принцип работы септика топас, это очищение канализационной воды, которое происходит в несколько этапов, что дает высочайшее качество. На выходе из септика вытекает вода, освобожденная от загрязнений на 98%.

Данный показатель позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив, а это весьма актуально для дач, коттеджей и прочей загородной недвижимости с земельными наделами. Септик Топас – компактная очистная установка, которая монтируется в непосредственной близости с домом, при этом, не нарушая общего вида территории. При работе септик Топас не издает шума и не источает запаха. На поверхности земли остается только крышка установки, что облегчает сервисное обслуживание.

Схема устройства септика Топас

В настоящее время септики Топас вытесняют выгребные ямы и септики с почвенной доочисткой, так как гарантируют безопасность и качество очищения сточных вод, что очень важно для сохранения санитарной и экологической безопасности. Для владельцев и будущих обладателей данного очистного сооружения не лишним будет знать принцип работы септика топас.

  1. Принцип работы септика топас
  2. Септик Топас производит очистку стоков в две фазы.
  3. Видео принцип работы септика топас

Принцип работы септика топас

Септик Топас производит поэтапную очистку канализационной воды, последовательно и тщательно освобождая ее от всевозможных загрязнений. В процессе очищения принимает участие особая биомасса – активный ил. В его состав входят различные бактерии и микроорганизмы, которые разлагают органические соединения. Основная часть данных микроорганизмов живет и размножается только при наличии кислорода, поэтому в септике Топас создаются особые условия, а именно, при помощи компрессоров периодически нагнетается кислород.

Аэробные микроорганизмы попадают в септик Топас вместе со сточной водой и при благоприятных условиях начинают образовывать целые колонии, которые для питания как раз используют органические соединения. В очистке сточной воды также принимают участие и анаэробные бактерии, которые частично разлагают органику сразу же в приемной камере, куда поступают сточные воды, а также в камере, где происходит заключительная стадия очищения стока и выпадение в осадок отработанного ила.

В любом септике нужно поддерживать определенный объем активного ила, иначе снизится качество очищения сточной воды, начнет образовываться неприятный запах. А вот излишки активного ила следует раз в квартал откачивать из септика.

Септик Топас производит очистку стоков в две фазы.

Первая фаза запускает септик в работу по очищению сточной воды, которая попадает из жилища по подводящей канализационной трубе в приемную камеру (1), где они накапливаются до определенного уровня. За это время происходит выпадение в осадок крупных фракций и их первоначальное разложение анаэробными бактериями.

принцип работы септика топас

Как только сточная вода в приемной камере (1) достигнет установленной отметки, срабатывает поплавковый датчик, запускающий в работу первый компрессор второй камеры (2) септика Топас, куда начинают при помощи эрлифта перекачиваться сточные воды из камеры приемной. Компрессор нагнетает кислород и буквально обогащает им загрязненную воду.

Подобная мелкопузырчатая аэрация измельчает органические загрязнения, окисляет их, а аэробные бактерии начинают ими питаться. В результате образуется активный ил. Из второй камеры (2) очищенная вода с активным илом перекачивается в отстойник, где происходит осаждение отработанного ила на дно, а чистая отстоявшаяся вода уходит из септика самотеком или откачивается принудительно при помощи насоса.

Читайте также:
Как прочистить дымоход печей и каминов от сажи: очистка трубы народными средствами

Первая фаза очистки продолжается до тех пор, пока в приемной камере сточная вода вновь не понизится до определенного уровня, тогда вновь срабатывает датчик, который запустит в работу второй компрессор и начнется вторая фаза.

Вторая фаза очистки – это, прежде всего, обогащение кислородом сточной воды в приемной камере, и перемещение туда активного ила для нового цикла очищения стоков. Данная фаза продолжается до тех пор, пока в приемной камере вновь не поднимется уровень поступающих стоков и не сработает датчик.

Таким образом, срабатывание датчика позволяет переключать компрессоры и чередовать первую и вторую фазу очищения стоков. По сути, сточные воды проходят двойную глубокую очистку при помощи аэробных бактерий, которым также помогают анаэробные бактерии на последней стадии очищения воды, когда наблюдается выпадение отработанного ила.

Септик Топас и принцип работы септика топас позволяет очищать канализационные воды от самых сложных и опасных органических соединений, поэтому он незаменим при создании локальной канализации в современной загородной недвижимости.

Видео принцип работы септика топас

Выбор твердотопливного котла. Советы форумчан

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Из-за постоянного роста цен на энергоносители и дороговизну подключения газа всё большее число пользователей forumhouse.ru обращают внимание на твердотопливные котлы.

Сегодня рынок предлагает не один десяток моделей, работающих на угле, дровах или топливных брикетах.

Чтобы не ошибиться с выбором, следует знать ряд особенностей этого типа отопительного оборудования.

Твердотопливные котлы работают на следующих видах топлива:

  • угль;
  • дрова;
  • пеллеты;
  • топливные брикеты;
  • дровяная щепа;
  • опилки;
  • также используется торф.

Чтобы подобрать наиболее оптимальный ТТ котёл, необходимо:

1. Определить, какой вид топлива наиболее доступен в вашем регионе проживания. Может оказаться, что где-то выгоднее отапливаться дровами, а где-то – углём или торфом.

Существуют модели, которые работают на двух- трёх типах энергоносителей: дровах и электричестве. Днём агрегат отапливает помещение, работая на дровах, а ночью включается электрический тэн. Такая схема наиболее оптимальна при доступности ночного тарифа на электроэнергию.

2. Подобрать необходимую мощность.

Ориентировочно парамтеры мощности устройства высчитывается так – для отопления 10 кв. м площади необходим 1 кВт. Это пропорция справедлива для хорошо утеплённого дома при высоте потолков до трёх метров.

3. Выяснить, необходимо ли только отопить дом, или также нужна горячая вода для бытовых нужд. В этом случае ставится двухконтурный или одноконтурный ТТ котёл с подключённым к нему бойлером косвенного нагрева.

Бойлер косвенного нагрева нагревает воду, используя тепло системы отопления и электрическую энергию. Это позволяет «не гонять» устройство для приготовления горячей воды по окончании отопительного сезона.

4. Определить цель использования: постоянно (ПМЖ), изредка (дачный режим) или как резервная система.

Если нужно выбирать котел под ПМЖ, то на первое место выходят его надёжность, долговечность и экономичность. Чем реже нужна загрузка топливом, тем комфортнее им пользоваться.

Выбираем твердотопливный котел

Калорийность и теплоотдача разных видов топлива отличаются друг от друга. Поэтому мощность устройства и, соответственно, количество времени его работы на одной закладке могут существенно различаться.

Garifyllin:

– Приобретая ТТ котёл, многие думают, что его мощность не зависит от вида сжигаемого топлива. На самом деле падение мощности при сжигании менее калорийного топлива (отсыревших дров) может достигать 25-30%.

При работе устройства на топливе с влажностью 25-35% потери мощности увеличиваются. Идёт интенсивное образование нагара, и топку придётся чистить раз в 3-5 дней.

В технических описаниях котлов пишется максимальная мощность. При выборе ТТ котла нужно учитывать, что данная мощность указывается при работе на топливе с небольшим содержанием влаги и при оптимальных условиях эксплуатации. В действительности при использовании менее калорийного топлива, или если оно накопило влагу мощность может существенно отличаться от заявленной производителем. Выбирая устройство, необходимо это учитывать.

Glaz2137:

– Первый хороший вопрос, который необходимо задать при выборе котла – какая у него максимальная и минимальная мощность и насколько экономично он работает в этих режимах.

Пример: котёл имеет диапазон мощностей от 5 до 30 кВт. Время его горения на одной закладке составляет от 4 до 12 часов.

Поэтому на максимуме в среднем он отдаст 120 кВт час, а вот на минимуме – только 60 кВт час.

Читайте также:
Тестеры напряжения: принцип работы, конструкция и технические характеристики, режимы работы и уход за тестером

Glaz2137:

– Важно понять, что не весь отопительный сезон котёл работает в номинальной мощности. Простое устройство с такими данными большую часть времени работает неоптимально, и у него плохое КПД.

Плюсы и минусы

Чтобы понять, какой твердотопливный котел лучше выбрать, нужно изучить все его преимущества и недостатки.

У твердотопливных котлов есть ряд неоспоримых преимуществ:

  • возможность широкого выбора моделей;
  • невысокая цена за топливо,
  • Не требует больших первоначальных вложений по сравнению с затратами на подведение газа или установку газгольдера на участке;
  • автономность, т.к. работает без наличия подключения к электрической сети.

Но классические ТТ котлы не лишены недостатков:

  • низкий КПД – до 80%;
  • невысокая степень автоматизации: требуется постоянное присутствие человека для загрузки топлива в котёл (в среднем – каждые 6-8 часов). Автоматических устройств не существует.

Большинство твердотопливных котлов работает по следующему циклу:

  • загрузка топлива в топку;
  • разогрев;
  • горение топлива в топке;
  • остывание;
  • чистка от продуктов горения: золы, угля.

Garifyllin:

– При остановке котла теплоноситель в системе остывает, соответственно, температура в доме падает.

ТТ котлы с теплообменниками из чугуна менее восприимчивы к качеству и жёсткости воды, но этот материал более требователен к температуре теплоносителя обратного потока.

Если в «обратку» системы отопления подать холодную воду, то из-за резкого температурного перепада теплообменник чугунного котла может разрушиться.

Garifyllin:

– Котлы со стальным теплообменником быстрее разогреваются. Они не боятся резкого перепада температуры теплоносителя. Однако они более требовательны к топливу и дымоходу.

Оптимальная схема использования твердотопливного котла

Опираясь на опыт пользователей forumhouse.ru, можно сказать, что наиболее оптимальным вариантом является следующая схема: это связка из твердотопливного котла и ТА (теплового аккумулятора), который устанавливается между котлом и системой отопления.

ТА – это большой, хорошо утеплённый бак с водой.

Тепловой аккумулятор выполняет следующие функции:

  • аккумулирует тепло и постепенно отдаёт его системе отопления;
  • защищает от перегрева, т.к. ТА смешивает перегретый теплоноситель с большим запасом тёплой воды;
  • на базе ТА можно создать единую теплосеть, куда войдёт всё теплогенерирующее оборудование в доме – твердотопливный котёл, электрокотёл и т. д.;
  • ТА продлевает срок службы котла и, поскольку он хранит определённый запас уже нагретой воды, то уменьшает расход топлива и увеличивает КПД системы;
  • ТА увеличивает временной промежуток между загрузками топлива, что положительно влияет на комфортность проживания в доме: не нужно вставать среди ночи и закладывать новую порцию топлива в котёл.

Однако в связке ТА и ТТ есть «подводные камни».

Glaz2137:

– Есть теплоаккумуляторы открытые и закрытые. Открытый ТА – это ёмкость с водой, в которую погружен теплообменник. Воду в ТА греет котёл, а теплообменник забирает тепло в систему отопления. Если площадь теплообменника выбрана неправильно (оказалась мала) и он не справлялся с передачей мощности, то это приводит к тому, что ТА кипит, а батареи в доме – едва тёплые.

Меры безопасности при отоплении твердотопливным котлом

Твёрдое топливо, в отличие от жидкого, горит дольше. При горении дрова или уголь выделяют много тепла, а сам твердотопливный котёл, обладая инерционностью, не может мгновенно остыть и прекратить работу даже при полном перекрытии доступа воздуха в топку. Это может стать достаточно серьезной проблемой.

При нагревании теплоноситель значительно увеличивается в объёме, и этот избыток нужно куда-то деть.

Если этого не сделать, то ситуация может выйти из-под контроля: трубы или радиаторы отопления разорвёт, а при грубом нарушении правил монтажа твердотопливный котёл может взорваться.

Чтобы этого не произошло, в систему отопления встраивают расширительный бак для сброса избытка теплоносителя.

Расширительнее баки бывают двух типов:

1. Закрытые – это закрытый бак, оснащённый предохранительным клапаном для сброса избытка давления.

2. Открытые – это открытый бак, имеющий сообщение с атмосферой.

Такой бак обычно монтируется в верхней точке системы отопления на чердаке.

Это обеспечивает беспрепятственный сброс избытка давления из системы.

Iven:

– Для твердотопливного котла лучше использовать открытую систему с естественной циркуляцией теплоносителя.

Система отопления загородного дома, построенная на базе твердотопливного котла, в первую очередь, требует грамотного расчёта и тщательного соблюдения всех мер безопасности. Выбор твердотопливного котла и его покупка – важное и ответственное дело, от которого зависит не только комфорт, но и безопасность всей семьи.

На FORUMHOUSE собрано множество информации о требованиях к котельным. Познакомьтесь с основными критериями выбора ТТ котла. Пиролизные котлы – миф или реальность. Узнате, чем лучше топить твердотопливный котел. Следите за битвой между пиролизным котлом и обычным твердотопливным.

Читайте также:
Вытяжной вентилятор в ванную комнату и туалет: устройство вентиляционной системы санузла

Смотрите на нашем сайте видео о том, как отопить большой дом при отсутствии газа. А из этого видеоролика вы узнаете, как самостоятельно построить «умную» твердотопливную систему отопления.

Какой дровяной котел для отопления частного дома с батареями лучше выбрать

Так как во многих отдаленных районах РФ отсутствует газификация, дровяной котел для отопления частного дома с батареями, до сих пор является актуальным решением вопроса обогрева. Современные модели дровяного оборудования имеют увеличенную продолжительность работы от одной закладки, отличаются высоким КПД и безопасностью.

Принципы работы дровяных котлов для частных домов

Современные дровяные котлы для отопления частного дома с водяным контуром, мало общего имеют с традиционными классическими печами. По своей конструкции, большинство моделей напоминают автономную тепловую станцию. А вот основной принцип работы, остался неизменным. Тепло, получаемое посредством сжигания твердого топлива, используется для обогрева помещений.

Существенным отличием и изменением, произведенным во внутреннем устройстве, является наличие водяного контура. После модификации конструкции, стало возможным соединить радиаторную систему отопления в загородном доме с дровяным котлом.

На данный момент, по принципу работы можно выделить два основных класса оборудования:

    Пиролизные дровяные отопительные котлы для частного дома – принцип работы котлов данного типа, заключается в одновременном использовании тепла, получаемого при сжигании дров и дожига газа, образовавшегося в процессе горения.
    Остальные модели: газогенераторные, длительного горения, так или иначе, похожи по своей конструкции на пиролизное оборудование. Котлы, относящиеся к данной группе, отличаются высоким КПД и длительной работой от одной закладки топлива.

  • Классические твердотопливные агрегаты – работают по тому же принципу, что и дровяные печи. Передача тепла осуществляется посредством нагрева теплоносителя, циркулирующего по водяному контуру, расположенному внутри корпуса. Данное решение также востребовано при изготовлении автономного отопления, по причине низкой стоимости оборудования.
  • Как выбрать котел на дровах для частного дома

    При выборе отопительного котла для частного дома, учитывают несколько моментов, касающихся конструкционных особенностей и производительности:

      Отапливаемая площадь – приблизительные расчеты производительности проводят по формуле 1 кВт = 10 м². При подключении второго контура для ГВС, добавляют к полученному результату еще 15-20%.

    Виды отопительных котлов – как уже отмечалось, существуют классические агрегаты, а также те, которые используют принцип пиролизного горения. Вторые считаются самыми экономичными котлами на дровах индивидуального отопления частных загородных домовладений. Первые стоят в 3-4 раза дешевле.

    Тип теплообменника – бывает двух видов. Отличается по типу используемых материалов и конструкции. Котлы из стали, стоят дешевле, но служат в среднем на 10-15 лет меньше. Агрегаты не боятся ударов и механических повреждений, простые в ремонте и обслуживании.
    Чугунные котлы, в среднем служат около 35 лет, имеют лучшие теплотехнические характеристики. Боятся механических повреждений. Для ремонта потребуется замена целой секции. Еще одним недостатком чугуна является большой вес котла. Пиролизный агрегат, имеющий две топочных камеры, легко достигает массы в 5 центнеров.

    Особенности конструкции топочной камеры – производители выпускают котлы с боковой загрузкой дров. Конструкция используется в большинстве агрегатов, как классического, так и пиролизного типа.
    Отдельного внимания заслуживают котлы с верхней загрузкой. Такая конструкция используется в газогенераторных агрегатах. Главным достоинством решения является возможность предварительного просушивания дров, что увеличивает эффективность обогрева.

  • Наличие дополнительных функций – автоматика, наличие резервного источника питания, встроенного бойлера накопителя, системы удаленного контроля – все это увеличивает комфорт эксплуатации и предоставляется в дополнительной комплектации.
  • Помимо технических параметров, потребуется определиться с маркой дровяного котла и подобрать теплогенератор, подходящей ценовой категории.

    Котел какого производства выбрать

    Если позволяют средства, лучше поставить дровяной котел немецкого или чешского производства. Несколько хуже по производственным характеристикам, польские и отечественные агрегаты. Среди зарубежных и отечественных компаний производителей, лидерами являются:

      Немецкие котлы на дровах – представлены компаниями:

        Buderus,
    • Lopper.

    Все оборудование имеет высокую степень безопасности и надежности, и длительный срок эксплуатации. Недостатком моделей является прихотливость к качеству и сорту дров, высокая стоимость.

    Котлы на дровах чешского производства – внимания заслуживает продукция компаний:

      ОРОР,

    По своему качеству и автоматизации, модели ничуть не уступают немецким аналогам, но имеют стоимость в среднем на 10% меньше.

    Котлы российского производства – ТТ агрегаты выпускает практически каждый производитель отопительного оборудования. Котлы адаптированы к отечественным условиям, неприхотливы к качеству топлива и используемому теплоносителю.
    Наибольшей популярностью пользуется продукция следующих заводов:

      ZOTA,
  • Теплодар.
  • Польские дровяные котлы – на отечественном рынке предлагаются несколько десятков модификаций. Спросом пользуются модели:

      Defro,
    Читайте также:
    Система вентиляции в многоквартирном доме: решения для многоэтажных зданий
  • ORLAN.
  • В ассортименте представлены как обычные дровяные теплогенераторы, так и котлы пиролизного горения.

    Большинство производителей, помимо классических котлов отопления, работающих исключительно на дровах, предлагают универсальные или многотопливные теплогенераторы.

    Стоимость дровяных котлов для загородных домов

    На стоимость агрегата влияет несколько факторов:

      Тип теплообменника – чугунный котел будет стоить в 1,5-2 раза дороже, чем стальной аналог.

    Принцип работы – стоимость дровяного газогенераторного котла отечественного производителя, обойдется в 35-40 тыс. руб., а цена на котел классической конструкции, упадет приблизительно до 20 тыс. руб.

  • Дополнительная комплектация.
  • Оформление документов на ввод котла в эксплуатацию, при условии их регистрации в Ростехнадзоре, не требуется.

    Монтаж отопления в частном доме с котлом на дровах

    Дровяные котлы с водяным контуром для отопления частного дома, подключаются к уже существующей системе обогрева с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя. Во время проведения монтажных работ, выполняют требования ППБ и СНиП.

    Еще одним важным вопросом, учитываемым во время подключения, является необходимость в размещении вместительного топливного хранилища. Котел, за сезон сжигает 10-15 кубометров дров. Хранилище должно быть сухим, доступным, вместительным и безопасным.

    Где можно устанавливать дровяной котел

    Водогрейный котел на дровах для отопления частного дома, устанавливается в любом месте, при условии, что оно соответствует техническим и противопожарным требованиям. Общими рекомендациями, относительно выбора помещения под котельную, являются:

      Под нужды котельной в частном доме на дровах, используют любое техническое помещение, соответствующее следующим требованиям: высота потолков не менее 2,2 м, площадь 8-12 м². Присутствует приточная и вытяжная вентиляция и освещение.

    Установить дровяной котел в подвале можно при условии, что помещение будет сухим и отапливаемым. Соблюдение данных условий продлит время эксплуатации стальных теплогенераторов.

    Дровяной котел для отопления частного дома с водяным отоплением, устанавливают на прочное основание. В случае подключения чугунного агрегата, потребуется сделать бетонный фундамент.

    Чтобы предотвратить случайное возгорание при закладке дров, деревянное основание, по направлению открытия топочной дверки, застилают металлическим или асбестоцементным листом.

    Хранилище под дрова размещают в смежном помещении.

    Котел устанавливают в удобном для облуживания месте. Ко всем узлам: системе водоподготовки и фильтрации, оставляют свободный доступ.

    Современное отопление частного дома дровяным котлом, зачастую требуют подключения к электросети. Обязательно устанавливают стабилизатор напряжения и источник бесперебойного питания. Автоматику подключают напрямую от щитовой, через автоматы и УЗО.

    Монтаж дымохода проводят с соблюдением пожарных требований при установке. Все греющиеся элементы, при прохождении плит перекрытия и кровельной разделки, изолируют. На оголовок трубы устанавливаю искрогаситель. Варианты дымоходов обсуждаются здесь.

    Главным требованием к эксплуатации дровяного котла, является соблюдение ППБ. Современные модели снабжены многоуровневой системой безопасности, предотвращающей задымление помещения и закипание теплоносителя.

    Схемы отопления частного дома с котлом на дровах

    Устройство отопления в частном доме с использованием дровяного котла, выполняется разными способами. Выбор схемы разводки, во многом зависит от конструкции котла и параметров помещения. Все варианты можно разделить на несколько классов, по следующим особенностям:

      Движение теплоносителя – принудительные системы отопления используют в своей работе циркуляционные насосы, создающие давление в водяном контуре. Минусом решения является энергозависимость.
      Системы с естественной циркуляцией, используют способность жидкости расширяться при нагревании. Теплоноситель двигается по контуру самотеком. Минусом решения являются высокие требования, относительно соблюдения уклонов и углов. Правильно провести отопление к батареям сможет профессиональный монтажник.

  • Одно и двух трубная схема. Однотрубная система предусматривает последовательное подключение каждой батареи. Водяной контур запитывает каждый радиатор, после чего, теплоноситель возвращается обратно к котлу. Недостатком является ухудшение теплоотдачи, по мере отдаленности от котла.
    Двухтрубная система не имеет данного недостатка. К каждому радиатору подсоединяется подающий и обратный трубопровод. Данная схема обеспечивает равномерную подачу тепла к каждой точке отопления.
  • Жидкостная система отопления, подключенная к дровяному котлу, требует грамотного планирования и выполнения работ со строгим соблюдением всех существующих строительных норм. Особенно тщательно планируется схема разводки отопления в двухэтажном доме. Обязательна установка группы безопасности.

    При установке циркуляционных насосов, дополнительно подключают стабилизатор напряжения и источник бесперебойного питания.

    Современные дровяные котлы, отличаются экономичностью, безопасностью и удобством управления, и с успехом используются в качестве альтернативы газового оборудования.

    Какой котел отопления на дровах выбрать – виды, преимущества, характеристики отопительных дровяных котлов

    С каждым годом цены на энергоносители (природный газ, электричество или дизельное топливо) неизменно растут, так что отопление обходится потребителям все дороже. Доступной альтернативой становятся такие виды топлива, как торф, дрова, пеллеты или другие отходы деревообработки. В статье далее речь пойдет о дровяных котлах для дома, их преимуществах и особенностях.

    Читайте также:
    Как найти воду для скважины - 6 эффективных методов поиска

    Достоинства дровяного котла

    Когда речь заходит об использовании дров в качестве топлива, то имеется в виду не устаревшее печное отопление, а современное качественное оборудование – твердотопливные отопительные котлы на дровах для дома. Такие агрегаты красиво выглядят внешне, а также отличаются высоким КПД – порядка 70-90 %. Все потому, что их конструкция основана на новейших разработках ученых.

    Производством и продажей отопительных котлов на дровах занимаются многие страны с холодным климатом. Постоянно ведутся исследования с целью минимизации расхода топлива и увеличения эффективности оборудования.

    По сравнению с газовым, котел отопления на дровах имеет целый ряд преимуществ:

    • цена дров примерно в 1,5-2,5 раза ниже природного газа;
    • установка котлов на дровах не требует получения разрешительных документов из газовой службы и пожарной инспекции, а также уведомления соседей;
    • при условии покупки качественного отопительного котла на дровах его также можно топить пеллетами, древесной стружкой и даже углем;
    • конструкция для дровяных котлов позволяет им работать вне зависимости от подключения к энергосети;
    • наличие автоматики в дровяном котле позволяет сократить расход топлива путем уменьшения частоты загрузок;
    • нередко дровяной котел оборудуют варочной плитой, которая может быть использована для приготовления или подогрева пищи;
    • комбинированное оборудование на дровах позволяет не только отапливать дом, но и подогревать воду.

    Недостатки

    Безусловно, твердотопливные котлы не лишены некоторых недостатков. Если приобрести оборудование подешевле, в него потребуется подбрасывать дрова через каждые 2-4 часа. Поэтому без присмотра его не оставишь. К тому же, необходимо место для хранения топлива, например поленницы или специальные навесы.

    Отопительные дровяные котлы для дома чувствительны к качеству топлива – дрова должны быть абсолютно сухими, иначе КПД прибора снизится почти в два раза. Конечно, высокотехнологичное оборудование, снабженное автоматикой для подачи топлива и регулировки температуры, может справиться с такой проблемой. Однако стоит оно достаточно дорого.

    Рассмотрим более подробно основные виды дровяных котлов исходя из ценового фактора.

    Низкий ценовой сегмент котлов отопления на дровах

    В первую очередь стоит рассмотреть самодельный дровяной котел для отопления дома. Существенная экономия средств достигается за счет покупки отдельных комплектующих (листового металла и труб), а не готового изделия. Хотя собрать такой агрегат своими руками будет не так просто, все же при грамотном исполнении и удачном выборе модели КПД самодельного дровяного котла может достигать 70-80 %.

    Наиболее простым выходом будет стандартная конструкция котла с нижним горением. Он состоит из топочной камеры, зольника, водяной рубашки или регистра, регулятора тяги, а также дымохода. Если выбрать конструкцию посложнее, то в ней могут быть всевозможные задвижки, завихрители дыма или шахтные топочные камеры. При желании можно сделать котел даже с верхним типом горения.

    Стоит отметить, что главным недостатком самодельного котла для отопления частного дома на дровах является высокая скорость сгорания топлива. Котел очень быстро нагревается, в доме становится очень жарко, а спустя всего несколько часов система остывает. Чтобы справиться с данной проблемой некоторые мастера устанавливают своеобразный аккумулятор – емкость с водой, в которой сохраняют запас теплой воды. Она равномерно отдает тепло в систему и обеспечивает комфортную температуру в течение длительного времени. В некоторых случаях объем такой емкости достигает 2-3 тонны.

    Однако такие варианты приемлемы лишь для тех, кто любит поработать руками и имеет достаточный запас времени для этого. Все остальные предпочитают покупать дешевые фабричные изделия от отечественных производителей.

    Обратите внимание, что приобретать готовый котел лучше не у народных умельцев, а у проверенных производителей с качественным оборудованием и производственными мощностями. Дело в том, что в промышленных условиях качество подгонки сварных швов намного выше, чем это возможно сделать в домашних условиях. Значение имеет также способ покраски и качество лакокрасочных материалов – на производстве используют жаростойкие краски, рассчитанные на высокие температуры.

    Как правило, дешевый котел для топки дровами имеет простую конструкцию и изготовлен из листовой стали. Желательно, чтобы ее толщина была не менее 4 мм. Что касается мощности, то она может быть достаточно высокой – на цену она не влияет. Недостатками оборудования из нижнего ценового сегмента является их срок службы и расход топлива. Обычно фабричные изделия рассчитаны на 5-10 лет работы.

    Тем не менее, при условии не очень интенсивного использования и свободного доступа к пиломатериалам, такое оборудование вполне можно приобретать.

    Средний ценовой сегмент отопительных дровяных котлов для частного дома

    На выбор покупателю в среднем ценовом сегменте представлены котлы от отечественных производителей, а также изделия из Германии, Литвы, Польши, Чехии и Словакии. Можно приобрести стальной котел водяного отопления на дровах, КПД которого будет достигать 90 %. В данном сегменте также встречаются чугунные котлы. Обычно их корпус состоит из целых секций, так что собрать оборудование на месте будет несложно. Такая конструкция также упрощает процесс ремонта – достаточно всего лишь заменить секцию.

    Читайте также:
    Подключение водонагревателя к водопроводу: схема, установка бойлера своими руками, видео

    Среди преимуществ чугунных корпусов можно назвать их устойчивость к любым видам коррозии, что существенно продляет срок службы оборудования. Тем не менее, чугун является достаточно хрупким – он не выдерживает механических повреждений и перепада температур. Поэтому холодные дрова в чугунный котел загружать нельзя.

    Что касается стали, то она не боится механических повреждений и перепадов температур. А при условии добавления в теплоноситель определенных веществ, ей будет не страшно и окисление. Основной недостаток стального котла – это быстрое прогорание стали. Выбирая котел, проследите, чтобы он был из жаростойкого металла.

    При подборе мощности оборудования стоит оставлять запас в 25-30 %. Дело в том, что стандартное значение мощности в 1 кВт на 10 м 2 является достаточно приблизительным и применимо лишь для предварительно протопленного дома с хорошей теплоизоляцией. К тому же, если котел для парового отопления на дровах будет работать не на пределе мощности, то он прослужит намного дольше.

    Котлы длительного горения

    В данную категорию попали самые современные и экономичные агрегаты – котлы с пиролизным типом горения. На одной загрузке дров они способны работать до 40 часов, а при условии использования угля – до 5 суток. Наиболее авторитетным производителем таких приборов является литовская компания «Стропува». Их котлы красиво выглядит внешне, имеют вытянутую форму и не загромождать помещение. Цена такого оборудования зависит от мощности.

    Особенность пиролизных котлов состоит в том, что в процессе горение древесины вырабатывается пиролизный газ, поступающий в отдельную камеру. Прогорая, он вырабатывает большое количество тепловой энергии. Только после этого происходит догорание твердого топлива. Благодаря такому механизму пиролизные котлы являются наиболее экономичными и потребляют в 1,5 раза меньше топлива. При условии использования очень сухих дров котел способен работать без дозагрузки до 12 часов.

    Особенности дровяных котлов для отопления

    Дровяной котел рассчитан на температуру горения до 1900 ˚С. При использовании угля (2200-2300 ˚С) прибор быстро прогорит. Существуют модели, способные работать на одной закладке топлива до 30 часов.

    Разновидности котлов на дровах

    Выпускаются агрегаты следующих типов:

    1. Классический.
      Самый простой вариант. По способу сжигания топлива напоминает печь. Дрова подкладываются каждые 4 часа. Есть возможность энергонезависимого исполнения.
    2. С верхним горением.
      Имеет вертикально ориентированную топку большого объема с подвижным воздуховодом. Дрова поджигаются сверху, кислород подается строго в зону пламени, в результате одной закладки хватает на сутки. За это данный агрегат и все последующие называют котлами длительного горения. Возможно энергонезависимое исполнение.
    3. Пиролизный.
      В условиях нагрева и ограниченного поступления воздуха дрова разлагаются на смесь горючих газов, сжигаемую в смежной камере. По характеристикам это лучший вариант: экономный (КПД = 95%), оставляет минимум золы, дает чистый выхлоп и позволяет регулировать мощность. Одной закладки хватает на 30 часов. Недостаток у этой и последующих разновидностей – энергозависимость.
    4. Пеллетный.
      Использует топливо в виде калиброванных гранул, получаемых путем прессования опилок, жмыха и прочих отходов. Материал засыпается в бункер, откуда шнековым питателем подается порционно на специальную горелку. От скорости поступления (регулируется контроллером) зависит мощность. Длительность горения на одной закладке определяется объемом бункера.
    5. С принудительной подачей воздуха.
      Устроен подобно классическому, но есть возможность перекрыть подачу кислорода. Отопитель переходит в режим ожидания, при возобновлении работы вентилятора (по сигналу термодатчика) пламя снова разгорается. В результате отопитель работает по схеме «старт-стоп», что позволяет продлить работу на одной закладке до 12 часов.

    Применяют две разновидности теплообменников:

    1. Сварные стальные.
      Относительно дешевый, но недолговечный вариант.
    2. Литые чугунные.
      Служат на 60% дольше, но обходятся дороже.

    Паровой котел на дровах может оснащаться ТЭНами. Если пользователь после прогорания закладки новую не положит, автоматика включит электроподогрев, предотвращая замерзание рабочей среды.

    Выпускаются модели с 2 контурами. Второй – водогрейный. Теплогенератор выполняет 2 функции: обеспечивает работу систем отопления и ГВС.

    Сложность обслуживания

    Котел предназначен для распределения тепла при помощи системы водяного отопления, состоящей из труб и радиаторов.

    Использование жидкостной рабочей среды влечет за собой следующие сложности:

    • опасность протечек, замерзания и закипания;
    • сокращение срока службы агрегата из-за коррозии и обрастания накипью котлового бака;
    • покупку дорогих комплектующих: вентилей, гидроаккумулятора, клапанов, воздухоотводчика, насоса, манометра.

    Печной способ отопления, основанный на применении конвектора, реализовать дешевле и проще. Горячий воздух распространяется по системе фанерных каналов с заслонками, доступных для самостоятельного изготовления.

    Дымоходы, к которым подключаются твердотопливные котлы, требуется ежегодно очищать от сажи, иначе она может воспламениться. При этом сокращается срок службы трубы и возникает риск пожара. Внутреннюю часть отопителя тоже рекомендуется очищать от сажи, поскольку она играет роль теплоизолятора.

    Читайте также:
    Подключение водонагревателя к водопроводу: схема, установка бойлера своими руками, видео

    Монтаж в домашних условиях

    Котел размещают в помещении:

    • до 40 кВт – отдельном внутри дома;
    • свыше 40 кВт – пристроенном снаружи.

    Бытовой агрегат средней производительности ставят на пол. Промышленный мощностью от 50 кВт – на собственный фундамент, опирающийся на грунт и не связанный с конструкциями здания.

    Минимальное расстояние до стен сбоку и сзади: 70 см.

    • загрузке сверху: 1,2 м;
    • фронтальной: 1,2 м + ширина топочной дверцы.

    При установке уровнем контролируют горизонтальность топки. Деревянные пол и стены защищают жестью на подкладке из базальтового картона либо покрывают вермикулитовой штукатуркой.

    К патрубку подачи прикручивают последовательно предохранительный клапан, манометр и воздухоотводчик (группа безопасности), затем трубу. Резьбовые соединения уплотняют паклей.

    Трубопроводы подачи и “обратки” соединяют перемычкой, на ней устанавливают автоматизированный смесительный узел. Это делается во избежание поступления в теплообменник воды с температурой ниже +50ºС, что сопровождается образованием губительного для металла кислотного конденсата.

    Систему отопления собирают по двухтрубной схеме. Альтернатива с последовательным расположением радиаторов непрактична: крайняя батарея получает мало тепла.

    Место соединения с патрубком дымохода уплотняют термостойким герметиком.

    На что обратить внимание при выборе

    Дровяной котел для отопления частного дома подбирают по номинальной производительности. Она равна теплопотерям здания в самый холодный период сезона с учетом запаса в 20% на случай аномальных морозов. Точное значение определяется сложным расчетом, но можно воспользоваться упрощенной эмпирической зависимостью.

    Практика показала, что в среднем стандартный загородный дом отдает тепло с такой интенсивностью:

    1. При высоте потолка до 3 м: 1 кВт на 10 кв. м площади.
    2. Более 3 м: 0,4 кВт на 10 куб. м объема.

    Объекту на 500 кв. м с потолками в 2,5 м нужен отопитель производительностью (500/10) * 1 * 1,2 = 60 кВт.

    При необходимости получать горячую воду для хознужд выбирают один из вариантов:

    • двухконтурную модель («проточник»);
    • с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева.

    Второй рекомендуется для мини-котлов с номинальной производительностью в 20 кВт и ниже. При таких показателях проточный нагрев способен обеспечить горячей водой только 1 разборную точку.

    Функцию ГВС необходимо учитывать при расчете мощности: вместо 20% добавляют запас в 50%. Например, в строение площадью 150 кв. м нужен отопитель с номинальной производительностью (150 / 10) * 1 * 1,5 = 23 (кВт). Для дома на 200 кв. м потребуется агрегат мощностью в 30 кВт.

    Следует ознакомиться с перечнем используемых типов горючего, приведенным в паспорте изделия. Недобросовестный продавец может под видом дровяной предложить комбинированную модель, способную работать и на угле. Она обойдется покупателю дороже. Угольные котлы рассчитаны на высокую температуру, потому изготавливаются из жаростойкой стали с большой толщиной стенки. Этим объясняется разница в цене.

    Самые надежные производители и модели

    По оценкам пользователей можно составить рейтинг дровяных котлов:

    Zota Тополь-22ВК” (Россия).
    2-контурный агрегат на 22 кВт. Полая колосниковая решетка является частью теплообменника, что позволило уменьшить размеры прибора. Загрузка топлива – спереди или сверху, электроснабжение не требуется.

  • “Эван Warmos-TK-12,0” (Россия).
    Котел мощностью 9 кВт с энергонезависимой автоматикой. Назначение – отопление. В теплообменник встроен ТЭН.
  • Stropuva S30 (Литва).
    Энергонезависимый агрегат производительностью 30 кВт с верхним горением. Время работы на одной закладке дров – 30 часов. Возможна перенастройка под пеллеты.
  • “Лемакс Форвард-12.5” (Россия).
    Классический энергонезависимый котел мощностью 12,5 кВт. Пользуется хорошим спросом благодаря низкой цене и простоте конструкции.
  • “Тепловъ Универсалъ ТА-40” (Россия).
    2-контурный котел длительного горения мощностью 40 кВт. Рассчитан на все виды твердого топлива. Выпускается в двух исполнениях: энергонезависимом и с электронной автоматикой (есть функция недельного программирования).
  • Также востребованы марки «Траян», «Буржуй-К», «Buderus», «Kentatsu», «Nibe».

    Вывод

    Дровяные котлы сложны в эксплуатации, но используют недорогое топливо и полностью автономны. При отсутствии возможности сушить материал следует использовать брикеты.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: