Установка потолочного карниза: 5 способов монтажа

Как крепить потолочный карниз: советы и рекомендации

Современный пластиковый карниз

Устройство и размеры потолочных карнизов

Традиционно системы удержания штор всегда устанавливались на стене над оконным проемом. Лишь относительно недавно, с появлением пластиковых окон большого размера, стали использоваться потолочные конструкции, как более удобные и технологичные. Для тех, кому нравится идея крепить потолочный карниз для штор на перекрытие, были придуманы несколько удачных схем с багетами:

  • Универсальный стоечный карниз на держателях или вертикальных поперечных стойках, длина такой конструкции может достигать 4 м, ставить его можно только при условии использования промежуточных опор;
  • Широкий потолочный карниз из пластикового или алюминиевого профиля. Размеры данного типа конструкции не ограничены ничем, если правильно соблюдать технологию крепления на потолок, то вполне возможно собрать несколько потолочных реек, объединенных в одну систему штор и тюли.
  • Ломаные карнизы, двухрядные и трехрядные реечные конструкции с круглыми законцовками.

В этом случае закругленные потолочные карнизы обеспечивают безопасное, удобное и очень комфортное перемещение штор в боковое пространство оконного проёма. Шторы или занавески оказываются как бы спрятанными по бокам подоконника, что серьёзно влияет на долговечность как самого подвеса, так и тканевого материала занавесок.

Потолочная трехрядная модель, отступ от стены до 30 см

Ширина потолочного карниза для штор

Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться в процессе подбора оптимальной карнизной конструкции, это размер отступа несущей штанги или профилированной рейки от вертикальной поверхности оконного проема и подоконника. Для стеновых карнизов это действительно непростая задача. Штанга, струна или профилированный короб должны обеспечивать удаление полотна шторы как минимум на 2-3 см от от кромки подоконника.

Струнный подвес для легких занавесок

Если крепить карнизный короб непосредственно на потолок, то величину отступа можно сделать неограниченно большой. Чаще всего плоскость штор выбирают исходя из возможностей потолка, так, чтобы кронштейн для потолочного карниза не наезжал на плинтус или молдинг потолка. В некоторых случаях величину отступа приходится увеличивать искусственно. Например, если ставить слишком широкий профиль на ПВХ потолок, то нужно будет использовать закладной элемент, а расстояние от стены увеличить до 20-25 см.

Элементы крепления для установки потолочного карниза

Для установки карнизных конструкций на потолке используется три типа крепления:

  • Потолочная стойка-держатель для штанговых моделей карнизов;
  • Настенный кронштейн для реечных потолочных карнизов;
  • Прямое крепление через отверстия в корпусе.

Потолочный держатель для карниза обычно рассчитан на установку двойной системы штанг. Очень простая и надежная конструкция, легко устанавливается на потолок даже при отсутствии опыта. Единственным условием является хорошее качество потолочной поверхности.

Штанговая модель на вертикальных стойках

Важно! Потолочный держатель для карниза нельзя устанавливать непосредственно на гипсокартон, пластиковую, виниловую или тканевую облицовку потолка.

Угловые кронштейны позволяют прикрепить потолочный карниз к стене так, что корпус оказывается практически под потолком, не касаясь его. То есть явно настенная карнизная конструкция используется, как потолочная версия, хотя .установка кронштейнов, по сути, ничем не отличается.

Прямое крепление корпуса к потолку считается наиболее сложным в реализации. Проблема установки заключается в необходимости точно закрепить корпус, без деформации направляющих для подвесов штор. Это не только портит внешний вид, а и может стать причиной заклинивания полозьев при перемещении занавесок. Пример того, как можно установить потолочный карниз для штор, приведён на видео:

Видео по теме

Когда отделка завершена, остается заниматься окончательным облагораживанием помещения: расставлять мебель, укладывать ковер, если нужен, развешивать шторы.

Последняя манипуляция требует еще одной достаточно простой операции – установки карниза. Сегодня все реже используются пристенные модели. Многие отдают предпочтение потолочным образцам.

Они выглядят проще, гармоничнее и стоят недорого. Словом, это оптимальное решение. Они не заметны под тканью, позволяют крепить различные тюли, гардины, шторы.

В основном потолочные карнизы изготавливаются из ПВХ.

Чаще всего это полая конструкция, имеющая несколько линий. Учитывая, что в качестве материала применяется ПВХ, следует соотносить вес тканей, которые будут висеть на карнизе. Ведь изделие может не удержать такой вес.

Как собрать потолочный карниз

Наиболее простая, достаточно популярная конструкция для потолка представляет собой сборное изделие из трёх частей – центрального пластикового короба с двумя направляющими под подвесы штор и боковыми заглушками с поворотами. Кроме того, в комплекте должны прилагаться саморезы с пластиковыми пробками, заглушки и подвесы.

Первым делом нужно убедиться в том, что приобретённый вариант карнизного держателя подойдёт по длине для данного помещения. До этого достаточно приложить центральный профиль над окном и убедиться, что по бокам остаётся свободного пространства как минимум ещё по 25 см. Если центральная часть оказывается слишком длинной, то нужно будет аккуратно обрезать излишек ножовкой на требуемый размер.

Сборка карнизного корпуса для потолка оказывается не сложнее детского конструктора.

Первоначально устанавливаем на корпус декоративную фасадную ленту. Гибкую пластиковую полоску последовательно вставляем на направляющие и аккуратно, не спеша, протягиваем ленту по всей длине корпуса.

После чего можно установить боковые части, они просто вставляются в пазы и защелкиваются. В принципе багет готов к установке на потолок.

Боковину тоже нужно запустить в ленту

Если планируется установить штанговый или стоечный карниз, то такая конструкция не требует предварительной сборки и подготовки.

Выбор

Сначала следует сделать замеры в месте, где предполагается расположение изделия. Ведь делать выбор стоит не только по внешнему виду. Следует учесть и метод крепления.

Чтобы сделать замеры, следует разобраться с тем, как будут висеть шторы или тюли, учитывая особенности оконного проема.

Ведь конструкция вместе с полотном не должна мешать открыванию окна. Ее следует расположить немного выше окна – где-то на 5 см. Висящие полотна не должны огибать батарею, подоконник.

Если используются шторы в несколько слоев, то, конечно, замерять стоит от слоя, находящегося ближе к окну.

Длина изделия должна давать возможность при открытых шторах полностью открывать проем. Принято считать нормальным дистанцию от концов изделия до проема в 30 см. Корректироваться эта величина способна, учитывая плотность, ширину и особенности размещения штор.

Как крепить потолочный карниз – распространенные способы

Обычно в прилагаемых инструкциях предлагается выполнять установку с использованием саморезов и пробок, идущих в комплекте к карнизу. Делать это необязательно, каждый мастер решает самостоятельно, каким образом, на каком крепеже ставить потолочный карниз для штор.

Как прикрутить потолочный карниз через отверстия

Для всех конструкций, устанавливаемых непосредственно на потолок, в корпусе обязательно имеются отверстия для саморезов. Достаточно лишь перенести расположения дырок разметкой на потолок и выполнить крепёж так, как это делается для любых подвесных конструкций.

Крепление потолочного карниза к стене на кронштейны

Монтирование корпуса на настенные кронштейны несколько сложнее, так как, помимо обеспечения прочности крепежа, необходимо выдержать горизонтальное выравнивание карниза относительно окна или потолка. В этом случае прибегают к небольшой хитрости.

Потолочная модель с регулируемым вылетом полки кронштейна

Один из кронштейнов одевают на горизонтальную штангу и фиксируют с помощью встроенного в полку винта, второй крепят заранее на стене. Всю конструкцию поднимают к потолку, соединяют с установленной опорой и находят оптимальное расположение на потолке. После чего остается перенести точки через кронштейн на стену.

Далее – дело техники, выполняется сверловка отверстий, забивается оставшийся кронштейн и крепится на стену. Карниз возвращается на установленную опору, горизонтальное положение еще раз проверяют строительным уровнем и фиксируют винтами на опорах.

Как прикрепить карниз к потолку с помощью клея

Использование клеевых составов можно было бы считать наиболее удобным и простым вариантом установки карнизного корпуса на потолок. Но, несмотря на всю заманчивость идеи, схема не пользуется популярностью, так как прочность крепления на потолке с помощью клея уступает крепежу на саморезах.

Читайте также:
Внутренняя отделка бани из пеноблоков: как отделать, фото, наружная обшивка

В значительной мере это объясняется низким качеством клея и несоблюдением технологии наклеивания корпуса на потолок. Если есть хороший клей и точное знание, как его использовать, то можно и приклеить, но если под рукой только «Жидкие гвозди» или “Момент”, лучше не рисковать.

С отверстиями

Разберемся, как же прикрепить такую конструкцию своими руками. Для этого приведем несколько фото и понятную видео инструкцию.

Сначала нужно отрезать карниз до необходимой длины, если приобретенный вариант не соответствует. Для этого угольником нужно нанести линию реза, а выполнить разделение можно или острым канцелярским ножом, или ножовкой по металлу.

Когда размер соответствует, можно приступать к сборке. Ее можно выполнить и после того, как будут подготовлены отверстия для закрепления. Как правило, в шине они уже имеются в необходимом количестве.

Если же таковых нет, их можно сделать самостоятельно дрелью со сверлами разных диаметров. С лицевой стороны отверстие делается большим диаметром. Он должен соответствовать диаметру пластиковой заглушки.

Шаг между отверстиями определяется тяжестью штор. При этом расположение должно быть симметричным по длине.

В одном из центральных отверстий следует поставить отметку, разместив карниз так, как он должен висеть.

Дальше берем в руки перфоратор со сверлом необходимого диаметра и просверливаем в перекрытии одно отверстие.

Лучше всего использовать ограничитель, который позволит пробурить отверстие нужной длины. В него вставляем дюбель. Дальше крепим конструкцию на одном шурупе.

Затем последовательно делаем метки и отверстия, постепенно закончив крепление. В итоге процедура будет завершена.

Есть одна рекомендация, которой пользуются немногие. Если хотите очень надежного крепления, отверстия лучше проделывать в два ряда.

Как правильно повесить потолочный карниз

Прежде чем приступить к установке карнизного корпуса на потолок, необходимо убедиться в следующем:

  • Корпус и все детали карниза собраны в соответствии с инструкцией. Боковины посажены в пазы до упора и щелчка;
  • Поверхность на потолке подготовлена к установке.

Также обязательно нужно проверить наличие всех требуемых инструментов, крепежа, подвесов, пластиковых пробок и саморезов, в общем, всего того, что нужно будет для установки пластикового корпуса на потолке с минимальными усилиями и без потерь времени на поиск нужных материалов.

Инструменты для крепления потолочного карниза

Для установки потребуется минимальный набор инструментов и приспособлений:

  • Перфоратор или ударная дрель с твердосплавным сверлом;
  • Несколько пластиковых пробок с саморезами, они обычно прилагаются в комплекте к карнизу, поэтому искать ничего не нужно;
  • Малярный шнур, карандаш, рулетка;
  • Крестовая отвёртка или шуруповерт с соответствующей битой.

Иногда для установки очень сложных многоярусных карнизов на потолок приходится использовать лазерный уровень. Если требуется поставить на потолок штанговый карниз на самодельных стойках-держателях, то без шнура или лазерного уровня правильно и ровно поставить крепление на потолок практически невозможно. Как именно крепить и чем проверять положение стойки на потолке, каждый мастер решает самостоятельно, в данном случае можно обойтись обычным разметочным шнуром.

Подготовка основания для монтажа потолочного карниза

Перед установкой собранного карнизного корпуса будет правильным дополнительно проверить, насколько поверхность потолка соответствует уровню горизонта Если квартира или дом строились добросовестно, то проблем не бывает. Но часто случается, что плиты потолочного перекрытия уложены с уклоном. Поэтому простая установка на потолок будет выглядеть криво относительно окна.

В этом случае нужно будет замерить отклонение плоскости потолка горизонта и изготовить несколько подкладочных шайб, которыми можно будет выровнять пластиковый корпус относительно оконного проема.

Разметка мест крепления карниза к потолку

Первоначально нужно натянуть разметочный шнур вдоль условной линии установки на потолке, обязательно точно параллельно плоскости окна. Так как корпус ставится непосредственно на потолок, а не на стену над оконным проемом, то угадать, насколько ровно и параллельно станет конструкция относительно окна и подоконника, сложно. Ориентироваться придется именно по шнуру.

Пробиваем отверстия для пробок

Далее просто прикладываем собранный карниз на потолок и выравниваем его по натянутому ориентиру. Обычным простым карандашом через отверстия в корпусе переносим разметку на поверхность потолка.

Как установить потолочный карниз

Для крепления нужно будет просверлить по разметке отверстия на потолке. Можно перфоратором либо ударной дрелью, глубина под пробки должна быть не менее 35 мм. Далее выдуваем пыль, остатки штукатурки или бетона, смачиваем пробки в клей и забиваем их в отверстия.

Наилучший вариант крепежа

Выступающую над поверхностью потолка часть пластика аккуратно срезаем ножом. Если пробки сидят плотно, то можно не дожидаться, пока высохнет клей, а сразу уложить карниз и завернуть саморезы в пластиковые втулки. После чего остается лишь установить декоративные заглушки на головки саморезов и концевые скругления корпуса, уложить подвесы для штор.

На каком расстоянии от стены крепить

Первый вопрос, который возникает, когда вы начинаете монтаж карниза над окном, это на каком расстоянии от угла его надо крепить. Вплотную? Отступив 10 см? 20 см?

Размещать карниз для штор надо так, чтобы они свободно висели, не касаясь подоконника и радиаторов отопления

На самом деле расстояние может быть от 8 до 15-20 см. Определяется оно в зависимости от расположения радиаторов отопления и/или подоконника. Карниз надо разместить так, чтобы тюль и шторы висели свободно, не задевая ни то, ни другое. Во-первых, так драпировка лежит идеально, во-вторых, для тканей это лучше, в-третьих, лучше циркуляция воздуха, что в отопительный сезон немаловажно.

Как повесить потолочный карниз

Проще и удобнее всего крепить к потолку потолочный карниз для штор универсального типа, на вертикальных стойках-держателях и поперечной горизонтальной штанге. На практике о том, как сподручнее повесить карниз на потолок, приходится думать в последнюю очередь, карнизную конструкцию для подвеса штор чаще всего приходится выбирать, одновременно ориентируясь на стиль оформления оконного проема и интерьера помещения.

Современный пластиковый карниз

Устройство и размеры потолочных карнизов

Традиционно системы удержания штор всегда устанавливались на стене над оконным проемом. Лишь относительно недавно, с появлением пластиковых окон большого размера, стали использоваться потолочные конструкции, как более удобные и технологичные. Для тех, кому нравится идея крепить потолочный карниз для штор на перекрытие, были придуманы несколько удачных схем с багетами:

  • Универсальный стоечный карниз на держателях или вертикальных поперечных стойках, длина такой конструкции может достигать 4 м, ставить его можно только при условии использования промежуточных опор;
  • Широкий потолочный карниз из пластикового или алюминиевого профиля. Размеры данного типа конструкции не ограничены ничем, если правильно соблюдать технологию крепления на потолок, то вполне возможно собрать несколько потолочных реек, объединенных в одну систему штор и тюли.
  • Ломаные карнизы, двухрядные и трехрядные реечные конструкции с круглыми законцовками.

В этом случае закругленные потолочные карнизы обеспечивают безопасное, удобное и очень комфортное перемещение штор в боковое пространство оконного проёма. Шторы или занавески оказываются как бы спрятанными по бокам подоконника, что серьёзно влияет на долговечность как самого подвеса, так и тканевого материала занавесок.

Потолочная трехрядная модель, отступ от стены до 30 см

Ширина потолочного карниза для штор

Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться в процессе подбора оптимальной карнизной конструкции, это размер отступа несущей штанги или профилированной рейки от вертикальной поверхности оконного проема и подоконника. Для стеновых карнизов это действительно непростая задача. Штанга, струна или профилированный короб должны обеспечивать удаление полотна шторы как минимум на 2-3 см от от кромки подоконника.

Читайте также:
Металлическая печь для бани своими руками - советы по улучшению эффективности + пошаговая инструкция!

Струнный подвес для легких занавесок

Если крепить карнизный короб непосредственно на потолок, то величину отступа можно сделать неограниченно большой. Чаще всего плоскость штор выбирают исходя из возможностей потолка, так, чтобы кронштейн для потолочного карниза не наезжал на плинтус или молдинг потолка. В некоторых случаях величину отступа приходится увеличивать искусственно. Например, если ставить слишком широкий профиль на ПВХ потолок, то нужно будет использовать закладной элемент, а расстояние от стены увеличить до 20-25 см.

Элементы крепления для установки потолочного карниза

Для установки карнизных конструкций на потолке используется три типа крепления:

  • Потолочная стойка-держатель для штанговых моделей карнизов;
  • Настенный кронштейн для реечных потолочных карнизов;
  • Прямое крепление через отверстия в корпусе.

Потолочный держатель для карниза обычно рассчитан на установку двойной системы штанг. Очень простая и надежная конструкция, легко устанавливается на потолок даже при отсутствии опыта. Единственным условием является хорошее качество потолочной поверхности.

Штанговая модель на вертикальных стойках

Угловые кронштейны позволяют прикрепить потолочный карниз к стене так, что корпус оказывается практически под потолком, не касаясь его. То есть явно настенная карнизная конструкция используется, как потолочная версия, хотя .установка кронштейнов, по сути, ничем не отличается.

Прямое крепление корпуса к потолку считается наиболее сложным в реализации. Проблема установки заключается в необходимости точно закрепить корпус, без деформации направляющих для подвесов штор. Это не только портит внешний вид, а и может стать причиной заклинивания полозьев при перемещении занавесок. Пример того, как можно установить потолочный карниз для штор, приведён на видео:

Как собрать потолочный карниз

Наиболее простая, достаточно популярная конструкция для потолка представляет собой сборное изделие из трёх частей – центрального пластикового короба с двумя направляющими под подвесы штор и боковыми заглушками с поворотами. Кроме того, в комплекте должны прилагаться саморезы с пластиковыми пробками, заглушки и подвесы.

Первым делом нужно убедиться в том, что приобретённый вариант карнизного держателя подойдёт по длине для данного помещения. До этого достаточно приложить центральный профиль над окном и убедиться, что по бокам остаётся свободного пространства как минимум ещё по 25 см. Если центральная часть оказывается слишком длинной, то нужно будет аккуратно обрезать излишек ножовкой на требуемый размер.

Сборка карнизного корпуса для потолка оказывается не сложнее детского конструктора.

Первоначально устанавливаем на корпус декоративную фасадную ленту. Гибкую пластиковую полоску последовательно вставляем на направляющие и аккуратно, не спеша, протягиваем ленту по всей длине корпуса.

После чего можно установить боковые части, они просто вставляются в пазы и защелкиваются. В принципе багет готов к установке на потолок.

Боковину тоже нужно запустить в ленту

Если планируется установить штанговый или стоечный карниз, то такая конструкция не требует предварительной сборки и подготовки.

Как крепить потолочный карниз – распространенные способы

Обычно в прилагаемых инструкциях предлагается выполнять установку с использованием саморезов и пробок, идущих в комплекте к карнизу. Делать это необязательно, каждый мастер решает самостоятельно, каким образом, на каком крепеже ставить потолочный карниз для штор.

Как прикрутить потолочный карниз через отверстия

Для всех конструкций, устанавливаемых непосредственно на потолок, в корпусе обязательно имеются отверстия для саморезов. Достаточно лишь перенести расположения дырок разметкой на потолок и выполнить крепёж так, как это делается для любых подвесных конструкций.

Крепление потолочного карниза к стене на кронштейны

Монтирование корпуса на настенные кронштейны несколько сложнее, так как, помимо обеспечения прочности крепежа, необходимо выдержать горизонтальное выравнивание карниза относительно окна или потолка. В этом случае прибегают к небольшой хитрости.

Потолочная модель с регулируемым вылетом полки кронштейна

Один из кронштейнов одевают на горизонтальную штангу и фиксируют с помощью встроенного в полку винта, второй крепят заранее на стене. Всю конструкцию поднимают к потолку, соединяют с установленной опорой и находят оптимальное расположение на потолке. После чего остается перенести точки через кронштейн на стену.

Далее – дело техники, выполняется сверловка отверстий, забивается оставшийся кронштейн и крепится на стену. Карниз возвращается на установленную опору, горизонтальное положение еще раз проверяют строительным уровнем и фиксируют винтами на опорах.

Как прикрепить карниз к потолку с помощью клея

Использование клеевых составов можно было бы считать наиболее удобным и простым вариантом установки карнизного корпуса на потолок. Но, несмотря на всю заманчивость идеи, схема не пользуется популярностью, так как прочность крепления на потолке с помощью клея уступает крепежу на саморезах.

В значительной мере это объясняется низким качеством клея и несоблюдением технологии наклеивания корпуса на потолок. Если есть хороший клей и точное знание, как его использовать, то можно и приклеить, но если под рукой только «Жидкие гвозди» или “Момент”, лучше не рисковать.

Как правильно повесить потолочный карниз

Прежде чем приступить к установке карнизного корпуса на потолок, необходимо убедиться в следующем:

  • Корпус и все детали карниза собраны в соответствии с инструкцией. Боковины посажены в пазы до упора и щелчка;
  • Поверхность на потолке подготовлена к установке.

Также обязательно нужно проверить наличие всех требуемых инструментов, крепежа, подвесов, пластиковых пробок и саморезов, в общем, всего того, что нужно будет для установки пластикового корпуса на потолке с минимальными усилиями и без потерь времени на поиск нужных материалов.

Инструменты для крепления потолочного карниза

Для установки потребуется минимальный набор инструментов и приспособлений:

  • Перфоратор или ударная дрель с твердосплавным сверлом;
  • Несколько пластиковых пробок с саморезами, они обычно прилагаются в комплекте к карнизу, поэтому искать ничего не нужно;
  • Малярный шнур, карандаш, рулетка;
  • Крестовая отвёртка или шуруповерт с соответствующей битой.

Иногда для установки очень сложных многоярусных карнизов на потолок приходится использовать лазерный уровень. Если требуется поставить на потолок штанговый карниз на самодельных стойках-держателях, то без шнура или лазерного уровня правильно и ровно поставить крепление на потолок практически невозможно. Как именно крепить и чем проверять положение стойки на потолке, каждый мастер решает самостоятельно, в данном случае можно обойтись обычным разметочным шнуром.

Подготовка основания для монтажа потолочного карниза

Перед установкой собранного карнизного корпуса будет правильным дополнительно проверить, насколько поверхность потолка соответствует уровню горизонта Если квартира или дом строились добросовестно, то проблем не бывает. Но часто случается, что плиты потолочного перекрытия уложены с уклоном. Поэтому простая установка на потолок будет выглядеть криво относительно окна.

В этом случае нужно будет замерить отклонение плоскости потолка горизонта и изготовить несколько подкладочных шайб, которыми можно будет выровнять пластиковый корпус относительно оконного проема.

Разметка мест крепления карниза к потолку

Первоначально нужно натянуть разметочный шнур вдоль условной линии установки на потолке, обязательно точно параллельно плоскости окна. Так как корпус ставится непосредственно на потолок, а не на стену над оконным проемом, то угадать, насколько ровно и параллельно станет конструкция относительно окна и подоконника, сложно. Ориентироваться придется именно по шнуру.

Пробиваем отверстия для пробок

Далее просто прикладываем собранный карниз на потолок и выравниваем его по натянутому ориентиру. Обычным простым карандашом через отверстия в корпусе переносим разметку на поверхность потолка.

Как установить потолочный карниз

Для крепления нужно будет просверлить по разметке отверстия на потолке. Можно перфоратором либо ударной дрелью, глубина под пробки должна быть не менее 35 мм. Далее выдуваем пыль, остатки штукатурки или бетона, смачиваем пробки в клей и забиваем их в отверстия.

Наилучший вариант крепежа

Выступающую над поверхностью потолка часть пластика аккуратно срезаем ножом. Если пробки сидят плотно, то можно не дожидаться, пока высохнет клей, а сразу уложить карниз и завернуть саморезы в пластиковые втулки. После чего остается лишь установить декоративные заглушки на головки саморезов и концевые скругления корпуса, уложить подвесы для штор.

Читайте также:
2 в 1 схемы подключения уличного освещения

Заключение

Специалисты обычно рекомендуют крепить к потолку потолочный карниз теми способами и материалами, которые указаны в инструкции к прилагаемому изделию. Если есть определенный опыт, то можно завернуть в потолок все, что угодно. У новичков эксперименты с использованием нестандартных саморезов и самодельных пробок, как правило, заканчиваются повреждением пластикового корпуса. Поэтому, если нет острой необходимости, то ненужной самодеятельности в установке конструкции на потолок лучше избежать.

Установка потолочного карниза

Важной составляющей общего дизайна комнаты являются гардины, искусно развешенные на карнизе. Изготовители предлагают огромный ассортимент инновационных держателей для штор, в том числе и потолочные. Они прикрепляются к горизонтальной поверхности из разных материалов, оптически удлиняют высоту помещения, позволяют вешать занавески несколькими рядами. Как крепить потолочный карниз к потолку, какие действия необходимо произвести для этого, будет рассказано ниже.

  1. Классификация пластиковых потолочных карнизов
  2. Виды крепления
  3. Дюбель гвозди
  4. Саморезы
  5. Жидкие гвозди
  6. Дюбеля для гипсокартона
  7. Кронштейны
  8. Особенности процесса монтажа
  9. Установка на бетонном потолке или стене
  10. Рекомендации по установке карниза к гипсокартонному потолку
  11. Способы установки карнизов с натяжными потолками
  12. Крепление карниза с помощью клея

Классификация пластиковых потолочных карнизов

Раньше держатели для штор производились из металла и дерева. Но в последнее время на рынке появились новые предложения – пластиковые карнизы для крепления на потолок. Ввиду несложной конструкции, невысокой стоимости, большого ассортимента оттенков, данный крепеж стал очень популярным среди потребителей. Потолочные держатели для штор разделяют на три основные группы:

  1. По числу рядов для штор. Они бывают 1-о, 2-х, 3-х и 4-х рядные.
  2. По способу крепления. Прямой способ крепления или с использованием подвесов, уголков, кронштейнов.
  3. По дизайну изготовления. Они бывают простые (прямого вида) или усложненные (с изгибами).

При подборе потолочных конструкций для гипсокартонного потолка нельзя забывать, что данный материал выдерживает определенный максимальный вес. Это касается как однорядных, так и четырехрядных конструкций. Поэтому рекомендуется предварительно:

  • выбрать точное количество штор;
  • подобрать фактуру тканей, из которых они будут изготовлены;
  • проконсультироваться с продавцами о выборе модели крепежа для конкретных штор.

Карниз должен быть расположен таким образом, чтобы шторы свободно висели и не задевали батарей, подоконника. При открывании до конца, гардины должны легко освобождать проем окна.

Виды крепления

Монтаж крепежа совершают с учетом конфигурации потолка, стен и выбранной конструкции со шторами.

Используются крепления следующих видов:

  • универсальные подвесы;
  • конструкции с отверстиями и пазами, планки;
  • кронштейны, саморезы, дюбеля, анкера;
  • жидкие гвозди, уголки.

Дюбель гвозди

Дюбель-гвоздь состоит из:

  • стержня в виде цилиндра, изготовленного в виде распорной системы, расширяющейся в ходе закрепления;
  • обычного гвоздя (иногда в дополнение прилагается манжетка-ограничитель).

Дюбель-гвозди – это надежный крепеж для карниза в стене.

Саморезы

Закрепление карниза на саморезы – несложный процесс:

  • в подготовленное отверстие (по размеру крепежа) забиваются специальные пробки;
  • в пробку врезают саморез.

Крепление получается крепкое, надежное.

Жидкие гвозди

Можно выполнять крепеж без просверливания отверстий, с использованием жидких гвоздей. Они держат нагрузки до 80 кг/см 2 . Работы проводят следующим образом:

  1. Очищают, обезжиривают места соприкосновений потолка и держателя штор для лучшего сцепления с клеем.
  2. Гвозди наносят в виде змейки на конструкцию, прижимают к потолочной части на несколько минут, удерживая для лучшего склеивания.
  3. Полное высыхание клея происходит через два дня. После этого можно вешать гардины.

Дюбеля для гипсокартона

Обычные конструкции для легких гардин к гипсокартону крепят дюбелями в виде «зонтиков», «бабочек». Данный крепеж после ввинчивания раскрывается, благодаря чему увеличивается площадь опоры. Громоздкие, с несколькими рядами, конструкции гипсокартон не сможет выдержать даже при креплении держателя такими метизами. Поэтому в случае, если на планку будут подвешиваться тяжелые шторы, необходимо прибегнуть к креплению потолочного карниза к стене.

Кронштейны

Крепление карниза к потолку можно произвести с помощью кронштейнов. В изделиях из пластика уже подготовлены отверстия для крепежа. Порядок установки такой:

  1. Собирают изделие.
  2. На выбранное место прикладывают крепеж с кронштейнами, размечают по отверстиям.
  3. Просверливают отверстия в потолке, вставляют дюбеля.
  4. Конструкцию стыкуют по размерам, закрепляют саморезами.

Использовать кронштейны для крепления под потолком держателя для гардин очень удобно, а сам монтаж выполняется быстро.

Особенности процесса монтажа

Способов крепления потолочного карниза много, а объединяет их то, что конструкция должна присоединяется к прочной основе. Такой основой является потолок, брус, каркас, стена.

Установка на бетонном потолке или стене

Принципы установки в обоих случаях похожи. Вот как следует крепить карниз к бетонному потолку пошагово:

  1. Собирают изделие, подготавливают крепежные принадлежности. Высчитывают отрезки между точками для монтажа, руководствуясь тем, какие шторы нужно вешать. Если они тяжелые, то рекомендуется расстояние (шаг) между крепежом уменьшать до 20-30 см, если занавески легкие, достаточно 60-70 см.
  2. В изделии просверливают отверстия для будущего крепежа.
  3. Конструкцию стыкуют с потолком и через отверстия совершают разметку на потолке.
  4. Перфоратором в размеченных точках просверливают углубления, куда забивают дюбеля и вкручивают саморезы, прикрепляя держатель. Потом на изделие надеваются заглушки, декор, крючки или кольца.

Бывают обстоятельства, когда устанавливать на потолок модель нельзя. Тогда действуют по другому, выбирая крепление карниза к стене. Для этого понадобятся:

  • уголки из металла с ребрами жесткости по сгибу, кронштейны;
  • болты, гайки.

Инструкция по закреплению потолочного карниза к стене:

  1. Подготавливают крепеж, руководствуясь тем же правилом, что и при установке на бетонный потолок (пункт 1, 2).
  2. Рассчитывают оптимальное расстояние конструкции от стены и подбирают уголки по размеру.
  3. В уголках просверливаются отверстия. Есть комплектации, куда входят специальные планки для закрепления к уголкам.
  4. Скрепляют гайками конструкцию с уголками.
  5. Сопоставляют ее со стеной и потолком встык, размечают и подготавливают крепежные отверстия.
  6. Проводят монтаж держателя на стену на установленные кронштейны с помощью анкерных элементов.
  7. По окончании монтажа надевают заглушки, кольца, крючки, декор.

Рекомендации по установке карниза к гипсокартонному потолку

На потолок из гипсокартона закрепить потолочный карниз можно, но несущая способность ГКЛ ограничена. В связи с этим, шторы и сама планка должны быть легкими. Чтобы не учитывать эти ограничения, нужно усилить потолок, путем установки бруска из дерева на том участке, где будет зафиксирован держатель. Для закрепления тяжелых штор подбирают брусок размером 50×100 мм. Установку производят так:

  1. К гипсокартонному потолку с бруском крепят карниз, используя саморезы.
  2. Конструкцию на неукрепленный потолок устанавливают на анкерные крепежи.

Способы установки карнизов с натяжными потолками

Натяжной потолок не предполагает закрепления каких-либо элементов на натянутом полотне, поэтому установка держателя для гардин выполняется особым образом:

  1. До установки натяжного полотна на потолок осуществляют монтаж закладных. На месте закладки ставятся отметки. К полотну крепят термокольца (там, где будет вкручиваться крепеж), чтобы полотно не порвалось.
  2. Можно выполнить крепление другим способом – в виде ниши у окна. Брус крепят на потолке. Натяжное полотно монтируют к нему, не доводя до стены. Конструкцию устанавливают в получившейся нише.

Крепление карниза с помощью клея

Очень простой способ крепежа – с помощью клея. Его используют, когда требуется прикрепить держатель для легких гардин к гладким поверхностям, например, к подвесному потолку. Необходимо выбрать клей правильно, он должен подходить к:

  • составу шины потолочного карниза;
  • отделке потолочной поверхности.

Крепление выполняют следующим образом:

  1. Конструкцию собирают по размерам полностью, после чего прикладывают к потолку, проверяя качество стыковки, чтобы в дальнейшем избежать образования щелей, зазоров.
  2. Места нанесения клея предварительно обезжиривают.
  3. Держатель штор прислоняют к потолку для нанесения разметки.
  4. Клей наносят по всей длине конструкции, прикладывают ровно по разметкам к потолку и прижимают на 3-5 минут.
  5. После полного высыхания клея (согласно инструкции, обычно через сутки или двое) можно использовать изделие по назначению – вешать шторы.
  6. Бывает, что полностью приклеить крепеж не получается. Тогда в первую очередь клеят переходную пластину, а после полного высыхания клея приклеивают основные части.
Читайте также:
Самотечная система отопления с естественной циркуляцией: схема однотрубной и двухтрубной системы для частного дома

Чтобы установленный карниз держался крепко и надежно, нужно выбрать подходящий способ монтажа и выполнить пошагово все этапы установки. Обязательно учитывают тип потолка, так как на некоторые виды подвесных потолков крепить карниз без предварительной подготовки нельзя.

Потолок в бане своими руками видео и пошаговое руководство

Почему нам доверяют

Поэтапная оплата за результат.

Строительство разбито на этапы с оговоренным сроком сдачи.

Цена окончательная на этапе договора.

Все работы делает одна компания.

Технология ремонта потолка в бане

Любой ремонт начинается с осмотра конструкции. Потолок в срубе бани может быть подшивным или настильным. В отличие от конструкции, алгоритм ремонта потолка отличается. При использовании подшивного потолка действия будут выглядеть следующим образом:

  • Осмотр поверхностей потолка и кровли над ним.
  • Если замечены протечки кровили, то выполняется ее ремонт до ремонта потолка.
  • Производится разборка настила со стороны чердака.
  • Производится осмотр и замена утеплителя, гидроизоляции и пароизоляции.

После проведения таких работ потолок собирается в обратном порядке. Доски укладываются так, чтобы между ними не было щели.

Подшивной потолок

Довольно часто встречается именно такая конструкция того, как сделать потолок в бане из досок. Она проста в выполнении, соответствует всем требованиям, можно использовать чердак как полезную площадь.

Балки чердачного перекрытия служат основой для такого типа потолка. К ним сверху и снизу крепятся все остальные элементы. Достоинство такой конструкции в том, что ее можно применить в помещении любых размеров. Чтобы потолок стал полноценным межэтажным перекрытием, которое даст возможность использовать полезное чердачное пространство, требуется правильная установка балок. Это делается в соответствии с разработанным проектом, в котором указывается необходимое сечение бруса и расстояние между ними.

Основной минус подшивного потолка заключается в необходимости большого количества пиломатериалов и значительной трудоемкости монтажа. При такой конструкции решается сразу две задачи: изготавливается утепленный банный потолок и почти готовый пол чердака или мансарды.

Можно совместить баню и мансарду, если выполнить правильное планирование. Будет очень удобно после посещения парилки, не покидая здания, подняться в полноценную уютную комнату отдыха.

Ремонт настильного потолка

Настильный потолок ремонтируется по-другому. Так как доски опираются на стены, их ремонт и замена может вызвать трудности. С таким потолком работать нужно осторожнее:

  • Производится осмотр кровли и перекрытия. Кровля при необходимости восстанавливается.
  • Аккуратно проводится разбор защитного покрытия, и удаляется слой утеплителя.
  • Проводится замена пароизоляции и фольги.
  • Восстанавливается слой утеплителя, и укладывается гидроизоляция.

После проведения всех восстановительных работ проводится монтаж декоративного слоя потолка.

Выбор материалов

Обустройство потолка напрямую зависит от его конструкции. Он может состоять из деревянных стропил с двумя слоями дощатого покрытия или представлять собой ж/б перекрытие. Для каждого варианта подбирается индивидуальная схема и материалы покрытия.

Чаще всего делают деревянное перекрытие. Оно должно состоять из следующих слоев, начиная от внутреннего.

  1. Чистовая подшивка.
  2. Вентиляционный зазор.
  3. Пароизоляция.
  4. Утеплитель.
  5. Второй вентиляционный зазор.
  6. Дощатое покрытие чердака.

Для правильного обустройства потолка в бане необходимо подобрать соответствующие материалы.

Чистовая облицовка парилки и предбанника

Несмотря на появление новых декоративно-защитных облицовок чаще выбор останавливают на деревянной вагонке или доске. Они обладают оптимальными эксплуатационными характеристиками, после обработки антипиренами снижается риск возгорания, при соблюдении технологии изготовления температурное расширение и впитывание влаги минимально.

Выбор рекомендуется остановить на вагонке, так как она обладает такими преимуществами:

  • Надежное соединение «шип-паз» компенсирует температурное расширение и не сказывается на изоляционных свойствах слоя.
  • Воздушные каналы для удаления влаги снижают вероятность разбухания древесины.
  • Хороший внешний вид.
  • Простота монтажа и замены отдельных элементов.

Рекомендуемая порода древесины – лиственница, ольха или дуб. Хвойные сорта содержат большое количество смол, которые будут выделяться при воздействии температуры.

Теплоизоляция

Самый важный компонент обустройства потолка в бане. Сразу стоит отказаться от полимерных утеплителей – пенополистирол, пенопласта и полиуретана. Несмотря на доступную стоимость и простоту установки, они теряют свои свойства под воздействием высоких температур и являются горючими материалами. К тому же отсутствие паропроницаемого эффекта станет причиной концентрации влаги на деревянном покрытии.

Вместо них рекомендуется использовать листовую или рулонную базальтовую вату. Она имеет такие преимущества:

  • Огнеупорный эффект. Может выдерживать температуру до +1100°С.
  • Лучшие показатели теплоизоляции.
  • Простота установки.
  • Гибкость. После сильного сжатия восстанавливает прежнюю форму. Это удобно для монтажа.
  • Пропускает пары воды, но при этом коэффициент впитывания минимальный.

Нужно выбирать модели без защитного слоя, так как он сведет «на нет» эффект удаления влаги. Дополнительно необходимо приобрести паропроницаемую пленку. Она монтируется на первичное декоративное покрытие из деревянной вагонки.

Подробную инструкцию по утеплению потолка бани смотрите здесь.

Материалы, которые недопустимо использовать для ремонта потолка в бане

Некоторые материалы, которые хорошо себя зарекомендовали в других помещениях, в бане использовать нельзя. Влажная среда и высокая температура могут привести к разрушению таких материалов и выделению ими вредных веществ. К ним относятся:

  • ДСП и ОБС;
  • пенопласт и пенополистирол;
  • монтажная пена.

Иногда для гидроизоляции применяют полиэтиленовую пленку. При выборе такого материала необходимо быть уверенным, что выбранная вами пленка не боится высоких температур.

Если для замены вышедших из строя элементов потолка используются доски, то их необходимо тщательно отобрать. Такие доски не должны иметь дефектов.

Особенно поражение гнилью или насекомыми. Для усиления долговечности деревянных элементов конструкции допускается использование специальных биопропиток. В своем составе они имеют натуральные масла, которые не бояться высоких температур и обладают высокой экологичностью.

Какой потолок сделать в бане из сруба

В настоящее время существует три варианта ответа на вопрос, какой потолок сделать в бане:

  • подшивной;
  • настильный;
  • панельный.

Первый вариант встречается достаточно часто. Он предполагает использование в качестве основы балок чердачного перекрытия, к которым крепятся другие предусмотренные конструкцией детали и материалы. Существует только одно главное условие прочности этого вида потолка. Оно заключается в правильном расположении и подборе размеров чердачной балки. В остальном конструкция достаточно проста и легко реализуема.

Сначала снизу к конструкциям балок крепится гидроизоляция. Она располагается таким образом, чтобы заходить на стены на 15-20 см. Затем производится подшивка потолка досками. Это может быть как черновое покрытие, используемое в качестве основы для последующей финишной отделки, или сразу устройстве декоративной обшивки, например, из шпунтованной доски.

После выполнения дощатого покрытия со стороны чердака укладывается теплоизоляционный материал. Сверху он защищается слоев паропропускающей диффузной мембраны. Поверх нее осуществляется устройство дощатого покрытия чердачного пола.

Настильный тип потолка предусматривает еще более простую и менее материалоемкую конструкцию. Однако, его допускается применять только небольших помещениях шириной до 2-2,5 метров. Другое существенное ограничение — невозможность использования чердака как полезной площади. Суть этого типа потолка состоит в том, что доски настилаются прямо на капитальные стены. По ним выполняется пароизоляция, после чего укладывается утеплитель, слой гидроизоляции и дощатое покрытие чердачного пола.

Панельный тип потолка является фактически комбинированным вариантом двух описанных выше. Причем большая часть работ по изготовлению панелей, в том числе, их утепление, происходит на земле. После чего готовые элементы монтируются непосредственно на месте сборки. Они представляют собой щиты из досок, основу которых составляют два бруска, расположенных на расстоянии 50 см. Для обеспечения достаточно прочности используется материал сечение 50*100 мм.

Читайте также:
10 лучших инфракрасных обогревателей

Преимуществами третьего способа, позволяющего выполнить устройство потолка в бане из сруба, выступают: возможность проведения значительной части работ на земле, использование чердака в виде дополнительной полезной площади, а также применения в банях практически любых размеров.

Цены на строительство бань, домов

Cтроительство домов, бань

от 17 тыс/м2-одноэтажные

Ленточный фундамент от 3400руб/м.п.
Монолитный фундамент (плита) от 4200руб/м2
Свайно-винтовой фундамент от 3200руб/шт
Столбчатый фундамент от 3800руб/шт
Монтаж пароизоляции 60руб/м2
Монтаж утеплителя в 1 слой 60руб/м2
Металлочерепица от 280руб/м2
Гибкая черепица (битумная) от 300руб/м2
Волнистые листы (еврошифер) от 200руб/м2
Натуральная черепица от 400руб/м2
Фальцевая кровля от 350руб/м2
Профнастил от 250руб/м2
Водосточная система от 350ру/м.п.
Устройство «тёплого пола» от 450руб/м2
Обработка стяжки праймером (влагозащита, обеспыливание) от 30руб/м2
Устройство лаг пола от 180руб/м2
Выравнивание и укрепление балок пола под уровень (если были установлены ранее) от 80руб/м2
Монтаж черновых полов из обрезной доски от 100руб/м2
Монтаж пароизоляции от 50руб/м2
Утепление (за 1 слой 50 мм) от 50руб/м2
Настил доски пола от 300руб/м2
Установка внутреннего электрощита от 3800руб/шт
Обшивка фанерой, OSB от 260руб/м2
Установка комплекта электрики внутри бани от 7000руб

Нюансы ремонта потолка в бане

Самым уязвимы местом потолка в таком помещении является утеплитель. Если во время вскрытия потолка материал утепления был сырым или плохо выглядел, то его лучше заменить на новый.

При этом, очень важно качественно смонтировать пароизоляцию и гидроизоляцию потолка.

Утеплитель решает важную задачу на потолке. Он препятствует тепловым потерям. Горячий воздух всегда устремляется вверх.

И если не создать надежный слой теплоизоляции, то это может привести к печальным последствиям: дискомфорту от использования бани, ее долгой протопке и быстрой потере тепла.

Не менее важным является устранения дефектов конструкции потолка. Если элементы поражены плесенью или грибком, то их необходимо полностью заменить. А остальные конструкции потолка обработать специальными составами, разрешенными для использования в бане.

Для продления долговечности потолка в бане его осмотр и ремонт целесообразно проводить раз в два года. Так можно выявить проблему на ранних стадиях ее проявления.

Остались вопросы? Задайте их специалисту, оставив свой номер в форме.

Весь процесс монтажа и утепления


Пароизоляция потолка

→Настильный потолок в бане доступен в монтаже даже начинающему и малоопытному строителю. Доски просто укладываются вплотную друг к другу на верхние ряды стен и закрепляются саморезами. Затем, как уже упоминалось, со стороны чердака, крепятся бруски через 60 сантиметров. На этом монтаж потолка можно назвать законченным, следует приступать к следующим «необходимым мероприятиям».

→Пароизоляция потолка бани — это очень важный момент и игнорировать его никак нельзя. Выполняется она следующим образом. На уложенные доски, со стороны парилки, мебельным степлером пристреливается фольга. Оптимальный вариант – применить «Пенотерм» или его аналог. Монтируется фольгированный утеплитель внахлёст сантиметров 10-12. Все стыки тщательно проклеиваются термостойким фольгированным скотчем. Обязательно по всему периметру помещений делается опуск фольги на стены (15-20 см). Это нужно для более качественной пароизоляции и лучшего эффекта термоса.

→Затем на фольгу аккуратно крепим бруски толщиной 20-25 мм. на расстоянии 60-80 см друг от друга. Это будет каркас для чистовой отделки потолка. Конечно, самый оптимальный вариант – это вагонка. Крепим её потайным способом при помощи клямеров или гвоздей с маленькой шляпкой. В последнее время становится модным явлением применять в отделке необрезные, хорошо обработанные доски. Потолок и стены в этом случае смотрятся необычно, но красиво.

Тот воздушный зазор, который остался между фольгой и вагонкой крайне необходим. Воздух является прекрасным «утеплителем» и отличным компенсатором температурно-влажностных режимов (вспомните обычный термос).

На этом все работы по монтажу потолка бани внутри помещения закончены, переходим на чердак.


Утепление потолка в бане

→Следующий этап – это утепление потолка бани. Здесь выбор большой. Можно воспользоваться проверенными дедовскими методами, а можно «не греть голову» и приобрести современные теплоизоляционные материалы. На уложенные доски, только уже со стороны чердака, раскладывается крафт бумага или обыкновенный картон от упаковочных коробок. И уже потом укладывается выбранный утеплитель для потолка.

Самым ходовым и востребованным считаются минераловатные плиты. Это удобный и практичный утеплитель. Среди лидеров можно назвать «Роквул», «Кнауф», «Урсу» и их аналоги. Не случайно бруски были закреплены через 600 миллиметров, ведь эти утеплители имеют именно такой размер в ширину.

Оптимальным вариантом будет применение тонких минераловатных плит или рулонов толщиной 5 см., но уложенных в 3-4 слоя друг на друга. Укладывать слои следует «вразбежку», не допуская стыков друг над другом. Таким способом создаётся самый оптимальный тепловой барьер. Особое внимание следует уделить утеплению возле стен. Именно здесь (на стыке потолка и стены) образуются «слабые места» и возникают мостики холода.


Отделка настильного потолка необрезной доской

Можно применить старинный метод утепления потолка – это глина со стружками или соломой (не с опилками). Стружки играют роль связующего звена и не дают глине сильно растрескиваться. Кстати, глина ещё является и прекрасным натуральным пароизолятором. Ещё как вариант – воспользоваться сыпучими материалами. А это керамзит, земля шлак. Но, как правило, шлак и земля не совсем хорошо справляются с обязанностями утеплителя. Используя данные материалы, придётся по всему периметру чердака устанавливать небольшие деревянные борта. Они нужны для предотвращения высыпания или вытекания утеплителя.

Вот ещё небольшой перечень материалов, которые можно с успехом применить в утеплении потолка бани: пеноплекс, пенопласт, эковата, полиуретановая пена. Эти варианты применяются гораздо реже, хотя вполне пригодны для таких целей.

→Остался последний пункт в монтаже потолка – это гидроизоляция минераловатного утеплителя. Она нужна для того, чтобы исключить попадание атмосферной или другой случайной влаги на утеплитель. Здесь уместна любая гидроизоляционная плёнка, например «Ютафол» или какой-то аналог. Просто укрываем весь утеплитель этой плёнкой, стыки проклеиваем скотчем и всё. На этом настильный потолок в бане своими руками практически готов. Теперь подведём итоги…

Потолок в бане своими руками: пошаговое руководство

При возведении любого объекта хозяйственного назначения есть особенности, присущие только этому виду строения. Баня не исключение. Высокий уровень влажности, огромные, до сотни градусов, перепады температуры – всё это требует своего подхода, благо, что к накопленному опыту поколений плотников сейчас добавлены возможности современных строительных и изоляционных материалов.

О потолках бань нужно сказать особо: именно на них падает экстремальная термическая нагрузка, когда моющиеся «поддают пару». По всем законам физики раскалённый воздух, который в этот момент вырывается из каменки, весь стремится к потолку. И если он сделан без учёта такого периодического воздействия жара и влаги, и сам потолок, и пространство над ним, и крыша скоро придут в негодность. Поэтому на потолок бани должно быть обращено особое внимание, и в нашем материале мы рассмотрим три основных способа его обустройства.

Основные требования

Но сначала определимся с основными требованиями, которые должны предъявляться к потолкам бани. Это:

Прочность

Как минимум потолок должен выдерживать собственный вес. А он не мал – с учётом материалов, изолирующих запотолочное пространство от действия влаги и жара. А как максимум – наличие над баней жилого или подсобного помещения. Жилое помещение может быть оформлено как спальня в мансарде, а подсобное – в виде чердака, где могут храниться всевозможные банные принадлежности и сушиться веники.

Читайте также:
Пароизоляция потолка за 5 шагов
Теплосберегающий режим

Чтобы не отапливать улицу и поддерживать внутри как моечного помещения, так и парной, комфортный температурный режим, нужна надёжная теплоизоляция.

Влагостойкость

Здесь нужно учитывать два аспекта: 1). Способность материала конструкций (а это в подавляющем большинстве случаев дерево) противостоять избытку влаги, на который накладывается ещё и повышенная температура. 2). Необходимость предусмотреть вывод излишков влаги в виде пара, и при этом чтобы древесина не страдала от неминуемого в таких условиях размножения гнилостной микрофлоры.

Первое требование реализуется применением древесины, которая практически не боится влаги. Такова, например, ольха – от воды она становиться только твёрже, её структура перерождается, становясь монолитной. Второй вариант – дуб. Но это дорого.

Второе же требование обеспечивается специальными антибактериальными и антигрибковыми пропитками, а также мембранными технологиями, которые позволяют с успехом выводить излишки влаги в виде пара через специально предусмотренные для этого отдушины. Главное здесь – последовательность монтажа мембран, изоляционных материалов и дерева, которую желательно не нарушать.

Эстетическая составляющая.

Кому-то это требование покажется чрезмерным. Но, согласитесь, что за удовольствие мыться в бане, из которой хочется поскорее сбежать из-за неприглядного вида интерьера? Особенно если у вас бывают гости – любители попариться. Тут уж поневоле возьмёшься за дизайнерское оформление всех банных помещений и потолков в них.

А теперь переходим непосредственно к возможным конструкциям, которые вы будете обустраивать в своей бане.

Подшивной потолок

Наиболее часто используемая конструкция. В её основе – балки перекрытия, от габаритов которых и будет рассчитываться нагрузка вышерасположенного помещения на стены бани. То есть спальня, бильярдная и каминная у вас там будет, или просто чердак с вениками.

Удобство такого потолка в том, что толщина и длина балок перекрытия планируется ещё на стадии проекта бани и жёстко привязаны в размерам самого строения. То есть стройматериалы будут заказываться и поставляться комплексно, проблем с нехваткой или подгонкой не будет. А возведённый потолок сразу превращается в надёжное межэтажное перекрытие.

Обустройство показано на приведённой ниже схеме, где

1. Стены бани, которые здесь показаны монолитными просто для удобства.

2. Балки перекрытия. Нужно только иметь в виду, что последующий монтаж на них как потолка, так и полового настила чердака или второго этажа делается только после окончательного закрепления балок в гнёздах стен, с обязательным обустройством утеплённых узлов прилегания балок к стенам. И укладки паро-, термо- и влагоизоляции.

3. Непосредственно доски подшивки. На рисунке они показаны как окончательный вариант, хотя на практике обычно доски подшивки обшиваются ещё каким-нибудь декоративным древесным слоем.

4. Гидропароизоляция. В идеале это – специальные мембраны со слоем фольги, смотрящим вниз, который служит и для физического отражения тепла, и как барьер для влаги.

5. Термоизоляционный слой (обычно это минеральная вата).

6. Паровыводящая мембрана. Позволяет потолочным перекрытиям «дышать», выводя излишки влаги в виде горячего пара улетучиваться вверх.

7. Доски пола чердака / второго этажа.

У этой конструкции, однако, есть существенный недостаток в виде материалоёмкости: и расход пиломатериалов большой, и трудовых затрат хватает. А к достоинствам можно отнести уже готовый пол в случае, если будет надстраиваться второй этаж (что не очень актуально при наличии одного лишь чердака).

Последовательность работы

1. Обработать балки перекрытия специальной пропиткой, обращая особое внимание на торцы – здесь пропитку можно сделать 3-4 раза.

2. Предусмотрите заранее место прохода дымовой трубы (если у вас не электронагрев и предусматривается печь-каменка). Для этого пропустите укладку одной продольной балки, сделайте между двумя две перемычки по размеру будущего короба для трубы, а затем уже прокладывайте недостающую балку (см. рис). Из будущих работ это место для короба выпадает – там не будет укладываться термоизоляция, не будет пока и обшивки.

3. Закрепить ко всем балкам, с нахлёстом на стены примерно в 20 см, пароизоляционную мембрану. Имея в виду, что при обустройстве пароизоляции всего помещения эта мембрана будет составлять единое целое. При использовании фольгированного материала нахлёсты проклеить таким же фольгированным скотчем.

4. Балки зашиваются снизу доской. Желательно – шпунтованной, и желательно, для экономии времени, и материала, чтобы это было уже окончательное покрытие. В этом способе обустройства потолка балки служат и своеобразными лагами, между которыми потом укладываются рулоны термоизоляции. В гнездо для короба дымовой трубы вставляют этот короб.

Для крепления потолочной доски снизу к балкам лучше использовать саморезы, а не гвозди, т.к. ударное воздействие молотка не лучшим образом скажется на местах крепления балок к опорным стенам, а также на уложенной в гнёзда креплений термоизоляции.

5. Правда, беловое шпунтованное покрытие экономит только время, т.к. средства на него уйдут немалые. Поэтому в большинстве случаев обшивку делают черновую, поверх ней скобами крепят гидроизолятор – фольгированный утеплитель, поверх которого поперёк досок дополнительно приколачивают рейки толщиной до 10 мм и шириной до 50 мм. А уже по ним потом набивают декоративную вагонку.

6. Закончив с обшивкой внутри, переходят на чердак. Здесь нужно двигаться осторожно, наступая только на балки перекрытия или уложенные поверх них мостки. Между балками настилают термоизолятор (каменную вату). Для этого ещё на этапе проектирования исходят из ширины продающегося в вашем регионе этого теплоизолятора – и промежутки между балками/лагами делают такими, чтобы термоизоляционные рулоны входили в них впритирку.

Здесь нужно предостеречь от ошибки, которая почему-то до сих пор тиражируется во многих сайтах, посвящённым подшивным потолкам: там рекомендуют настилать мембраны пароизоляции с алюминиевым слоем после обшивки досками снизу, то есть поверх и досок, и лаг. Не делайте этого! Потому что у вас место соединения досок и лаг остаётся беззащитным перед парАми из бани. Что потом вызовет гниение древесины, несмотря на противомикробную обработку! КАК не нужно делать – вот на этой иллюстрации: (см фото «Как не нужно делать»)

Для утепления можно использовать и керамзит, который тогда просто насыпается в промежутках между балками. Но вот чего не следует делать, так использовать для утепления листы пенополистирола. Он и горюч, и со временем разлагается, выделяя вредные вещества.

Из «дедовских же методов – рубленая солома или опилки со стружками вперемешку с цементом или влажной глиной.

После утепления настилают пол чердака или второго этажа, желательно тоже из шпунтованной доски.

Настильный потолок

Этот потолок и в монтаже проще, и расхода пиломатериала требует меньшего. И хотя пригоден он лишь для небольших бань, несомненным плюсом такого потолка является то, что он не требует сплошного поля балок, укладываемых сразу после возведения стен. То есть можно монтировать сначала потолок над моечным помещением, полностью закончить работы на нём – и переходить, например, к потолку над парной или предбанником.

А ещё один минус – ни второго этажа, ни мансарды, ни даже серьёзного чердака над баней в таком случае не соорудить, так как после укладки утеплителя второго слоя не предусматривают. И если по чердаку можно будет ходить – то только по заранее уложенным мосткам, опирающимся на приступки стен. Кроме того, если расстояние между стенами, к которым своими крайними концами будет крепиться доска такого потолка, более 2 с половиной метров – доски для потолка нужно будет брать уже не 50 мм толщиной, а больше, так как в качестве несущей конструкции выступает сама доска такого потолка.

Читайте также:
Пошаговая инструкция по созданию парилки в бане своими руками с фото, размерами, устройством и видео

Доски берутся не шпунтованные, а обычные ровные и струганные – щели между ними будут играть роль пароотводов. После закрепления досок саморезами к верху стен полученный настил застилается мембраной с фольгированным слоем (фольгой вниз), а по ней уже укладывают теплоизолятор. Так как второго слоя досок поверх утеплителя не предусмотрено, минеральную вату лучше покупать запаянную в полиэтилен, или использовать самодельные маты из холстины, заполненные опилками, сухой хвоей, стружкой и им подобными материалами. Ходить по такому настилу можно, но очень осторожно, стараясь не расшатать конструкцию. Провалиться риска нет – ведь доски потолка крепятся саморезами сверху, так что по хозяйственным нуждам раз-два в неделю подняться на чердак будет можно.

Кстати, если при возведении крыши запланировано применить паропропускные мембраны под слоем кровли, то их использование в монтаже потолка не обязательно – из роль возьмёт на себя мембрана кровли.

Потолок панельного типа в бане

Компромиссный вариант потолка, сочетающий в себе настильной и подшивной схемы. От подшивного потолка в нём обшивка бруса/балки с обеих сторон и возможность в дальнейшем надстроить над баней и второй этаж. А от настильного – лёгкость сборки, хотя ведётся она не по месту, а на земле, то есть сколачиваются именно панели, которые потом поднимаются и крепятся одна за другой.

На практике это выглядит так:

1. На ровную поверхность укладывают брусья сечением примерно 50 х 100 или 60 х 110 мм, на расстоянии 50 см один от другого параллельно.

2. На брусья наколачивают отрезки досок толщиной 25-30 мм и длиной 60 см так, чтобы за пределы брусьев выступало по 5 см примерно. (см. рис). Ширина доски – любая, можно вообще использовать обрезки от пиломатериалов, лишь бы они стыковались без больших зазоров. Прибиваются эти плашки сразу на 2 гвоздя с обеих сторон (или садятся на 2 самореза, что ещё лучше и надёжнее), чтобы конструкция была максимально жёсткой.

3. После того, как на брусья будут набиты все плашки, шит переворачивают брусьями вверх, и по всей поверхности крепят степлером парогидроизоляцию.

4. Если нет подъёмника, то такой щит вполне могут поднять и закрепить на консолях стены поверху двое. А предварительно между брусьев, застеленных мембраной, укладывают утеплитель, плотно забивая его так, чтобы он не болтался.

5. Панели одну за другой устанавливают на верхнюю плоскость венца стены. Или в специально вырубаемый для этой цели паз. Или эти панели опираются на надёжно прибитый по периметру стен брус.

В местах соединения щита и венца нужно тоже уложить утеплительное уплотнение. Это можно сделать с помощью войлочно-джутовой ленты.

6. Панели укладываются вплотную одна к другой. Из-за конструктивных особенностей между выступающими краями плашек (50 + 50 мм) между брусьев будет зазор в 100 мм. Он, чтобы утеплить стыки, заполняется тоже минеральной (каменной) ватой, врезанной по размеру этого промежутка, то есть 100 + 5-10 мм для плотности прилегания. Тем самым вы закроете мост холода на стыках. Но перед закладкой ваты эти проёмы между брусьями тоже застелите мембранными плёнками!

7. Остаётся последнее – скрепление панелей между собой, что и сформирует целостный панельный потолок. Для этого поверх утеплителя и брусьев настилают диффузную мембрану, закрепляя её скобками на брусьях. А потом поверх всего этого скрепляют уложенные щиты-панели двумя досками толщиной не менее 30 мм – они будут стягивать шиты на противоположных концах потолочного настила. Каждая доска должна прикручиваться к каждому брусу! Можно одним саморезом на брус. А потом оставшиеся промежутки для формирования пола чердака (или второго этажа) застилаются сначала такими же досками с промежутком между ними не более метра, а оставшиеся пустые места такими же плашками их обрезков, как и потолок внутри помещения.

8. Снизу, внутри бани, потолок, если он из черновой доски, обшивается вагонкой.

Плюсы панельного потолка
  • И основная сборка, и операции по утеплению (за исключением мелочей) делают внизу, на земле.
  • Прочность потолка позволит надстраивать любого размера второй этаж – лишь бы на это была рассчитана прочность стен и фундамента.
  • Возможен монтаж потолков над помещениями размером до 3 метров по любой из сторон.
  • Большой объём мелких работ.
  • Нужны подъёмники или привлечение усилий двух и более человек ( в идеале – не менее трёх).
  • Необходимость полномасштабного монтажа ДО установки стропил и настила крыши – что критично при внезапно дождливой погоде.

Заключение

Потолок в бане столь же сложен и важен, как и обустройство системы стока вод. Поэтому подходить к его монтажу, особенно если нет навыков строительства, нужно очень тщательно, продумывая и моделируя каждый шаг. Иначе переделка уже законченного строительства потом займёт времени раза в два как минимум больше, чем само возведение бани «под ключ». Это не считая дополнительных финансовых издержек, так как не все материалы можно будет использовать повторно.

Так что если есть такая финансовая возможность – используйте труд профессионалов. Которые на ваш неискушённый взгляд сделают вам баньку «играючи»

Как сделать потолок в бане своими руками – пошаговое руководство от мастера

При самостоятельном строительстве бани следует учитывать характерные особенности этого здания, такие как постоянные перепады температур и высокий показатель влажности. Поэтому вся конструкция бани должна выдерживать такие условия эксплуатации.

Такое требование относится и к потолку в бане. Он больше всего подвержен влиянию высоких температур и повышенной влажности, поскольку горячий воздух и пар по законам физики устремляются вверх. Тем, кто впервые делает потолок в бане своими руками пошаговое руководство будет очень полезным.

Главные требования к потолку в бане

Не зависимо от конструкции к потолку в бане предъявляются следующие требования:

  • Высокая устойчивость к механическим нагрузкам. Особенно это актуально в случае использования чердака бани как дополнительного помещения для хозяйственных нужд или мансарды. Однако, не зависимо от того будет использоваться чердачное помещение или нет потолок в любом случае должен обладать достаточной прочностью, чтобы не обрушиться под тяжестью собственного веса и слоя утеплителя.
  • Хорошая термоизоляция. В бане должен быть особый микроклимат, только тогда парильные процедуры принесут пользу организму. А через потолок, не зависимо от типа здания, возможны большие тепловые потери. Поэтому, чтобы для поддержания в помещении необходимой температуры не приходилось тратить очень много топлива, потолок должен иметь надежную термоизоляцию.
  • Материалы, используемые для изготовления банного потолка, должны быть влагостойкими и не бояться высоких температур. Здесь возникает вопрос: потолок в бане из чего делается? Использовать для бани можно только определенные породы древесины. Все деревянные элементы должны быть обработаны специальными составами, защищающими древесину от влаги, гниения и возгорания.
  • Качественная паро- и гидроизоляция. Без этого древесина очень быстро придет в негодность. Также нельзя допускать скопления конденсата внутри дерева или утеплителя. А для этого нужно, чтобы пар беспрепятственно выходил в атмосферу. Для этой цели применяются мембраны, выпускаемые в рулонах. Чтобы получить нужный результат каждый слой должен располагаться строго в определенном месте.
  • Эстетическая составляющая. Если потолок будет красивым, то находиться в бане будет намного приятней.

Существует три типа конструкций банного потолка:

  1. подшивной;
  2. настильный;
  3. панельный.

Далее приведем для каждой конструкции потолка в бане пошаговое руководство.

Подшивной потолок

Довольно часто встречается именно такая конструкция того, как сделать потолок в бане из досок. Она проста в выполнении, соответствует всем требованиям, можно использовать чердак как полезную площадь.

Балки чердачного перекрытия служат основой для такого типа потолка. К ним сверху и снизу крепятся все остальные элементы. Достоинство такой конструкции в том, что ее можно применить в помещении любых размеров. Чтобы потолок стал полноценным межэтажным перекрытием, которое даст возможность использовать полезное чердачное пространство, требуется правильная установка балок. Это делается в соответствии с разработанным проектом, в котором указывается необходимое сечение бруса и расстояние между ними.

Читайте также:
Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками - личный опыт

Основной минус подшивного потолка заключается в необходимости большого количества пиломатериалов и значительной трудоемкости монтажа. При такой конструкции решается сразу две задачи: изготавливается утепленный банный потолок и почти готовый пол чердака или мансарды.

Можно совместить баню и мансарду, если выполнить правильное планирование. Будет очень удобно после посещения парилки, не покидая здания, подняться в полноценную уютную комнату отдыха.

Технология подшивки банного потолка

Рассмотрим, как подшить потолок в бане.

Технология предусматривает следующую последовательность действий:

  1. Если балки перекрытия перед установкой не были обработаны специальными составами, то это необходимо сделать на данном этапе устройства потолка в бане своими руками. Особенно тщательно следует покрывать торцы брусьев, лучше всего нанести несколько слоев средства.
  2. Если в помещении, где делается потолок, будет находиться банная печь, то сразу необходимо предусмотреть место под дымоход. Для этого следует между балками поместить две перемычки. Устанавливать нужно таким образом, чтобы получилось отверстие, по размерам совпадающее с проходным металлическим коробом. Это отверстие не должно быть закрыто досками ни сверху, ни снизу, здесь не должно быть мембран и утеплительного материала, то есть оно должно оставаться открытым.
  3. На следующем этапе снизу к балкам по всей площади помещения, кроме отверстия под дымоход, крепится гидро – пароизоляционная мембрана. Ее края должны заходить на стены, примерно, на 20 см. Это необходимо для создания полной гидропароизоляции всего помещения. Лучше всего использовать специально разработанные для таких целей рулонные материалы. Также можно взять плотный полиэтилен, его толщина должна быть не меньше 0,2 мм. Однако в этом случае качество изоляции будет ниже. Полосы изоляции следует крепить к балкам таким образом, чтобы края заходили друг на друга примерно на 20 см. Места стыков в обязательном порядке проклеиваются водостойким скотчем. Если используется фольгированный материал, его необходимо крепить блестящей стороной вниз. На стыки следует наклеивать алюминированный скотч.
  4. Теперь можно непосредственно выполнять подшивку потолка досками. Существует два варианта. Первый вариант предусматривает использование досок подшивки сразу как декоративного элемента. И здесь возникает вопрос, а чем закрыть потолок в бане так, чтобы он получился красивым. Лучше всего чтобы это были шпунтованные доски. Они крепятся к балкам перекрытия при помощи гвоздей или саморезов необходимой длины. Выбирать все-таки стоит саморезы, так как они имеют некоторые преимущества перед гвоздями. Крепление досок получается более надежным, и отсутствует необходимость по ним ударять. А удары могут отрицательно сказаться на балках перекрытия. Однако такой вариант потолка выполняется довольно редко. Главная причина в дороговизне, поскольку качественная шпунтованная доска толщиной 20х25 мм имеет довольно высокую цену. К тому же между гидроизоляционным слоем и лицевой обшивкой рекомендуется делать воздушный зазор. Существует еще один вариант, как делать потолок в бане из досок. Сначала крепятся доски черновой подшивки. Для этого можно использовать материал невысокого декоративного качества. Такая подшивка будет служить основой для укладки слоя утеплителя. Затем создается еще один слой гидропароизоляции при помощи фольгированного утеплителя. Он прижимается к черновой подшивке контррейками, которые располагаются поперек. Расстояние между ними должно быть подходящим для крепления вагонки. Шаг может быть равен 40-60 см. Затем крепится лицевая вагонка. При такой конструкции потолка создается эффект «термоса», что для парилки очень важно.
  5. После того как потолок будет обшит устанавливается проходной короб для трубы дымохода. Его следует закрепить к потолку.
  6. Дальнейшие работы будут проводиться в чердачном помещении. Здесь укладывается утеплительный материал. Следует обратить внимание на очень важный момент. Иногда можно услышать рекомендации сначала подшить нижние доски, а затем сверху застилать настил и балки гидропароизоляционной пленкой. Если сделать, как предлагается, то в результате балки перекрытия остаются снизу не защищенными от поднимающейся влаги. К тому же полностью отсутствует возможность испарения влаги в атмосферу, в этом случае балки не смогут просохнуть, даже в то время когда баней не будут пользоваться. Такая ошибка допускается достаточно часто, что приводит к быстрой порче всей конструкции банного потолка. Пар в любом случае будет воздействовать на потолочные доски, однако их при необходимости можно будет легко заменить. А вот с балками все намного сложнее, ведь они являются несущими. Если вдруг они начнут гнить или на них появится грибок, то прочность конструкции резко снизится, а ремонт в этом случае обойдется очень дорого (прочитайте также: “Как утеплить потолок в бане правильно – варианты утепления своими руками”). Сверху балки в обязательном порядке должны быть открытыми, в этом случае лишняя влага будет испаряться в атмосферу, при условии правильно выполненного утепления. Очень часто для утепления потолка бани применяется минеральная вата. Данный материал выбирают за его устойчивость к возгоранию и безопасность для здоровья человека (при использовании каменной ваты). Для бани не рекомендуется приобретать стекловату или шлаковату. Утеплитель укладывается между балками перекрытия как можно плотнее к ним так, чтобы не образовывались зазоры. Довольно часто для утепления использует пенополистирол, но для банного потолка он не подходит. На это есть несколько причин связанных с его характеристиками. Под воздействием высоких температур пенополистирол может деформироваться. Со временем начинается процесс разложения, сопровождающийся выделением токсичных веществ. Пенополистирол является горючим материалом, что для бани недопустимо. В качестве утеплителя можно использовать керамзит. Его следует засыпать между балками слоем толщиной примерно 10 – 15 см. Такой способ утепления будет эффективным при использовании керамзита высокого качества. По-прежнему популярны так называемые «дедовские» методы утепления банного потолка. Как правило, при строительстве бани остается много стружек и опилок, которые являются хорошим утеплительным материалом. Обычно их сухими засыпают между балками, однако для бани следует приготовить влажный цементный или глиняный раствор. Опилки можно заменить рубленой соломой, но тогда лучше брать глиняный раствор.
  7. После укладки утеплителя (не зависимо от его вида) стелется паропропускающая диффузная мембрана. Ее необходимо закрепить к балкам перекрытия при помощи скоб. Данный материал защищает утеплитель от влаги сверху и в то же время не препятствует выходу водяных паров. При такой вентиляции не будет образовываться конденсат, и происходить снижение утеплительных свойств.
  8. Если планируется пол на чердаке, то необходимо настелить поверх мембраны доски. Как правило, при подшивных видах потолка на чердаке делаются полноценные полы, помещение будет пригодно для использования и утеплитель будет защищен от механических повреждений.

Настильный тип потолка в бане

Данный тип потолка проще реализовать, для этого потребуется намного меньше пиломатериалов. Такую конструкцию можно сделать в помещении, имеющем размеры не более 2 – 2,5 м. Пол чердака при настильном типе потолка не будет иметь нужной прочности, поэтому чердак как полезная площадь не используется. При таком способе устройства потолка в бане с холодным чердаком процесс утепления значительно проще: нет необходимости организовывать утеплительному материалу защиту сверху. Читайте также: “Как правильно сделать ремонт бани – основные этапы”.

Далее рассмотрим, как сделать потолок в бане из сруба.

Доски настила следует крепить при помощи гвоздей или саморезов прямо на стеновой брус. Толщина используемых досок не менее 5 см и заходить на стену они должны на 5 см. В этом случае лучше использовать качественные строганные доски. Они укладываются плотно друг к другу, не оставляя зазоров. Затем доски сверху накрываются парогидроизоляцией. Далее укладывается утеплительный материал. При использовании насыпного утеплителя дополнительно необходимо сделать перегородки из бруса, чтобы слой материала имел по всей поверхности одинаковую толщину.

Читайте также:
9 плюсов и минусов печи для бани с закрытой каменкой (+17 ФОТО)

Довольно часто для термоизоляции используются маты изготовленные собственноручно. Их шьют из водонепроницаемой пленки и заполняют имеющимся утеплительным материалом. К примеру, могут использоваться остатки синтепона, высушенная хвоя и другие материалы.

Укладывать доски поверх утеплителя необязательно, так как по чердаку ходить никто не будет. Стелить паропроницаемую диффузную мембрану также не обязательно. Такая мембрана уже имеется под кровельным материалом (при условии правильного выполнения работ по возведению крыши), поэтому свободный парообмен будет осуществляться. Качественно выполненная крыша должна защищать от попадания воды, а поскольку чердак совсем не будет использоваться, то и случайный пролив воды исключается. Поэтому в данном случае можно значительно сэкономить.

Доски настильного потолка одновременно являются и чистовым покрытием. Если при отделке парилки возникает необходимость в дополнительной термоизоляции, то следует поступить аналогично с подшивным потолком, то есть контррейками, располагаемыми поперек, прижать фольгированный материал к поверхности, а затем закрепить натуральную вагонку.

Панельный тип потолка в бане

Конструкция такого потолка сочетает некоторые элементы настильного и подшивного типа. Сборка потолочной поверхности осуществляется на земле. Утепление и гидроизоляция могут выполняться здесь же. Затем получившиеся панели поднимаются на высоту и устанавливаются на верхнем венце стен.

Такие панели представляют собой сколоченные щиты, основой которых являются два бруса, расположенные параллельно друг другу на расстоянии 50 см. В зависимости от длины пролета выбирается брус с нужным сечением. Как привило, берется сечение 50х100 мм, что придаст конструкции достаточной прочности для использования ее в качестве пола для чердака или мансарды. К тому же толщины в 100 мм будет достаточно для полноценного утепления.

Для панельного типа потолка бани своими руками инструкция по возведению будет выглядеть следующим образом:

  • На ровное устойчивое основаниекладутся брусья. Расстояние между ними по внешним сторонам должно быть 50 см, края выравниваются.
  • Затем к ним крепятся доски длиной 60 см и толщиной 25х30 мм, ширина может быть любой. Обычно используются остатки пиломатериалов, таким образом можно сэкономить на таком потолке. С каждой стороны доска должна крепиться к брусу двумя гвоздями, это необходимо для придания конструкции неподвижности. Доски должны располагаться таким образом, чтобы с каждой стороны они выступали на 5 см.
  • После того как панель будет готова, ее следует перевернуть брусьями вверх. К внутренней ее поверхности при помощи степлера крепится гидропароизоляционная пленка, при этом верх брусьев должен оставаться открытым.
  • Если достаточно помощников или имеются грузоподъемные приспособления, то панель можно утеплить тут же, на земле, при условии использования утеплительного материала в рулонах или матах. Например, уложив минеральную вату, панель не на много станет тяжелее, и выполнять эти работы на чердаке уже не придется. Маты утеплителя следует плотно укладывать в пространство между брусьями, которое застелено мембраной.
  • Между брусьями необходимо поставить 2-3 косые перемычки из досок (потом они будут убираться). Они придадут получившейся конструкции дополнительную жесткость, которая требуется для поднятия ее на высоту.
  • Панели следует поднять к месту монтажа. Их можно укладывать на верхнюю плоскость венца или выбранный специально под панели горизонтальный ступенчатый паз на нем. Можно использовать другой вариант, подразумевающий крепление к стенам по всему периметру бруса толщиной минимум 50 мм. Он будет служить «полкой», на которую укладываются готовые панели. При любом варианте место укладки панелей требует утеплительного уплотнения. Чаще всего для этого применяется джутовая войлочная лента, которая хорошо закроет щели между стеной и панелями.
  • Панели укладываются плотно друг к другу. Убираются временные перемычки.
  • Исходя из конструкции панелей, между ними после стыкования образуется промежуток равный 10 см. Он необходим для утепления стыков. Сначала каждый проем необходимо застелить гидропароизоляционной пленкой (и дно, и стенки). Затем как можно плотнее укладывается утеплительный материал, это может быть, например, минеральная вата. Теперь мостик холода в местах соприкосновения панелей будет надежно закрыт.
  • Далее необходимо соединить панели между собой для их фиксации. Сначала стелется диффузная мембрана. Для крепления к брусьям используется степлер. Затем с каждой стороны панельного потолка укладывается цельная доска, по длине совпадающая с длиной помещения, то есть она должна скреплять все панели сразу. Толщина досок должна быть минимум 30 мм. Они фиксируются ко всем брускам гвоздями или саморезами. Далее между ними на расстоянии не более 1 м друг от друга укладываются такие же доски.
  • Формируется чердачный пол. Для этого следует получившуюся поверхность обшить доской длиной 60 см.
  • Потолок снизу можно обшить вагонкой, используя технологию, которая описывалась выше.

Преимущества такого способа выполнения банного потолка:

  • Удобство и безопасность во время основной сборки и выполнения утепления – работы проводятся на земле.
  • В результате получается прочная конструкция, позволяющая использовать чердак как полезное пространство.
  • Такая конструкция потолка может быть выполнена в помещениях почти любого размера.

Имеются также и недостатки:

  • Довольно большой объем работ.
  • Требуются подъемные приспособления или техника, или же помощь нескольких человек.
  • Такой потолок следует монтировать перед установкой стропильной системы, что во время строительства не всегда удобно.

Заключение

Итак, в статье рассмотрели, как правильно делать потолок в бане в зависимости от его типа. Необходимо тщательно изучить все преимущества и недостатки каждого вида конструкции, чтобы выбрать ту, которая лучше всего подойдет к конкретным условиям построенной бани, а также оценить свои строительные навыки и финансовые возможности.

В таких вопросах нельзя допускать ошибок, так как неправильно сделанный потолок непременно отрицательно повлияет на комфортность банных процедур, а все переделывать довольно сложно и дорого.

Как сделать потолок в бане своими руками, пошаговое руководство

Одним из самых ответственных моментов при строительстве бани, является создание потолка. От того, насколько правильно и качественно вы его сделаете, будет зависеть не только комфорт в данном помещении, но и срок службы всего здания.

Для создания потолка, необходимо правильно выбрать отделочный материал, утеплитель, также важен такой показатель, как высота помещения. Несмотря на то, что для сооружения потолка в бане необходимо иметь определенные знания и навыки, выполнить указанные работы своими руками может любой домашний мастер.

Монтаж потолка в моечной и комнате отдыха

Особенностью моечной и комнаты отдыха в бане является то, что хотя в этих помещения и повышенная влажность, но температура воздуха невысокая, по сравнению с парилкой, поэтому для отделки потолка, одним из самых оптимальных вариантов является пластиковая вагонка.

Основные преимущества пластиковой вагонки:

  • такие панели не требуют дополнительной обработки антисептиками;
  • они имеют правильную геометрическую форму;
  • небольшой вес;
  • существуют различные цветовые решения;
  • после установки такой вагонки, не надо периодически ее красить, как в случае с деревянными материалами;
  • не гниют;
  • невысокая стоимость, что позволяет значительно экономить средства.

В случае использования пластиковых панелей, их установка является заключительным этапом отделочных работ.

Монтажа пластиковой вагонки на потолок моечной проводят после устройства и утепления чернового потолка, в такой последовательности:

  1. Расчет необходимого материала. Площадь потолка делится на площадь одной панели, так мы узнаем необходимое количество пвх панелей. Для расчета рейки, ширину комнаты делим на 0.4 и умножить на длину комнаты. Дюбель гвозди берут из расчета один дюбель на 0.5 м рейки. Гвозди и шурупы — 1шт на 0.3м.
  2. Разметка.
  3. Монтаж обрешетки, используют деревянная рейка 30 на 40 мм, крепится шурупами или дюбелями (если основание бетонное) к потолку с шагом 40 — 50 см. Или оцинкованный гипсокартоновый профиль UD по периметру крепят дюбелями, CD профиль отмеряют нужной длины, отрезают ножницами по металлу или болгаркой, вставляют в профиль UD закрепленный на стене. С помощью уровня и подвесов, выравнивают профиля в одну плоскость.
  4. Монтаж плинтуса, для того чтобы скрыть щель между потолком и стеной, используются потолочный плинтус, его крепят после установки обрешетки по периметру комнаты. Последний плинтус крепят после завершения монтажа ПВХ панелей, при помощи жидких гвоздей, предварительно отрезав паз на плинтусе.
  5. Крепление пластиковых панелей к обрешетке может проводиться при помощи скоб, гвоздиков или кляймеров. Первая панель вставляется в паз плинтуса и крепится к обрешетке, вторая панель в паз первой.
Читайте также:
Натяжной потолок с подсветкой: 80+ фото, дизайн с светодиодной лентой, дюралайт и др.

При использовании глянцевых панелей учтите, что они очень легко повреждаются, поэтому защитную пленку с них надо снимать в самый последний момент.

Обычно длина панелей составляет 6 метров, что значительно усложняет их перевозку. Специалисты рекомендуют сразу определиться с необходимой длиной и порезать панели еще в магазине.

Для моечного помещения и для комнаты отдыха в бане, лучше выбирать бесшовные панели, так как при наличии декоративного шва, в нем будет накапливаться влага и грязь, что портит внешний вид потолка.

Уход за таким покрытием очень простой, но лучше всего использовать щадящие моющие средства. Цвет панелей рекомендуется выбирать спокойный, это позволит вам лучше расслабиться и отдохнуть, контрастные решения в бане лучше не использовать.

Так как пластик не пропускает пар, надо обеспечить в помещении хорошую вентиляцию, чтобы потолок и стены могли нормально просыхать.

Устройство потолка в парилке

Парилка является самой маленькой комнатой в бане, но из-за того, что в ней высокая температура и влажность, требования к потолку будут высокими. Допущение ошибок при создании потолка в парилке не только снижает комфорт от посещения бани, но и может привести к быстрому повреждению здания и придется делать ремонт.

Выбор материала для обшивки

Для обшивки потолка в парилке используется деревянная вагонка. Обычно та, что сделана из хвойных пород не используется, так как при нагреве с нее может выделяться смола, поэтому используют панели из ольхи, осины, липы, но лучше всего подходит дуб или ясень.

Вместо вагонки можно использовать шпунтованные доски, так как отличия между ними практически нет. Но все же, лучше использовать вагонку, которая имеет нелинейную поверхность, и во время ее усыхания на потолке не будет образовываться щели, как при использовании досок.

Если на чердаке будет черновой пол, то вагонку можно брать толщиной от 12 мм, если его не будет, то ее толщина должна быть от 18 мм. Для создания настильного потолка надо брать вагонку толщиной 25 мм, так как на нее будет оказываться большая нагрузка.

Отличия обычной вагонки от евро в том, что у последней на внутренней стороне есть продольные канавки для улучшения вентиляции, и ее поверхность более гладкая, поэтому если позволяют средства, то лучше для потолка в бане приобрести евровагонку.

Так как стоимость евровагонки выше, то и геометрия планок должна четко соблюдаться, на панелях не должно быть сучков, на это надо обращать внимание во время ее покупки.

Хорошо, когда есть возможность на складе проверить, не повело ли вагонку, для этого надо состыковать две планки, если это происходит свободно и без зазоров, значит все нормально.

Монтаж

Существует три типа потолка: настильный, панельный, подшивной.

Рассмотрим как сделать потолок в бане из сруба подшивным способом:

  1. Балки перекрытия обрабатывают защитным составом.
  2. Учитывая расположения печки-каменки, монтируют между балок металлический проходной короб для дымовой трубы.
  3. Крепят фольгу или гидро — пароизоляционную мембрану к нижней стороне балок с помощью строительного степлера, оставляя нахлест на стены по 30 см, между собой фольгу проклеивают алюминиевым скотчем.
  4. Если расстояние между балками большое, то надо дополнительно сделать обрешетку и уже на нее монтировать вагонку, обрешетку делают брусом 20 на 40 мм с шагом 400 мм.
  5. Выполняют монтаж вагонки, крепится саморезами или гвоздями, но можно использовать и кляймеры. При использовании гвоздей, их можно забивать в лицевую часть, в шип или паз. В первом случае будут видны шляпки, а во втором и третьем крепление незаметное.
  6. Со стороны чердака между лагамиукладываем утеплитель (минеральную каменную вату, керамзит или глину с соломой)
  7. Утеплитель закрываем гидро-барьером (диффузной мембраной), он защитит утеплитель от влаги сверху и свободно выпустит водяной пар с низу.
  8. Настилаем доски чердачного пола.

При фиксировании планок через лицевую часть видно шляпки, но крепление получается надежным, фиксация через шип или паз незаметная, но захватывается небольшая часть доски, поэтому при расширении вагонки, есть вероятность, что ее вывернет или оторвет.

Для фиксации в пласть используют финишные гвозди, так как у них маленькая шляпка. Места крепления закрывают шпаклевкой, в которую добавляют древесную пыль, а после ее высыхание, это место шлифуют.

Необходимые инструменты

Для выполнения отделки потолка в бане, вам понадобятся такие инструменты и материалы:

  1. вагонка, которая может быть пластиковой или деревянной;
  2. пароизоляция;
  3. утеплитель;
  4. гидроизоляция;
  5. степлер;
  6. электродрель;
  7. шуруповерт;
  8. молоток;
  9. добойник,
  10. киянка;
  11. деревянный брусок;
  12. строительный уровень.

Как установить трубу в бане через потолок?

Место прохода трубы через потолок, необходимо определить еще во время проектирования. При разметке отверстия надо учитывать, чтобы оно соответствовало вертикальной оси трубы. От края трубы то потолочных балок должно быть не меньше 130 мм.

Зазор, который есть между дымовой трубой и потолочным перекрытием, обязательно изолируется, для этого можно использовать асбест, базальтовую вату или стекловолокно.

Толщина этого слоя должна быть не меньше 50 мм, чтобы утеплитель не падал, снизу отверстие вокруг трубы подшивают листом нержавеющего металла.

Советы специалистов

Если вы проводите отделку потолка в парилке, моечном отделении и комнате отдыха своими руками и делаете это впервые, то для получения хорошего результата, необходимо учитывать следующие советы специалистов:

  • все отделочные работы в бане надо начинать с пола, потом делают потолок и только затем обшивают стены;
  • при создании подшивного потолка, пространство чердака можно использовать для хранения и сушки веников, но для этого предусмотрите люк и наличие убирающейся лестницы;
  • при монтаже первой панели вагонки, надо быть очень внимательным, так как от этого зависит укладка всех остальных элементов;
  • чтобы не повредить панели, надо использовать киянку и деревянный брусок, который поможет равномерно распределить создаваемую ударную нагрузку;
  • если расстояние между балками до 60 см, то можно крепить вагонку сразу к ним, в других случаях придется делать обрешетку.

Вывод

В бане потолок является наиболее уязвимым местом, так как через него уходит максимальное количество тепла. Чтобы это предотвратить, необходимо правильно выбрать материал для обшивки потолка, для парной это деревянная, а для моечной и комнаты отдыха пластиковая вагонка.

Все монтажные работы выполняются аккуратно и тщательно, тогда вы сможете самостоятельно провести качественную теплоизоляцию потолка и сделать его красивым, безопасным и долговечным.

Полезное видео

Монтаж вагонки в парилке, видео:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: