Керамическая черепица: натуральные кровельные материалы, инструкция по укладке, видео и фото

Монтаж кровли из натуральной керамической черепицы: все секреты технологии

Черепица из натуральной керамики делает дом стильным, изысканным и очаровательным. К тому же такая кровля может прослужить не одно столетие, не теряя своей красоты и оттенка. Но так будет лишь при условии правильного монтажа.

Стоит помнить, что данный материал подходит для крыш с уклоном более одиннадцати градусов (оптимально – пятьдесят градусов). И сегодня мы рассмотрим технологию монтажа керамической черепицы, предложим инструкцию по укладке и цену работ и материалов за м2.

Необходимое оборудование

Глиняная керамика – материал, отличающийся солидным весом. Поэтому, кроме обустройства прочной стропильной системы, надо подумать и о том, как черепица будет доставляться на крышу. То есть предусмотреть подходящее подъемное оборудование.

Для крепления отдельных элементов кровли к обрешетке используются оцинкованные (или выполненные из нержавейки) шурупы, а также гвозди и проволока. В черепице, как правило, есть маленькие отверстия в виде замочной скважины. Через эти отверстия и происходит крепление. Если же требуется проделать дополнительные дырочки, то применяют специальный кровельный инструмент – дырокол, предназначенный для керамической черепицы.

А особые стальные резаки позволяют ровно отрезать кусочки керамической кровли. Кроме того, для работы с этим материалом выпускаются кровельные клещи с губами различной длины. Их делают из прочной стали, закаленной индукционным методом. Остальные инструменты стандартные: отвертка, молоток, шуруповерт (для обрешетки). При отсутствии резака возможно использовать болгарку.

Про устройство ендовы керамической черепичной крыши расскажет данное видео:

Расчет материалов

Из какого бы материала ни выполнялась кровля, вся конструкция должна быть способна выдерживать нагрузочные усилия до двухсот килограммов на метр квадратный. Чтобы правильно произвести расчеты, добавим к этому значению вес черепицы из керамики (порядка пятидесяти килограммов на квадратный метр).

Учтем, что при монтаже стоит предусмотреть нахлест, зависящий от уклона крыши. Его величина равна десяти сантиметрам, если уклон меньше двадцати пяти градусов.

  • Если уклон увеличить (в пределах от двадцати пяти до тридцати градусов), то хватит величины нахлеста семь с половиной сантиметров.
  • А при уклоне свыше сорока пяти градусов это значение уменьшается до четырех с половиной сантиметров.

Вычислить длину материала (полезную) можно, если вычесть из общей длины керамической детали размер отрезка, который необходим для создания нахлеста. Ну, а полезную ширину изготовители обычно в инструкции указывают. Исходя из полученных чисел, вычисляют, сколько черепицы понадобится на один метр квадратный.

Число отдельных кровельных элементов, необходимых для покрытия всей длины ската, можно рассчитать, исходя из их полезной длины. Разделив эти два значения одно на другое, получаем число рядов. Умножаем это число на количество деталей в ряду и получаем общее количество черепиц для ската. Чтобы определить, сколько понадобится гидроизоляции, умножают на 1,4 общую площадь скатов.

Про технологию устройства кровли из керамической черепицы поговорим ниже.

Технологии монтажа керамической черепицы

Первые шаги

Начнем с обрешетки. Для нее понадобятся бруски их крепкого дерева пять на пять сантиметров (или шесть на четыре сантиметра). Вдоль участков карнизов кладем деревянные детали шире на два сантиметра, чем там, где располагаются рядовые элементы. Число горизонтальных брусков у такой обрешетки будет равно числу рядов черепицы с добавлением еще одного ряда – карнизного.

Для разметки применяют шаблоны, вырезанные по размеру (высоте) черепичных плиток, а также мелованный шнур. Горизонтальные рейки стыкуют на стропилах. Шаг обрешетки (оптимальный) обычно составляет от тридцати одного до тридцати четырех сантиметров.

Под коньком необходимо установить аэроэлемент для вентиляции. По всей длине конька кладется водонепроницаемая лента. Не следует забывать о гидроизоляции и пароизоляции. Между обрешеткой и слоем черепицы непременно должно оставаться пространство.

Перед укладкой черепицы ее распределяют стопками (примерно по пять штук) по всей поверхности крыши. Затем укладывают ряд сверху – вдоль конька крыши. После этого приступаем к фиксации нижнего ряда (вдоль свеса). Закрепляем элементы лишь после того, как проверим, правильно ли их уложили.

Инструкция по монтажу керамической черепицы представлена в видеосюжете ниже:

Непосредственная укладка

Монтаж ведем, начиная с нижней части крыши, двигаясь вверх. А также справа налево. В конце крепятся коньковые и фронтонные элементы. Причем коньковые элементы должны касаться обрезной коньковой доски лишь там, где они крепятся. Там, где кровельный конек и фронтон пересекаются, придется осуществлять подгонку, обрезая черепичные плитки.

Сама черепица может быть нескольких видов, каждый из которых имеет свои нюансы крепления.

  • Так, если это пазовая черепица ленточного типа, то ее кладут с заходом рядов друг на друга, соединяя с помощью имеющихся пазов.
  • Таким же образом происходит укладка пазовой штампованной черепицы (только для нее понадобится еще проволока).
  • А вот плоская черепица ленточного типа пазов лишена. Ее тоже кладут внахлест снизу вверх, при этом в каждом нечетном ряду с краю находится половинка черепичной плитки (принцип кладки кирпича). Выступы снаружи и внутри, а также кровельные гвозди, помогают осуществить крепление.

Полезные советы

Несколько советов по монтажу:

  • Под карнизом обязательно делают отверстия для вентиляции.
  • Когда кладется гидроизоляция, между стропилами оставляют небольшой прогиб. Водоизоляционный слой кладут с нахлестом пятнадцать сантиметров, закрепляя его гвоздиками на расстоянии двадцать пять сантиметров.
  • Под ендовы кладут гидроизоляцию чуть больше метровой ширины. Нахлест на ендовы черепичных плиток составляет примерно двадцать сантиметров.
  • Толщина коньковой доски (снабженной обязательными аэраторами) должна быть не менее четырех сантиметров.
  • Наклеив на ендову самоклеящуюся ленту (двустороннюю), можно улучшить гидроизоляцию.
  • Если ендова длиннее шести метров, необходимо выложить вентиляционный черепичный ряд.
Читайте также:
Веранда, терраса к дому – пристройка своими руками (130 фото)

Про стоимость монтажа керамической черепицы рассказано ниже.

Стоимость работ

Заказав профессионалам укладку черепичной натуральной кровли, придется потратиться. Это стоит порядка семисот рублей за один метр квадратный.

Это если все узлы кровельной системы стандартные. А вот при наличии сложной формы крыши понадобятся дополнительные расходы.

О том, как происходит монтаж конька и примыканий при укладке керамической черепицы, расскажет специалист в видео ниже:

Как выбрать и монтировать керамическую кровельную черепицу

Керамическая или глиняная черепица является востребованным материалом для создания кровельного покрытия. Элементы могут обладать разной формой и характеристиками, поэтому важно правильно выбрать оптимальный вариант для каждой конкретной кровли.

Разновидности керамической черепицы

Керамическая черепица имеет натуральную основу из глины. Дополнительную прочность, долговечность и эстетичность обеспечивают связующие добавки и полимерные составы. При этом черепица представлена в различных вариантах, основными отличиями которых являются форма, особенности монтажа и эксплуатации. Классификация материала на разные виды также может осуществляться в зависимости от технологии окраски.

Керамическая черепица монтируется быстро, но важно выбрать подходящую разновидность материала

По форме элементов черепица разделяется на следующие виды:

    «бобровый хвост» или плоская черепица полусухого формирования выглядит как планка с закруглённым краем. Материал может иметь гладкую или бороздчатую структуру поверхности;

Планки могут быть закруглены с одной стороны или иметь прямоугольную форму

Пазовая черепица имеет замки, которые обеспечивают герметичность её укладки

Монтаж желобчатых элементов производится в два ряда — сначала вниз дугой, а потом наоборот

Формованные элементы в виде лент используются в основном на крышах с простыми плоскими скатами

Классификация и характеристики глиняной черепицы

Форма является не единственным признаком для классификации керамической черепицы на разные виды. Методика окрашивания также оказывает существенное влияние на характеристики материала, и по этому показателю черепицу делят на глазурованную, натуральную и агнобированную.

  1. Глазурованная черепица характеризуется ярким блеском, гладкой поверхностью и сочным цветом, так как элементы покрыты специальным противогрибковым составом.
  2. Натуральная черепица изготавливается из обожжённой глины и не окрашивается, имеет естественный коричнево-красноватый оттенок.
  3. Агнобированные элементы покрыты тонким слоем обожжённой глины, имеют матовое покрытие и устойчивы к выцветанию.

Агнобированная черепица отличается большей устойчивостью к выцветанию за счёт агноба — цветного покрытия из обожжённой глины

Все виды керамочерепицы отличаются стойкостью к климатическим воздействиям, а также характеризуются длительным сроком эксплуатации, составляющим несколько десятков лет. При этом материал можно использовать для отделки любых типов крыш, а структура черепицы позволяет сохранить тепло внутри здания. Экологичность и высокая звукоизоляция дополняют список характеристик черепицы из обожжённой глины.

Производители керамочерепицы

В сфере кровельных материалов представлено большое количество продукции производителей из разных стран. Керамическую черепицу изготавливают как иностранные, так и отечественные компании.

Импортная керамическая черепица

Из зарубежных фирм наиболее качественную, востребованную и долговечную керамочерепицу выпускают:

    BRAAS. Компания представляет кровельную керамическую черепицу с замковым креплением. Элементы оснащены дополнительным вентиляционным зазором и образуют прочный слой. Фирменная гарантия на материал составляет 30 лет, но покрытие при правильном монтаже служит около 80–100 лет;

Компания BRAAS представляет широкий выбор разных видов черепицы с замковым креплением

Koramic представляет не только черепицу, но и комплектующие материалы для обустройства кровельного покрытия

Компания Creaton выпускает черепицу типа «бобровый хвост» разных цветов

Российские производители

Отечественные фирмы не предоставляют широкого выбора керамочерепицы, изготовленной в России. Чаще всего российские производители сотрудничают с иностранными компаниями. Например, российско-германское объединение BRAAS представляет товары, сочетающие в себе доступную цену и немецкое качество. Можно также приобрести кровельные материалы через импортёров европейских компаний, например, «Балтик Тайл».

Черепицу BRAAS можно купить через совместное российско-немецкое предприятие, занимающееся продвижением и реализацией продукции этого бренда

Конструкция кровли из керамочерепицы

Керамическое покрытие кровли имеет достаточно большой вес (40–70 кг/м 2 ), а элементы отличаются хрупкостью по сравнению с металлочерепицей или другими кровельными покрытиями. Эти особенности учитываются при монтаже и влияют на устройство кровли из керамочерепицы. Конструкция крыши под укладку черепицы должна соответствовать следующим особенностям:

  • уклон крыши должен находиться в диапазоне от 10 до 90°;
  • при уклоне кровли до 22° требуется двойной гидроизолирующий слой;
  • если угол наклона крыши более 55°, то черепица должна дополнительно фиксироваться кляммерами или шурупами;
  • для монтажа керамочерепицы необходим усиленный каркас, что достигается путём уменьшения шага между стропилами в диапазоне от 60 до 90 см.

Под керамочерепицу укладывают стандартный кровельный пирог со всеми необходимыми вентиляционными зазорами

При сооружении кровли под керамическую черепицу используют хорошо просушенное дерево с влажностью не более 15%. Это позволяет предотвратить деформацию строения, которая может привести к трещинам в финишном покрытии. Из такого материала сооружают каркас, то есть стропильную систему, являющуюся основой крыши. Общее устройство кровли предполагает наличие следующих элементов:

  • стропильной системы;
  • пароизоляции;
  • утеплителя;
  • обрешётки и контробрешётки;
  • гидрозащитной плёнки;
  • кровельного покрытия из черепицы.
Читайте также:
Подвал в доме с ленточным фундаментом: пошаговая инструкция по монтажу и условия возведения подполья

Этапы создания кровли

Первый этап строительства кровли заключается в выборе материалов. Деревянные элементы не должны иметь следов гниения, трещин и деформации. Металлический крепёж с антикоррозийным покрытием — лучший вариант для долговечности крыши. Прочные и качественные паро- и гидроизоляционные плёнки важны для создания комфорта в доме. Эти требования являются общими и предъявляются к материалам при строительстве кровли любого типа.

Качественные материалы обеспечивают прочность крыши даже в зонах сочленения скатов и мансардных окон

Стропила для керамочерепицы

Правильный монтаж несущей конструкции является важным требованием при строительстве кровли для керамочерепицы. Стропильная система должна обеспечить надёжную опору для тяжёлого кровельного покрытия. Для этого нужны стропила из деревянных брусков сечением 50х150 или 60х180 мм. Первый вариант требует шага между лагами, равного примерно 60 см. Во втором случае это расстояние может быть увеличено.

При строительстве крыши все слои кровельного пирога нужно монтировать последовательно

Монтаж стропил для кровли под керамическую черепицу осуществляется так же, как и для другого кровельного материала.

  1. Бруски нарезают соответственно нужным размерам, а также подготавливают дополнительные элементы: прогон, затяжки, подкосы, стойки, лежень, мауэрлат и другие детали. Точный комплект элементов зависит от типа крыши.
  2. Монтируют сначала крайние, а затем промежуточные стропила.

Сначала устанавливают крайние стропильные конструкции, а все остальные элементы выравнивают с ними по натянутым шнурам

Крепление стропил к брусу мауэрлата делается при помощи металлических уголков с обеих сторон балки

Специальный крепёжный узел оставляет конструкции небольшую свободу перемещений при сезонных деформациях здания

Видео: установка стропил мансардной крыши

Особенности обрешётки

Обрешётка крыши представляет собой комплекс брусьев или досок, уложенных перпендикулярно к ногам стропил. Такие элементы расположены равномерно по всей поверхности крыши и необходимы для распределения нагрузки на кровлю. Перед установкой обрешётки по поверхности стропил раскладывают гидроизоляционную плёнку, которую закрепляют вертикальными брусками контробрешётки, обеспечивающими необходимый вентиляционный зазор.

Бруски, располагаемые по стропильным балкам, крепят плёнку гидроизоляции и одновременно создают необходимый зазор для вентиляции подкровельного пространства

В качестве материала можно использовать бруски из хвойных пород деревьев сечением 50х50 мм. Если применяют рейки, то их ширина должна быть до 7 см, толщина — 3 см. Монтаж обрешётки для керамочерепицы требует профессионализма, точности исполнения и расчёта.

Под черепицу обычно делают разреженную обрешётку с шагом, зависящим от уклона кровли и параметров материала

Шаг между брусьями может составлять от 16 до 40 см, а точный параметр зависит от производителя и размера керамочерепицы. Такую информацию можно найти на упаковке с материалом. Средний размер, который используется наиболее часто, составляет 30–33 см. При монтаже обрешётки учитывают следующие особенности:

  • в области ендовы или на разжелобках монтируют сплошную обрешётку из досок шириной 150 мм, а на смежных скатах доски крепят с промежутком 4 см от конца стропил;
  • брусок карниза следует сделать выше на 25–35 мм, чем остальные. Это необходимо для правильного крепления первого ряда кровельного материала;
  • для быстрого монтажа можно сделать шаблон, размер которого равен шагу между рядами обрешётки.
Видео: монтаж обрешётки и контробрешётки

Укладка керамочерепицы и комплектующих

Каждый вариант керамической черепицы требует соблюдения своих правил монтажа. Так, плоские элементы укладывают снизу вверх сразу по 2 слоя. Желобчатые детали монтируют слева направо, а пазовую черепицу устанавливают от карниза вверх.

Пазовая черепица монтируется снизу вверх, при этом шаг обрешётки должен быть равен ширине элемента покрытия

Основные этапы монтажа черепицы с замковым креплением заключаются в следующем:

    Изнутри крыши к стропилам крепят утеплитель, например, плиты минеральной ваты. Их нужно вырезать с небольшим запасом по ширине, чтобы они плотно вставали между стропилами.

Плиты минваты можно просто зафиксировать между стропилами враспор

Слой пароизоляции защищает утеплитель от тёплого и влажного воздуха, выходящего из жилых помещений

Каждый элемент укладывается в пазы предыдущего ряда и закрепляется саморезами

После обустройства скатов проводят монтаж конька. Для этого используют коньковый и хребтовый фиксатор для обрешётки, крепящийся к контрбрусу металлическими саморезами. Хорошую вентиляцию керамочерепице под коньком обеспечивает лента для уплотнения. На неё наносят вентиляционные отверстия или же устанавливают решётку для вентиляции. Далее проводится укладка коньковой керамочерепицы, закрепляющейся скобой, входящей в комплект. Торец оснащается заглушками.

Уплотнительная лента защищает стык от влаги и ветра и образует поверхность вентиляционного зазора конька

  • При длине крыши более 3 м на стыке со стеной в готовую обрешётку нужно углубиться на 15 мм, что позволит увеличить глубину отделки стены сбоку. Для этого нижняя планка, на которую укладывается керамическая черепица, закрепляется кляммерами к деревянной обрешётке. В некоторых случаях может понадобиться половинчатая форма перед укладкой главной.
  • Видео: монтаж черепицы BRAAS

    Правила эксплуатации и ремонта кровли

    Кровля с покрытием из керамической черепицы прослужит несколько десятилетий только при правильном уходе. Верный монтаж является залогом долговечности крыши, но не менее важно соблюдать следующие рекомендации по эксплуатации:

    • уборку снега в зимнее время года проводят максимально аккуратно с помощью специальных инструментов. Важно избегать сильных ударов и применения острых приспособлений;
    • при эксплуатации не требуется окрашивание покрытия, а повреждённые элементы нужно заменять на новые;
    • уплотнительную ленту в области конька нужно заменять по мере износа. Для этого аккуратно снимают конёк и заглушки, укладывают ленту и собирают конструкцию обратно;
    • нарушение гидроизоляционного слоя можно устранить только полным полного снятия верхних слоёв кровли и обновления гидрозащиты. Поэтому стоит выбирать максимально качественные и долговечные плёнки;
    • перед монтажом кровли все деревянные элементы обрабатывают антисептиком и антипиренами для увеличения срока службы деталей и предотвращения гниения.

    Отзывы о керамочерепице

    Работаю в области строительства уже не один десяток лет и хотелось бы сказать, что лучшего материала для кровли, чем керамическая черепица не найти. Это лучший экологически чистый материал, который имеет не только превосходные качественные характеристики, но ещё и обладает уникальными эстетическими свойствами. С помощью керамической черепицы вы можете покрыть даже самые сложные кровельные конструкции.

    Денис

    http://stroystm.ru/keramicheskaya-cherepitsa/keramicheskaya-cherepitsa/otzyvy#top_comments

    Только хорошие слова хотелось бы сказать в адрес керамической черепицы Creaton. Использовали этот кровельный материал для перекрытия кровли. Несмотря на то что форма кровли была очень сложной, крыша получила отличную форму и превосходный внешний вид.

    Олег

    http://stroystm.ru/keramicheskaya-cherepitsa/keramicheskaya-cherepitsa/otzyvy#top_comments

    И по характеристикам и внешне я отдаю предпочтение Шинглас от Технониколь. Достойный продукт!

    Sergio

    http://www.krovlirussia.ru/forum/viewtopic.php?p=8171

    Я рекомендую покупать ламинированный шинглас IKO или ТехноНИКОЛЬ, если финансы позволяют. Так как стоимость 1 м. кв. Ruflex и Кантри почти одинаковые, вот тут и возникает вопрос долговечности материалов. Поэтому обращаюсь к вам, практикам, кровельщикам. Уж кто-кто, а вы точно знаете и видели, что происходит с материалом на крыше через 5–10 лет. Хотя Ruflex в г. Саратове и Кантри ТехноНИКОЛЬ — это относительно новые материалы, но, я думаю, монтажники уже изучили их плюсы и минусы.

    George2014

    http://www.krovlirussia.ru/forum/viewtopic.php?p=8171

    Керамическая черепица — эффективный, красивый и долговечный материал с высокими техническими характеристиками. Производители предоставляют широкий выбор вариантов, а точное соблюдение технологии монтажа возможно и при укладке своими руками.

    Инструкция по монтажу керамической черепицы

    Керамическая кровля – это очень красиво, но достаточно дорого. Если вы хороший мастер, можете попробовать сэкономить на монтаже. Сейчас я расскажу, как уложить керамическую черепицу самостоятельно.

    Расчет материала

    Для подсчета количества черепицы нужно знать размер кровли, но не только. Плитки кладут с нахлестом, величина нахлеста определяется в зависимости от уклона ската:

    • До 16 градусов – от 10 см;
    • До 30 – от 8;
    • Свыше 30 – от 7.

    Укладка керамической черепицы на кровле производится по контробрешетке и обрешетке. Вторая служит твердой основой для покрытия, первая обеспечивает необходимый вентиляционный зазор.

    Для обрешетки используется хвойный пиленый брусок с влажностью максимум 25 %, без сучков (СНиП, пункт II-25-80).

    • Шаг обрешетки (а значит, и количество досок) зависит от уклона крыши и от модели черепицы (порядок – от 30 сантиметров);
    • Минимальное сечение брусьев для обрешетки и контробрешетки – 3 на 5 сантиметров;
    • Для сложных крыш или длинных скатов используют квадратный брус со стороной 5 см.

    Для подсчета количества материала и его итоговой стоимости можно воспользоваться услугами нашей фирмы.

    Или подсчитать самостоятельно: керамическая черепица в чертежах (например, Braas) может быть представлена в виде схемы с указанием всех размеров плитки.

    Вентиляция и теплоизоляция

    Технология укладки керамической черепицы предполагает устройство вентиляционной системы в подкровельном пространстве. Это необходимо для того, чтобы внутри кровельного пирога не скапливался конденсат, который приводит к разрушению утеплителя и стропильной системы.

    Существует два варианта устройства кровельного пирога. В обоих случаях основные слои одни и те же:

    • Пароизоляция (нижний слой);
    • Утеплитель;
    • Гидроизоляция.

    Разница между однослойной и двухслойной вентиляцией в том, что в однослойном варианте воздушная прослойка только одна, непосредственно между гидроизоляцией и кровлей. Двухслойная подразумевает наличие двух прослоек, вторая – между гидроизоляцией и утеплителем.

    Выбор технологии зависит от гидроизоляционного материала. Сразу на утеплитель можно класть только мембраны с паропроницаемостью не менее 750 граммов на квадрат, которые будут защищать утеплитель от влаги и отводить конденсат наружу.

    Обратите внимание

    Кроме устройства воздушных прослоек для вентиляции кровли при укладке керамической черепицы используются специальные элементы:

    • Коньковые;
    • Карнизные.

    Виды элементов различны:

    • Жесткие аэраторы;
    • Рулонные вентиляционные пленки;
    • Вентиляционные решетки;
    • Вентиляционная черепица.

    Элементы подбираются в зависимости от типа и уклона крыши.

    Марка утеплителя и толщина слоя зависят от региона. Примеры (для кровель в Московской области):

    • Минвата П175 (коэфф. теплопроводности 0,072) – 40 сантиметров;
    • Стекловолокно (коэфф. 0,044) с ветрозащитной мембраной – 24 сантиметра;
    • Пенополистирол (0,032) – 15 сантиметров.

    Утепление и гидроизоляция

    1. Пароизолирующий слой крепят к стропилам изнутри (со стороны потолка) с вертикальными и горизонтальными нахлестами не меньше двадцати сантиметров.
    2. Фиксируют деревянными рейками. В дальнейшем при обустройстве потолка панели (доски) не должны соприкасаться с пароизоляцией.
    3. Утеплитель режут на заготовки по ширине шага между стропилами и помещают между стропилами в распор.

    Варианты монтажа верхнего гидроизолирующего слоя

    1. Монтаж пленки непосредственно на утеплитель осуществляется пароотводящей стороной наружу, т.е. в сторону кровельного покрытия.
    2. Раскатывать пленку следует вдоль карниза по стропилам, начиная с нижнего ряда.
    3. Рекомендуемый нахлест при монтаже следующего ряда – примерно 10 см для крутых крыш. При крутизне меньше 22 градусов его увеличивают до 20 см или проклеивают стыки двусторонним скотчем.

    Обратите внимание

    • При использовании мембран на полиэтиленовой основе пленку натягивают поверх стропил с провисанием один-два сантиметра. При этом от нее до утеплителя должно оставаться два сантиметра минимум. В мороз пленку натягивают без провисания.
    • При малом уклоне крыши (в пределах 16 сантиметров) в качестве гидроизолирующего слоя может использоваться наплавляемая кровля. Для этого необходимо выполнить сплошной настил и набить на него трапециевидные рейки контробрешетки до 5 сантиметров толщиной.

    Наши работы

    Обрешетка и контробрешетка

    1. Вдоль стропил поверх гидроизоляционной пленки укладываем бруски контробрешетки длиной примерно от 1,3 метра.
    2. Фиксируем оцинкованными гвоздями через 0,3 метра не выше линии-маркера на пленке.
    3. В местах стыков противоположных брусьев на коньке запиливаем доски под углом, чтобы стык был ровным. Угол запила будет зависеть от уклона вашей крыши.
    4. Между брусьями ендовы или вальмового хребта и основной контробрешеткой оставляем вентзазор около 10 сантиметров.
    5. Брусья обрешетки кладем параллельно земной поверхности, начиная от свесов.
    6. Шаг между первыми двумя брусьями (на свесе) составляет от 32 до 39 см (измеряем по внешним граням брусков).
    7. Третий брусок кладем под коньком, на расстоянии трех сантиметров от стыка брусьев контробрешетки. Если крыша круче 30 градусов – на расстоянии двух сантиметров.
    8. Измеряем расстояние между вторым и третьим брусом по их верхним граням.
    9. Делим полученную цифру на количество промежуточных брусьев таким образом, чтобы шаг между ними не превышал рекомендуемые параметры:
    • Уклон крыши до 22 градусов – 31-32 см.
    • До 30 – до 33,5;
    • Свыше 30 – до 34,5.

    Аналогичным образом устанавливаем обрешетку на других скатах.

    Как укладывать керамическую черепицу

    Внимание: в этой статье я расскажу только как класть керамическую черепицу рядовую, т.е. на скатах. Кроме скатов у кровли есть еще узлы:

    • Ендовы;
    • Конек (кроме шатровых крыш);
    • Карнизы;
    • Примыкания (к трубам, мансардным окнам и т.д.);
    • У двускаток – фронтоны;
    • У вальмовых и шатровых – хребты.

    Монтажу всех этих элементов посвящена другая статья.

    Технология укладки черепицы:

    1. Проверить крышу, подготовленную к укладке керамочерепицы, на наличие отклонений от плоскости. На два метра крыши отклонения для брусьев обрешетки не должны превышать полсантиметра.
    2. Разложить черепицу на противоположных скатах столбиками по пять-шесть плиток.
    3. Выложить два ряда, верхний и нижний, без крепления. Если длина крыши и ширина плиток – числа некратные, используют половинки черепиц.
    4. Промаркировать на обрешетке крайние ряды плиток. Дополнительная маркировка – через 3-5 рядов промежуточных.
    5. Нижний ряд черепицы должен выступать на пределы крыши на треть диаметра желоба, проходящего под карнизом.
    6. Класть черепицы снизу вверх. Первый ряд крепить шурупами 4,5 мм на 5 сантиметров либо противоветровыми кляймерами.
    7. На двускатных крышах плитки кладут в направлении от одного торца к другому.
    8. На вальмах – с середины ската, которую нужно отбить маркировочным шнурком от вершины к середине карниза.

    Обратите внимание

    Класть черепицы на треугольных скатах нужно в такой последовательности:

    • Средний вертикальный ряд;
    • Нижний горизональный ряд:
    • Второй снизу ряд, от с середины к хребтам;
    • Третий и т.д. до верха.

    Какие черепицы следует крепить метизами?

    • Нижний ряд (карнизный);
    • Верхний (у конька);
    • Боковые (на торцах и хребтах);
    • Любые подрезанные плитки;
    • На примыканиях.

    Если для района характерны большие ветровые нагрузки, нужно крепить все черепицы.

    Для разных моделей черепицы могут использоваться шурупы (саморезы) 4,5 на 50 оцинкованные или кляймеры универсальные из нержавейки.

    Укладка керамической черепицы своими руками – процесс длительный и энергоемкий, требующий от монтажника высокой квалификации. Тем более, речь о дорогостоящем материале.

    У нашей фирмы большой опыт укладки кровельных покрытий, керамочерепица – не исключение. Доверьте это дело нам, и вы получите красивую качественную кровлю быстро и недорого.

    Инструкция по утеплению внутренних и наружных оконных откосов

    Владельцы старых оконных конструкций стремятся заменить их новыми пластиковыми окнами, желая обеспечить хорошую теплоизоляцию помещения. На практике замена окна – это лишь первый шаг, за которым обязательно должен последовать второй – в виде отделки и утепления откосов. Положительные результаты напрямую зависят от того, как утеплить откосы пластиковых окон внутри и снаружи таким образом, чтобы эксплуатация новых рам приносила владельцам исключительную пользу.

    Почему стоит заняться утеплением

    Прежде стоит отметить, что утепление – это обязательная часть качественной установки оконной системы, которая впоследствии не только прослужит дольше, но отличится высокой функциональностью. Главные причины, требующие утепления:

    • Каркас окна неплотно прилегает к поверхности откосов, оставляя соответствующие швы, которые часто заполняются монтажной пеной для герметизации. Этот материал показывает отличные теплоизоляционные свойства, но часто реагирует на влагу и температурные перепады, подвергаясь разрушению и потере основных функций.
    • Оконные коробки, лишенные дополнительной отделки, плохо защищены от влияния внешних факторов. Если не провести утепление, места стыков будут подвержены попаданию воды, что под воздействием низкой температуры приводит к разрушению креплений и просадке окна.
    • После усадки конструкции образуются свободные места между оконным коробом и проемам, которые приводят к промерзанию и холодному воздуху внутри помещения.
    • Для утепленных окон не характерно скапливание изнутри конденсата, приводящего к образованию грибка или плесени.

    Утепление откосов защищает оконный проем от промерзания и образования конденсата

    Помимо функциональности, утепление откосов окон придаст конструкции стильный внешний вид, который гармонично сольется с интерьером помещения.

    Чем утеплять откосы

    Рассмотрим несколько вариантов, благодаря которым, можно сделать теплые откосы своими руками. Итак:

      Пенопласт. Материал показывает хорошие качества утеплителя и относится к одним из недорогих в сегменте теплоизоляции. Но есть один существенный минус: за счет пористой структуры материал способен накапливать влагу внутри.

    Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами
    Пеноплекс можно использовать в качестве аналога пенопласту, который не уступает ему по свойствам качественного утеплителя для внутренних откосов и наружных, но отличается устойчивостью к влаге.

    Пеноплекс более устойчив к влаге, чем пенопласт

  • Штукатурка с последующей покраской. Проверенный способ утеплить откосы на окна из пластика или дерева, предполагающий отличную гидро- и теплоизоляцию при правильной технологии работ.
  • Оштукатуривание с последующей отделкой декоративной штукатуркой. Хороший функционал, который по завершении можно удачно сочетать с интерьером помещения.
  • Также в качестве утеплителя можно применить стеклоткань. Большое преимущество материала заключается в отличной изоляции: он не допускает влажности и не пропускает воздух с улицы. Но следует учитывать, что утепление откосов пластиковых окон своими руками при помощи стеклоткани сделать будет очень трудоемко.

    Пространство под подоконником можно запенить

    Утеплить откосы на окна можно любым из предложенных материалов, но важно помнить, что работа должна быть проведена в отношении и внутренних, и наружных откосов. В случае если из окон будет дуть, снаружи необходимо тщательно заделать все пустые места окон, через которые проникают сквозняки в помещение. Качественно проведенная работа не позволит при низких температурах промерзать окнам изнутри, образуя иней или лед на площади рамы. Утепляя откосы окон, не забудьте то же самое проделать и с подоконником. Его можно запенить или тщательно заложить пенопластом все пустоты.

    Утепляем внутреннюю сторону

    Определившись, чем утеплить откосы, переходим к практике. Иногда случается, что при установленном пластиковом окне, невзирая на хорошую обработку пеной, мокнут стекла и сильно дует из откосов. Такое часто выступает следствием халатной установки, в результате которой, конструкцию придется самостоятельно приводить в порядок.

    (function(w, d, n, s, t) <
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() <
    Ya.Context.AdvManager.render( <
    blockId: «R-A-510923-1»,
    renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
    async: true
    >);
    >);
    t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
    s = d.createElement(«script»);
    s.type = «text/javascript»;
    s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
    >)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

    • Удалить остатки монтажной пены.
    • Обработать поверхность грунтовкой с антибактериальным эффектом, чтобы исключить в будущем появление плесени.
    • Штукатурим площадь окна, добиваясь ровной поверхности, на которую впоследствии можно беспроблемно наклеить пенопласт.
    • Хорошо зачищаем оштукатуренные места, проходим грунтовкой и начинаем укладывать утеплитель.
    • В случае с пенопластом его поверхность нужно поцарапать наждачным листом, чтобы уменьшить гладкость. После чего материал можно смело наклеивать к откосам. Вырезая нужные куски пенопласта, отмеряйте чуть большие размеры, которые всегда можно обрезать вместо того, чтобы приклеивать недостающие кусочки.

    Перед приклеиванием пенопласта рекомендуется поцарапать его поверхность

  • Позволяем конструкции просохнуть и шпаклюем уголок.
  • После укладки пенопласта приступаем к финишному покрытию, выбранному на собственный вкус. Это может быть обшивка гипсокартоном или декоративное оштукатуривание.
  • Разобравшись на практике, как утеплить откосы пластиковых окон внутри, переходим к внешним работам.

    Утепляем внешнюю сторону

    Для владельцев квартир в высотных домах утепление откосов пластиковых окон снаружи при отсутствии балкона всегда лучше доверить профессиональным установщиками, чтобы избежать возможных рисков падения с высоты.При наличии балкона не забывайте о страховке и осторожности.

    Схема утепления откоса с наружной стороны минплитой

    Итак, как правильно утеплить откосы с внешней стороны:

    • В случае новой установки для начала удаляем излишки монтажной пены и обрабатываем поверхность грунтовкой с защитой от грибка и плесени.
    • Штукатурка потребуется, если откосы на окна выполнены с неровностями.
    • Чтобы улучшить теплоизоляцию, выбираем утеплитель Пеноплекс. Нарезаем материал на куски нужных размеров, проходим специальным клеем и приклеиваем к поверхности. Для прочности Пеноплекс можно закрепить дюбелями с саморезами по форме гриба. Такие детали не ломают структуру материала и хорошо держат его на вертикальной поверхности пластикового окна.
    • Далее идет монтаж специального уголка.
    • На утепленные наружные откосы накладываем клей и помещаем в него сетку из стекловолокна, тщательно выравниваем поверхность. Позволяем немного подсохнуть и наносим еще один слой клея, после чего равняем шпателем.
    • После полного просыхания поверхности наносим водоэмульсионную краску.

    Внешняя сторона из пенопласта, слоя штукатурки и краски не позволит проникать в помещение холодному воздуху, а теплые откосы изнутри сдвинут точку росы в сторону наружных стен. После завершения уличных и внутренних работ установка теплых откосов на окна может считаться завершенной. Не забывайте: от того, как утеплить откосы пластиковых окон с улицы во многом будет зависеть количество тепла в помещении зимой, поэтому не пожалейте времени, чтобы выполнить технологию по всем правилам и избежать переделок в дальнейшем.

    Утепление откосов на дверях

    В дополнение к окнам не лишним станет утепление деревянных или металлических входных дверей, которые в одинаковой степени отвечают за комфортную температуру в помещении.

    Дверные откосы также рекомендуется утеплять для сохранения тепла в помещении

    В качестве дверного утеплителя можно выбрать плиты из полистирола с плотностью в 35%. Начинаем утепление дверных откосов:

    • Полностью очищаем поверхность от следов краски, штукатурки или плитки.
    • Покрываем рабочую площадку грунтовкой и оставляем высыхать на 2,5 часа.
    • Приступаем к приклеиванию полистирола, нанося шпателем на каждую из плит порцию клея. Позволяем материалу хорошо просохнуть.
    • Крепим утеплитель дополнительно на пластиковые дюбеля при помощи перфоратора.
    • Проклеиваем готовые участки пластиковой сеткой, которая защитит поверхность от появления мелких трещин. Для полного высыхания клея потребуется от 5 до 12 часов в зависимости от температуры воздуха в помещении.
    • После полного высыхания поверх пластиковой сетки наносим слой шпаклевки. Если с первым слоем выровнять поверхность не удалось, смело наносите последующий с учетом просыхания всех участков.
    • Подсохшую шпаклевку обрабатываем крупнозернистыми наждачными листами и наносим слой грунтовки.
    • Покрываем участки краской.

    На этом утепление откосов входной двери можно считать полностью оконченным. Тщательное утепление всех оконных и дверных проемов поспособствует отличной теплоизоляции помещения. Не забывайте технологию, рассказывающую о том, как сделать процесс правильным, тогда работа принесет отличные результаты.

    Как сделать утепление откосов пластиковых окон снаружи?

    Наружное утепление откосов ПВХ окон является важной процедурой для сохранения тепла внутри посещения.

    С его помощью можно закрыть стыки в оконных проемах или улучшить внешний вид дома.

    Рассмотрим, зачем и когда нужно наружное утепление ПВХ окон, какими способами это можно сделать, а также разберем материалы и инструменты, которые могут пригодиться в процессе работ.

    Когда нужно?

    Чаще всего утепление ПВХ окон может потребоваться, когда:

    1. Во время установки рамы между ней и проемом образовались неприкрытые щели или не закрытая монтажная пена. Если ее не изолировать, то она начнет напитывать влагу или рассыхаться.
    2. Необходимо защитить оконную коробку от внешнего воздействия на стыках с проемом, чтобы в них не попадала вода, а также не образовывались места продува или мосты холода. Также перепады температур в местах крепления могут привести к их разрушению и просадке рамы.
    3. После усадки окна появились пустые места, через которые будет проходить холод.
    4. Нужно сместить точку росы, чтобы на окне не образовывался конденсат, из-за которого появляется сырость, плесень или грибок.
    5. Требуется улучшить внешний вид оконного проема снаружи.

    Делать утепление рекомендуется всегда, так как это сильно уменьшает теплопотерю, но в некоторых случаях данную процедуру провести затруднительно или она не нужна:

    1. В деревянных домах утепление откосов чаще всего проводится с помощью деревянных панелей, которыми закрываются швы, так как использование утеплителя может негативно сказаться на оконном проеме.
    2. Если сделана четверть из кирпича (специальный выступ, который закрывает верх и боковые стороны проема от влаги), то утепление откоса может быть затруднительно или просто не нужно.
    3. Если стыки заштукатурены, а потерь тепла нет, то обработка откосов снаружи может привести к обратному эффекту, то есть в помещении будет слишком жарко, а также сместиться точка росы, из-за которой будет появляться плесень.

    Основные методы

    Способы наружного утепления чаще всего отличаются в зависимости от выбранного материала, но можно выделить несколько основных:

      Обычное оштукатуривание. Данный способ является простым и экономичным, а также самым распространенным.

    Этот метод заключается в том, чтобы просто замазать слоем штукатурки все места соединения и примыкающие к ним части оконного проема.

    При использовании специальной «теплой» смеси, может снизить теплопотерю.

    Недостатком можно считать то, что из-за отсутствия дополнительных изолирующих материалов энергоэффективность повышается незначительно, а в некоторых местах могут образовываться мосты холода.
    Комбинирование штукатурки и утеплителя. Такой способ подразумевает утепление откосов и прилегающей к ним стены полимерными материалами, которые крепятся на теплоизолирующий клей с саморезами. Поверх утеплителя промазывается слой клея, а после его высыхания проводиться дополнительная обработка штукатуркой.

    Недостатком такого метода является то, что окно нужно защищать от клея, а также в высотных постройках придется нанимать специальную бригаду, так как такое утепление трудоемкое. Также существенно повышаются затраты по сравнению с простой обработкой штукатуркой.
    Комбинирование утеплителя и сэндвич-панелей. При таком методе утепления используются специальные пластины, которые состоят из 2 ПВХ слоев, между которыми плотно посажен полимерный утеплитель.

    Монтаж таких панелей осуществляется на саморезы, что ускоряет работу, по сравнению с предыдущим методом. Между сэндвич-панелью и стеной при таком методе укладывается дополнительный слой утеплителя, например, минеральная вата.

    Недостатком является то, что при таком способе часть стены, которая прилегает к проему не утепляется, из-за чего уменьшается теплоизолирующий эффект, по сравнению с предыдущим способом. Стоимость такого утепления выше, чем у штукатурки, но сэндвич-панели имеют привлекательный внешний вид, а места крепления легко спрятать за специальными накладками.

    Правила и техника безопасности

    При утеплении наружных откосов следует придерживаться следующих правил:

      Если требуется утепление окон на втором или выше этаже, то рекомендуется привлечь специалистов по высотным работам, так как велика вероятность сделать утепление неправильно из-за ограниченной подвижности.

    Также при работе на высоте может быть получена физическая травма или повредиться имущество, а в худшем случае при падении из окна вы можете умереть.

  • При работе с утеплителями на основе минеральных ват, а также при сверлении стен нужно одевать защитное снаряжение для глаз, рук и дыхательных путей, так как пылевая взвесь может привести к негативному воздействию на организм.
  • В процессе работы следует тщательно следить за тем, чтобы не повредить оконную раму, изолирующий слой или крепления. Также нужно смотреть чтобы слой утеплителя не заходил за границу окна слишком сильно, так как это сместит точку росы или послужить причиной деформации ПВХ слоя.
  • Чем утеплить с улицы?

    Для утепления откосов ПВХ окон используется:

      Пенопласт. Данный материал имеет низкую теплопроводность, но его нужно изолировать от внешней среды клеем или штукатуркой, так как под воздействием влаги и солнца он быстро разрушается.

    Чаще всего он производится в виде плит 1000х1000х20 мм, из-за чего может не подойти по толщине. Плотность данного материала должна быть выше 30-35 кг/м3, так как при меньшем показателе материал быстро продавится.
    Пенополистирол и пеноплекс (экструдированный аналог) считаются самыми эффективными полимерными утеплителями. Они имеют низкий коэффициент теплопроводности, не впитывают влагу и имеют высокую устойчивость к погодным условиям. Данные материалы требуется покрывать защитным слоем, так как они легко продавливаются и крошатся.

    Пенополистирол производится плитами различных размеров и толщины, что позволяет подобрать нужную по потребностям, а также имеет специальные пазы по краям, с помощью которых его легче крепить между собой.
    Минеральная вата (базальтовая, стекловолоконная). Чаще всего используется в комбинировании с сэндвич-панелями, так как быстро теряет свои свойства на открытом пространстве. Выпускается рулонами толщиной 50-150 мм, что позволяет подобрать слой под потребности.

    Данный материал можно использовать при утеплении деревянных домов, что является его главным плюсом. Для изоляции окна используется вата, плотность которой должна быть не менее 75 кг/м3.
    Пенополиуретан (монтажная пена). Жидкий герметик с низкой теплопроводностью, которым можно легко заделать любую щель. При контакте с воздухом увеличивается в 30-40 раз.

    В некоторых случаях производится утепление откосов путем напыления данного материала на стену с последующей отделкой штукатуркой или сэндвич-панелями, так как материал не переносит ультрафиолетовые лучи.
    Сэндвич-панели. Используются для отделки откосов снаружи или внутри помещения.

    Состоит из 2 ПВХ пластин и слоя пены между ними. Имеет хорошую устойчивость к погодным условия и низкий коэффициент теплопроводности.

    Выпускаются такие панели разной толщины, что позволяет подобрать пластину под нужный размер.

    Недостатком является то, что при монтаже нужно тщательно заделать все стыки и швы герметиком, так как если этого не сделать, то туда будет попадать влага и воздух. Это приведет к тому, что слой утеплителя под панелью разрушиться, а также понизиться защита от холода и образуются продувы.

  • Теплая штукатурка имеет свойства как пены, так и шпаклевки. Из-за своих жидкостных свойств позволяет заделывать все щели и пустоты, при этом образуя прочный защитный слой. Усиление теплоизолирующих свойств происходит за счет добавления в смесь керамических и полимерных присадок, а также шариков пенопласта.
  • Инструменты и расходники

    В зависимости от выбранного типа утепления могут потребоваться следующие материалы и расходники:

    • дрель или перфоратор;
    • мастерок;
    • шпатель;
    • зубило;
    • молоток;
    • саморезы;
    • дюбеля «грибы»;
    • теплоизоляционный клей;
    • силиконовый герметик;
    • строительный нож;
    • рулетка;
    • маркер;
    • строительный уровень;
    • пароизоляционная пленка;
    • наждачная бумага;
    • бетонный раствор;
    • штукатурка;
    • антисептики;
    • средства индивидуальной защиты;
    • строительный скотч;
    • стекловолоконная армирующая сетка;
    • пластиковые (ПВХ) уголки и заглушки.

    Пошаговая инструкция

    Инструкция по утеплению зависит от выбранного способа и материала, но для всех вариантов есть обязательные предварительные работы:

    1. Если утепление производится после оштукатуривания, то слой старой шпаклевки нужно аккуратно снять.
    2. Всю поверхность оконного проема зачистить от грязи, торчащего бетона и мусора.
    3. Большие неровности в проеме следует заделать с помощью бетонной смеси.
    4. Рекомендуется проводить обработку стен антисептиком перед началом работ, так как при образовании микроорганизмов и грибков слой утеплителя быстро приходит в негодность.
    5. При использовании жидких материалов поверхность рамы и стекла рекомендуется залепить строительным скотчем, чтобы во время работ не запачкать или не повредить поверхность окна.

    Если в качестве утеплителя используется пенопласт или пенополистирол, то для его установки необходимо:

    1. Нарезать плиты на куски нужного размера;
    2. Промазать поверхность утеплителя с одной стороны теплоизоляционным клеем (слой в 1-3 см) и крепко прижать к стене. Следует делать это аккуратно, чтобы не продавить полимерную плиту;
    3. В некоторых случаях для того, чтобы надежнее закрепить утеплитель в нем после высыхания клея просверливают отверстия с помощью перфоратора, вставляют туда дюбеля с грибовидными шляпками и фиксируют все это саморезами;
    4. Далее нужно установить уголки, чтобы поверхность проема была более эстетичной, а утеплитель случайно не повредился;
    5. После высыхания поверхность пластин промазывается еще одним слоем клея, внутрь которого нужно мастерком или шпателем утопить армирующую сетку;
    6. Когда наружный клей высох, его нужно выровнять с помощью наждачной бумаги, после чего зашпаклевать;
    7. Поверх штукатурки наносится слой водоэмульсионной краски, чтобы украсить внешний вид окна.

    При использовании сэндвич панелей пошаговая инструкция отличается:

    1. Для заполнения пустоты между панелью и проемом можно воспользоваться пенополиуретаном или минеральной ватой.
    2. В обоих случаях утеплитель должен заводиться за границу оконной рамы при утеплении.
    3. Для начала необходимо установить профиль для сэндвич-панели, на который она будет крепиться и деревянные рейки по внешнему периметру.
    4. Место, где находится стык между проемом и рамой заделать фольгированной изоляцией.
    5. Далее сэндвич-панели нарезать на пластины нужного размера.
    6. После этого заполнить промежуток между рейками и фольгой утепляющим материалом.
    7. Установить панели в нужные пазы и зафиксировать с помощью угловых крепежей и саморезов.
    8. Те места, где в угловом соединении видны саморезы можно закрыть специальными накладками.
    9. Углы откосов нужно зашпаклевать, а поверх штукатурки следует установить ПВХ уголки.

    Важно. При использовании в качестве утеплителя штукатурки поверхность проема обрабатывается антисептиком, после чего наносится слой данного штукатурки, разравнивается, а после высыхания обрабатывается отделочными материалами.

    Сложности и ошибки

    При работе могут возникнуть некоторые сложности и ошибки:

    1. Если для утепления используется пенопласт или пеноплекс при нарезке на части рекомендуется оставлять небольшой запас, так как при те куски, которые были вырезаны вровень могут оказаться меньше, чем нужно (после этого их можно просто выкинуть).
    2. При утеплении требуется проводить работы так, чтобы не нарушить режим вентиляции в помещении, так как это приведет к застаиванию воздуха, образованию сырости, а в последствии появлению плесени и грибка.
    3. Если использовать неподходящий или некачественный изоляционный материал, то есть возможность не только ухудшить микроклимат в помещении, но и повредить крепления оконной рамы.
    4. Герметизация стыков важна при утеплении любым материалом, так как если ее не сделать, то появятся мосты холода или места продува, а в худшем случае утеплитель будет подвергаться воздействию внешней среды, из-за чего быстро испортится.

    Полезное видео

    Как утеплять откосы снаружи:

    Заключение

    Утепление откосов ПВХ окон снаружи является важной процедурой для улучшения теплоизоляционных свойств. Если ее не провести, то окно может быстро прийти в негодность, а затраты на отопление сильно вырастут.

    Чтобы проводить утепление откосов нужно тщательно подготовиться и проанализировать актуальность данного процесса, так как в некоторых случаях утепление может ухудшить микроклимат в помещении.

    Подробная инструкция по утеплению откосов пластиковых окон

    Время на чтение:

    На смену старым деревянным оконным конструкциям в домах все чаще приходят современные материалы. К ним, в частности, относятся пластиковые окна. Однако на практике заменить конструкцию недостаточно. Чтобы в доме стало по-настоящему тепло, необходимо понимать, как утеплить откосы пластиковых окон внутри.

    Процедура утепления откосов окон имеет большое значение.

    • Почему необходимо утеплять откосы
    • Особенности утепления откосов пластиковых окон
    • Применяемые материалы
      • Тонкий пенопласт
      • Вспененный пенополиэтилен
      • Минеральная вата
      • Сэндвич-панели
    • Инструменты и расходные материалы
    • Подготовительные работы
    • Утепляем внутреннюю сторону
    • Утепление внешней стороны
    • Утепление откосов на дверях
    • Техника безопасности
    • Возможные сложности и ошибки

    Почему необходимо утеплять откосы

    Прежде чем пытаться утеплить откосы пластиковых окон внутри, нужно разобраться, для чего это необходимо.

    К основным причинам проведения этой процедуры относят:

    • Каркас окна не очень плотно прилегает к откосам. В этом случае остаются швы, которые заполняют пеной. Этот материал демонстрирует хорошие теплоизоляционные характеристики. Однако он восприимчив к влиянию влаги и температурных колебаний.
    • Оконные коробки, которые лишены дополнительной защиты, уже вскоре начинают страдать от воздействия внешних факторов. При отсутствии утепления места стыков будут подвергаться влиянию влаги. Под воздействием низких температур это разрушит крепления. В итоге окно просядет.
    • После усадки сооружения формируются свободные места между окном и проемом. Они провоцируют промерзание и попадание холодного воздуха в помещение.
    • Для неутепленных окон характерно скопление конденсата изнутри. Это влечет образование грибка и плесени, что приносит здоровью большой вред.

    Особенности утепления откосов пластиковых окон

    Для внутреннего утепления окон в квартире требуется правильно выбрать материал. Перед тем как пытаться утеплить оконные откосы своими руками, нужно ознакомиться с инструкцией по проведению работ.

    Для этого стоит сделать следующее:

    • Удалить монтажную пену, которая выступает.
    • Обработать поверхность антибактериальным грунтом. Это помогает предотвратить образование плесени.
    • Покрыть периметр окна штукатуркой. Это поможет зафиксировать утеплитель.
    • Зачистить и загрунтовать поверхность.

    Применяемые материалы

    Утеплять окна внутри требуется и в кирпичных, и в панельных домах. Для этого важно правильно выбрать материал. Так, можно применять панели ПВХ, пеноплекс и другие вещества.

    Тонкий пенопласт

    Этот материал обладает выраженными утепляющими свойствами. К тому же для него характерна сравнительно невысокая стоимость.

    Однако существует и важный минус: за счет пористости структуры материал накапливает внутри влагу.

    Для проведения работ подойдет пенопласт.

    Вспененный пенополиэтилен

    Если планируется потратить больше денег, можно отдать предпочтение вспененному полиэтилену. Пеноблочный материал характеризуется прекрасной теплоизоляцией и отличается стойкостью к влаге.

    Минеральная вата

    Этот материал отличается простотой применения и прекрасными теплоизоляционными характеристиками.

    Минеральная вата отличается по плотности, что позволяет выбрать оптимальный вариант. Дополнительным преимуществом этого материала считаются прекрасные звукоизоляционные характеристики.

    Хорошим вариантом станет применение минеральной ваты.

    Сэндвич-панели

    Этот материал обладает небольшим весом и устойчив к нагрузкам. Такие панели могут быть двух- или трехслойными. Это позволяет каждому выбрать лучший вариант использования.

    Инструменты и расходные материалы

    Для утепления окон из пластика потребуется следующее:

    • панели по размеру проема;
    • пластиковые уголки;
    • клей;
    • линейка;
    • монтажный нож;
    • правило;
    • уровень.

    Подготовительные работы

    Перед проведением работ нужно определить, в какой части окна сильнее всего дует. Для этого нужно сделать следующее:

    • Провести влажным ребром ладони вдоль окон. В местах резких температурных колебаний окно не герметично.
    • Определить, откуда идет холодный воздух. Он может выходить из-под створки или из зоны между рамой и откосом.
    • Если сквозняк идет от рамы, поместить в приоткрытую створку бумажный листок. Его нужно постараться вытащить после закрытия. Если при закрытых створках сделать это удалось, значит, окно закрывается неплотно.

    Обязательно нужно найти места, в которых прилегание не является плотным

    Утепляем внутреннюю сторону

    Пошаговый процесс утепления окон изнутри подразумевает выполнение таких действий:

    1. Удаление остатков монтажной пены.
    2. Обработка поверхности грунтом с антибактериальными свойствами. Это помогает избежать появления плесени.
    3. Оштукатуривание площади окна. Так можно получить ровную поверхность, на которую в будущем можно будет наклеить пенопласт.
    4. Очищение оштукатуренных участков, обработка грунтом и укладка утепляющего слоя.
    5. Обработка пенопласта наждачной бумагой. Это помогает уменьшить гладкость. После этого материал можно крепить к откосам.
    6. Сушка конструкции и нанесение шпаклевки в углы.
    7. Нанесение финишного покрытия. Это может быть гипсокартон или декоративная штукатурка.

    Проведение работ можно осуществлять своими руками.

    Утепление внешней стороны

    Иногда утеплять откосы нужно и со стороны улицы. Для проведения работ снаружи требуется сделать следующее:

    1. Удалить избыток монтажной пены и нанести грунт.
    2. Для улучшения теплоизоляции использовать пеноплекс.
    3. Закрепить специальный уголок.
    4. Наложить клей и поместить в него сетку из стекловолокна.
    5. После высыхания воспользоваться водоэмульсионным красителем.

    Утепление откосов на дверях

    В качестве дверного утеплителя стоит применять полистироловые плиты, плотность которых составляет 35 %. При этом требуется сделать следующее:

    1. Очистить поверхность.
    2. Нанести грунтовку и оставить на 2,5 часа.
    3. Приклеить полистирол и просушить клей.
    4. Прикрепить утепляющий слой.
    5. Проклеить готовые фрагменты пластиковой сеткой.
    6. После полного высыхания нанести шпаклевку.
    7. После высыхания обработать поверхность наждачными листами и загрунтовать ее.
    8. Окрасить поверхность.

    Прекрасно подойдут полистироловые плиты плотностью 35 %

    Техника безопасности

    Некоторые виды работ по изоляции окон нуждаются в соблюдении техники безопасности. Выполнять их самостоятельно можно в том случае, если окна располагаются не выше 2 этажа.

    Возможные сложности и ошибки

    Начинающие мастера при утеплении окон допускают такие ошибки:

    • Вырезают детали из пенопласта точно по меркам. Если форма не подойдет, не останется запаса.
    • Используют минеральную вату или пенопласт низкой плотности.
    • Пренебрегают герметизацией стыков в откосах.

    Утепление оконных откосов считается очень важной и ответственной процедурой. Это помогает добиться высокой теплоизоляции и избежать скопления конденсата на окнах. Грамотный подход при проведении работ позволяет предотвратить появление плесени и грибка.

    Утепление окон: простые способы утепления для деревянных и ПВХ окон на зиму своими руками + рекомендации по ремонту

    В зимнее время около четверти общих потерь тепла в помещении приходится на окна. Многое зависит от толщины рамы, конструкции и площади окна.

    Порой можно обойтись простым его утеплением, а в другой ситуации провести ремонт или поменять окно. Как бы то ни было, об этом следует позаботиться загодя, не дожидаясь первых холодов.

    Содержимое обзора

    Подготовительный этап

    Для начала необходимо оценить ситуацию, то есть выяснить откуда сквозит — от рам или из-под подоконника? Причина может быть и в старом уплотнителе или бракованных откосах.

    Для определения области, откуда дует холод, достаточно провести ладонью по поверхности оконной рамы. Если выявить причину не получается, можно поводить около оконного блока зажженной свечкой. Пламя огня наиболее чувствительно к сквозняку.

    • На возможные зазоры и щели может указать влага после прошедшего дождя, которая сосредоточена в определенном месте. Когда вода скапливается в углу оконного проема, скорее всего причина кроется в стыках.
    • Сквозняки могут образовываться из-за плохого уплотнителя. Можно провести эксперимент. Бумажный листок вкладывают в открытое окно и закрывают раму. Если лист легко вытаскивается, значит уплотнитель слабо прижимается к оконной раме.

    Выбирая способ утепления, надо отчетливо понимать, с какой целью это делается? Порой в погоне за дешевизной окно теряет привлекательный внешний вид, блокируется подход к окну.

    Важно учитывать цену материалов. Отдельные из них вполне доступны(герметик стоит не дороже 200 рублей за баллончик). Более долговечные способы обойдутся подороже, но в будущей перспективе могут стать достойным вложением.

    Утепление окон ПВХ своими руками

    При обнаружении нарушения теплоизоляции можно обратиться к специалистам, а можно справиться с работой самостоятельно.

    Утепление оконных рам

    К самым популярным материалам по заделке рам от сквозняков относятся:

    • Монтажная пена;
    • минеральная вата;
    • Силиконовый герметик;
    • Поролон.

    Перечисленные материалы часто применяются в технологии утепления окон.

    Отличным вариантом утепления пластиковых окон можно назвать монтажную пену, которая после нанесения расширяется в объеме и заполняет щели.

    Существенным недостатком данного материала считается его недолговечность. После сильных морозов она может растрескаться. К тому же монтажная пена эффективна только при минимальных трещинах.

    1. Произвести утепление оконных рам можно с помощью минеральной ваты, характеризующейся высокими теплоизоляционными свойствами. В отличие от монтажной пены, минеральная вата удобна в применении и устойчива к перепадам температур.
    2. Широкой популярностью для утепления оконных проемов пользуются силиконовые герметики. Необходимо позаботиться о специальном инструменте для использования материала — рычажный шприц.
    3. Силиконовые герметики способны защитить окно от попадания влаги и сквозняков, препятствуя образованию плесени. При выборе лучше отдать предпочтение прозрачному герметику. Попав на стекло, он не оставит на нем следов и некрасивых подтеков.
    4. Перед непосредственным использованием монтажной пены либо герметика рекомендуется проверить приблизительную площадь расширения, увеличения объема. Для этого нужно нанести маленькую каплю в угол оконного проема.
    5. Существует известный бюджетный способ утепления окон своими руками — заткнуть щели обычной ватой, а потом наклеить малярный скотч. Людям старшего поколения знаком вариант оклейки проемов полосками, вырезанными из бумаги и приклеенными на сваренный клейстер.

    Самостоятельно утеплить окна из ПВХ можно из поролона, который продается в любом строительном супермаркете. Изделие характеризуется невысокой ценой и хорошим качеством. Продается поролон в виде рулонов, клеевая сторона защищена специальной пленкой. При работе ее удаляют и приклеивают на зазоры оконных проемов.

    Утепление откосов

    При обнаружении проблем со сквозняками со стороны откосов можно использовать гипсокартон или сэндвич — панели.

    Используя пенопласт, надо иметь в виду его хрупкие качества и способность впитывать влагу. Наружное утепление целесообразно производить с использованием сухих смесей.

    В первую очередь надо обработать зазоры, и щели: удалить пыль и остатки монтажной пены. Далее приступают к пошаговому выполнению:

    • Вырезают из гипсокартона детали определённого размера и покрывают их влагостойкой грунтовкой. Требуется время для высыхания;
    • Вставляют листы из гипсокартона в прорези;
    • Оставшиеся зазоры заполняют монтажной пеной;
    • Когда пена затвердеет, поверхность требуется выровнять, убрав излишки пены.

    Наружные работы следует проводить при температуре на улице не ниже 5 градусов тепла. В противном случае материал может утратить свои качественные свойства.

    Утепление оконных стекол

    Чтобы сберечь в доме тепло, целесообразно приобрести пленку для утепления окон. Она препятствует образованию конденсата. Помимо этого такие окна отличаются особой прочностью.

    • Предварительно оконный блок подготавливают — моют рамы, стекла и приступают к наклеиванию материала.
    • Стеклянную поверхность требуется обработать обезжиривающим составом и протереть насухо безворсовой тряпкой.
    • Пленку приклеивают таким образом, чтобы металлизированная сторона находилась с внешней стороны. Материал клеится не только на поверхность стекол, но и заходит на рамы.
    • В магазинах предлагаются пленки на клеевой основе, но есть и варианты с применением скотча.

    Совет! «Чтобы не допустить образование пузырьков и заломов на пленке, используют фен для укладки волос».

    С проникновением в помещение холодного воздуха может справиться пузырьковая пленка. Наиболее практичной считается материал с широким пузырьками. Нужно раскроить необходимую площадь материала с учетом захода на оконную раму.

    После этого сбрызгивают обезжиренное стекло обычной водой из распылителя и приклеивают пленку рифленой стороной к стеклянной поверхности. При желании можно приклеить дополнительный слой пленки.

    Существенным недостатком применения пузырьковой пленки является снижение освещенности в помещении.

    Замена уплотнителя

    Заменить уплотнительную резину можно самостоятельно, купив новую в строительном супермаркете. При покупке важно обращать внимание на цвет изделия. Резина должна быть черного цвета.

    Снимают старый материал, очищают и обезжиривают поверхность. Далее смазывают поверхность клеем и аккуратно приклеивают резину.

    Применение шведской технологии

    Суть шведского утепления окон заключается в проклеивании между створками дополнительного резиновый уплотнитель. Достигается «эффект стеклопакета», способствующий значительному повышению теплоизоляции.

    Этот метод считается самым дорогим, так как подразумевает ремонт окна.

    Даже самые минимальные щели могут стать основной причиной расхода тепла. Провести работы по утеплению окон можно самостоятельно. При возникновении сложных ситуаций, когда в доме все равно холодно, нужно обратиться к установщикам для исправления недочетов.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: