Когда снимать опалубку после заливки бетона – разбираемся в нюансах.

Когда снимать опалубку после заливки бетона?

  1. Влияющие факторы
  2. Нормативы
  3. Через сколько дней снять с учетом температуры воздуха?
  4. Можно ли ускорить схватывание?
  5. Что будет, если разобрать опалубку слишком рано?

Фундамент и опалубка представляют собой один из важнейших этапов строительства дома, так как выступают в роли основания и каркаса для формирования будущего строения. Конструкция опалубки должна оставаться собранной до момента полного застывания бетона. Поэтому очень важно обладать информацией, через какой период времени ее можно безопасно разбирать.

Влияющие факторы

Для формирования фундамента используется бетон, который представляет собой полужидкий состав. Но нужно, чтобы субстанция сохраняла требуемую форму. С этой целью используется деревянная опалубка. Она представляет собой временную съемную конструкцию, внутренний объем которой находится в соответствии со всеми необходимыми параметрами и конфигурацией. Опалубка формируется сразу на строительной площадке, закрепляется при помощи деревянного или арматурного каркаса, далее осуществляется непосредственно бетонная заливка.

В зависимости от вида фундамента деревянная опалубка формируется по-разному. Ее снятие с ленточного фундамента либо со столбчатого может несколько отличаться по срокам. Для достижения равномерного распределения нагрузки на здание используется армопояс. С армопояса демонтировать опалубку требуется исключительно после установки арматуры и застывания бетонного раствора.

Бетон формируется в несколько этапов.

  • Схватывание раствора из бетона.
  • Процесс набора прочности.

При бетонировании важными факторами, оказывающими влияние на прочность состава из бетона, выступают такие.

  • Наличие воды (постоянное насыщение бетона водой позволяет избежать появления трещин на сформированной поверхности, при недостатке влаги состав становится непрочным и рыхлым).
  • Температурный режим (любые реакции протекают тем быстрее, чем выше температура).

Во время проведения работ есть возможность повлиять только на влажность бетонного состава. На температурный режим оказать влияние невозможно. Поэтому время застывания в разных регионах и в разных климатических условиях будет отличаться.

Опалубка может быть с пленкой или без пленки.

Пленка используется для защиты доски от повышенной влажности. Целесообразность ее использования вызывает споры, решение необходимо принимать в каждом конкретном случае индивидуально.

Нормативы

В соответствии со СНиП 3.03-87 снятие опалубки должно быть выполнено только в случае достижения бетоном необходимой степени прочности и в зависимости от конфигурации конкретной конструкции.

  • Вертикальная конструкция – делать снятие в случае достижения показателя 0,2 Мпа.
  • Фундамент ленточный или монолит армированный – выполнять разборку деревянной опалубки можно в случае, когда показатель будет составлять 3,5 Мпа или 50% от марки бетона.
  • Конструкции наклонные (лестницы), различные перекрытия, показатель длины которых более 6 метров – срок распалубки наступает при достижении 80% показателей прочности бетона.
  • Конструкции наклонные (лестницы), перекрытия длиной менее 6 метров – период разбора наступает, когда достигнуто 70% прочности марки используемого бетона.

Данный СНиП 3.03-87 в настоящий момент официально считается не продленным. Однако требования, указанные в нем, являются абсолютно актуальными и на сегодняшний момент. Многолетняя строительная практика это подтверждает. Согласно американскому стандарту ACI318-08 опалубка из дерева должна удаляться по прошествии 7 дней при соответствии температуры воздуха и влажности всем принятым нормам.

В Европе существует собственный норматив ENV13670-1: 20000. Согласно данному нормативу демонтаж деревянной опалубки можно осуществлять в случае, когда имеет место 50% прочности бетонного состава, если среднесуточная температура составляла не менее нуля градусов.

При строгом соблюдении сроков, указанных в требованиях СНиП, можно добиться прочности монолитной конструкции. Накапливание прочности осуществляется и впоследствии, но минимально необходимая прочность должна достигаться до того момента, когда будет выполнен демонтаж деревянной опалубки.

При осуществлении частного строительства далеко не всегда существует возможность установить точное процентное соотношение прочности бетонного материала, наиболее часто вследствие отсутствия необходимых приборов. Поэтому требуется принимать решение о разборке опалубки, отталкиваясь от времени выдержки бетона.

Опытным путем было доказано, что бетон часто используемых марок М200-М300 при среднесуточной температуре воздуха 0 градусов за 14 дней может набрать прочность приблизительно 50%. Если же температура около 30%, то те же марки бетона получают 50% гораздо быстрее, а именно за три дня.

Снятие деревянной опалубки осуществляется на следующий день или через сутки после завершения периода схватывания бетонного состава. Однако специалисты рекомендуют не торопиться с разборкой деревянной опалубки, поскольку каждые несколько часов раствор становится только крепче и надежнее.

При любом варианте обязательно следует убедиться, что бетон достиг необходимого уровня прочности состава.

Через сколько дней снять с учетом температуры воздуха?

Чтобы принять решение, когда именно можно убирать деревянную опалубку, требуется учитывать один главный фактор, а именно – температуру окружающего воздуха. Согласно этому в различное время года период схватывания будет отличаться. Вследствие этого в основном все строительные работы, связанные с заливкой фундамента, проводятся летом.

Читайте также:
Установка свайно-винтового фундамента: пошаговая инструкция по монтажу свай своими руками, а так же технология обвязки ростверком

При расчете температуры принимается во внимание не максимальное или минимальное значение на протяжении дня, а среднесуточное значение. В зависимости от конкретных условий погоды, осуществляется расчет времени снятия созданной опалубки с бетонного перекрытия. Слишком торопиться с распалубкой однозначно не следует, поскольку определенные неучтенные факторы могут несколько замедлить процесс кристаллизации бетонного раствора.

На практике во время проведения работ по организации фундамента деревянную опалубку предпочитают не убирать как минимум две недели. Наиболее интенсивно бетон обретает прочность в первую неделю. В последующем основание твердеет еще в течение двух лет.

Если существует возможность, то рекомендуется подождать 28 дней. Именно это время требуется для того, чтобы у фундамента было приблизительно 70% прочности.

Можно ли ускорить схватывание?

Для того чтобы строительные работы шли более быстро, может потребоваться ускорить процесс затвердения бетонного раствора. С этой целью применяется три основных способа.

  • Подогрев смеси из бетона.
  • Использование специальных типов цемента.
  • Применение специализированных добавок, которые ускоряют процесс затвердения раствора из бетона.

В заводских условиях для ускорения затвердения бетонного состава применяется высокая температура. Процесс пропаривания различных железобетонных конструкций значительно сокращает период схватывания. Но данный способ не применяется обычно в частном строительстве. Повышение температуры на каждые 10 градусов увеличивает скорость схватывания в 2-4 раза.

Достаточно эффективным методом ускорения процесса схватывания выступает использование цемента мелкого помола.

Несмотря на то что цемент крупного помола обладает большим сроком хранения, именно смесь из мелкого помола затвердеет гораздо быстрее.

Использование специальных добавок – это еще один способ, позволяющий сделать процесс затвердения состава из бетона более быстрым. В качестве добавок могут применяться хлористый кальций, сульфат натрия, железо, поташ, сода и прочие. Данные добавки примешиваются в процессе приготовления раствора. Подобные ускорители увеличивают степень растворимости цементных компонентов, вода насыщается быстрее, вследствие чего кристаллизация идет более активно. В соответствии с требованиями ГОСТ ускорители увеличивают скорость затвердения в первые сутки не меньше, чем на 30%.

Что будет, если разобрать опалубку слишком рано?

В теплое время года распалубка может производиться достаточно быстро, можно не дожидаться 28 дней. Бетон после завершения первой недели уже обладает способностью сохранять необходимую форму.

Но сразу же проводить строительство на таком фундаменте нельзя. Необходимо дождаться того времени, когда монолит достигнет необходимого уровня прочности.

Если произвести демонтаж опалубки слишком рано, то это может привести к разрушению созданной бетонной конструкции. Фундамент – это основа конструкции, а не просто одна их технологических деталей. На данном монолите будет держаться все строение, поэтому очень важно соблюдать все необходимые стандартные требования и нормативы.

Когда снимать опалубку после заливки бетона

В большинстве случаев строительство дома начинается с возведения фундамента. Эта часть строения отвечает за прочность и надежность всего здания. Но чтобы сделать качественное основание, важно точно выполнять все этапы этого процесса. Сооружение опалубки является важным технологическим этапом, так как служит своеобразным каркасом, в который заливают бетон или железобетон. Конструкция остается в собранном виде до полного формирования изделия. В связи с этим может возникнуть вопрос, через какое время нужно снимать опалубочную конструкцию.

  • Марочная прочность бетона
  • Через какое время можно снимать опалубку
  • Как правильно снять опалубку с ленточного фундамента
  • Когда снимать опалубку с горизонтального перекрытия

Марочная прочность бетона

Одной из основных характеристик бетона, которые оказывают влияние на длительность эксплуатационного срока без возможных изменений структуры, является марочная или проектная прочность. Эта характеристика показывает, какую сопротивляемость имеет бетон к механическому воздействию на сжатие, то есть его устойчивость к нагрузке определенного типа. В соответствии с этой характеристикой проводится маркировка бетона, где наименьшую прочность имеет бетон марки М15, а наибольшую – М800. Зная маркировку бетона можно подобрать материал в соответствии с предполагаемыми нагрузками.

Через какое время можно снимать опалубку

Для получения качественного основания под строением важно не только правильно установить опалубку, но и более точно определить время проведения ее демонтажа. Идеальным считается срок, позволяющий бетону набрать полную прочность, многие придерживаются срока в 28 дней. Но иногда ждать такое время нецелесообразно, а нарушать строительные нормы не рекомендуется. Следовательно, нужно знать, от чего зависит степень созревания бетона.

Основными факторами, влияющими на это свойство, являются погодные условия, марочная прочность, предполагаемая нагрузка на бетонную конструкцию, а также количество жидкости в бетоне.

Читайте также:
Фундамент из бутового камня: кладка каменного фундамента из бута своими руками с фото и видео

Когда снимать опалубку

Кроме того на время застывания бетона влияют компоненты, входящие в его состав. Например, добавление в смесь для фундамента щебня или керамзита в несколько раз сокращает время схватывания бетона.

Ускорить сроки созревания бетона помогает периодическое смачивание поверхности водой или накрывание полиэтиленовой пленкой.

Самым важным критерием считается погода, так как именно среднесуточная температура воздуха оказывает влияние на выдержку бетона. Для примера можно привести следующие показатели:

  • Если среднесуточная температура отмечалась на уровне от -3 до 0 0 С, то через две недели прочность бетона достигнет 20%, а через 28 дней – всего 25%.
  • При 0 0 С распространенные марки бетона М200-М500 через 5 дней набирают прочность 28%, через две недели – 50%, а через месяц – 65%.
  • При среднесуточных показателях температуры +10 0 С в течение 5 суток бетон застынет на 50%, через две недели этот показатель будет равен 72%, а через месяц – 85%.
  • При температуре +20 0 С аналогичный бетон уже через 3 дня наберет прочность 50%, а через 28 дней – 100%.
  • При среднесуточных показателях температуры выше +30 0 С уже через 2 дня бетон застывает на 55%, а полная прочность будет достигнута через 14 дней.

По мнению специалистов, снимать опалубку можно после того, как прочность бетона достигает 50-70%. Это наиболее безопасно для конструкции.

Исходя из указанных данных, определяется примерное время снятия опалубки:

  • При среднесуточных показателях температуры 30-35 0 С снимать опалубку можно через 2 дня.
  • Температура воздуха 20-25 0 С позволяет проводить демонтаж через 3-4 дня.
  • Среднесуточная температура 10-15 0 С дает возможность разбирать опалубочную конструкцию уже на 5-7 день.
  • Затвердевание бетона при+5 0 С проходит в течение 10 дней, после этого снимают опалубку.
  • Температура от 0 до +1 0 С продлевает застывание бетона до 15 дней, следовательно, проводить демонтаж опалубочной конструкции не рекомендуется.

Помимо температуры на время застывания бетона сильно влияет влажность воздуха. Поэтому опытные строители рекомендуют заливать фундамент в сухое время года. Большинство строителей начинают заливку фундамента ранней сухой осенью и оставляют конструкцию на зиму.

Однако при этом следует помнить, что опалубка снимается в любом случае. Во-первых, неснятая конструкция оказывает разрушительное воздействие на бетон. Во-вторых, демонтаж опалубки до наступления морозов позволяет выполнить дополнительную гидроизоляцию фундамента, защищая его от впитывания осенней влаги и дальнейшего разрушения.

Как правильно снять опалубку с ленточного фундамента

Основание ленточного типа относится к конструкциям, у которых опалубочную систему можно начинать при наборе 50% прочности. К процессу разбора следует подходить с большой осторожностью. Во-первых, бетон еще не обладает хорошей устойчивостью к механическим повреждениям, то есть высока вероятность образования сколов на поверхности фундамента. Во-вторых, очень часто опалубочную конструкцию используют повторно, следовательно, при разборе не стоит применять силовые методы, чтобы не повредить материал.

Снимаем опалубку с ленточного фундамента

Разбор опалубки начинают с менее нагруженных мест, к которым относятся угловые соединения и незамкнутые края. В этих местах бетон схватывается быстрее.

Далее работу продолжают в направлении сверху вниз, снимая упоры, подкосы и аналогичные поддерживающие детали.

Затем переходят к элементам, которыми были стянуты противоположные щиты. В частности речь идет о шпильках или металлических скобах. Эти детали нужно срезать или открутить. Если щиты опалубки были обработаны масляным составом или застелены полиэтиленовой пленкой, то конструкция легко разбирается после снятия креплений.

Если для соединения щитов использовались продольные соединительные брусья, то вначале демонтируют эти элементы. Это во многом облегчит демонтаж длинной конструкции.

Особую осторожность следует проявлять в местах, где в бетонных плитах проложены каналы для коммуникационных систем.

Когда снимать опалубку с горизонтального перекрытия

Литые горизонтальные конструкции встречаются довольно редко, в большинстве случаев их отливают на земле, а затем выполняют монтаж на высоте.

Для изготовления горизонтального перекрытия нужна аккуратная работа и мощная опалубочная система с жесткими опорами. Санитарные Нормы и Правила параллельно с другими нормативными документами рекомендуют выполнять демонтаж опалубки для горизонтальной конструкции при достижении прочности бетона не менее 70%. В соответствии с этим стоит учитывать следующие сроки:

  • Если среднесуточная температура была на уровне 30-35 0 С, то опалубку можно снимать через 4-5 дней.
  • При средней температуре 20-25 0 С бетон достигает необходимой прочности через 6-7 дней.
  • При температуре 10 0 С опалубка разбирается на 15 день.
  • Если температура не поднималась выше 1 0 С, то опалубку снимают только через 1 месяц.

Определяя время снятия опалубки, следует всегда помнить пословицу «Поспешишь – людей насмешишь». Преждевременный демонтаж может привести к разрушению бетонной конструкции и повлечь тяжелые травмы.

Читайте также:
Утеплитель под штукатурку фасада - 2 лучших варианта + инструкция по монтажу

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, время демонтажа опалубки не имеет конкретных значений. Однако к общепринятым 28 дням лучше добавить лишних два-три дня, чем не дождаться указанного срока, особенно при перепадах температуры и влажности.

Демонтаж опалубки: сроки, рекомендации, нюансы

Среднее время застывания раствора

После бетонирования нужно выждать 28 дней до полного застывания фундамента. Начиная с 29 дня, проводятся строительные работы по укладке теплоизоляции или облицовке. Снимать опалубку разрешается раньше, в зависимости от параметров:

  • размер и разновидность конструкции;
  • марка бетона;
  • температура воздуха (время года);
  • величина загрузки;
  • иные условия.

Каждый случай рассматривается индивидуально. Так, летом опалубка демонтируется раньше, чем в зимний период.

При определении времени застывания фундамента основополагающим моментом является разновидность бетона. Чем выше марка, тем быстрее происходит его созревание. В летний период можно снимать конструкцию через 7-10 дней после заливки бетона.

Нормативы на снятие опалубки

То, когда снимать опалубку после заливки бетона, чётко оговорено в СП и СНиП:

  1. Так, в СНиП по строительным конструкциям сказано, то сроки снятия опалубки зависят от протяжённости пролёта. При пролёте протяжённостью менее 6 м демонтаж опалубки производится при достижении раствором 70-ти % от нормативной прочности. При пролёте более 6 м этот показатель должен составить 80 % от марочного значения.
  2. Решая, когда можно снимать опалубку, не учитывают предназначение и категорию здания или сооружения.
  3. При заливке раствора на буте или керамзитовой основе сроки снятия опалубки при бетонировании определяются по достижению раствором не менее половины прочности от нормируемого показателя. При этом предельная нагрузка на основание не более 3,5 МПа.
  4. В строительных нормативах Германии снятие опалубки с перекрытия и других несущих конструкций разрешается через трое суток после трамбовки раствора.

Влияние влажности воздуха

Фактор влажности воздуха обязательно учитывается при определении, через сколько дней после заливки материала надо снимать конструкцию. Низкая влажность воздуха приводит к растрескиванию бетона и усыханию. Чтобы исключить порчу материала, фундамент через каждые 6-8 часов поливается водой в большом количестве. Бетон возьмет нужное ему количество влаги, что определяется по лужам на поверхности.

Но при высокой влажности увеличивается время затвердевания бетона. И если после заливки начинается сезон дождей, либо увеличивается количество атмосферных осадков, фундамент накрывается пленкой.

Когда можно убирать опалубку и каким образом это лучше сделать?

Приняв решение, через какое время снимать опалубку и подождав отведенное время, можно будет приступить к работам по демонтажу временного оборудования. Для этого нужно вспомнить пошагово процесс монтажа опалубки и сделать все в обратном порядке. Такой подход к делу сразу же проясняет ситуацию, делая ее более понятной. Но есть здесь и свои подводные камни. Ведь работы нужно проводить так, чтобы не повредить части созданного фундамента, поэтому специалисты советуют еще в момент сооружения конструкции продумывать возможные варианты того, как без проблем можно будет снять ее элементы с готовых бетонных плит.

Убирать опалубку можно только тогда, когда вы уверены в прочности бетона, ведь если он еще сырой, при воздействии на него нагрузок извне в нем образуются трещины, что крайне нежелательно. Поэтому если вам кажется, что фундамент еще не просох, лучше удлинить сроки на день или два. Лучше запомнить, через какое время опалубку можно снимать, чтобы в будущем знать примерные сроки и дать, при необходимости, совет единомышленникам, затеявшим самостоятельное строительство.

Основные правила по удалению опалубки

Осуществляя распалубку, оставьте процесс снятия вышки, туры и опорных стоек на потом, так как на них держатся все элементы конструкции. Удалите стягивающую проволоку, параллельно откручивая скрепляющие болты, что позволит затем разъединить стойки и щиты. Приступать к демонтажу элементов опалубки стоит от верхних ее частей, с плавным переходом к нижним. Сначала убирайте элементы на краях и углах опалубки, так как в этих местах раньше, чем в других, затвердевает бетон, да и нагрузка там не слишком большая. Открепите схватывающие ребра, после чего аккуратно отделите от бетона все использованные в работе щиты. Демонтажные работы, направленные на раскрытие фундамента с финальным снятием стоек и вышек, иногда затягиваются на недели.

Снятую опалубку можно, конечно, использовать и в последующих заливках фундамента, для чего ее рекомендуют хранить в подходящих для этого условиях. Деревянную, например, можно держать на свежем воздухе под навесом, который ее убережет, если начнет поливать дождь. Снизу конструкцию тоже нужно проветривать. Для этого рекомендуют засыпать отведенный участок земли тонким слоем негашеной извести и положить на нее бревна толщиной 20 см.

Читайте также:
Как самим врезать замок в металлическую дверь: пошаговая инструкция, видео по самостоятельной установке

Влияние температуры воздуха

Важным фактором, влияющим на затвердевание бетона, является среднесуточная температура воздуха.

  1. При температуре 1-5ºС демонтаж проводится через 2 недели после заливки.
  2. Если среднесуточный показатель равен 5-10ºС, то деревянные щиты сохраняются на 10 дней.
  3. Быстрее снимается конструкция при температуре 10-15ºС – через 7 дней после укладки.
  4. В летнее время через 4 дня можно снимать опалубку при повышении температуры до 20ºС.
  5. В жаркую погоду, когда среднесуточная температура достигает 30 и более градусов, щиты снимаются по истечении 2-3 дней.

Но определять точное время нужно с учетом влажности воздуха. В совокупности эти показатели определяют количество дней выдержки бетона. Чем выше влажность, те дольше застывает материал. В сухую погоду раствор схватывается за несколько часов.

Факторы, влияющие на показатель прочности

  • Время застывания бетона в опалубке зависит от состава раствора. Так, силикат кальция и алюминат кальция в составе бетона ускоряют процесс его застывания.
  • При определённых температурных условиях срок снятия опалубки с фундамента и других конструкций может меняться. Чем выше температурные показатели воздуха, тем скорее созревает бетонный раствор. Так, при температуре внешней среды +30°С бетонная масса наберёт 80 % от нормируемой прочности за 5 дней. А при показателях не выше +3°С опалубочные щиты можно демонтировать через 28 дней. Решая, когда можно снимать опалубку при бетонировании, учитывают среднесуточные температурные показатели, а не её наибольшее значение.
  • Соблюдение технологического процесса выдержки бетонной смеси. Чтобы ускорить сроки созревания бетона, необходимо периодически смачивать бетонную поверхность водой. Также бетон накрывают плёнкой из полиэтилена. Проведение любых монтажных работ на несозревшем бетоне запрещено. В принципе, демонтаж опалубки ленточного фундамента можно производить при достижении раствором половины нормируемой прочности, но монтажные работы разрешено вести только с момента достижения раствором не менее 80 % от нормируемого показателя прочности.
  • То, через сколько снимать опалубку с бетона, во многом зависит от состава наполнителя. Так, время схватывания бетона может в разы сократиться при использовании в смеси для фундамента следующих наполнителей: щебень, бут, керамзит.

Рекомендации по демонтажу конструкции


В процессе установки для предотвращения порчи фундамента конструкция огораживается от механических повреждений. Применяются различные способы предотвращения усадки бетона в течение 2-3 дней после заливки. Имеющие дефекты устраняются сразу. Предварительно вычисляется, через сколько времени можно снимать опалубку, исходя из среднесуточной температуры и влажности воздуха и марки бетона.
Определить, когда нужно демонтировать конструкцию, можно визуальным осмотром. Вертикальные элементы снимаются после появления щелей между бетоном и досками. Для удобства демонтажа при установке щиты обрабатываются специальным строительным раствором или обматываются пленкой. Снимать доски можно подъемной техникой, оказывающей силовое воздействие. Ее применяют при условии, что не требуется сохранить опалубку в целостности для повторного использования, а материал застыл полностью. В остальных случаях применение техники не рекомендуется.

Если конструкцию с ленточного фундамента надо сохранить, демонтаж начинается с менее нагруженных участков, открытых краев и углов. Удаляются щиты с верхней части вниз.

Первыми снимаются крепежи и соединительные брусья. Они откручиваются или срезаются, что приводит к отпаданию части щитов. Элементы, не поддающиеся снятию, отделяются посредством вбивания клина из дерева, но без применения усилий и ударов по фундаменту.

Через сколько дней нужно снимать опалубку с фундамента?

Схема щитовой опалубки.

Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, ведь это зависит от многого. Например, от того, что у фундамента здания есть несколько функциональных задач помимо установки на него и удерживания стен и перекрытий. Это будет влиять и на требования, которые предъявляют к опалубке для фундамента того или иного типа. Изготавливать ее нужно из безопасных, прочных и надежных материалов. Они должны отвечать нормам и требованиям, которые предъявляют к любым строительным объектам. Конструкцию под фундамент обычно изготавливают из сверхпрочной металлической рамы и фанерной плоскости, выполненной из нескольких щитов. На них направляется основная нагрузка, которая возникает в период закладки фундамента.

Постоянно совершенствующийся технологический процесс позволяет применять все современные технологии во время изготовления щитов. Так создают опалубку, способную выдерживать любое давление бетонных и железобетонных конструкций без последующей деформации и разлома как фундамента, так и целого здания. Когда здание строят своими силами, возникает несколько вопросов. Например, как организовать такой процесс, как снятие опалубки, и через сколько дней можно будет убирать данную конструкцию? Нахождение ответов требует самого тщательного подхода, поскольку одного уникального решения не существует. Согласно нормам, принятым и утвержденным в строительной теории и практике, такой материал, как бетон, достигает максимального уровня прочности примерно за 28 дней. При этом его следует поливать в первые двое суток после заливки. Но и это количество дней не может означать, что в течение всего этого срока фундамент должен находиться внутри опалубки. Тут важнее всего будет проследить за такими показателями, как температура, влажность воздуха и т.д. При этом спешить в этом деле совершенно не обязательно. Лучше всего, по мнению специалистов, осуществлять демонтаж временной конструкции вокруг фундамента спустя 10 дней после того, как фундамент будет полностью залит бетонным раствором.

Читайте также:
3 простых шага подготовки стены к укладке плитки – подготавливаем поверхность правильно

Как правильно снять опалубку с ленточного фундамента

Основание ленточного типа относится к конструкциям, у которых опалубочную систему можно начинать при наборе 50% прочности. К процессу разбора следует подходить с большой осторожностью. Во-первых, бетон еще не обладает хорошей устойчивостью к механическим повреждениям, то есть высока вероятность образования сколов на поверхности фундамента. Во-вторых, очень часто опалубочную конструкцию используют повторно, следовательно, при разборе не стоит применять силовые методы, чтобы не повредить материал.

Снимаем опалубку с ленточного фундамента

Разбор опалубки начинают с менее нагруженных мест, к которым относятся угловые соединения и незамкнутые края. В этих местах бетон схватывается быстрее.

Далее работу продолжают в направлении сверху вниз, снимая упоры, подкосы и аналогичные поддерживающие детали.

Затем переходят к элементам, которыми были стянуты противоположные щиты. В частности речь идет о шпильках или металлических скобах. Эти детали нужно срезать или открутить. Если щиты опалубки были обработаны масляным составом или застелены полиэтиленовой пленкой, то конструкция легко разбирается после снятия креплений.

Если для соединения щитов использовались продольные соединительные брусья, то вначале демонтируют эти элементы. Это во многом облегчит демонтаж длинной конструкции.

Особую осторожность следует проявлять в местах, где в бетонных плитах проложены каналы для коммуникационных систем.

Когда снимать опалубку после заливки бетона

В большинстве случаев строительство дома начинается с возведения фундамента. Эта часть строения отвечает за прочность и надежность всего здания. Но чтобы сделать качественное основание, важно точно выполнять все этапы этого процесса. Сооружение опалубки является важным технологическим этапом, так как служит своеобразным каркасом, в который заливают бетон или железобетон. Конструкция остается в собранном виде до полного формирования изделия. В связи с этим может возникнуть вопрос, через какое время нужно снимать опалубочную конструкцию.

Замена электропроводки

    +7 (812) 983-37-18
  • +7(495) 142-62-31remontpodomu@yandex.ru

Стоимость замены старой электропроводки в двухкомнатной квартире хрущёвке, в панельном доме с / без штробления в Москве

Выезд электрика на осмотр однокомнатной, двухкомнатной и трёхкомнатной квартиры 500 руб.

Выезд на выполнение работ бесплатно

Возможна закупка материала для работы мастером от 500 руб.

Возможно штробление штраборезом без пыли

  • Стоимость
  • Наши работы
  • Отзывы

Стоимость замены электропроводки в Москве

Расценки на отдельные работы по замене электропроводки в прайс-листе

При замене проводки во всей квартире cтоимость уменьшается.

Наименование услуги Цена, руб
Прокладка кабеля в коробе, гофре, металлических и пластиковых лотках:
Прокладка кабеля (на 220в.) сечением до 4 кв. мм за 1 метр (самый минимальный 0,75 кв мм для освящения) в коробе; за углы дополнительно +50 руб. 100
Прокладка кабеля сечением от 4 до 10 кв. мм в коробе в квартире для электроплиты, водонагревателя; за углы дополнительно +50 руб. от 120
Протяжка промышленного кабеля сечением от 10 до 16 кв.мм в металлических лотках, м. п. от 100
Протяжка промышленного кабеля сечением 16 до 25 кв.м и в металлических или пластиковых лотках, м. п. от 350
Открытая прокладка кабеля сечением от 0.75 до 6 кв.мм., м. п.(до 20м стоит 50руб., свыше — 40 руб. 40
Прокладка кабеля в гофре; за углы дополнительно +30 руб. 75
Установка металлических и пластиковых латков от 100
Монтаж электрощитка и установка дифавтоматов
Установка дифавтомата однополюсный, шт. 450
Установка дифавтомата трехполюсного, шт. 1000
Демонтаж старых пробковых автоматов, шт. 500
Демонтаж выключателя автоматического (автомата) 100-200
Установка УЗО 500
Установка щитка накладной 2500
Штробление и установка внутреннего щитка размером от 300х200 (до 12 модулей) от 3000
Установка электрического щита до 24 модулей внутреннего 3500
Установка электричексого щита до 36 модулей внутреннего 6500
Установка электрического щита до 96 модулей внутреннего 8000
Установка электрического щита до 120 модулей внутреннего 1Х0,80Х0,15 10000
Подключение силовой линии в щите (одна фаза) от 500
Подключение силовой линии в щите (три фазы) от 800
Штробление под электропроводку:
бетонных стен 20х20 мм 1 метр для 1 кабеля в гофре 350
кирпичной стены 20х20 мм, м.п. 300
гипсолит, гипсокартон 20х20 мм, м.п. 250
панельных стен 40х40 мм, м.п. Например, для кондиционеров или штробление от щитка для всей праводки 450
кирпичных стен 40х40 мм, м.п. 400
гипсолит, гипсокартон 40х40 мм 350
Прокладка ретро проводки в деревянном доме за 1метр (установка по уровню лазерному и вкручивание пробок) 400
Прокладка кабеля внутри гипсокортона от 75
Сверление сквозных отверстий 200-1500 (ср.500)
Штробление потолка под электропроводку от 500
Изготовление (штробление) отверстия под точку электрическую:
– бетон 500
– кирпич 450
– гипсолит, гипсокартон 300
Коэффициенты сложности:
Работа в стеснённых условиях 1,5
Работы с дорогостоящими материалами 1,5
Закупка материалов для проведения работ от 500
Закупка материалов для проведения работ (выезд мастера вместе с клиентом на транспорте клиента) от 300
Все цены указаны без учета стоимости материалов
Читайте также:
Домик на дереве своими руками 147 фото

Для выполнения электромонтажных работ в офисных или жилых помещениях необходимо привлекать только профессиональных электриков с соответствующими допусками.

Важно! Замена электропроводки – очень ответственная работа и нельзя доверять ее людям «с улицы», которые обещают «быстро и дешево».

Наши сотрудники выполнят все необходимые подготовительные работы по проектированию проводки, а при обнаружении каких-либо неполадок немедленно исправят их.

Замена электропроводки в квартире

Замена электропроводки в квартире в панельном доме начинается с проектирования.

На этом этапе планируются:

места для размещения светильников, электроприборов, розеток, выключателей;

производится расчет мощности для каждого электроприбора.

В большинстве квартир очень большое количество электроприборов – стиральная машины, холодильник, посудомоечная машина, телевизор, микроволновая печь, компьютер и так далее.

Современный офис невозможно представить себе без оргтехники, которая повышает нагрузку на электросеть. Для некоторых агрегатов требуется проведение отдельного кабеля.

Существуют несколько способов проведения электросети в квартире:

Скрытый способ обычно используется в новых панельных домах, когда провода прокладываются в бетонных стенах в специальных желобах.

Открытый способ чаще всего используется при прокладке новой проводки в помещении. В этом случае кабель помещается в кабель-канал или защитные гофры. Это дешевле, чем делать штробы в стене, а также любой участок провода будет всегда доступен для проверки и замены.

Все кабели соединяются в электрощите. В ванной и кухне необходимо обязательно устанавливается заземление. В старом доме, где электрические провода были алюминиевые, заземления не было.

Заключительный этап – установка автоматов, подключение однолинейной схемы.

Замена электропроводки в панельном доме и «хрущевке »

В Москве в настоящее очень много людей живет в панельных 5-этажках («хрущевках»).

Эти дома были построены в то время, когда просто не было такого количества электроприборов, как сейчас. Поэтому электросеть в таких старых домах не рассчитана на мощность, которая требуется сейчас. В связи с этим необходимо прокладывать дополнительные кабели, например, для стиральной машины. Однако наиболее оптимальным вариантом будет замена электропроводки еще и по той причине, что ее срок службы уже истек.

Замена электропроводки в панельном доме имеет свою специфику:

  • запрещена прокладка проводов в монтажных стыках;
  • кабели прокладываются в пустотах панельных конструкций или внутри перегородок;
  • в случае невозможности проложить кабель вышеперечисленными способами, для прокладки используются штробы.

З амена электропроводки в офисе в Москве

Замена электропроводки в офисах: необходимо сделать расчеты максимальной мощности электросети, составить схему подключения кабелей к различным электроприборам и агрегатам, обеспечить заземление – и это далеко не весь список необходимых подготовительных работ.

Наша компания гарантирует высокий профессионализм своих сотрудников. Все работы выполнятся по договору, по окончании работ клиенту выдается акт сдачи-приёмки.

Полная замена старой электропроводки в панельном доме или квартире ценой минимальных усилий под ключ

Замена проводки

Здесь вы можете поменять старую проводку на новую; с нуля заложить всю электрику и слаботочку; частично поменять проводку в квартире; полностью заменить или заново собрать электрощит. А также узнать и просчитать примерную стоимость работ и материалов.

Работы по замене проводки соответствуют всем строительным нормам и правилам электробезопасности РФ. Учитываются особенности каждого объекта, и индивидуальные пожелания заказчика.

Мы успешно координируем все наши действия с архитекторами, дизайнерами и строителями. Знаем всю специфику отделки помещения под ключ, и соблюдаем все временные регламенты, и сдаём все объекты в срок. Почитайте наши отзывы.

Оставьте ваш телефон и мы пришлём вам на ватсап схему и актуальную смету с последнего объекта

  • Необходимость замены проводки
  • Стоимость работ по замене проводки
  • Планирование, проектирование
  • Закладка коммуникаций
  • Сборка щита
  • Установка розеток и выключателей (на чистовую отделку)
  • Частичная замена
  • Слаботочка (интернет, видеонаблюдение, СКУД)
  • Сроки выполнения
Читайте также:
Крыши дачных домиков: фото 100 вариантов

Как же понять, что проводку пора менять?

Во-первых, это алюминиевая проводка, во–вторых это постоянное перегорание пробок (советские пробки — уже причина) и периодическое отключение автоматов. А также это — искрения, задымления и удары током. Про опасность старой электропроводки можно прочитать вот здесь.

Стоимость работ по замене электрики

Разводка электрики в коттедже, загородном доме

Минимальная стоимость замены проводки включая материал! Цена без штробления, кабель в коробах или под плинтусом, щит в квартире, без УЗО.

Проект проводки в 2х комнатной квартире дома серии п44

Все стены бетон, кроме саунзлов, розетки утоплены, кабель по потолку, щиток в квартире, УЗО автоматы и регулятор напряжения.

Проектирование

При первом приезде мастера (инженера) на объект, — обговариваются все детали и составляется смета. После получения предоплаты (предоплата необходима для закупки материала и обычно не превышает 50% от стоимости работ, также возможно начало работ без предоплаты*), — составляется проект и рисуется схема проводки.

Схема электропроводки прилагается к каждому проекту, и она бесплатна.

Закладка кабеля

После заключения договора, бригада электромонтажников начинает закладку кабеля При необходимости — вскрываются старые полы и ломаются перекрытия (не капитальные стены).

Стоит напомнить, что бригада мастеров Электрик.org, — это в первую очередь профессиональные электрики с профессиональным инструментом! И мы занимаемся ТОЛЬКО электричеством и слаботочкой, и не беремся ни за что другое. Мы не делаем сантехнику, не выравниваем стены, не кладем плитку и не устанавливаем окна! Наша бригада, уже много лет занимаемся только электричеством и электропроводкой!

Все сопутствующие услуги: вынос мусора, вскрытие полов, демонтаж перекрытий, перестановка мебели., — оплачиваются отдельно, и при необходимости прописываются в смете! В услугу по замене проводки входят только такие работы как: закупка материалов, работы по замене проводки, пуско-наладка и уборка после работ.

Все шумные работы: штробление, долбление, сверление, — производятся только в установленное законом время, для каждого региона — это время свое. В Москве разрешено шуметь с 9.00 до 19.00, с перерывом с 13.00 до 15.00. В Выходные и праздничные дни, выполняются только малошумные работы.

Монтаж подрозетников

После закладки всей электрики, в том числе слаботочных кабелей: аудио, видео, интернета. Производится монтаж подрозетников и распаечных коробок (при крайней необходимости). Закладка подрозетников согласуется с заказчиком или отделочниками. Монтаж подрозетников удобнее и лучше всего, производить после черновой отделки (например отштукатурвания стен)

Монтаж и сборка щита

Монтаж щита можно перенести в любой временной интервал во время замены проводки. Лучше всего производить монтаж щита после черновой отделки (например отштукатуривания стен). Сборка щита производится в любое время, но перед установкой розеток и выключателей, для удобства пуско-наладочных работ.

Сборкой щита занимается квалифицированный электрик с допуском. Для щитовой мы используем только качественные сертифицированные материалы (автоматы, УЗО, диффавтоматы, реле контроля напряжения, рубильники, счетчики). По желанию заказчика можно использовать и более дешевые отечественные аналоги.

За дополнительную плату, возможно подключить [стабилизатор напряжения] к щитовой (стабилизатор требует дополнительного места рядом с щитом). И дополнительные виды защит для высокоточной техники: компьютеров и [аудио оборудования]. А в частном секторе защиту от ударов молнии [молниещита].

Установка розеток и выключателей

Монтаж всех электроустановочных изделий, производится только на чистовую отделку. То есть после покраски, поклейки обоев, укладки плитки или др. При необходимости устанавливаются временные розетки и выключатели.

Во влажных помещениях устанавливаются специальные влагозащищенные розетки. В детских комнатах (или во всей квартире) — розетки с внутренними шторками.

Установка выключателей совмещается с установкой временных источников освещения (лампочек Ильича), для проверки стабильности работы всей системы.

Выключтели подбираются в зависимости от пожеланий заказчика или проекта. Так как существуют различные модификации выключателей: проходные, на веревочке, с подсветкой, диммеры, радио выключатели, выключатели для умного дома, бесконтактные и т.п.

Все светодиодные ленты [светодиодная подсветка], трансформаторы и инсталляции с использованием диодов, также монтируются на чистовую отделку.

Частичная замена проводки

Частичная замена проводки в квартире обойдется значительно дешевле, чем замена всей электропроводки. Такая процедура позволит сэкономить на проведении масштабного ремонта, и поддержит электрику квартиры нормальном состоянии.

Простое улучшение проводки в одной комнате, в первую очередь снизит нагрузку на оставшуюся часть квартиры, а во-вторых это позволит сделать в квартире частичный ремонт. Больше всего это подходит жителям хрущовок, коммуналок, общежитий и сталинских домов. А также нескольким семьям, живущим на одной жилплощади. При отсутствии возможности заменить всю проводку, в первую очередь необходимо задуматься о частичной замене.

Читайте также:
Фундамент плита: как сделать своими руками, технология строительства плитного фундамента, устройство монолитной плиты, виды (плавающий, финский) +видео

Приоритеты работ для улучшения состояния существующей или аварийной проводки:

  • Замена пробок на автоматы
  • Установка УЗО
  • Прокладка отдельных линий от щита
  • Переборка распаечных коробок
  • Замена розеток и выключателей
  • Замена приборов освещения и ламп

Сколько стоит частичная замена?

Некоторые компании или частные мастера, берут за основу количество точек. (Например 500 рублей точка). Объясним почему это неправильно. Точек может быть 10, но проложенных к ним линий может быть в 2 раза больше (проходные выключатели, линии для отдельных приборов и т.д). Поэтому всегда необходим точный просчет и понимание какие это точки. Можно просто заменить пробки на автоматы, и в какой-то ситуации этого будет достаточно. Можно поменять кабель с розетками в комнате, или установить УЗО. В любом случае, любое их перечисленных действий улучшает пожаробезопасность и сохранность проводки в целом.

Замена проводки в панельном доме .

Сколько стоит замена проводки в панельном доме

Замена проводки в панельном доме

Замена проводки в панельном доме

Требуется замена проводки в панельном доме звоните нашему электрику ☎ 8 (916) 776-31-89 и получите скидку до 20%. Старая электрическая проводка – это источник повышенной опасности для людей и вашего жилища. Именно поэтому в старых панельных домах все больше людей принимают решение замена проводки в панельном доме по старым каналам.
Самостоятельная замена проводки в панельном доме может привести к ошибкам в монтаже, а в некоторых случаях – к возгоранию и даже летальному исходу. Именно поэтому электромонтажные работы в панельном доме рекомендуется доверить профессионалам нашей компании. Мы работаем в квартирах с одной комнатой, а также на крупных объектах с несколькими комнатами. Почитайте наши отзывы.

  • Сколько стоит замена проводки в панельном доме
  • Когда надо менять проводку в панельном доме
  • Сколько стоит замена проводки в панельном доме
  • Стоимость замены проводки в квартире с материалом
  • Материалы необходимые для замены электрики в панельном доме
  • Согласования объемов работ и схемы
  • Протяжка кабеля
  • Демонтажа старой проводки
  • Установка розеток и выключателей
  • Частичная замена электрики в панельном доме
  • Сколько стоит частичная замена
  • Замена электрической проводки по комнатам

Когда надо менять проводку в панельном доме

Проводку пора менять в несколько случаях!

  1. В квартире алюминиевая проводка и дому более 30 лет.
  2. Запланирован капитальный ремонт квартиры.
  3. Проводка в квартире греется и пахнет горелым.
  4. Распаечные коробки слышно звук и мигает свет.

Замена проводки в панельном доме можно поменять расположение розеток, выключателей или осветительных приборов, то это необходимо заранее согласовать с нашим специалистом. Совместно с ним необходимо продумать оптимальное расположение электроприборов. Выезд нашего сотрудника на место проведения работ для осмотра помещения и согласования с вами схемы электропроводки осуществляется бесплатно.

Сколько стоит замена проводки в панельном доме

Замена проводки в панельном доме

Замена проводки в панельном доме без материалов! Цена с установкой щита с автоматами и штробление розеток и выключателей.

Стоимость замены проводки в квартире с материалом

Замена проводки в панельном доме с материалом

Стоимость замены электрики в панельной квартире в среднем с материалом! Из расчета четыре розетки в комнате и одно освещение, группа розеток для кухни, группа для стиральной машинки группа для плиты, щит в квартире накладной .

Материалы необходимые для замены электрики в панельном доме

Согласования объемов работ и схемы

После согласования с вами объемов работ и схемы размещения электроприборов, наши специалисты, в удобное для вас время, приступят работе. Наши электрики квалифицированные мастера, поэтому их работа не доставит лишних неудобств ни вам, ни вашим соседям. Тем более что все работы выполняются в сжатые сроки и с хорошим инструментом.

Прокладка кабеля в панельной квартире

Наши специалисты осуществляют весь комплекс работ по замене электропроводки в панельном доме – от демонтажа старой (осуществляемый для заказчика бесплатно) до протяжки кабеля – люстр, розеток и выключателей. Используемые материалы для монтажа новой проводки отвечают всем современным стандартам качества. Качество материала и услуг – это наш приоритет, поэтому мы смело даем на результат нашей работы пять лет гарантии.

Цены на наши услуги обсуждаются индивидуально с каждым заказчиком и зависят от объема и сложности предстоящих работ. Мы готовы предложить вам самые выгодные ценовые условия. Но всегда нужно помнить, что безопасность жилья дороже всего. Поэтому замена электропроводки и старых электроприборов должна быть произведена квалифицированными специалистами, а главное – своевременно

Если у вас возникли вопросы, связанные с электричеством, то лучше сразу же зайти на наш сайт и обратиться за помощью к специалистам.

Демонтажа старой проводки

Наши специалисты осуществляют весь комплекс работ по замене электропроводки – от демонтажа старой (осуществляемый для заказчика бесплатно) до установки всех электроприборов – люстр, розеток и выключателей. Используемые материалы для монтажа новой проводки отвечают всем современным стандартам качества. Качество материала и услуг – это наш приоритет, поэтому мы смело даем на результат нашей работы пять лет гарантии.

Читайте также:
Утепление стен каменной ватой: характеристика базальтовой ваты и обзор популярных марок

Цены на наши услуги обсуждаются индивидуально с каждым заказчиком и зависят от объема и сложности предстоящих работ. Мы готовы предложить вам самые выгодные ценовые условия. Но всегда нужно помнить, что безопасность жилья дороже всего. Поэтому замена электропроводки и старых электроприборов должна быть произведена квалифицированными специалистами, а главное – своевременно

Подготовка стен

Подготовка и штробление стен для проведения проводки, подключение счетчика, установка розеток. Работа проводится без образования пыли и мусора, так что вам не придется выносить из дома всю мебель и технику. Штробление проводится аккуратно и очень быстро.

Установка розеток и выключателей

Монтаж всех электроустановочных изделий, производится только на чистовую отделку. То есть после покраски, по клейки обоев, укладки плитки или др. При необходимости устанавливаются временные розетки и выключатели.

Во влажных помещениях устанавливаются специальные влагозащищенные розетки. В детских комнатах (или во всей квартире) — розетки с внутренними шторками.

Установка выключателей совмещается с установкой временных источников освещения (лампочек Ильича), для проверки стабильности работы всей системы.

Выключатели подбираются в зависимости от пожеланий заказчика или проекта. Так как существуют различные модификации выключателей: проходные, на веревочке, с подсветкой, димеры, радио выключатели, бесконтактные и т.п.

Все светодиодные ленты, трансформаторы и инсталляции с использованием диодов, также монтируются на чистовую отделку.

Частичная замена электрики в панельном доме

Частичная замена электрики в панельной квартире должна осуществляться квалифицированными электриками. Требуется соблюдать ПУЭ, а также другие строительные стандарты, нормы. Помимо этого сами монтажные работы требуют большого опыта, специального дорогостоящего инструмента. Это штраборез (если монтируется кабель внутри стен – скрытая проводка), специальные коронки для установки подрозетников, клещи для обжима наконечников. Приобретать это для единоразового монтажа попросту не имеет смысла.

Зачастую в старых домах возникает перегрузка по причине недостаточного сечения провода. Так как для подключения мощных потребителей сегодня используется сечение от 2.5 мм. Ранее достаточно часто применялся алюминий сечением 1.5 мм и менее. Он обладает меньшей проводимостью. Именно наличие алюминиевой проводки часто становится причиной срочной замены таковой в квартире, жилом доме.

Сегодня многие новостройки вовсе сдаются покупателем без инженерных коммуникаций. Отсутствует водопровод, проводка. В таком случае процесс несколько упрощается. Так как нет необходимости осуществлять процесс демонтажа.

Сколько стоит частичная замена электрики в панельной квартире?

Сколько стоит частичная замена электрики в квартире зависит от ряда факторов:

  • по способу монтажа – внутри стен, наружного типа (в первом случае необходимо изготовление штраб, сверление отверстий под подрозетники);
  • количество точек, метраж прокладываемого кабеля;
  • используемые материалы;
  • квадратура помещения;
  • необходимость проведения высотных работ.

Замена электропроводки в квартире в Москве

Замену электропроводки в квартирах проводят во время ремонта или когда сечения старых проводов не хватает из-за увеличения подключенной нагрузки. Заменить проводку могут только квалифицированные специалисты. Это обусловлено мерами безопасности, а так же наличием специальных знаний и навыков.

Электропроводка в квартире Установка розеток Распределительный щит Установка подразетника
Фото
Наименование работ Прокладка электропроводки в гофрированной трубе без штробы 1 метр Установка розеток выключателей 1 шт Сборка электрощита 18 автоматов Правильная технология монтажа подрозетников в бетонную стену
Стоимость работ под ключ за ед.: 90 рублей 500 рублей 9000 рублей 60 рублей

Неправильный монтаж очень скоро приведет к тому, что провода придется менять повторно, а это дополнительные и весьма ощутимые финансовые затраты. Поэтому для выполнения таких работ рекомендуем вызвать электрика в Москве из нашей компании, и замена электропроводки в квартире будет сделана на соответствующем профессиональном уровне.

Перед выполнением работ будет выполнен инженерный расчет и монтажная схема, в которой будет указано:

  • сечение проводов, их марка и способ прокладки;
  • расположение розеток и выключателей;
  • места установки светильников;
  • оборудование электрощитка;
  • расположение и мощность энергопотребляющих бытовых приборов.

На основании этого определяется стоимость материала, выполненных работ и общая цена электропроводки в квартире.

Замена электрики в однокомнатной квартире

Витая пара UTP 4 AVS CAT 5E Кабель ТВ SAT 703 PREMIER Кабель видео наблюдения Кабель для сигнализации Слаботочный щит встроенный Монтаж светодиодной ленты
Фото
Цена кабеля за метр 15 рублей 37 рублей 55 рублей 34 рублей 3000 рублей Цена ленты за метр 130 рублей
Цена монтажа за метр 90 рублей 90 рублей 90 рублей 90 рублей Цена монтажа за метр 135 рублей

Работы по замене проводки могут быть выполнены одним электриком. Обычно на это требуется от 5-ти до 10-ти дней. Стоимость услуги зависит от таких факторов, как:

  • общая площадь квартиры;
  • количество подключаемых точек энергопотребления;
  • установленный срок выполнения;
  • материал стен и способ прокладки проводов;
  • требования к уровню окончательной отделки.

Наша цена на ремонт проводки одна из самых доступных для жителей Москвы. Узнать расценки вы можете из прайса на замену электрики или позвонив в компанию по телефону.

Замена электрики в двухкомнатной квартире

Штробление бетонных стен Штробление стен в пеноблоке Заделка штроб Штробление монолита
Фото
Цена за работу за метр 400 рублей 250 рублей 100 рублей 600 рублей

Наличие еще одной комнаты означает монтаж дополнительных точек электропотребления и требует выполнения работ звеном в составе двух человек. Это позволит выполнить замену электропроводки под ключ и установить необходимое оборудование в минимальные сроки.

Материалов потребуется больше и оплата труда двух электриков обойдется дороже. Чтобы определить точную цену замены электрики в двухкомнатной квартире инженер компании составит смету, в которой будут указаны все необходимые расходы на проведение ремонта. Срок выполнения ремонта двухкомнатной квартиры составляет 8-12 дней.

Замена проводки в трехкомнатной квартире

Электропроводка ГОСТ ВВГнг(А)-LS 3×1,5 Электропроводка ГОСТ ВВГнг(А)-LS 3×2,5 Электропроводка ГОСТ ВВГнг(А)-LS 3×4 Электропроводка ГОСТ ВВГнг(А)-LS 3×6
Фото
Применение Прокладка освещения в квартире Подключение розеток в квартире Подключение электроплиты в квартире Запитывание квартиры
Стоимость электропроводки 1 м.п. 45 рублей 1 м.п. 65 рублей 1 м.п. 120 рублей 1 м.п. 200 рублей
Цена электромонтажных работ по прокладке кабеля по полу 1 м.п. 90 рублей 1 м.п. 90 рублей 1 м.п. 90 рублей 1 м.п. 90 рублей
Цена электромонтажных работ по прокладке кабеля в стене 1 м.п. 100 рублей 1 м.п. 100 рублей 1 м.п. 100 рублей 1 м.п. 100 рублей
Цена электромонтажных работ по прокладке кабеля по потолку 1 м.п. 120 рублей 1 м.п. 120 рублей 1 м.п. 120 рублей 1 м.п. 120 рублей

Выполнение ремонта в 3 комнатной квартире производится звеном 2-3 человека. Продолжительность работ от 10 дней до 3-х недель, в зависимости от общей площади, числа точек электропотребления и способа прокладки кабелей.

Как и в «двушке» стоимость услуги определяется, сметой в которой учтены все предстоящие расходы. Однако опыт нашей работы позволяет предварительно сказать, какая цена электропроводки в квартире, исходя из общей площади и конфигурации квартиры. Для этого свяжитесь с нами и пригласите специалиста на удобное для вас время. При осмотре квартиры мастер сможет предварительно определить, сколько стоит замена проводов в вашем доме.

Оборудование Кабель ГОСТ Цена подключения
Силовой щит ВВГ нг-LS 3х6 1500 рублей
Варочная панель ВВГ нг-LS 3х4 1500 рублей
Духовой шкаф ВВГ нг-LS 3х4 1500 рублей
Посудомоечная машина ВВГ нг-LS 3х2,5 1000 рублей
Холодильник, морозильная камера ВВГ нг-LS 3х2,5 1000 рублей
Розетки ВВГ нг-LS 3х2,5 500 рублей
Электро вытяжка ВВГ нг-LS 3х2,5 1000 рублей
Защита от протечки воды ВВГ нг-LS 3х2,5 1000 рублей
Теплый пол ВВГ нг-LS 3х2,5 1500 рублей
Свет ВВГ нг-LS 3х1,5 500 рублей

Замена проводки в панельном доме в Москве

Конструктивная особенность панельных домов заключается в бетонных стенах, внутри которых необходимо проложить кабели. Кроме этого, может вызвать технические затруднения установка встроенных розеток и выключателей в перегородках, разделяющих соседние квартиры. Поэтому мы часто предлагаем заказчикам плинтусную прокладку проводов и установку накладных розеток. Это позволяет уменьшить цену на электрику в панельном доме до минимума и значительно сократить сроки ремонта.

Однако если владелец квартиры настаивает на скрытой замене проводки, то работы будут сделаны в точности с его пожеланиями. Профессиональный уровень наших мастеров позволяет выполнить монтаж любой электропроводки в Москве.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: