Сайдинг внахлест: 7 правил и 4 этапа установки

Монтаж сайдинга внахлест: защита стен от непогоды и декор фасада

Сайдинг — один из самых распространенных видов облицовки частных жилых домов, выполняющий две функции — защиты стен от осадков и декоративной отделки фасада. Многообразие материалов, широкая цветовая гамма, доступная цена и простота монтажа год от года увеличивают популярность сайдинга.

Виды материала

Существует множество видов сайдинга из различных материалов и разного назначения:

  • из искусственных материалов — виниловый, акриловый, ПВХ;
  • из древесины — вагонка (традиционная или евро), «американка», планкен;
  • из металла — алюминиевый, из оцинкованной стали анодированный или с покрытием полиэстером, пуралом;
  • из цемента — фиброцементный и асбестоцементный.

Первые два вида материалов используют для облицовки стен, металлический и цементные виды сайдинга универсальны — они выдерживают с успехом повышенные нагрузки в цокольной части зданий, применяются для облицовки фасадов и интерьеров.

Единого стандарта на размеры ламелей не существует, как и способа крепления. У каждого производителя свой размерный ряд, вид и конструкция несущих профилей и направляющих.

Для крепления панелей с малым весом — виниловых, акриловых, деревянных чаще всего используют деревянный брус, хотя у производителей часто имеются специальные профили. Металлосайдинг и более тяжелые панели из фибро- и асбоцемента крепят на металлические профили.

Все виды сайдинга справляются с основной задачей — защитой стен от непогоды, различаются они только долговечностью: если дешевые виды винилового сайдинга прослужат 3–7 лет без изменения цвета, а вагонку придется через 2–5 лет демонтировать для пропитки антисептиком и защитной окраски, то металлический, фиброцементный и дорогие виды акриловых панелей могут прослужить до 25 лет.

Что такое классическая «американка»

В отличие от традиционной русской или евровагонки, классическая американская имеет клиновидную форму, облегчающую монтаж: благодаря профилю выдерживается постоянный угол наклона лицевой поверхности панели, а величина нахлеста не влияет на угол наклона. В верхней части ламели расположен зауженный шип, в нижней широкой части — соответствующий шипу паз. При монтаже шип нижней доски вставляют в паз верхней, благодаря этому исключается затекание воды в соединение.

Американская вагонка производится из обычной древесины естественной сушки и термообработанной, они отличаются размерами. Ширина ламели из термообработанной древесины 8,5 см, толщина в наиболее толстой части 1,8 см, длина панелей из древесины хвойных пород до 3-х м, из березы — до 2-х м. Ламели из сырой древесины без термообработки имеют толщину 2,8 или 4,5 см, ширину 14 или 19 см, длину до 6 м.

Монтаж «американки» выполняется гвоздями или саморезами на деревянный каркас из бруса 4,0х5,0 см с шагом 50 см. Монтаж можно вести как снизу вверх, так и сверху вниз.

Плюс американки — увеличенный срок службы, безотходное производство, простота монтажа. Минус — раскладка только горизонтальная.

Традиционные деревянные панели

Традиционный деревянный сайдинг при облицовке внахлест для соблюдения постоянного угла наклона панелек требует предварительной разметки на смонтированном каркасе. Монтаж ведут снизу вверх, начиная с цокольной планки, толщина которой определит угол наклона ламелей.

По нижней грани стены монтируют брусок размером 25х25 мм, затем устанавливают первую панель таким образом, чтобы она чуть свисала ниже бруска. Вагонку можно крепить гвоздями или саморезами, главное, на монтаже — не допустить деформации ламели: как только она начнет изгибаться, давление крепежа необходимо ослабить.

Следующую панельку устанавливают внахлест, размер которого определяется из эстетических соображений. Затем замеряют расстояние на бруске каркаса от верха нижней панели до верха следующей. Эта величина должна быть постоянной во всей облицовке. На каждом брусе несущего каркаса размечают полученный размер, по меткам монтируют все последующие планки облицовки.

Имитация сайдинга внахлест, как правильно соединить, стыковать

Существует также деревянный сайдинг клиновидной формы, но без паза и шипа по продольным сторонам. Доски в этом случае крепятся встык, но внешне имитируют раскладку внахлест. У таких ламелей лицевая поверхность гладкая, а тыльная может быть с продольными пропилами. Наклонная поверхность обеспечивает сток влаги при ливневых осадках, однако при сильном ветре косой дождь делает возможным затекание влаги в швы между панельками.

В целом, крепление такой вагонки значительно проще, чем прямоугольной с наклоном, так как не требует предварительной разметки.

Особенности установки панелей из винила

Конструкция панелей винилового сайдинга предусматривает крепление не только через специальные профили, но и внахлест. Для крепления ламелей внахлест, без использования Н-профиля, у каждой панели вырезают участок гвоздевой планки таким образом, чтобы при нахлесте в 2,5 см расстояние между соседними гвоздевыми планками было 1,2 см, это необходимо для обеспечения температурного расширения.

Монтаж панелей всегда ведется снизу вверх. На первом этапе монтируется несущий каркас, он может быть из деревянного бруса 4,0х5,0 мм или на оцинкованные профили для крепления гипсокартона, последний вариант не требует антисептирования и огнезащитной пропитки, как древесина, и более долговечен. Стойки каркаса крепятся с шагом 30–50 см, по углам здания, по периметру оконных и дверных проемов, вокруг навесного оборудования.

Монтаж первой панели

Цокольная панель (или стартовый профиль) служит капельником для отлива влаги от цоколя и закрепления первой рядовой панели. Цокольную панель крепят к каркасу таким образом, чтобы ее нижний край находился на 2–3 см ниже линии стыка стены с цоколем или фундаментом. Затем крепят угловые профили, после этого монтируют первую панель.

Первую рядовую панель сначала вставляют нижним краем в изгиб стартового профиля, а боковую часть — в угловой профиль, защелкивают панель в стартовом профиле. После этого крепят панель к стойкам каркаса в монтажные отверстия гвоздевой планки точно по центру. Правильно вкручивать саморезы — перпендикулярно относительно поверхности стены.

Следующую панель также вставляют в цокольную планку, затем перемещают с тем, чтобы обеспечить нахлест панелей друг на друга в 2,5 см, крепят к каркасу. При соединении ламелей внахлест места стыковки панелей по вертикали необходимо смещать на 5–8 см относительно друг друга.

Горизонтальное соединение

Когда панель сайдинга короче стены, логичнее использовать специальный Н-образный стыковочный профиль. Он обеспечивает герметичность стыковки и аккуратный вид стыка. Стыковать панели во внутренних углах можно используя различные профили: J-образный (создан для крепления обрамления проемов), концевой (монтируется с отступом от угла на толщину сайдинга) или специальный угловой.

Последовательность размещения

Монтаж сайдинга ведется в последовательности:

  1. Цокольная планка.
  2. Угловые профили.
  3. Обрамление проемов.
  4. Соединительные планки (если не предусмотрено соединение внахлест).
  5. Рядовые панели снизу вверх в пределах одной стены, каждая защелкивается в паз нижней панели, затем крепится саморезами.
  6. Финишная планка.
  7. Верхняя панель защелкивается в отверстие финишной планки.

Монтаж сайдинговых панелей вокруг объектов

Если на фасаде дома расположен какой-либо элемент, не поддающийся демонтажу, при небольшом размере препятствия сайдинг при монтаже подрезается под соответствующий размер, с учетом температурного зазора 6 мм. Если требуется обойти выступающий элемент большого размера, то по периметру крепятся бруски каркаса, монтируется финишный профиль, затем монтируются рядовые панели.

Читайте также:
Как разметить фундамент – выбор способа разметки и как её проводить

Крепление по периметру проемов

Для крепления обрамлений вокруг проемов по периметру внутренней и внешней части проема набиваются бруски. Внутри проема крепится финишный или j -образный профиль, в который вставляют профиль обрамления проема, предварительно подрезанный до нужного размера по длине и ширине. Оконный профиль крепится саморезами к фасадному обрамлению проема. На верхней и нижней планке обрамления по бокам надрезаются язычки или ушки, которые после монтажа отгибаются на боковые панели.

Установка сайдинговых панелей на фронтонах

Обшивку фронтона рассмотрим более детально. При облицовке сайдингом наклонных элементов свеса, кроме вертикального несущего каркаса понадобится крепить бруски вдоль уклона и на свесе карниза. Если фронтон отделен от остальной части фасада карнизом или другим выступающим элементом, понизу крепим цокольную планку, по уклону крыши — j-образную планку, по границе стыка фронтона и свеса кровли крепим планку внутреннего угла.

Свес крыши зашивают обрезками панелей, вставляя их, с одной стороны, в j-образную планку, с другой — в угловой профиль. Для более надежного крепления шаг саморезов сокращают до 10–15 см.

Замерив угол наклона кровли, панели сайдинга подрезают с двух сторон в соответствии с этим углом. Первую панель защелкивают в сгиб цокольной планки, вставляют по бокам в угловой профиль, крепят саморезами в стойки каркаса.

Заключение

Облицовка фасада сайдингом своими руками требует предварительной подготовки, но вполне осуществима даже при отсутствии строительных навыков и опыта. При выполнении работ важно качественно выставить несущий каркас — от этого зависит конечный результат

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

07.07.2017 139,671 Просмотров

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

  • Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
  • Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
  • Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
  • Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

  • Деревянный.
  • Металлический.
  • Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
  • Фиброцементный.
  • Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

  • Под брус.
  • Под бревно.
  • «Елочка».
  • «Корабельная доска».
  • Тимберблок.
  • Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

  • Горизонтальный.
  • Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

  • Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
  • Н-профиль.
  • J-планка.
  • Стартовая планка.
  • Финишная планка.
  • Наличник.
  • Софит.
  • Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Читайте также:
Гидроизоляция деревянного пола в ванной под плитку: материалы и технологии

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Читайте также:
5 материалов для отделки балкона снаружи

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Стыковка сайдинга внахлест: особенности монтажа

Сайдинг можно с уверенностью считать одним из самых актуальных фасадных материалов для отделки различных зданий: малоэтажных домов и коттеджей, дач, автозаправочных помещений и административных зданий. Существует два способа осуществить монтаж сайдинга: внахлест и встык.

Особенности установки винилового сайдинга внахлест

Виниловый сайдинг характеризуется высоким коэффициентом линейного расширения. На него влияет температура окружающей среды.

Если смонтировать без учета этого коэффициента, это повлечет расхождение панелей и, как следствие, попадание в образовавшиеся щели воды и снега.

Примечание. Все это негативно сказывается на состоянии стен здания. Избежать такой неприятности можно при помощи нахлеста в 25 мм и теплового зазора между замковыми планками.

Как это делается:

  • Устанавливая сайдинг внахлест, необходимо помнить о том, что верхний ряд облицовки должен перекрывать место стыка.
  • Для того, чтобы обеспечить герметичность и прочность облицовки, не нужно устанавливать внахлест сайдинг. Проемы в стенах будут аккуратнее и прочнее, если стыки перенести на другое место фасада.

Совет. Соединяя сайдинг внахлест, необходимо помнить о направлении освещения. Чтобы швы стали незаметны, стыкуйте верхние панели с теневой стороны в отношении нижней панели.

Таким образом, когда солнце будет освещать стену, не появится тень от стыка, а значит и шов не будет видно.

Монтаж первой панели

После этого прикрепите к обрешетке ее верхний край:

  • Закреплять панель необходимо, начиная с середины, и затем понемногу передвигаться в сторону краев.
  • Оставьте 6 миллиметров в местах, где панель скрепляется с фурнитурой (необходимо место для возможного расширения).
  • Если работаете при отрицательной температуре, нужно оставить больший зазор (десять – двенадцать миллиметров).

Обратите внимание! Нужно начинать установку с дверей или ворот, где постоянно есть движение, таким образом, места скрепления панелей будут удалены от подобных участков.

Горизонтальное соединение сайдинга

Примечание. Она скрывает соединение элементов, что делает последнее более надежным при эксплуатации и аккуратным.

В итоге мы получаем сплошную полосу снизу и до самого верха. Необходимо соблюдать расстояние между профилем и панелями порядка шести миллиметров.

Последовательность размещения

Ряды панелей устанавливаются поочередно друг за другом: сначала первый, а затем последующие.

Совет. В этом случае рекомендуется применить соединение сайдинга внахлест (нижний замок верхнего элемента перекрывает верхний замок на нижележащей панели).

Сайдинг можно собирать в секции любого габарита. Финишная планка монтируется перед тем, как крепится самый последний ряд панелей.

Монтаж сайдинговых панелей вокруг объектов

Если в стене расположены наружные элементы, к примеру, краны или что-то подобное, необходимо подогнать панели под них. Для этого вырезается кусок панели таким образом, чтобы она по своему контуру и форме полностью соответствовала препятствию. Причем, отверстие необходимо сделать на шесть миллиметров шире, чем препятствие.

Крепление сайдинга по периметру проемов

  • Для этого нужно измерить расстояние между нижним краем замка конечной полосы и нижним краем верхнего замка предыдущей панели.
  • Затем прибавьте 15 миллиметров к полученным значениям, чтобы конец сайдинга мог зайти в завершающую полосу.
  • Далее отрежьте эту панель на необходимое расстояние под окнами.
  • С помощью пуансона нужно проделать «ушки» через каждые двадцать сантиметров вдоль отрезанной части.

Совет. Проверьте, чтобы ушки были направлены на лицевую часть элемента.

Установка сайдинговых панелей на фронтонах

Для того, чтобы конструкция была надежно закреплена используют гвозди через каждые 20-30 см:

  • На вершине фронтона профили накладываются друг на друга, таким образом обеспечивается их стыковка вверху (см. Как сайдингом обшить фронтон правильно). Затем лицевая часть обрезается вдоль диагонали. Не забудьте оставить между профилями зазор в 6 мм.
  • При использовании двух и более J-образных профилей на одной стороне каждый последующий профиль крепится внахлест с предыдущим. Измерьте угол наклона крыши, чтобы правильно отрезать панель под необходимым углом.

Совет. Для установки последней панели вверху фронтона рекомендуем использовать гвозди. Так как это наиболее удобный вариант. Чтобы это сделать, необходимо забить гвоздь в сайдинговую панель насквозь (это можно делать только в данной ситуации).

Как удаляется поврежденная панель сайдинга

Рассоедините замки обеих панелей между собой:

  • Слегка, не прикладывая больших усилий, выгните верхнюю панель. Необходимо вынуть гвозди из панели, которая повредилась, после чего снимите саму панель.
  • Возьмите новую и поставьте ее на место поврежденной. Закрепите при помощи гвоздей.

Затем заводим верхнюю панель в замок с нижней, используя демонтажный инструмент.

Виды сайдинга

Панель может иметь различные форм-факторы, которые в маркировке указываются вот так:

Форм-фактор Обозначение
одинарный(Single) S
двойной (Double) D
тройной (Triple) T

Характеристики панелей определяются методами изготовления сайдинга и различными добавками в виниловую массу:

  • моноэкструзии, изготавливают из однородного состава.
  • коэкструзии, входят два слоя отличающихся друг от друга состава.

Формы винилового профиля:

  • «Елка», по структуре более жесткая.
  • «Корабельный брус», на стене создает глубокие тени, от этого фасад становится более привлекательным, но он больше поддается загрязнению.

Фактура панели копирует деревянные обшивочные доски, окрашенные в разные цвета (см. Подбор цвета сайдинга для дома: учитываем все детали), но выпускаются и гладкие панели.

Секреты долговечности сайдинга

На первый взгляд, монтаж сайдинга внахлест не сложен. И установку сайдинга, в отличие от более дорогих альтернативных материалов, можно осуществить своими руками (см. Как работать с сайдингом: учимся с нами). Однако, качество такой самодеятельности, как правило, оставляет желать лучшего.

  • Обратившись к профессионалам, вы получите гарантированно привлекательный внешний вид дома на долгие годы. Составленная смета на будущие работы позволит учесть все тонкости и нюансы, о которых вы можете и не знать.
  • Если сравнивать монтаж металлического сайдинга, то цена на монтаж составляет около 350-400 рублей, а срок эксплуатации в два раза меньше обычного винилового.
  • Цена на монтаж цокольного сайдинга не на много выше, чем установка винилового сайдинга. Но стоимость самих цокольных панелей составляет около тысячи за квадратный метр (для справки квадратный метр обычного сайдинга стоит около 200-300 рублей).
Читайте также:
Какая стена в квартире является несущей: параметры и характеристики неприкосновенных панелей

Отделка фасадной панелью дорогая, но вид дома существенно лучше, нежели дома, отделанные обычным сайдингом «елочкой». А для того, чтобы правильно подобрать материал, вам поможет видео в этой статье.

Плоская крыша для частного дома: общий обзор технологии строительства

Для многих плоская кровля ассоциируется с городскими многоэтажными зданиями, безликими и однообразными. Но мы готовы вас удивить! Плоская крыша в частном доме станет для вас приятным открытием, если снега в вашей местности особо много не бывает, зато ветра достаточно сильные. Дело в том, что зимой все снежные накопления с такой кровли будут просто сдуваться. А главное в том, что ни один сильный ураган не сможет сорвать крышу, которой просто нет! А еще перед вами открывается целый океан возможностей, что теперь вы сможете соорудить у себя над головой: кафе, танцплощадку, мини-сад и даже целую теплицу!

Главное только знать обо всех тонкостях устройства домов с плоской крышей, и все получится. А все секреты мы сейчас раскроем.

Содержание

Плюсы и минусы такой конструкции

Вот основные преимущества устройства плоской кровли для частного дома:

  • Такая кровля значительно меньше по площади, чем самая пологая скатная. А это – экономия на материалах.
  • Строится такая крыша куда быстрее двускатной и тем более вальмовой.
  • Комфорт и безопасность всех стропильных работ. Упасть с такой крыши еще нужно умудриться!
  • Удобный последующий ремонт и смена кровельного покрытия.
  • В отличие от двускатной кровли, демонтаж старого покрытия плоской обычно не нужен – это дополнительная гидроизоляция и защита. Новый пирог делают прямо по старому, что немало экономит время и силы.
  • Возможность использовать крышу как дополнительную полезную территорию, где можно разбить цветник, сделать открытую террасу и даже соорудить теплицу.
  • Возможность установить прозрачные элементы крыши (при тщательно гидроизоляции), и сделать, таким образом, вид на ночное небо.
  • Возможность построить дом лаконичной архитектурной формы. Минимализм – на пике моды!

А теперь – о минусах и недостатках:

  • Такая крыша щедро накапливает в себе снег. Ведь ему теперь некуда скатываться, а сам снег часто становится причиной протечек.
  • В особо щедрые дни снег придется счищать механически путем, что нередко повреждает кровельное покрытие.
  • Усложняется структура крыши: теперь нужны водостоки, которые ко всему еще и засоряются.
  • Разница в том, что со скатной кровли вода стекает достаточно быстро (и то бывает, что таки забирается в подкровельное пространство). А вот на плоской она вообще стоит!
    Контроль влажности утеплителя и общего состояния кровли должен быть регулярным.
  • Но, несмотря на то, что для ее обустройства строительных материалов нужно намного меньше, чем для скатной, плоская кровля в плане монтажа куда более сложна. Скажем так, намного больше разных тонкостей и нюансов, о которых важно знать.

Вот почему у многих возникают справедливые сомнения в плане надежности такой крыши. Но европейский и заокеанский опыт частных жилых домов с плоской кровли успешен, а потому вы можете смело браться за дело.

Учитывайте только такие моменты:

  1. В России снега куда больше, чем в более теплых европейских странах.
  2. Хуже снега только большая разница летней и зимней температуры, на которую рассчитаны далеко не все зарубежные кровельные материалы.

А здесь уже все решает технология!

Что собой представляет плоская кровля?

Итак, что выступает в роли несущего основания плоской крыши:

  1. Железобетонная плита.
  2. Кровельные сендвич-панели.
  3. Усиленный стальной профлист.

А благодаря тому, что плоскую кровлю научились делать «дышащей», т.е. с внутренней вентиляцией, теперь стало возможным использоваться совершенно не дышащую гидроизоляцию – рубероид ему подобные.

Любая кровля, которую мы называем плоской, на самом деле все-таки имеет небольшой уклон: в одну из сторон или целенаправленно к водосточной трубе.

Вот самый простой пример устройства плоской кровли для частного дома:

Виды плоской кровли: неэксплуатируемая и инверсионная

Дешевле, конечно, обходятся неэксплуатируемые кровли. А эксплуатируемые, которые правильно называть «инверсионными», включают в себя дополнительные материалы.

Отдельный вид плоской кровли жилого дома – эксплуатируемая. Т.е. та, по которой будут ходить люди и стоять какие предметы. Это тот же сад, или спортплощадка, или летнее кафе. Все это создает немалые нагрузки на кровлю, а потому устройство ее уже отличается от той, которая предназначена только лишь защищать дом от осадков.

Итак, основная разница в устройстве традиционной и инверсионной кровли в том, что во в первой слой теплоизоляции находится под гидроизоляцией, что вполне логично, а во второй – над ним. Но во втором варианте гидроизоляция оказывается более защищенной от ультрафиолетовых лучей и температурных перепадов. Такая конструкция более долговечна и функциональна: на ней смело можно устраивать газон или класть тротуарную плитку.

А теперь более подробно.

Неэксплуатируемая кровля: стандартный пирог

Но на неэксплуатируемую кровлю тоже изредка может подниматься человек – для того же ремонта, например.

Т.е. в традиционной плоской кровле верхним слоем служит гидроизоляция, и именно она подвергается всем механическим и температурным нагрузкам.

Отдельный ее вид — кровля с прижимным слоем, которая рассчитана на то, что по ней может время от времени ходить человек:

Инверсионная кровля: обратный пирог

Стандартный наклон инверсионной кровли – 5-7%. Инверсионный способ предполагает, что слой теплоизоляции располагается уже поверх гидроизоляции, которая теперь одновременно еще и служит пароизоляцией.

Причем пирог инверсионных плоских кровель может быть самым разным. Все зависит от того, что вы собираете устроить на крыше: террасу, мини-бассейн (и такое – не редкость) или сад. Но основание все равно будет общим: делается монолитная стяжка, которая выравнивает всю поверхность, затем укладывается гидроизоляция и все это накрывается утеплителем. А поверх уже – цементно-песчаная смесь или резиновое покрытие.

Заметим, что активная эксплуатация крыши – это частые повреждения изоляционного слоя, из-за чего влага пробирается к утеплителю и замерзает зимой. Со временем портится весь кровельный пирог, а потому без вентиляционной системы плоской кровле не обойтись.

Цементно-песчаная стяжка способна еще лучше распределить слой давления на теплоизолятор, но ее необходимо дополнительно армировать сеткой от растрескивания.

Тонкости утепления плоской кровли

Слой теплоизоляции для плоской кровли – обязателен. Для сравнения: двускатную кровлю утепляют только тогда, когда под ней оборудуют жилую мансарду, а во всех остальных случаях максимум настилают минеральную вату на пол чердака. А вот для плоской кровли утепление обязательно всегда.

Читайте также:
Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками: пошаговая инструкция и особенности устройства

Дело в том, что без теплоизолирующего слоя в плоской кровли на потолке в доме будет постоянно выступать конденсат (такая кровля как раз окажется той холодной частью, на которую устремятся водяные пары). И это плохо не только тем, что придется делать ремонт, но и тем, что так портится вся конструкция.

Утеплять плоскую кровлю вы можете как снаружи, так и изнутри – разница небольшая. Более важно то, в сколько слоев необходимо утепление конкретной крыши – в один, или два.

Теплоизоляционные материалы крепить к основанию крыши нужно механическим способом, как шурупы или дюбеля, так и клеевым. Иногда крепление и вовсе не используется, если теплоизолятор находится извне, и на него давит тротуарная плитка или галька.

Почему два слоя? Дело в том, что первый слой теплоизоляции на плоской кровли выполняет функцию утеплителя, это от 70 до 200 мм толщины. А второй, от 40 до 50 мм призван распределять все нагрузки. И толщину обоих слой важно рассчитывать точно, исходя из климатических особенностей местности и будущего использования самой крыши.

При двуслойном утеплении все стыки должны идти вразбежку, в шахматном порядке, чтобы не попадать друг на друга. Причем в местах примыкания плит к стенам и парапету дополнительно необходимо сделать теплоизоляционные бортики. Цементно-песчаная стяжка способна еще лучше распределить слой давления на теплоизолятор, но ее необходимо дополнительно армировать сеткой от растрескивания.

Правильная система водоотвода

А вот это уже задача сложная. Плоские кровли как раз ведь и плохи тем, что совершенно открыты для дождя. Но все решаемо! Главное грамотно организовать водосток, и для удобства мы раскрыли для вас этот вопрос в таких схематических иллюстрациях:

Устройство внутренней вентиляции

Еще один важный момент при обустройстве плоских кровель – вентиляция. Дело в том, что если влага случайным образом попадает в утеплитель, она уже не испаряется – только накапливается. В итоге теплоизолирующий материал гниет, а гидроизоляция вздувается. А причин для протечек немало: нарушенная гидроизоляция, механические повреждения верхнего слоя кровли, трещины и вред от замершей воды.

Влажный теплоизолятор плох также тем, из-за него на плоской кровли в летнюю жару появляются пузыри и трещины – все из-за активного испарения воды. В итоге разрушается и кровельное покрытие. А если влага со временем попадает под старую стяжку, тогда вся кровля начинает отслаиваться. Вот почему плоская кровля должна «дышать».

С этой целью на ней применяются так называемые аэраторы. На вид это простые пластиковые или металлические трубы, накрытые зонтичными колпаками. Располагать их следует равномерно по всей площади крыши, желательно на самых высоких ее точках. Суть такого механизма в том, что внутри кровли создается разное давление и воздух начинает создавать потоки, попутно захватывая с собой все лишние пары влаги.

На практике это выглядит так:

Кроме того, в любом жилом помещении водяные пары поднимаются вверх, к потолку. Причем зачастую успешно преодолевают этот барьер (молекула воды совсем небольшая) и попадают уже в утеплитель, что для него плохо. Вот почему обязательна пароизоляция. Причем не та, что обычно используется для изоляции мансарды, а плотная, из качественного полипропилена или полиэтилена. Еще более надежна битумная мембрана.

Выбираем подходящее кровельное покрытие

Итак, что используется в качестве покрытия для таких кровель?

Вариант #1 — битум и полимерно-битумные материалы

Такие кровли обходятся хозяевам частных домов дешевле всего. В основном речь идет о рубероиде и еврорубероиде. Это рулонные кровельные полотна, в основе которых – синтетическая ткань, а по сторонам – битум. Как эластичный и морозостойкий материал, битум служит отличной защитой и гидроизоляцией.

Тем более, что укладка битумного кровельного покрытия на плоскую крышу абсолютно проста, нужна только газовая горелка. Рулоны легко сплавляются между собой.

Но у такой кровли есть существенный недостаток – недолговечность. И еще то, что рубероид вообще не дышит, т.е. паронепроницаем, а потому вентиляцию такой кровле устраивать нужно обязательно, если только не хотите, чтобы утеплитель загнил уже через год:

Вариант #2 — жидкая резина

Такие кровли имеют огромное преимущество в том, что не содержат никаких швов. Как мы уже говорили, минус плоской кровли прежде всего в том, что на ней накапливается снег, который потом служит причиной протечек.

Но здесь есть свои тонкости. Так, жидкую резину для плоской кровли брать нужно только двухкомпонентную, желательно самую качественную. И крайне важно правильно наносить этот материал на плоскую кровлю: равномерно, избегая лишних наслоений и экономии в отдельных местах. Так, там, где краска была нанесена неравномерно, уже через 8-10 лет стоит ожидать проблем.

Вариант #3 — мембраны ПВХ, ТПО и ЭПДМ

Кровельные мембраны ценны в качестве покрытия для плоской кровли тем, что пропускают пар наружу. Ведь, какая бы ни была используемая пароизоляция, влага все равно хоть немного, но попадает в утеплитель, причем не только снизу, но и сверху – после сильных дождей, например.

Мембран для устройства такой кровли есть целых три вида: ТПО, ПВХ и ЭПДМ. Самая популярная – ПВХ мембрана, она же и самая горючая. ЭПДМ мембрана более прочная и доступная по цене, но, если в ней возникнет механическое повреждение, исправить его будет нельзя ничем, тогда как ПВХ мембрану достаточно расплавить феном. Кроме того, стыки ЭПДМ мембраны нужно проклеивать специальной лентой, что куда менее надежно, чем спайка ПВХ-полотен.

А вот самая дешевая в своем секторе мембрана – ПВХ. Но у нее есть такие существенные минусы, как низкая стойкость к ультрафиолетовым лучам и боязнь контактов с битумом, разными маслами и даже пенополистирилом, иначе срок службы значительно сокращается.

Для склеивания ЕПДМ мембраны нужны профессиональные навыки. ТПО мембрана, как и ПВХ, также сваривается горячим воздухом. Ультрафиолетовых лучшей не боится, более стойка химически и может укладываться прямо на пенополистирол или старую битумную кровлю без геотекстиля. Но срок службы у нее меньше, чем у ЭПДМ, поэтому для устройства плоской кровли жилого частного дома мы рекомендуем использовать именно ПВХ мембрану.

Итак, пирог устройства плоской кровли с ПВХ-мембраной традиционно делают такой:

  • Шаг 1. Устраиваем монолитную плиту-перекрытие.
  • Шаг 2. Кладем прочную на разрыв пароизоляционную пленку.
  • Шаг 3. Делаем разуклонку из утеплителя либо стяжки.
  • Шаг 4. Кладем утеплитель. В частном строительстве это обычно пенопласт с 35 плотностью, а поверх – XPS с 50 мм, который еще прочнее.
  • Шаг 5. Теперь геотекстиль, 300-500 г на каждый квадратный метр.
  • Шаг 6. Переходим к гидроизоляции – это и есть ПВХ-мембрана. Плотности утеплителя достаточно, чтобы по такой крыше можно было ходить. Но, если вы планируете сделать на крыше открытую террасу, то пирог нужно продолжать дальше.
  • Шаг 7. Снова стелем геотекстиль – теперь уже не посредственно на мембрану.
    Кладем резиновую плитку или армированную стяжку 5-7 см, на которую уже кладем плитку тротуарную. Чтобы сделать стяжку, необходим балласт.
Читайте также:
5 советов по выбору и установке кухонного плинтуса для столешницы

А еще такие кровли устраивают из каучука, полимеров или даже фольги. В отличие от битумных, они прочны, пожароустойчивы и крепко держатся на основании. Достигают небольшого уклона при помощи керамзитобетонной или бетонной стяжки.

Как достичь 100% гидроизоляции?

Главная задача при устройстве плоской кровли – сделать все стыки и места примыканий максимально герметичными. Ведь на такую кровлю больше всего воздействует влага, град, перепады температур и разносимый ветром мусор. А потому используемые герметики для заделки таких стыков должны быть качественными и устойчивыми к любым воздействиям. Это тоже своего рода расходы, на которые приходится идти.

С той же целью гидроизоляции уклон плоской кровли рекомендовано делать не менее 2%. Мало? На самом деле этого вполне достаточно, чтобы вся атмосферная влага не задерживалась на поверхности, а стекала вниз, в воронки и трубы, а от них уже – в септик, почву или канализацию. Поэтому еще на стадии проектирования вам нужно точно продумать будущую водоотводную систему.

Причем сам водоотвод делают как внутренним, так и внешним. Так, внутренний водоотвод представляет собой фитинги – расположенные по всей крыше воронки, которые принимают в себя стекающую воды и направляют ее в трубы, которые идут через здания, но изолированы от жилых помещений. Единственный минус такой системы в том, что трубы забиваются мелким мусором и листьями, для чего их желательно снабдить специальными фильтрами и периодически чистить.

Внешние водоотводы крепят уже по наружным стенам здания. Такие чистить, когда забьются, конечно же легче, но в морозы они часто обмерзают. Для чего их дополнительно принято снабжать электроподогревом в виде кабелей.

Что же касается материала для внутренней и внешней водосточной системы плоской кровли, то ПВХ или металл вполне подходит. И у того, и у того варианта есть свои плюсы и минусы. Так, поливинилхлорид не поддается коррозии, но обладает большей хрупкостью, чем металл.

Для того, чтобы водостоки не замерзали зимой, оснастите их кровельными термическими кабелями.

Зеленая зона на крыше: модно и экологично

Зелени и уголков отдыха нередко не хватает не только жителям «каменных джунглей», но даже владельцам частных домов. Все дело в том, что ту же красивую садовую мебель не всегда получается оставить во дворе дома, а красивые редкие цветы на огородной клумбе часто затаптывают домашние питомцы. Поэтому не удивительно, что зеленая зона на крыше стала модной и среди обладателей коттеджей. Особенно, если выход на нее идет сразу из спальни и никто другой ваш утренний покой с чашечкой кофе не сможет нарушить.

Появилась и мода у некоторых кафе делать крышу плоской, а на ней ставить небольшую теплицу. Вся зелень – сразу на стол! И выгодно, потому что привезти на кухню свежий укроп или лук не так-то просто, и экономически выгодно – есть куда отправлять кухонные отходы. И трудно понять, кто у кого позаимствовал эту идею: предприимчивые жители частных домов с плоской крышей, или лучшие умы общественного питания. Но то, что такое расположение закрытого грунта выгодно – это факт: грызуны не подкопаются под грядки, насекомые и вредители не доберутся (как и вредители в виде соседей), а то, что на крыше всегда немного жарче – для тех же помидоров только плюс. Но главное – при строительстве правильно рассчитать нагрузки на такую крышу!

А кровельный пирог зачастую идет стандартный: гидроизоляция на перекрытие, теплоизоляция, геотекстиль, дренаж и снова геотекстиль. А поверх уже можно и землю, и грядки:

Или вот в таком варианте для более мощных перекрытий:

Плоская кровля – это огромный простор для любой фантазии. Дизайнеры и архитекторы обожают водворять в жизнь самые разные для нее проекты: и сад, и оранжерея, и беговая дорожка, и мини-пляж с шезлонгами, и много чего другого. Некоторые умельцы даже умудряются делать на ней автостоянку!

Все о устройстве плоской кровли частного дома + технология монтажа крыши из мягкой кровли

29.03.2017 7,787 Просмотров

Конструкция плоской крыши — одна из основных характеристик здания, определяющих условия эксплуатации, срок службы и расходы на содержание и текущий ремонт.

Выбор той или иной конструкции во многом предопределяет возможности использования чердака в качестве дополнительного жилого помещения, решает вопрос с необходимостью утепления и определяет тип кровельного покрытия.

Плоская крыша — специфический вариант, не позволяющий обустроить чердак как жилое помещение (ввиду его отсутствия).

Но предлагающий массу возможностей для использования территории как вспомогательной площадки, места для размещения оборудования или как частной зоны отдыха, обособленной от внешнего пространства.

В этом отношении плоская крыша может предоставить множество интересных возможностей, но при ее использовании имеются свои ограничения.

Устройство плоской кровли — особенности

Основная особенность плоской крыши — почти горизонтальная поверхность. Уклон таких поверхностей низок — до 8 градусов, он нужен лишь для стока дождевой или талой воды.

По условиям расположения плоскости имеется практически нулевая ветровая нагрузка (при правильном устройстве без свисающих краев) при максимальной снеговой.

При этом, конструкция кровли имеет сложное многослойное строение, обеспечивающее герметичность покрытия и работоспособное состояние утеплителя.

Наиболее благоприятные условия эксплуатации плоских крыш:

  • Небольшое количество снега в зимний период. Наиболее удачно использование в регионах с теплыми или малоснежными зимами, когда уборка снега с крыши не вызывает затруднений.
  • Сила ветра не оказывает существенного влияния на кровлю, поэтому допустимо строительство таких крыш в районах с сильными или шквальными ветрами.

Применение плоских крыш на жилых зданиях более свойственно южным районам, где проблема высоких снеговых давлений в зимнее время отсутствует.

Строение кровельного пирога

Какого-то определенного, классического состава кровельного пирога плоской крыши не существует. Строение слоев чаще всего основывается на следующих факторах:

  • Назначение крыши;
  • Тип перекрытия;
  • Материал кровельного покрытия.

Решающим фактором, определяющим состав крыши с самого начала строительства, является назначение крыши. От него зависит, какой материал нужен для строительства перекрытия, каким именно образом оно будет утепляться, каков в данном случае оптимальный материал покрытия.

Утепление плоской крыши из мягкой кровли производится снаружи, поскольку такой способ намного удобнее и надежнее с позиций герметичности пирога.

Общая технология утепления выглядит так:

  • Основа (бетон, деревянное перекрытие);
  • Пароизоляционная пленка;
  • Слой утеплителям;
  • Верхний слой гидроизоляции;
  • Покрытие крыши.
Читайте также:
Декоративный камень в интерьере - 141 фото прихожей, на кухне, с обоями

Это — общий план, на практике он часто дополняется или усложняется с целью более надежной защиты от проникновения воды или образования мостиков холода.

Один из вариантов устройства плоской крыши — инверсионная кровля. Это — относительно новый вид конструкции пирога, учитывающий недостатки обычных вариантов.

Дело в том, что распространенной бедой плоских крыш является просачивание воды через утеплитель в перекрытие и появление пятен и разводов.

Для устранения этого явления используют инверсионную кровлю, когда между перекрытием и утеплителем устанавливается надежный гидроизолирующий ковер (часто многослойный).

Состав пирога строится таким образом:

  • Перекрытие;
  • Слой подготовки гидроизоляции — обычно, строительный праймер;
  • Гидроизолирующий ковер;
  • Слой геотекстиля;
  • Утеплитель (оптимально — экструдированный пенополистирол);
  • Верхний слой геотекстиля;
  • Балластный насыпной слой из гравия.

Поверх балластного слоя при необходимости можно уложить жесткое покрытие для сохранности равномерной толщины балласта и удобства передвижения.

Инверсионный кровельный пирог

Основа кровли — дерево или бетон?

В качестве основы для плоской крыши может быть использовано дерево или бетон. Оба варианта допустимы, но не взаимозаменяемы.

Так, деревянная основа применяется для небольших строений, чаще всего хозяйственного назначения.

Если не имеется отопления, то такая крыша не утепляется, делается простая стропильная система и поверх укладывается кровельное покрытие. Тем не менее, деревянные перекрытия используются и для жилых домов.

Это связано с желанием облегчить крышу, снять лишнюю нагрузку со стен (например, при каркасном методе строительства).

Чаще всего, для используемых крыш жилых домов в качестве основы используют бетонную плиту. Такое перекрытие имеет ряд существенных преимуществ:

  • Надежность;
  • Отсутствие ощутимой деформации от нагрузок;
  • Проникновение влаги в материал не вызовет гниения;
  • Отделка бетонного перекрытия проще, чем деревянного.

Поскольку утепление плоской кровли производится снаружи, то нижняя поверхность бетонного перекрытия (потолок верхнего этажа) будет открытой, что позволяет использовать любой доступный вид отделки — от простого окрашивания до установки натяжного потолка.

Если же перекрытие сделано из дерева (балок), то отделка должна производиться с учетом возможной деформации — «провисания» потолка от имеющихся нагрузок.

Фото основ крыши в разрезе:

Плоские крыши: устройство частных домов

Состав кровельного пирога никогда не выбирается случайным образом. Основным критерием выбора является общее назначение крыши:

  • Облегченная. Крыша, служащая лишь защитой от осадков. В основном, применяется для вспомогательных построек хозяйственного назначения;
  • Эксплуатируемая. Такая крыша служит площадкой для размещения различного оборудования, для устройства зон отдыха, небольших оранжерей, бассейнов и т.д.;
  • Зеленая. На такой крыше располагается лужайка с травой, растениями и т.д. Служит как мини-сквер для отдыха.

В зависимости от назначения крыши выбирается тип перекрытия, который, в свою очередь, во многом определяет оптимальный тип кровельного материала. Поэтому состав кровельного пирога может иметь свои, индивидуальные особенности.

Так, для плоской крыши хозяйственной постройки будет достаточно:

  • Стропила;
  • Обрешетка;
  • Кровельное покрытие (шифер, металлопрофиль и т.д).

Для эксплуатируемой крыши, которая используется как площадка для установки солнечных батарей, тарелок спутникового телевидения или иного оборудования, состав гораздо сложнее:

  • Бетонная плита перекрытия;
  • Цементная стяжка, образующая уклон для стока воды;
  • Слой гидроизолятора;
  • Дренажный материал, выводящий воду из-под верхних слоев;
  • Слой утеплителя;
  • Слой геотекстиля;
  • Слой песчаной подготовки;
  • Тротуарная плитка.

В данном случае наружным покрытием служит тротуарная плитка, как прочный и дешевый материал.

Схема пирога для создания зеленой крыши:

  • Бетонная плита перекрытия;
  • Слой пароизоляции;
  • Многослойный гидроизолирующий ковер;
  • Утеплитель;
  • Гидроизоляция. Состоит из разделительного слоя армированной стяжки, двойного слоя технопласта (ЭПП и Грин), и геодренажного рулонного слоя;
  • Слой грунта с насаждениями.

В данном случае имеется многоступенчатая гидрозащита, надежно отсекающая материал утеплителя от верхнего грунтового слоя. Такая отсечка, на первый взгляд, слишком сложная, необходима для гарантированного создания надежного барьера для воды.

Грунт является активным аккумулятором влаги, которая обязательно просочится в нижние слои, поэтому сложность состава пирога вполне оправдана.

Чем покрыть плоскую крышу

Материал для покрытия плоской крыши выбирается исходя из ее назначения.

Неиспользуемые поверхности чаще всего накрывают рубероидом с герметизацией стыков жидким битумом.

В последнее время появилось большой количество подобных материалов с улучшенными характеристиками, позволяющими надежнее защитить кровельный пирог.

Эксплуатируемые поверхности требуют более жесткого и прочного покрытия. При этом, задача герметичной отсечки утеплителя от внешних воздействий не снимается, поэтому чаще всего поверх мягкой кровли укладывается песчано-цементная подушка и рабочий слой — тротуарная плитка.

Монтаж эксплуатируемой плоской кровли

Как сделать плоскую крышу? Прежде всего необходимо определиться основными параметрами — типом крыши, устройством водостоков и т.д. Рассмотрим вариант монтажа эксплуатируемой плоской кровли с бетонным перекрытием и наружным водоотведением при помощи желобов:

  1. Поверхность перекрытия покрывается слоем уклонообразующей бетонной стяжки (разуклонки). Для экономии бетона сначала насыпается с уклоном слой гравия, после чего поверх укладывается стяжка. Поскольку этот этап относится к «мокрым» работам, то поверхность перекрытия рекомендуется покрыть слоем праймера или подобного материала.
  2. Укладка паро- гидроизоляции. В качестве материала можно использовать различные наплавляемые пленки, или рулонные мембраны. Укладка внахлест, стыки проклеивать скотчем.
  3. Слой утеплителя. Используется либо каменная минвата, либо экструдированный пенополистирол. Укладка утеплителя производится в несколько слоев, минимум — 2 слоя. Такое требование вызвано необходимостью исключения проникновения холода сквозь щели в стыках утеплителя.
  4. Поверх утепляющего слоя укладывается слой гидроизоляции.
  5. Засыпка балластного слоя — гравий, песок и т.д. Роль этого слоя двойная: защита пленочного покрытия и отвод воды, поступающей от таяния снегов или от осадков в летнее время.
  6. Поверх балластного слоя при необходимости может быть уложен слой тротуарной плитки для удобства ходьбы по поверхности. В этом случае понадобится дополнительный песчаный подготовительный слой, непосредственная подложка под плитку.

Указанная последовательность — один из вариантов, существует множество подобных методик, равнозначных по результату, но различающихся в деталях.

Устройство плоской кровли, традиционно считающейся принадлежностью вспомогательных построек, может быть осуществлено таким образом, чтобы поверхность кровли превратилась в дополнительную площадку, которую можно использовать для различных нужд.

В зависимости от климатических условий местности, поверхность плоской крыши превращают в зеленую лужайку, в техническую зону для размещения оборудования, в зону отдыха.

Все варианты эксплуатируемой кровли требуют тщательного обустройства и дорогостоящих материалов. Качественный результат напрямую зависит от квалификации людей, производящих работы и от финансовых возможностей владельца дома.

Но не забывайте, что вы можете своими руками построить плоскую крышу.

Вложения в оборудованную используемую плоскую крышу оправдаются лишь в регионах с короткими мягкими зимами и низким среднемесячным уровнем осадков. Все остальные вопросы решаемы и серьезных проблем не вызывают.

Устройство плоской кровли: экономим на строительстве крыши

Крыша – это важнейший элемент любого сооружения. Ее конструкция постоянно совершенствуется в направлении повышения надежности и ускорения строительства. Устройство плоской кровли позволяет решить ряд проблем.

Читайте также:
Как сделать потолок из пластиковых панелей ПВХ своими руками?

Она имеет свои достоинства и недостатки, а потому перед разработкой проекта дома следует тщательно проанализировать конструктивные и технологические особенности этого варианта.

Эксплуатационные характеристики

Плоская крыша представляет собой специфическую кровельную конструкцию, которая не имеет стропильной системы. По сути, это обустроенное в особом порядке перекрытие, опирающиеся на несущие элементы (стены, колонны). Кровля монтируется почти в горизонтальной плоскости, с небольшим уклоном (до 5-7°) для стока воды.

Плюсы

По сравнению со своим основным конкурентом, т.е. скатной крышей, плоская кровля имеет ряд преимуществ:

  1. Отсутствие парусности делает крышу неуязвимой для ветра. Ей не страшны даже ураганы.
  2. Экономичность. Отсутствие стропильной системы и значительное уменьшение площади кровельного покрытия существенно снижает себестоимость всего строительства.
  3. Упрощение и ускорение монтажных работ. При монтаже плоской крыши исчезает необходимость возведение стропильного каркаса, который требует немало времени и квалификации кровельщиков.
  4. Возможность практического использования плоской поверхности крыши для организации зон отдыха, установки различного оборудования и даже обустройства вертолетных площадок.

Минусы

Ограничивает использование плоских крыш существенный недостаток, связанный со снеговой нагрузкой. На плоскости снег может накапливаться в огромных объемах, что создает большие нагрузки на перекрытие и несущие стены. В регионах с обильными зимними осадками такие кровли используются в основном в промышленном строительстве.
Другой недостаток – сложности с формированием чердачного помещения. В домах с плоской крышей для него приходится возводить, по сути, дополнительный полуэтаж вверху.

Основа при строительстве кровли: дерево или бетон?

Основой плоской крыши является перекрытие дома. Обычно плоская кровля настилается либо по деревянным перекрытиям, либо по плитам ж/б.

  1. Железобетонные плиты. Такое перекрытие обладает высокой прочностью и надежностью, долговечностью, быстро возводится. Плитами можно перекрывать значительные пролеты между стенами. Бетонная крыша позволяет использовать ее поверхность, как дополнительное, полезное пространство. В то же время, она имеет значительную массу, что повышает требования к несущей способности стен. Кроме того, при строительстве потребуется подъемная техника повышенной грузоподъемности. Эти обстоятельства затрудняют применение плит в частных домах.
  2. Деревянное перекрытие. Оно преобладает в частном строительстве. Для его изготовления применяются доски толщиной не менее 50 мм, которые настилаются по деревянным балкам или оцилиндрованном бревнам. Находит применение готовая деревоплита для перекрытий, которая изготавливается из досок толщиной 40-50 мм и имеет ширину до 1,8-2 м. При строительстве небольших хозпостроек могут применяться ДСП. Основное преимущество: уменьшение веса, возможность монтажа своими руками без привлечения техники, простота монтажа. Недостатки: пониженная прочность по сравнению с бетоном, склонность к гниению при проникновении влаги. Деревянное перекрытие не позволяет полноценно использовать кровельную плоскость в других целях.

Помимо указанных основных вариантов перекрытий некоторые строители применяют профилированный стальной лист. Он также способен обеспечивать высокую прочность.

При его монтаже сверху стен монтируются металлические балки для надежного закрепления концов перекрытия. Наиболее часто, такими крышами покрывают гаражи.

Классификация плоских крыш осуществляется по нескольким критериям. По использованию выделяется 2 типа: неэксплуатируемая и эксплуатируемая кровля.

По особенностям конструкции и эксплуатации отмечаются такие варианты:

  • вентилируемая и невентилируемая крыша,
  • инверсионная кровля,
  • зеленая крыша.

Неэксплуатируемая

Один из самых простых вариантов плоской крыши – неэксплуатируемая кровля. Она выполняет только свою главную функцию, т.е. защищает здание сверху от атмосферных воздействий. Ее поверхность не используется для других целей.

Несмотря на то, что постоянное пребывание на крыше не предусмотрено, человек, по мере необходимости, может подниматься на нее и передвигаться по ней для ремонта, обслуживания (чистки) или установки, например, антенны.

Такие воздействия кровля должна выдерживать, однако больших дополнительных нагрузок не предполагается. Для неэксплуатируемой крыши могут использоваться деревянные перекрытия или основания их профилированного листа.

Эксплуатируемая

В полной мере использовать преимущество плоской конструкции позволяет эксплуатируемая кровля. На ней сверху обустраиваются различные площадки для практического применения. Такая крыша должна выдерживать дополнительное оборудование, постоянное нахождение и перемещение людей.

На ней может оборудоваться бассейн, автомобильная парковка, летнее кафе, огород или сад. Это повышает требования к прочности основания и гидроизоляции.

Финишное кровельное покрытие должно иметь повышенную износостойкость. В таких условиях, как правило, для перекрытия используются железобетонные плиты разной конструкции.

Конструкция

Простая эксплуатационная крыша имеет такую многослойную конструкцию:

  • железобетонные плиты в основании;
  • бетонная стяжка, формирующая нужный уклон;
  • надежная гидроизоляция;
  • дренажная решетка из металла;
  • утеплитель;
  • песчано-цементный слой для внешнего покрытия;
  • износостойкое, твердое покрытие.

В качестве гидроизоляции используются мембранные и рулонные материалы. Наиболее популярные утеплители: плиты из пенополистирола или минеральной ваты. Для внешнего покрытия часто используется тротуарная плитка.

Инверсионное покрытие

В настоящее время популярность приобретает разновидность эксплуатируемой крыши – инверсионная кровля. Для повышения надежности гидроизоляции в ней несколько изменен порядок расположения слоев.

Гидроизоляционный слой располагается непосредственно на основании и выполняется из битумных, битумно-полимерных и современных рулонных материалов. Далее, на него укладывается утеплитель из влагостойкого теплоизоляционного материала.

Рекомендуется использовать пенополистирол экструдированного типа с покрытием из геотекстиля. Сверху укладывается дренажная решетка и засыпается верхний слой из гравия.

Инверсионная конструкция имеет ряд преимуществ: надежная защита гидроизоляции от повреждений, отсутствие конденсата в теплоизоляции, доступность слоев для проведения ремонта.

Вентилируемая и невентилируемая

Особенностью многослойной структуры является риск накопления конденсата на границе раздела разных материалов (слоев). Он может скапливаться на утеплителе или на поверхности бетонной стяжки. Влага будет долго сохраняться при отсутствии воздушных потоков.

С учетом этой особенности выделяется 2 типа кровли:

  1. Невентилируемая крыша. Это обычная многослойная конструкция, в которой слои плотно прилегают друг к другу без образования зазора для прохождения воздуха. В этом случае конденсат постепенно накапливается, что снижает долговечность кровли.
  2. Вентилируемая крыша. Для устранения указанного недостатка в толще «пирога» формируются воздушные каналы. Наиболее просто его сделать возле перекрытия, уложив вентиляционную решетку (обрешетку). Такая система возможна только при использовании деревянного основания. Для бетонного перекрытия приходится применять специальные технологии. Для этого между гидроизоляцией и утеплителем устанавливаются аэраторы (каналы для поступления воздуха и выхода влаги наружу). Рекомендуется их формировать из расчета 1 канал на 45-50 кв.м кровли.

Вентилируемая крыша

Выбор типа кровли зависит от применяемых гидро- и теплоизоляционных материалов, толщины покрытия и размеров крыши. Так ПВХ способен самопроизвольно исполнять роль аэратора. При использовании битумов аэрация необходима.

Зеленая

Особой привлекательностью отличается «зеленая» плоская крыша. Эта разновидность эксплуатируемой кровли позволяет воссоздать небольшой природный ландшафт прямо на доме.

Здесь можно разместить цветочные клумбы, газоны, огородные грядки. Такая крыша красива и полезна для здоровья. Кроме того, можно получать и урожай.

В конструкции зеленой крыши важно учесть такие особенности. Гидроизоляция должна отличаться высокой надежностью. В качестве утеплителя следует применять водостойкий материал, например, пенополистирол.

Читайте также:
Утепление пола пеноплексом под стяжку своими руками - пошаговые инструкции

Сверху «пирог» засыпается достаточно толстым слоем плодородной почвы, а для его удержания поверх утеплителя настилается разделительный слой из геотекстиля.

Зеленая кровля и технология озеленения и посадки газона на крыше – в видео:

Технология монтажа своими руками

Пирог

В основе вопроса “Как сделать плоскую крышу в частном доме?” лежит понятие многослойного пирога. Независимо от ее разновидностей, в конструкцию входят такие слои, расположенные в определенном порядке. Рассмотрим пошагово:

  1. Основание, т.е. перекрытие.
  2. Пароизоляция, предотвращающая проникновение пара, поднимающегося из помещения, в утеплитель.
  3. Теплоизоляция. Крыша должна быть с утеплением. Это может быть один или два слоя утеплителя для предотвращения утечки тепла.
  4. Стяжка. Она обеспечивает водосток и небольшой уклон крыши.
  5. Гидроизоляция. Обязательный элемент, предотвращающий проникновение осадочной влаги.
  6. Кровельное покрытие. Оно обеспечивает внешнюю защиту и придает внешний вид.

При обустройстве плоской крыши следует учитывать наличие некоторых особенностей конструкции. Эти нюансы помогут повысить долговечность и надежность кровли.

Разуклонка

На плоских крышах необходимо формировать небольшой уклон для исключения накопления осадочной или талой воды. Длительное ее нахождение на поверхности повышает риск протечек кровли, просачивание в толщу изоляции.

Считается достаточным обеспечение угла уклона в пределах 2-5°. При новом строительстве рекомендуется обеспечивать уклон 2-3°, а при проведении ремонтных работ – не менее 1°.

Уклон обычно создается за счет бетонной стяжки-разуклонки. Для нее лучше всего использовать специальный уклонообразующий бетонный раствор.

Как сделать правильно кровельные узлы?

В местах стыка кровли с вертикальными элементами сооружения (например, дымоходная труба) возникают зазоры, нарушающие герметичность всей конструкции. Здесь высок риск проникновения влаги внутрь слоев и в само помещение.

Для герметизации стыков необходимы специальные кровельные узлы. Можно их изготовить и своими руками.

Для этого нарезается твердый гидроизоляционный материал в виде полосы шириной не менее 10 см. В вертикальной конструкции прорезается горизонтальная штроба, куда вставляется подготовленная полоса.

Перед установкой стык обрабатывается герметиком, а поверхность в месте стыка промазывается клеем.

Устройство системы водостоков

Водосточная система плоских крыш может быть наружного и внутреннего типа. Для южных регионов достаточно наружного водостока. Для этого устанавливается желоб по всему периметру карнизного свеса и монтируются водосточные трубы в углах. Вода к водоотводящим элементам транспортируется самотеком по уклону.

В средней полосе страны и северных регионах необходима внутренняя система, где исключено обледенение. Водосточные каналы расположены под кровлей, а трубы, отводящие воду к водоприемникам, размещены в центре крыши.

Выбор покрытия

Материал для плоской крыши должен обеспечить ее водонепроницаемость и достаточную прочность. В качестве мягких покрытий применяются такие варианты:

  1. Битумные материалы. Это материалы рулонного типа, основа которым пропитана или покрыта битумом. Ширина полос обычно составляет порядка 1-1,2 м, а длина в рулоне – до 50 м. Наиболее распространенным материалом этой категории является рубероид. В последнее время популярностью стали пользоваться рубемакс, стеклоизол, еврорубероид, мембраны битумно-полимерного типа. Долговечность современных покрытий превышает 25-30 лет.
  2. Полимерные мембраны. Они достаточно стойки к механическим нагрузкам, температурным перепадам, при этом сохраняют длительное время эластичность. Реализуется материал в виде рулонов шириной до 2 м и длиной до 60-80 м. Долговечность мембран достигает 50-60 лет. Наибольшее распространение находит мембрана на основе ПВХ. Кроме того применяются полотна из термопластичных олефинов (ТПО-мембраны) и на основе каучуков с армировкой (ЭПДМ-мембраны). Про технологию монтажа мембранной кровли подробно можно прочитать в специальной статье.
  3. Мастики. Это вязкая смесь, которой покрывается вся поверхность крыши без стыков. Кровельные мастики при застывании образуют монолитное покрытие. Их долговечность составляет 10-15 лет. Достаточно распространены битумно-резиновые мастики, образующие эластичное покрытие. Высокой прочностью отличаются битумно-полимерные мастики.

Для эксплуатируемых крыш необходимо покрытие повышенной прочности. Основным материалом для них становится тротуарная плитка, по которой можно не только ходить, но и ездить на автомобиле.

Конструктивные особенности для каркасного строения

Для каркасного дома наиболее часто применяется такая технология возведения плоской крыши. На балках стен настилаются обработанные антисептиком доски толщиной 50 мм.

На деревянное основание укладываются полосы рубероида с нахлестом не менее 15 см. Поверх гидроизоляции насыпается слой утеплителя из керамзита, шлака или перлита с формированием уклона 2-4 градуса.

Далее, заливается стяжка из цементного молочка. Слой должен иметь толщину не менее 20 мм. После полного отвердения стяжка обрабатывается битумом, на который приклеивается слой рубероида.

Такая неэксплуатируемая кровля обойдется достаточно дешево. При этом она обеспечивает хорошую защиту от климатических воздействий.

Правила эксплуатации

В нашей стране большая часть плоских крыш относится к неэксплуатируемой категории и имеет мягкое, рулонное покрытие. Для того чтобы они служили долго, необходимо соблюдать определенные правила эксплуатации:

  1. В зимнее время нельзя допускать скопления больших сугробов на крыше, но и полностью счищать снег не стоит. Га кровле следует оставлять защитный, снежный слой толщиной порядка 10-15 см.
  2. Для безопасного обслуживания крыши необходимо обустроить парапет или перила по ее периметру.
  3. В жаркое время надо следить за поведением покрытия. При появлении подплавлений или вздутий следует своевременно проводить точечный ремонт. Любые иные небольшие повреждения кровли также требуют срочного ремонта.

Особую осторожность следует соблюдать при установке различных приспособлений и устройств на крыше. Чаще всего она страдает при монтаже телевизионных антенн.

Следует помнить, что в месте монтажа нарушается целостность гидроизоляции, и вода будет затекать под нее, распространяясь на значительную площадь. В этих местах необходимо устанавливать кровельные узлы, обеспечивающие герметичность.

Полезное видео

Монтаж плоской крыши из ПВХ мембраны рассмотрен в видео:

Заключение

Плоские крыши позволяют значительно снизить затраты, сократить расход материалов и ускорить строительство. Они особенно подходят в регионах, где нет обильных снегопадов, но часто дуют сильные ветра. Кроме того, они гармонируют с многоэтажными сооружениями.

При правильном выборе конструкции и материалов, а также при соблюдении технологии, можно обеспечить достаточно высокую долговечность. Более того, на прочной кровле можно устроить зону отдыха или настоящий уголок живой природы в городе.

Состав пирога плоской кровли: крыша в разрезе, слои и укладка по железобетонной плите и деревянному основанию

Правильность выбора материала и укладки слоев пирога плоской кровли оказывает прямое влияние на его характеристики и долговечность.

Ошибки при монтаже не допускаются, все условия эксплуатации и нагрузки учитываются заранее, на этапе проектирования крыши.

Как выглядит крыша в разрезе, каковы особенности укладки слоев и элементов кровельного пирога, а также о типичных ошибках при монтаже теплоизоляции — читайте далее.

Состав крыши

Главной особенностью таких конструкций является многослойность, а требуемую прочность, долговечность и герметичность обеспечивают:

  • Плоское или малоуклонное основание (бетонные или ж/б плиты, сборные деревянные или комбинированные перекрытия, конструкции из профнастила). Материалы и несущие способности основания определяют требования к другим слоям пирога и технологии их монтажа.
  • Пароизоляционный слой, формируемый рулонными материалами на основе п/э, пергамина, битума или полимеров. Данный слой закладывается с целью защиты других слоев пирога от внутреннего пара и конденсата, неизменно просачиваемых через перекрытия.
  • Утепляющая и шумопоглощающая прослойка. Функции утеплителя могут выполнять как плитные (жесткая каменная вата, ЭППС, PIR), так и насыпные материалы (керамзит, гранулы пенопласта, пеностекло). Большинство застройщиков выбирают первый вариант или комбинируют изоляторы.
  • Гидроизоляционная прослойка, одновременно выполняющая функции покрытия плоской крыши.
Читайте также:
Фундамент на глине какой лучше подробная информация, полезные советы, видео советы, технология строительства

Понятие «плоская крыша» условное, такие конструкции всегда обустраиваются с уклонами в пределах 1,5-6°, формирующимися непосредственно в ходе монтажа перекрытия или впоследствии с помощью дополнительного слоя стяжки или утеплителя особой формы. Помимо этого, к важным элементам пирога относят:

  • Герметичные прокладки, монтируемые на участках примыкания к аттиковым стенам и вертикальным конструкциям.
  • Систему сбора и отвода воды.
  • Кровельные аэраторы или дефлекторы, устанавливаемые с целью вывода случайного конденсата изнутри пирога.
  • Разделительные слои, используемые при комбинировании разнородных материалов.
  • Системы крепежей (скотч для герметизации стыков рулонной пароизоляции, телескопические дюбеля с широкой шляпкой, клеевые составы).
  • Наружные покрытия, включая засыпку балластных кровель, отделочные материалы типа плитки, планкена, резиновой крошки или полимерной стяжки, растительный покров.
  • Дренажные или укрепляющие решетки, монтируемые в пирогах эксплуатируемых крыш и инверсионных видах кровли.

Типы кровельных схем

В зависимости от места расположения основной утепляющей прослойки все пироги плоских крыш разделяются на классические и инверсионные. У первых плитный утеплитель укладывается непосредственно на основание, поверх тонких слоев стяжки – разуклонки и пароизоляции.

Фиксация утеплителя чаще всего выполняется с помощью клея или телескопических дюбелей, реже – с помощью балластной засыпки. Надежный слой гидроизоляционных мембран как правило располагается последним.

В «перевернутых» пирогах гидроизоляционная прослойка, укладывается под основным слоем утеплителя. При таком исполнении она практически не подвергается внешним воздействиям и служит в 2-3 раза дольше.

Требования к утеплителю, наоборот, ужесточаются, впоследствии он закрывается дренажной, разделительной и наружной прослойкой. Функции последней выполняет слой насыпных материалов (щебень, гравий, керамзит, их смеси или грунт), плитка или другие виды террасных покрытий.

Инверсионный пирог выигрывает в долговечности и часто закладывается поверх старых слоев традиционных плоских крыш. Также этот вариант рекомендуют выбрать при обустройстве эксплуатируемой кровли.

Но по понятным причинам его заложение возможно лишь при достаточных несущих способностях основания и правильных характеристиках утеплителя (а именно – максимально возможной стойкости к атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам). На практике это означает отказ от минваты в пользу ЭППС или PIR-плит.

По железобетонной плите

Монолитные, сборные или пустотные бетонные и ж/б основания закладываются под пирогом любых плоских крыш, включая:

  • Традиционные, с механическим или клеевым способом крепления гидроизоляционного ковра. Этот вариант считается оптимальным при покрытии крыш с большой площадью, в простейшем исполнении телескопические крепежи и их аналоги фиксируют слои паробарьера, утеплителя и разделительного геотестиля, и закрываются сверху мягкой рулонной кровлей на полимерной основе.
  • Эксплуатационные балластные, с несколькими слоями разделительного и наружным пригрузочным слоем. Материалом для последнего служит галька, щебень или гравий, вес покрытия рассчитывается с учетом несущих способностей ж/б плит.
  • Инверсионные, также в большинстве случаев являющиеся на бетонных основаниях эксплуатируемыми.

Уклон плоской кровли поверх ж/б оснований обеспечивают с помощью дополнительной стяжки или клиновидных видов утеплителя.

К важным условиям технологии относят:

  • предварительное покрытие бетонных оснований грунтами;
  • исключение расхождений при стыковке утеплителя (плиты имеют Г-образную кромку или укладываются в 2 и более слоя);
  • заложение простой или разветвленной системы водоотвода;
  • усиленную герметизацию участков примыкания к аттиковым стенам и кромкам.

На деревянном каркасе

Отдельную группу представляют покрытия, уложенные поверх перекрытий из деревянных балок с шагом в пределах 50-120 см и сечением не ниже 100×150 мм, в свою очередь опирающиеся и привязанные к верхнему венцу срубов, обвязке или мауэрлату.

Уклон кровли в таких случаях обеспечивается непосредственно при укладке балок перекрытия (изменением размера или подгонкой элементов) или в ходе настила пирога с помощью деревянных накладок или разноуровневого утеплителя.

Структура пирога бывает разная, утеплитель может размещаться между балками, поверх и даже под перекрытием.

Конструкция теплой плоской кровли на деревянных балках:

Непредназначенные для эксплуатации крыши на деревянных перекрытиях просто утепляются и покрываются 3-7 слоями рулонной гидроизоляции. При планировании заложения эксплуатируемой плоской крыши (как обычной, так и инверсионной) ужесточаются требования к надежности и долговечности каркаса. Прочностные характеристики повышают двумя способами:

  • Увеличением сечения балок перекрытия.
  • Частичной или полной заменой древесины на металлические двутавровые балки.

Вес балласта в любом случае ограничивается, предельная нагрузка деревянных перекрытий всегда уступает железобетонным. Также при работе с конструкциями из пиломатериалов важно помнить об их горючести и необходимости антисептической защиты. Все скрываемые элементы проходят обязательную обработку и просушиваются, при закреплении слоев пирога, контактирующих с древесиной, используются гвозди или клеи, но не горелки.

Ошибки теплоизоляции и рекомендации

Помимо отказа от экономии на утеплителе (а именно – недостаточной толщины теплоизолирующей прослойки или покупке неплотных марок) при обустройстве плоских крыши важно исключить ошибки, приводящие к образованию мостиков холода. Последние разделяются на материальные, образуемые при стыковке материалов с разными коэффициентами теплопроводности, и геометрические.

Геометрические мостики холода в случае плоских крыш чаще всего возникают на участках примыкания к аттиковым стенкам и другим вертикальным поверхностям.

Снизить риски помогает покупка специализированных систем материалов для плоских крыш (Технониколь и аналоги) и использование тепловизоров. Первые исключают ошибки комбинирования разнородных материалов при условии правильного чередования слоев. Вторые – позволяют найти и устранить участки с высокой теплопроводностью до ввода крыши в эксплуатацию.

Помимо этого, к геометрическим мостикам холода относят щели, образующиеся при однослойной укладке плитного утеплителя. Избежать этой ошибки легко – достаточно уложить материалы со смещением в 20 см и более или использовать специальные марки с Г-образными или пазовыми кромками.

Оптимальные результаты достигаются при укладке утеплителя в 2 слоя: толстый основной и более тонкий уплотненный верхний, перекрывающий все зоны стыков плит.

Видео по теме

О технологии утепления плоской кровли частного дома узнайте из видео:

Заключение

В заключение стоит отметить, что число, последовательность и толщина слоев кровельного пирога во многом зависит от назначения здания. При правильном подходе эти параметры определяются специалистами.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: