Виды керамогранита для пола и его характеристики – Stroim24.info

Свойства и технические характеристики материала керамогранит

Керамогранит – синтетический облицовочный камень, изготавливаемый из каолиновых глин, кварца и полевого шпата. Состав его очень близок к природному минералу, но способ изготовления позволяет получить более интересные пользовательские характеристики.

Применяют материал, как для внешних, так и для внутренних работ. Состав, свойства и применение керамогранита — тема для отдельного исследования.

Габариты

Непосредственно под регулировку ГОСТ материал не попадает. Однако к нему применимы требования, предъявляемые к керамической плитке. Размеры же изделий регулируются только ТУ и назначением керамогранита.

Размеры

Итак, какие имеет керамогранит размеры плиток? Выпускается облицовочный камень в чрезвычайно широком размерном диапазоне. Связано это с применением – для облицовки фасада, для настила пола, для создания стенного панно, и с его богатыми декоративными возможностями.

  • Минимальные известные на сегодня параметры –5*5 и 7,5*7,5 мм. Этот вариант используют для мозаики. Чаще всего ним отделывают ванные и санузлы.
  • Плитку малых размеров – 20*20, 15*30 мм, используют для облицовки полов в небольших помещениях. Таким образом, добиваются зрительного увеличения площади комнаты.
  • Средние – 40*40, 60*60, 60*90 мм, прекрасно подходят для гостиных, небольших залов. Форма плитки также поможет визуально изменить пропорции помещения.
  • Крупные – 120*150, 120*180 или 120*360 мм применяют для облицовки полов в самых просторных помещениях: вокзалы, холлы в публичных зданиях и так далее.

Толщина плитки также заметно варьируется – от 3 до 30 мм. Впрочем, первый вариант для укладки на пол не годится. А вот толщина в 8–14 мм считается самой популярной. Определяется она оказываемой нагрузкой: так, для жилого помещения вполне достаточно и 8 мм – выдерживает нагрузку в 250 кг/кв. м, а для отделки офиса лучше подобрать керамогранит с большей толщиной.

Более подробно о размерах напольного керамогранита расскажет данное видео:

Керамогранит получают прессованием под очень высоким давлением – в 400–500 кг/кв. см. Столь сильное воздействие позволяет получать камень высокой плотности и практически без пор. Но именно плотность является причиной большого веса изделия.

Плотность керамогранита достигает 1400 кг/куб. м, удельный вес – 2,3–2,4 г/куб. см. Соответственно, квадратный метр такого покрытия, при толщине в 8,5 мм, в зависимости от характера материала, будет весить от 13 кг – бикоттура, самый легкие вариант, до 19,5 кг – грес. Столь высокую нагрузку выдерживает не всякий пол, поэтому перед тем, как принять такое решение, необходимо убедиться, что такая нагрузка возможна.

Обычным основанием для керамогранита служит бетонная стяжка. Если же материал предполагается уложить на деревянный пол, стоит убедиться, что лаги достаточно прочны. При отделке стен в качестве основы тоже лучше использовать бетон или кирпич. Фанера, ОСП, а тем более гипсокартонные листы – основа не настолько прочная, чтобы выдержать большой вес.

Давайте теперь погорим про технические характеристики и свойства (по ГОСТу) неполированной и полированной плитки из керамогранита для пола и других видов применения.

Свойства и технические характеристики керамогранита

Материал считается лучшим вариантом для облицовки, чем кафель по целому ряду показателей. И, хотя ввиду отсутствия специального документа, его качества оцениваются по требованиям к керамической плитке, пользовательские свойства керамогранита значительно выше.

Для начала давайте узнаем, что говорит ГОСТ о водопоглощении керамогранита.

О свойствах керамического гранита расскажет этот видеосюжет:

Водостойкость

Низкое поглощение воды – обязательное свойство облицовочного камня. По его уровню и определяют пригодность отделки для тех или иных работ. По ГОСТу плитка для настила полов в ванных, санузлах, а тем более для внешних помещений, наподобие террасы, должна обладать водопоглощением не более чем 3%. Этот показатель уже считается вполне приличным.

Водопоглощение керамогранита составляет 0,05%. Это настоящий рекордсмен по этому показателю. Ему не страшны никакая влага и сырость. А, учитывая высокую химическую инертность, также индифферентно керамогранит относится и к морской воде. Кроме того, низкое водопоглощение обеспечивает устойчивость к резким температурным перепадам.

Однако у этого замечательного качества есть и обратная сторона: не имея возможности впитать часть влаги при укладке на цемент, на морозе керамогранит отслаивается. Поэтому цементный раствор допускается применять только внутри помещений, а для облицовки фасадов или террас используют специальный клей.

Далее речь пойдет о морозостойкости керамогранита.

Морозостойкость

Практически все виды керамогранита выдерживают до 100 полных циклов замораживания и оттаивания. Объяснение – ничтожно малое количество пор и их минимальные размеры. Это качество исключает попадание в глубину камня частиц с другим коэффициентом теплового расширения – той же воды, например, а это значит, что внутренние повреждения материала исключены.

Это же свойство объясняет и тщательность выбора клея. Столь малопористый материал обладает минимальной адгезией, так что удерживается он исключительно за счет свойств клеевого состава. А они при минусовых температурах могут сильно изменяться.

Прочность

  • По шкале Мооса твердость керамогранита составляет 7–8, показатель равен корунду. Более прочными являются лишь сапфир, рубин и алмаз. Царапины, сколы и другие механические повреждения исключены. Обычный природный абразив – песок, воздействовать на камень не в состоянии.
  • Другой показатель прочности – модуль ударной упругости, сравним с уровнем керамического материала. Это делает плитки при малой толщине слишком хрупкими. В результате для настила полов рекомендуется изделия с толщиной в 8 мм, в то время как при толщине даже 3 мм керамогранит с легкостью выдерживает стационарную нагрузку в 200 кг/кв. м.

По прочности на изгиб керамогранит превосходит натуральный гранит почти в 3 раза, а керамическую плитку – в 1,5 раза.

Износостойкость

Полы подвергаются очень высокой нагрузке, так что класс истираемости для материала является едва ли не главным определяющим качеством. По PEI различают 5 классов, согласно которым классифицируют плитку для пола.

  • Керамогранит обладает превосходной износостойкостью: модификации ниже 2 класса просто не существует. А такой материал предназначен для любых помещений, где люди передвигаются не в уличной обуви.
  • 3 класс рекомендуется для кухни и прихожих, поскольку здесь нагрузка намного выше.
  • 4 используют для облицовки полов в общественных помещениях со средней проходимостью. Это не только офис, но и, например, магазин или кафе.
  • 5 класс – камень без ограничений можно применять в любом помещении и на любом открытом пространстве с самой высокой интенсивностью движения.

Скользкость

Очень важный показатель для пола особенно в сырых помещениях. Скользкость керамогранита – от R 10 и выше.

Читайте также:
Тканевые натяжные потолки: преимущества и особенности, установка своими руками

Здесь отправной точкой является лед – скользкость R0. Материал допускается укладывать в любом помещении, даже производственном.

Гигиеничность

По этим показателям керамогранит буквально не имеет себе равных:

  • благоприятную среду для размножения бактерий материал не представляет;
  • возможность образоваться плесени равна нулю;
  • керамогранит не накапливает грязь: низкая пористость попросту не позволяет этого сделать;
  • гигиенические качества остаются неизменными на протяжении 50 лет;
  • химическая стойкость – класс EAA, это самый высокий показатель. Под действием не то что бытовой химии, но и куда более агрессивных веществ, керамогранит сохраняет свои свойства.

Электропроводность

Формально материал считают непроводящим, поскольку все его составляющие являются диэлектриками. Но здесь есть одна особенность.

Каким бы малым ни было водопоглощение керамогранита, оно все-таки есть. Причем в столь узких порах вода не замерзает даже при низких температурах, а переходит в тягучее состояние. В результате в какой-то мере керамогранит проводит ток, то есть, существует опасность пробоя.

Значение это имеет только для производственных помещений, поскольку вероятность сочетания факторов в жилом здании ничтожно мала.

Декоративные свойства

Обычно керамогранит имитирует какой-либо природный камень. Технология изготовления материала такова, что придать плитке какой-то правильный узор невозможно. Однако существует возможность поверхностного окрашивания, что расширяет его возможности.

  • Цвет и блеск сохраняются без изменений вне зависимости от срока службы. Керамогранит, воспроизводящий мрамор, прослужит намного дольше, чем природный эталон.
  • А вот фактуру плитке можно придать абсолютно любую: от зеркальной с глубоким блеском, и к тому же совершенно неистирающимся, до имитации породы дерева.

Срок службы

Последний зависит от многих факторов: и твердости, износостойкости и условий эксплуатации материала. Ведь важна не просто сохранность облицовки, но и ее внешний вид.

Керамогранит – уникальный синтетический материал с настолько прекрасными пользовательскими качествами, что предпочтительнее многочисленных природных аналогов. Здесь действительно сочетаются и гигиеничность, и прочность, и долговечность, и красота.

Про различие в свойствах керамогранита и керамоплитки расскажет данное видео:

Керамогранит – характеристики, особенности выбора плитки

Из огромного выбора различных отделочных материалов, большую популярность набирает плитка из керамогранита.
Современный отделочный материал – керамогранит, обладает свойствами, которые обеспечили ему широкое распространение. Керамогранитную плитку применяют для наружной и внутренней отделки, для полов и вертикальных поверхностей. В этой статье мы рассмотрим все характеристики, свойства, виды покрытия, размеры облицовочного материала.

Что это за материал

Керамогранит – это облицовочный камень из натуральных и синтетических составляющих. Его изготавливают из полевого шпата, кварца и каолиновой глины. Близкий к натуральному состав с применением современных технологий обеспечивает высокие практические характеристики готового изделия.

Такие особенности значительно расширяют сферы применения. Давайте обо всём по порядку.

Технология изготовления и производство

Очень похожий на керамическую плитку, этот облицовочный материал значительно её превосходит по своим качествам. При изготовлении керамогранитной плитки применяются современные добавки, повышающие прочность и долговечность.
Различные цвета и рисунок покрытию, придают за счёт добавления в состав оксиды металла и другие примеси. Выпускается огромное количество оттенков, позволяющее без труда подобрать нужный.

Керамогранит для пола обладает более высокими техническими характеристиками, необходимыми для такого покрытия. Они обеспечиваются отдельными компонентами в составе напольной плитки и специфике производства. Как производят керамогранит? Процесс разделяется на три основных этапа:

  • Сырьё прессуют. Сырой материал сжимают в специальных формах под очень большим давлением. Так достигается высокая плотность, водонепроницаемость и прочность.
  • Обжигают заготовки. Этот процесс происходит в вакуумных печах, при температуре превышающей 1000 С.
  • Завершающая обработка изделий. В неё входят работы по созданию покрытия, шлифовка, полировка и др.

    Особенности структуры материала

    Прессование под высочайшим давлением обеспечивает низкопористую структуру и плотность. Они обеспечивают конечному продукту высокие технические характеристики. Средняя плотность керамогранита для пола – 1450 кг на м3.
    Такая особенность материала напрямую влияет на вес. Очень важный показатель, который необходимо учитывать в расчётах для проведения отделочных работ, на различного вида поверхностях.

    Виды поверхности керамогранита

    Производят и выпускают керамогранитную плитку имеющую разный вид поверхности, который различается по свойствам.

  • Технический. Недорогой материал, но цена не влияет на высокую прочность. Такая плитка близка по качеству к природному граниту.
  • Матовая поверхность. Не проходит обработку. Этот вид поверхности не блестит, но отличается самой низкой стоимостью, высокой твёрдостью и водостойкостью.
  • Полированный. Покрытие блестящее. Очень эстетичный внешний вид. Единственный недостаток, в процессе полировки увеличивается пористость и теряется прочность.
  • Шлифованный. По внешнему виду очень похож на полированную поверхность. Смотрится красиво. Применяется для укладки на поверхностях внутри помещений, пототому что не выдерживает аггресивные погодные условия.
  • Сатинированный. Красивая блестящая поверхность. Сохранены все свойства и керамогранита благодаря особенностям изготовления. Обработку поверхности производят перед обжигом в печах.
  • Рельефный. Из всех видов, этот практически идеально имитирует натуральный камень. Имеет неровную, шероховатую поверхность
  • Глазурованный. Лицевую сторону плитки покрывают специальным составом. Он позволяет придавать поверхности самые различные цветовые оттенки. Минут в том, что глазурь может стираться от механического воздействия. Не используют такой керамогранит на полах с большой проходимостью.
  • Структурированный или фактурный. Этот вид декоративного материала имеет нескользящую поверхность. При изготовлении создают отличную имитацию фактур различных материалов.

    Размеры плитки

    Производится облицовочный камень различных параметров. Керамогранит имеет размеры плитки в зависимости от сферы применения. Одним видом облицовывают фасад, другую применяют для пола в ванной, кухне или прихожей, возможно декоративное оформление стен.

    Самые минимальные размеры – 5×5 и 7,5×7,5 мм. Это вариант мозаики, наиболее часто её укладывают в ванных комнатах и санузлах.
    Малый размер – 20×20 и 15×30 мм. Оптимальный вариант для облицовки пола в небольшом помещении. Создаётся визуальный эффект расширения пространства.
    Средняя – 40×40, 60×60 и 60×90 мм. Подходит для просторной гостиной или зала. Также, зрительно увеличивает площадь помещения.
    Крупная – 120×150, 120×180, 120×360 мм. Плитку такого размера с подходящим покрытием используют для пола в очень больших помещениях, вестибюль, холл и т.п.

    Разная и толщина плитки, она составляет от 3мм до 30мм. Для пола самой подходящей считается от 8 до 15мм. Она способна выдерживать нагрузку в 250кг/м2, но для общественных помещений надо подбирать керамогранит толщиной от 15мм и более.

    Начиная от 16мм, возможно применение плитки в помещениях малых мастерских и цехов. Керамогранитная плитка очень прочная и допускает такое использование.

    Читайте также:
    Как сделать обрешетку под шифер своими руками — размеры, монтаж, шаг обрешётки (видео и фото)

    Плитку, толщиной в 16 мм, допускается применять для отделки заводских помещений, складов и автосервисов. Так что гоняться за толщиной нужды нет: керамогранит весьма прочный материал.

    Вес керамогранита

    Как уже говорили, производится данный материал под огромным давлением. В результате плитка из керамогранита очень плотная и практически без пор. Высокая плотность является причиной большого веса готового изделия.

    В среднем вес керамогранита составляет 2350-2450кг/м3. Разница объясняется такими параметрами, как толщина и класс материала. В среднем она весит от 25 до 75кг на 1 м2.

    Это высокая нагрузка и не каждые стены и пол её выдержат. Поэтому прежде, чем купить керамогранит, надо всё тщательно просчитать.

    Основанием для керамогранита на полу должна быть бетонная стяжка или очень прочные деревянные лаги. Стены должны быть бетонные, кирпичные, гипсокартон, ДСП или подобная основа не выдержат такого веса.

    Свойства и технические характеристики керамогранита

    Полезно будет узнать технические характеристики и свойства по ГОСТу, неполированной и полированной керамогранитной плитки для пола и других видов применения.

    Этот материал считается лучшим вариантом для облицовки, чем керамика или кафель. И хотя не все параметры обозначены ГОСТом, свойства керамогранита оцениваются всеми стандартами и пользовательскими свойствами выше чем керамическая плитка и другие отделочные материалы. Для начала давайте узнаем, что говорит ГОСТ о водопоглощении керамогранита.

    Рассмотрим основные параметры характеризующие керамогранит.

    Водостойкость

    Обязательное свойство облицовочного камня – это низкое поглощение влаги. Но ГОСТу для укладки полов в санузлах, душевой, ванной, наружных стен, водопоглощение плитки должно быть не больше 3%.

    Карамогранитная плитка имеет этот показатель водопоглощения – 0,05%. Он абсолютно не боится никакой влажности или прямого попадания воды.

    Только такое уникальное свойство имеет один недостаток. Нельзя ложить такую плитку на цементный раствор при минусовой температуре, она не впитает влагу и отпадёт. На цемент ложится только на внутренние поверхности в помещениях, а для облицовки фасада керамогранит укладывают на специальный клей.

    Морозостойкость

    При малом количестве пор и высокой плотности, исключено проникание в материал влаги. Благодаря этому все виды керамогранита выдерживают от 100 и более полных циклов замораживания и оттаивания.
    Это свойство требует тщательного выбора клеевого состава, за счёт которого плитка будет удерживаться на поверхности.

    Прочность

    Более прочными, являются лишь рубин и алмаз. Он не боится сколов, царапин и других механических повреждений.

    При высочайшей твёрдости становится сложной обработка, которая возможна только ударным воздействием или с помощью алмазного инструмента.

    Прочность на изгиб у керамогранита превышает натуральный гранит в 3 раза, а керамическую плитку – в 1,5 раза.

    Износостойкость

    На поверхностях фасадов плитка подвергается воздействию погодных условий, на полах воздействию высоких нагрузок. Поэтому класс истираемости в этом случае очень важное качество. По таблице PEI есть пять классов, которые классифицируют напольную плитку.

    Керамогранит обладает классом не ниже 2. Допускается для полов в любых внутренних помещениях.

    Для кухни и прихожей, где нагрузки больше, используют 3 класс.

    4 класс можно использовать на полах, где средняя проходимость. В небольших офисах или гостиной.

    5 класс – такая плитка не имеет ограничений. Можно использовать даже на улице или таких помещениях, как вокзалы, вестибюли торговых центров.

    Скользкость

    Немаловажная характеристика для пола, которую следует учесть при отделке помещений с высокой влажностью.
    Самым скользким является лёд и по этой шкале он имеет показатель R-0. Для наглядного примера, у керамогранита этот показатель равен R-10 – такие покрытия не скользят.

    Гигиеничность

    В этом случае керамогранит соответствует самым высоким требованиям и санитарным нормам. Основные показатели:

    На нем не размножаются плесень, грибок и бактерии;
    На нем не скапливается грязь;
    Высокая химическая стойкость. Не подвержен воздействию кислот, щелочей и т.д.;
    Поверхность легко поддерживать в чистоте.

    При этом материал и его поверхность не теряет своих первоначальных качеств в течении более 50 лет.

    Декоративные свойства

    Более всего поверхность керамогранита имитирует природный камень. При всех достоинствах очень сложно создать правильный узор на поверхности этого материала.

    Это компенсируют, создавая различные фактуры и виды поверхности, от имитации структуры благородных пород дерева до глубокого блеска. Возможно использовать керамогранитную плитку в интерьере самых разных стилей.

    Преимущество керамогранита – это срок службы. Плитка имитирующая натуральный камень служит намного дольше покрытия из природного материала. При этом поверхность не стирается и сохраняется блеск и цвет, как будто её только сегодня изготовили.

    Керамогранит для пола ванной

    Используют практичные и безопасные виды нескользкого покрытия. Керамогранит для пола в ванной комнате используют в трёх вариантах:

  • Сатинированный. Поверхность может иметь различные узоры и не скользит, что и требуется в данном случае.
  • Структурированный. Поверхность матовая с выпуклым орнаментом. Имитирует паркет, кожу, другие покрытия с необычной структурой. Такой пол в ванную практичен, безопасный и при этом очень красивый.
  • Технический. Самая недорогая, такая плитка имитирует натуральный камень. Используют, как основу для глазурованной плитки, которая стоит намного дороже. И тот и другой вариант долговечны, эстетичны, на таком полу вы не поскользнётесь.

    Самая безопасная напольная плитка – матовая или с шероховатым основанием. Она идеальна для ванных и душевых комнат, не скользит и не накапливает влагу.

    Напольная керамогранитная плитка любого вида обладает противоскользящими свойствами.

    Напольная плитка из керамогранита на кухне

    Согласно рекомендациям специалистов и отзывам пользователей, лучшим выбором для кухни, является матовый керамогранит. Он обладает всеми необходимыми для этого помещения качествами: не скользит даже влажный, очень прочный и износостойкий, прост в уходе, поверхность гигиенична. Другие подходящие виды:

  • Технический. Самый бюджетный вариант напольной плитки из этого материала. Основным недостатком которого можно назвать только, малое количество расцветок и не идеальный внешний вид, в отличие от блестящих поверхностей.
  • Фактурный. Очень эстетичный, привлекательный, но текстурная поверхность требует более тщательного ухода, её сложнее очистить.
  • Сатинированная керамогранитная плитка. Красива, обладает высокими антискользящими свойствами, но неспособна выдержать большие точечные нагрузки. Используют в элементах декорирования в виде небольших элементов.

    Не рекомендуется для полов в ванной, кухне, прихожей использовать глазурованный и полированный керамогранит. Такие виды покрытия скользкие, а мелкий мусор на полу со временем начнёт оставлять царапинки и затирать глянцевую поверхность.

    Срок службы

    Высокие эксплуатационные характеристики обеспечивают долговечность материала. Единственное, что на неё влияет – это правильный подбор материала для определённого вида поверхности. Этот фактор учитывает целостность облицовки и насколько долго плитка из керамогранита сохраняет первоначальный внешний вид.
    По факту, реальный срок службы материала керамогранита и различных видов покрытия составляет 50 лет и более.

    Читайте также:
    Утеплитель под линолеум для бетонного и деревянного пола: 2 варианта укладки

    Как выбрать керамогранит. Особенности выбора – Видео

    Используя керамогранит для облицовки пола или любых других поверхностей, получается долговечное, стойкое покрытие. Сегодня, это пожалуй единственный материал превосходящий по всем показателям природные аналоги. Его прочность, долговечность, гигиеничность, экологическая безопасность отвечают самым высоким требованиям и международным стандартам.

    Технические характеристики керамогранита –информация для выбора

    Керамогранит – это искусственно созданный облицовочный материал. Благодаря технологии изготовления, на выходе технические характеристики керамогранита позволяют использовать это покрытие очень широко. Для его производства используются каолиновая глина, кварц, полевой шпат. Такой состав максимально приближен к структуре натурального природного минерала. Материал можно использовать и для внутренних, и для наружных работ.

    Технология изготовления и состав

    Шликер – это пластичная масса в виде кашицы, которая используется в качестве основы для изготовления керамогранитных плит.

    Для изготовления смеси используются:

    • каолин – обеспечивает связующие свойства и огнеупорные характеристики изделия;
    • иллитовая глина – придает пластичность;
    • кварцевый песок – улучшает показатели твердости и прочности;
    • полевой шпат – придает устойчивость к влиянию химических элементов.

    Шликер обрабатывается по специальной технологии, в результате чего получается пресс-порошок с однородной структурой.

    Производство проходит в несколько стадий:

    • в смесь вводятся минеральные красящие вещества;
    • из порошка по технологии прессовки формируются плитки;
    • для очистки материала от воздуха и влаги, проводится просушка под давлением 500кг/см2;
    • на поверхность наноситься декоративный рисунок. В некоторых случаях проводится глазурование;
    • изделие обжигается в печи при температуре 1200 – 1300оС;
    • при необходимости готовая плитка проходит шлифовку и полировку.

    Работа по данной технологии придает материалу особое строение, где его структура плотная и монолитная, а трещины, поры и различные вкрапления отсутствуют.

    Твердость и прочность

    Одна из главных технических характеристик керамогранита для пола – это показатель твердости и прочности. Оценивается она по минералогической Шкале Мооса и составляет 7 – 8 единиц, что немного меньше твердости алмаза и корунда.

    Напольный керамогранитный облицовочный материал в течение очень долгого времени не меняет свой изначальный вид. Материал не боится постоянных, периодических и ударных нагрузок, трещины, сколы, царапины на нем не образуются. Именно поэтому он нашел свое применение в облицовке полов помещений с большим потоком людей.

    Прочность измеряется по нормам толщины и структуры изделия. Минимальный допуск толщины – 8 мм, обычно таким керамогранитом отделывают поверхность стен.

    Для напольного покрытия – 12 – 20 мм, керамогранит с повышенной толщиной – 30 мм используется для отделки пола в общественных местах.

    Устойчивость к истиранию

    Износоустойчивость — это еще одна характеристика полового керамогранита. Проверка истираемости проводится корундовым абразивным роликом, который в течение определенного времени воздействует на поверхность.

    Затем керамогранит изучают на просвет и присваивают класс по измерительной шкале PEI:

    • PEI I – след от воздействия ролика в 150 оборотов отсутствует. Такое изделие применяется для помещений с проходимостью, сведенной к минимуму, например столовые или ванные частных домов;
    • PEI II – после 600 циклов след отсутствует. Используется для обшивки полов и стен в ванной комнате, кухне, лоджии;
    • PEI III – след от трения ролика отсутствует после 1500 оборотов. Таким керамогранитом отделывают полы в прихожих, верандах загородных домов, и для полового покрытия в офисах;
    • PEI IV – больше 1500 оборотов абразивного ролика. Это универсальная плитка, она самая востребованная. Обрабатываются полы в офисах, гостиницах, лестницы в многоквартирных зданиях;
    • PEI V – после 12 000 оборотов ролика след отсутствует. Это самый износостойкий материал. Им отделывают полы в торговых центрах, на железнодорожных вокзалах и автовокзалах, аэропортах.

    Подобные испытания, на выявление технической характеристики керамогранитной плитки для пола на износостойкость, проводятся только на глазурованных изделиях. Матовое покрытие не требует такого анализа.

    Скользкость или коэффициент трения

    От данной технической характеристики керамогранитной плитки зависит безопасность людей. Изделие с полированной поверхностью не пригодно для помещений и мест с повышенной проходимостью, риск травматизма слишком высок.

    Для выявления коэффициента трения используются три шкалы:

    1. BCRA – метод был создан в Великобритании. Гладкость представлена единицей — µ, по шкале от 0 до 1 определяется ее коэффициент. µ меньше 0.19 – повышенная скользкость, µ больше 0.74 – материал не скользкий. Для матового керамогранита единица µ имеет значение от 0.4.
    2. DIN 51130 – норма разработанная в Германии. В местах общественного пользования единица варьируется от 9 до 10, для промышленных объектов от 11 до 13.
    3. DIN 51097 – это оценка скользкости изделия при перемещении по нему без обуви. Здесь выделяют три класса: А – для сухих комнат, В – для душ-кабин и ванной, С – для отделки бассейнов.

    Водопоглощение

    Так как материал обладает монолитным строением и в нем отсутствуют пустоты, такая характеристика керамогранита для пола, как водопоглощение имеет довольно низкий коэффициент.

    Единица измерения имеет значение от 0.01 до 0.05% – это наименьший показатель для облицовочной керамики.

    Водопоглощение обеспечивает плитку высокими показателями устойчивости к влаге и морозам. В помещениях с повышенной влажностью можно не бояться, что от воздействия воды отделка начнет трескаться. В местах с частыми перепадами температур, материал способен перенести до 50 циклов оттаивания и заморозки.

    Воздействие химических веществ

    Немаловажная техническая характеристика плитки керамогранит – это инертность к воздействию агрессивных химических элементов. Благодаря плотной структуре керамогранита, реакции с воздействием веществ, имеющих в составе щелочи и кислоты, не происходит.

    Но при использовании отдельных видов затирок для швов, рекомендуется сразу удалять остатки, так как есть риск, что затирочная масса прочно сцепится с плиткой.

    Изменение внешнего вида

    Чистота и стойкость оттенка – это также значимая характеристика плитки керамогранит. Изделие не выгорает от воздействия солнечных лучей, так как имеет высокую термостойкость.

    Для определения, насколько декоративные свойства устойчивы к действию агрессивных факторов используют стандарты EN 122 и DIN 51094:

    • АА – изменения внешнего вида полностью отсутствуют;
    • А – изменения минимальны;
    • В – изменения изначального вида изделия заметны;
    • С – изменения хорошо видны;
    • D – устойчивость к изменения минимальная.

    Керамограниту высокого качества присваиваются классы – АА и А.

    Поверхности отделанные керамогранитом получаются долговечными и стойкими. На сегодня это исключительный материал, который превосходит по своим свойствам природные минералы. Характеристики прочности, долговечности, безопасности и прочие технические характеристики керамогранита отвечают высшим международным стандартам и требованиям.

    Читайте также:
    3 простых шага подготовки стены к укладке плитки – подготавливаем поверхность правильно

    Как сделать опалубку: изготовление и установка для разных целей

    Конечно, можно взять ее напрокат, но в этом случае должны быть обеспечены максимально высокие темпы ведения работ, что тоже не всегда возможно. Поэтому частному застройщику остается только один вариант — опалубка для стен своими руками, несмотря на то, что монтаж ее может занять больше времени, чем установка заводских конструкций.

    Съемная опалубка

    Наиболее известными и распространенными видами опалубки являются ее разнообразные съемные вариации. При этом подразумевается демонтаж материала опалубки после первичного схватывания бетона или его полного высыхания.

    С помощью съемной опалубки можно сформировать самые разнообразные формы для заливки бетона. Таким образом, можно не только возводить фундаменты, но и формировать каркасы многоэтажных зданий, монолитные стены, лестничные пролеты, элементы отделки и декора интерьера и экстерьера, все, что может быть сделано из бетона, даже мебель.

    Из чего изготавливается съемная опалубка?

    В качестве материалов для формирования съемной опалубки могут быть использованы:

    1. Деревянный массив;
    2. Фанера;
    3. Стальные листы;
    4. Алюминиевые листы и формы;
    5. Различные комбинированные вариации.

    Также часто используется покрытие из поливинилхлорида, который облегчает процесс разборки многооборотной опалубки.

    Металлические варианты опалубки используются в основном для возведения сложных конструкций и при массивном строительстве, когда для возведения монолитных сооружений используется так называемая монолитная опалубка. Она представляет собой готовые конструктивные решения из огромных щитов и системы для их расположения и удержания.


    Пример металлического решения, которое для упрощения строительства обычно берут в аренду

    Для строительства опалубки фундамента своими руками лучше подойдут такие материалы, как деревянные доски или фанера, а также брусья. Для облегчения процесса монтирования можно использовать стандартизированные металлические каркасы для деревянных досок.

    Использование фанеры в качестве материала для съемной опалубки допустимо только в случаях, когда бетонная конструкция невелика по габаритам или представляет собой тонкую стенку или перегородку. В плане формирования опалубка из фанеры походит на вариант использования деревянных досок.


    Самодельный съемный каркас на примере фундамента

    Базовые требования к съемному решению

    Из какого бы материала не формировалась опалубка, есть ряд основных требований к ее формированию:

    • Каркас должен быть жестким и прочно фиксироваться на своей позиции;
    • Элементы конструкции должны быть максимально точно подогнанными друг к другу с минимальными зазорами;
    • Опалубка по всей своей высоте должна выдерживать огромное давление, оказываемое еще жидким бетоном;
    • Съемная опалубка должна по возможности обладать слабой адгезией с бетоном;
    • Если опалубка будет использоваться несколько раз, то ее конструктивные части не должны деформироваться от нагрузок.

    Изготовление деревянных элементов своими руками

    Деревянные доски выбираются толщиной от 25 до 50 мм. Ширина особой роли не играет, однако чем шире доска, тем больше вероятность появления в ней трещин. Так что лучше всего подбирать доску шириной в пределах 200-300 мм. Доски сбиваются в щиты необходимой для заливки бетона высоты. Для этого используются брусья, к которым прибиваются доски. При этом брусья должны быть с внешней стороны опалубки, а гвозди вбиваются в доски так, чтобы их шляпки были изнутри опалубки. Доски должны быть подогнаны максимально плотно торцами. Если имеются щели от 1 до 5 мм, то их необходимо затрамбовать паклей. Если щели большего размера, то вбиваются рейки необходимого размера.

    Внимание: Если щели в опалубке оставить, через них будет уходить из бетона цементное молоко, что пагубно скажется на прочности результата.

    Кроме щитов потребуются брусья длиной на треть больше высоты опалубки, доски для формирования распорок и проволока катанка для связывания стенок опалубки внутренними перемычками. В каком количестве и типоразмере выбирать эти материалы, можно будет подсчитать для каждого отдельного случая, ознакомившись с инструкцией по монтированию опалубки.

    Инструкция по возведению опалубки

    Итак, рассмотрим пример изготовления конструкции в самом популярном своем виде: опалубка для ленточного фундамента. Основываясь на принципах его построения можно соорудить опалубку для большинства других целей.

    • Подготавливается поверхность. Подразумевается, что траншеи под фундамент уже готовы и выполнены в строгом соответствии к нормам. Следует учитывать, что результирующий вес бетонной конструкции будет велик, и его необходимо распределить равномерно по поверхности. Для этого используется песчаная подушка. Песок засыпают слоем 150 мм и плотно утрамбовывают, смачивая обильно водой. Для того чтобы легче было вымерять расположение стенок опалубки и заливать бетон следует предварительно обеспечить прочность основы. Для этого либо засыпают песчано-цементный раствор по дну траншеи или заливают небольшой слой бетона. Уровень основы выверяют с помощью водяного уровня.

    Важно:

    Если формируется опалубка для лестницы, то предварительно на месте ее установки должен быть сформирован фундамент, прочно связанный с основным фундаментом здания.

    Если формируется опалубка перекрытий, то формируется основа из щитов, которые поддерживаются специальными телескопическими стойками. Вся площадь основы укрепляется не брусьями, а деревянными балками или двутаврами.

    • На ровной и прочной основе можно начинать монтаж опалубки. Изначально с помощью колышков и веревки или лески очерчивается периметр элементов опалубки строго в соответствии с требованиями проекта строительства.
    • По периметру будущего фундамента со всех сторон вбиваются глубоко в землю колышки и брусья. Стороны, обращенные к фундаменту должны отстоять от линии разметки на расстоянии, равном толщине щитов опалубки. Колышки будут удерживать низ щитов, а брусья будут основой для установки подпорок. Деревянные щиты прикладываются к колышкам и брусьям и закрепляются к последним гвоздями или катанкой. Внутренняя сторона щитов должна в строгом соответствии повторять внешнюю форму будущего фундамента.


    Схема простой деревянной опалубки

    Совет: Только в случае если впоследствии предполагается выполнять шлифование по бетону, делается отступ края опалубки от разметки на 10-15 мм.

    Позицию верхней части опорных брусьев необходимо дополнительно укрепить с помощью подпорок. Для этого используется доска в полтора раза длиннее высоты фундамента. Одним краем она упирается в верхушку опорного бруса, а вторым – в землю. Желательно также укрепить упор в землю с помощью вбитого колышка.

    • Если толщина фундамента слишком большая и нет уверенности, что подпорки выдержат давление (особенно если на это имеется указание в проекте), производится связка опалубки с помощью дополнительных перемычек. Их можно изготовить из проволоки катанки, которой связывают противоположные щиты.
    Читайте также:
    Утепление стен изнутри в квартире: как лучше всего утеплить угловую или торцевую стену в панельном доме, какие материалы используются в многоквартирных домах

    Собственно опалубка выполнена. Есть еще пара моментов, которые следует учесть или выполнить при необходимости.


    Пример деревянной опалубки стены

    Важные моменты:

    1. Если высота опалубки больше 1,5 метров или формируется основа для колонны, то в нижней ее части необходимо сформировать специальное окно для удаления производственного мусора, который мог попасть в опалубки при ее возведении.
    2. Если необходимо оставить технологические отверстия и проходы в фундаменте, то заготовки и корпуса для них необходимо установить еще на моменте формирования опалубки и армирования. Патрубки на месте, которых будут оставаться отверстия, заполняются песком. Это не даст бетону попасть вовнутрь заготовок и не позволит им деформироваться под весом бетона.
    3. Гидроизоляционный слой формируется на последнем этапе установки опалубки и перед армированием.
    4. Если опалубка легко разборная и предполагается ее повторное использование то внутреннюю поверхность элементов можно вскрыть маслянистыми веществами, которые сведут к минимуму адгезию с бетоном. После затвердевания бетона опалубка значительно легче отделиться от него.

    Несъемная опалубка

    Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.

    Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.

    Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.


    Пример несъемной опалубки

    Из чего формируют несъемную опалубку?

    В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

    Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания деревянной щепы с цементным раствором и формирование их него специальных полых блоков.

    Таким образом, можно достаточно быстро возвести стены дома или подсобного помещений. В результате получаются стены, которые уже утеплены. Подобные варианты возведения стен в значительной степени дешевле кирпичной кладки и занимают меньше места, за счет чего можно обеспечить большее внутреннее пространство. Тем более что весит такая конструкция также меньше и фундамент можно формировать в расчете на меньшую нагрузку.

    Важно понимать: Пенополистирол – великолепный материал для утепления, однако он все же выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации. Тем самым налагается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений. С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

    Формирование несъемной конструкции

    Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них. Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим.

    Современные блоки для несъемной опалубки

    Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее.

    В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон.

    Несъемная опалубка применяется для возведения стен для зданий с малой этажностью или для формирования стен в составе каркасных сооружений. В качестве материала для фундамента такой вариант подойдет лишь при малых результирующих нагрузках.

    Преимущества и недостатки

    Плюсы Минусы
    Высокая скорость возведения зданий Трудоемкость процесса
    Прочность конструкции Низкая энергоеффективность здания
    Высокая этажность (не относится к технологии несъемной опалубки) Необходимость финишной отделки
    Низкая стоимость

    Принципы возведения монолитных стен, перегородок и ограждений


    Основными этапами строительства, которые предусматривает технологическая карта на устройство монолитных стен, являются:

    • монтаж щитовой опалубки;
    • сборка и установка арматурного каркаса;
    • заливка бетонной смеси с виброуплотнением;
    • снятие опалубки с готовой конструкции.

    При наличии несущего каркаса с вертикальными колоннами для изготовления его элементов применяют бетон марок М300 и М400. Наружные стены в этом случае весовых нагрузок не несут и заливаются более дешевым материалом марок М200 и М250, с возможным добавлением легких наполнителей для улучшения теплоизоляционных свойств. Если бетонная стена используется в конструкции здания, как несущий элемент, то марка бетонной смеси должна быть не менее М350.

    Определение толщины стен

    Размер поперечного сечения бетонной монолитной стены зависит от ее конструкционного назначения, расчетной температуры наружного воздуха, наличия вида утеплителя. Устройство монолитных стен для внутренних перегородок определяется наличием плоской арматурной сетки и обязательного бетонного покрытия по 50 мм с каждой стороны. Соответственно минимальная толщина таких элементов равна 100 мм.

    Наружные ограждающие стены в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха имеют минимальную толщину:

    • при -20°C – 250 мм;
    • -30°C – 350 мм;
    • -40°C – 450 мм.

    Это обеспечит величину нормативного коэффициента теплопроводности материала и сохранение тепла в доме, что является важным аспектом в его энергоэффективности.

    Сравнение теплопроводности бетона и других материалов.

    Толщина бетонных стен, выполняющих роль несущей конструкции не должна быть менее 450 мм для одноэтажных домов с добавлением 100 мм при возведении каждого верхнего этажа. Например, для 3-х этажного дома минимальная толщина стен первого этажа составит 650 мм, для второго – 550 мм, а третьего 450 мм.

    Опалубка для возведения стен: Пошаговая инструкция +Фото и Видео

    Современное строительство развивается с упором на качество при максимально коротких сроках и низких затратах на материалы.

    Такой подход позволяет возводить дома за предельно короткие сроки, а также сделать жилье доступным для большинства населения.

    Читайте также:
    Как крепить ПВХ панели к потолку правильно: 4 популярных способа

    Это напрямую влияет на оборотокапитал, а также дает возможность заинтересовать покупателя, ведь мы живем в эпоху, когда хочется получить качественный результат за максимально короткие сроки, а не ждать готовое жилье годами. Сейчас есть тенденция использования кирпича лишь в качестве облицовочного материала.

    Опалубка для возведения стен и литье из бетона, дают возможность соорудить надёжный каркас дома на один этаж, в течение недели. Для сравнения, на конструкцию из кирпича нужно будет потратить вдвое больше времени и средств.

    Общие сведения об опалубке

    Варианты возведения опалубки зависят в первую очередь от их предназначения. Материал, способ установки и формирования, определяется тем, какую конструкцию вы хотели бы получить – надежную, теплую либо недорогую без заморочек.

    Виды опалубки для стен

    Съемная

    Опалубка для стен изготавливается из древесины, металл или пластмассы. Суть метода довольно прозрачна и понятна. Данная конструкция позволяет получить в результате прочные стены, при условии применения качественного бетона и конкретной схеме использования арматуры.

    Несъемная

    Опалубка для стен формируется из пенополистирола, смеси цемента и древесины, а также кирпича. Затраты средств и сил на возведение получаются минимальными, а результат радует – вы получите теплую и маловесную конструкцию.

    Аренда опалубки

    Сооружение для стен или сооружение своими руками, это также позволит вам сэкономить деньги. Соблюдая принципы заливки стен из бетона в съемную опалубку, вы получите возможность делать достройку и перепланировку дома в будущем, не теряя способности выдерживать нагрузку на стены и перекрытия.

    Примечание. Возьмите на прокат набор стоек и щитов из пластика или металла, это избавит вас от необходимости тратить больше средств на покупку всех элементов конструкции.

    Возведение опалубки для стен своими руками

    Для того чтобы сделать опалубку самостоятельно, вам не потребуются особые навыки в строительстве, главное иметь хороший глазомер и уметь пользоваться нивелиром, строительным уровнем и отвесом. Все это необходимо для того, чтобы сделать конструкцию правильной геометрической формы с соблюдением всех норм строительства.

    Подходы

    Для возведения опалубки своими руками наиболее подходящими считаются такие конструкции:

    • Комбинированная. Для ее сооружения вам понадобятся стойки, подкосы, ригеля из стали. Щиты из пластика или ориентированно-стружечной плиты. Вся конструкция довольно легкая, поэтому у вас не будет необходимости применять дополнительное оборудование для подъема элементов.
    • Несъемная опалубка на основе «Velox». Возведение стен по технологии несъемной опалубки обеспечивает большую скорость сооружения корпуса и одновременного обустройства слоя для защиты поверхности из арболита.
    • Опалубка из камня или кирпича. Применяется с целью сооружения стен в готовом виде, которые не нуждаются в финишной отделке снаружи. Данный метод дает вам возможность сократить расход денежных средств, увеличивая одновременно надежность коробки дома.

    Примечание.Если планируется возведение дома с использованием бетонированной смеси, необходимо делать укрепление при помощи арматуры, которую устанавливают в вертикальном положении.

    Опалубка для возведения стен из металла и дерева

    Процесс работ

    Съемные опалубки являются одним из самых простых методов сооружения стен дома. Они продаются в комплектации из боковых щитов, усилителей балок (ригель, стяжка, телескопические подкосы, стойки). Для новичков в этом деле, есть специальные инструкции по установке опалубок. Зачастую, первой ставят отвесные стоки угловые, затем цепляют щиты, и крепятся балки в горизонтальном положении. После того как будет собран каркас, необходимо соединить щиты при помощи стяжек, а также боковых подкосов.

    На начальном этапе сборки опалубки все элементы должны быть в состоянии недотянутости, то есть не полного закрепления. В процессе выведения вертикали металлической опалубки для стен, все замки необходимо закрывать полностью. Далее делают проверку надежности стыковых соединений и заливают бетон.

    При выполнении работ по возведении опалубки в здании, где уже есть перекрытия на потолке, специалисты советуют сооружать стойки с креплением верхних элементов опалубки в потолке. Зачастую такой метод используют при строительстве многоэтажек, но с небольшими видоизменениями подойдет и для малоэтажного строительства.

    Для самостоятельного использования сгодятся щиты из дерева с 200 х 50 см. Принцип их установки такой же, как и в металлических. Главное задание – поставить ровно по горизонтали. Работы с деревянными опалубками для стен проходят быстрее по времени, но сам процесс строительства стен затягивает на больший срок, если сравнивать с металлическими опалубками.

    В форму из металла можно залить бетона не меньше, чем на 2,5 м, максимально – 3 м. Работая с опалубками для заливки стен из дерева, вы не сможете себе этого позволить. Крепкость древесины ниже металла, поэтому высота столба ограничивается 50 см. В противном случае, вы получите деформацию нижних частей опалубки, а сами стены будут напоминать грушу.

    Опалубку для отлива фундамента можно применять и для строительства стен. Для этого вам понадобится калиброванная доска обрезная, из которой собирают щиты длиной 2 м и шириной 50 см. каждую пару щитов закрепляют распорками из брусьев с сечением 5 х 5 см, а длина должна соответствовать ширине стены.

    После того как бетон будет залит, распорки для опалубки стен останутся на месте, поэтому для отлива верхней части, нужно открепить щиты, и переместить их на высоту 45 см, по нижнему краю щиты приколачивают к распоркам, которые остались в бетоне, вверху ставят новые распорки.

    Возведение опалубки по технологии «Velox»

    Суть технологии заключается в том, что стенки опалубки, в которые заливают бетонный раствор, никуда не убирают, они остаются на месте, соединяясь с раствором, и могут применяться, как отделочный слой.

    Обычные цементно-древесные плиты соединяют одноразовым крепежом и ставятся на подготовленное основание. Это позволяет собирать стены любой формы, наподобие конструктора. В процессе строительства стен, в опалубку можно заложить утеплительный материал, таким образом, вы получите надежную крепкую стену из бетона, которую можно обшить арболитом и утеплить пенополистиролом.

    Установка опалубки стен из кирпича

    Кладку из кирпича также применяют в качестве несъемной опалубки для стен. Корпус, в который заливают бетон, сооружают из силикатного и облицовочного кирпича. На первый взгляд может показаться, что данная технология очень затратная как со стороны денег, так и труда. Но, тем не менее, она имеет свои преимущества и используется довольно часто на практике. Такой метод гарантирует получение на выходе надежного каркаса и теплых стен одновременно.

    Для того, чтобы бетонный раствор под давлением не распер форму из кирпича, необходимо прокладывать своеобразные перегородки через 3 ряда по вертикали и 4 – 5 кирпичей по горизонтали. Некоторый промежуток конструкции, которая прилегает к кирпичу для облицовки, закладывается утеплительным материалом, чаще все применяют вспененный пенополистирол. Незанятое пространство заливают смесью бетона марки 200.

    Вспененный пенополистирол дает возможность возместить напор массы бетона, а после того как конструкция даст усадку, материал расширяется и заполняет оставшиеся щели. Литой каркас из бетона отлично держит кладку кирпича, создавая все условия для отличной теплоизоляции стен. Очень часто, для сокращения расходов на облицовочный кирпич, не отличающийся дешевизной, внешние стены облицовывают его половинками, которые нарезают впродоль.

    Читайте также:
    Строительные леса своими руками - 2 варианта, инструкции!

    Устройство монолитных стен. Технология, ее преимущества и недостатки

    Это напрямую влияет на оборотокапитал, а также дает возможность заинтересовать покупателя, ведь мы живем в эпоху, когда хочется получить качественный результат за максимально короткие сроки, а не ждать готовое жилье годами. Сейчас есть тенденция использования кирпича лишь в качестве облицовочного материала.

    Опалубка для возведения стен и литье из бетона, дают возможность соорудить надёжный каркас дома на один этаж, в течение недели. Для сравнения, на конструкцию из кирпича нужно будет потратить вдвое больше времени и средств.

    Описание технологии монолита


    Последовательность рабочих операций по установке опалубки, сборке армирующего каркаса, заливке бетонной смеси и последующему разопалубливанию, делают производственный процесс непрерывным, с отсутствием вынужденных технологических простоев. Монтаж бетонных стеновых конструкций допускается производить в любое время года, и даже при отрицательной температуре наружного воздуха.

    Все эти важные факторы привели к тому, что устройство монолитных железобетонных стен стало все чаще применяться при возведении жилых домов на объектах индивидуальной застройки.

    При этом практикуются три различных способа:

    • монтаж бетонного каркаса с наружными стенами из штучных каменных материалов или сборных панелей;
    • возведение несущих ограждающих конструкций из монолитного железобетона без вертикальных опорных колонн;
    • совмещение двух вышеперечисленных вариантов.

    В каждом случае изготовление элементов зданий производится непосредственно на строительной площадке по месту его установки. Бетонные стены, выполненные по монолитной технологии, достаточно прочны и долговечны, но имеют малопривлекательный внешний вид и требуют обязательного выполнения отделочных работ.

    Виды опалубки для монолитного строительства по материалу основы

    Современные опалубочные системы для монолитного строительства производятся из разных материалов. Соответственно, каждая из них обладает отличающимися свойствами, причём как положительными, так и отрицательными.

    1. Деревянная и фанерная опалубки характеризуются лёгкостью и дешевизной. К недостаткам принадлежат высокая гигроскопичность, сравнительно малая прочность и короткий срок эксплуатации — не более 30 циклов.
    2. Пластиковая конструкция тоже лёгкая, но в отличие от деревянной обладает гладкой поверхностью, не пропускает влагу, выдерживает до 200 циклов оборачиваемости. Из-за недостаточной прочности не подходит для возведения многоэтажных зданий.
    3. Стальная — высокопрочная и универсальная в применении опалубка. Её можно повторно использовать 500 и даже более раз. Главный недостаток заключается в значительном весе, затрудняющем применение в частном строительстве.
    4. Алюминиевая достаточно прочная и гораздо легче стальной. Оборачиваемость достигает 300 циклов. Минус — подверженность коррозии при контакте с жидким бетоном.
    5. Комбинированная — это опалубка, в состав которой входят элементы из двух или нескольких материалов. Такая структура позволяет усилить положительные свойства конструкции и свести к минимуму отрицательные.

    В последнее время приобретают популярность пенополистирольные, а также несъёмные опалубки из листов стекломагнезита, арболитовых блоков, композитных армопанелей. Они обеспечивают сооружения дополнительной теплозащитой, но в экологическом плане оправдывают себя не всегда. Картонные, наоборот, абсолютно безвредны. Их недостаток — спиралевидный или полосчатый рисунок на поверхности отлитой конструкции.

    Резиново-тканевые ёмкостные устройства, то есть пневматические, характеризуются высокой прочностью, простотой в использовании, многоразовостью, но подходят для сооружения только некоторых видов объектов.

    Преимущества и недостатки

    Плюсы Минусы
    Высокая скорость возведения зданий Трудоемкость процесса
    Прочность конструкции Низкая энергоеффективность здания
    Высокая этажность (не относится к технологии несъемной опалубки) Необходимость финишной отделки
    Низкая стоимость

    Принципы возведения монолитных стен, перегородок и ограждений

    Основными этапами строительства, которые предусматривает технологическая карта на устройство монолитных стен, являются:

    • монтаж щитовой опалубки;
    • сборка и установка арматурного каркаса;
    • заливка бетонной смеси с виброуплотнением;
    • снятие опалубки с готовой конструкции.

    При наличии несущего каркаса с вертикальными колоннами для изготовления его элементов применяют бетон марок М300 и М400. Наружные стены в этом случае весовых нагрузок не несут и заливаются более дешевым материалом марок М200 и М250, с возможным добавлением легких наполнителей для улучшения теплоизоляционных свойств. Если бетонная стена используется в конструкции здания, как несущий элемент, то марка бетонной смеси должна быть не менее М350.

    Определение толщины стен

    Размер поперечного сечения бетонной монолитной стены зависит от ее конструкционного назначения, расчетной температуры наружного воздуха, наличия вида утеплителя. Устройство монолитных стен для внутренних перегородок определяется наличием плоской арматурной сетки и обязательного бетонного покрытия по 50 мм с каждой стороны. Соответственно минимальная толщина таких элементов равна 100 мм.

    Наружные ограждающие стены в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха имеют минимальную толщину:

    • при -20°C – 250 мм;
    • -30°C – 350 мм;
    • -40°C – 450 мм.

    Это обеспечит величину нормативного коэффициента теплопроводности материала и сохранение тепла в доме, что является важным аспектом в его энергоэффективности.

    Сравнение теплопроводности бетона и других материалов.

    Толщина бетонных стен, выполняющих роль несущей конструкции не должна быть менее 450 мм для одноэтажных домов с добавлением 100 мм при возведении каждого верхнего этажа. Например, для 3-х этажного дома минимальная толщина стен первого этажа составит 650 мм, для второго – 550 мм, а третьего 450 мм.

    Опалубка под бетонированный фундамент

    После того, как определена высота, толщина и глубина фундамента, выполняется окончательная разметка участка под строение.С площадки удаляется растительный грунт, и проводятся земляные работы. Глубина траншеи определяется свойствами грунта, учитывается высота и вес стен.

    Вдоль подготовленной траншеи по обе ее стороны выставляются колья. Они должны располагаться симметрично по отношению друг к другу. Для определения правильных размеров опалубки применяется тонкий шнур, натянутый строго по периметру.

    К кольям по горизонтали закрепляются узкие доски/бруски. С помощью отвеса и уровня определяется правильная высота доски для опалубки фундамента нужного размера. Четко по шнуру с помощью нескольких саморезов крепятся деревянные щиты.

    Глубина опалубки для укладки фундамента должна быть немного больше, чем слой предполагаемой заливки.

    Для лучшей фиксации по периметру опалубки крепятся перпендикулярные отрезки доски. Отмеряетсятребуемая высота, а затем лишние, выступающие части отпиливаются лобзиком. Тщательно промеряются углы опалубки фундамента, и отвесом определяется точное место крепления доски. Теперь необходимо дополнительными брусками усилить конструкцию, придавая ей жесткость.

    Читайте также:
    Отделка вагонкой внутри дома - 130 фото лучшего дизайна стен для частного дома

    Обе стороны опалубки «распираются» перпендикулярными отрезками доски через равные промежутки.



    Выбор и монтаж опалубки

    Опалубка представляет собой систему ограждающих конструкций из листовых материалов, предназначенную для формирования бетонного монолита в соответствии с проектными размерами. Средний вес 1м3 бетона около 180 кг. Поэтому устройство опалубки монолитных стен и перекрытий должно быть прочным настолько, чтобы выдерживать создаваемые весовые нагрузки при заливке смеси. Кроме этого установленная форма должна обеспечить полную герметичность рабочего шва. Утечка жидкости и уменьшение влагосодержания бетона увеличат время гидратации цемента и приведут к снижению качества материала.
    Лучший вариант комплекта для опалубки монолитных стен состоит из штатных щитов заводского изготовления и набора элементов фиксирующего инвентаря. Стоит такая опалубка очень дорого, но строительные компании очень часто предлагают свой инвентарь на прокат. Воспользоваться такой услугой будет вполне оправдано и более дешево, чем покупать доски или фанеру, которые к окончанию работ полностью придут в негодность.

    Монтаж штатной опалубки довольно прост и может выполняться рабочим звеном из 3-4 человека. Щиты соединяются в единую поверхность при помощи зажимных или клиновых замков, гарантируя плотное соединение стыков и герметичность конструкции. Устойчивая фиксация опалубки обеспечивается путем установки наклонных откосов и стоек. Точность геометрических размеров и прочность при установке достигается с помощью стяжных винтов.



    Деревянная опалубка своими руками

    При строительстве частных домов нецелесообразно покупать или арендовать стеновую опалубку. Как правило, её самостоятельно изготавливают из досок или ОСБ-плит прямо на объекте. Второй вариант получает всё большее распространение, так как применение ориентированно-стружечной плиты даёт значительную экономию материалов и средств, сокращает сроки производства работ, обеспечивает гладкую поверхность заливаемой конструкции.

    Помимо самих плит ОСБ для изготовления опалубки необходимы:

    • Болты, гайки, шайбы, шпильки, саморезы для соединения деревянных щитов.
    • Деревянный брус для изготовления каркаса и рёбер жесткости.
    • Металлические уголки для скрепления ОСБ-плит.
    • Пластмассовая труба для скрепления щитов, расположенных напротив друг друга.
    • Стержни из стальной или пластиковой арматуры.
    • Тонкая рейка или куски фанеры для прикрытия щелей между щитами.
    • Стандартный набор инструментов для плотницких работ.



    Несъемная опалубка

    При возведении наружных стен зданий, ленточных и плитных фундаментов применяют технологию установки несъемной опалубки. В этом случае в качестве наружной палубы для заливки бетона с одной стороны стены устанавливают листы пенополистирола. После твердения смеси утеплитель не убирают и он остается в качестве эффективной тепловой и гидроизоляции.
    Этот способ позволяет хорошо утеплить здание и снизить расход бетона за счет уменьшения толщины стен. При большой высоте конструкции и одновременной заливке большой массы бетона потребуется принятие дополнительных мер для обеспечения прочности пенополистирольного ограждения.

    В качестве другого варианта несъемных формирующих ограждений при устройстве железобетонных стен ленточных фундаментов и подвала может выступать каменная кладка из полнотелого или клинкерного кирпича. Однако такие виды опалубки из новых материалов обходится значительно дороже и его применяют в тех случаях, когда в наличии есть утилизированный кирпич вторичного применения.



    Опалубка стен: в каких случаях рекомендовано применение крупно-щитовых конструкций?

    Опалубка — необходимый элемент монолитного строительства, которое ведется с применением бетона. Разные виды опалубки стеновой, доступные в аренду, предназначены для возведения фундаментов, стен, колонн и позволяют без технологических перерывов возводить конструкции высотой до трех метров с соблюдением всех нормативов относительно ровности поверхностей.


    Армирование конструкции

    Для повешения прочности монолитной конструкции применяется специальная система армирования бетона путем установки конструкций из металлических или полимерных прутов специального назначения. В зависимости от толщины стены армирующий каркас может быть выполнен в виде плоской сетки или пространственной конструкции с расположением арматурных струн в несколько рядов.

    Минимально допустимый диаметр продольных арматурных прутов из стали составляет 10 мм, поперечная перевязка не менее 8 мм. Полимерная стеклопластиковая арматура может применяться на один стандартный размер меньше, чем металл. Шаг поперечных вставок не более 250 мм. Это обеспечит нормальную фиксацию продольных прутов и неподвижную форму всей конструкции.

    Соединение всех армирующих элементов между собой производится при помощи вязальной проволоки. Применение электросварки допускается только в крайних случаях, так как при сильном нагреве и последующем остывании физико-механические свойства арматурной стали могут ухудшиться.

    Заливка бетона

    После установки опалубки и сборки армирующего каркаса приступаю к заливке бетонной смеси внутрь подготовленной формы. Технологическая карта устройства монолитных стен предусматривает выполнение этой работы за один раз и поэтому лучше воспользоваться услугами централизованных поставок бетона с завода строительных материалов. Наличие бетононасоса на автомобильном миксере значительно облегчит подачу бетонной смеси через верх опалубочной конструкции.
    Заливка производится слоями по 50-70 см с обязательным уплотнением смеси при помощи вибрационного инструмента. Остановка работ, приводящая даже к частичному высыханию верхнего слоя, не допускается, так как это приводит к нарушению прочности стены. Снятие опалубки после заливки бетона производится не ранее чем через 72 часа в летнее время и 96 часов зимой. Более подробно о том как правильно заливать бетон можно почитать здесь.

    Видео обзор технологии

    Этапы проведения работ:

    • Нарезать ОСБ-плиты по размерам граней возводимой конструкции.
    • Изготовить деревянный каркас для стенок.
    • Прикрепить плиту к каркасу с помощью саморезов.
    • Усилить каждую сторону конструкции поперечными рёбрами жесткости с шагом 0,4 м.
    • Соединить противоположные щиты с помощью шпилек, шайб и гаек предварительно просверлив отверстия диаметром 16 мм.
    • Продеть внутрь конструкции пластиковые трубки для соблюдения одинаковой ширины по всей площади опалубки.
    • Придать конструкции жёсткость с помощью стальных уголков.

    Видео

    Требования к съемной опалубке

    Съемная опалубка должна соответствовать ряду требований:

    • высокая прочность. Конструкция должна выдерживать вес бетонного раствора;
    • отсутствие щелей, через которые может просачиваться цементный раствор;
    • габариты сооружения должны быть четко определены по результатам замеров;
    • необходимо использовать крепежные материалы, обеспечивающие быстрый демонтаж.

    Допустимые отклонения

    Затвердевшую массу можно обрабатывать по шероховатости, утеплять, покрывать гидроизоляцией, но устранить геометрические отклонения (особенно в меньшую сторону по толщине) уже не получится.
    Несоответствие по осям несущих стен может остановить все строительство или потребовать новых принципиальных проектных решений.

    Читайте также:
    Металлический сайдинг под дерево (доска): описание, технические характеристики и подробный монтаж всех его элементов

    СНиПами установлены допустимые отклонения для опалубки:

    Каркас, собранный из любого количества деталей (сплошная плоскость фанеры или набор из досок шириной 0,1 м), разной высоты и длины прямого участка, оснащается достаточным количеством упоров, при необходимости на углы накладывают металлические угольники.

    Советы по монтажу

    1. Перед началом монтажа все скрупулезно измеряется. Ошибки в составлении плана чреваты разрушением конструкции.
    2. Использование старых досок в целях экономии создает риск изгиба при заливании бетона. Старые деревянные элементы быстро разбухают.
    3. Деревянные элементы конструкции крепятся гвоздями или шурупами. Они вбиваются изнутри, чтобы шляпка оказалась с внутренней стороны досок.
    4. Если цоколь дома расположен на высоте более 5 см, потребуется применить доску подходящей толщины.
    5. Перед заливкой бетонного раствора проверить параллельность верхних кромок. Для этого поставить брусья на края противоположных кромок и проверить строительным уровнем горизонталь.
    6. При заливке бетона обязательно использовать глубинный вибратор или делать утрамбовку для повышения прочности.

    Изготовить самостоятельно опалубку для возведения стен не составляет труда при наличии инструментов и навыков по работе со строительными материалами. Для получения более надежной и качественной конструкции рекомендуется воспользоваться помощью профессионалов или приобрести готовое изделие в специализированном магазине.

    Опалубка стен: материалы, особенности установки и заливки

    Это напрямую влияет на оборотокапитал, а также дает возможность заинтересовать покупателя, ведь мы живем в эпоху, когда хочется получить качественный результат за максимально короткие сроки, а не ждать готовое жилье годами. Сейчас есть тенденция использования кирпича лишь в качестве облицовочного материала.

    Опалубка для возведения стен и литье из бетона, дают возможность соорудить надёжный каркас дома на один этаж, в течение недели. Для сравнения, на конструкцию из кирпича нужно будет потратить вдвое больше времени и средств.

    Область применения

    Мелкощитовыми стеновыми опалубками пользуются при строительстве небольших сооружений. Конструкции с крупными щитами применяются для заливки монолитных железобетонных стен и устройства поверхностей, имеющих в плане переменное сечение.

    С помощью блок-форм возводят замкнутые бетонные сооружения, не отличающиеся большими размерами. Эти же элементы могут использоваться при обустройстве колонн, шахт лифтов, отдельных стеновых элементов и фундаментных оснований.

    Блочные опалубки предназначены для возведения трех – четырех стен по всему периметру объекта сразу, пользуются ими и при заливке внутренних перегородок.

    Скользящую стеновую опалубку применяют в строительстве многоэтажных объектов, не отличающихся сложной планировкой и напоминающих башенные сооружения.



    Самостоятельное изготовление

    Радиусную опалубку считают конструкцией сложной конфигурации, применяют для ведения бетонирования и каменной кладки. Некоторые пользуются такой системой при устройстве колодца.

    Чтобы приготовить опалубку своими руками, потребуются определенные инструменты и знания плотницкого дела.

    Необходимо сразу оценить свои силы и решить, сможете ли все работы выполнить самостоятельно, или следует привлечь опытного специалиста.



    Материалы для съемной опалубки

    Съемная опалубочная конструкция может изготавливаться из древесины, стали, фанеры и других материалов.

    Как правило, пользуются стационарными конструкциями. Но если вы ограничены в финансовых средствах, или обладаете достаточным количеством времени, можно установить передвижной вариант опалубки.

    Дерево

    Древесину считают легким и одним из дешевых вариантов для установки опалубочной конструкции. Для изготовления такой системы потребуются нужных размеров доски, бруски и гвозди. Из пиломатериала готовятся щиты, монтаж которых помогает создать форму запроектированного объекта.

    Стационарные системы представлены двумя рядами щитов, между которыми остается свободное пространство для заливки бетонного раствора. Щиты после затвердевания конструкции снимаются и используются на новом рабочем месте.

    Желательно использовать древесину, обладающую устойчивостью к воздействию влаги.

    Фанера

    Этот древесный материал считается недорогим и достаточно гибким. Чтобы ограничить изгиб фанеры, изготавливаются опалубочные конструкции двух видов:

    • внешние. Каркасная коробка состоит из арматуры, внешние стороны обшиваются фанерными листами. Недостаток заключается в том, что на стенках остается много мест фиксации фанеры;
    • внутренние. Основание делается из металлического уголка или арматурных прутьев, в него вставляются фанерные листы. Данный способ более предпочтителен, так как фиксация фанеры выполняется только по угловым участкам. Правда, придется дополнительно потратиться на приобретение уголков.

    Сталь

    Металлическую опалубку собирают из двойных стальных листов, соединенных сваркой или заклепками. Полученные сплошные формы прикручиваются болтами к трубам. Конструкция получается надежной, но для заливки стен не годится.

    Алюминий

    Вариант применения щитов из алюминиевого сплава напоминает использование опалубки из металла. Ограждающая конструкция почти не подвергается коррозии, отличается легким весом. Из таких щитов легко монтируется вертикальная опалубка.

    Правда, имеется существенный недостаток – стоят панели достаточно дорого, нуждаются в бережном отношении, так как легко поддаются деформированию.

    Пластик

    Производство таких опалубочных систем наладили недавно, но пластмассовые системы сразу получили большую популярность. Их применяют для стен, толщина которых не превышает сорока сантиметров, что весьма приемлемо при частном строительстве.

    Опалубки из пластикового материала отличаются определенными достоинствами:

    • вес элементов не превышает одиннадцати килограмм, что значительно облегчает транспортировку и монтаж;
    • установка и демонтаж выполняются быстро – достаточно повернуть специальную ручку под углом в девяносто градусов;
    • демонтированные элементы легко отмываются от остатков бетонного раствора;

    • система может применяться не менее семидесяти раз, сохраняя свои первоначальные формы;
    • складирование и хранение допускаются на открытой площадке;
    • исполнение опалубки модульное – для подгонки под нужные размеры панели не разрезаются.

    Материалы для несъемной опалубки

    Установка таких систем выполняется для заливки стен с утеплением. Следует знать, что опалубка после затвердевания монолита останется его составной частью. Для возведения таких конструкций используют различные материалы.

    Кирпич

    Кирпичная опалубка для заливки стен применяется для обустройства готовых конструкций, которые в дополнительной наружной отделке не нуждаются. Расходы на строительные работы снижаются, а показатель прочности коробки объекта увеличивается.

    Строительные блоки

    Сборная опалубка для стен может выполняться из блочного материала. Как и в первом случае (с кирпичным материалом), выводятся ряды кладки необходимой высоты, после чего пустотный участок заливается бетонным раствором.

    Полимерные блоки

    Такую опалубку тоже не снимают, оставляя ее в качестве дополнительного утеплительного слоя. Для установки пластиковой стеновой опалубки специально изготавливают пустотелые блочные элементы из полимерных материалов. Внутренние полости заполняются растворной массой. В результате получаем готовый монолит, прекрасно защищенный от воздействия влажной среды и низких температур.

    Любой способ строительства стен из бетона обязательно подразумевает вертикальное армирование стальными прутьями.



    О производителях

    Отечественные производители опалубки стен: 1. ООО «Поволжская промышленная компания» 2. Несъёмная опалубка компании МИАЛ 3. Компания МСО 4. Опалубка стен от компании МСК 5. Стальная и алюминиевая опалубка Фаворит

    Читайте также:
    Утеплитель для мансардной крыши: разновидности, эксплуатационные характеристики и технологи укладки

    Зарубежные производителя опалубки: 1. Немецкая опалубка Пери 2. Опалубка Дока (Австрия) 3. Компания MEVA (Германия) 4. Немецкая компания Hunnebeck 5. Опалубка стен Paschal Raster GE (Германия)

    Рис. 3 — Щитовая опалубка стен

    Монтаж и заливка

    Чтобы установить опалубку для стен своими руками, особых навыков не потребуется. Достаточно обладать хорошим глазомером, умело пользоваться нивелиром, отвесом и уровнем. Именно это поможет вам подготовить конструкцию с правильными геометрическими формами, отвечающую строительным нормам.

    Итак, как сделать опалубку для стен из древесины или металла? Можно приобрести готовый набор с необходимыми комплектующими и действовать согласно прилагаемому к нему руководству по эксплуатации.

    Как правило, выставляются сначала угловые отвесные стойки, после этого фиксируются щиты и балки. Закончив сборку каркаса, соединяем щиты стяжками, устанавливаем боковые подкосы. С самого начала сборки опалубочные элементы закрепляем не полностью. Когда приступим к выведению вертикального положения, замки закрываются полностью. Остается проверить надежность стыковки в точках соединений и залить бетонную смесь.

    Если опалубка возводится в сооружении, уже имеющем потолочные перекрытия, строители рекомендуют устанавливать опорные стойки, имеющие верхние крепления в точках соприкосновения с потолком. Часто таким способом пользуются при строительстве многоэтажных объектов, но при небольших видоизменениях от прекрасно работает и на зданиях с небольшим количеством этажей.

    Если ППР на установку опалубки стен определяет применение системы из древесины, можно готовить щиты размерами 2 на 0.5 м. Устанавливаются они по такому же принципу, что и стальные. Главная задача – соблюсти ровность по вертикали.

    Отметим, что деревянные опалубки выставляются быстрее, но процесс бетонирования в них затягивается. Дело в том, что в металлические формы допускается заливка бетонного слоя высотой 2.5 – 3 м. Для конструкций из древесины такое значение ограничено и не превышает пятидесяти сантиметров, иначе щиты начнут деформироваться от нагрузочного воздействия, и стены получатся неровными.

    Для устройства бетонных стен разрешается использовать опалубочную конструкцию для заливки фундаментных оснований. Щиты указанных выше размеров закрепляются попарно распорными брусками. После схватывания залитого бетона распорки остаются на месте, щиты открепляются и перемещаются выше. Отметим, что переставная опалубка в этом случае выставляется на высоту сорок пять сантиметров, нижние края щитов крепятся к брускам, оставшимся в бетоне, выше устанавливаются очередные распорочные элементы.

    При возведении опалубки для округлых стен лучше всего применить технологию Veelox. Опалубочные стенки в этом случае после заливки бетона не демонтируются и выполняют роль отделочного слоя. Простые плиты из цемента и древесины соединяются креплениями одноразового применения, устанавливаются на подготовленном основании. Метод помогает собирать различные формы конструкций, вплоть до опалубок для подпорных стен.

    Возводя кирпичную опалубку, устраивается кладка из силикатного либо облицовочного материала. Многим кажется такой вариант затратным с точки зрения финансов, времени и сил. Но свои достоинства в этом способе есть, и используют его достаточно часто. Данная методика гарантирует, что в итоге получится надежное каркасное основание с теплыми стенами.

    Чтобы заливаемый бетон на распирал кирпичную кладку, выполняют несложные расчеты и устраивают перегородки после каждого третьего вертикального ряда и через четыре – пять камней по горизонтальному уровню.

    Часть свободного пространства закладывается утеплителем в виде вспененного пенополистирольного материала, оставшийся промежуток заполняется бетонным раствором М200. Пенополистирол частично компенсирует нагрузку от бетона, а после окончательной усадки расширится и полностью заполнит оставшиеся щелевые участки.

    Литая бетонная основа прекрасно удерживает кирпичную кладку, для теплоизоляции созданы все условия.

    С целью экономии денег на закупку облицовочного кирпичного материала, внешняя стена устраивается из его продольных половинок.

    Монтажные работы

    Правила монтажа радиусной опалубки и бетонирования с ее помощью рассмотрим на примере ступеней крыльца.

    Чтобы представлять себе окончательный результат, необходимо выполнить чертеж будущего крыльца. Он существенно облегчит все ваши мысли по разбивке ступеней.

    Сначала создаются опорные стенки, или готовятся уже имеющиеся. Они должны отличаться надежностью и толщиной, равной одному кирпичу.

    Если стены уже есть, в них необходимо вписать ступеньки, обозначив борта.

    Теперь займемся определением уклонов. Данный показатель в полной мере зависит от самих ступеней – если конкретно, то от высоты. В стандартном варианте такой параметр составляет пятнадцать сантиметров. Поделив значение высоты от поверхности почвы до верхней площадки крыльца, получаем, какое количество ступеней необходимо устроить.

    Уклон регулируется показателем длины проступи – от ее длины зависит его пологость.

    Определившись с основными элементами, начинаем задавать радиус первой ступеньки, для чего нам потребуется узнать самую отдаленную точку лестничного марша. Как правило, находится она в центре участка между стенами. Получится в конечном итоге три точки, через которые проводится радиус окружности.

    Определившись с первой ступенькой, забиваем в землю стальные арматурные прутья, отмеряем длину для проступи.

    Засыпку пустотных участков можно выполнить строительным боем, бутовым камнем. Главное условие – тщательно все утрамбовать.

    По намеченному предварительно радиусу и точке засыпки определяем расположение арматурной сетки нижней ступеньки. Она должна быть цельной, с поперечинами, вмонтированными в стены.

    Для отбортовки ступеней используется любой гибкий материал – листы тонкой фанеры, листы металла. Можно воспользоваться многнослойной фанерой, на одной из сторон устроив пропилы для создания радиуса.

    Армирование ступеньки выполняется следующим образом:

    • Г-образными стальными элементами повторяем формы ступени, выполняя их крепления к сетке;
    • с помощью поперечных прутьев уложенные формы объединяются в одну конструкцию;
    • сверху укладывается сеточка, придающая ступени дополнительную прочность.

    Отбортовку выполняем по намеченному радиусу и горизонтальному уровню.

    Бетонный раствор укладывается без вибратора. Толщина отдельных элементов небольшая, достаточно действия по его уплотнению выполнить обыкновенной лопатой.

    Бетонный раствор не должен отличаться густой консистенцией, чтобы внутри себя не удерживать пузырьки воздуха.

    На второй день отбортовку можно демонтировать, и все остальные ступени заливать по такому же алгоритму.

    Уже залитая ступенька представляет собой определенный «маяк» для обустройства следующей. Длина проступи нам известна, ее значение откладывается от края предыдущей ступеньки в максимальном количестве мест. Это позволит сразу установить борт опалубочной системы по необходимому радиусу.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: