Столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 своими руками

Столбчатый фундамент из блоков своими руками 20*20*40: Пошаговая инструкция + Фото и Видео

Столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 +Инструкция по изготовлению. Чтобы обеспечить зданию устойчивость, строители создают фундаментные основы разных сложностей. При постройке важно обеспечить фундамент качество, так как именно от качества зависит срок эксплуатации.

Типы и виды фундамента отличаются между собой, поэтому подбирать разновидность следует при учете концентрации влаги в земле и веса постройки. Достаточно популярным решением в этом случае является заглубленный столбчатый фундамент из блоков 20х20х40.

Его отличительными четами является высокая прочность, а также способность выдерживать дополнительную нагрузку, которая может появиться, если будет произведено усиление перекрытий.

Разновидности

Столбчатые основания смогли отлично себя зарекомендовать при возведении построек облегченного типа, выполненных на основе брусьев из дерева, готовых каркасов или бревен. Также этот вид основы эффективен, если использовать его на плотном грунте с высокой степенью промерзания. Если требуется возвести здание на пучинистых почвах, то этот вариант можно считать единственным правильным выбором. Основные фундаменты сами по себе отличаются по конструкционным особенностям, а также используемыми для возведения материалами.

Для того, чтобы сделать столбчатый фундамент на блоках, вам потребуются такие материалы:

  • Обожженный кирпич.
  • Бетонные блоки.
  • Природный камень.
  • Металлические профили.
  • Железобетонные колонны.
  • Деревянные столбы.
  • Асбоцементные трубы.

Важно! Чтобы обеспечить устойчивость стен в здании, следует заранее произвести расчет, а в процессе изготовления выдержать вертикальность колонн опоры и обеспечить нужную площадь сечения на опорах в зависимости от того, какие материалы вы будете использовать.

Нужно, чтобы вы соблюдали требования минимальных размеров поверхностей опоры в зависимости от того, какие материалы будут применяться:

  • Бутобетон – 0,4х0,4 метра.
  • Бутовый камень – 0,6х0,6 метра.
  • Кирпич – 0,5х0,5 метра.
  • Асбоцементные брусья – 0,2 метра в диаметре.
  • Фундаментные блоки – 0,4х0,4 метра.
  • Железобетон – 0,3х0,3 метра.
  • Деревянные брусья – от 0,2 до 0,4 метров.

Когда вы изучите землю и формирование приямков, в каждом из них нужно сформировать демпферную подушку, которую следует укладывать на спланированное основание. Ее делают на основе определенного количества смешанного между собой щебня и песка. После этого подсыпку следует увлажнить и утрамбовать.

На этом подготовительные работы к изготовлению опорно-столбчатого фундамента окончены, и теперь остается сделать один видов столбчатого фундамента:

  • Блочный, который делают на основе обычных блоков из бетона, или же из усиленных блоков (железобетонных). Укладывают такие блоки с использованием цементного раствора.
  • Бетонный, при сооружении которого каркас щитовой опалубки с наличием арматурной решетки нужно залить заранее подготовленным раствором бетона.
  • Бутовый или кирпичный, для изготовления которого используют каменный стройматериал и его бетонируют цементной связующей смесью.
  • Трубчатый, который сильно отличается от других видов тем, что используют трубы из асбоцемента или металла в качестве элементов опоры. На большой глубине должен располагаться нижний уровень труб.
  • Деревянный, и в этом случае основу обязательно следует пропитать антисептическим составом, а также обработке следует подвергнуть опорные балки из древесины. При этом важно, чтобы часть бруса, которая будет находиться в грунте, должна быть тщательно гидроизолирована.

Принять решение о том, какой из строительных материалов использовать, следует после того, как будет произведен расчет нагрузочной способности, а также будут учтены вес здания и тип земли. При высокой концентрации в земле крупнофракционного песка или фракции глинистого вида будет целесообразнее выбрать столбчатый фундамент из блоков. В этом случае используемые колонны опор отличаются разнообразными формами при поперечном сечении. Их делают круглыми, прямоугольными или квадратными.

Обратите внимание, что если вы решили соорудить именно столбчатый фундамент, то помните, что при такой конструкции не будет возможности обустроить подвальное помещение. Но свободное пространство обеспечивает возможность без проблем расположить под полами здания канализационных, электрических и прочих коммуникаций.

Когда не нужно использовать столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 ФБС

Иногда случается так, что конструктивные особенности здания и тип почвы не дают возможности использовать фундамент столбчатого вида на основе блоков ФБС.

Такие ограничения могут быть вызваны по следующим причинам:

  • Склонность земли к подвижкам горизонтального типа. На таком типе почвы столбчатые основание имеют высокие риски быть сдвинуты вбок.
  • Высокая масса здания, которое планируют строить на почве с низким уровнем несущей способности. Столбчатый фундамент не может выдержать вес тяжелых стен.

Еще создать сложности могут ощутимые высотные перепады.

Область применения

Распространенные в строительстве фундаментные блоки представляют собой изделия, которые имеют форму прямоугольного параллелепипеда.

Относительно небольшие размеры при малом весе дают возможность проводить различные строительные работы в ускоренном темпе:

  • Возведение фундаментного основания в столбчатой конструкции.
  • Строительство ленточного фундамента.
  • Построение капитальных стен для объектов производственного и жилого назначения.

Обратите внимание, что благодаря небольшой массе блоков и удобным размерам можно осуществлять различные строительные операции оперативно даже своими руками.

Блоки размера 20х20х40 – рекомендации

При планировании возведения столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 своими руками следует ответственно подойти к выбору стройматериалов. Обратите свое внимание на изделия популярной марки ФБС, так как именно у этого производства технологический процесс регламентирован требованиям стандартов.

При выборе блочной продукции постарайтесь обращать внимание на такие моменты:

  • Максимальная несущая способность материала, опоры из которого будут подвержены нагрузкам от веса строения.
  • Результаты расчетов, где будут учтены особенности земли и масса возводимой постройки.
  • Характеристики изделий блочного типа, которые гарантируют морозоустойчивость, а также обратите отдельное внимание на теплоизоляционные характеристики.
  • Какие были использованы виды заполнителей при производстве блочных элементов, так как характеристики наполнителей напрямую влияют на прочность изделия, и соответственно, на срок эксплуатации.

Полезный совет! Еще при выборе блоков проверяйте наличие паспортов и сертификатов качества, которые являются гарантией того, что блоки соответствуют всем требованиям.

Особенности и характеристики

Если вы приняли решение использовать блоки и сделать из них фундамент, то постарайтесь тщательно изучить все характеристики материала, а после проанализируйте все преимущества и недостатки.

Давайте рассмотрим рабочие характеристики блочного строительного материала:

  1. Его длина составляет 40 см.
  2. Ширина составляет 20 см.
  3. Высота не бывает большае 20 см.
  4. Один блок веси от 33 до 38 кг.
  5. Удельный вес колеблется от 1.66 до 2.21 т/м 3 .
  6. Показание коэффициента теплопроводности не более 1.14 Вт/мК.
  7. Морозостойкость составляет 50 циклов и имеет индекс F50.

Обратите внимание на то, что фундаментные блоки размера 20х20х40, которые предложены производителями, на самом деле имеют несколько иные размеры 395х195х190 мм. Чтобы ускорить расчетные операции производители используют значения габаритов, увеличенные в большую сторону.

Наличие в блоке полости является важной конструктивной особенностью выпускаемой продукции в разных вариациях:

  • Монолитные блоки используют для основ фундамента, а еще для строительства подвалов и цокольных помещений.
  • Изделия с пустотами отлично подойдут для сооружения перегородок между комнатами, а также для перемычек и стен.
Читайте также:
Отделка ванной пластиковыми панелями своими руками: 2 способа

У блочных изделий много достоинств:

  • Нет необходимости использовать специализированное строительное оборудование для того, чтобы поднимать блоки.
  • Не нужно нанимать большую бригаду строителей, хватит и нескольких помощников.
  • Не требуется собирать опалубку при возведении столбчатой или ленточной основы.
  • Кладка может быть ускоренной за счет сокращения продолжительности цикла строительства.
  • Можно строить в любое время года, и нет никакой привязки к температуре или погодным условиям.
  • Нагрузочная способность приемлема, дает возможность воспринимать вес строения.
  • Умеренная стоимость, что снижает общую стоимость строительной операции.

И есть несколько незначительных недостатков:

  • Расход цементной смеси увеличен.
  • Нужно дополнительное утепление, которое связано с пониженными характеристиками теплоизоляции.
  • Материал восприимчив к воздействию влаги, поэтому придется потратиться на хорошую гидроизоляцию.

Обратите внимание, что эксплуатационные свойства и технические характеристики этих блоков дают возможность использовать их для строительства оснований фундамента для малоэтажных строений, а также для создания подвального помещения.

Технология возведения

При возведении следует учитывать то, что расстояние между блочными опорами должно быть от 130 до 300 см. Также расстояние от уровня земли до верхней плоскости должно быть от 30 до 60 см. Толщина демпфирующей песчано-гравийной подсыпки должна быть выдержана на уровне 20 см. Пространство между почвой и опорами должно быть заполнено щебнем и песком. Рассчитайте нагрузочную способность, чтобы были гарантии устойчивости строения.

Технология, по которой проводят установку столбчатого фундамента на блоках 20х20х40, предусматривает такие шаги:

  1. Проводим нужные расчеты.
  2. Определяем потребность в строительных материалах.
  3. Проводим подготовку.
  4. Проводим разметку стройплощадки.
  5. Убираем землю.
  6. Делаем подушку.
  7. Укладываем блоки.
  8. Проводим гидроизоляционные работы.

Давайте рассмотрим отдельные этапы.

Подготовка к укладке

На этапе подготовки следует выполнить следующие работы:

  • Определить тип грунта, а также узнать уровень промерзания почвы и глубину нахождения водоносных слоев.
  • Очистить строительную площадку от мусора и растений, а также удалить плодородный слой земли.
  • Распланировать поверхность и сделать разметку.

Когда все будет окончено, можно приступить к земляным работам.

Подготовка приямков для блочных столбов

Для начала вручную или при помощи специальной техники удалите землю с того участка, где будет фундамент. Важно, чтобы при извлечении вертикальность стенок была выдержана, и было углубление внутрь, а уровень промерзания был приблизительно на 50 см. После этого разровняйте основание приямка.

Установка опор

Монтаж производят по такому алгоритму:

  • Сделайте полушку из щебня и песка.
  • Обязательно увлажните ее и после утрамбуйте.
  • Теперь можно заняться кладкой блоков поверх цементного раствора.
  • Обязательно следите за правильностью кладки.
  • Стыковые швы затрите.

Теперь можно вводить опоры до нужной высоты над нулевой отметкой.

Гидроизоляция

Для осуществления работ по гидроизоляции можно:

  • Обмазывать поверхности фундамента составом битума.
  • Защитить стенки основание рубероидом (листовым).

Очень важно, чтобы укладка рубероида была выполнена с перекрытием в 20 см, а если вы будете наносить обмазочные вещества, проводите двухслойную обработку. Гидроизоляция защитного типа поможет предотвратить доступ влаги и не даст грунтовым водам размывать застывший раствор цемента. После того, как монтаж будет окончен, потребуется отмостка. Она тоже поможет защитить фундамент от негативного воздействия влаги.

Заключение

Столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 является проверенной временем конструкцией, которая дает возможность обеспечить устойчивость и длительное эксплуатирование малоэтажного строения. Очень важно, чтобы при строительстве были использованы высококачественные материалы, и вы заранее изучили всю технологию. При самостоятельном выполнении работ вы сможете уменьшить объем затрат.

Как сделать опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков

Для легких зданий на песках, супесях, суглинках часто используется столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 см с различным наполнителем. В отличие от свай, опирающихся на пласты с достаточной несущей способностью, опорно-столбчатый фундамент чаще эксплуатируется в не пучинистом грунте, потому что имеет меньшее заглубление и большую подверженность боковым подвижкам. Для бань, беседок оголовки столбов обычно не связываются. Для коттеджа потребуется сделать ростверк в обязательном порядке.

Какие блоки можно использовать

В зависимости от наполнителя бетоны имеют разные характеристики. Для облегчения конструкций в них имеются пустоты и щели. Если планируется опорно-столбчатый фундамент из 20х20х40 см блоков, не рекомендуются изделия с пустотами больше 25% и наполнителями, снижающими прочность конструкционного материала – опилки, ракушечник, керамзит.

Нельзя использовать пустотелый блок.

Предпочтительнее столбы из шлакоблока или товарного бетона без пустот. Пено-, газобетоны запрещено использовать в конструкциях, эксплуатируемых под землей.

Нужно использовать полнотелые блоки.

Оптимальным форматом бетонных стеновых блоков является 20х20х40 см. Их укладывают в виде квадратных колонн 40х40 см с перевязкой каждого ряда, что является минимально допустимым сечением для сборных оснований столбчатого типа.

Технология устройства столбчатого фундамента из блоков

При проектировании учитывают факторы, влияющие, как на бюджет строительства, так и на ресурс конструкции:

  • фундамент из блоков является сборным, по умолчанию имеет низкие характеристики в сравнении с монолитом;
  • на столбы действуют силы пучения (касательные + выдавливающие, при заглублении выше глубины промерзания);
  • площадь опирания значительно меньше, чем у ленты или плиты.

Первая проблема решается ростверком, который связывает все столбы в единую пространственную конструкцию. Для этого каждый оголовок обвязывается уголками 4х4 см, приваренными друг к другу, конструкция жестко фиксируется к брусу, двутавру, швеллеру либо вмуровывается в монолитный ростверк.

Силы пучения компенсируют по технологии:

  • опорно-столбчатый фундамент заглубляется ниже отметки промерзания для исключения выдавливающей силы;
  • используется обратная засыпка пазух ям, траншей песком для исключения выдергивающих усилий;
  • не лишним будет дренаж по всему периметру здания и качественная отмостка с ливневкой.

Площадь опирания увеличивают уширением подошвы (плиты с вдвое большим периметром, чем сечение бетонных столбов). Ростверк отделяется от грунта воздушной прослойкой или пенопластом минимальной плотности (например, ПСБ 15).

Изыскания и расчет

Рассчитывают фундамент из блоков по нормативам СП 15.13330 от 2012 года, в котором учтены ГОСТ 28013 (растворы), ГОСТ 6133 (бетонные стеновые камни), СП 22.13330 (основания), СП 20.13330 (воздействия, нагрузки). Для определения сечения столбов и их количества достаточно вычислить сборную нагрузку и несущую способность конкретного грунта в пятне застройки.

Сборная нагрузка, которую передает опорно-столбчатый фундамент из шлакоблока на пласт, вычисляется сложением следующих нагрузок:

  • конструкционная – суммарный вес всех элементов здания (фундамент, стены, полы, перекрытия, стропильная система, кровля, облицовочные материалы, лестницы);
  • эксплуатационная – мебель, оборудование, вес жильцов, коммуникации;
  • сезонные – ветровая + снеговая для региона эксплуатации, берутся из таблиц СП 20.13330.
Читайте также:
Как сделать регулируемый пол - 3 лучших варианта + инструкции!

При ограниченном бюджете наиболее популярна оценка грунта на глаз без заказа геологических, топологических изысканий. При этом, шурф в пятне застройки вырыть все же придется, чтобы добраться до пласта, на который планируется опереть столбы. Характер почвы оценивается скатанным из него шариком:

  • глина с сопротивлением R 3 – 6 кг/см² при сдавливании шарика не образует трещин по краю лепешки;
  • суглинок с R 2 – 4 кг/см² единиц образует трещины, но не рассыпается;
  • супесь R = 3 кг/см² рассыпается в руке при сдавливании;
  • песок R 2 – 4 кг/см² скатать в шарик невозможно, на пальцах остается характерный след.

Исследование грунта вручную.

Расчетное сопротивление грунта берется из таблиц в СП 50-101-2004 (величины указаны в кПа, нужно перевести в кг/см², 1 кПа=0,04 кг/см²), указанном выше. Это значение актуально исключительно для проектов с глубоким заложением столбов. Если планируется мелкозаглубленное столбчатое поле, табличное значение R0 необходимо подставить в формулу R = (100 + h/3)0,005*R0, где h – глубина подошвы столба (0,4 – 0,7 м).

После чего, сборную нагрузку достаточно разделить на R, затем на площадь подошвы, чтобы получить минимально возможное количество столбов. С учетом сечения 40 х 40 см площадь опирания столба составит 0,16 м². Например, при сопротивлении грунта R = 4 кг/см², сборной нагрузке 100 т количество столбов составит 16 штук, а при снижении R до 2 единиц – 32 столба. В последнем случае достаточно использовать уширение подошвы, чтобы снизить количество опор до приемлемого уровня.

Корректировка количества столбов выглядит следующим образом:

  • они необходимы на углах;
  • в сопряжениях стен;
  • через 2 м на прямых участках при использовании деревянного или металлического ростверка;
  • либо через 3 м для монолитного ж/б ростверка.

Более удобен в изготовлении наземный или заглубленный ростверк, когда нижним щитом опалубки является грунт. Для заливки висячих балок потребуется размещение нижнего щита на подпорках, увеличится расход пиломатериала. Однако для наземных, заглубленных ростверков следует учесть:

  • от поверхности земли балку должно отделять 5 – 7 см минимум;
  • необходима боковая защита листовыми материалами (асбоцементный лист), чтобы в процессе эксплуатации эта технологическая щель не засыпалась обвалившимся грунтом;
  • для лестницы крыльца удобнее нечетное количество ступеней (1, 3 либо 5 штук), высота ступени обычно составляет 15 – 17 см;
  • если внутренняя часть ростверка не засыпается для пола по грунту, по периметру необходимы продухи вентиляции, которые должны быть выше отмостки на 40 см минимум;

Таким образом, при высоте наземного ростверка 65 см от отмостки можно обеспечить нормальное проветривание подполья при полах по лагам, заложить 5 ступенек в конструкцию лестницы, получить готовый цоколь здания.

Разметка и земляные работы

Если фундамент из блоков заглубляется ниже отметки промерзания, для каждого столба потребуется выкопать яму размером 1,2 х 1,2 м глубиной 1,5 – 2 м. Разметку удобнее производить по осям стен, для чего колышки выносятся за периметр пятна застройки, чтобы не перемещать их во время земляных работ. Любая ж/б конструкция, эксплуатирующаяся в земле, должна защищаться от влаги несколькими способами:

  • гидроизоляция – под подошвой + непрерывный слой по всей поверхности кладки;
  • дренаж – ниже подошвы, кольцевой схемы вокруг здания с удалением подземного резервуара, в который собираются самотеком стоки, на 5 – 7 м от дома;
  • ливневка – встраивается в отмостку, отводит талые, дождевые стоки.

Копаем ямы под столбы.

На этапе котлована под опорно-столбчатый фундамент проще завести в жилище коммуникации. Позже для этого придется вскрывать черновой пол, возвращаться к земляным работам. Поэтому вместо отдельных ям часто отрываются траншеи по периметру, позволяющие сделать дренаж, утепление цоколя, ввод коммуникаций сразу.

Подушка

Основание из нерудных материалов не требуется лишь на песчаных грунтах. Во всех остальных случаях фундамент из блоков необходимо опереть на подушку:

  • слой песка – 20 см поверх нетканого материала (обычно геотекстиль), уплотненные обильным смачиванием, виброплитой послойно (каждые 10 см);
  • слой щебня – аналогично предыдущему способу, общая толщина 20 см.

Подушка из песка тщательно утрамбовывается, сверху делается подбетонка.

При высоком уровне грунтовых вод (УГВ) можно сделать 40 см слой щебня без песка. Этот материал сохраняет стабильную геометрию даже при избыточной влажности. Убедиться в этом можно на примере ж/д насыпей, эксплуатирующихся веками, в отличие от жижи на пляжах, в которую превращается намокший песок.

Укладываем гидроизоляцию подошвы.

Подошва

Чтобы расширить подошву, фундамент из блоков монтируется на железобетонную плиту, залитую в опалубку. Основными нюансами на этом этапе являются:

  • площадь плиты должна быть вдвое больше сечения столба для компенсации боковых усилий от пучинистых грунтов;
  • гидроизоляция подошвы заметно увеличит ресурс железобетона;
  • щебень порвет гидроизоляцию острыми краями.

Укладываем арматурный каркас подошвы столбчатого фундамента.

Поэтому часто используют подбетонку – 5 – 7 см стяжка из тощего бетона, которая дополнительно выравнивает подушку, обеспечивает сохранность гидроизоляции. На этом же этапе опорно-столбчатый фундамент защищается от грунтовых вод дренажной канализацией. Сделать ее можно из гладких, гофрированных перфорированных труб, уложенных на слой щебня с обратной засыпкой из этого же материала (толщина каждого слоя 10 см). Щебень необходимо защитить от перемешивания с грунтом геотекстилем.

Заливаем подошву бетоном.

Столбы

Фундамент выкладывается из стеновых блоков (керамика, пескобетон, шлакобетон) формата 20х20х40 см на песчано-цементном растворе. Чтобы связать столбы с нижней плитой, из нее можно выпустить арматуру по центру. Кладка стандартная с перевязкой каждого ряда, контролем углов, горизонтали граней блоков.

Выкладываем столбы из блоков с перевязкой.

Если опорно-столбчатый фундамент проектировался с монолитным ростверком, в верхних рядах так же используются закладные из арматуры, которые позже будут связаны с горизонтальными балками. В отличие от железобетона, блокам не нужно набирать прочность, гидроизоляция всех граней столбов производится сразу.

Покрываем столбы гидроизоляцией.

Выпущенный по периметру подошвы гидроизоляционный ковер загибается на боковые грани конструкции. Боковые поверхности обычно обмазываются, пропитываются либо окрашиваются специальными составами на битумной, эпоксидной основе в 2 – 3 слоя.

Ростверк

Сборный ростверк фиксируется к каждому столбу механическим способом, монолитный заливается по оголовкам. Для висячего ростверка дополнительных операций не требуется. Наземные, заглубленные балки необходимо изолировать от грунта для обеспечения технологического зазора:

  • пенопластом – материал разрезается на полосы по размеру подошвы ростверка, укладывается на землю между столбами вдоль стен внутри опалубки;
  • листовыми материалами – перед заливкой в опалубку засыпается 7 см слой песка, который удаляется после распалубки лопатами, по бокам ростверк обшивается асбоцементными листами, чтобы грунт не засыпал воздушную прослойку.
Читайте также:
Как красиво заделать дверной проем своими руками гипсокартоном после установки двери в стене

Этот зазор необходим для компенсации возможного вспучивания грунта без последствий для узлов сопряжения столбов с ростверком.

Чаще всего на столбчатом фундаменте из блоков устраивают деревянный ростверк, т.к. такой фундамент предназначен для легких деревянных строений.

В каркасных, фахверковых, панельных домах ростверком является нижняя обвязка брусом. В срубах это нижние венцы из бруса, оцилиндровки. Балки крепятся к оголовкам из уголка, приваренным на верхнюю часть столбов. Для изготовления монолитного ростверка выставляются щиты опалубки, производится армирование двумя поясами продольных стержней с обвязкой хомутами либо вертикальными, горизонтальными перемычками.

Бетон заливают за один прием, уплотняют глубинными вибраторами, поливают в первые семь дней. Распалубка возможна на 5 – 7 сутки, после чего необходима обмазочная или оклеечная гидроизоляция бетонных конструкций.

Следуя указанным рекомендациям проектирования, изготовления опорно-столбчатого фундамента можно получить конструкцию с максимальным эксплуатационным ресурсом. Сборные столбы не прощают нарушений технологии или использования некачественных материалов. В отсутствие полноценных геологических изысканий следует принимать расчетное сопротивление грунтов на единицу ниже, обеспечивая запас прочности при возможной погрешности.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Столбчатый фундамент из блоков

Среди всех известных способов относительно дешево и надежно построить на своем загородном участке небольшой деревянный домик, баньку или подсобное помещение наилучшим вариантом будет каркасная постройка, установленная на столбчатый фундамент из бетонных блоков. Сразу стоит оговориться, что блочный характер столбчатого фундамента не означает использования блоков ФБС или других аналогичных железобетонных изделий, весом под тонну. Речь идет о том, как сложить своими силами столбчатый фундамент из блоков 20х20х40, каждый весом под 30 кг, не более.

Основы технологии столбчатого фундамента из бетонных блоков

Чем интересен такой вариант фундамента:

  • При наличии навыков и определенных знаний о методике обустройства строится такой столбчатый фундамент из блоков своими руками в течение одного, максимум двух дней;
  • Затраты на строительство простенькой фундаментной столбчатой системы из десяти опор составят в пределах 3 тыс. рублей, при условии, что блоки под столбчатый фундамент покупались готовые по 50 рублей за штуку, а большинство работ выполнено своими руками;
  • Способа проще, быстрее и дешевле сделать фундамент под лёгонькую деревянную конструкцию просто не существует, при этом самым сложным в строительстве будет соблюсти геометрию и уровни горизонтов опорных поверхностей столбчатого поля.

Строим фундамент столбчатый из фундаментных блоков

Как и любое строительство на дачном участке, блочный вариант фундамента можно строить по нескольку часов в день при наличии свободного времени и физических сил. Работа не тяжелая, не требует огромного объема копки траншей или котлованов. Но есть одна особенность- постройка столбчатого фундамента, прежде всего, потребует очень серьезной подготовительной работы. Необходимо выложить блоки, установить маяки и ориентиры, по которым будет осуществляться кладка материала на цементный раствор. Проще всего сделать эту тонкую часть работы сразу, пока в памяти свежи необходимые детали,как разметить участок. Посмотрите, как заделать и выровнять подушку под столбчатый фундамент блоков 20х20х40:

Два слова о строительных блоках для столбчатого фундамента

Для строительства фундамента в большинстве случаев используются монолитные камни, отлитые на вибростанке или прессе из бетона марки М100-150. Проще и дешевле всего купить такой материал, чем пытаться сделать его своими руками. Стоит он относительно не дорого, на строительстве какой-нибудь дачи или подсобки у хозяев можно купить остатки материала, тем более что понадобится его не так много, 40-50 штук.

Блок 20х20 и длиной в 40 см чаще всего используют для строительства столбчатых фундаментов по вполне объективным причинам:

  • Размер блока определяет его небольшой вес. В зависимости от используемого наполнителя, масса одного камня составляет от 30 до 32 кг, что позволяет относительно легко поднимать и выкладывать блоки без дополнительных инструментов и приспособлений;
  • Чаще всего блоки изготавливают на вибропрессах, в стандартных формах для пенобетона или шлакоблока. При этом получается литой камень с исходной прочностью, значительно превышающей кустарную бетонную отливку;
  • Удачные пропорции материала позволяют относительно просто сложить столбик фундамента и выровнять плоскость, без использования подрезки верхушки опоры болгаркой.

Разметка площадки и подготовка подушки под столбчатые опоры

На начальном этапе подготовки потребуется выполнить правильную разметку точек установки столбчатых опор фундамента. Для этого используются размеры и форма каркаса перевязочного брусового ростверка, который будет опираться на столбы. По эскизу проекта необходимо вычислить точные размеры срединной линии бруса и перенести ее с помощью шнуров на грунт. Кроме соблюдения с точностью до миллиметра длин сторон будущего фундамента, потребуется проконтролировать, чтобы соблюдался прямой угол между прилежащими сторонами.

В результате должны получиться четыре основные точки установки угловых столбчатых опор, между которыми без провиса натянут строительный или маркировочный шнур. При этом колья, на которых закреплена нитка или шнур, должны находиться за пределами периметра фундамента.

Аналогичным способом нужно выровнять положение шнура разметки по высоте так, чтобы соблюдалось идеальное соответствие плоскости уровню горизонта.

На следующем этапе необходимо подготовить подушки под укладку блоков. Надежнее будет заглубить столбчатые опоры в грунт на 20-25 см, но в этом случае на каждый столб потребуется использовать дополнительную пару блоков, вместо двух рядов уложить три ряда.

Если выполнить дополнительную трамбовку грунта в радиусе 50 см вокруг опоры, то можно обойтись незаглубленным вариантом столбчатого фундамента. В вырытом на глубину 30-35 см котловане необходимо отсыпать два слоя песка с промежуточным самым толстым слоем щебенки. Отсыпанный материал самым тщательным образом послойно трамбуется так,чтобы на поверхности оставался небольшой слой посыпочного песка.

Установка столбчатых опор фундамента

Укладка блоков в основание столбчатой опоры выполняется по той же технологии, что и кладка кирпича. Высокой механической прочности от кладочного раствора не потребуется, главное, чтобы он был пластичным, но при этом не растекался на бетоне. Песчаную основу, на которую будет уложен блок, смачивают и сразу покрывают тонким слоем раствора толщиной в 1-1,5 см. На забетонированный слой можно выставлять блоки.

Читайте также:
Монтаж мягкой кровли: инструкция и устройство гибкой черепицы, технология монтажа покрытия своими руками

Положение блока необходимо выровнять по натянутым шнурам и строительному уровню так, чтобы обеспечивалось хорошее заполнение раствором опорной поверхности, и не было завала по горизонту.

Следующую пару блоков при укладке разворачивают на четверть оборота, обеспечивая тем самым перевязку рядов. Если будет третий ряд, его тоже необходимо перевязать с нижней парой.

В некоторых случаях мастера подушку под укладку блоков выполняют в виде бетонной стяжки, которую после предварительного схватывания раствора рейкой подчищают и выравнивают по горизонту. В этом случае, верхний слой песка на подушку не отсыпается, а кладочный раствор выкладывается прямо на щебенку с проливом гравия жидким бетоном.

Отделочные работы и укладка обвязки

После схватывания кладочного раствора основание блоков в столбчатых опорах очищают, щели затирают раствором, штукатурят и укладывают гидроизоляцию. Если столбы установлены по маякам правильно, без завалов опорной поверхности, можно переходить к обвязке фундамента брусом.

Деревянный каркас ростверка делают в столярке заранее, чаще всего в виде двух Г-образных элементов. Нижнюю часть углового соединения, которая будет опираться на столбчатую кладку из блоков, усиливают металлической пластиной. Через пару металлических накладок будет проходить анкерная шпилька, заделанная в шов между верхними двумя блоками.

Две половинки каркаса выкладываются на опорах и центрируются по осям столбчатых опор, после чего соединяются накладными пластинами. К промежуточным опорам брус тоже крепится арматурой, но без пластин, балки просто привязываются мягкой проволокой к верхним блокам, или так, как на видео:

Заключение

Прочность и стойкость фундамента на блоках в значительной мере зависит от правильного соединения обвязочного бруса и блочных опор, поэтому зачастую, кроме бруса, на блоки устанавливают дополнительные угловые подкосы и распорки из уголка или деревянной рейки. Самым неблагоприятным фактором является слабость обвязочной балки, при ее сильном вертикальном прогибе возникает опрокидывающий момент, который может расколоть опору.

Технология обустройства и монтажа фальцевой кровли

Фальцевая кровля – замечательный вариант для крыш с небольшим уклоном. Изобрели фальцевую кровли немецкие мастера (возможно, вы уже догадались по названию). В переводе «фальц» означает всего-навсего желоб, и из таких простых соединений монтаж фальцевой кровли и состоит – защелкнули или зажали, и все. Но почему тогда при такой простоте фальцевая кровля встречается нечасто?

Проблема в том, что раньше фальц делали из листов только вручную. Процесс был трудоемок, стыки получались не слишком ровными и о герметичности такой кровли говорить было сложно. И только с появлением профессионального оборудования фальцевая кровля открыла себя заново: ровные соединения, любая длина и скорость монтажа сделали свое дело. Хотите узнать больше?

Содержание

Что собой представляет фальцевая кровля?

Кровлю, которую делают из отдельных металлических листов, называют фальцевой. В России фальцевая кровля появилась чуть более 100 лет назад, и быстро приобрела свою популярность. А с производством механических и электрических закаточных инструментов (раньше фальцы соединялись только вручную) ее монтаж стал доступен всем. Посмотрите сами:

  • Небольшой вес кровли, что ценно для любых построек.
  • Отличная защита от протечек. Все благодаря герметичности! На фальцевой кровле вообще нигде нет сквозных отверстий, которые могли бы стать очагом коррозии или других проблем.
  • Фальцевая кровля привлекательна также простотой монтажа, с чем справиться способен практически любой человек.
  • Такую кровлю делать можно не только на обычных скатных крышах, но и на более сложных архитектурных объектах.
  • Фальцевая кровля смотрится эстетично и сочетается с любыми видами стройматериалов.
  • Главное преимущество фальцевой кровли – 100% герметичность кровельного покрытия, под которое не пробраться ни снегу, ни дождевой воде. Дело в том, что в такой кровле минимум отверстий, в отличие от металлопрофильной, что означает минимальный риск попадания влаги в подкровельное пространство. Никакой коррозии!
  • 20 лет минимального срока службы. В принципе, фальцевая кровля и долговечна благодаря тому, что ее соединения недоступны для воды. Плюс в ней нет поперечных швов и открытых мест соединений, которые бы препятствовали стоку воды и сходу снега.

А еще достаточно простой монтаж:

Отметим сразу, что все недостатки, которые обычно приписывают фальцевой кровле, родом как раз из неправильного монтажа.

  • Так, самые распространенные жалобы – на сильный шум от дождя, когда капли просто-таки барабанят по фальцевой кровле. Чтобы этого не было, обрешетку нужно использовать идеально ровную, тогда металлические листы будут прилегать к ней достаточно плотно и не создавать шумовой эффект.
  • Периодически необходим ремонт фальцев. Смотря, как их делали и чем.
  • Сход снега лавиной. Да, на такой ровной кровле ему ничего не остается делать, как быстро съезжать, но для чего тогда снегодержатели? В Европе, к примеру, даже дом не страхуют, если на крыше нет таких элементов.
  • Нехитрый дизайн и отсутствие богатого выбора цвета и текстур. Да, не всем по душе минималистичная эстетичность фальцевой кровли. Но дело вкуса – всегда дело субъективное, и кто-то точно также уже в глаза не хочет видеть вездесущую металлочерепицу.

А теперь посмотрите, что еще можно сделать, чтобы избавиться от шума:

Убедили? Идем дальше!

Выбор конструкции и материала

Чтобы вам было удобно, предлагаем для начала немного разобраться с понятиями.

Картины – это прямоугольные металлические элементы с фальцами, которые и монтируются на кровлю. Стандартная форма – стальные листы в виде прямоугольника с высеченными углами. Из картин и выкладывают фальцевую кровлю.

Фальц – это специфичный шов, который получается благодаря скреплению между собой разных полотен металла. Плюс в том, что при таком соединении плотность получается достаточно высокой, и не нужны ни герметики, ни клеевые составы, чтобы обеспечить полную герметичность. И, кроме своей основном задачи, фальцы играют роль еще ребер жесткости для всей кровли.

Кляммер – это особая деталь крепежа, которую прибивают прямо к основанию крыши. Простой кляммер имеет туже форму, что и будущая заготовка фальца, а подвижный обеспечивает будущее температурное расширение металла (сжатие и растяжение в разное время года).

Как видите, все просто и ни над чем заморачиваться не надо.

Материал изготовления картин

Изготавливают фальцевую кровлю как из оцинкованной стали, так и из разных цветных металлов. Вот из каких материалов сегодня чаще всего делают фальцевую кровлю:

Вариант #1 — сталь

Самый распространенный вариант. Стальная фальцевая кровля бывает оцинкованной, неоцинкованной или дополнительно покрытой полимером. Из плюсов – устойчивость к коррозии, невысокая стоимость и долговечность (60 лет службы).

Читайте также:
Композитная черепица: плюсы и минусы, монтаж, а так же обзор видов покрытия - luxard, gerard, metrotile, decra и других

Но со временем сталь, к сожалению, заметно тускнеет. А потому для устройства фальцевой кровли стальные картины нужно брать только такие, которые покрыты цветным многослойным покрытием. И при покупке таковых проследите за тем, чтобы на них была специальная защитная пленка – только так материал не поцапается во время транспортировки.

Но в любом случае даже качественное полимерное покрытие на кровле не будет долговечным: из-за солнечных лучей, кислотных дождей и самого главного врага – влажного морского климата.

Вариант #2 — медь

Это – самая красивая крыша, которая просто-таки горит в солнечный день. Ее главный плюс – никакая биологическая живность на ней не приживется, особенно мох. Но и минусов немало – такой металл мягковат, требует аккуратного обращения и стоит достаточно дорого.

С временем медь также покрывается патиной – слоем окислов, и становится темно-коричневого цвета. А еще погодя – зеленого, причем реставрировать ничего не нужно. И именно из-за окислов медь нельзя сочетать с другими материалами на фальцевой кровле.

Ценна медная фальцевая кровля также своей гибкостью – ею легко делать кровельные архитектурные шедевры, не говоря уже о простых крышах:

Вариант #3 — цинк

Цинковая фальцевая кровля дополнительно покрыта еще и защитным слоем – карбонатом цинка. Со временем такая кровля приобретает шикарный серебристо-серый цвет. Служит цинковая кровля около 50 лет, что относительно недолго, и потому в Европе уже такой материал не применяют для изготовления картин.

Вариант #4 — алюминий

Такая кровля – наиболее устойчивая к механически повреждениям и коррозии, и способна прослужить более 100 лет! А приятный серебристый блеск только порадует глаз.

Кроме того, этот материал легче стали и более стоек к коррозии. Но плох алюминий тем, что куда сильнее расширяется и сокращается при температурных перепадах. Вот почему монтаж такой кровли имеет свои особенности:

Вариант #5 — цинк-титан

Это крепкий, удачный сплав цинка и титана: цинк не поддается коррозии, а титан обладает одновременно и прочностью, и пластичностью. Ценен также этот спав и для дизайнеров, ведь со временем он покрывается благородной патиной. Кровля смотрится великолепно!

Вариант #6 — алюцинк

Алюцинк – это стальные картины с алюминиево-цинковым покрытием, которое обладает ценными самовосстанавливающими свойствами и отлично защищает царапины и срезы от коррозии.

Вариант #7 — сплав трех металлов

Титано-цинково-медный сплав. Меди здесь немного, всего 0,005%, но этого достаточно для придания кровельному материалу пластичности, благодаря которой облегчается профилирование.

Специальное покрытие

Если же ваш дом находится в приморской местности или зоне с плохой экологической обстановкой, или просто с жарким и влажным климатом, тогда приобретайте фальцевые картины, покрытые пуралом. Только этот полимер способен на высоком уровне защищать от морского воздуха, дождей с кислотными примесями и палящего ультрафиолета.

Технология производства

Разделяют фальцевую кровлю также по технологии производства – на литую и рулонную.

Издавна в России использовалась именно литая кровля, и ее надежность уже проверена. Смонтировать такую фальцевую кровлю легко своими руками и без специальных инструментов, поперечных швов нет, и поверхность получается целостной и прочной. А вот рулонная фальцевая кровля – это уже новая технология со своими преимуществами и недостатками. Это металлические полосы на всю длину ската, и сразу с подготовленными краями на специальной машине. Фальц формируется двойной.

А по ширине картин и наличию ребер жесткости фальцевую кровлю делят на такие виды:

  • Двойной фальц и два ребра жесткости. Такая кровля наиболее востребована в промышленной сфере. Ею порывают складские помещения и большие здания с самым разным уклоном крыши. Стандартная ширина – 5,57 м, рабочая – 5,45 м.
  • Двойной фальц и два ребра жесткости, но меньше ширина – 35,2 м (рабочая 3,4 м). Такой кровлей покрывают крыши коттеджей, больших жилых зданий и исторические памятки.
  • Двойной фальц без ребер жесткости. Таких кровель тоже два вида, исходя из фактической ширины – 5,57 м и 3,52 м. Обе вполне подходят для жилых зданий и обычных частных домов.

А еще фальц-панели также могут быть рядовыми и стартовыми, трапециевидными и параллельными:

Предложения рынка

Если же говорить о брендах, в России, как и за рубежом, наиболее популярная финская фальцевая кровля от компании Ruukki, с самозащелкивающимися фальцами.

Более приятные цены – на материалы отечественного завода «Инси». На рынке он уже более 16 лет, и вполне радует качеством своей продукции. В производстве есть как обычные глянцевые и матовые картины, так и уникальные, для создания особого дизайна кровли.

Технология монтажа фальцевой кровли

Для монтажа такой кровли не нужны ни специальные опоры, ни дорогая подъемная техника, ни дополнительные расходные материалы.

Этап I. Готовим основание

Устраивать фальцевые кровли можно как по обрешетке, так и по сплошному основанию. Подходят как бруски, так и металлический шляпный профиль.

Важно только придерживаться шага между стропилами не более 2,5 метров – иначе даже самые крепкие стальные листы рискуют прогнуться, и швы сразу разойдутся:

А вот как самостоятельно подогнуть подкладочный лист:

Этап II. Работаем с картинами

На рабочее место вы можете привезти как готовые картины, так и рулонную сталь, которую будете отрезать уже на месте.

Как только стальные картины будут готовы, их поднимают на кровлю. Раскладывают вдоль карниза прямо на обрешетку и начинают монтаж с середины.

Этап III. Заготавливаем дополнительные элементы

Для кровли краев крыши, ендов, коньков и таких элементов, как дымовая труба, соединение крыши и слуховое окно, необходимо заранее изготовить из рулонной стали готовые картины – но уже фигурной формы.

Вот подробный мастер-класс, как изготовить самостоятельно капельник для фальцевой кровли:

Этап IV. Загибаем фальцы

Итак, мы перешли к самому главному технологическому вопросу: какими делать фальцы?

Виды соединений

Фальцы на таких картинах бывают одинарные и двойные, стоячие и лежачие. Если упростить, то лежачими называют все горизонтальные фальцы, а стоячими – вертикальные:

Одинарный стоячий фальц самый простой в монтаже:

Двойной фальц – это двойной загиб кромки. Его обязательно нужно делать в самых проблемных местах кровли, где обычно любит скапливаться снег и вода – ендовах, желобах и других сложных соединениях. Это самый крепкий и герметичный, почему и наиболее популярный за рубежом.

Двойной стоячий фальц рекомендован для крыш, угол наклона которых менее 25°. Правда, в России двойной фальц пока еще считается неоправданно дорогой технологией. Хотя на самом деле цена превышена совсем немного, зато надежность такого соединения получается куда большей. Вот как вы можете его изготовить в процессе монтажа кровли:

Читайте также:
Лестница из профильной трубы своими руками: 2 варианта работ

Но, если вы хотите, чтобы швы между картинами не были виды, и вся кровля выглядела ровной – тогда делайте лежачие фальцы. Да и по горизонтали между собой картины соединяются только лежачими фальцами – так, чтобы охват был максимальным. Если же захваченная стальная полоса не будет доставать до глубины, такие картины со временем разойдутся.

Третий вид – это угловой стоячий фальц, который еще называют Г-образным. Он рекомендован для крыш, у которых угол наклона более 25°. В выполнении он проще обычного фальца – нужно просто правильно отогнуть верхнюю кромку шва.

Высота ребер жесткости

А теперь поговорим о высоте фальца, который одновременно служит ребром жесткости для такой кровли. Дело в том, что это соединение – абсолютно водонепроницаемо, если его только не подвергать стоячей воде. Но откуда на крыше она может взяться в таком виде? Очень просто – из толщи снега. А потому высота фальца имеет значение, и в особо снежных регионов ее делают немалую.

Дополнительная герметизация

Дополнительно, чтобы препятствовать попаданию воды в шов, в фальц еще в процессе монтажа устанавливают специальные уплотняющие прокладки. Используется особый материал, который спокойно переносит воздействие высоких температур (до 90°С) и сжатие, ведь еще будут применяться закатывающие механизмы для фальцев.

Еще один важный момент: все крепежные элементы, которые вы будете использовать, должны быть только антикоррозийными. Иначе через пару лет новая красивая кровля покроется ржавыми потеками.

Технология загиба фальца

Скрепить фальцы между собой можно при помощи молотка и деревянных брусьев, специальным ручным инструментом или при помощи электромеханических машинок. Самый простой вариант – рамкой:

Перед тем, как загнуть лежачий фальц, картину нужно прикрепить к настилу отдельной узкой полоской, чтобы стабилизировать ее положение.

Загиб делают с передней и задней части, а слева и справа – вертикальные элементы подфалец.

Применение кляммера

Наиболее распространенный способ крепежа – кляммеры. Их отгибают на 25 мм, а картины прибивают гвоздями с правой стороны.

Кляммер – металлическая полоса из оцинкованной стали, длиной 80-120 см и толщиной 0.5-0.7 мм. Вырезать кляммер вы можете из обычного оцинкованного листа простым ручным инструментом. Далее расположите кляммеры по краю картин через каждые 60 см и прикрутите саморезами (4,8х28).

Итак, сначала картину кладем на обрешетку, затем крепим кляммером и только потом накрываем другой картиной. Прибивать кляммеры нужно по линии соединения двух картин: один лист кладется на кляммер сверху, а второй подсовывается снизу, и уже три слоя металла заворачиваем в одну сторону, после чего закрываем фальцы до конца. Прижимаем, и получаем прочное и надежное соединение с кляммером, который спрятан внутри и придерживает оба листа на крыше. Такое крепление – 100% гарантия на долгие годы от протечек и холодного воздуха.

Этап V. Завершаем монтаж кровли

Теперь загибаем правильно мысики:

И, наконец, в процессе монтажа фальцевой кровли вам понадобятся вспомогательные профили: фронтон, карниз, фартуки, фальцевые планки и ендовы.

Вот отличный мастер-класс по изготовлению простой карнизной планки для такой кровли:

Профессиональный и любительский монтаж

А теперь давайте разберемся, чем отличается работа профессионала от любительской. Так, для обычного домашнего мастера с вполне ловкими руками достаточно одной киянки, ножниц и крюкогиба для установки водостоков. А вот опытный человек, специалист в своем деле, вооружается минимум десяткой дорогих специальных ножниц, не говоря уже о рамках, клещах и других инструментах. Причем суммарная стоимость такого набора может быть дороже, чем сам фальцевый станок.

Для закрытия фальцев сегодня чаще всего используется полуавтоматический инструмент, использование которого дает много весомых плюсов:

  • Высокую производительность.
  • Высокое качество шва.
  • Сохранность полимерного покрытия картин.
  • Возможность работы с металлом любой толщины.

С недавнего времени стали также производиться картины, фальцы которых легко защелкиваются при нажатии – и никаких инструментов!

Инструкция по монтажу фальцевой кровли своими руками и подготовка необходимого кровельного инструмента

07.02.2017 13,570 Просмотров

Перед тем, как изучить информацию относительного того, как грамотно провести укладку и обустройство фальцевой кровли, стоит ознакомиться с основными терминами подобной конструкции.

Фальцевая кровля – это особое современное покрытие, где соединение по соседству расположенных конструкционных деталей производится посредством специальных фальцев.

Картина – это один из элементов современного кровельного покрытия, предварительно у которого все края и кромки подготовлены к обустройству фальцевого соединения.

Среди основных достоинств кровли можно отметить возможность долговременного использования покрытия, основанного на наличии современного антикоррозийного покрытия.

Элементы фальцевого покрытия имеют небольшой вес, а также гладкую поверхность. Благодаря этому на поверхности не задерживаются снег и вода.

В этой статье мы подробно разберем, как делать фальцевую крышу из железных листов и как правильно подготовить обрешетку для кровли по специальной технологии.

Выбор фальца для кровли и основного типа крепления

Устройство фальцевой кровли начинается с выбора крепления — фальца. Фальцы могут быть стоячими и лежачими, а различаются они тем, что при помощи горизонтальных можно эффективно соединить все элементы, находящиеся в таком же положении. Стоячими элементами можно соединить кровлю по всей длине ската.

Фальцы характеризуются разными видами производимого соединения, которое может быть одинарным и особым двойным. В первом случае это один классический загиб, двойной отличается возможностью обеспечения максимальную герметичность. Подобные фальцы используются на тех участках кровли, где присутствует опасность скапливания влаги, от протекания, что характерно для желоба.

Инструмент для фальцевой кровли

Для грамотного монтажа может потребоваться много инструментов, разных насадок для них и иных элементов. Перед установкой стоит подготовить следующий кровельный инструмент для фальцевой кровли:

  1. Все возможные измерительные устройства – отвес, уровень, нивелиры.
  2. Инструмент для выявления разности между высотой всех поверхностных точек по отношению к тому или иному выставленному уровню. Оборудование требуется для измерения возможного повышения уровня.
  3. Ручные и более современные электрические ножницы, которые нужны для раскроя и аккуратного высечения кровельных элементов.
  4. Ниблер для осуществления оперативного процесса заточки.
  5. Ножовка и строительный лобзик для эффективного устройства обрешетки.
  6. Стандартная болгарка.
  7. Бытовая дрель и перфоратор.
  8. Крепежный пистолет для проведения выпрессовки. Каучуковые и выполненные из дерева киянки.

Инструмент для монтажа фальцевой кровли

Читайте также:
Утепление кровли изнутри минватой: пошаговая инструкция

Кровельный пирог

Пирог кровли из фальца характеризуется особой многокомпонентной системой, которая кроме самого кровельного покрытия состоит из разных иных элементов. Сюда можно отнести обрешетку, утеплитель, а также качественную гидроизоляцию. Отсюда и название кровельного пирога – он состоит из большого количества слоев. Если пирог обустроен правильно, можно избежать большого количества разных проблем. Это идеальная возможность предотвратить появление сосулек, процесс накапливания конденсата и потери тепла.

Серьезное значение в процессе проектирования и обустройства кровли имеет грамотная вентиляционная система. Она выводит из все кровельного пирога лишнюю влагу. Для вывода воды через мембраны в обустроенную вентиляцию, в процессе монтажа стоит оставить в кровле несколько отверстий. Деревянная обрешетка справится с данным процессом идеально.

Что такое кляммер и зачем он нужен

В процессе обустройства кровельного фальцевого покрытия используются такие крепежные устройства, как кляммеры. По сути, это специальное приспособление, которое предназначено для крепления кровельных листов. Можно не использовать гвозди, которые могут нарушить целостность и полную герметичность покрытия.

Использование кляммера серьезно упрощает процесс монтажа кровельного покрытия, обеспечивает общую долговечность системы. Отделка кровли подобными элементами делает ее эстетичной и максимально герметичной.

Обрешетка под фальцевую кровлю

Крепление фальцевой кровли осуществляется строго к предварительно установленной обрешетке. Это поможет предотвратить провис листов стали, но только если будет полностью соблюден требуемый размерный ряд шага.

В качестве обрешетки используются такие материалы, как:

  1. Оцинкованный металлический профиль.
  2. Экологичный деревянный брус 50 на 50.
  3. Доска 100 на 32.

Данные элементы крепятся строго снизу и по направлению вверх, то есть от карнизной части к кровельному коньку. Если ставится металлическая обрешетка или разряженная обрешетка из дерева, до ее установки по стропилам стоит применять качественную противоконденсатную пленку. При использовании специальной сплошной обрешетки или иного полностью сплошной основы по всему настилу потребуется уложить особую пленку категории пародиффузионной.

Шаг обрешетки — 20 сантиметров, допускается использовать шаг в диапазоне 20-40 сантиметров.

Материал обеспечивает следующие преимущества:

  • Устройство постоянно действующего вентиляционного канала, который будет отводить конденсированную влагу, появляющуюся на обратной стороне кровли, выполненной из металла;
  • Эффективное предотвращение разрушительной коррозии металлических элементов, а также гниение элементов из дерева;
  • Значительное снижение шума от осадков.

Там, где осуществляется установка узлов кровли — ендов, кровельных карнизов, а также соединений и примыканий к разным выступающим элементов сооружения, монтируется второй обрешеточный профильный элемент. Это дает повышенную прочность и жесткость установленным панелям.

Конструкция обрешетки делается ровной, недопустимо наличие углублений, а также разных выступов. Кровельные ребра и стандартные коньки монтируются прямолинейные, а самая нижняя доска тоже прямой.

Если обрешетка выполняется из дерева, предпочтение стоит отдать таким породам дерева, как осина, ель, пихта, сосна. Влажность досок не должна быть больше 12%. Для придания древесине прочности, для ее долговечности, материал стоит пропитать специальными антисептиками.

Значительно увеличить время эксплуатации деревянной обрешетки можно посредством покрытия ее олифой. На уже готовую обрешетку укладывается структурная пародиффузионная пленка. От грамотного обустройства обрешетки зависит ее долговечность, а также качество всей кровли, в целом. Даже относительно небольшой прогиб листов в состоянии ослабить плотность смонтированных фальцев.

Если монтируется утепленная кровля, в обязательном порядке должна быть обеспечена качественная вентиляция. В этой ситуации сначала ставится контробрешетка, под нее монтируется специальная гидро-ветрозащитная мембрана и только потом сама обрешетка

Уклон фальцевой кровли – оптимальный и минимальный

В процессе обустройства фальцевой кровли важно соблюдать уклон кровли. Он может быть оптимальным и минимальным. Выбор осуществляется на основании архитектурно-планировочных особенностей здания.

Оптимальный уклон в среднем равен 10-15 градусам наклона.

В более высокую часть строители выносят обычные жилые помещения, в низкую хозяйственные помещения и санузлы. Оптимальный уклон кровли может быть и более крутым, тогда угол наклона может равняться 20-30 градусам.

Что касается минимального уклона фальцевой кровли, то они рекомендованы для определенных категорий кровельных покрытий. Особенности конструкции подобной кровли позволяют без проблем накрывать какие угодно по размеру крыши, главное, чтобы они были плоскими.

Угол наклона крыши

В данном случае угол наклона не выходит за пределы 15-градусного показателя. От угла уклона прямо зависит вид используемого материала. Металлочерепица подойдет для кровли в 20%. Профнастил идеально подойдет для крыши с наклоном 5%. Во всех случаях при установки покрытия должны быть учтены небольшие нахлесты. В стыки обязательно закладывается специальная уплотнительная лента.

Гидроизоляция фальцевой кровли

При монтаже кровли важно особое внимание уделять соединительным швам. Это один из самых важных показателей, который оказывает прямое влияние на обеспечение герметизации кровли и фальца.

Если использовать специальное покрытие, оснащенное самозащелкивающимся фальцем, а также двойной стоячий фальц, можно обеспечить высокий уровень герметичности.

Не менее важно использовать качественный крепежный элемент, то есть гвозди, саморезы и кляммер для фальцевой кровли, выполненные из качественной оцинкованной стали.

Они играют важную роль в обеспечении герметизации, чем дольше они будут сохранять свое качество, предотвращая протечки.

Правильное устройство гидро- и теплозащиты под кровлей полностью снижает риск стремительного износа кровельного покрытия. Высокие показатели герметичности сохранится на протяжении десятилетий.

Монтаж фальцевой кровли — инструкция

Сооружение конструкции с профессиональной точки зрения обязательно должно производиться при тщательном соблюдении определенных условий, а также установленной профессионалами последовательности действий.

Фальцевая кровля своими руками:

  1. Изготовление специальных картин, что будут применяться для покрытия стандартных скатов и иных деталей, например, свесов и кровельных желобов. Для этой цели по предварительно подготовленному чертежу и схеме производятся заготовки или картины.
  2. Кромки данных деталей обязательно загибаются, то есть подготавливаются для применения с фальцевыми соединениями.
  3. Поднятие ранее подготовленных картин на конструкцию, их соединение специальными стоячими по форме фальцами. Предварительно установленные картины надежно крепят к деревянной обрешетке кляммерами. Одна сторона заводится в фальц, иная присоединяется к брусу монтированной обрешетки.
  4. На заключительном этапе на все присутствующие отверстия монтируются фартуки, выполняемые из высококачественной стали.
  5. Если у вас остались вопросы по монтажу покрытия, рекомендуем посмотреть видео ниже.

Монтаж снегозадержателей

Работа по установке кровли предусматривает монтаж специальных ограждений. Это своего рода снегозадержатели, которые в состоянии решить огромное количество разных задач.

Посредством ограждений можно снизить сход снега с крыши. Это полностью предотвратит вероятность ущерба здоровью и имуществу. Можно защитить рядом со зданием растущие насаждения.

Ограждения серьезно улучшают условия труда в процессе выполнения работ, связанных с обслуживанием крыш. Снегозадержатели эффективно предупреждают вероятное повреждение водостока.

Подобные ограждения на крыше важно выполнять в полном соответствии с требованиями, официально зафиксированными в СНиП 21-01-9. В документах указано, что ограждения обязательно должны присутствовать на кровлях с углом наклона 12 градусов и с общей высотой карниза от 10 метров.

Читайте также:
Четкий и верный чертеж ленточного фундамента сэкономит затраты на материалах

Снегозадержатели для фальцевой кровли должны быть не просто надежными и прочными, но также привлекательными по своим внешним характеристикам. Желательно проследить за тем, чтобы конструкция полностью соответствовала общему стилю дома. Для этого используются специальные профильные трубы или похожие материалы. Все детали ограждения стоит окрашивать специальной полимерной краской на специальной порошковой основе.

Полезное видео

Подробная установка фальцевой кровли на видео ниже:

Заключение

Если работы производить строго с выполнением перечисленных правил и условий, фальцевая кровля может быть справедливо отнесена к категории долговечных и одновременно с этим неприхотливых в процессе эксплуатации покрытий. Кровельное покрытие можно без проблем установить в частных строениях, а также в зданиях общественного назначения.

Монтаж фальцевой кровли: обустройство кровельного пирога и установка фальцевых панелей

О том, как выбрать материал для фальцевой кровли, а также о том, какие разновидности фальцевых соединений считаются самыми надежными, мы писали в первой части настоящей статьи. Сегодня мы поговорим о конструктивных особенностях металлической кровли и о технологии ее монтажа.

Гарантированно защитить фальцевую кровлю от конденсата, деформации и разгерметизации поможет соблюдение определенных правил, касающихся обустройства кровельного пирога, особенностей укладки самого кровельного покрытия и последовательности его монтажа.

В этой статье рассмотрим следующие вопросы:

  • Из каких элементов состоит пирог фальцевой кровли.
  • Как обустроить карнизный свес фальцевой кровли.
  • Последовательность и технология монтажа фальцевых панелей.
  • Обустройство ендов и примыканий фальцевой кровли.

Если строительство дома начинается с основания, то обустройство фальцевой кровли начинается с создания кровельного пирога, который защищает чердачное помещение от конденсата и холода. При этом кровельный пирог служит надежной защитой от шума, возникающего при выпадении осадков.

Если утепление крыши 250-300 мм (у меня 300), то никакого шума не слышно (если, конечно, не пойдет град размером с яйцо). Единственное, где слышно дождь у меня (и то слабо), так это в ванной комнате, в которой установлен натяжной потолок.

Чтобы теплоизоляция получилась требуемой толщины, утеплитель можно укладывать в несколько слоев (между стропилами и под ними).

Кровельный пирог фальцевой кровли состоит из нескольких слоев:

Рассмотрим их подробнее.

Поддерживающая обрешетка – нижние деревянные рейки, на которые ложатся пароизоляционная пленка и утеплитель.

Пароизоляционная пленка – специальный материал, который не позволяет проникать влаге из помещения внутрь утеплителя.

Стропила – деревянные балки сечением 200х50 мм. Расстояние между стропилами – 1,2…2 м.

В качестве утеплителя чаще всего используется минеральная вата. Утеплитель укладывается между стропилами прямо на пароизоляционную пленку, которая, в свою очередь, поддерживается нижней обрешеткой.

Гидроизоляция – специальная пленка, которая пропускает влагу только в одном направлении (снизу-вверх). Гидроизоляция не дает подкровельному конденсату проникать в утеплитель, но пропускает влажный воздух, скапливающийся в слое минеральной ваты. Гидроизоляционная пленка представляет собой диффузионную (дышащую) мембрану, которая продается в строительных магазинах.

Можно расстелить диффузионную мембрану, можно использовать специальную объемную мембрану (только стоит она прилично). К общему мнению не пришли в этом вопросе.

Гидроизоляция стелется поперек стропил в направлении – снизу-вверх (начиная с карнизной планки, по направлению к коньку). К деревянным стропилам пленка крепится скобами (с помощью степлера). Отдельные полосы гидроизоляционной мембраны укладываются внахлест (ширина перехлеста – не менее 100 мм). На фронтонных свесах необходимо обеспечить свес пленки (ширина свеса – примерно 150 мм).

Пленка не должна находиться в натянутом состоянии, а допускаемое провисание мембраны между двумя соседними лагами составляет 35 мм.

Контробрешетка – брус 50х50, который прибивается к стропилам поверх гидроизоляционной пленки. Контробрешетка позволяет создать воздушную прослойку между гидроизоляцией и фальцевым покрытием.

Под контрбрусья подкладывается специальная уплотнительная лента, которая обеспечивает герметичность в местах гвоздевых соединений и уберегает утеплитель от попадания влаги.

Обрешетка – поперечные планки, прибитые к контробрешетке через определенное расстояние.

Брусок 50х50 (контробрешетка) прибивается вдоль стропил, а на них (поперек) – планки 100х25 с разбежкой (обрешетка).

Контробрешетка обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства, что избавляет от образующегося там конденсата. Для того чтобы контробрешетка гарантированно выполняла свои функции, карнизный свес фальцевой кровли должен быть выполнен по следующей схеме:

Эффективную вентиляцию подкровельного пространства обеспечивает вентилируемый конек.

А также вентиляционная сетчатая лента из ПВХ, которая натягивается между обрешеткой и лобовой доской карнизного свеса.

Благодаря этим двум элементам обеспечивается постоянный продув подкровельного пространства.

Особого внимания заслуживает шаг обрешетки – расстояние, через которое прибиваются поперечные планки. В соответствии со сводом правил по обустройству металлической фальцевой кровли (СП 17.13330.2011) расстояние между отдельными планками обрешетки не должно превышать 200 мм. Это позволяет ноге человека, ступающего по кровельному покрытию, опираться сразу на две доски, что защищает металл от деформации.

По краям кровли (в местах кровельных свесов), а также в желобах создается сплошной дощатый настил шириной не менее 700 мм.

Некоторые пользователи нашего портала рекомендуют делать сплошную обрешетку по всей площади фальцевой кровли, что, в целом, ошибкой не является (особенно, если это совпадает с рекомендациями производителей фальцевых картин). Например, в соответствии с технологическими требованиями сплошная обрешетка в обязательном порядке «стелется» под цинк-титановую кровлю.

Более подробно о кровельном пироге и о материалах, из которых он создается, можно узнать, посетив соответствующий раздел FORUMHOUSE.

Заготовка материалов

Если вы решили изготавливать фальцевые картины из рулонного или листового проката, то без использования листогибочных и фальцепрокатных станков не обойтись. Приобретать подобное оборудование для личного строительства – нецелесообразно. Но это не значит, что гнуть металл следует вручную.

Лучше воспользоваться услугой бригады, у которой есть станок для прокатки картин. Качество кровли в этом случае будет лучше, чем если гнуть прокат руками. Существует даже отдельная услуга – «Прокат картин». Фактически каждая кровельная компания, у которой есть необходимое оборудование, предлагают её своим клиентам. Попробуйте поискать в вашем регионе.

Также с помощью листогибочного оборудования можно изготовить необходимые доборные элементы. Какие именно доборы понадобятся для строительства – это зависит от конструктивных особенностей кровли.

На фото представлены типовые профили, геометрия и размеры которых могут отличаться в зависимости от особенностей той или иной кровли.

Устройство и монтаж карнизного узла

Монтаж фальцевой кровли начинают с обустройства карнизных свесов. Сразу обращаем внимание на то, что карнизные свесы имеют различное исполнение. Оно напрямую зависит от конструкции водосточной системы. Водосточные системы, в свою очередь, могут иметь подвесные или же настенные водостоки.

Читайте также:
Монолитное домостроение - перспективная технология для частной сферы - Дом и стройка - Статьи

Карнизный свес с подвесным желобом не имеет поперечных фальцев, благодаря чему кровля получается более герметичной и простой в обустройстве. Учитывая, что снег и наледь могут легко повредить подвесной водосток, поверхность кровли с длинными скатами приходится оснащать дополнительными элементами для снегозадержания.

Система с настенными водостоками и плоскими верхними отливами имеет более сложную конструкцию, а ее монтаж лучше доверять опытным жестянщикам. Жесткость системы с настенными водостоками на порядок выше, чем у ее аналога с подвесными желобами.

По поводу желобов: если они выполнены правильно, то хороши любые. Настенный – надежнее в плане жесткости, и за его сохранность я могу ручаться. Но есть слабое место – подводка картин (особенно если фальц одинарный). Подвесной лишен этого минуса, но его жесткость при определенных условиях эксплуатации может быть поставлена под сомнение.

Единого мнения по поводу того, какой водосток следует монтировать в комплекте с фальцевой кровлей, нет. Но какой бы вариант ни приглянулся лично вам, карнизный узел придется обустраивать по одним и тем же принципам.

Монтаж карнизного узла начинается с установки капельников и вентиляционной ленты.

Нижний карнизный профиль – «капельник» (по которому будет стекать конденсат, образующийся в подкровельном пространстве) – монтируется на стропила и накрывается гидроизоляционной мембраной. Делается это еще на этапе обустройства кровельного пирога.

Иногда нижний капельник не используется вовсе: например, если подкровельное пространство хорошо проветривается (с помощью вентилируемого конька – сверху и вентиляционной ленты – снизу). Но лучше, если он, все-таки, установлен.

Первым делом смонтировали пластиковую сетку на зазор между обрешёткой и лобовой доской. Поверх сетки набили карнизные планки, которые крепили к обрешётке кровельными оцинкованными гвоздями, забивая их в шахматном порядке. Планки монтировались по натянутому вдоль карнизного свеса шнуру, а сетка просто крепилась вплотную по краю.

Сетка ПВХ защищает подкровельное пространство от насекомых и мусора. Расстояние между карнизной планкой и вентиляционной сеткой должно быть не менее 2…3 см.

Если в составе кровли планируется использовать подвесные водостоки, необходимо заранее продумать способ установки карнизных крюков для водосточной системы. Так, длинные карнизные крюки, которые крепятся к верхней обрешетке, заводятся непосредственно под карнизную планку. Под каждый крюк необходимо сделать углубление в поверхности обрешетки. В противном случае фальцевые картины по краю свеса пойдут волнами.

Для придания карнизному свесу дополнительной жесткости, под карнизную планку устанавливаются металлические кровельные костыли.

Костыли врезаются в настил заподлицо с поверхностью обрешетки (по аналогии с водосточными крюками) и крепятся к ней саморезами.

Расстояние между двумя соседними костылями составляет 60…70 см.

Стандартные костыли имеются в продаже, при этом их вполне можно изготовить самостоятельно. Для изготовления костылей чаще всего используется стальная полоса – 40х4 мм. Заготовки требуемого размера свариваются между собой, после чего сверлятся и подвергаются антикоррозийной обработке (обрабатываются грунтовкой).

Стандартный Т-образный костыль для карнизного свеса имеет ширину от 100 до 200 мм, а его длина зависит от конструктивных особенностей кровли.

Костыли используются для усиления карнизных свесов, а также других элементов кровли. Поэтому они могут иметь разную геометрию, которая зависит от прямого предназначения изделия.

Фальцевые соединения сами по себе уже являются ребрами жесткости. Поэтому на кровлях с подвесными водосточными желобами кровельные костыли могут не использоваться, а могут быть заменены полосами из оцинкованного или окрашенного металла. Они устанавливаются вдоль свеса. Стальные полосы располагаются поверх карнизной планки или подкладываются под нее – в зависимости от геометрии карнизного профиля.

Перед монтажом фальцевых картин потребовалась установить дополнительные полосы металла, усиливающие жесткость свеса и формирующие выступ (50мм), за который потом крепили и обжимали загнутые края.

Завершив обустройство карнизного узла, можно переходить к следующему этапу работ. Но вначале немного расскажем о строительном инструменте.

Инструменты и приспособления для монтажа фальцевых картин

Киянка (пластиковая, деревянная или резиновая) и молоток – инструменты для формирования загибов и других элементов фальцевой кровли.

Шлязен (оправка, оправка-лопатка) – приспособление, которое служит для формирования гребней и обустройства замков в местах примыканий (ендовы, обходы вентиляционных каналов и дымоходов и т. д.).

Подробная инструкция по монтажу фальцевой кровли своими руками

Фальцевое покрытие считается одним из лучших решений для крыш с небольшим уклоном. Оно герметично, долговечно и монтируется достаточно просто. Изначально фальц собирался только вручную. Это отнимало много времени, качество стыков зависело от квалификации рабочего. После появления профессионального оборудования для сборки скорость монтажа увеличилась, появилась возможность выполнять ровные соединения любой длины. Поэтому растет востребованность такой отделки. Разберем все тонкости самостоятельного монтажа фальцевой кровли.

Все о самостоятельном монтаже фальцевой кровли

Что это такое

Покрытие собирается из металлических листов, их называют картины. Они соединяются между собой особым способом — с образованием фальца или технологического загиба. Он может быть одинарным или двойным. В любом случае, выполненное по правилам соединение образует полностью герметичный и надежный шов. Качество и характеристики готовой кровли зависят от металла, из которого изготовлены листы-картины. Вариантов может быть несколько, коротко охарактеризуем каждый.

Виды металла для кровли

  • Сталь. Ее чаще других выбирают для обустройства покрытия. Стальные листы хорошего качества служат более 50 лет. Предназначенный для крыши стальной прокат покрывают защитным покрытием: цинком или полимерной пленкой. Это улучшает внешний вид материала и его эксплуатационные характеристики.
  • Медь. Самый дорогой из всех металлов. Из меди получается очень красивая и долговечная отделка. Она служит более 150 лет. Со временем медные листы покрываются патиной, приобретают благородный зеленоватый тон. Достоинством металла считается высокая пластичность, что позволяет накрывать основания любой формы.
  • Алюминий. Легкий и пластичный металл. Небольшой вес позволяет изготавливать отделку, которая не дает излишней нагрузки на стропильную систему. По пластичности алюминий похож на медь. Им тоже можно отделывать крыши разных форм, в том числе и с изгибами. Срок службы алюминиевых листов больше 70 лет.
  • Сплав титана с цинком. Лучше других защищен от коррозии, поэтому дополнительное обслуживание не требуется в течение всего срока службы. При условии грамотной сборки он составит 100-120 лет. Сплав очень прочен, достаточно пластичен. Со временем покрывается благородной патиной.

Разновидности фальца

Технология монтажа фальцевой кровли зависит от того, какой используется тип фальца. Выпускаются два вида картин: панели под механическую завальцовку и самозащелкивающиеся. Детали для завальцовки соединяются с помощью специального оборудования. Они образуют жесткие соединения, которые могут быть одинарными и двойными. Последний вариант дает максимально герметичный стык. Различают также стоячие и лежачие фальцы . Первые применяют при стыковке панелей вдоль скатов, вторые — при соединении лежащих поперек элементов.

Читайте также:
Монолитное домостроение - перспективная технология для частной сферы - Дом и стройка - Статьи

Защелкивающиеся листы, или клик-фальцы, можно собрать без спецоборудования. Панели легко защелкиваются, образуя достаточно герметичный стык. Однако его герметичность ниже, чем у двойного и даже одинарного завальцованного шва. Двойной фальц с дополнительной укладкой уплотнительной ленты или герметика разрешено монтировать на почти плоские поверхности, с наклоном от 3°. Стык одинарный разрешается ставить на кровлях, наклоненных от 10°. На уклонах больше 16° разрешено применять клик-фальц.

Устройство фальцевой кровли

Эксплуатационные характеристики и долговечность фальцевого покрытия во многом зависят от того, насколько качественно смонтирован «кровельный пирог», на который оно уложено. Разберем, из каких слоев он должен состоять.

  1. Удерживающая обрешетка. Собирается из реек, на них укладываются пароизоляционная мембрана и утеплитель.
  2. Пароизоляция. Задерживает водяные пары, поднимающиеся из помещения. Не дает им попасть в толщу теплоизоляции.
  3. Утепляющий материал. Служит шумо- и теплоизолирующей прослойкой. Гасит звуковые волны, задерживает тепло.
  4. Гидроизоляция. Не дает влаге с крыши попасть на теплоизоляцию и остальные элементы кровельного пирога.
  5. Контробрешетка. Образует зазор, через который вентилируется подкровельное пространство.
  6. Обрешетка. Основа для укладки и закрепления кровельной отделки.

Если уклон ската небольшой, обычно используется обрешетка сплошного типа. Тогда затрудняется процесс отведения конденсата, который собирается на внутренней поверхности отделки крыши. Чтобы этого избежать, на обрешеточные доски укладывают еще один слой. Это диффузионная объемная мембрана со структурирующим профилем, который помогает отводить накапливающийся конденсат.

Для обеспечения хорошего обдува подкровельного пространства обязательно ставится вентилируемый конек, а на свесы карниза монтируется лента-сетка из ПВХ. Важный момент — величина шага обрешетки под фальцевую кровлю. По строительным нормам расстояние между брусками не может быть больше 200 мм. Это делается для того, чтобы шагающий по крыше человек мог наступать на две дощечки сразу. Только так можно уберечь металлические листы от деформации, а стык от разрыва. Около желобов и на участках свесов настил должен быть сплошным. Его ширина — от 700 мм.

Технология монтажа покрытия

Перед началом работ заготавливают листы-картины. Их можно купить уже готовыми или изготовить самостоятельно из рулонного или листового проката. Для самостоятельного изготовления потребуется оборудование: фальцепрокатный или листогибочный станок. Покупать его ради одного раза нецелесообразно, лучше воспользоваться услугами профессионалов. У них же можно будет заказать изготовление всех необходимых доборных элементов. После того как материал подготовлен, приступают к работам. Разберем инструкцию по монтажу фальцевой кровли.

1. Обустройство паро- и теплоизоляции

Начинают с укладки утеплителя. Обычно это плиты минеральной ваты, которые устанавливаются враспор между стропильными стойками. Минвату подрезают с таким расчетом, чтобы она удерживалась внутри стропил без дополнительного крепления.

Поверх теплоизолятора укладывают пароизоляционную мембрану. Ее нарезают на полосы, кладут на ватные плиты. При пересечении полос обязателен нахлест в 10-15 см. Мембранные полотна скрепляют между собой строительным скотчем. К стропилам мембрану крепят степлером. В результате получается герметичная поверхность, закрывающая внутреннюю сторону утеплителя.

При необходимости монтируется поддерживающая обрешетка. Если по проекту крыша будет «холодная», то есть чердачное помещение не должно отапливаться, тепло- и пароизоляция не укладываются.

2. Монтаж гидроизоляции

Гидроизолирующая мембрана укладывается с внешней стороны крыши поверх стропил. Перед тем как ее постелить, вдоль карнизов устанавливают капельники. После этого кладут мембрану. Ее раскраивают на полосы, которые укладываются от карниза к коньку. Гидроизоляцию закрепляют к стропильным опорам степлером.

Полосы кладут внахлест, величина перехлеста — 100-150 мм. Стыки желательно проклеить скотчем. Натягивать пленку нельзя, она должна крепиться с небольшим провисанием. «Излишек» мембраны между соседними стропилами не может быть больше 35 мм. На фронтонах изоляция должна свисать на 150 мм. В нижней части мембрану приклеивают к капельникам. Для этого используют прочный двусторонний скотч или строительный герметик.

3. Установка обрешетки

Поверх гидроизоляции монтируют контробрешетку. Ее собирают из деревянных брусков 50х50 мм. Их кладут вдоль стропильных опор и закрепляют саморезами. Перпендикулярно элементам контробрешетки укладывается обрешетка. Для нее берут дощечки толщиной 30-35 мм. Шаг ее установки выбирается в зависимости от уклона крыши. По окончании работ в нижней части собранной конструкции стамеской делают пазы под крюки для удерживания водостока. Крюки ставят на место. После этого ставится на место карнизная планка.

4. Установка картин

Монтаж начинают со стартовой панели. Она отличается от других тем, что может с двух сторон закрепляться к основанию. Ее укладывают с торца крыши строго перпендикулярно карнизу. Перекос недопустим. Он испортит вид всей крыши, ведь остальные элементы кладутся параллельно первому. Лист укладывают и закрепляют к обрешеточным брускам. Способ крепления выбирается в зависимости от типа фальца.

У листов клик-фальца сбоку расположена гвоздевая полка с перфорацией. Их крепят саморезами, размещая крепеж точно в центре овального отверстия. Иначе панель будет деформироваться от теплового расширения.

Панели под одинарный и двойной фальц закрепляют кляммерами. Крепеж должен точно повторять форму бортика листа. Он прижимает его к основе, но при этом дает ей возможность немного сдвигаться при тепловом расширении.

У закрепленного листа загибают нижний край. Делают это так. Края у замков надрезаются ножницами по металлу на глубину 2,5 см. Край подгибается под углом 20-30°, подгиб выполняется специальным инструментом. Выступающие металлические элементы у замков обрезаются. Рядом с первой картиной укладывается вторая. Если проводится крепление клик-фальц, их защелкивают.

Для обустройства соединений под завальцовку второй лист кладут внахлест так, чтобы загнутый край перекрывал гвоздевую полку первого, закрепляют на обрешеточные бруски. Затем проводится обжим фальцевого соединения вместе со скрытыми кляммерами. Сначала рамкой для горизонтальных замков выполняется начальный обжим. После этого окончательно закрывают соединение рамкой под двойной фальц. Аналогично укладываются все оставшиеся картины. Последнюю панель подрезают так, чтобы она не свешивалась на фасадную поверхность. Край листа подгибают и закрепляют на обрешетку кляммерами.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: