Полки в ванной комнате — какие бывают, 45 фото идей –

Полка в ванную комнату: виды, материалы, выбор

Ванная комната — одно из самых небольших помещений, но времени и средств на ее оборудование уходит очень много. Основная проблема в выборе материалов — они должны переносить высокую влажность. В этой статье поговорим про полки для ванной комнаты. О том, какие они бывают по конструкции, форме, из каких материалов делают и как, все-таки, их выбрать.

Виды полок для ванной

Для начала разберем, какие бывают полки для ванной комнаты. По способу установки их всего два — напольные и подвесные. Напольные полки не всегда есть где установить — далеко не все могут похвастаться большой площадью. Большинство пытается рационально организовать небольшое пространство и поэтому напольные полки не слишком распространены.

Не каждый может найти место для установки напольной полки

Полки, которые крепятся к стене более популярны. Они могут быть угловыми и линейными. Угловые удобны над ванной — используют ту часть пространства, которая обычно остается пустой. Кроме того, расположенная недалеко от душевой лейки, такая полка позволяет хранить под рукой все необходимое. Ниже приведем краткую классификацию.

  • Напольные. Это скорее этажерки для хранения полотенец, бытовой химии и других вещей.
  • Навесные:
    • настенные:
      • одноярусные;
      • двух или трехъярусные;
    • угловые:
      • на общей штанге;
      • индивидуального монтажа.

Разные конструкции и различные материалы настенных полок

Кроме того, отдельной категорией стоит выделить встроенные полки. Их основу делают из гипсокартона еще на стадии ремонта. Затем их отделывают водонепроницаемыми материалами: керамической плиткой, мозаикой. Они практичны, но вот после того, как ремонт окончен, сделать их невозможно.

С зеркалом

Тяжело себе представить ванную комнату без зеркала. Оно может быть отдельным, а может быть частью полки. Полка с зеркалом может быть корпусной — это один из видов мебели для ванной комнаты. Основу делают из водостойкого МДФ, покрытого либо слоем краски, либо ламинированной ПВХ пленкой и к этой основе крепят зеркало, полочки.

Полки с зеркалом: с основой и без нее

Второй вариант — зеркальная полка бескорпусная. В этом случае основы может не быть вообще. Зеркало берут толстое и к нему крепятся полки.

Корпусные полки с зеркалом чаще называют зеркальным шкафом для ванной. Они могут иметь полочки по бокам и внизу. Часто делают встроенную подсветку. В таком случае сверху тоже есть перемычка, в которую встраиваются небольшие по глубине светильники. Верхнюю часть тоже можно использовать, но хранить там что-то тяжелое не получится. Полки могут быть открытыми и закрытыми. Обычно их делают из того же МДФ, но можно найти варианты из стекла или зеркала.

Зеркало может крепиться на основе. Тогда оно находится в обрамлении окружающих полок. Второй вариант — на дверке шкафчика. Способов открывания дверки два — как обычно вправо или влево или вверх — с подъемным механизмом.

Варианты бескорпусных зеркальных полок

Бескорпусные зеркальные полки часто имеют обрамление, к которому и крепятся полочки. Их немного, чаще всего одна снизу. Есть и такие, в которых полочки крепятся к основному зеркалу. Слишком нагружать их не рекомендуется.

Настенные и угловые навесные полки

Описывать варианты полок в ванную комнату с креплением на стену — на плоскость и в углу — можно долго. Вариантов дизайна очень много. Это касается выбора формы и материала. А вот конструкций ограниченное количество. О них и пойдет речь.

Для начала поговорим о количестве «этажей». Есть одноярусные полки, есть на два и более уровня. Если говорить об одноярусных, каждую их них надо крепить отдельно. А это — дополнительные дырки в стенах. Так как ванные комнаты у нас в основном облицованы керамической плиткой, каждая дырка как рана. Потому, если одной плоскости не хватит точно, рассмотрите варианты многоярусных.

Несколько ярусов — меньше надо отверстий для установки

С другой стороны, несколько одиночных полок можно повесить на нужном вам расстоянии друг от друга. У неугловых можно еще положение друг относительно друга выбрать любое. В общем, больше свобода действий. С этим, надеемся, понятно.

Второй момент: наличие ограждения. И угловые, и настенные могут быть с ограждениями и без. Отсутствие бортиков не так уж и критично, если повесили ровно. Да, случайно можно столкнуть какие-то тюбики. Но, если нет детей, это случается не так и часто. Зато ставить все гораздо проще.

Ограждения могут быть разной высоты

Полки с бортиками не совсем удобны при эксплуатации — тяжелее ставить и доставать предметы. Особенно высокие надо наклонять аккуратно под определенным градусом. В общем, тоже морока.

Есть полки с возможностью повесить полотенце

Еще одна модификация встречается в полках настенного монтажа. Внизу может быть перекладина или две для полотенец. Могут быть и крючки. Сюда можно вешать не только полотенца, но и некоторые аксессуары. Такие модели имеет смысл размещать не в «мокрой» зоне, но очень близко, чтобы можно было протянув руку снять полотенце.

Угловые на штанге

Угловые полки могут крепиться на одной вертикальной штанге. Причем они могут быть пластиковые, металлические, стеклянные. Закреплены полки могут быть с одинаковым шагом (чаще встречаются), но можно найти модели с установкой на различном расстоянии друг от друга. Чем они хороши? Тем, что крепежа для них требуется меньше. В классическом варианте штанга крепится вверху и внизу, а полки держатся на ней, а также за счет упора в стены (на фото крайний справа).

Угловые полки на штанге

Есть варианты угловых полок с установкой без сверления отверстий. Два способа — с распорной штангой и с присосками. Надежнее — распорная штанга. Ее устанавливают в нужном месте, раздвигают до упора в пол и потолок, фиксируют в таком положении при помощи специального зажима. Конструкция вполне надежна.

На что стоит обратить внимание. На материал штанги. Сами полочки чаще всего сделаны из пластика, а крепятся они к металлической трубе. Вот это и плохо: металл быстро начинает ржаветь. Потому, лучше ищите на пластиковой штанге. Нагрузка от банок-бутылок никак не сотни килограммов и даже не десятки килограммов, так что запаса прочности пластиковой трубы будет более чем достаточно.

Читайте также:
Куда обращаться в 2021 году, если течет крыша в многоквартирном доме

Материалы

С материалом, из которого изготовлена полка, определиться сложно. Как обычно, нам хочется, качественно, красиво и недорого. Вы, наверняка, понимаете, что удовлетворить одновременно можно только два запроса из трех. Понятие красоты у каждого свое, но если ваш вкус не настолько утончен, чтобы отрицать пластик, то вполне можно и все три требования совместить в пластике. Но «недорого» — это относительно, скажем, нержавейки. А совсем дешевые сложно назвать долговечными.

Полочка из стекла и металла

Пластиковые

Пластмассовые полки для ванной хороши тем, что их без опасений можно вешать в душевой кабине. Они отлично себя чувствуют под струями воды. Хоть в ванну с водой опускайте. Вот только, чтобы с уборкой не было проблем, проследите, чтобы была возможность стока влаги. Модели есть самые разные — и напольные, и угловые, и настенные. Причем доступен монтаж на присоски. Мало у кого они, к сожалению, держатся нормально. Но, если плитка гладкая, без рельефа, есть вероятность, что вам повезло.

Если говорить об особых конструкциях, то, пожалуй, только из пластика и из нержавеющей стали делают полки на бортики ванны. Но цена у нержавеющих как у крыла самолета. Их у нас и не найти, а так, очень удобная штука. Есть еще один вариант — навесные. Это такие модели, которые можно повесить на перегородку душевой кабины, если она не до потолка (на фото слева внизу). Такие варианты можно еще найти среди металлических, но слово «дешево» к качественным моделям не применимо.

Эта полка устанавливается на бортики ванной. Все под рукой и не надо вставать за мылом или мочалкой

Еще пару практических моментов. Первое. Если вода у вас жесткая, лучше брать светлые оттенки — на них солевые отложения не так видны. Второй момент — также касается выбора цвета полки, но подход с точки зрения дизайна. Если оформление получилось скучноватым, красок можно добавить как раз яркими пластиковыми аксессуарами — получится «веселенькая» ванна. Если вам ближе более сдержанный стиль, выберите серый, коричневый, черный. Сыграйте на контрастах.

Стеклянные и зеркальные

Стеклянные полки многие считают опасными. Может и так, но подумайте, вы хоть раз слышали, чтобы стеклянной полкой кто-то себе навредил. Просто полки в ванной обычно располагаются в таких местах, где их повредить проблематично. Над умывальником, в углах ванной. Кроме того, используется толстое стекло, которое и повредить сложно. Конечно, если есть дети-непоседы-экспериментаторы, тогда, наверное, не стоит. Но если все вышли из возраста безудержного исследования мира, можно стеклянные полки в ванную вешать без проблем.

Такую толщину расколотить нереально

Чем они так хороши? Тем, что хорошо смотрятся и в больших и в малых помещениях. В малых они дают дополнительный плюс, так как не загромождают визуально пространство. Их почти и не видно. Из стены торчат только держатели, а сами полки «невесомы» и прозрачны.

При покупке стеклянной полки можно без опасения искать с держателями из нержавеющей стали и «замахиваться» на хорошие фирмы. Нержавейки там не слишком много, так что выльется красота в небольшую сумму. Если полка в сборе вас, все-таки, ценой шокирует, поищите держатели для стеклянных полок в магазинах мебельной фурнитуры. Там же можно найти и ограничители, если вам их хочется установить.

Модели не особо сложные, так что можно легко сделать самостоятельно

Саму полку просите вырезать в стекольной мастерской. Там же вам обработают края и сделают отверстия. Только обязательно уточните, что вам это необходимо. Кстати, есть цветные стекла, есть матовые. Так что «прозрачность» необязательна. Можно применять и зеркала. Или узорное стекло, а чтобы меньше было проблем с уборкой, «узорной»стороной повернуть вниз.

С точки зрения ухода, стекло нормальный материал. Вот только если вода жесткая, остаются следы и разводы. В таком случае «прозрачные» не берите, проще будет с матированными.

Металлические полки

Самый популярный и, пожалуй, самый сложный в выборе вид. Дело не в форме, а в выборе производителя. Металлические полки для ванной могут быть:

  • из нержавейки;
  • хромированные (обычная сталь или латунь со слоем напыления);
  • эмалированные;
  • с порошковым напылением.

Полки из металла

Самые долговечные — полки из нержавеющей стали. Но качественные очень дорогие, а «средних» по цене нет. В ассортименте есть дешевые, а потом — очень дорогие с резким разрывом цен. Цены отличаются раз в 5 и больше. Дешевые — это нержавейка, которая ржавеет. Сначала в местах сварки, потом — дальше, потому что легирующих металлов мало, а при сварке они еще и выгорели. Ну, а дорогие — это которые сделаны из металла с нормальными свойствами, да еще и сварены в защитной среде.

В середине ценового диапазона находятся хромированные полки. Все неплохо первые полгода. А потом, если качество не слишком высокое, напыление облазит, вылазит ржавчина. Это если хромом покрыта сталь. Если латунь, то со временем появляется зеленоватый оттенок, который ничем не удаляется. Этим страдают полки отечественного производства. У европейских производителей такой беды нет, но и цена практически как у хорошей нержавейки, так что смысла их покупать нет. Разве что модель понравилась.

Разнообразие дизайна тоже не слишком большое — обычно сетки

Эмалированные и с порошковой окраской металлические полки — это эконом вариант. Стоят они совсем немного, но и живут тоже недолго. По идее, порошковая окраска должна держаться хорошо, но как-то пока нормальных не встречалось. Облазит она буквально через полгода.

Если говорить о производителях металлических полочек в ванную, дорогие можно брать без особых сомнений. В том смысле, что они, как правило, хорошего качества. Если вам нужны уже опробованные, вот они:

  • SMEDBO (Смедбо) средний ценовой диапазон (как для качественных), хорошее качество и широкий ассортимент (в каталоге так точно широкий).
  • Groe подороже, но красиво и долго служит.
  • Hansgrohe — очень красиво и качественно, но очень дорого.
Читайте также:
Установка межкомнатных дверей своими руками – пошаговая инструкция как установить межкомнатную дверь

Конечно, есть и другие производители металлических полок для ванны, но достоверного опыта эксплуатации нет, потому их называть не будем. Если у вас есть какие-то проверенные марки, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Или, наоборот, есть негативный опыт эксплуатации. В любом случае, будет полезно для всех.

Деревянные

Деревянные полки у нас практически не рассматриваются. Мы привыкли, что дерево в ванной — непрактично. Но оно используют на улице, из него делают настил вокруг бассейна. Там условия эксплуатации хуже в разы. Просто сейчас появились средства, которые позволяют делать древесину нечувствительной к воде. И это не лаки. Вернее, не только они.

Хоть и не ассоциируется у нас древесина с ванной, но она смотрится тут отлично

Древесина, обработанная специальным маслом не покрывается пленкой, остается «шершавой» на ощупь, но влагу перестает впитывать. Ей не страшна ни вода, ни пар. Текстура древесины остается, цвет — по желанию. Можно оставить «родной», можно сделать темнее/светлее, добавить какой-то оттенок. В общем, варианты есть.

Из искусственного камня

Еще один необычный материал для полок в ванную комнату — искусственный камень. Тут уже вопросов не возникает — он точно не боится воды. Вот только тяжелый, так что такие полки требуют стен с хорошей несущей способностью. Устанавливаться могут на кронштейны или вмурованные шпильки.

Полки из искусственного камня. Цвет можно подобрать по желанию, как и размеры и форму

В продаже их нет, но можно заказать по вашим размерам и желанию в тех фирмах, которые делают мойки. Только уточните у них технологию. Нормально эксплуатироваться будет искусственный камень, в котором минеральная составляющая (щебень, кварцевый песок и т.д.) будет не менее 80%. Остальные 20% — синтетическое связующее. И хорошо, если это акриловая смола (сополимеры).

Интересные стилевые решения полок для ванной комнаты

Полки для ванной комнаты – это практичные приспособления для расстановки предметов первой необходимости и обеспечения свободного доступа к ним. Благодаря этим конструкциям можно создавать в помещении уют, сохранять в нем чистоту и порядок.

Производители предлагают изделия различной формы, размера, цвета. Это позволяет подобрать оптимальный вариант конструкции для помещения любой площади и планировки.

  1. Виды полок
  2. Правила выбора
  3. Материал изготовления
  4. Стекло
  5. Пластик
  6. Дерево и его имитации
  7. Металл
  8. Плитка
  9. Размеры и формы
  10. Цветовая палитра
  11. Дизайн и стиль
  12. Способы установки
  13. Интересные фотопримеры

Виды полок

Размещать средства гигиены, текстиль можно внутри шкафчиков, тумб, этажерок, стеллажей и т. д. Главное, подобрать предмет в соответствии с габаритами ванной комнаты.

Полки бывают разных видов. Для рационального использования площади предлагаются следующие конструкции:

  • Настенные. Преимущество навесных моделей – сохранение полезного пространства на полу ванной комнаты. Под ними можно расположить приборы, сантехнические установки, бельевую корзину. Эти изделия подходят для комбинации со стационарными этажерками, тумбами.

  • Угловые. Универсальный вариант для обустройства ванной. Позволяет хранить средства первой необходимости в местах, которые зачастую пустуют. Конструкция отличается удобством.

  • Напольные. Эти изделия подходят для хранения полотенец, белья и других предметов. Они имеют разную форму и легко умещаются даже в маленькой ванной комнате.

  • Встроенные в стену. Эксклюзивное изобретение, которое изготавливает мастер на стадии ремонта в любом удобном месте. Для декора используются различные отделочные материалы: полочки из керамической плитки, дерева, металла и т. д.

Такие конструкции гармонично вписываются в комнату и становятся красивым дополнением интерьера.

Правила выбора

Каждая ванная имеет свои особенности, поэтому при покупке мебели следует уделять внимание ряду факторов:

  1. Габариты. Учитывается площадь свободного пространства и сложность планировки. Не практично ставить полки возле прохода. Для тесных помещений рекомендуются навесные модели.
  2. Оснащение. Конструкция не должна сильно выделяться на фоне стен. Наиболее удобными считаются открытые типы. Если позволяет интерьер, то можно установить модель с изящной фурнитурой, зеркалом.
  3. Устойчивость к перепадам температуры, влажности. Важно, чтобы материал, из которого изготовлены полки, выдерживал все испытания на протяжении многих лет.

Мебель для хранения вещей может быть одновременно удобной, эргономичной, безопасной.

Материал изготовления

Отправляясь за полкой необходимо решить, какими свойствами она должна обладать. Оптимально, если в одном изделии будут сочетаться такие качества, как прочность, износостойкость, привлекательный внешний вид. Они обеспечат длительную эксплуатацию с сохранением свойств.

Стекло

Материал отличается повышенной хрупкостью. К тому же на их поверхности быстро образуется известковый налет. Но есть у таких конструкций и преимущества – визуальное расширение пространства, прозрачная мебель не создает ощущения перегруженности интерьера, не нарушает гармонию.

Для разных стилей предлагаются изделия с декорированными, затемненными стеклами. Они могут стать основным акцентом в обстановке.

Полка в ванную комнату: виды, материалы, выбор

Ванная комната — одно из самых небольших помещений, но времени и средств на ее оборудование уходит очень много. Основная проблема в выборе материалов — они должны переносить высокую влажность. В этой статье поговорим про полки для ванной комнаты. О том, какие они бывают по конструкции, форме, из каких материалов делают и как, все-таки, их выбрать.

Виды полок для ванной

Для начала разберем, какие бывают полки для ванной комнаты. По способу установки их всего два — напольные и подвесные. Напольные полки не всегда есть где установить — далеко не все могут похвастаться большой площадью. Большинство пытается рационально организовать небольшое пространство и поэтому напольные полки не слишком распространены.

Не каждый может найти место для установки напольной полки

Полки, которые крепятся к стене более популярны. Они могут быть угловыми и линейными. Угловые удобны над ванной — используют ту часть пространства, которая обычно остается пустой. Кроме того, расположенная недалеко от душевой лейки, такая полка позволяет хранить под рукой все необходимое. Ниже приведем краткую классификацию.

  • Напольные. Это скорее этажерки для хранения полотенец, бытовой химии и других вещей.
  • Навесные:
    • настенные:
      • одноярусные;
      • двух или трехъярусные;
    • угловые:
      • на общей штанге;
      • индивидуального монтажа.
Читайте также:
Выбор теплого пола: инфракрасная, кабельная и водяная система теплого пола - Дом и стройка - Статьи

Разные конструкции и различные материалы настенных полок

Кроме того, отдельной категорией стоит выделить встроенные полки. Их основу делают из гипсокартона еще на стадии ремонта. Затем их отделывают водонепроницаемыми материалами: керамической плиткой, мозаикой. Они практичны, но вот после того, как ремонт окончен, сделать их невозможно.

С зеркалом

Тяжело себе представить ванную комнату без зеркала. Оно может быть отдельным, а может быть частью полки. Полка с зеркалом может быть корпусной — это один из видов мебели для ванной комнаты. Основу делают из водостойкого МДФ, покрытого либо слоем краски, либо ламинированной ПВХ пленкой и к этой основе крепят зеркало, полочки.

Полки с зеркалом: с основой и без нее

Второй вариант — зеркальная полка бескорпусная. В этом случае основы может не быть вообще. Зеркало берут толстое и к нему крепятся полки.

Корпусные полки с зеркалом чаще называют зеркальным шкафом для ванной. Они могут иметь полочки по бокам и внизу. Часто делают встроенную подсветку. В таком случае сверху тоже есть перемычка, в которую встраиваются небольшие по глубине светильники. Верхнюю часть тоже можно использовать, но хранить там что-то тяжелое не получится. Полки могут быть открытыми и закрытыми. Обычно их делают из того же МДФ, но можно найти варианты из стекла или зеркала.

Зеркало может крепиться на основе. Тогда оно находится в обрамлении окружающих полок. Второй вариант — на дверке шкафчика. Способов открывания дверки два — как обычно вправо или влево или вверх — с подъемным механизмом.

Варианты бескорпусных зеркальных полок

Бескорпусные зеркальные полки часто имеют обрамление, к которому и крепятся полочки. Их немного, чаще всего одна снизу. Есть и такие, в которых полочки крепятся к основному зеркалу. Слишком нагружать их не рекомендуется.

Настенные и угловые навесные полки

Описывать варианты полок в ванную комнату с креплением на стену — на плоскость и в углу — можно долго. Вариантов дизайна очень много. Это касается выбора формы и материала. А вот конструкций ограниченное количество. О них и пойдет речь.

Для начала поговорим о количестве «этажей». Есть одноярусные полки, есть на два и более уровня. Если говорить об одноярусных, каждую их них надо крепить отдельно. А это — дополнительные дырки в стенах. Так как ванные комнаты у нас в основном облицованы керамической плиткой, каждая дырка как рана. Потому, если одной плоскости не хватит точно, рассмотрите варианты многоярусных.

Несколько ярусов — меньше надо отверстий для установки

С другой стороны, несколько одиночных полок можно повесить на нужном вам расстоянии друг от друга. У неугловых можно еще положение друг относительно друга выбрать любое. В общем, больше свобода действий. С этим, надеемся, понятно.

Второй момент: наличие ограждения. И угловые, и настенные могут быть с ограждениями и без. Отсутствие бортиков не так уж и критично, если повесили ровно. Да, случайно можно столкнуть какие-то тюбики. Но, если нет детей, это случается не так и часто. Зато ставить все гораздо проще.

Ограждения могут быть разной высоты

Полки с бортиками не совсем удобны при эксплуатации — тяжелее ставить и доставать предметы. Особенно высокие надо наклонять аккуратно под определенным градусом. В общем, тоже морока.

Есть полки с возможностью повесить полотенце

Еще одна модификация встречается в полках настенного монтажа. Внизу может быть перекладина или две для полотенец. Могут быть и крючки. Сюда можно вешать не только полотенца, но и некоторые аксессуары. Такие модели имеет смысл размещать не в «мокрой» зоне, но очень близко, чтобы можно было протянув руку снять полотенце.

Угловые на штанге

Угловые полки могут крепиться на одной вертикальной штанге. Причем они могут быть пластиковые, металлические, стеклянные. Закреплены полки могут быть с одинаковым шагом (чаще встречаются), но можно найти модели с установкой на различном расстоянии друг от друга. Чем они хороши? Тем, что крепежа для них требуется меньше. В классическом варианте штанга крепится вверху и внизу, а полки держатся на ней, а также за счет упора в стены (на фото крайний справа).

Угловые полки на штанге

Есть варианты угловых полок с установкой без сверления отверстий. Два способа — с распорной штангой и с присосками. Надежнее — распорная штанга. Ее устанавливают в нужном месте, раздвигают до упора в пол и потолок, фиксируют в таком положении при помощи специального зажима. Конструкция вполне надежна.

На что стоит обратить внимание. На материал штанги. Сами полочки чаще всего сделаны из пластика, а крепятся они к металлической трубе. Вот это и плохо: металл быстро начинает ржаветь. Потому, лучше ищите на пластиковой штанге. Нагрузка от банок-бутылок никак не сотни килограммов и даже не десятки килограммов, так что запаса прочности пластиковой трубы будет более чем достаточно.

Материалы

С материалом, из которого изготовлена полка, определиться сложно. Как обычно, нам хочется, качественно, красиво и недорого. Вы, наверняка, понимаете, что удовлетворить одновременно можно только два запроса из трех. Понятие красоты у каждого свое, но если ваш вкус не настолько утончен, чтобы отрицать пластик, то вполне можно и все три требования совместить в пластике. Но «недорого» — это относительно, скажем, нержавейки. А совсем дешевые сложно назвать долговечными.

Полочка из стекла и металла

Пластиковые

Пластмассовые полки для ванной хороши тем, что их без опасений можно вешать в душевой кабине. Они отлично себя чувствуют под струями воды. Хоть в ванну с водой опускайте. Вот только, чтобы с уборкой не было проблем, проследите, чтобы была возможность стока влаги. Модели есть самые разные — и напольные, и угловые, и настенные. Причем доступен монтаж на присоски. Мало у кого они, к сожалению, держатся нормально. Но, если плитка гладкая, без рельефа, есть вероятность, что вам повезло.

Читайте также:
Нужна ли подложка под линолеум и какая лучше - ответ эксперта

Если говорить об особых конструкциях, то, пожалуй, только из пластика и из нержавеющей стали делают полки на бортики ванны. Но цена у нержавеющих как у крыла самолета. Их у нас и не найти, а так, очень удобная штука. Есть еще один вариант — навесные. Это такие модели, которые можно повесить на перегородку душевой кабины, если она не до потолка (на фото слева внизу). Такие варианты можно еще найти среди металлических, но слово «дешево» к качественным моделям не применимо.

Эта полка устанавливается на бортики ванной. Все под рукой и не надо вставать за мылом или мочалкой

Еще пару практических моментов. Первое. Если вода у вас жесткая, лучше брать светлые оттенки — на них солевые отложения не так видны. Второй момент — также касается выбора цвета полки, но подход с точки зрения дизайна. Если оформление получилось скучноватым, красок можно добавить как раз яркими пластиковыми аксессуарами — получится «веселенькая» ванна. Если вам ближе более сдержанный стиль, выберите серый, коричневый, черный. Сыграйте на контрастах.

Стеклянные и зеркальные

Стеклянные полки многие считают опасными. Может и так, но подумайте, вы хоть раз слышали, чтобы стеклянной полкой кто-то себе навредил. Просто полки в ванной обычно располагаются в таких местах, где их повредить проблематично. Над умывальником, в углах ванной. Кроме того, используется толстое стекло, которое и повредить сложно. Конечно, если есть дети-непоседы-экспериментаторы, тогда, наверное, не стоит. Но если все вышли из возраста безудержного исследования мира, можно стеклянные полки в ванную вешать без проблем.

Такую толщину расколотить нереально

Чем они так хороши? Тем, что хорошо смотрятся и в больших и в малых помещениях. В малых они дают дополнительный плюс, так как не загромождают визуально пространство. Их почти и не видно. Из стены торчат только держатели, а сами полки «невесомы» и прозрачны.

При покупке стеклянной полки можно без опасения искать с держателями из нержавеющей стали и «замахиваться» на хорошие фирмы. Нержавейки там не слишком много, так что выльется красота в небольшую сумму. Если полка в сборе вас, все-таки, ценой шокирует, поищите держатели для стеклянных полок в магазинах мебельной фурнитуры. Там же можно найти и ограничители, если вам их хочется установить.

Модели не особо сложные, так что можно легко сделать самостоятельно

Саму полку просите вырезать в стекольной мастерской. Там же вам обработают края и сделают отверстия. Только обязательно уточните, что вам это необходимо. Кстати, есть цветные стекла, есть матовые. Так что «прозрачность» необязательна. Можно применять и зеркала. Или узорное стекло, а чтобы меньше было проблем с уборкой, «узорной»стороной повернуть вниз.

С точки зрения ухода, стекло нормальный материал. Вот только если вода жесткая, остаются следы и разводы. В таком случае «прозрачные» не берите, проще будет с матированными.

Металлические полки

Самый популярный и, пожалуй, самый сложный в выборе вид. Дело не в форме, а в выборе производителя. Металлические полки для ванной могут быть:

  • из нержавейки;
  • хромированные (обычная сталь или латунь со слоем напыления);
  • эмалированные;
  • с порошковым напылением.

Полки из металла

Самые долговечные — полки из нержавеющей стали. Но качественные очень дорогие, а «средних» по цене нет. В ассортименте есть дешевые, а потом — очень дорогие с резким разрывом цен. Цены отличаются раз в 5 и больше. Дешевые — это нержавейка, которая ржавеет. Сначала в местах сварки, потом — дальше, потому что легирующих металлов мало, а при сварке они еще и выгорели. Ну, а дорогие — это которые сделаны из металла с нормальными свойствами, да еще и сварены в защитной среде.

В середине ценового диапазона находятся хромированные полки. Все неплохо первые полгода. А потом, если качество не слишком высокое, напыление облазит, вылазит ржавчина. Это если хромом покрыта сталь. Если латунь, то со временем появляется зеленоватый оттенок, который ничем не удаляется. Этим страдают полки отечественного производства. У европейских производителей такой беды нет, но и цена практически как у хорошей нержавейки, так что смысла их покупать нет. Разве что модель понравилась.

Разнообразие дизайна тоже не слишком большое — обычно сетки

Эмалированные и с порошковой окраской металлические полки — это эконом вариант. Стоят они совсем немного, но и живут тоже недолго. По идее, порошковая окраска должна держаться хорошо, но как-то пока нормальных не встречалось. Облазит она буквально через полгода.

Если говорить о производителях металлических полочек в ванную, дорогие можно брать без особых сомнений. В том смысле, что они, как правило, хорошего качества. Если вам нужны уже опробованные, вот они:

  • SMEDBO (Смедбо) средний ценовой диапазон (как для качественных), хорошее качество и широкий ассортимент (в каталоге так точно широкий).
  • Groe подороже, но красиво и долго служит.
  • Hansgrohe — очень красиво и качественно, но очень дорого.

Конечно, есть и другие производители металлических полок для ванны, но достоверного опыта эксплуатации нет, потому их называть не будем. Если у вас есть какие-то проверенные марки, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Или, наоборот, есть негативный опыт эксплуатации. В любом случае, будет полезно для всех.

Деревянные

Деревянные полки у нас практически не рассматриваются. Мы привыкли, что дерево в ванной — непрактично. Но оно используют на улице, из него делают настил вокруг бассейна. Там условия эксплуатации хуже в разы. Просто сейчас появились средства, которые позволяют делать древесину нечувствительной к воде. И это не лаки. Вернее, не только они.

Хоть и не ассоциируется у нас древесина с ванной, но она смотрится тут отлично

Древесина, обработанная специальным маслом не покрывается пленкой, остается «шершавой» на ощупь, но влагу перестает впитывать. Ей не страшна ни вода, ни пар. Текстура древесины остается, цвет — по желанию. Можно оставить «родной», можно сделать темнее/светлее, добавить какой-то оттенок. В общем, варианты есть.

Из искусственного камня

Еще один необычный материал для полок в ванную комнату — искусственный камень. Тут уже вопросов не возникает — он точно не боится воды. Вот только тяжелый, так что такие полки требуют стен с хорошей несущей способностью. Устанавливаться могут на кронштейны или вмурованные шпильки.

Читайте также:
Двери с терморазрывом: в чем особенность конструкции и чем их утепляют?

Полки из искусственного камня. Цвет можно подобрать по желанию, как и размеры и форму

В продаже их нет, но можно заказать по вашим размерам и желанию в тех фирмах, которые делают мойки. Только уточните у них технологию. Нормально эксплуатироваться будет искусственный камень, в котором минеральная составляющая (щебень, кварцевый песок и т.д.) будет не менее 80%. Остальные 20% — синтетическое связующее. И хорошо, если это акриловая смола (сополимеры).

Рекомендации по возведению ленточного фундамента под кирпичный дом

Кирпичный дом – классика строительства. И для него нужно прочное, надежное основание, выдерживающее большую нагрузку – вес самого строения, давление грунта.

Для многих случаев идеально подходит ленточный фундамент.

В этой статье рассмотрим, каким должен быть ленточный фундамент для кирпичного дома, как правильно его возвести.

Преимущества и недостатки ЛФ, условия эксплуатации

Понять, почему ленточный фундамент так назван несложно – все понятно из его геометрии. Основание представляет собой железобетонную ленту, которую строят по периметру будущего дома.

Лента точно повторяет планировку дома, включая эркер, внутренние несущие стены, веранду и так далее. За счет такой конструкции фундамент равномерно распределяет нагрузку от стен.

Традиционный ленточный фундамент строят из бетона, который заливают в подготовленную опалубку. Ленту обязательно армируют, металлическими прутами, создавая из них решетку.

За счет устройства, такое основание обладает многими достоинствами:

  1. Простая конструкция, не требующая для строительства тяжелой техники – достаточно обычных инструментов, чтобы сделать все земляные работы, изготовить опалубку и бетонный раствор, прямо на участке.
  2. Относительно небольшая стоимость – за счет небольшой площади основания, по сравнению с плитным фундаментом, к примеру.
  3. Способность выдерживать высокие нагрузки – на таком основании можно строить и двуххэтажный кирпичный дом.
  4. Устойчивость к морозам.
  5. Возможность строительства без привлечения рабочих бригад.
  6. Быстрое возведение.

Но у ленточного фундамента есть и определенные недостатки. Прежде всего, он подходит только для плотных, непучинистых грунтов.

Если почва пучинистая, строить ленточный фундамент можно, но его глубина, ширина подошвы будут намного больше, что усложняет возведение. Если у грунта слабая несущая способность, ленточное основание не подходит.

Вторым, относительным недостатком является собственная большая масса, к которой добавляется вес дома. При неправильном расчете это приводит к проседанию здания.

Каким должен быть?

Главное требование – прочность и устойчивость ко всем типам нагрузок. Поэтому для основания используют бетон прочностных марок не ниже 250 (подробнее о марках бетона для ЛФ читайте здесь).

Высокое качество должно быть и у других материалов – щебня, песка. Нужно строго соблюдать пропорции, составляя бетонную смесь, а если вы не уверены в своих возможностях, лучше купить готовый бетон.

Перед закладкой фундамента обязательно проводят геологическое исследование участка. Для определения типа грунта и высоты подземных вод. Это важные факторы, влияющие на параметры ленты, в частности, глубину ее залегания.

Проектирование и расчет

Для основания разрабатывается проект, в котором отображается:

  • контур фундамента – он проходит по всему периметру дома, плюс под внутренними несущими стенами, архитектурными элементами (эркер, веранда);
  • глубина залегания – зависит от несущей способности грунта, уровня подземных вод;
  • ширина ленты – зависит от толщины стен дома, общей нагрузки на основание;
  • армирование – обязательно указывается шаг арматуры;
  • высота цоколя;
  • тип и толщина гидроизоляции;
  • толщина теплоизоляции.

Параметры

Основные параметры:

  • глубина залегания,
  • ширина ленты,
  • площадь подошвы,
  • высота цоколя.

Глубиной залегания называют расстояние от подошвы фундамента до уровня земли. Для ее расчета нужно знать тип почвы, уровень ее промерзания, уровень подземных вод. Первый и последний параметр узнают после геологического исследования, а уровень промерзания – из соответствующей таблице по регионам России.

Подошва фундамента опускается на 10-20 см ниже уровня промерзания. При высоко стоящих водах обязательно обустройство дренажной системы.

Ширина ленты основания зависит от толщины стен, она превышает толщину стен на 10 см. Что касается площади подошвы, то она должна быть шире ленты примерно на 200 мм.

Но это ориентировочные данные. Для точного расчета стоит воспользоваться онлайн-калькулятором, с помощью которого можно точно определить глубину залегания ленты. Для расчета ширины и площади основания используют готовые таблицы.

Какое основание нужно для одноэтажного строения?

Допустим, вы планируете построить дом из полнотелого красного кирпича, площадью 10×10 метров, с высотой стен 3 метра.

При кладке в полтора кирпича толщина стен составляет 380 мм. Соответственно, ширина основания должна быть не меньше 480 мм.

Что касается глубины фундамента, то ее определяют, исходя из уровня промерзания грунта. Для Москвы и области она не должна быть меньше 390 мм.

Но на глубину залегания влияет и общая нагрузка на грунт, которую получают, суммируя нагрузку от стен, перекрытий, кровли здания, полезную и снеговую нагрузку.

Снеговая нагрузка находится по специальной карте регионов, полезная средняя составляет 180 кг/м2. Нагрузку от конструкции находят с помощью калькулятора.

Далее пользуются таблицами и нормами СНиП 2.02.01-83 – с их помощью можно сделать точный расчет. В среднем, глубина фундамента для одноэтажного дома составляет 1000 мм.

Этапы строительства

Первый этап строительства – разметка площадки, строго по чертежу будущего основания. Разметку проводят с помощью колышков с натянутой на них бечевой.

Далее – земляные работы. Глубина и ширина траншеи должны быть больше на 15-20 см, чем параметры основания – это нужно для обустройства подушки, монтажа опалубки, подсыпки.

Третий этап – изготовление опалубки. Чтобы упростить процесс и сделать основание более теплым, защитить его от промерзания, можно использовать несъемную опалубку из пенополистирола.

После монтажа опалубки в траншее устанавливают арматуру, засыпают подушку из песка или щебня. Далее:

  • заливка бетона,
  • его застывание,
  • демонтаж съемной опалубки.
Читайте также:
Перегородка своими руками - 120 фото и лучшие способы постройки

Последний этап – гидроизоляция, теплоизоляция основания, если не использовалась несъемная опалубка.

Бетонная лента для беседки из кирпича с мангалом

Такую постройку нельзя назвать тяжелой, поэтому основание для нее – мелкозаглубленный ленточный фундамент. Так, его высота не превышает 600 мм, глубина залегания – 400 мм.

Толщина ленты обычно равняется толщине стен. Сложных расчетов в данном случае не требуется, так как беседка – садовое строение с небольшим весом.

Оплошности и ошибки

Главная ошибка – пренебрежение точными расчетами, использование средних цифр и параметров основания «как у соседа».

Если вы не можете сами рассчитать глубину, ширину ленты – обратитесь к профессионалам, но строить здание без точного расчета нельзя.

Вторая ошибка – экономия на качестве материалов. Она приводит к ухудшению характеристик основания, а это скажется на надежности всего дома.

Третье – пренебрежение геологическими исследованиями. Между типами почв есть большая разница по несущей способности, а от нее напрямую зависит тип и параметры фундамента. Ошибаться здесь нельзя.

Заключение

И универсальная рекомендация. Прежде чем приступить к строительству, важно провести все расчеты, закупить нужное количество материалов, доставить их на участок – и только после этого начинать работу. Так вы сэкономите время, силы и средства, а строительство пройдет без задержек и неприятных ситуаций.

Какой фундамент под двухэтажный дом лучше, расчёт глубины и его толщина

Фундамент в строительстве является основой для крепкого и долговечного дома, устойчивого к погодным и сейсмическим условиям. От особенностей его исполнения, материалов и качества материалов, зависит долговечность всего сооружения. Далее, будут рассмотрены различные виды фундаментов, рекомендации относительно расчётов по установке, глубине и ширине. Будут даны рекомендации, благодаря которым клиент сможет определиться, какой тип фундамента подходит именно ему.

Фундаменты могут отличаться материалами, которые используются для их возведения, глубиной, а также способом исполнения. Именно по способу исполнения разделяют их виды:

    Столбчатый тип практически универсальный, хорошо оправдывает себя, как основа для любых щитовых домов или таунхаусов. Установка столбов происходит в специальные заранее пробурённые лунки, которые делаются по всему периметру здания. Расстояние между опорами рассчитывается индивидуально. Для опор используются натуральные материалы брёвна, природный камень и искусственные составляющие (трубы или железобетонные пасынки).

Устройство столбчатого фундамента
Свайный фундамент отличается от столбчатого длиной элементов и принципом работы. У столбчатого масса дома приходится на подошву, а у свайного на боковую поверхность. Свайный хорош тем, что позволяет исключить деформацию различных частей постройки за счёт равномерного распределения нагрузки всего строения, а это предотвращает его деформацию. Такой фундамент может быть двух типов: висячим или подпорным. Виды свайного фундамента

При первом типе сваи вбиваются непосредственно в грунт, где сосредотачивается нагрузка: углы, пересечения стен. Длина таких свай может быть несколько метров. Это обуславливается тем, что основная нагрузка передаётся боковой частью опоры.
2. Подпорный тип фундамента устанавливаться на малую глубину, но с меньшими интервалами, чем висячий.
Стоит ли делать свайный фундамент под двухэтажный дом определяется несколькими параметрами. Основной параметр, это тип грунта, второй – материал дома.
Ленточный фундамент – самый удобный тип для постройки малогабаритных домов. Для его монтажа используется блочный тип закладки или цельная бетонная лента. Такая конструкция проста и не подвержена разрушению. Базовые блоки могут быть заполненные или облегчённые (пустотелые), в зависимости от требований всей конструкции. Преимущество его в том, что дома из газобетона построенные на таком основании отличаются долговечностью и устойчивостью к движению почвы. Кроме этого, ленточный фундамент можно устанавливать на минимальной глубине, что делает строительство независимым от геодезических показателей.

Ленточный фундамент и его устройство
Монолитная плита характеризуется сейсмостойкостью. Это цельная платформа с большой площадью, высота которой рассчитывается относительно условий местности будущей постройки. Этот тип основания самый устойчивый к смещениям грунта и самый затратный по расходу бетона.

Устройство монолитного основания

Выбор конкретного типа фундамента для двухэтажного дома зависит от пожеланий клиента, особенностей местности и архитектурного плана. Но при этом есть рекомендации относительно выбора наилучшего варианта, с точки зрения долговечности, лёгкости монтажа и сохранения бюджета.

Какой лучше

Оптимальный выбор фундамента для малоэтажного строительства заключается в детальном анализе многих показателей объекта, а также особенностей местности, где будет установлен дом.

Свайные и столбчатые конструкции используются для строительства, но недостаточно зарекомендовали себя со стороны практичности и долговечности. Монолитная плита актуальна для строительства как одноэтажных, так и двухэтажных домов, которые строятся на оползневых грунтах или в зонах движения земной коры.

В районах со стабильной сейсмической активностью моноплита, является очень затратным способом. Практика показывает, что для двухэтажного кирпичного дома наилучшим выбором является ленточная технология. И также большую популярность набирает установка домов из пеноблока на ленточном фундаменте, поскольку он имеет ряд преимуществ:

  • стойкость к различным деформациям (трещины, разрывы, осыпания);
  • простота монтажа и простота обслуживания;
  • высокие показатели несущей способности и эксплуатации;
  • разнообразие планировок.

Перечисленные достоинства возможны только при соблюдении технологии монтажа.

Расчёт фундамента

Расчёты производятся по определённым формулам, учитывается материал и особенности дома, а также ряд геодезических факторов. Размеры фундамента для дома из кирпича, шлакоблока или бетона будут отличаться, поскольку массы материалов различны и оказывают разное давление на грунт.

Для расчета площади основания нужно знать общую массу дома. В таблице удельный вес строительных материалов

Простое вычисление

Без учёта дополнительных индивидуальных особенностей глубина установки фундамента может быть вычислена по стандартной формуле, где 0,8 метра необходимо умножить на количество предполагаемых этажей — итого 1,6 метра.

Толщина фундамента в классическом варианте равняется предполагаемой толщине несущих стен плюс 15 см. Однако стоит знать некоторые параметры, которые могут менять этот показатель:

  • рыхлость почвы;
  • площадь подошвы;
  • общая масса конструкции.

Толщина фундамента в зависимости от грунта и этажности

Точное вычисление

Для более точного расчёта его глубины необходимо знать:

  • Вид грунта (песчаный, глина, супесь).

Плотность грунта
Точка промерзания почвы. Её необходимо знать, чтобы глубокое промерзание рыхлой и наполненной влагой почвы не разрушило основание. Однако, если здание строится на довольно сухих землях или слабопучнистых, этот показатель не имеет значения.

Читайте также:
Пенофол фольгированный— 3 вида, описание и характеристик

Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

  • Высота водоносных слоёв. В ситуации близкого расположения водоносного слоя его глубина должна быть минимальной, с целью гидроизоляции.
  • Проживание в доме.
  • За основу берётся глубина промерзания грунта вашей зоны. К этому значению нужно добавить 150 мм, если дом будет деревянный или 350 мм, когда кирпичный.

    Вычислим для начала глубину одноэтажного дома. Берём глубину промерзания в московской области с грунтом мелкий песок. Она составляет 1,34 м. Дом будет кирпичный, следовательно добавляем ещё 35 см и получаем 1,69 м.

    Существует зависимость глубины фундамента и температуры в помещении. Эта зависимость выражена в коэффициентах и приведена в таблице. По ней чем выше температура в доме тем менее глубокий нужно делать.

    Зависимость температуры в помещении и глубины устройства фундамента

    У нас будет пол на лагах по грунту с температурой не ниже 20. Отсюда получается 1,69*0,6≈1 метр. Достаточно фундамент заглубить на 1 метр.

    Теперь для двухэтажного. Масса дома будет почти в 2 раза больше, поэтому он должен быть прочней. По правилу, написанному выше, заглубление должно быть равно 1,6 метра. А это ниже точки промерзания, что вполне устраивает.

    Монтаж ленточного фундамента

    Делая выбор основы для двухэтажного дома, рекомендуется учитывать сложность установки и материальные затраты. Наиболее удобный, экономичный и прочный вариант – это ленточный тип. Перед монтажом необходимо рассчитать ширину основы, а также толщину, непосредственно зависящую от используемого материала. Наименьшая ширина у железобетона, потом у бетона, а самое широкое основание необходимо делать для натурального камня, что обусловлено весом материала.

    Заглубление зависит от типа материала будущего строения и соотнесения с точкой промерзания грунта. Высота фундамента варьируется от индивидуальных потребностей заказчика и его предпочтений. Если существует угроза затопления естественно высота должна быть увеличена.

    Существуют типовые стандарты, предлагающие для дерева высоту от 35–40 см, а для кирпича и газобетона от 20 см. Кроме этого, рекомендуется прибавлять ещё 10 см к высоте снежного покрова, который является наиболее характерным для места строительства.

    Основные этапы монтажа ленточного фундамента:

    • составляется предварительный чертёж;
    • производится разметка и копка траншеи;
    • укладка подушки, её увлажнение, и трамбовка;
    • делается армирование;
    • устройство опалубки;

    Элементы опалубки ленточного фундамента с размерами

  • заливка бетона;
  • сушка.
  • Армирование – это основной этап в ленточном основании, поскольку именно каркас из арматуры создаёт крепкую конструкцию. Обычно используются прутья диаметром 12–16 мм. Интервал между прутьями около 30 см и может варьироваться в зависимости от индивидуальных показателей постройки.

    Заливку необходимо проводить в один или максимум два этапа, чтобы сохранить монолитность конструкции. При ручном замесе или с использованием частной бетономешалки такого достичь тяжело, поэтому лучше прибегнуть к заводскому бетону. После окончательной заливки необходимо обеспечить высокий уровень изоляции. Подушка может быть сделана из песка, гравия, их смеси или бетона, что обосновывает плотность грунта.

    Ошибки при строительстве фундаментов

    Допущенные ошибки при строительстве могут привести к полному разрушению здания. Для тех, кто хочет самостоятельно укреплять фундамент, стремится сэкономить или хочет нанять бригаду специалистов, при этом ничего не понимая в строительстве, далее будут перечислены наиболее частые ошибки при заливке основания.

    Выбирая строительство по типовому проекту, заказчик обычно экономит время и деньги на разработке уникальных чертежей. Но при этом учитывайте, что там нет данных о типе грунта, его промерзании, горизонте залегания грунтовых вод. Все показатели напрямую относятся к глубине установки основной конструкции, что необходимо просчитать сразу. Это первая технически возможная ошибка, также возможны следующие неудачные идеи при постройке:

    • Экономия на материале. Обычно приводит к быстрому появлению трещин, впоследствии чего начнёт осыпаться весь фундамент. Дешёвая марка бетона для фундамента двухэтажного дома не подходит, поскольку основание, выполненное из него, обвалившись, влечёт за собой разрушение стен и всего строения.
    • Кладка стен и установка любых несущих конструкций раньше чем через 4 недели после заливки основы. Не дождавшись полного схватывания бетона, строительство всей коробки дома происходит на подвижном основании, что в итоге приводит к его разрушению буквально сразу после окончания строительства.
    • Закладывать бетонную ленту по всему периметру одинаковой ширины и толщины без учёта внутренних особенностей дома. Это создаёт неравномерную нагрузку, а соответственно и разную усадку в различных точках постройки. Толщина в каждой конкретной точке должна высчитываться в зависимости от толщины стен, их расположения и назначения в несущей конструкции.

    Ошибки в строительстве фундамента сказываются на доме

  • Использование для опалубки щитов из неподогнанных досок приводит к тому, что сквозь щели вытекает жидкость из бетона. Впоследствии это приводит к расслоению бетона, уменьшению его прочности и дальнейшему разрушению дома.
  • Замена заводской заливки замесом вручную растягивает время и само полотно становится неоднородным. Крепкий фундамент требует одномоментной заливки, что обеспечивает его гомогенность и повышает крепость. Возникновение воздушных пустот, которые приводит к разрушению фундамента происходит за счёт плохой трамбовки бетонной смеси.
  • Арматура и сваи являются несущим каркасом для фундамента, поэтому её толщина, марка и металл должны выбираться в соответствии с требованиями архитектурного проекта, без экономии.
  • Частой ошибкой в строительстве является небрежное отношение ко времени года и климатическим условиям. В зимнее время обязательно необходимо использовать специализированные пластификаторы (антиморозные), а летом накрывать бетон полиэтиленом и смачивать водой дважды в сутки, чтобы сохранить прочность материала.

    Работы в строительстве можно выполнить самостоятельно, для сложных задач, профессионального замеса раствора и расчётов следует обратиться к профессионалам. Основа должна быть выполнена из самых качественных материалов, в необходимых количествах. Экономия возможна в отделке или дизайне, а чтобы дом не разрушился, установке фундамента необходимо уделить максимальное внимание.

    Варианты устройства фундаментов для кирпичного дома

    Исходя из опыта в строительстве, ленточный фундамент для возведения кирпичного дома – оптимальный вариант. При одном условии что, возводится одноэтажное строение и присутствует подходящий тип грунта. Закладка двухэтажного здания требует более тщательного подхода и просчётов, всей несущей конструкции.

    Коттедж всегда хочется отделать самыми современными материалами, которые весят не мало. Например, полимерная черепица весит 17-28 кг штука. Плюс несущая её конструкция имеет достаточный вес. Поэтому задел прочности должен быть достаточным (15-20%).

    Технологический процесс устройства фундамента, требует внимательного изучения и воплощения всех передовых технологий. Попробуем разобрать по полкам не только ленточный вариант фундамента, под кирпичный дом, а ещё комбинированный способ. Как усилить фундамент под двухэтажный вариант. Что главное для крепости? Технология, материалы, или правильно проведённые расчёты и точное следование проекту во время возведения.

    Строительство и выбор места постройки

    В целом строить можно везде, но не везде есть подходящий грунт.

    Визуально определить можно с вероятностью 90%, только наличие грунтовых вод, бегло осмотрев растительность.

    Не должно быть, осота, камыша, больших зарослей кустарника.

    Выбирая под закладку дома участок, пригласите специалиста для проведения работ по геодезическим изысканиям, тем самым решив не один вопрос.

    Определите тип грунта, его плотность, наличие грунтовых вод.

    Какой выбрать вид фундамента

    Ленточный фундамент нормального заглубления – это стандарт. Основная несущая конструкция опирается на верхний слой грунта. На плотном грунте при подвижках земли ленточный фундамент стандартного, до 1400 мм., заглубления, работает нормально. Как и любой другой по типу.

    Из этой серии и мелко заглубленные основания, делают их из бетона и арматуры, а несущая рама просто лежит на грунте, глубина закладки до 600 мм. А основные весовые нагрузки передаются на грунт весом здания, давлением. Это плавающий тип фундамента. Его лучше выбрать для постройки одноэтажного, не тяжёлого здания на слабо пучнистом грунте. Отличный выбор для дачного или загородного строительства.

    Свайно-ленточный вариант возведения фундамента, закладываемый по технологии строительства ТИСЭ (Технология Индивидуального Строительства Экологическая) при подвижках на пучинистых грунтах используют чаще. Чтобы не оторвало ленту от свай, под ней делают стабилизирующую подушку. Это комбинированное использование даёт преимущества там, где глубина залегание плотного грунта находится ниже уровня 2,0-2,5 метра.

    Такой тип подходит для постройки двухэтажного кирпичного дома, но только с лёгкой отделкой внутри.

    Строить в болотистой местности нужно придерживаясь определённых норм, а применение фундамента, который стоит на винтовых сваях, отлично защитит здание от всякого рода перекосов и усадки. Применить также можно ввинчивание свай, их загоняют на необходимую глубину в сам грунт, стараясь попасть ниже уровня грунтовых вод, что даёт неоспоримые преимущества в стабильности.

    Такой фундамент подходит для возведения и двухэтажного дома на стабильных грунтах. Основа на винтовых сваях почти не реагирует на смену сезонов, здание прослужит достаточно долго.

    Подготовка и обустройство подушки из щебня

    Решив вопрос этажности, и выбрав тип ленточного фундамента, приходит время разработки грунта и устройства подушки под ленточный фундамент для своего кирпичного дома.

    Ширина канавы должна соответствовать нагрузкам под одноэтажное здание, но не менее 500 мм., ширины. Глубина залегания при постройке дома из кирпича 1-1,2 метра.

    При учёте глубины, копают 1300 мм., из которых 100 мм., уйдёт на подсыпку подушки щебнем. Уплотнение дна канавы делается вручную или при помощи виброплит с массой не менее 120 кг. Достаточно 8-10 проходов такой плитой по дну траншеи.

    Для кирпичного двухэтажного дома ленточный фундамент заливают глубже, разработку грунта проводят на глубину 2 и более метра, до плотных слоёв земли. При комбинированном способе заглубляют сваи прямо в канаве на глубину до 5 метров. Монтаж свай проводить следует строго в вертикальном положении, а их диаметр при закладке не должен быть менее 1800-200 мм.

    Совет: Уменьшить давление на стены фундамента, можно с помощью демпфирующих засыпок, песка, щебня или их смеси. Их устраивают вокруг всего основания, толщиной слоя 200-400 мм., на глубину всего фундамента.

    Чем армировать ленточный фундамент

    Технологии шагают вперёд и в строительстве. Недавно на рынке материалов появилась арматура, которая не ржавеет, из базальтового волокна на полу композитной основе. Волокна её достаточно прочны, чтобы создавать несущие конструкции даже для двухэтажного дома.

    В низменностях и сырых местах отдать предпочтение лучше ей. Заложив для верности прут диаметром не 12 мм, а 14. В нормальных условиях для усиления бетонной конструкции применяют стандартный каркас из арматур Класс А-3, из металла.

    В случае армирования шахтного поля под свайно ленточный вариант фундамента, для устройства вертикальных каркасов применяют диаметр прута 10-12 мм. Обхватив их кольцами из тонкой арматуры 6-8 мм., в диаметре. Кольца монтируют с шагом 30-40 см., по длине стержней. Выпуски тоже важны, для перевязки с ленточным каркасом легче перед заливкой срезать ненужные, чем довязывать куски внутри, самого пространственного каркаса.

    Важно: Под устройство ленточных фундаментов для двухэтажного дома, армирование лучше проводить согласно нормам 7.3.5 СНиП 52-01-2003, «Бетонные и железобетонные конструкции». А защитный слой бетона, от края готового каркаса арматуры должен быть не менее 35 мм.

    При закладке двухэтажного дома, фундамент должен иметь не четыре продольных стержня в сечении бетона, а как минимум 6. Толщиной в 14-18 мм., при сечении фундамента 1200*600 мм. Чтобы придерживаться защитного слоя в заданном диапазоне, можно использовать пластиковые изделия: дистанции.

    Под кирпичный дом армирование проводить просто необходимо. Это не облегчённая конструкция из профилей и профилированного листа. Где можно сделать мелко заглубленный вариант основы.

    Выбор опалубки

    От устройства опалубки зависит скорость проведения работ по заливке в целом. Экономично выбрать несъёмный вариант. Но для 2 этажей лучшим будет вариант блочной опалубки из металла или модульный вариант из пластика.

    Конструкция такого оборудования позволяет без проблем работать в котловане, а собрать её можно всего за несколько дней.

    Многие застройщики спешат провести демонтаж опалубки, этого делать не следует. Обломаете края, не схватившегося бетона. Ускорить процесс можно, добавив в бетон присадку или пластификатор, а в зимнее время это сделать придётся и так.

    Для малых объёмов бетонировки до 20 м. куб., опалубку лучше изготовить самому из доски и бруса, а в другом случае рентабельно взять её в аренду.

    Не забудьте проложить плёнку между деревянной опалубкой и каркасом. В случае если выбрали опалубку из металла смажьте её отработанным маслом, подойдёт любое.

    Заливка ленты фундамента

    Залить ленту можно вручную при помощи бетономешалки, устроив по периметру несколько вспомогательных желобов из оцинкованной стали. Если глубина её не более 600 мм., а объём 5-9 кубов.

    Важно: Свайный ленточный фундамент для кирпичного дома строят в 2 основных этапа, наполнение шахт или ввинчивание свай и заливка бетоном несущей ленты. Если сваи изготовлены из бетона, то нагружать их можно не ранее чем через 30 дней.

    В другом случае бетон необходимо заранее заказать, рассчитав при этом точный объём. Глубинные вибраторы для уплотнения самой массы здесь тоже пригодятся, чем плотнее трамбовка, тем качественней бетон.

    Производство заливки несущих конструкций бетоном требует опыта и знаний. Договорившись со специалистами, вы прекрасно решите проблему сборки всех конструкций, а также решите вопрос бетонирования.

    Как сделать фундамент под кирпичный дом

    Фундамент является главным конструктивным элементом любого здания. Не является исключением и дом из кирпича. Без надёжного несущего основания невозможно построить долговечное и комфортное жилище. Неправильно заложенная основа здания может стать причиной множества неприятностей, вплоть до разрушения всей постройки. Поэтому так важно правильно выбрать и качественно залить фундамент для кирпичного дома. Данная статья призвана ответить на вопросы, какой фундамент лучше, и как производится его заливка.

    Аспекты выбора

    В арсенале современных строителей имеется несколько типов фундаментных оснований, отличающихся друг от друга своей конструкцией, техническими характеристиками и областью применения. Вследствие данных особенностей нужен правильный подход к выбору фундамента под кирпичный дом. Существует целый ряд критериев, оказывающих непосредственное влияние на эксплуатацию несущих оснований. Наиболее важными среди них являются:

    • Размеры и масса постройки.
    • Физические характеристики грунта на площадке строительства.
    • Рельеф участка.
    • Уровень подпочвенных вод.
    • Глубина промерзания почвы в зимнее время.

    Следует подробнее ознакомиться с каждым из этих аспектов, чтобы лучше понять, какой должен быть фундамент для дома.

    Размеры и вес здания

    Отличительная особенность строения из кирпича или камня – их большой вес. Один этаж кирпичного здания по своей массе может быть больше, чем два этажа дома из бруса. Всё дело в том, что плотность строительного кирпича составляет до 1,5 т в 1 кубометре. Для сосны или ели показатель плотности составляет всего 500 – 600 кг. Это выдвигает особые требования к прочности и надёжности несущих оснований для кирпичных построек.

    Большой дом из кирпича

    Согласно строительным нормативам, фундамент для кирпичного дома не должен быть мелкозаглублённым ленточным. Не подойдёт и столбчатый фундамент из металлических труб. Это связано с низкими несущими свойствами ленточных мелкозаглублённых оснований и подверженностью коррозии металлических труб.

    Играют свою роль и размеры дома. Так, фундамент под двухэтажный дом должен быть намного прочнее, чем для одноэтажной постройки. А если учесть, что порой высота частной застройки не ограничивается двумя этажами, то заливка основания должна производиться в полном соответствии с нормативами СНиП. Чтобы правильно обустроить несущее основание для двухэтажного кирпичного здания, нужен строительный проект со всеми сопровождающими инженерными расчётами.

    Характеристика грунта

    От типа грунта также во многом зависит, какой фундамент для кирпичного дома следует выбрать в каждом конкретном случае. По своим несущим характеристикам почвы могут быть слабыми, средними и прочными. К слабым относятся болотистые и глинистые почвы – прежде всего, из-за их свойства накапливать в себе влагу. В тёплое время такие грунты не обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать на себе массивную конструкцию основания, тем более, фундамент для двухэтажного дома из кирпича или камня.

    Зимой же болотистые или глинистые грунты подвержены сезонному пучению. Скопившаяся в их толще вода замерзает и превращается в лёд, в результате чего значительно увеличивается в объёме. Расширяясь, пропитанная влагой почва начинает выпирать буграми, деформируя и ломая неправильно заложенные основания, поэтому на слабых грунтах наиболее предпочтительным вариантом является свайный фундамент под дом.

    Сваи должны быть забиты ниже глубины промерзания грунта.

    К прочным грунтам относят скальные породы и песчаники. Они достаточно крепки, чтобы выдержать любой вид фундаментного основания – от облегчённого мелкозаглублённого до мощного ленточного фундамента для двухэтажного дома.

    Песок и скальник практически не удерживают в себе влагу, поэтому мало подвержены силам морозного пучения. Супеси и суглинки относятся к промежуточным видам грунтов, прочность которых зависит от степени их насыщенности влагой, поэтому, выбирая фундамент для дома из кирпича на суглинистой или супесчаной почве, следует обратить внимание на такой параметр, как высота грунтовых вод.

    Рекомендуемые области использования различных типов оснований

    Вид фундамента Вид грунта
    1 Ленточный сборный или монолитный Непучинистые грунты – песчаники или скальные породы
    2 Плитный Прочные непучинистые и пучинистые, склонные к просадке
    3 Свайный Любые виды грунтов
    4 Ленточный бутовой Непучинистые и непросадочные супесчаные и суглинистые

    Высота грунтовых вод

    От этого показателя почв зависят глубины заложения подошвы несущего основания. Высокий уровень грунтовых вод означает, что почвы на участке с большой долей вероятности подвержены морозному пучению, поэтому возводить ленточный фундамент под кирпичный дом в таком месте не рекомендуется. Наилучший выход в этом случае – соорудить свайное основание или монолитную «плавающую» плиту. Правда, подобные варианты чаще всего используются для небольших лёгких построек.

    Для двухэтажного дома из кирпича свайное или плитное фундаментное основание придётся значительно усиливать из-за большой массивности здания. Другой вариант – обустроить на участке эффективную водоотводно-дренажную систему и заложить фундамент-ленту.

    Глубина ленточного фундамента в этом случае должна быть ниже уровня промерзания почвы, чтобы силы пучения не разрушили его. Такой вариант отлично подходит для южных регионов, где показатель промерзания грунта не превышает 0,5 – 0,7 м. В северных же районах, где глубины промерзания могут достигать 1,5 и более метров, устройство основания-ленты глубокого заложения может стать экономически невыгодным, так как существенно увеличит общую сметную стоимость постройки.

    Также при сооружении ленточного фундаментного основания при высоком уровне подпочвенных вод следует учитывать расходы на качественную многослойную гидроизоляцию стен и полов подвального помещения. Без этого грунтовая влага будет проникать внутрь подвала через малейшие трещины и поры в бетонных стенах, что вызовет развитие грибка и плесени. Вода, попавшая в поры бетона, при замерзании будет расширять их, формируя трещины.

    У многих частных застройщиков возникает вопрос: «Какая должна быть глубина фундамента для двухэтажного дома?». От этого зависит прочность всей постройки, а если учесть её немалые габариты и вес, то подходить к устройству подобного несущего основания следует очень ответственно, учитывая все нюансы. В таблице показана рекомендуемая глубина фундамента для кирпичного двухэтажного дома на почвах с разным уровнем грунтовых вод.

    Подверженность грунта пучению Глубина залегания вод Необходимое заглубление подошвы основания
    Непучинистый Не регламентировано Не менее 0,5 м, вне зависимости от уровня промерзания почвы
    Пучинистый Выше уровня промерзания почвы Ниже уровня промерзания грунта
    Пучинистый На 0…2 м ниже уровня промерзания На ½ глубины промерзания почвы, но не менее 50 см
    Пучинистый Более, чем на 2 м ниже уровня промерзания На ¾ глубины промерзания почвы, но не менее 70 см

    Виды фундаментов

    После ознакомления с основными критериями выбора несущих оснований следует подробнее рассмотреть технические особенности того или иного фундамента под кирпичный дом. В этом качестве чаще всего используются три типа оснований:

    1. Ленточное.
    2. Свайное.
    3. Плитное.

    Чтобы понять, как сделать правильный фундамент, следует ознакомиться с технологическими нюансами его возведения.

    Ленточное основание

    Ленточный фундамент для кирпичного дома является наиболее распространённым типом. Среди плюсов такого варианта – его простота и способность выдержать весьма большие нагрузки, что особенно актуально для массивных построек, например, для кирпичного двухэтажного дома. Основания-ленты в зависимости от конструктивных особенностей подразделяются на два типа:

    • Монолитные.
    • Сборные.

    Монолитные основания отливаются непосредственно по месту строительства из бетонного раствора. Прежде чем начинать бетонирование, сооружают опалубку и собирают в ней армирующий каркас. Сборные ленточные конструкции монтируются из блоков при помощи подъёмной техники. Конструктивно фундамент-лента представляет собой бетонную полосу, идущую под всеми опорными стенами здания как наружными, так и внутренними.

    Ширина ленточного фундамента может варьироваться от 30 до 60 см: именно такой размер монолитных фундаментных плит регламентируется строительными ГОСТами. Если ширина ленточного фундамента для относительно небольших и лёгких кирпичных построек может составлять 300 мм, то толщина фундамента для двухэтажного дома должна быть не меньше 400 мм.

    Кроме того, ленточный фундамент двухэтажного кирпичного дома должен быть заглублён не менее чем на 50 – 70 см, при условии строительства на крепких непучинистых грунтах. Мелкозаглублённые варианты оснований в данном случае абсолютно неприемлемы, так как имеют недостаточную прочность.

    Свайные основания

    Подобный вариант фундамента обычно используется при возведении здания на слабых, болотистых или пучинистых грунтах. Особенностью строительства на таких почвах является необходимость устройства прочного основания, которое может обеспечить устойчивость постройки. Для этих целей подошва фундамента должна быть заглублена вплоть до прочных пород, исключающих усадку здания. Либо низ основания должен находиться ниже уровня промерзания почвы в холодное время года. Это исключит его выдавливание из земли силами морозного пучения.

    Свайный фундамент под кирпичный дом

    В данном случае наиболее оптимальной технологией является метод забивки или закручивания в землю свай. Это позволяет сэкономить массу сил, времени и денег, которые понадобились бы для проведения землеройных работ и заливки монолитной ленты аналогичной глубины. Выделяют три технологии сооружения свайного основания:

    • Забивная.
    • Буронабивная
    • Винтовая.

    Забивной метод состоит в заглублении сваи в грунт при помощи особого молота-копра. Он может быть механическим, подвешиваемым на подъёмный кран или экскаватор. В частном строительстве может применяться и ручной копр, приводимый в действие мускульной силой людей. Буронабивная технология предусматривает бурение в земле скважины необходимой глубины, после чего она армируется и заливается монолитным бетоном.

    При самостоятельной заливке свай следует строго соблюдать строительную технологию – использовать бетон высоких марок (от М-400) и производить вибрацию залитого раствора. При несоблюдении этих правил опорные сваи могут получиться слишком слабыми, имеющими внутри себя воздушные полости и раковины.

    При винтовой методике для сооружения несущего основания применяются специальные сваи, имеющие спиралевидное остриё. Заглубляются они механическими или ручными сваекрутами, а весь процесс напоминает закручивание самореза или штопора.

    Плитный фундамент

    Относительно редко используемая в жилом строительстве технология. Классический плитный фундамент представляет собой армированную монолитную плиту, залитую на песчано-гравийной подушке. Небольшая распространённость такого варианта связана с рядом эксплуатационных недостатков. Во-первых, основание-плита исключает сооружение под домом подвала, цоколя или подполья. Во-вторых, такой фундамент используется только при строительстве небольших по массе и размерам зданий.

    Плитный фундамент двухэтажного дома из кирпича, может обойтись застройщику чересчур дорого из-за большого объёма бетонной заливки.

    Поэтому основание-плита в кирпичном частном строительстве применяется только в случае крайней необходимости. Например, если строительство ведётся на непрочных грунтах. В этом случае большая площадь опорной плиты позволит предотвратить проседание постройки, уменьшив её удельное давление на грунт.

    Плитная технология может использоваться и на плотных грунтах, когда необходимо для оптимизации работы объединить фундамент и черновые полы. Такая необходимость может возникнуть при строительстве бань, гаражей или складов.

    Ознакомившись с особенностями различных конструкций фундаментов и критериями их выбора, частный застройщик может самостоятельно смонтировать качественное основание под свой кирпичный дом.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: