Песчаная подушка под фундамент – СамСтрой – строительство, дизайн, архитектура.

Фундаментные подушки: что нужно знать о них для успешного строительства?

Фундамент определяет прочность и устойчивость любого сооружения. Одним из важных элементов конструкции считаются фундаментные подушки.

При кажущейся простоте они играют заметную роль, отделяя тело основания от грунта. Их строение и технология изготовления зависят от нескольких факторов, и заслуживают особого внимания.

Зачем она нужна?

В общем случае, подушка под фундамент для дома является его основанием, укладываемым на грунт перед возведением основной конструкции. Она формируется на дне котлована или траншеи и необходима для любого типа фундамента (ленточный, плитный, столбчатый).

Основные функции и для чего нужна подушка:

  1. Выравнивание поверхности котлована. Оно позволяет сформировать горизонтальную площадку, что особенно важно при заливке бетона, т.к. любые неровности и уклоны ведут к значительному перерасходу материала.
  2. Амортизирующая функция. Подушка принимает на себя, как нагрузки сверху от веса всего сооружения, так и нагрузки снизу, вызванные подвижкой (вспучиванием) грунта, уменьшая их. Она более равномерно распределяет нагрузки.
  3. Изменение свойств верхнего слоя грунта. Подушка фактически заменяет его, что особенно важно для слабых и высокопучинистых грунтов.
  4. Обеспечение дренажа. Подушка не позволяет влаге достигать фундамента, оставляя ее внутри себя. Кроме того, она обеспечивает отвод осадочной и паводковой воды.

Подушка является обязательным элементом конструкции, которая уменьшает риск проседания и деформации фундамента, сглаживает негативное воздействие почвы, делая фундамент менее восприимчивым к проблемным грунтам.

Фундаментные подушки проектируются в соответствии с ГОСТами и СНиПами. В зависимости от применяемых материалов выделяется несколько основных разновидностей.

Песчаная

Песок эффективно гасит нагрузки и впитывает влагу. С его помощью легко выравнивается дно котлована даже большой площади. Основные преимущества: низкая стоимость, доступность, пониженная теплопроводность, не подвержен вспучиванию. Такая подушка признается самым дешевым вариантом. Недостатки: проседание под большим весом, размывание при значительном объеме воды. Применение песчаной подушки ограничивается одноэтажными строениями. Она не подходит при высоком расположении грунтовых вод.

Щебеночная

Основное преимущество щебня – повышенная прочность. Он способен выдерживать большие нагрузки и распределять их равномерно по всей площади. Наибольшей прочностью обладает гранитный щебень. Недостатки: слой пропускает через себя влагу, а неровная поверхность ведет к перерасходу бетона.

Двухкомпонентная смесь

Часто возникает вопрос: в качестве подушки под фундамент использовать песок или щебень? Ответом служит объединение двух этих материалов. Песчано-щебеночная (песчано-гравийная) подушка позволяет использовать основные преимущества песка и щебня (гравия), компенсирую недостатки. Она имеет повышенную прочность, позволяет выравнивать поверхность, эффективно компенсирует нагрузки. Такие смеси наиболее часто применяются в частном домостроении.

Бетонная

При строительстве многоэтажных зданий на первый план выходит обеспечение высокой прочности основания. Для возведения ленточного фундамента широко применяются специальные, железобетонные блоки марки ФЛ. Они изготавливаются из высокопрочного бетона плотностью не менее 2500 кг/куб.м. Такая подушка способна взять на себя огромные нагрузки и компенсировать реакцию вспучивания. Главные недостатки: высокая стоимость и необходимость использования грузоподъемной техники. В основном блоки ФЛ применяются при строительстве многоэтажных жилых и производственных объектов. В частном строительстве применяются редко.

Песчаная подушка под фундамент

Выбор типа подушки производится с учетом назначения сооружения, его веса и размера, состава и особенностей поведения грунта, уровня залегания грунтовых вод.

Противопучинистая

Большую проблему для фундамента создают пучинистые грунты. Они отличаются тем, что при замерзании расширяются более, чем на 1%, что создает значительные выдавливающие нагрузки. К таким грунтам относятся глины, суглинки и супеси, в порах которых надежно удерживается вода, расширяющаяся при замерзании.

На пучинистых почвах особо необходима замещающая функция подушки. Она должна формироваться из непучинистых материалов. Рекомендации по созданию противопучинистых подушек заложены в СП 50-101-2004 и ВСН 29-85. Их основной задачей становится замена пучинистого грунта на непучинистый в основании фундамента.

ВСН 29-85 (п.3.3) допускает использование для этих целей смеси из песка крупной и средней фракции, мелкого щебня и котельного шлака. Обычно толщина слоя составляет 30-40 см. Важно, не допустить содержание глины в компонентах подушки.

Какой выбрать песок?

Засыпка песчаной подушки производится согласно СНиП 52-01, СП 50-101-2004 и СП 52-101-2013. Выбор песка обусловлен задачами, которые ставятся перед этим слоем.

Прежде всего, он нужен для создания непучинистого слоя, а потому не должен содержать глиняных примесей. Кроме того, пылевые и мелкозернистые фракции легко вымываются и мигрируют в грунт, что также не допускает применения в качестве подушки.

При выборе песка по происхождению следует учитывать такие нюансы:

  1. Карьерный песок содержит неконтролируемое количество камней и глины. Его можно использовать только после тщательного просеивания и промывки.
  2. Речной песок наиболее очищен от примесей естественным способом.
  3. Морской песок требует двойной обработки – удаление примесей и гидромеханическая очистка. После обработки он признается одним из лучших материалов.
  4. Дробленый песок. Он имеет повышенную стоимость, т.к. изготавливается путем измельчения горных пород. В то же время, он имеет наибольшую прочность.

По структуре для фундаментной подушки наиболее подходит средне- и крупнозернистый песок по ГОСТ 8736-93. Размер зерен может находиться в пределах 0,3-2 мм, а плотность – 2,0-2,7 г/куб.см.

Песчаная подушка засыпается на дно траншеи (котлована) толщиной 20-50 см. в зависимости от структуры грунта, заглубления фундамента и влажности.

Обязательное требование – тщательное уплотнение слоя. Для этого засыпку осуществляют слоями по 10-12 см с проливанием водой и трамбованием. Желательно использовать виброинструмент.

Наиболее часто подушка изготавливается из песчано-щебеночной или песчано-гравийной смеси. В ней применяется щебень (гравий) мелкой и средней фракции размером до 5-6 мм.

Размеры: ширина, высота, толщина

Для того чтобы подушка удовлетворяла всем предъявляемым требованиям необходимо правильно выбрать ее размеры – ширина, длина, толщина. Они зависят от строения самой подушки, несущей способности и пучинистости грунта, типа фундамента и массивности строения.

Ширина и длина подушки определяется размерами фундамента. В случае ленточного фундамента засыпка проводится по всей длине траншеи, при этом ширина полосы должна превышать толщину фундаментной ленты минимум на 7-10 см с каждой стороны. Минимально допустимая ширина засыпки составляет 25 мм.

Когда возводится плитный фундамент, подушка формируется по всей площади дна котлована. Размеры ее должны превышать размеры плиты на 15-20 см во все стороны. Для столбчатых опор размер подушки превышает основание столба на 20-25 см.

Правильный выбор толщины компенсационной подушки особенно важен при планировании мелкозаглубленного ленточного фундамента. Он закладывается выше глубины промерзания грунта, а потому наиболее заметно реагирует на пучинистость.

В расчете закладываются такие пропорции:

  • при ширине бетонной ленты до 65 мм – Н=1,2В (где Н – толщина подушки, В – ширина ленты);
  • при ширине фундамента в пределах 70-95 мм – Н=1,15В;
  • при ширине до 100-125 мм – Н=1,1В.
Читайте также:
Утепление стен изнутри в квартире: как лучше всего утеплить угловую или торцевую стену в панельном доме, какие материалы используются в многоквартирных домах

При ширине бетонной ленты свыше 125 мм считается, что необходимости в компенсационном слое нет. Подушка засыпается только для выравнивания поверхности и с дренажной функцией. В таком случае достаточно иметь слой 25-40 см.

Если исходить из указанных рекомендаций, то при ширине фундамента 50 см необходима подушка толщиной 60 см. Именно такая толщина обеспечит надежную защиту при вспучивании. При этом подушка обычно выполняется из песчано-щебеночной смеси. Содержание в ней песка должно быть не менее 30%.

Устройство

Подушка под фундамент имеет достаточно простую конструкцию, что дает возможность изготавливать ее своими руками. Можно рассмотреть типовую схему полноценной, комбинированной подушки, которая подходит для достаточно тяжелых сооружений и слабых грунтов.

Технология изготовления описывается следующей схемой:

  1. Рытье траншеи (котлована).
  2. Выравнивание и уплотнение поверхностного слоя грунта на дне траншеи. Таким образом формируется плотное основание.
  3. Укладка геотекстиля. Такое полотно не нарушает циркуляцию влаги, но предотвращает миграцию песка в грунт (вымывание).
  4. Засыпка песочного слоя из крупнозернистого кварцевого песка. Он засыпается слоями с увлажнением и трамбованием. Минимальная толщина песочного слоя 20-25 см.
  5. Засыпка щебня или гравия размером до 5 мм. Толщина слоя составляет 15-20 см. Этот элемент подушки повышает прочность и увеличивает стойкость к продавливанию. Слой тщательно утрамбовывается.
  6. Укладка гидроизоляции. Она выполняется из рубероида или толстой полимерной пленки. Гидроизоляция должна укрывать всю поверхность подушки без зазоров. На стыках обеспечивается нахлест порядка 15-20 см.

При изготовлении плитного фундамента рекомендуется упрочить подушку дополнительным элементом – бетонной подготовкой или подбетонкой. Он не только повышает надежность основания, но и помогает снизить расход раствора при основной заливке бетона. Выполняется подбетонка путем заливки, так называемого, «тощего» раствора из бетона низкого класса (до В12,5).

Как залить?

Раствор заливается непосредственно на щебеночный слой после его трамбования. Толщина бетонной подготовки составляет 6-8 см. После заливки необходима выдержка в течение 15-20 суток для полного отвердения материала. Затем на него накладывается гидроизоляция.

Важным этапом изготовления подушки, о котором не следует забывать, является выравнивание ее по горизонтали и контроль горизонтальности.

Надо учитывать, что даже небольшой уклон в любую сторону ведет к существенному перерасходу бетона при основной заливке и удорожанию фундамента. Контроль горизонтальности осуществляется с помощью строительного уровня.

Видео по теме статьи

Как сделать фундаментную подушку своими руками, подскажет видео:

Заключение

Фундаментная подушка решает важные задачи по перераспределению нагрузок, компенсации вспучивания грунта, выравнивания площадки, удаления влаги. Она при всей простоте конструкции заметно повышает надежность и долговечность всего фундамента.

К ее изготовлению необходимо подходить с полной ответственностью, подразумевающей выполнение всех установленных строительных норм. Правильный выбор размеров подушки сделает ее действительно эффективным элементом конструкции.

Как сделать песчаную подушку под фундамент

Для возведения фундамента существует масса учебников, видеоуроков и пошаговых инструкций.

И ещё масса рекомендаций от специалистов, которые с телевизионных экранов вещают о том, как правильно вырыть траншею под фундамент, и почему лучше использовать бетон именно их компании.

Но почему-то крайне редко затрагивается тема правильной организации песчаной подушки при возведении основания конструкции.

Мы решили восполнить этот пробел и рассказать вам, для чего она нужна и в каких случаях ею можно пренебречь. Коснемся темы изготовления подушки для разных типов фундамента, и материалов для этого.

  • Для чего нужна песчано-гравийная подушка
  • Материалы для создания подушки
  • Устройство и толщина
    • Для ленточного фундамента
    • Для монолитного фундамента
    • Для столбчатого и свайного фундамента
  • Из чего еще можно изготовить подушку

Для чего нужна песчано-гравийная подушка

Чтобы говорить о необходимости её возведении нужно, прежде всего, знать для чего нужна песчаная подушка.

Для её устройства есть сразу несколько причин:

  • Она служит для выравнивания дна траншеи. Качественное выравнивание крайне важно для дальнейшего устройства фундамента.
  • Она противостоит сжатию почвы под основанием сооружения, и правильно распределяет вес всей постройки.
  • Правильно сделанная подушка под фундамент предотвращает его промерзание.
  • Песчаная прослойка может играть роль дренажа и отводить дождевую или талую воду от основания здания.
  • Правильная песчаная прослойка обрывает капиллярный мост и противостоит проникновению влаги из почвы в основание постройки.
  • Она служит «амортизатором» для фундамента при пучении грунта.

Исходя из вышесказанного, песчаную подушку делать обязательно для всех типов оснований.

Материалы для создания подушки

Даже судя из названия, «песчаная подушка» делается из песка, но не любого, как может показаться, а крупнозернистого.

Идеальный вариант – это гравелистый песок с крупной фракции. Именно «крупный» песок или речной песок средней фракции будет противостоять возможной усадке конструкции.

Но многие специалисты рекомендуют для устройства прослойки использовать песчано-гравийную смесь, мотивируя это лучшими дренажными и компенсационными свойствами.

На самом деле для компенсационной прослойки можно использовать любой, менее пучинистый материал, который хорошо противостоит сжатию.

Гораздо важнее уберечь эту прослойку от влияния на нее влаги, при сезонных повышениях уровня грунтовых вод. Для этого, нужно предотвратить смешивание почвы с песчаной подушкой посредством укладывания между ними слоя геотекстиля.

Устройство и толщина

Она индивидуальна для каждого проекта, и для правильного расчета следует учитывать несколько факторов:

  • Какой тип фундамента планируется использовать.
  • Размеры и вес постройки.
  • Грунт на котором возводится постройка.
  • Глубина промерзания грунта.
  • Наличие и близость грунтовых вод к поверхности почвы.

Во многих изданиях сказано, что чем толще песчаная прослойка, тем лучше она противостоит различным деформациям конструкции. Специалисты с этим мнением категорически не согласны.

Важно! Максимальная толщина песчаной подушки для ленточных фундаментов составляет три ширины ленты.

Для ленточного фундамента

Ленточный фундамент является наиболее распространенным типом основания, используемым при постройке малоэтажных зданий.

Толщина песчаной подушки под фундамент такого типа назначается от конкретных условий строительства. Но, для небольшого строения, как правило, берут среднее значение, равное 15-25 см.

Специалисты рекомендуют, чтобы ширина песчаной подушки была на 10-20 см. больше чем ширина ленты.

Делается прослойка между ленточным фундаментом и грунтом так: на дно траншеи насыпается рекомендованный слой песка и тщательно разравнивается. После чего песок умеренно увлажняется водой для лучшей усадки и последующей трамбовки.

Процесс утрамбовки прослойки лучше всего проводить с помощью виброплиты, но можно это сделать и подручными средствами.

Читайте также:
Фундамент для деревянного дома, какой выбрать, виды, технология устройства, фото

Степень готовности можно определить так: на поверхности не должно оставаться следов от обуви после прохождения взрослого человека. После трамбовки следует этап тщательного выравнивания подушки и укладка на неё слоя гидроизоляции.

Для монолитного фундамента

Устройство песчаной прослойки под такое основание, делается, так же как и в ленточном, но по всей площади котлована.

Чтобы сделать правильную прослойку под такой тип фундамента нужно:

  1. Тщательно разровнять дно котлована.
  2. Насыпать гравий или щебень толщиной 10-15 см. Этот материал служит для компенсирования малой плотности грунта и его пучинистости.
  3. На щебень насыпается слой песка. Для маленькой бани или небольшого коттеджа достаточно слоя в 10 см. Песок поможет равномерно распределить нагрузку от постройки на почву.
  4. Следующим этапом устройства будет тщательная трамбовка. Для этого специалисты рекомендуют использовать виброплиту.

Песчаную прослойку перед устройством на ней фундамента, нужно обязательно выровнять и покрыть слоем гидроизоляции, для предотвращения попадания влаги в основу постройки.

Для столбчатого и свайного фундамента

Столбчатый фундамент также требует устройства под ним песчаной прослойки, вернее, песчано-гравийной.

Принцип её устройства такой же, как и для других типов основания зданий: вначале насыпается слой гравия или щебня, после чего, насыпается песок, увлажняется и тщательно утрамбовывается ручной трамбовкой.

Для фундаментов такого типа песчано-гравийная прослойка должна быть толщиной 20-30 см. Кроме того, она должна быть шире столба на 10-20 см. с каждой стороны.

После, на поверхность подушки укладывается рубероид или полиэтилен, для предотвращения впитывания в нее воды из заливаемого бетона.

Из чего еще можно изготовить подушку

Для подушки под фундамент можно использовать практически любые материалы, которые будут иметь хорошее сопротивление на сжатие.

Иногда, для строительства больших и тяжелых зданий, используются прослойки, изготовленные из бетона . Они достаточно надежны и обладают большой прочностью, и их можно использовать для построек любой этажности и веса.

Для обустройства бетонной подушки нужно:

  • Засыпать в траншею гравий, слоем не более 10 см и его утрамбовать.
  • Установить опалубку, высота которой не должна превышать 30 см.
  • Для увеличения прочности бетонной подушки провести армирование. В качестве армирующего материала можно использовать бут или арматурные пруты.
  • Залить бетонную смесь в подготовленную траншею.
  • Бетон тщательно распределить по всему периметру и утрамбовать строительным вибратором.
  • После высыхания бетонной подушки, положить на неё слой гидроизоляции.

Возведение песчаной подушки является важным этапом в строительстве фундамента. Соблюдая вышеописанные нехитрые правила, основание будет крепким, надежным и прослужит долгие годы.

Подушка под фундамент: песчаная, бетонная или гравийная, какую выбрать и как сделать своим руками

Для разных сооружений устраивается разный фундамент. Фундамент – это основа будущего строения, от его конструктивных особенностей зависит срок эксплуатации всего строения. Однако и этой основе требуется своя подоснова. Целостность основания будущего дома зависит от типа грунта, на котором оно размещено. И в том случае, когда под будущим зданием располагаются прочные устойчивые грунты, и тогда, когда под домом находятся суглинки организовывается подушка под фундамент.

Закладывать ее рекомендуется под любой фундамент, независимо от его размеров и глубины. Очень важно подобрать под конкретный тип основания свою подоснову, чтобы она в полной мере выполняла возложенные на нее задачи.

Зачем нужна подушка под фундамент

Подушка под фундамент — это искусственное основание из гравия, песка, бетона, ж/б блоков, которое не входит в конструкцию фундамента, а заменяет часть грунта под ним. Подушка выполняет ряд функций.

Таблица 1. Функции выполняемые подушкой под фундамент.

Выполняемая функция Описание
Выравнивание Должна выравнивать дно траншеи. Необходимо устройство подосновы под сборные и плитные фундаменты. При закладке мелкозаглубленной ленты под невысокие строения такую функцию выполняет слой гравия или даже уплотненного песка
Защита от подвижек грунта Защищает фундамент от сезонных подвижек грунта. При засыпке слоя песка или гравия на слабые и пучинистые грунты увеличивается несущая способность почвогрунта, чем обеспечивается надежное основание
Дренаж Препятствует поднятию влаги из почвы в фундамент и отводит дождевые воды в сторону
Защита от морозного пучения Препятствование выталкиванию фундамента из земли под действием расширяющейся воды
Уменьшение процессов усадки здания Создает более прочную опору под объектом
Повышение стабильности строения Особенно ценится в сейсмологически неспокойных районах

Отдельно хотелось бы акцентировать внимание на явлении морозного пучения, от которого и предохраняет более плотная, чем грунт, подоснова. Особенно характерно это явление для глинистых почв. Глинистые грунты зимой промерзают неравномерно, увеличиваясь в объеме до 9%.

Мало того, в течение всей зимы глина подсасывает влагу из нижних горизонтов грунта, еще больше увеличиваясь в объеме. При этом если высокий УГВ, то глина может может вспучиться до десятков сантиметров и поднять дом, автодорогу и даже железнодорожное полотно. В результате такого воздействия морозного пучения фундамент может весной легко пойти трещинами. Спасет от воздействия разрушительных сил подоснова из крупного песка, щебня или пескогравийной смеси, выполняющая амортизирующую и дренирующую функцию.

Виды подушек под фундамент

Давайте рассмотрим основные виды подушек под фундамент.

Песчаная подушка

Подушка из песка — очень распространенный тип подосновы для ленты, особенно под одноэтажные строения благодаря доступности и дешевизне строительного материала. Для ее устройства берется крупнофракционные речной или карьерный песок. При расчете объема стройматериала нужно добавлять примерно 15% на утрамбовку. Песок имеет свои достоинства:

  • хорошо отводит дождевые осадки;
  • впитывает грунтовые воды;
  • выполняет роль амортизатора при пучении;
  • повышает теплоизоляционные свойства конструкции;
  • хорошо трамбуется.

Песчаная подоснова выбирается наиболее часто в следующих случаях:

  • под легкие и одноэтажные постройки: дома, гаражи, хозпостройки;
  • когда требуется заменить рыхлую почву под основание на более уплотненную;
  • под мелкозаглубленные основания для отсечения капиллярного подсоса.

Размеры и толщина песчаной подосновы выбираются исходя из типа грунта, этажности и материала постройки, характеристик почвы. Толщина песчаной подосновы под ленту зависит от ее ширины. Под плиту прослойку насыпают толщиной до 15 см, под сваи и столбы до 30 см, вдобавок она должна быть шире размера столбов на 15-20 см по окружности. На глинистых грунтах толщина подушки может достигать полуметра. В этом случае песок насыпается послойно по 15-20 см и каждый слой проливается и утрамбовывается.

Совет! Сильно толстую подоснову специалисты делать не рекомендуют, так как сложно предугадать как она себя поведет в экстремальных условиях.

Кроме этого, для устройства качественной подосновы в месте с высоким УГВ потребуется гидроизоляционный материал, например, геотекстиль или рубероид. Дело в том, что песок очень хорошо всасывает воду, которая без гидроизоляции будет подниматься по порам бетона фундамента вверх в стены. Геотекстиль укладывается и под слой песка и сверху. Уложенные на него слои предварительно трамбуются трамбовкой. Для лучшего уплотнения песок лучше поливать.

Гравийная подушка

Щебеночная подушка также пользуется большой популярностью благодаря несложной технологии засыпки и большей прочности, чем песчаная. Щебень для этих целей может браться двух видов: гравийный и гранитный. Известняковый для таких задач не подходит из-за его невысокого качества.

Гравий — это разновидность щебня, получаемая просеиванием карьерного или речного песка. Именно гравийный щебень используется в 90% случаев для засыпки подосновы. Он отличается более доступной ценой по сравнению с гранитным. Гравийный щебень отличается округлой формой зерен.

Гравий меньше всасывает воду, чем песок и выдерживает большие нагрузки. Благодаря этой особенности щебеночная подушка может служить подосновой для фундамента двух- и даже трехэтажных строений. По стоимости такой вариант обойдется дороже, чем песчаная засыпка.

Цены на гранитную щебень

Видео — Как трамбуют щебень

Для изготовления подушки берется фракция щебня 20-40 мм прочностью М1200. Это морозостойкий стройматериал, что особенно важно. Щебень насыпается на песчаную подсыпку и трамбуется. Если необходим толстый слой гравия, то засыпается и трамбуется он, как и песок, послойно. В качестве гидроизоляции используют жидкие битумные составы, так как рулонные и тканевые материалы могут повредиться об острые края щебня.

Обратите внимание! Ряд специалистов считает, что применение гидроизоляции не обосновано и может лишь привести к удорожанию строительства при низком УГВ.

В качестве аргументации метода приводится опыт. Если взять 2 стеклянные емкости и заполнить на треть водой, а потом в одну аккуратно всыпать песок, а во вторую — гравий, то влажность по песку поднимется намного выше от уровня воды, в то время как в емкости с гравием будет оставаться на прежнем месте. Это происходит от того, что гравий не настолько втягивает воду, как песок.

Комбинированная песчано-гравийная подушка — пошаговая инструкция укладки

Достаточно часто строители засыпают комбинированную подушку из песка и щебня. Требования к стройматериалам остаются прежними: крупнофракционный речной или карьерный песок без примесей глины и гравий 20-40 мм. Стройматериалы засыпаются послойно в виде пирога в следующей очередности:

Шаг 1. Выстилается на грунт геотекстиль с запасом по краям для обертывания торцов песчаного слоя.

Шаг 2. Слой песка трамбуется.

Шаг 3. Слой песка укрывается геотекстилем сверху.

Шаг 4. На геотекстиль насыпается еще тонкий слой песка для избежания повреждения тканевой гидроизоляции острыми краями гравия.

Шаг 5. 10-20 см щебня, который трамбуется до 5-6 раз. Пирог проливается водой и трамбуется.

Такая песчано-щебеночная подоснова отлично подойдет для слабонесущих почвогрунтов. Нужно учитывать, что песчаногравийные подушки сами по себе подвержены небольшой усадке. Поэтому трамбовке нужно уделить повышенное внимание.

Цены на различные виды геотекстиля

Бетонная подушка под фундамент

Бетонная подоснова достаточно редко используется в частном домостроении из-за ее дороговизны и трудоемкости в заливке. Однако именно она обладает наибольшей прочностью среди всех представленных. Бетонная подоснова делается аналогично схеме устройства фундамента, только тоньше. В целом, заливку можно разделить на следующие этапы:

  • выемка грунта;
  • устройство песчаной подсыпки, ее трамбовка;
  • устройство гидроизоляции;
  • заливка тонкого слоя бетона;
  • возведение опалубки;
  • устройство горизонтального армирующего слоя;
  • заливка бетона;
  • штыкование;
  • период высыхания.

Бетонная подушка

Таким образом получаются самые крепкие подушки под фундамент.

Цены на различные виды цемента

Железобетонная подушка под фундамент

Вариант опоры для сборных фундаментов — специальные готовые трапециевидные изделия. Внутри них находится стальной арматурный каркас. Именно фундаментные подушки применяются для строительства крупных зданий.

Проектируются они как опора для готовых фундаментных блоков. На верхней части изделия находятся петли-проушины, предназначенные для удобного захвата краном. К основным блокам выпускают доборные изделия. Преимущества железобетонных подушек: универсальность, долговечность и быстрый монтаж. В качестве недостатков можно отметить необходимость использования спецтехники для работы с ними.

В частном домостроении блоки используются для строительства домов усадебного типа, а также при строительстве домов повышенной комфортности. Перед началом работ по их установке дно котлована или траншеи выравнивается или трамбуется. На неустойчивые грунты в целях выравнивания можно засыпать песчаную подложку.

На выровненное и уплотненное дно ставятся блоки вплотную торцом к торцу таким образом, чтобы образовалась линия. Образовавшиеся пазухи заделываются цементно-песчаным раствором. На верхнюю плоскость устанавливаются бетонные блоки фундамента с перевязкой.

Цены на различные виды фундаментных блоков

Устройство подушки под фундамент

В отличие от песчаной и гравийной подушек во многих случаях бетонная является уширением фундамента. Уширение необходимо, когда ширины стенки фундамента явно не хватает для восприятия веса от строящегося дома. Уширение выполняется как армопояс под стенку фундамента или как башмак под столб.

Такое бетонное уширение необходима, чтобы увеличить площадь основания, на которое будет опираться строение всем своим весом. Чем больше площадь, тем основание сможет выдержать больший вес.

Что касается размеров, то толщина такого уширения должна быть не меньше 300 мм, но не больше 400 мм.

Как устраивается такая подушка:

  1. На грунт делается засыпкапескомили гравием слоем 150-200 мм и трамбуется.
  2. Делается опалубка. При выполнении ленты можно обойтись без нее.
  3. Проводится гидроизоляция: щебеночное основание проливается горячим битумом. Впрочем, если добавить в бетон Пенетрон Адмикс, гидроизоляция не нужна. Однако следует постелить слой толстого строительного полиэтилена (или 2, если основание было гравийное), чтобы из бетона не уходила вода.
  4. Проводится армирование: оно выполняется связанными сетками из стержней диаметр которых не меньше 12 мм. Нижняя сетка должна отступать от низа на 70мм, верхняя от верха — на 30-40мм.
  5. Проводится бетонирование: бетон льется в опалубку, уплотняется, разравнивается. Заливку бетона лучше выполнять единоразово, чтобы избежать образования швов. В противном случае нужно выполнить вертикальные отсечки. Поверхность накрывают полиэтиленом, чтобы обеспечить высокую влажность бетона при твердении.
  6. Опалубку можно снимать на третий день. Время затвердевания подушки — 28 суток.

Подушка под ленту

В продаже на сегодняшний день можно найти огромный выбор готовых жб фундаментных подушек. Конструктивно они представляют собой трапецеидальные изделия из тяжелого бетона армированного сетчатым каркасом. Такие блоки оптимизируют нагрузку на низ фундамента и снижают давление строения на грунт.

Кроме этого, монтаж готовых блоков снижает трудозатраты при строительстве. Фундаментные подушки кладут на песчаную подсыпку и соединяют цементным раствором. В дальнейшем на них устанавливаются уже фундаментные блоки.

Специалисты советуют закладывать подушку под любую ленту, не взирая на её размеры и глубину. Под ленту можно заложить любую подоснову: бетонную, ЖБИ, песчаную, гравийную, комбинированную. Какой конкретно материал можно использовать зависит только от свойств почвогрунта в пятне строительства, УГВ и бюджетных возможностей будущего домовладельца.

Самым распространенным способом устройства подушки является песчаная технология, наиболее подходящая для устойчивых грунтов с достаточно низким УГВ. Тщательная послойная трамбовка песчаного основания предотвратит ее проседание. Песок накидывается слоями по 10-20см и уплотняется катком или трамбовкой до примерной плотности 1,6т на кубический метр. Такой плотности невозможно добиться утаптыванием, поэтому лучше спецтехнику взять в аренду. Прокатывать песок обычно приходится 5-6 раз.

Видео — Когда и как делать песчаную подушку под фундамент

Кроме тщательно утрамбованной песчаной прослойки, можно использовать смесовый материал. Смесь песка и гравия должна быть в следующем процентном содержании: 40% песка, 60% гравия фракцией 20-40 мм. Такая подложка в трамбовке не нуждается. Это отличный вариант для одноэтажного кирпичного и любых домов построенных из легких стройматериала: бруса, газобетона и пр. В капстроительстве увеличивать габариты подушки под ленту бесполезно. Однозначно в качестве подложки нужно использовать бетон.

Какие размеры будут подходящими:

  • независимо от материала для ее создания выбранного толщина подушки под ленту должна быть в 3 раза больше площади нижней части стены фундамента;
  • ширина подушки ленты зависит от устойчивости почвогрунта. На песке она может быть 50 см-60 см, на суглинке или супеси — 80 см;
  • если планируется устройство подвала, подушка под ним должна быть такого же размера, как и под фундаментом.

Так как под ленту чаще всего засыпается песчаная подушка, давайте рассмотрим этапы организации работ при ее устройстве:

  1. Рытье траншеи. Песчаная подушка должна выходить к нулевому уровню фундамента.
  2. Организация опалубки: доски также должны выходить к нулевому уровню.
  3. Укладка гидроизоляции: заливка битума или укладка рулонного материала. Слой гидроизоляции предотвратит капиллярный подсос влаги вглубь.
  4. Укладка и прессование песка слоями.
  5. Снятие опалубки.
  6. Устройство гидроизоляции по верху.
  7. Устройство фундамента.

Подушка под плиту

Плита — самый надежный вид фундамента, но для большинства случаев под нее также необходима подоснова. Выбор материала зависит от уже перечисленных выше условий: состава почвы, процента водонаполнения почвогрунта и пр. Песчаная подушка поможет выровнять дно котлована и уменьшить нагрузку на основание.

Вдобавок песок хорошо выполняет дренажные функции — он быстро отведет воду. Если же в месте стройплощадки наблюдается высокий УГВ, стоит подумать об устройстве гравийной подосновы. Необходимо учитывать, что подушка также должна выполнять теплоизоляционную функцию.

Советуем почитать нашу статью на тему — Утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом , где рассмотрены достоинства материала, а также способы его самостоятельного монтажа.

Существуют разные пироги подушек под плиту. Между подушкой и плитой должен быть заложен слой гидроизоляции. При этом гидроизоляция не должна быть повреждена впоследствии армирующими частями фундамента. Поэтому в комплексе пирог под плиту может смотреться так:

  • хорошо утрамбованная песчано гравийная смесь;
  • бетоноподготовка или ЭППС с продувкой стыков монтажной пеной;
  • слой гидроизоляции: например полиэтиленовая пленка 250 мкм;
  • снова бетоноподготовка или утеплитель;
  • монолитная плита.

Что касается выбора щебня или песка, то в случае под плиту это не особенно важно. Щебень сыпят там, где его много и где есть возможность его дешево купить. В Московской области и Подмосковье, например, много дешевого песка и удорожать строительные процессы особой необходимости нет. Плита сама по себе мощное основание, а подушка выполняет только подготовительные функции.

Таким образом, подушка под основание дома нужна для повышения прочности сооружения и продления срока его эксплуатации. Для частного одноэтажного строительства оптимальный вариантпесчаная подушка. Если дом построен из тяжелых материалов, имеет большой размер и будет иметь больше одного этажа, лучший выбор — гравийно-песчаная подсыпка. Наиболее прочный вид опоры — бетонная подстилающая подушка или готовая жб конструкция под сборный фундамент.

Монтаж водосточной системы: правила установки и крепления водостоков


Монтаж водосточной системы (фото №1)

Дом без водостоков — как чай, налитый в ситечко: вроде вкусно, но течет не туда. В результате можно повредить стены, цоколь, фундамент и красивую наружную отделку. Поэтому монтаж водосточной системы — обязателен. Работа несложная, и при должном подходе справится с ней даже новичок. Но обо всем по порядку.

Выбор водосточной системы по материалу

Задача №1: правильно выбрать и рассчитать водостоки. И вопрос выбора решают не столько личные предпочтения владельца, сколько другие, более объективные показатели:

  • ➠ Климат в регионе (максимально возможный уровень осадков)
  • ➠ Конфигурация, размеры кровли и угол ската
  • ➠ Этажность дома, его возраст и выносливость несущей системы.

Выбор материала зачастую продиктован целесообразностью. Так, водостоки из меди или титан-цинка не подвержены коррозии, устойчивы к агрессивной среде, но дорогие.


Медный водосток (фото №2)

Чаще всего для изготовления металлического водостока используют сталь:

  • оцинкованную (в последнее время все реже — она подвержена коррозии и недолговечна),
  • покрытую защитным полимерным слоем.

Стальной водосток. (фото №3)

Такая система прочна, надежна, подходит для многоэтажных строений. Но имеет ряд нюансов:

  • Металл не стоит использовать в приморских зонах, где в воздухе много солей, а также в районах с развитой промышленностью — активные вещества растворятся в воде, вступят в реакцию с металлом и сократят срок службы водостоков.
  • От металлической системы стоит отказаться, если у вас старый дом, слабая несущая конструкция, фундамент или стропильная система.
  • Металлические водостоки обладают низкой шумоизоляцией. Во время дождя они будут гудеть.

Популярная альтернатива — пластиковые водостоки.


Пластиковая водосточная система. (фото №4)

Они не подвержены коррозии, устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды. Легкие по весу и простые в монтаже — установка водосточной системы из пластика под силу даже неопытному домовладельцу. Не подойдут они разве что для многоэтажных зданий.

Выбор водостоков по параметрам

Пропускная способность водостоков определяется диаметром труб и желобов. Эти параметры, как правило, указываются в маркировке. К примеру, могут быть маркировки 100/75, 125/90, 150/110.

У разных производителей параметры водосточных систем различны. Для их состыковки не обойтись без переходников. Но в этом случае увеличивается риск протечек. Поэтому лучше, чтобы все элементы были изготовлены одной компанией.

Не пытайтесь соединять элементы водостоков разных производителей — они не состыкуются.

Чтобы точно рассчитать необходимые размеры водостоков, нужно знать площадь поверхности ската крыши.


Схема 1. Расчет эффективной площади крыши.

Если крыша плоская (угол уклона менее 10 градусов), эффективной будет вся ее площадь:

Чтобы подобрать размеры труб и желобов, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей.


Подбор диаметра желоба и трубы. (схема №2)

На выбор места и количества стоков влияет длина свеса кровли. Если она менее 10 м, устанавливается один сток. Если более 10 м — два.


Количество сливов зависит от длины свеса кровли. (схема №3)

Из чего состоит водосточная система?

Перед тем, как переходить к описанию монтажа, давайте познакомимся с водосточной системой поближе.


Элементы водосточной системы. (схема №4)

Водосточная система — это:

  • желоб — чтобы собирать с кровли воду дождей и тающего снега;
  • труба — чтобы отводить воду из желобов в канализацию;
  • воронки — чтобы вода из желобов поступала в трубы;
  • заглушки — чтобы закрыть глухие торцы желобов;
  • отводы — чтобы прокладывать трубы по выступам здания;
  • кронштейны — чтобы крепить желоба;
  • хомуты — чтобы крепить трубы.

Также могут пригодиться угловые элементы, соединительные муфты, защитные сетки и пр. У разных производителей комплект может отличаться.

К примеру, регулируемый угол желоба в водостоках от «Альта-Профиль» — элемент, при помощи которого можно соединять желоба под разными углами (от 125 до 145 градусов). Он востребован в домах со сложной конфигурацией крыши и позволяет владельцам избежать сложностей с подбором или изготовлением разных угловых элементов.

Как крепить водостоки?

Материал и конструктивные особенности конкретной системы того или иного производителя определяют технологию ее монтажа. Например, водостоки из пластика можно монтировать клеевым или бесклеевым способом (при помощи уплотнительных резинок).

Рассмотрим, как крепить водостоки к крыше бесклеевым способом.

Для работы потребуются:

  • строительный уровень,
  • саморезы,
  • шуруповерт,
  • дрель,
  • шнур или веревка,
  • универсальная биметаллическая коронка для вырезания отверстий,
  • ножовка по металлу.

Устанавливать водосточную систему «Альта-Профиль» можно двумя способами:

  • ➠ Горизонтальный: сначала система собирается внизу, а затем переносится на фасад и вставляется в предварительно закрепленные кронштейны. Так удобно делать на небольших домах.
  • ➠ Вертикальный способ — сверху вниз. Водосточная система пошагово собирается на здании. Такой способ используется чаще. Его и разберем подробнее.

Инструкция по монтажу водосточной системы

Шаг за шагом рассмотрим, как производить монтаж водостоков.

Этап 1. Крепление кронштейнов

Кронштейны для водосточного желоба. (фото №5)

Мы можем использовать кронштейны из металла и пластика. Выбор определяется тем, к чему крепится желоб.

Металлические кронштейны — если желоба крепятся к стропилам.

Как их монтировать? Сначала устанавливаем крайние элементы в 15 см от торца. Между лобовой доской и кронштейном нужно предусмотреть зазор не менее 2 см.

Между установленными кронштейнами натягиваем шнур. По нему, на удалении 60 см друг от друга, закрепляем все остальные кронштейны. Важно: в сторону слива должен быть легкий уклон. Оптимально, если он будет составлять 3-4 мм на 1 погонный метр.

Оптимальный уклон желоба: 3-4 мм на 1 погонный метр. Это обеспечивает свободное движение воды в сторону слива.

Кронштейны из пластика можно использовать, если желоб крепится на лобовую доску. Но предварительно проверяем, что она установлена вертикально, ровно, без искривлений. Точно так же нужно перепроверять кронштейны, которые будут к ней крепиться. От этого зависит качество всей системы.

Как и металлические, сначала пластиковые кронштейны закрепляем приблизительно в 15 см от торца желоба. Натягиваем шпагат, по которому при помощи саморезов монтируем все прочие кронштейны с шагом 60 см. Важно также обеспечить уклон для естественного движения воды по направлению к трубе.

Этап 2. Установка желобов


Установка водосточного желоба. (фото №6)

Поочередно вставляем желоб в кронштейны. При этом нужно надавить до щелчка.

Этап 3. Крепление воронки



Крепление воронки. (фото №7)

Отверстие под воронку нужно вырезать в цельном желобе (не допускается монтаж воронки в фрагменте желоба).

Воронка устанавливается в нужном месте. Карандашом отмечаем ее размеры. Затем вырезаем соответствующее отверстие в желобе. Для этого удобно использовать биметаллическую коронку. Работать нужно на малых оборотах.

Удаляем заусенцы на кромке. Кромку цепляем за задний край желоба и заводим за передний. При этом будет слышен характерный щелчок.

Место, где устанавливается воронка, с обеих сторон нужно укрепить кронштейнами.

Этап 4. Установка металлической сетки

Сетка устанавливается в отверстие воронки. Это опционный, необязательный шаг.

Этап 5. Монтаж муфт желобов

При смене температуры пластиковые элементы расширяются и сужаются. Поэтому их нельзя соединять слишком плотно. На оборотной стороне муфты «Альта-Профиль» для этого предусмотрено специальное ограничение с надписью «Stop».

Кромку муфты цепляем за задний край желоба. Потом заводим передний край за кромку спереди. Раздастся характерный щелчок.

Чтобы придать системе прочность, с обеих сторон муфты устанавливаем дополнительные кронштейны.

Этап 6. Монтаж угла желоба

Устанавливаем кронштейны как можно ближе к углам. В угловой элемент вставляем край одного желоба, затем второго — до щелчка.

Если угол превышает 90 градусов, можно применить следующее решение. В одном из желобов делаем отверстие. Под нужным углом вставляем второй желоб, а торец закрываем заглушкой.

Альтернативный вариант — использовать регулируемый угол желоба. Способ применения аналогичен тому, как мы использовали универсальный угол 90 градусов. Сначала вставляем желоб, потом настраиваем необходимый угол и вставляем второй желоб, до щелчка, но не далее, чем до ограничивающей отметки с надписью «Stop».

Этап 7. Крепление заглушки


Крепление заглушки. (фото №8)

Внутри заглушки есть специальные усики, которые прочно фиксируют ее на желобе. С их помощью закрепляем заглушку.

Этап 8. Монтаж колена трубы


Колено трубы. (фото №9)

Колена трубы устанавливаем по направлению стока, таким образом, чтобы угол уклона отличался от вертикального положения.

Этап 9. Монтаж трубы


Монтаж трубы. (фото №10)

Верхний край трубы вставляем в раструб колена. Закрепляем трубу на стене с помощью хомутов, которые располагаем в 180 см (или менее) друг от друга.

Чтобы трубы были расположены вертикально, нужно убедиться, что кронштейны, которые держат желоба, также установлены вертикально, без отклонений.

Лишь в нижней части труба может немного отклоняться от вертикали, но в сторону, противоположную стене дома.

Этап 10. Монтаж хомутов

Верхний хомут устанавливаем под коленом водосточной трубы.

Для этого отгибаем часть хомута и таким образом открываем его. Вставляем трубу до характерного щелчка и фиксируем. Защелкиваем хомут и закрепляем саморезом.

Этап 11. Монтаж муфты трубы

Чтобы соединить две трубы по длине, используем муфту.

Этап 12. Установка слива

Слив устанавливаем в нижней части трубы. Закрепляем саморезами.

Работа завершена. Теперь вы знаете, как монтировать водосток из пластика. Металлическая водосточная система устанавливается аналогично, но с некоторыми нюансами.

Монтаж металлической водосточной системы

Не будем пошагово разбирать весь алгоритм. Он такой же, как и у пластиковых систем. Рассмотрим лишь некоторые особенности.

Чтобы вырезать воронку в желобе, используем ножницы по металлу. Распиливание при помощи болгарки может повредить защитный слой — в результате появится ржавчина, и срок службы водостоков сократится.

Для металлических водосточным систем используем только металлические кронштейны. Уклон желобов должен быть такой же, как и для пластиковой системы, — 4 мм на 1 погонный метр. Расстояние между кронштейнами и торцевыми краями желобов должно также составлять около 15 см. Шаг установки кронштейнов — 60 см. Во всех местах стыка систему нужно усилить дополнительными кронштейнами.

Правила монтажа водосточной системы


Пластиковая водосточная система. (фото №11)

Чтобы водосточная система служила долго и качественно, нужно беспрекословно соблюдать правила монтажа. Акцентируем внимание на нескольких из них.

1. Правильно подобрать уклон желоба.

➠ Как должно быть? 3-5 мм на 1 м желоба.

Если уклон меньше или кронштейны установлены неровно, система будет засоряться и ее эффективность значительно снизится.

Если он будет больше, желоба слишком отдаляться от края кровли и вода не будет в них попадать.

2. Верно выбрать шаг установки кронштейнов.

➠ Как должно быть? Установка пластиковой водосточной системы требует, чтобы шаг монтажа кронштейнов не превышал 50 см. Для металлических водостоков — 60 см.

Если расстояние будет больше, при значительных осадках система может деформироваться или разломаться.

3. Выбрать правильное положение желобов водосточной системы.

➠ Как должно быть? Мысленно проведите линию, продолжающую скат кровли, — она должна быть на 2-2,5 см выше края желоба.

Иначе снег, сползающий с крыши, может повредить водостоки. Или во время сильных осадков вода будет переливаться над ним.

Проверяем положение водостоков относительно кровли: чтобы вода попадала в желоб, а снег, сходящий с крыш, — нет.

4. Тщательно проверить соединение муфты.

➠ Как должно быть? Во время монтажа нужно приложить усилия, чтобы сделать систему герметичной.

Если отнестись к этому невнимательно, возможны протечки.

Заключение: монтаж пластиковой и металлической водосточной системы

Монтировать водосточную систему — пластиковую или металлическую — несложно. Но нужно строго соблюдать все правила и требования производителей. Если вы не уверены в своих силах и навыках, доверьте работу профессионалам. Например, монтаж водосточной системы дома от «Альта-Профиль» выполняют сертифицированные бригады, которые прошли обучение у экспертов производителя.

Монтаж водосточной системы

Дом, конечно, может жить без водосточной системы, но не так долго, как с ней. Почему? Вода будет портить наружную отделку, разрушать стены, цоколь, подтачивать фундамент. Водосточная система как раз предназначена для защиты дома от этих неприятностей. А как выполнить монтаж системы водостока? Какую выбрать? Как подобрать под параметры дома? Расскажем в этой статье.

Виды водосточных систем

Традиционно в частном домостроении используют либо пластиковые, либо металлические водостоки. Причем в последних может быть самый разный металл: оцинкованная сталь, алюминий, цинк-титан или медь.

Цинк-титановые и медные водосточные системы смотрятся красиво, практичны, долговечны, но стоят дорого.


Медный водосток

Алюминиевые и стальные водостоки обойдутся дешевле. Но эти металлы подвержены коррозии, поэтому их покрывают защитным слоем – краски или пластика. При повреждении этого слоя появится коррозия, и если вовремя ее не устранить, элемент системы придется заменять.


Стальная водосточная система

Пластиковые системы легче, чем большинство металлических. Поэтому монтаж водостоков выполняется быстрее и проще.

Еще одно преимущество пластика – он тише. Во время дождя металлические водосточные системы издают специфический гул, которого нет у пластиковых аналогов.

И, наконец, они практичнее в эксплуатации.


Пластиковая водосточная система

Водостоки из ПВХ активно вытесняют металлические. Именно поэтому в рамках этой статьи в первую очередь будем говорить о такой системе.

Что нужно знать перед выбором водосточной системы?

Выбирать водосточную систему нужно до начала выполнения кровельных работ. Чтобы заранее продумать размещение и крепление желобов и при необходимости подобрать шаг расположения стропильных ног, соответствующий шагу размещения кронштейнов для желобов. Иначе впоследствии может возникнуть необходимость усложнять конструкцию дополнительными элементами.

Подбирать водосточную систему нужно до начала выполнения кровельных работ.

Водосточные системы отличаются по диаметру желобов и труб, пропускной способностью. Чтобы их правильно подобрать, нужно учитывать форму крыши, уклон ската, среднегодовое и максимальное суточное количество осадков в регионе и прочие факторы. Чтобы не ошибиться с выбором, рекомендуем выбирать систему водостоков с запасом или заказать профессиональный расчет.

Что нужно знать?

  • Если площадь ската крыши, с которого собирается вода, менее 50 кв. м, то, как правило, используют желоба диаметром до 100 мм, а трубы – до 75 мм.
  • Если площадь ската больше 50 кв. м, но меньше 100 кв. м, то у желобов должен быть диаметр не менее 125 мм, а трубы – не менее 87 мм.
  • Если площадь ската больше 100 кв. м, используют желоба диаметром от 150 мм, а трубы – от 120 мм.

Когда вы определились с ключевыми показателями, посмотрите в магазине на элементы системы. Пластик должен быть однородный, изделие – равномерной толщины, без волнообразного ее колебания. Цвет также должен быть равномерный. Допускается, чтобы внутри и снаружи оттенки желоба отличались. Белый изнутри, он меньше нагревается на солнце.

Внутри желоба могут быть продольные ребра – они ускоряют движение воды и мусора по водостокам. В хороших водостоках можно регулировать угол уклона желоба – чтобы при их наполнении вода переливалась в противоположную от стены сторону и не портила отделку.

Ребра внутри желобов ускоряют движение воды и мусора по водостокам. А регулируемый угол уклона желоба позволяет защитить отделку стен при переполнении системы. Это полезные опции, на которых не стоит экономить.

Водосточная система не обязательно должна быть белой. Сегодня на рынке есть много вариантов цветов. Вы можете выбрать трубы и желоба под цвет софитов, кровли, основной отделки стен или цоколя и углов. Подойдите к выбору с точки зрения не только практичности, но и дизайна.


Водосточную систему можно подбирать под цвет цоколя, угловых элементов и кровли

Какие элементы входят в состав водосточной системы?

Трубы и желоба – это основа водосточной системы, но не единственные ее элементы. Для сборки и крепления водостоков нужен ряд комплектующих. Полный комплект может меняться в зависимости от конфигурации крыши и особенностей дома. Как правило, в него входят:

  • желоба: монтируются на карнизе крыши и служат для сбора воды;
  • трубы: используются для передачи воды из желоба в ливневку;
  • воронки: служат для передачи воды из желоба в трубу;
  • заглушки: закрывают задние торцы желобов;
  • отводы для труб: используются, если трубы необходимо провести через архитектурные выступы;
  • угловые элементы: применяются, когда желоб должен проходить через угол крыши;
  • кронштейны: нужны для крепления желобов;
  • хомуты: применяются для фиксирования труб;
  • соединительная муфта: используется, чтобы зафиксировать стыки.

Установка водостоков на крыше: алгоритм действий

Смонтировать водосточную систему можно самостоятельно. Главное – соблюдать правила работы.

Что вам понадобится?

  • комплект оцинкованных саморезов
  • строительный уровень
  • линейка и карандаш
  • веревка или нитка
  • шуруповерт
  • ножовка с мелкими зубьями
  • напильник.

Алгоритм действий следующий.

Установка водостоков начинается с их планирования. Только когда у вас есть представление, что и где должно находиться, можно покупать систему, а затем приступать к работе.

Шаг 1. Отмечаем, где будут расположены крайние кронштейны для монтажа желобов. Это должно быть не более чем в 150 мм от края крыши.

Шаг 2. Отмечаем, где будут находиться сливные воронки. Они могут быть у края желоба или в центре.

Кронштейн устанавливаем на обратной стороне карниза. Не забываем откорректировать наклон. Воронку фиксируем на лобовой доске. В работе используем оцинкованные саморезы.

Если лобовой доски нет, воронку монтируем при помощи специального удлинителя кронштейна.

Шаг 3. Крайний кронштейн и воронку соединяем веревкой (ниткой/шпагатом). Она будет служить нам ориентиром для монтажа остальных кронштейнов водостока.

Шаг 4. На расстоянии 100–150 мм от воронки устанавливаем кронштейны. Если она в центре – с обеих сторон. Если на краю – то с одной (со второй стороны уже будет кронштейн).

Шаг 5. Устанавливаем все остальные кронштейны. Шаг монтажа: 500–600 мм.

Есть несколько способов это сделать:

1) закрепить на лобовой доске;

2) прикрепить к стропильным ногам, используя прямой удлинитель кронштейна, если монтаж кровли еще не завершен;

3) закрепить на стропильных ногах при помощи бокового удлинителя – если кровля уже готова.

Шаг 6. Выполняем крепление желоба водостока. Для этого вставляем его в воронку. Соединяем их движением от стены наружу до щелчка.

Шаг 7. Фиксируем желоба в кронштейнах, слегка поворачивая их от стены до характерного щелчка.

Шаг 8. Если желоб короче ската кровли, присоединяем к нему еще один при помощи соединителя. Места таких стыков с обеих сторон укрепляем кронштейнами, располагая их в 100–150 мм от соединителя.

Шаг 9. Когда воронка находится у края карниза, между ней и заглушкой нужно вставить небольшой кусок желоба. Чтобы его отрезать, можно воспользоваться ножовкой с мелкими зубьями. Затем рекомендуем зачистить места разреза напильником.

Шаг 10. Для соединения желобов на внешних и внутренних углах используем угловой элемент. Для крыш с углом больше или меньше 90 градусов необходим регулируемый угол. Его нужно подрезать по заводской разметке, которая соответствует углу вашей кровли. Это также делается ножовкой и напильником.

Шаг 11. Устанавливаем заглушку. Услышите легкий щелчок – значит, все верно.

Шаг 12. Если возле дома растут деревья, листья которых могут попадать в водосточную систему, рекомендуем установить на желоба решетки. Тогда не придется чистить систему слишком часто.

Шаг 13. Переходим к установке труб. Если на доме есть карниз, применяем два колена и кусок трубы необходимой длины. Нижнее колено закрепляем при помощи хомута.

Если вылета карниза нет, можно установить трубу, присоединив ее к воронке напрямую или с использованием соединительной муфты.

Шаг 14. Закрепляем трубы при помощи хомутов, расположенных не более чем в 1500 мм друг от друга.

Шаг 15. Чтобы увеличить высоту водосточной системы, соединяем трубы и закрепляем соединительной муфтой. Для этого используем хомуты.

Шаг 16. Устанавливаем слив на высоте 150-250 мм от уровня грунта. Фиксируем его на трубе и закрепляем хомутами.

Ваш водосток готов!

Установка водостоков своими руками: нюансы, на которые важно обратить внимание

Чтобы водосточная система прослужила несколько десятков лет, нужно придерживаться основных правил монтажа.

Важно: обеспечить небольшой уклон желобов в сторону слива для естественного стока вод.

  • Главное условие правильной работы водосточной системы: нужно обеспечить уклон желобов 3-7 градусов в сторону слива для естественного стока вод.
  • Расстояние между серединой крюка кронштейна и краем свеса крыши должно быть не менее 300 и не более 400 мм. Проигнорируете это правило крепления водостока к крыше – и вода во время дождя будет течь мимо желоба; водосточная система окажется неэффективной.
  • Количество сливов определяется длиной ската: на каждые 12 м нужен один слив. К примеру, если длина ската 12 м, то устанавливается один слив. Если скат длиной 13 м – то понадобится уже два.
  • Если высота дома менее 10 м, допускается расстояние между хомутами до 1,8 м. Если больше 10 м, то оно не должно превышать 1,5 м.
  • Диаметр водосточной трубы с одной стороны больше, чем с другой. При их наращивании по длине больший диаметр должен быть сверху.
  • Чтобы водосточная система не обледенела (чистить и удалять лед из труб – удовольствие сомнительное), в систему устанавливают греющий кабель.

Водосток пластиковый: установка своими руками

Если водосточная система небольшая, ее можно собрать полностью на земле, а затем закрепить на доме.

Для работы вам понадобится хотя бы один помощник и небольшой набор инструментов. Правила монтажа достаточно простые и понятные. Вы справитесь, даже если никогда прежде не монтировали водостоки.

Но в некоторых случаях лучше этого не делать. Например, если вы боитесь высоты, опасаетесь, что можете упустить важные детали, или у вас нет помощника. В любом случае, вы можете доверить монтаж водостока на крыше из профнастила, металлочерепицы или другого кровельного материала мастерам.

У компании «Альта-Профиль» есть биржа работников, где вы сможете выбрать профессиональных монтажников водосточных систем в вашем регионе по доступной цене.

Чтобы ускорить процесс и избежать лишней мороки, вы можете нанять одну бригаду для монтажа кровли, облицовки, водостоков и дренажной системы. Последней пренебрегать не стоит. Вместе с водосточной системой они эффективно собирают воду и отводят с участка. А значит, ваш фундамент будет цел. На участке не будет луж, обувь и авто останутся чистыми даже после дождя. И растения будут расти лучше.

Видео по теме:

Как установить водостоки, если крыша уже покрыта: 4 возможных способа

Система для сбора и отвода воды — обязательная часть конструкции каждого здания. По правилам ее крепят в процессе укладки кровельного пирога. Но в некоторых случаях ее приходится монтировать позже, когда кровля уже уложена. Это достаточно сложно, но вполне возможно сделать. Разберемся во всех тонкостях установки водостоков своими руками.

Все о монтаже водостока на готовую крышу

Варианты монтажа

Стандартная технология закрепления водостоков предполагает монтаж крепежей-кронштейнов на обрешетку. Позже сверху укладывается кровельное покрытие. Таким образом получается герметичный «пирог» со встроенной системой водоотведения. В некоторых случаях это решение неприемлемо. Тогда используют другие варианты, подробно рассмотрим каждый из них.

1. Закрепление на стропила с частичным демонтажом покрытия

В этом случае уложенное финишное покрытие частично демонтируется. Нужно снять крепежи второго ряда и полностью убрать листы первого. После этого к стропилам крепятся кронштейны под водостоки, и кровельный материал укладывается заново. В теории все просто, но на практике есть сложности.

На любом покрытии после демонтажа остаются отверстия от саморезов или гвоздей. Чаще всего их приходится закрывать заплатками, что портит вид крыши. Поэтому эту методику применяют достаточно редко и не со всеми материалами. Чаще всего ее используют для крыш с мягкой кровлей. Битумное полотно аккуратно отклеивают, отворачивают в сторону. Затем ставят на место крепежи-кронштейны, выкладывают полотно на место и приклеивают его битумной мастикой. Под твердую кровлю из металла заводят доски, которые не дадут листам промяться в процессе выкручивания саморезов. Подобные манипуляции проводят и с шифером, только в этом случае под шиферные плиты заводятся заранее выстроганные деревянные заготовки, повторяющие форму волны. Их заводят и закрепляют вместе с крюком-кронштейном.

2. Установка на лобовую доску

Самый простой метод. Кронштейны закрепляются на ветровой, она же лобовая, доске, которая установлена на торцах стропильных ног. В зависимости от ширины доски подбирается тип крепления-кронштейна. Это может быть крюк с длинным держателем, на котором располагается монтажная площадка. Такие элементы выбирают для широких досок. Для узких подойдет крючок с коротким держателем.

В продаже встречаются регулируемые крепежные детали, которые позволяют выставлять нужный угол наклона. Это опция очень нужна, если ветровая планка расположена под наклоном или надо закрепить водосток на одном из венцов сруба. Еще один удобный вариант — система из направляющих, в которых находятся держатели-крюки. Она проста и удобна в монтаже. Нужно только поставить направляющую, придать ей нужный уклон. Держатели плотно «сидят» в пазах, дополнительно закреплять их не нужно.

3. Монтаж на опоры

Ветровая планка устанавливается не всегда. Для конструкций без нее выбирают другое решение. Крюки-кронштейны ставят на опоры-«костыли», которые закрепляют к стене. Сначала на поверхности стены намечают место расположения опор. Затем готовят крепежные отверстия, ставят «костыли» и закрепляют их к основанию. После этого берут кронштейны и крепят их к опорам. Для небольших хозяйственных или других придомовых построек используют упрощенную методику. «Костыли» не устанавливаются, крюки закрепляются на любое подходящее основание.

4. Установка на край кровельного покрытия

Методика подходит только для жесткой кровли, например, профлиста или металлочерепицы. Для работы используются специальные держатели-кронштейны. С их помощью элемент надежно фиксируется на краю кровельного листа. Фиксаторы-зажимы могут быть разных типов. Чаще всего выбирают фиксатор типа струбцины, который зажимает край покрытия. Его рекомендуется ставить с резиновыми прокладками, чтобы смягчить зажим и частично снять с него нагрузку. Еще одна вариация фиксатора устанавливается в монтажное отверстие, которое выполняется на расстоянии не меньше 5 см от края.

Если фиксаторы любого типа ставятся на волновое покрытие, то их монтируют либо в самую нижнюю, либо в самую верхнюю точку волны. При выборе водостоков надо помнить, что вся нагрузка от их массы придется на край покрытия. Поэтому рекомендуется выбирать легкие модели.

Основы проектирования системы

Прежде чем установить водосточную систему любым из описанных выше способов, нужно ее спроектировать. Сначала определяют диаметр желобов и труб. Начинают с расчета количества водоотводных труб. По нормативам, на скате длиной 12 м или меньше ставят одну трубу. Если же длина ската — 12-24 м, ставят два отводящих элемента. В любом случае желоб располагается с уклоном в сторону воронки, соединяющейся с водоотводящей трубой. Если воронка-водосборник одна, уклон выполняется в одну сторону, если их две, желоба закрепляются с наклоном от центра карниза. Величина уклона — 3-5 мм на метр длины.

Для определения диаметра элементов рассчитывают площадь водосбора. Она вычисляется как площадь ската. В самых простых случаях ее рассчитывают, умножив длину ската на его ширину. Определив площадь водосбора, выбирают диаметр труб и желобов. Средние значения мы представили в виде таблицы.

Площадь водосбора, кв. м Диаметр желоба, мм Диаметр водосточной трубы с одной воронкой, мм Диаметр водосточной трубы с двумя воронками, мм
50-90 115 87
80-130 125 110
120-190 150 87
160-220 150 110

Определив размеры деталей, рассчитывают их количество. При этом не надо забывать об остальных элементах системы. Потребуются воронки. Их может быть одна или две на скат. Это зависит от длины крыши. В верхнюю часть водосбора вставляется желоб или два, нижняя часть соединяется с водосточной трубой. Последняя может быть прямой или с изгибом (во втором случае используются колена).

Кронштейны-держатели для желобов ставятся с шагом 50-80 см. Хомуты для фиксации водостоков устанавливают на расстоянии 120-150 см друг от друга. Кроме этого, понадобятся пластиковые фиксаторы с прокладкой из резины, крепежные элементы, заглушки. Из этих деталей собирается водосточная система. Чтобы проще было ее представить и спроектировать, рекомендуется начертить схему.

Как правильно установить водосточную систему

Самостоятельная установка правильно спроектированной системы не очень сложна. Она собирается из отдельных элементов по принципу детского конструктора. Специальных инструментов для работы не потребуется. Но есть один важный момент, на который надо обратить внимание. Для разрезания элементов нельзя использовать болгарку. При резке деталь сильно нагревается. Пластик расплавляется, а полимерное покрытие на металле выгорает и отслаивается. Это снижает устойчивость материала к неблагоприятным внешним воздействиям. Поэтому для раскроя берут ножовку или ножницы по металлу.

Технология проведения работ будет разной, она зависит от выбранного метода установки. Мы подготовили пошаговую инструкцию по установке своими руками водостока на ветровую доску .

Ход работы

  1. Размечаем лобовую планку. Для этого отмечаем самую высокую точку желоба, проводим через нее горизонталь. Рассчитываем величину уклона, с ее учетом проводим линию к местам, где будут находиться воронки. Намечаем на ней расположение кронштейнов.
  2. По линиям разметки ставим крайние кронштейны-держатели. Натягиваем между ними шнур, чтобы контролировать точность установки. Ставим на место остальные крепления.
  3. Намечаем на желобе участок закрепления воронки. Для этого обводим ее нижнюю часть карандашом. От края наметки отступаем к центру 0,4-0,5 см, делаем «припуск». Он нужен для герметизации деталей. Аккуратно выпиливаем или вырезаем отверстие. Отгибаем припуск, в него будет вставляться воронка.
  4. Ставим желоба на место. Сначала проверяем точность закрепления крюков-кронштейнов. Устанавливаем на них профили-желоба. При необходимости стыкуем детали при помощи специальных соединителей. Закрываем заглушками свободные торцы.
  5. Монтируем водосборы-воронки. Ставим их в подготовленные отверстия, герметизируем швы. Желательно установить сетки, которые будут удерживать попавший в воду мусор, иначе он попадет в водосток, и со временем образуется засор.
  6. Собираем вертикальный отвод. Для этого размечаем участки крепления трубы к стене, ставим кронштейны-держатели. Собираем водосточные стояки запланированной ранее формы. Металлические детали соединяем зажимами с уплотнителями. Пластиковые можно соединить с помощью резиновых уплотнителей, защелками с зажимами или холодной сваркой.

И еще несколько нюансов. Установка водосточных труб всегда проводится в направлении снизу вверх, иначе стык получится негерметичным. Обязательно оставляют небольшое расстояние между стояком и стеной. В нижней части водостока всегда ставится сливное колено. Оно монтируется под углом так, чтобы отводящаяся с крыши вода не попадала на фундамент.

Для закрепления хомутов-держателей в кирпичной или бетонной стене используются шурупы с дюбелями. Для их монтажа надо просверлить посадочное отверстие, в которое поставить дюбель и уже в него закрутить закрепленный на хомуте шуруп. Для деревянного основания используют заостренный стержень-крепеж. Он забивается в дерево, затем дополнительно закрепляется пластиной с шурупами.

Крепление водостоков: правила, примеры, ошибки

Давайте обсудим, как грамотно выполнить установку водосточных желобов различного типа? Здесь мы также обсудим, какие распространенные ошибки существуют при выполнении этой работы и как их избежать?

После того, как смонтирована новая конструкция крыши, наступает следующий ответственный этап работы – установка и монтаж водосточной системы. Выполнить установку водосточной системы может не только специалист, но и вы сами, для чего можно воспользоваться советами из видео. Практика показала, что при установке креплений и крепежей для водосточных труб и желобов, допускаются серьезные ошибки, из-за которых кажется, что водостока нет вообще. Крепление водостоков: правила, примеры, ошибки сегодня можно изучить на многочисленных сайтах в сети, где еть масса иллюстраций, фотографий и видео, с советами специалистов.

Грамотное крепление водостоков : правила, примеры, ошибки

Основными разновидностями водосточных желобов, представленных сегодня на строительном рынке, являются оцинкованные и пластиковые водостоки. При их размещении под свесом кровли, применяются индивидуальные методы, хитрости и секреты, позволяющие сделать каждый водосточный желоб эффективным, качественным и долговечным, независимо от погоды в регионе.

Порядок крепления водостоков различного типа

Каждая ошибка, допущенная в процессе установки водостоков, может привести к серьезным последствиям, после чего потребуется срочный ремонт желобов, креплений и других элементов водосточной системы, а также стен фасада дома.

Чтобы избежать ошибок во время работы, следует придерживаться следующего порядка установки водостоков:

  • 1) Температурный режим. Крепление водостоков: правила, примеры, ошибки, которые стоит учесть, являются свойства и особенности материалов. Пластиковый водосток устанавливают при температуре воздуха, не ниже + 5 градусов. Главная ошибка заключается в том, что водосточный желоб, хотя и изготовлен из высокопрочного пластика, при низкой температуре становится хрупким и чувствительным, поэтому при неосторожном движении или защелкивании замка крепления, водосток может легко лопнуть.
  • 2) Крепление водостока с уклоном. Каждый водосточный желоб устанавливают с небольшим уклоном в сторону водосточной трубы и ливнеприемника. Чтобы определить, какой угол уклона будет оптимальным, стоит изучить инструкцию производителя, который всегда указывает этот параметр, в зависимости от типа крыши, расстояния водосточной системы и других особенностей. Чтобы избежать ошибки, пластиковый водосточный желоб закрепляют с уклоном 3-5 мм на один метр, а металлический водосток устанавливают с уклоном 2-5 мм, на одном метре желоба. Чтобы избежать ошибки, между установленными ливнеприемниками расстояние должно составлять не менее 24 метров.
  • 3) Установка креплений на одинаковом расстоянии. Последовательность этой работы выполняется с учетом того, что в самом начале устанавливаются крепления в крайней верхней и нижней точке. Расстояние от края крыши не должно быть более 200 мм, а между двумя крайними крюками устанавливают все остальные крепления. Производители и компании предлагают различные типы крюков и креплений, в зависимости от типа и разновидности водостоков. Чтобы не допустить ошибки необходимо учесть, что расстояние между креплениями пластикового водостока, должно составлять не меньше 50 см, а для металлических конструкций минимум 60 см.

Ошибка монтажа водостоков – последствия и устранение

Крепление желобов собственными силами выполняется обычно в тех случаях, когда пользователь хочет сэкономить на этой работе. Если водосток, крюк и крепление выбраны в самом дешевом ценовом сегменте, а на установке также решили сэкономить, то чаще всего это также является ошибкой, потому что работа с низкокачественным материалом и нарушением технологий, обязательно приведет к поломке и проблемам.

Какие оплошности чаще всего допускаются при выполнении монтажа?

  • При использовании меньшего количества крюков или кронштейнов, водосточный желоб может легко прогнуться и лопнуть;
  • Если слив водосточной трубы установлен слишком высоко над отмосткой, то вода будет сильно разбрызгиваться по сторонам, в результате чего фасад дома быстро придет в негодность;
  • Если система в целом смонтирована с нарушением технологии сборки, водосток также начнет протекать или полностью выйдет из строя при нагрузке во время осадков.

Крепление водостока – когда ни одна ошибка не допустима

Каждая ошибка, допущенная в процессе установки и монтажа водосточных систем, может привести к серьезным нарушениям и поломкам. В результате этого, владелец частного дома или коттеджа, рискует потерять не только деньги, но и время. После выхода водосточки из строя, систему потребуется демонтировать, покупать новые элементы и выполнять их установку с привлечением опытных квалифицированных специалистов, что также будет стоить довольно дорого.

Главными ситуациями, которые были допущены во время этой ответственной работы и не должны повторяться, являются:

  • Несоответствие диаметра водосточной трубы и общего числа воронок, что приводит к чрезмерной нагрузке на водосток, который во время обильных осадков может треснуть или сломаться;
  • Каждый водосточный желоб установлен без уклона, в горизонтальном положении, из-за чего вода скапливается внутри и даже переливается через край при сильном дожде. В зимнее время в системе вода будет скапливаться, замерзать, а при оттепели начнет создавать серьезные ледяные пробки, препятствующие отведению воды и могущие повредить пластиковый водосток;
  • Край кровли выступает за внешний края желоба, в результате чего водосточка не выполняет свою функцию или желоб установлен с контруклоном, в сторону стены, что приведет к повреждению фасада здания;
  • Водосточная труба закреплена слишком близко к стене дома, что будет приводить к постоянному намоканию наружной отделки и нанесет существенный вред фасаду дома.

Как установить водосток с учетом особенностей материала?

До недавнего времени самым распространенным вариантом водосточки была оцинковка, из которой изготавливались желоба и трубы. Хотя сегодня в некоторых местах все еще используют этот материал, ему на смену пришел пластиковый водосток, представляющий собой более красивый и оригинальный материал, который не уступает по своим свойствам и характеристикам оцинковке. Каждый из материалов водосточной системы имеет свои преимущества и недостатки, поэтому при работе с любым из них, стоит учитывать некоторые особенности и нюансы выполняемой работы.

  • Пластик. Наиболее оптимальный вариант водостока, который не боится морозов, резких перепадов температуры и воздействия ультрафиолета. Пластиковое крепление и крюк имеют широкую рабочую поверхность, поэтому легко крепятся к ветровой доске и на протяжении долгого времени остаются устойчивыми и неподвижными, даже при максимальных нагрузках. Одним из недостатков пластиковых крюков, кронштейнов и крепежей, является невозможность придать им форму или конфигурацию, а использовать только в том виде, в котором они представлены изготовителем. Поэтому пред установкой, каждую деталь и крепление нужно проверить на соответствие размерам ветровой доски и возможности их установки на ней, на всем расстоянии крыши. Другим недостатком этого материала, пользователи считают высокую стоимость, в сравнении с другими изделиями, но это компенсируется повышенной практичностью водостоков и красивым внешним видом, представленным на рынке в нескольких расцветках.
  • Металл с полимерным покрытием. Такие водостоки имеют более доступную и низкую стоимость по сравнению с пластиком, а также выделяются высокими эксплуатационными характеристиками. Металл отлично выдерживает серьезные нагрузки, в виде обильных осадков и не уступает в этом полимерам. Несмотря на это, металлические крепления с полимерным покрытием являются чувствительными к механическим повреждениям в виде ударов, сколов и царапин. Это часто приводит к тому, что на участке водостока с поврежденным полимерным покрытием, начинает появляться ржавчина и коррозия, а значит, срок службы установленной конструкции будет гораздо меньше. Нанести повреждения водостоку можно даже во время сборки и установки, поэтому каждое крепление, крюк и основные элементы водосточки нужно монтировать осторожно и аккуратно.
  • Оцинковка. Водостоки из этого материала являются наиболее доступными по своей стоимости. Несмотря на то, что внешний вид желобов и труб является не слишком эстетичным, красивым и привлекательным, срок службы таких изделий, довольно продолжительный. Для таких элементов также страшны механические повреждения, потому что защитный оцинкованный слой при нарушениях не может обеспечить предотвращение коррозии и ржавчины. В отличие от пластика, крепление или крюк в металлической оцинкованной системе можно выгнуть и придать ему любую форму и конфигурацию.

Установка водосточной системы после того, как крыша готова

В каких именно ситуациях, установку водостоков приходится выполнять уже после того, как крыша закончена? В числе таких ситуаций, выделяются:

  • При проектировании кровли запланирован монтаж перфорированных софитов для вентиляции, поэтому желоба и крепления будут установлены на лобовую доску на всем расстоянии крыши;
  • Водосточку под готовую крышу приходится устанавливать в тех случаях, когда дом куплен недостроенным, а предыдущий хозяин не предусмотрел выполнение этой работы заранее;
  • Старая водосточная система сломалась, а желоба начали протекать или подтекать, поэтому нуждаются в замене.

Несмотря на то, то установка таких систем после того, как кровля смонтирована, требует особых навыков от мастеров, при правильном планировании и подходе, работа будет выполнена на высоком профессиональном уровне. Каждая ошибка, допущенная при монтажных работах, независимо от того, какой протяженности и расстояния является водосточка, может повлечь за собой другие последствия, устранение которых выльется в дополнительные расходы.

Экономия на покупке и установке водосточной системы, это самая большая ошибка, которая чаще всего встречается в реальности. Выбор дешевых материалов желобов и труб, приводит к их быстрому износу и выходу из строя. А желание сократить расходы на покупке креплений, расстояние между которыми делается больше, чревато реальными изломами и трещинами водостоков. Именно поэтому квалифицированные мастера никогда не рекомендуют включать режим экономии на этом этапе строительства и ни в коем случае не увеличивать расстояние между крепежными элементами любого типа.

Качественно и грамотно смонтированная водосточная система, будет служить владельцу частного или загородного дома на протяжении многих лет. Вместо ремонта этой системы, на который придется изрядно потратиться, владелец дома может спокойно заниматься другими работами и делами. Основной секрет долговечности водосточной системы заключается в том, что хозяин не экономит на мастерах. А если он решает сам выполнить монтаж водосточки, то точно следует инструкциям, предоставленным в этой статье, на иллюстрациях и в видео. Только в этом случае можно быть полностью уверенным, что установленная водосточная система будет служить долго и качественно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: