Профнастил: размеры листа и профиля, виды, технические характеристики

Профнастил: виды и характеристики

Профилированный лист сегодня используют в строительстве повсеместно. Но тот, что предназначен для фасада, не всегда подойдёт для кровли или несущих конструкций. Так какой же бывает профлист? Разберёмся в видах профнастила и его технических характеристиках на примере продукции компании «Металл Профиль».

Внешность и защита профлиста

Цвет и фактурный рисунок профнастила зависят от того, какое полимерное покрытие вы выберете. Полимеры помогают сохранить внешний вид изделия, а также защищают его от ржавчины и механических повреждений. Причём, у добросовестных производителей (например, у компании «Металл Профиль») любой вид профлиста содержит сразу несколько защитных слоёв:

  • Оцинковка. Цинк не ржавеет, поэтому он защищает сталь от коррозии.
  • Пассивация. Этот слой делает коррозионные свойства металлов более пассивными.
  • Грунт. Защищает от коррозии и придаёт отличную адгезию для финишного слоя.
  • Полимерное покрытие. Придаёт изделию цвет и фактуру, защищая от выцветания и различных агрессивных воздействий окружающей среды.

Кроме того, все эти слои есть не только на наружной стороне изделия, а ещё и на внутренней. Правда, полимер на внутренней стороне заменяет специальное защитное полимерное покрытие.

Виды профлиста

В названии профлиста всегда стоит буквенное обозначение: например, С-21 или Н-75. Эти буквы обозначают вид профлиста. На рынке строительных материалов сегодня чаще всего можно встретить четыре вида:

  • С — стеновой.
  • Н — несущий.
  • НС — универсальный.
  • МП — универсальный.

Разберём подробнее каждый вид и рассмотрим, какие профили можно встретить на рынке.

С — стеновой

Строители рекомендуют использовать такой вид профлиста на фасадах зданий. Правда, это не строгое правило, и зачастую стеновой профлист можно встретить на заборах или даже на кровле (при сплошной обрешётке). Часто тонкие и малорельефные стеновые листы (например, С-8 и С-10) используют для временных построек.

Такие изделия чаще всего не отличаются высокой несущей способностью. Их профиль не очень высокий, а дополнительные рёбра жёсткости отсутствуют.

Разновидности: C-8, С-10, С-21, С-44.

Рекомендации к использованию: фасады, заборы.

  • Габаритная ширина — 1200 мм.
  • Полезная ширина — 1150 мм.
  • Высота профиля — 8 мм.
  • Толщина стали — 0,4-0,7 мм.

Рекомендации к использованию: фасады, заборы.

  • Габаритная ширина — 1138 мм.
  • Полезная ширина — 1100 мм.
  • Высота профиля — 10 мм.
  • Толщина стали — 0,4-0,7 мм.

Рекомендации к использованию: фасады, заборы, кровли (вариант А).

  • Габаритная ширина — 1051 мм.
  • Полезная ширина — 1000 мм.
  • Высота профиля — 21 мм.
  • Толщина стали — 0,4-0,7 мм.

Рекомендации к использованию: фасады, заборы, кровли (вариант А).

  • Габаритная ширина — 1047 мм.
  • Полезная ширина — 1000 мм.
  • Высота профиля — 44 мм.
  • Толщина стали — 0,45-0,8 мм.

Н — несущий

Такой вид профлиста применяют в конструкциях, где на него приходятся серьёзные нагрузки. Чаще всего это несъёмные опалубки, плоские крыши промышленных зданий и другие несущие конструкции.

Главное отличие этого вида профлиста — увеличенная высота рельефа (от 60 мм) и наличие дополнительных рёбер жёсткости. Кроме того, несущий профлист производят из стального листа повышенной толщины.

Разумеется, вы можете поставить такой профлист хоть на фасад, но строители не рекомендуют этого делать. Несущий профлист, как правило, дороже своих аналогов, потому что на его изготовление уходит больше стали. Плюс, его рельеф придётся по вкусу далеко не всем.

Разновидности: Н-60, Н-75, Н-114.

Рекомендации к использованию: фасады, заборы, кровли (вариант А), несущие конструкции, несъёмные опалубки.

  • Габаритная ширина — 902 мм.
  • Полезная ширина — 845 мм.
  • Высота профиля — 60 мм.
  • Толщина стали — 0,5-1 мм.

Рекомендации к использованию: кровли (вариант А), несущие конструкции, несъёмные опалубки.

  • Габаритная ширина — 800 мм.
  • Полезная ширина — 750 мм.
  • Высота профиля — 75 мм.
  • Толщина стали — 0,65-1 мм.

У этого профиля есть два подвида: первый с полезной шириной 750 мм, а второй — с шириной 600 мм. Рядом с названиями обычно пишут эти цифры, чтобы дать понять, о чём идёт речь. У первого больше рёбер жёсткости и больше длина трапеций.

Рекомендации к использованию: кровли (вариант А), несущие конструкции, несъёмные опалубки.

  • Габаритная ширина — 807/646 мм.
  • Полезная ширина — 750/600 мм.
  • Высота профиля — 114 мм.
  • Толщина стали — 0,7-1 мм.

НС — универсальный

Универсальный профлист с обозначением НС — это нечто среднее между несущим и стеновым. Высота его рельефа обычно больше, чем у стенового и меньше, чем у несущего. Он обладает достаточной жёсткостью, но его нельзя использовать в несущих конструкциях — может не выдержать. Поэтому строители рекомендуют устанавливать этот вид профлиста на кровли, фасады и заборы.

Оснащают дополнительными рёбрами жёсткости.

Разновидности: НС-35.

Рекомендации к использованию: фасады, заборы, кровли (вариант А).

  • Габаритная ширина — 1060 мм.
  • Полезная ширина — 1000 мм.
  • Высота профиля — 35 мм.
  • Толщина стали — 0,45-0,9 мм.

МП — универсальный

Маркировка профлиста буквами МП характерна для изделий компании «Металл Профиль». Это профилированный лист широкого применения. Его монтируют на кровлю, фасады и заборы.

Читайте также:
Как отделать откосы входной двери - разбираемся с возможными вариантами

Часто его покупают из-за привлекательного рельефа: здесь есть и волнообразные варианты, и трапециевидные. Несущая способность этого профлиста находится где-то посередине между стеновым и несущим. Дополнительные рёбра жёсткости отсутствуют.

Разновидности: МП-10, МП-18, МП-20, МП-35.

Рекомендации к использованию: фасады, заборы.

  • Габаритная ширина — 1200 мм.
  • Полезная ширина — 1100 мм.
  • Высота профиля — 10 мм.
  • Толщина стали — 0,4-0,7 мм.

Рекомендации к использованию: фасады, заборы.

  • Габаритная ширина — 1150 мм.
  • Полезная ширина — 1100 мм.
  • Высота профиля — 18 мм.
  • Толщина стали — 0,4-0,7 мм.

Рекомендации к использованию: фасады, заборы, кровли (вариант R).

  • Габаритная ширина — 1150 мм.
  • Полезная ширина — 1100 мм.
  • Высота профиля — 18 мм.
  • Толщина стали — 0,4-0,8 мм.

Рекомендации к использованию: фасады, заборы, кровли (вариант B).

  • Габаритная ширина — 1076 мм.
  • Полезная ширина — 1035 мм.
  • Высота профиля — 35 мм.
  • Толщина стали — 0,45-0,9 мм.

Различные виды профнастила разработаны специально для выполнения разных задач. Стеновой нельзя использовать для несущих конструкций, а несущий профнастил с высоченным рельефом будет бессмысленным, если установить его на забор.

Поэтому выбирайте подходящий вид профлиста, исходя из ваших задач. Так вы обеспечите максимально долгий срок службы изделий и конструкций.

Размеры листа профнастила для крыши и забора. ГОСТ. Вес. Маркировка

Оглавление:

  • Виды. Из чего состоит и где применяют
    • Структура. Узнайте что внутри
    • Маркировка. Учимся правильно читать символы
      • Примеры расшифровки
    • Применение
  • Действующий ГОСТ
  • Основные размеры металлопрофиля
    • Для кровли
    • Для забора
  • Сколько весит
  • Рисунки и текстура декоративного профилированного листа
  • Окраска
    • Цвета согласно шкале RAL
  • Что нужно знать, если делать своими руками
    • Чем резать
    • Инструмент для прокалывания отверстий
    • Уплотнители
    • Чем лучше крепить?
      • Саморезами
      • Заклепками
  • Заключение

При подготовке цикла статей посвященному современным строительным материалам мы не могли обделить вниманием профнастил как сверхпопулярный облицовочный стеновой или кровельный металлический лист. Несмотря на обманчивую простоту, касаемо характеристик и особенностей профилированного листа возникает много вопросов даже у тех, кто работает с ним профессионально. Давайте наконец познакомимся поближе с детищем английского инженера Генри Палмера, которому приписывают изобретение профлиста в далеком 1820 году.

Виды. Из чего состоит и где применяют

Профлист производится из прокатной листовой стали с разной высотой гофра, толщиной, шириной и длиной листа. Профилирование стального основания обеспечивает профлисту жесткость без увеличения веса, а гальваническая обработка – привлекательный внешний вид и защиту от коррозии.

Структура. Узнайте что внутри

Оцинковка

Плотность нанесения 275 гр/м.кв. Толщина от 90 мкм согласно DIN EN 10143. Гарантия на оцинковку 5 лет. Срок службы – до 20 лет.

Алюмоцинковое покрытие

Короззионная стойкость выше в 2 раза чем у стандартной оцинковки. Гарантия на него 10 лет. Расчетный срок службы – до 30 лет.

Полимерные покрытия

Гарантия 10 до 20 лет. Заявленный производителем срок службы достигает 50 лет

Образец структуры листа:

Маркировка. Учимся правильно читать символы

Обозначение профнастила (например, С25–0,60–700–11 000 ) содержит все сведения по его основным характеристикам.

Буквой обозначают сферу применения:

Н – несущий, кровельный лист.

С – стеновой для стен и заборов.

НС – несуще-стеновой материал универсального применения.

Цифра – это высота профиля в миллиметрах.

Следующая – это толщина металла, который был использован для штамповки листа, в мм. ГОСТ 24045-2010 на это изделие идет тонкий оцинкованный прокат ГОСТ 14918 .

Третья означает монтажную ширину профлиста, мм.

Далее может быть указана max длина листа, мм

Примеры расшифровки

С — стеновой профилированный лист c высотой трапеции профиля 21 мм, рабочей шириной 1000 мм и толщиной металла исходной заготовки из рулонной оцинкованной стали 0,7 мм

Пример 2: С 21-0,55-750-12000

С — для стеновых ограждений c высотой трапеции профиля 21 мм, изготовлен из металла 0,55 мм, с габаритами: 750 х 12000 мм

Сегодня все ещё можно встретить маркировку согласно предыдущему ГОСТ (подробнее о нормативных документах ниже). В устаревшем стандарте листы с покрытием содержали дополнительные обозначения:

алюмоцинковым (АЦ );

алюминированным и алюмокремниевым (А и АК );

электролитическим цинковым (ЭОЦП ).

Применение

Профилированный лист применяют для:

Монтажа перекрытий (в т. ч. сталежелезобетонных);

Возведения стеновых ограждений.

Таблица. Область применения некоторых распространенных типов

Действующий ГОСТ

Действующий нормативный документ на стальные профили — это ГОСТ 24045. С течением времени в стандарты вносятся изменения и существуют следующие распространенные версии данного документа:

ГОСТ 24045-86, статус: заменен;

ГОСТ 24045-94, статус: заменен;

ГОСТ 24045-2010, статус: действующий.

По материалу исходной заготовки стальные профили согласно ГОСТ 24045-2010 имеют одну категорию: тонколистовой оцинкованный прокат по ГОСТ 14918.

По предыдущей версии ГОСТ оцинкованный лист содержал следующее количество подкатегорий:

листы из оцинкованного проката по ГОСТ 14918;

листы из проката с алюмоцинковым покрытием (обозначаются АЦ) по ТУ 14-11-247-88;

листы из алюминированного проката и проката с алюмокремниевым покрытием (обозначаются А и АК) по ТУ 14-11-236-88;

Читайте также:
Фундамент плита: как сделать своими руками, технология строительства плитного фундамента, устройство монолитной плиты, виды (плавающий, финский) +видео

листы из проката с электролитическим цинковым покрытием (обозначение ЭОЦП) по ТУ 14-1-4695-89.

Чтобы ознакомиться с полной версией действующего стандарта нажмите здесь >>>

Основные размеры металлопрофиля

Для кровли

У кровельного типа высота волны составляет 2 и более см. Причем, профиль может быть сложной формы, что обеспечивает дополнительную жесткость изделию.

По статистике продаж строительных гипермаркетов выбор потребителя – это С 44 и Н57 750. Последний брался за основу в ГОСТ 24045-94 при расчетах несущей способности кровли.

По длине листы могут быть любыми. У кровельного материала марки Н57 ширина равна 75 см, Н60 — 84,5 см, Н75 — 85 см. У несущих и кровельных листов высота гофры составляет 3,5 – 4,4 см . Толщина изделия марки «Н» равна 0,6 – 0,9 мм .

Для забора

Как видно из таблицы приведенной выше, практически каждый тип подходит для монтажа ограждений и ключевым критерием выбора обычно выступают экономические соображения хозяина.

У заборного типа малая высота гребня и толщина. Лист С10 по ширине равен 90 – 100 см, С18, С21 и С44 – 100 см . У стеновых отделочных листов ширина от 1,3 см . Тогда высота гофра каждого последующего вида будет расти на 3,25±0,25 мм . Лист марки «С» является самым легким и тонким — 0,5 – 0,7 мм .

Всем хорош забор из профнастила, минус один, но существенный – сплошная площадь листа работает как большой парус. Отсюда повышенные требования и соотв. расходы на столбы-опоры. Про установку заборов мы говорили здесь >>>

Сколько весит

Тип листа сильно влияет на его вес. С ростом «волны» профиля и толщины листа растет масса. Вес – это главный плюс данного изделия. В среднем его 1 м2 весит 7 – 11кг. Если эту площадь покрыть черепицей, то ее понадобится 43 кг. Вес 1 м2 листа марки «С» равен 5,5 – 7,5 кг.

Есть специальные таблицы, в которых в функции от марки, толщины и ширины листа, показана масса 1п. м. . или 1 м2 материала. Для расчета веса настила также можно использовать один из калькуляторов для подсчета массы, которые легко можно найти в интернете.

Обозначение Толщина, мм Вес длины, кг/м Вес, кг/м2
Профнастил типа Н
Н57-750 0,7 6,5 8,67
Н57-750 0,8 7,4 9,87
Н60-845 0,7 7,4 8,76
Н60-845 0,8 8,4 9,94
Н60-845 0,9 9,3 11,01
Н75-750 0,7 7,4 9,87
Н75-750 0,8 8,4 11,2
Н75-750 0,9 9,3 12,4
Н114-600 0,8 8,4 14,0
Н114-600 0,9 9,3 15,5
Н114-600 1 10,3 17,17
Профлист типа НС
НС35-1000 0,5 5,4 5,4
НС35-1000 0,55 5,9 5,9
НС35-1000 0,7 7,4 7,4
НС44-1000 0,5 5,4 5,4
НС44-1000 0,55 5,9 5,9
НС44-1000 0,7 7,4 7,4
Профлист типа С
С8-1150 0,5 5,4 4,70
С8-1150 0,55 5,9 5,13
С8-1150 0,7 7,4 6,43
С10-1000 0,5 4,77 4,77
С10-1000 0,55 5,21 5,21
С10-1000 0,7 6,5 6,5
С21-1000 0,5 5,4 5,4
С21-1000 0,55 5,9 5,9
С21-1000 0,7 7,4 7,4

Рисунки и текстура декоративного профилированного листа

Рисунок на листе печатают на полимерном материале и под действием температуры спекают с металлом, образуя оболочку, защищающую металл и изображение.

Рисунки бывают панорамными и сплошными. Такой материал используют, кроме заборов, для отделки цоколя или всего здания (профилированный лист под камень, дерево, кирпич и пр).

Пример декоративного покрытия под дерево

Пример декоративного покрытия под камень

Пример декоративного покрытия под кирпич

Новые технологии защищают изображения от выцветания на солнце и внешней среды. По заверениям производителей рисунок не выцветет 15 лет.

Окраска

Безусловно, произведения искусства подобные этому радуют глаз и пробуждают чувство прекрасного, но холодный разум беспощадно наступает песне на горло и требует решать вопрос в стиле Тома Сойера, причем скорее всего “уже вчера”.

Как и другие параметры листа, его окраска нормирована. Самым известным стандартом цветов служит шкала RAL.

Сегодня она включает 213 цветов и у каждого есть 4-хзначный цифровой код. Это облегчает подбор цвета изделий независимо от производителя.

У профлиста окрашивают обычно только лицевую сторону. Но под заказ их выпускают и с двухсторонней окраской.

Цвета согласно шкале RAL

На фото пример покраски забора по цветам согласно шкале RAL

Очень удобно заказывать материал нужного цвета без визита на строительную базу. Тыкаем пальцем в приглянувшийся цвет, звоним менеджеру и называем уникальный код из таблицы. Далее остается только встретить Газель с материалом на своем участке.

Что нужно знать, если делать своими руками

Чем резать

Материал прекрасно разрезается обычными ножницами по металлу, электро или ручным лобзиком, ножовкой по металлу, болгаркой.

Инструмент для прокалывания отверстий

Всегда можно что то наколхозить с помощью молотка и подручных приспособлений. Но тот кто хотя бы раз держал в руках специализированный инструмент едва ли от него откажется. Вашему вниманию сециальные клещи пробивающие отверстия Ø 10,5 мм в листе толщиной до 1,2 мм под кронштейны вентиляции, водостока и пр.

Читайте также:
3 способа крепления пенопласта к стенам и потолку

Этот удобный в работе инструмент облегчает монтаж благодаря ширине раскрытия и регулируемой глубине захвата. Обычно клещи имеют набор сменных пуансонов.

Уплотнители

На их изготовление идет древесно-полимерный композит, пенополиэтилен и пенополиуретан. Они копируют волну листа и не дают влаге, пыли и насекомым попасть в щели.

Поскольку уплотнитель имеет пористую структуру, он не мешает циркуляции воздуха и удалению влаги из-под кровли, а также оседанию конденсата снизу покрытия.

самоклеящиеся универсальные (мягкие) – подходят для всех типов изделий с волной до 20 мм;

специальные виды, используемые под данный тип листа.

Чем лучше крепить?

Саморезами

Для крепления листов к обрешетке используют пневматическую или электрическую дрель. Cаморезы закручивают соблюдая момент затяжки. Средний их расход на монтаж настила – 5 – 6 шт/м2.

Заклепками

Как видно из сравнительной картинки, крепление заклепками с помощью строительного пистолета выглядит эстетичнее.

Настил крепят специальными заклепками для этих изделий, поскольку применение других заклепок приводит к некачественному креплению и сокращает срок эксплуатации.

Диаметр заклепок (3,2 – 6,5 мм) подбирается по толщине листа. На изготовление этого крепежа идет особый алюминий и оцинкованная сталь.

Для конструкции из профилированного листа, где важен дизайн, можно использовать цветной крепеж.

Заключение

Предмет нашего разговора затрагивает огромный спектр работ, который невозможно осветить в рамках одной статьи. Мы постарались дать полезные ссылки на сопутствующие материалы, кроме того в цикле публикаций запланированы статьи, которые глубоко раскроют все вопросы связанные с использованием профилированного листа. Будем рады, если Вы добавите сайт в закладки и вернетесь, чтобы с ними ознакомиться.

Кроме того, будем признательны за конструктивную критику, предложения и Ваши вопросы, которые можно задать по контактам указанным на странице >>>

Профнастил: размеры листа и его виды

Профнастил — популярный кровельный материал, который представляет собой оцинкованный и гофрированный стальной лист, сверху которого нанесено специальное полимерное покрытие.

В зависимости от размеров, веса и производителя, могут разниться виды покрытия и другие параметры, которые в конечном итоге определяют выбор профнастила.

Учитывая широкое разнообразие товара на рынке, покупатели задаются вопросом: какой именно профнастил необходим для кровли? Подойдет ли для обшивки дома профнастил? Какие в принципе существуют размеры и маркировки? Мы ответим на вопросы и предоставим читателю информацию, которая будет иметь для него практическую пользу.

Маркировка и виды профнастила

Узнать основные характеристики данного строительного материала достаточно просто. Необходимо рассмотреть надписи, которые имеются на каждом листе — они одинаковы для всех производителей и стандартизированы под отечественный ГОСТ 24045-94.

Согласно с данным ГОСТом, принято выделять такие виды профнастила:

  • Кровельный. Как правило, для таких листов используется маркировка «Н». Высота гофры — 35-44 мм. Профилированные листы могут использоваться как для установки новой кровли, так и для осуществления основательного ремонта старой. Благодаря жесткости и прочности, профлисты с маркировкой «Н» выдерживают большие нагрузки
  • Стеновой. Высота гофры, как и в предыдущем случае, 35-44 мм. Стеновые профилированные листы маркируются буквой «С». Материал нашел широкое применение — его используют и для стеновых работ, и для создания разнообразных конструкций (гаражей, ангаров), и для возведения заборов и других заграждений. Профнастил «С» отличается высокой амортизационной устойчивостью и прочностью
  • Смешанного типа. Для таких листов используется маркировка «НС». Следуя из этого, можно определить функциональное назначение таких профилированных листов. Они могут использоваться как для кровельных, так и для отделочных работ. Тем не менее, для отделочных и фасадных работ стоит выбирать только листы с маркировкой «С»

Важно: несмотря на разные виды маркировок, допускается использование профлистов не по определенному назначению.

Например, профлисты «С» можно применять и в кровельных работах, однако при этом необходимо делать кровлю с большим уклоном, а обрешетка под профнастил должна быть очень плотной, если не сплошной. То же касается и кровельных листов — их можно использовать для установки заборов, но при этом необходимо монтировать дополнительные поперечные балки.

Чтобы избежать подобных технологических усложнений строительного процесса, рекомендуется использовать листы только по назначению.

Область применения профнастила

Часто различные марки профнастила имеют схожие характеристики, из-за чего приходится выбирать материал исключительно по стоимости и внешнему виду листов.

Мы рассмотрели самые популярные марки профнастила и составили соответствующую таблицу для того, чтобы читатель смог ориентироваться в функциональном предназначении каждой марки:

В каких работах используется материал?

Исходя из области применения, необходимо определиться с конкретными параметрами профилированных листов.

Так, исходя из параметров можно использовать профнастил для сооружения калитки. Сделанная и красиво оформленная калитка из профнастила своими руками будет отлично вписываться в окружающий ландшафт.

После того как установлена калитка необходимо сделать замок. Замок на калитку из профнастила может быть самым разнообразным. Здесь перечислены все возможные замки на калитку. Выбор будет зависеть от вас.

Размеры профлиста

Размеры необходимы для определения необходимого количества материала для проведения монтажных работ. Помимо этого, необходимо знать и вес профилированных листов — таким образом высчитывается предельная нагрузка и определяется тип обрешетки, который должен использоваться для установки профнастила.

Читайте также:
Деревянные ступени для лестниц своими руками - лестничный марш из дерева

Длина и ширина профилированных листов

Рассмотрим стандартные размеры листа профнастила наиболее распространенных видов:

  • Несущий и кровельный профнастил. Длина листов может быть любой, поскольку данный строительный материал выпускается прокатом. Профнастил кровельный имеет размеры листа с маркировкой Н57 — ширина 750 мм, Н60 — 845 мм, Н75 — 750 мм
  • Универсальные листы. Самые распространенные размеры листа профнастила для крыши (НС35 или НС44) имеют одинаковую ширину в 1000 мм
  • Стеновой профнастил. Размер ширины листа профнастила для забора С10 варьируется в пределах 900-1000 мм, С18, С21 и С44 — 1000 мм

Для определения длины профлиста необходимо смотреть на последние цифры в маркировке на товаре. Длина одного листа может быть как 2.5 метра, так и 11 метров и больше.

Толщина листа и высота волны

Высота волны напрямую зависит от вида профлиста. Так, несущие и кровельные листы могут иметь большую гофру, высота которой находится в пределах 35-44 мм. Стеновые листы, используемые для отделки, могут иметь ширину от 13 мм. Соответственно, высота волны каждого следующего вида будет больше на 3-3.5 мм.

Толщина листов:

  • Листы с маркировкой «Н» имеют толщину от 0.55 до 0.9 мм. Соответственно, вес одного квадратного метра листа может колебаться в пределах 7.4-11.1 кг
  • Листы с маркировкой «НС» имеют толщину 0.55-0.8 мм. Вес — от 6.3 до 9.4 кг
  • Листы с маркировкой «С» самые легкие и тонкие — толщина в пределах 0.55-0.7 мм, а вес — от 5.4 до 7.4 кг

Размеры различных видов профнастила

Заключение

После всех приведенных параметров читатель сможет определить, какой материал будет оптимально подходить под те или иные виды монтажных работ. Необходимо учитывать, что все приведенные виды, размеры были составлены согласно с действующим ГОСТом. При приобретении иностранных профлистов, которые не имеют сертификацию ГОСТа, возможно отклонение от вышеперечисленных характеристик.

Видео о размерах профнастила

Несколько видео, которые рассказывают о популярном, приобретаемом профнастиле с характеристиками.

Общие характеристики профнастила

Профнастил С8

Профнастил С20

Профнастил С21

Профнастил Н57

Профнастил Н60

Профнастил Н75

Профнастил НС35

Профнастил НС44

Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно

Поверхность пола постоянно подвергается значительным нагрузкам и со временем изнашивается. Это проявляется в виде наружных дефектов, скрипа и повышенного прогиба элементов. Если вы решили, что пришла пора заняться приведением напольного покрытия в порядок, предлагаем вам узнать, как делается ремонт пола в квартире своими руками поэтапно, и познакомиться с важными нюансами, о которых нужно помнить в процессе работы.

Оценка состояния пола

Задумываясь о том, как отремонтировать пол в квартире недорого, нужно иметь в виду, что нельзя просто положить новое напольное покрытие, не проверив состояние основания. Если оно оставляет желать лучшего, то новый линолеум или ламинат прослужит недолго.

  • Элементы деревянного пола могут скрипеть, проваливаться, прогибаться, между ними могут появиться щели, а старые доски могут со временем «вспучиваться». Проблемы с полом из дерева могут быть связаны с самим настилом, с лагами или же с основанием, на котором они закреплены. Именно это и нужно выяснить при оценке предстоящего объема работ.
  • Финишное покрытие может быть уложено на стяжку, которая может начать крошиться или трескаться, проминаться.

Объем и технология ремонтных работ будут зависеть от масштаба дефектов пола в вашем жилье.

Ремонт деревянного пола

Варианты ремонта пола в квартире могут быть разными. В некоторых случаях при ремонте деревянного пола достаточно будет заменить только наиболее изношенные половицы, закрепить расшатавшиеся элементы, заделать щели и произвести циклевку. Может потребоваться замена подгнивших лаг, починка бетонного основания.

Косметический ремонт

Этот тип ремонта предполагает следующую последовательность действий:

  1. Половицы очищаются от старого покрытия. Современным способом является циклевка или шлифовка с помощью машинки. При этом шляпки гвоздей предварительно углубляются на 5 мм.
  2. Рассохшиеся и сгнившие доски заменяются новыми. В процессе замены не помешает заглянуть в подпол и проверить состояние лаг.
  3. Плохо зафиксированные половицы дополнительно прикрепляются к лагам саморезами.
  4. Узкие щели заделываются шпаклевкой по дереву, а большие закрываются клиновидными штапиками на клею или шпаклевке. Выступы удаляются рубанком, а прошпаклеванные участки обрабатываются шлифовальной машинкой.
  5. Мусор и пыль убираются, и на обновленный пол можно наносить покрытие (краску, лак) или настилать линолеум, ламинат и т. п.

Косметический ремонт пола с основанием в виде стяжки заключается в простой замене финишного покрытия.

Процесс ремонта можно посмотреть на видео, а виды напольных покрытий – на многочисленных фото.

Полная замена пола

Капитальный ремонт пола в многоэтажке включает в себя следующие этапы:

  • демонтаж старого покрытия и лаг или стяжки;
  • устранение дефектов основания;
  • монтаж новых лаг, утеплителя и звукоизоляции либо монтаж новой стяжки;
  • укладка настила и финишных напольных покрытий.
Читайте также:
Монтаж фальцевой кровли: инструкция по установке обрешетки своими руками и подготовка кровельного инструмента

Демонтаж

Для конструкции на лагах:

  • Снимаются плинтуса, освобождается доступ к дощатому покрытию.
  • Доски могут еще пригодиться, поэтому снимать их следует аккуратно. Каждая половица аккуратно приподнимается, начиная от стены, после чего гвозди выдергиваются гвоздодером. Особенно сложно разбирать шпунтованные доски, поскольку есть риск сломать соединение.
  • Панельный дом имеет железобетонные перекрытия, к которым прикрепляются лаги. Демонтировать их нужно аккуратно, чтобы не пришлось потом делать лишнюю работу по заделке отверстий.

Если выяснилось, что состояние лаг позволяет использовать их и дальше, достаточно только поменять настил. Для него можно использовать доски, листы фанеры или ОСБ.

Для покрытия на стяжке:

  • Снимается напольное покрытие.
  • Проверяется состояние стяжки. Если дефекты незначительны, ее можно отремонтировать с помощью свежей цементной смести или состава для восстановления бетонных покрытий (зависит от состава стяжки).
  • Если стяжка сильно потрескалась, стала рыхлой, отслаивается от основания, ее следует удалить с помощью перфоратора.

Снимая стяжку, нужно действовать осторожно, чтобы не повредить бетонное перекрытие.

Ремонт чернового пола

Цементным раствором или специальным тиксотропным ремонтным составом для бетона заделываются дефекты бетонного перекрытия. Вся поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

Теперь необходимо определиться с конструкцией пола. Можно выбрать один из следующих вариантов:

  • «Мокрая» стяжка с использованием цементно-песчаной смеси. Недорогой способ подготовки основания, его недостаток – длительное высыхание в течение 1–1,5 месяца.
  • Наливной пол с использованием специальных смесей для выравнивания. Позволяет получить идеальную поверхность, сохнет всего несколько дней. Стоимость самовыравнивающихся смесей достаточно высока, поэтому целесообразно использовать этот способ для основания с небольшими перепадами.
  • «Сухая» стяжка с использованием керамзитовой засыпки и ГВЛ.
  • Система лаг. Способ хорош тем, что между лагами можно уложить тепло- и шумоизоляцию. При этом лаги придают полу дополнительную прочность, а наличие воздушного зазора обеспечивает утепление и вентиляцию.

Устройство пола на лагах

Если вы решили монтировать свой новый пол в квартире на лагах, порядок работ будет следующим.

  1. Лаги укладываются на основание на ширину рулона утеплителя. Их крепят к основанию или устанавливают на винтовые металлические шпильки, выравнивая с помощью уровня ровно по горизонтали. Они должны стоять на расстоянии 40–50 см друг от друга.
  2. Укладывается утеплитель. Его следует разместить между лагами по всему периметру комнаты. Сверху на утеплитель укладывается пароизоляция.
  3. Важно правильно настелить доски или листы фанеры, чтобы они плотно прилегали друг к другу, а между ними и стенами оставался зазор в 5 мм. Листы должны лежать не менее чем на трех опорах, а стыки – находиться посередине лаг. Их укладывают в шахматном порядке, что делает пол более жестким.
  4. Мелкие щели между досками заделываются шпаклевкой, после чего поверхность нужно отциклевать.
  5. На отремонтированный пол укладывается напольное покрытие, крепятся плинтуса.

Стоимость ремонта

Многие предпочитают доверять ремонт полов в квартире специалистам. Стоимость работ рассчитывается индивидуально с учетом от типа ремонта, состояния пола, выбранного напольного покрытия. Если говорить о расценках на настил финишного пола, то расценки будут следующими:

  • Линолеум – самый дешевый вариант, его монтаж обойдется в сумму от 100 руб./м2. Этот напольный материал можно укладывать на любое основание и в любое помещение, за исключением ванной комнаты, где более уместной будет плитка.

  • Ламинат – от 200 руб./м2 в Москве, от 120 руб./м2 в СПб. Применяется в качестве доступной по цене имитации паркета или натуральной доски. Поверхность основания должна быть идеально ровной, материал укладывается на подложку из вспененного полиэтилена или технической пробки.
  • Ковролин – цена укладки такая же, как для линолеума. Красивое и удобное покрытие, но для него необходим мощный пылесос, поскольку материал собирает много пыли.
  • Керамическая плитка – от 600 руб./м2. Прекрасный выбор для санузла и кухни, укладывается на стяжку.
  • Деревянное покрытие. Это может быть массив (укладка от 750 руб./м2 в Москве, от 460 руб./м2 в Санкт-Петербурге), паркет (от 690 руб./м2 в Москве, от 500 руб./м2 в СПб) или паркетная доска (от 270 руб./м2 в Москве, от 170 руб./м2 в СПб).

Замена полов в квартире

Автор: Николай Стрелковский

Замена полов в квартире происходит по разным причинам, Типичные примеры – пришло время установить тепло – и звукоизоляцию, принято решение о «теплом поле», начали сильно скрипеть доски, произошла деформация покрытия или повысилась влажность, поступающая из подвала, просто захотелось чего-то более нового и современного.

Замена полов в квартире

В любом случае придется проделать большую работу , которая состоит из нескольких этапов. Многое в процессе замены покрытия будет зависеть от материала, из которого сделаны старые полы, а также от того, какими планируются новые покрытия. Кроме этого, продумываются дополнительные функции пола, которые помогут защитить квартиру от сырости и увеличить ее тепло – и шумоизоляцию.

Чтобы трудоемкость предстоящих работ не стала неожиданностью, нужно заранее ознакомиться со всеми этапами замены полов.

Демонтаж пола

Процесс демонтажа старого покрытия пола – это один из самых неприятных моментов. Но как бы «страшно» не было, без этого занятия не обойтись, и поэтому нужно смело браться за работу.

Читайте также:
Выбираем электрический тёплый пол — 9 советов по выбору
Деревянный пол

Если в квартире уложен деревянный пол, то больших проблем и трудностей с его демонтажем не будет. Для работы нужно подготовить необходимые инструменты , такие, как топор, молоток с гвоздодером , шуруповерт , монтировку, электролобзик или электропилу для распила старых досок (если, конечно, их не планируется использовать повторно), лопату и пакеты для мусора.

Демонтаж старого деревянного покрытия

  • Первыми снимаются плинтуса по всему периметру комнаты, и только потом можно переходить к дощатому покрытию.
  • Если доски будут укладываться повторно или же их задумано использовать в качестве лагов, то снимать их нужно аккуратно, стараясь причинить им минимальные повреждения. Поэтому , гвоздодером нужно постараться аккуратно вытащить все забитые гвозди. Легче решить этот вопрос будет, если доски закреплены саморезами – их чаще всего удаётся выкрутить с помощью шуруповерта .
  • Если снятые доски не нужны для дальнейших работ, их рекомендуется сразу же вынести из квартиры. Вряд ли стоит собирать большую кучу мусора – она вскорости будет очень мешать дальнейшим действиям. Также следует поступать и с остальными элементами, которые не пригодятся для монтажных работ.
  • Освободив пространство, можно приступать к демонтажу лаг. Нужно помнить, что они могут быть достаточно надежно закреплены к полу, и их снимать нужно очень аккуратно, стараясь не повредить основу. В противном случае можно добавить для себя совершенно лишнюю работу по заделке образовавшихся отверстий.
  • Освободив комнату от старого покрытия, нужно провести ее тщательную уборку, насколько позволяет это сделать основа.

Закончив эту процедуру, можно приступать к подготовке пола для монтажных работ.

Видео – полный демонтаж старого деревянного пола

Бетонное покрытие

Демонтаж старого бетонного покрытия производится в крайних случаях, так как оно отлично поддается ремонту.

Намного более трудоемкий процесс – демонтаж старой стяжки

Кардинальные меры предпринимаются, если старое цементное покрытие сохранить невозможно, например, оно постоянно подвергалось воздействию влаги без периодического просушивания. В этом случае в слоях бетона мог появиться грибок и плесень, которые могут являться причиной различных патологий здоровья жильцов – это аллергия, астма, ринит, болезни легких и др. Поэтому , такое покрытие демонтировать просто необходимо.

Другой причиной демонтажа могут быть низкие потолки в квартире. Если планируется монтаж пола с утеплением, а это значит, предстоит поднятие его на определенную высоту, то покрытие удаляется для того, чтобы освободить место для устройства тепло – и звукоизоляционной конструкции.

Если все-таки решено избавиться от старой стяжки, нужно знать, что она уложе на на капитальное бетонное межэтажное перекрытие и снимать его нужно осторожно.

Для удаления слоя стяжки используют перфоратор, которым откалываются ее отдельные куски. Как правило, этот выравнивающий плиту слой составляет от 50 до 120 мм.

После снятия старой стяжки , ( а лучше, даже периодически в процессе снятия) необходимо также провести мероприятия по уборке. Но в этом варианте идеальная уборка получится вряд ли , поэтому ее проводят настолько тщательно, насколько это возможно.

Подготовительные работы

Чтобы новый пол был уложен качественно, необходимо привести в должное состояние очищенную от старого пола основу.

  • С поверхности, с максимальной тщательностью, снимается пыль. Это делается для обнаружения серьезных изъянов в основании, таких, как трещины, дыры и щели, участки отслоения или раскрашивания, места, где бетон пропитался какими-либо составами, иди где видны следы отсыревания и появления плесени.
  • Если таковые обнаруживаются, их необходимо очень хорошо заделать, иначе они снизят весь эффект термо – и звукоизоляции. Сделать это можно с помощью цементного раствора, монтажной пены или герметика. Выбор ремонтных материалов нужно делать, опираясь на размер повреждений основы. В случае грибка или плесени основание требуется «подлечить» специальными асептическими пропитывающими составами.
  • Когда основа высохнет, производят дальнейшие действия по по дготовке, но они будут зависеть от того, какой вид нового напольного покрытия будет устраиваться вместо старого. Поэтому эти процессы следует , пожалуй, рассмотреть в комплексе с монтажом каждого из видов полов отдельно.

Но нужно отметить, что даже если вместо снятой старой стяжки планируется устанавливать деревянный пол, то поверхность все равно придется выравнивать тонким новым бетонным покрытием.

Новая стяжка

Новую стяжку можно устроить по-разному. Если основа более-менее ровная, и поверх нее будет укладываться деревянное покрытие, то можно привести ее в идеальный порядок с помощью наливного пола.

Один из отличных вариантов – заливка самовыравнивающегося покрытия

  • Наливное покрытие способен закрыть небольшие перепады или изъяны основы. Для этого приобретается готовая сухая строительная смесь для саморазравнивающегося пола.
  • Технологию приготовления раствора можно прочесть на упаковке, и необходимо очень четко ее выполнять.
  • Готовый раствор разливают по по верхности и распределяют с помощью ракли или широкого шпателя, а затем, для гарантированного выхода оставшихся пузырьков воздуха, прокатывают игольчатым валиком.
  • Выровненный пол оставляют для высыхания и набора прочности. Все составы имеют свой срок созревания, в зависимости от ингредиентов, из которых приготовлена сухая строительная смесь.
Читайте также:
Выполняем отделку подвала своими руками. Инструкция по цокольной отделке подвала

Далее на выровненный пол можно:

– расстилать тонкий утеплитель и укладывать декоративное покрытие;

– устраивать фанерное покрытие с укладкой пленки инфракрасного теплого пола;

– настелить на установленные лаги деревянный пол.

Стяжка с утеплением из керамзита

Другой вид стяжки укладывается на керамзит, который является хорошим утеплителем и звукоизолятором . Кроме этого, материал достаточно легкий , поэтому не особо утяжелит межэтажное перекрытие, что очень важно учитывать, делая стяжку в квартире. Процесс укладки этой стяжки происходит следующим образом.

Керамзит станет отменным звуко- и термоизолятором

  • Если стяжка устраивается на первом этаже, который расположен над холодным подвалом, то сначала следует сделать гидроизоляцию. Ее монтаж производится разными способами: штукатурным, литым, оклеечным, окрасочным и др. Она наносится не только на полы, но и на нижнюю часть стен, на заранее загрунтованную поверхность.
  • На подготовленную гидроизолированную поверхность расстилается плотная полиэтиленовая пленка , которая должна заходить на стены на 15 – 20 см. Листы пленки склеиваются между собой с помощью специального скотча.
  • Сверху пленки , по всему периметру комнаты, прикрепляется на клей демпферная лента, которая поможет сохранить в целости стяжку при перепадах температур.
  • Пове рх пл енки устанавливаются маяки, которые выравниваются по уровню. Их чаще всего закрепляют на бетонный раствор. Высота маячков должна быть равна высоте засыпаемого слоя керамзита плюс планируемая толщина стяжки.
  • Далее, насыпается керамзит слоем немного ниже установленных маячков и тщательно разравнивается.
  • После этого, поверх керамзита наливается бетонный раствор, который равняют по верхней части маячков.
  • После просыхания стяжки, она, скорее всего, несколько осядет, и ее можно окончательно оформить тонким слоем саморазравнивающегося пола.
  • Сверху этой конструкции можно укладывать любое декоративное покрытие.

Стяжка без утепления

Обычную стяжку из бетонного раствора делают для укрепления пола под настил деревянного покрытия, или же на этажах многоквартирного дома, где нет большой нужды в утеплении.

  • На подготовленную основу расстилается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка .
  • По периметру стен наклеивается демпферная лента.

В идеале, даже небольшую стяжку лучше усилить арматурой

  • Сверху уложенной гидроизоляционной пленки укладывают арматурную сетку (металлическую или стеклопластиковую), а затем устанавливают маячки, которые, как обычно, выравниваются в горизонтальной плоскости по уровню.

Пол с выставленными маячками

  • Заливается бетонный раствор на 1,5 – 2 см выше маячков , начиная от дальней стены комнаты, а затем разравнивается правилом, которое ведут строго по направляющим-маячкам .
  • Так заливается и выравнивается вся поверхность помещения, стяжка оставляется на застывание и созревание (до 3 – 4 недель).

После того как стяжка будет готова, можно приступать к монтажу лаг, утеплителя и дощатого настила.

Сухая стяжка

Еще одним видом приведения пола в порядок является сухая стяжка, которая отлично подойдет для устройства ее в квартире. Она хороша тем, что не нужно замешивать раствор и разводить в квартире «болото». Полы из сухой стяжки делаются следующим образом:

Отличное решение для квартиры – сухая стяжка

  • На поверхность полов настилают плотную пленку из полиэтилена, она также должна находить на стену, на высоту будущего пола с запасом в 5 – 10 см. В проеме двери устанавливается доска, которая ограничит просыпание смеси наружу. Настил должен быть очень плотно подогнан к поверхности основания.
  • Затем на пленку укладывают маячки из металлического профиля или ровных деревянных брусьев. Но в этом варианте стяжки их не закрепляют к основанию, так как после выравнивания поверхности, направляющие из засыпанного слоя необходимо будет удалить.
  • Маячки выравниваются по строительному уровню до идеальной горизонтальной плоскости.

По маячкам-направляющим наполнитель сухой стяжки выравнивается до горизонтального уровня

  • Следующий шаг – на пленку высыпается наполнитель для сухого пола . Его слой должен иметь высоту на несколько сантиметров больше, чем уровень установленных маячков.
  • Сухой наполнитель разравнивается по маякам правилом.
  • Завершающим этапом идет укладка специальных гипсоволоконных плит, которые имеют специальные стыковочные замковые сопряжения. На них наносится клей, и затем укладывается следующая панель, так, чтобы замковые части ровно сошлись. Скрепляются дополнительно плиты в этих местах саморезами.

Замок панели, промазанный клеем, перед укладкой очередного листа

Полностью готовый пол оформляется декоративным покрытием – выбрать его можно по своему вкусу.

Деревянный пол

Деревянный пол, выполненный из шпунтованных досок или фанеры, монтируют на подготовленную стяжку. Он может быть настелен на лаги или уложен прямо на бетонное основание.

Система лаг для будущего деревянного пола

Наиболее популярным из этих двух вариантов все-таки является первый, так как он имеет ряд преимуществ. Например, между лагов можно уложить утепление и шумоизоляцию. Кроме того, поверхность пола поднята над бетоном, что также добавляет утеплительного эффекта. Еще один плюс – лаги добавляют жесткости покрытию, и оно становится надежнее .

Полы на брусках или лагах устраивают в несколько этапов:

  • Прежде чем крепить лаги, производится разметка комнаты. Линии отбиваются натянутым шпагатом, окрашенным, например, синькой. Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплительного материала (можно, в случае использовании минваты , уменьшить на 30 – 50 мм, так будет даже лучше).
  • Затем нарезаются лаги нужной длины. Следует помнить, что они должны быть расположены на расстоянии от стены не менее, чем в толщину утеплителя. Обычно для утепления используют минеральную вату – при при менении некачественного пенополистирола в жилых закрытых помещениях атмосфера будет не столь экологически чистой.
  • Следующим этапом идет монтаж лаг к основанию. Их можно закрепить непосредственно к бетонной основе, а можно приподнять на некоторую высоту с помощью специальных шпилек или металлических держателей.
  • Расстояние между стойками лаг, закрепленных к полу, должно быть в пределах 40 – 50 сантиметров. Регулированием высоты стоек уровень будущего пола выводиться в одну горизонтальную плоскость.
  • После завершения этой работы, укладывается утеплитель. Сначала это нужно сделать между лагами и стеной, по всему периметру комнаты, затем уже он укладывается между брусков-лаг.
Читайте также:
Сатиновые натяжные потолки: описание, особенности установки, отличие от матовых и глянцевых фактур

Примерная схема деревянного пола с утеплением

  • Следующим шагом идет покрытие всей получившейся конструкции пленкой пароизоляции – ее следует закрепить к лагам степлером.
  • Самым важным процессом является настил досок. Важно, чтобы стартовые половицы находились в 5 – 7 мм от стены – для вентиляции и компенсации возможных линейных расширений от термических перепадов или повышения влажности в помещении.

Видео – Монтаж пола из шпунтованной доски

Видео – Советы по укладке половой доски

  • Сверху полностью застеленного дощатого пола по периметру комнаты закрепляется плинтус. Важно – плинтус крепится именно к стене, но не к половым доскам.
  • Если на лаги укладывается фанера, то нужно предусматривать стык двух листов таким образом, чтобы он приходился посередине бруска-лага, поэтому важно рассчитать правильный размер фанерного полотна. Для жесткости поверхности листы крепятся по системе кирпичной кладки, со сдвигом последующего на половину листа.
  • Когда материал будет уложен полностью, необходимо заделать все щели между листами шпаклевкой , а после ее высыхания, поверхность желательно отциклевать .
  • Сверху фанеры укладывается любое декоративное покрытие, а затем завершённость полу придадут установленные плинтуса.

Кроме указанных в статье несложных полов, которые можно сделать вместо демонтированных, в последнее время стали популярными теплые – водяные или электрические. Устройство таких систем рассматривается в отдельных публикациях сайта.

Ознакомиться со всеми возможными вариантами напольных покрытий и выбрать подходящий можно в публикации “Какие полы лучше для квартиры”.

Рассчитав все правильно и не торопясь, вполне можно сделать демонтаж и установку покрытий самостоятельно – это поможет сэкономить немалую сумму, так как подобные работы по обновлению полов в квартире стоят весьма недешево .

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Ремонт пола в квартире своими руками

Дмитрий Кузнецов

Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.

Лучшим способом обрести комфорт, является умение окружать себя красивыми и функциональными предметами, содержать жилье в чистоте и опрятном виде. Каким бы долговечным ни был ваш ремонт, он неизбежно будет нуждаться в обновлении.

Самая чувствительная к износу часть помещения — пол, потребует укрепления или полной замены отделки раньше остальных поверхностей. Ведь здесь на каждый квадратный метр приходится нагрузка трафиком, весом мебели и предметов интерьера, частой уборки.

Качественный ремонт полов своими руками быстро и недорого — трудоемкий, однако полностью реальный процесс. Осуществить его могут не только участники знаменитых телешоу, но и каждый, кто привык к эстетике и комфорту, но не готов за это платить наемным специалистам.

И такой подход всегда имеет разумное объяснение: большинство ремонтных бригад и понятия не имеют, что такое полномасштабный ремонт пола в квартире. Как итог — откровенная «халтура», которая обходится владельцу жилья очень дорого.

А имея даже незначительный опыт в строительстве и теоретическую подковку, хозяин сможет и сам полноценно выполнить все этапы этого процесса, получив качественный и стойкий результат.

Главное — строго следовать плану работ, не нарушать технологические правила и покупать подходящие материалы вместо самых дешевых.

Итак, правила обустройства крепкого и беззвучного пола будут зависеть от характера базы, состояния износа, целевого назначения помещения. Мы рассмотрим только ремонт старых полов в квартире — наиболее актуальный вариант для выполнения собственными силами.

Определяемся с фронтом работ

Если ремонт пола уже занял свою позицию в списке необходимых действий — на то всегда есть весомые причины. Скрип, нестабильность покрытия, видимый износ облицовки, провалы — все это является красноречивым свидетельством в пользу необходимости ремонта.

В большинстве случаев, стандартная планировка имеет в своей основе железобетонную плиту перекрытия. Пол может быть оборудован на лагах, либо постелен просто на стяжку. От этого зависит дальнейший план действий и бюджет мероприятия.

Деревянные лаги могут давать скрип и «игру» половиц под ногами, образовывать волны и порождать неприятный запах гнили в помещении. Еще хуже, когда деревянные доски проваливаются и нарушается устойчивость крупногабаритных предметов мебели. Такое состояние уже считается аварийным и опасным для всех жителей дома.

Читайте также:
Как утеплить стену в угловой квартире изнутри или снаружи в панельном и кирпичном доме

Разрыхленная старая стяжка так же может приносить массу неприятностей своим владельцам. Она изначально могла отличаться от высоких стандартов, а могут быть варианты обычного износа со временем.

Чаще всего, стяжка начинает «бухтеть» и появляется нестабильность целых фрагментов. Во всех случаях, быстрый и недорогой ремонт полов своими руками будет актуален.

Первым этапом при любом виде ремонта, является демонтаж старой поверхности. Полностью удаляем покрытие, затем сбиваем и устраняем все, что было под ним.

Если работы производятся только в одном помещении, стоит предусмотреть защиту от пыли и сделать ремонт пола в доме или квартире максимально изолированным.

Итак, устраняем плинтус посредством использования рычага, направляя его усилие от стены. Делать это нужно аккуратно, чтобы затем не пришлось ремонтировать стены. Далее снимаем старое покрытие: делается это всегда поэтапно — сняли небольшой фрагмент, вынесли.

Ни в коем случае не позволяйте себе засорить всю площадь комнаты одновременно — вынести материал с остатками старой стяжки будет сложно, и на эффективности демонтажа это обязательно скажется. Для снятия старой плитки используют перфоратор в режиме долбления. Все остальные манипуляции можно производить обычным ломиком, молотком и зубилом.

Ревизия основания — ваш путь к дальнейшим действиям

Итак, покрытие снято и перед нами открывается картина внутреннего наполнения. Если пол был оборудован на лагах, то стоит исследовать каждую из них.

Все несущие элементы и подпорки должны быть крепкими, без следов гнили, грибка и трухлявых участков. Лага не должна прогибаться, скрипеть и трещать.

Если состояние удовлетворительное, и лаги не подлежат обязательной замене, обработайте их антисептическим средством от грибка. Это защитит их от гниения и гарантированно продлит срок эксплуатации.

Перед монтажом нового покрытия, все пространство между лагами нужно убрать и просушить. Далее стоит заполнить их укрепляющим, шумоизоляционным и обесшумливающим материалом. Для этого отлично подойдут старые половицы или другие материалы оптимальной плотности и низкой гигроскопичности.

Если же лаги изношены, удалять их нужно с особой осторожностью, чтобы не повредить бетонное основание и не добавить себе работы.

Бетонное основание пола — это альфа и омега конечного результата. После удаления старого покрытия, его нужно тщательно исследовать на предмет сколов, трещин. Выявить участки отслоения можно с помощью постукивания, после чего они подлежат полному удалению.

Процесс деструктуризации может начаться и от трещин, поэтому не оставляйте их без внимания. Каждую трещину следует «разделать» до 15-20 мм в ширину, после чего выдуть содержимое с помощью строительного пылесоса.

Так же, стяжка сбивается в том случае, если вместо монолитного пола, планируется обустройство деревянного покрытия на лагах.

Ремонтируем базу

Исходной точкой качественного ремонта старых полов в квартире, является заливка новой стяжки. Перед ней необходимо закрыть все трещины и сколы, что реализуют с помощью специальных строительных смесей и правила, шпателя или строительного пистолета.

Стяжка заливается исключительно на ровную поверхность, поскольку может не попасть в трещины и пустоты, что чревато попаданием воздуха и быстрым разрушением поверхности. Все факторы, снижающие монолитность покрытия, нужно обязательно устранить.

Перед стяжкой, тщательно очищенный от пыли пол нужно прогрунтовать минимум два раза. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, предназначенную специально для бетона. Это повысит гидрофобные свойства и улучшит сцепление всех слоев.

Дальнейшие действия возможны только после полного высыхания грунта.

Ремонтный состав может включать в себя цемент и песок, однако для быстрого высыхания и эффективного застывания, лучше использовать готовые растворы на эпоксидной или цементной основе.

Выравнивающая стяжка заливается в случае, если был снят базовый слой и уровень плиты далек от горизонтали.

Стяжка выравнивает и укрепляет поверхность, поэтому данный этап можно назвать одним из самых важных для получения эталонной гладкости и прямолинейности. Для ее правильного выполнения, определяются наивысшая и самая низкая точка перепада, ставятся «маяки» и заливается раствор оптимальной густоты. Его можно изготовить самостоятельно из трех частей песка к одной цемента М-400, а можно купить в готовом виде.

Правильно рассчитать расход можно с помощью среднего показателя: норма в кг на 1 метр квадратный при толщине слоя в 10 мм. После выравнивания на полу, стяжке нужно дать высохнуть и набрать нужную прочность.

Облицовка

После полного высыхания стяжки, можно приступать к финишной части ремонта пола. Здесь справедливо заметить, что хозяин — барин. Деревянные, плиточные, пробковые, ламинированные или ковровые — решать вам. Главное — выбрать материал с низкой склонностью впитывать влагу, продуцировать грибок, накапливать статические токи и легко воспламеняться.

Главные критерии здесь: отсутствие скольжения, шумопоглощение, долговечность, простой уход и способность удерживать тепло. Все эти критерии в равной степени присутствуют в каждом современном покрытии, которое может быть стилизовано под камень, дерево, восточную мозаику и пр.

Рулонные и сегментированные материалы рассчитаны на дополнительную фиксацию, и подбираются с учетом квадратуры, формы других архитектурных особенностей вашего жилья. Ступени, подиумы, ниши, сложные периметры — нуждаются в эластичных покрытиях, о чем нельзя забывать при покупке материала.

Читайте также:
Размеры металлочерепицы для кровли - высота волн, стандартный размер листа

Видео: Ремонт пола в квартире своими руками

Ремонт полов — пособие для начинающих мастеров

Как отремонтировать черновой пол в квартире своими руками? Я расскажу о специфике данной работы, а также покажу варианты восстановления двух типов покрытий — деревянного и бетонного. Вы узнаете, какие материалы для этого потребуются и как выполнить работу самостоятельно.

Отремонтировать пол в квартире под силу каждому домашнему умельцу

Типы полов жилых помещений

Черновой пол в домах и квартирах чаще всего встречается двух видов:

  • Деревянный;
  • Бетонный.

Процесс ремонта пола, как несложно догадаться, зависит от его типа. Поэтому далее я расскажу о восстановлении каждого из них. Уверен, что это поможет новичкам самостоятельно выполнять ремонт квартир от начала и до конца.

Шаг: 1: демонтаж досок и ревизия лаг

Если пол требует капитального ремонта, т.е. он скрипит, прогибается или доски попросту сгнили, нужно выполнить следующие действия:

Иллюстрации Описание выполняемого действия
Подготовка материалов. На этом этапе вам понадобятся следующие материалы:

Основание пола готово, теперь нужно правильно уложить настил.

Шаг 2: монтаж настила

Монтаж досок своими руками осуществляется следующим образом:

Прикрепите доску к лагам при помощи саморезов. Если доска шпунтованная, со стороны стены саморезы следует вкрутить впласть.

С обратной стороны саморезы вкручиваются в нижний гребень, что обеспечивает скрытый монтаж.

Если доски приходится стыковывать по длине, следите, чтобы стыки располагались на полу в разбежку.

Надо сказать, что в случаях, когда «дерево» на полу в нормальном состоянии, т.е. пол не нуждается в капитальном ремонте, первый и второй шаг можно опустить.

Шаг 3: подготовка к отделке

Итак, как отремонтировать и усилить пол мы разобрались, теперь рассмотрим, как обновить поверхность настила. Работа осуществляется так:

  • Имеющиеся щели, трещины и углубления шляпок саморезов нужно заполнить шпаклевкой;
  • Застывшую поверхность нужно отшлифовать.

Если пол будет вскрываться лаком, следует подобрать шпатлевку под цвет дерева.

Теперь деревянный старый пол отремонтирован. Осталось только покрасить его или вскрыть лаком. Если на пол будет укладываться финишное покрытие, к примеру, линолеум или ламинат, поверхность нужно обработать защитной пропиткой.

Ремонт бетонного пола

Как отремонтировать бетонный пол? Справиться с этой задачей можно несколькими способами:

  • При помощи ремонтного раствора;
  • Самовыравнивающейся смесью;
  • Сухим способом.

Далее рассмотрим, как отремонтировать пол всеми этими способами.

Способ 1: устранение трещин и выбоин ремонтным раствором

Если пол имеет незначительные изъяны, такие как трещины, выбоины и сколы, целесообразней всего устранить эти дефекты при помощи специального ремонтного раствора. Работа осуществляется в такой последовательности:

Если глубина трещин или выбоин превышает 5 см, заполнять их раствором нужно в два-три этапа, чтобы избежать появления полостей.

Если бетонная поверхность имеет такие неровности, как гребни и наплывы, ее можно отшлифовать, воспользовавшись болгаркой со специальной насадкой для шлифовки бетона.

Способ 2: ремонт самовыравнивающейся смесью

Если стяжка в плохом состоянии или, к примеру, вы хотите выполнить теплый пол, можно воспользоваться самовыравнивающейся смесью. Ремонт в этом случае осуществляется так:

На этом работа завершена. Уже спустя несколько дней после заливки пол можно будет эксплуатировать. Единственное, имейте в виду, что качественная самовыравнивающаяся смесь стоит не дешево, поэтому в некоторых случаях дешевле залить новую стяжку, чем ремонтировать старый пол таким способом.

Способ 3: ремонт сухим способом

Если вы хотите отремонтировать бетонный пол в квартире своими руками быстро и без выполнения мокрых работ, данный метод как раз то, что вам нужно. Его принцип заключается в выравнивании поверхности при помощи листов фанеры или OSB (ориентированно-стружечная плита).

Работа выполняется так:

  • Нанесите клей на первый лист при помощи зубчатого шпателя;
  • Придавите лист к полу;
  • Выровняйте положение листа при помощи уровня.

На этом работа завершена. Надо сказать, что данным можно воспользоваться лишь в тех случаях, если поверхность стяжки пола не имеет отклонений от горизонтали.

Если же бетонный пол неровный, можно сделать регулируемый пол. Его принцип заключается в том, что к листам фанеры крепятся регулируемые стойки, напоминающие регулируемые ножки мебели.

Регулируемые стойки позволяют выровнять листы фанеры относительно горизонтали

Это позволяет отрегулировать положение каждого листа относительно горизонтали, и друг относительно друга. В остальном же работа осуществлять по описанному выше принципу.

Вот, и вся информация о том, как сделать полы в квартире прочными и долговечными.

Вывод

Теперь вы можете самостоятельно отремонтировать пол любым из описанных выше способов. Если остались непонятные моменты, то рекомендую также к просмотру видео в этой статье. Ну а вопросы, если есть, задавайте в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: