Как выровнять штукатурку своими руками: как правильно отделать гипсовой смесью без маяков старые стены квартиры, дверной проем, самому шпаклевать после высыхания?

Как правильно штукатурить стены своими руками без маяков

В частных домах, а именно в служебных и подсобных помещениях, нет необходимости выравнивать стены и потолки до максимальной ровности. Поэтому здесь осуществляется штукатурка стен без маяков.

  1. Оштукатуривание стен без применения маяков
  2. Когда это целесообразно, плюсы и минусы технологии
  3. Подготовительные работы, материалы и инструменты
  4. Какие смеси лучше всего использовать
  5. Описание процесса выравнивания без установки маяков
  6. Как это сделать своими руками с правилом, сколько слоев нужно
  7. Как правильно штукатурить стены своими руками без маяков при больших отклонениях

Оштукатуривание стен без применения маяков

Технология нанесения выравнивающего раствора достаточно проста. Здесь нет жестких требований к ровности стеновой поверхности. Главная задача производителя работ – нанести штукатурку и придать слою ровный вид.

Когда это целесообразно, плюсы и минусы технологии

Существует несколько способов проведения этой технологии:

  1. Когда имеются небольшие дефекты в виде углублений, выемок и трещин. Для выравнивания мастера используют большое правило, а смесь наносят шпателем.
  2. Когда отклонения от ровности располагаются у краев, то есть в углах помещения: внутренних или внешних. Выравнивающий раствор наносят на утопленные участки и вытягивают его тем же правилом, который большей своей частью прикладывается к ровной поверхности стены.
  3. Когда отклонения от ровности значительные, тогда по плоскости набрасываются кучки раствора, как ориентир. И по ним уже вся остальная используемая смесь выравнивается.
  4. Так называемый визуальный вариант – на глаз.

Плюсы штукатурки стен своими руками без маяков:

  • экономия строительного материала;
  • высокая скорость проведения работ за счет отсутствия таких операций, как разметка, монтаж маячков, их демонтаж и заделка штроб;
  • нанесенный тонкий слой быстро высыхает.

Минуса два: нереально выровнять плоскости по максимуму, для новичков этот процесс сложен.

Подготовительные работы, материалы и инструменты

Перед тем как штукатурить без маяков, необходимо ремонтируемое основание подготовить. Это делается в следующей последовательности:

  1. удаляется полностью старая отделка;
  2. трещины расшиваются – увеличиваются по ширине и глубине с помощью шпателя;
  3. если присутствуют жирные или масляные пятна, их необходимо удалить с помощью растворителя;
  4. большие дефекты в виде выемок, сколов и трещин заполняются ремонтными составами;
  5. торчащую арматуру или другие металлические элементы срезают болгаркой;
  6. проводится обеспыливание;
  7. покрывается двумя слоями грунтовки глубокого проникновения;
  8. перед нанесением второго слоя первый должен быть высушен;
  9. грунтованное основание должно просохнуть.

Арсенал инструментов для проведения этого процесса достаточно большой:

  • правило и два шпателя: широкий и маленький;
  • емкость для разведения раствора;
  • строительный миксер;
  • кисточка или валик для нанесения грунтовки;
  • наждачная бумага и дрель с щеточной насадкой для подготовительных операций;
  • стремянка.

Из материалов потребуется сухая штукатурная смесь, готовая жидкая грунтовка и растворитель.

Какие смеси лучше всего использовать

Производители сегодня предлагают две разновидности штукатурных смесей: гипсовые и цементные. Первые нужно использовать в сухих помещениях, вторые во влажных. К примеру, для ремонта подвала, котельной лучше приобрести цементные растворы. Для кладовой подойдут гипсовые.

Описание процесса выравнивания без установки маяков

Штукатурка без маяков – процесс не самый простой, как может показаться на первый взгляд. Поэтому сначала надо определиться с количеством и сложностью дефектов на стене. И если обрабатываемая плоскость находится в хорошем состоянии, то саму операцию можно провести одним правилом.

Как это сделать своими руками с правилом, сколько слоев нужно

Эта технология штукатурки без маяков может выполняться двумя способами.

Первый способ называют вертикальным. Его используют или на небольших участках, или если стена достаточно ровная, и ее необходимо только подправить. Процесс проводится так:

  1. неровные места заполняются штукатуркой с помощью шпателя;
  2. правило устанавливается вертикально, и движением от одной соседней стены до другой выравнивают нанесенную смесь;
  3. после высыхания нанесенного слоя небольшие выемки, оставшиеся после проведенной процедуры, заполняются и выравниваются шпателем.

Внимание! Длину правила подгоняют под высоту потолков. Инструмент должен быть чуть меньше.

Второй способ называют горизонтальным. Его применяют, если перепад плоскости достаточно большой. Выравнивающий материал в этом случае обязательно наносится в два слоя:

  1. Первый – толстый. Его называют грунтом. Наносится шпателем по обрабатываемому участку и выравнивается окончательно правилом, который вытягивает смесь снизу вверх. То есть инструмент должен располагаться горизонтально.
  2. После высыхания наносится тонкий слой, который вытягивается тем же правилом, уложенным только вертикально. Его называют «накрывка».

Внимание! Рекомендуется первый слой штукатурки после высыхания обработать грунтовкой. А после ее высыхания наносить второй. Грунтовочная жидкость увеличит сцепляемость двух слоев между собой.

Если поверхность достаточно ровная, то можно ее выровнять только с помощью шпателя. Для начинающего мастера, который не знает, как штукатурить стену своими руками новичку без маяков, это будет полезным опытом. То есть начинать ему надо именно с таких плоскостей.

Особенность этой технологии – тонкий слой штукатурки. Отсюда неплохая экономия стройматериала. Сам процесс проводится так:

  1. маленьким шпателем раствор наносится по всей поверхности обрабатываемого участка небольшими горками;
  2. широким инструментом производится выравнивание смеси;
  3. правилом длиною 1-2 м проводится окончательное равномерное распределение материала.

Как правильно штукатурить стены своими руками без маяков при больших отклонениях

Обычно большие перепады плоскости образуются в углах комнат. Последовательность проводимых операций выглядит так:

  1. Шпателем заполняется участок около угла так, чтобы у соседней стены толщина наносимого слоя была больше, а ближе к середине тоньше. При этом необходимо оставить зазор между шпаклевкой и углом.
  2. Раствор наносится горизонтальными движениями шпателя.
  3. Затем этим же инструментом делается движение вдоль угла от потолка к полу. Таким образом придавливается часть смеси, она уплотняется.
  4. Правилом проводится выравнивание зигзагообразными движениями снизу вверх.
  5. У соседней стены образуется слой, равный по высоте основной части выравниваемой стены. По сути, формируется своеобразный ориентир в углу помещения.
  6. Как только нанесенный материал просохнет, надо провести выравнивание всего углового участка правилом. Здесь используют горизонтальный вариант.

Есть другой вариант. Штукатурят без маяков, используя его, поверхности, которым практически не предъявляются требования максимальной ровности. Для этого по вертикали по углам комнаты устанавливают 3-4 самореза. Выставляют их отвесом. При этом их шляпки должны располагаться в одной плоскости.

Читайте также:
Замена фундамента под деревянным домом: Виды и Пошаговая инструкция +Видео и Фото

Их между собой соединяют леской, которая и становится ориентиром для нанесения штукатурки. Лески натягивают обязательно по углам, а также по остальной плоскости через каждые 1,5-2 м. Процесс штукатурки под правило без маяков точно такой же, как и в предыдущем случае. То есть идет заполнение поверхности штукатурным раствором с последующим выравниванием. Так можно проводить операции по участкам или полностью всей поверхности.

Итак, перед тем как ровно оштукатурить стены без маяков, необходимо определиться, каким способом проводить сам процесс. А это зависит от состояния ее плоскости. Чем больше перепады, тем сложнее операции и больше расход строительных материалов.

Технология выравнивания и оштукатуривания углов стен

Как правильно наносить штукатурку на стены самому

Особенности удаления маяков после оштукатуривания стены

Технология установки маяков для стяжки пола

Как выровнять стены без маяков своими руками: поэтапное проведение работ

Перед тем как выровнять стены без маяков своими руками необходимо выяснить все важные нюансы, а также верную последовательность работ, при соблюдении которой удастся добиться желаемого результата и не допустить ряда ошибок.

В каких ситуациях можно совершать выравнивание стен без маяков

Штукатурить поверхности без их использования оптимально в ряде следующих случаев:

  • На стене отсутствуют отклонения по горизонтали и вертикали. При этом допускается наличие выбоин, выступов и иных незначительных дефектов, которые удастся полноценно скрыть смесью в ходе выравнивания.
  • Стена является ровной, но в одном или нескольких ее углах присутствует уклон.
  • Основная плоскость стены и нижняя часть поверхности, в которой происходит ее примыкание к полу, не нуждается в выравнивании. Вверху же в месте примыкания к потолку она может иметь волны.
  • На стене присутствуют дефекты и незначительный уклон, что нельзя увидеть невооруженным глазом.

Прибегать к выравниванию поверхностей можно при проведении работ в следующих местах:

  • В квартирах, на стены которых в дальнейшем будет осуществляться укладка плитки. В основном это ванная, туалет и кухня. Присутствующие на стенах недочеты удастся удалить клеевым составом.
  • В гараже. Слоем штукатурки небольшой толщины скрываются заметные дефекты, а также удается выполнить подготовку стен к окрашиванию или нанесению побелки.
  • Мастерской. В ходе проводимых работ помещение утеплится. Помимо этого стены можно вскрыть краской или произвести на них поклейку обойных полотен.
  • Котельной. В ней основная задача заключается в устранении дефектов, допущенных в ходе кладки.
  • При обрешетке стен гипсокартоном, которая сооружена предельно ровно, но из-за наличия множества кладочных швов не подлежит окрашиванию, оклеиванию обоями и в подобных случаях.

Преимущества и недостатки оштукатуривания стен без маяков

К достоинствам этого способа относятся следующие качества:

  • Сокращение расхода раствора. При использовании маяков минимальное покрытие из штукатурки достигает 7-8 мм. Профессиональный мастер без их установки способен совершить нанесение слоя раствора толщиной 4-5 мм, а новичок – 5-6 мм. С учетом этого затрачивается в 1,5-2 раза меньшее количество смеси, однако следует брать во внимание, что без наличия опыта проведения данных работ первое время состав частично будет падать на пол, из-за чего все же экономия будет не такой существенной.
  • Снижение стоимости ремонта. На не приобретении набора маяков не удастся сильно много сэкономить, а при обращении к профессиональным строителям затраты при оштукатуривании стен без их использования лишь увеличатся, поскольку этот способ является более трудоемким. При выполнении же работ своими руками расходы получается существенно снизить. Помимо этого без применения маяков покрытие удается сделать меньшей толщины и сократить затраты на покупке штукатурки.
  • Более высококачественное оштукатуривание поверхности. При не использовании маяков можно наносить меньший слой штукатурки, благодаря чему удается исключить появление трещин.
  • Ввиду снижения толщины наносимого покрытия предоставляется возможность сохранить начальные габариты помещения.
  • Сокращение расходов на покупке дополнительных материалов. При проведении работ данным способом нет потребности в приобретении направляющих маяков, держателей металлического профиля и крепежных элементов.
  • Наносимый более тонкий слой штукатурки быстрее застывает.

Кроме ряда преимуществ у способа имеются и некоторые недостатки:

  • Нельзя добиться максимального уровня ровности стен. На их поверхности после выравнивания останутся незначительные дефекты.
  • Произвести выведение плоскости по вертикали и диагонали затруднительно, особенно в случае отсутствия опыта проведения данных работ.
  • Процесс является достаточно трудоемким.
  • Выравнивание этим способом нельзя совершать быстро. Некоторые утверждают, что ввиду отсутствия маяков в ходе работ удается сократить время, уделяемое им, но на практике все обстоит иначе, поскольку выполнить равномерное нанесение раствора без дополнительных средств не так просто. Помимо этого в процессе приходится прибегать к использованию правила и нивелира, совершая при их помощи регулярную проверку поверхности, что приходится делать после обработки каждого небольшого по площади участка.

Расчет количества необходимого материала

Осуществить подсчитывание требуемой штукатурки не слишком трудно, поскольку для этого нужно площадь стены умножить на толщину слоя смеси, взять во внимание потери около 10-15% и в соответствии со строительными таблицами выяснить оптимальный объем песка и цемента, что понадобятся в ходе работ. При приобретении готовых составов на их упаковке указывается расход на 1 кв. м при толщине покрытия в 10 мм, ввиду чего совершить расчеты можно также без каких-либо сложностей.

Трудности появляются при выяснении слоя наносимой штукатурки. При установке маяков можно определиться со средней толщиной смеси, чего не удается сделать без их использования. Специалисты с наличием опыта в этом случае действуют следующим образом: при помощи нивелира и ровной продолговатой рейки в качестве правила отыскивают самое большое отклонение стены от вертикали. Полученное значение делится на 2, и добавляются 4 мм. В итоге выходит примерная толщина слоя штукатурки.

Подготовительные работы

В ходе их проведения следует снять побелку, краску, обои, а также штукатурку со стены или отслоившиеся куски другой старой отделки вместе с присутствующей на поверхности грязью и пылью. После учитывая материал необходимо произвести определенные действия:

  • В кладке из кирпича желательно совершить углубление швов на 1-2 см.
  • На поверхности из бетона требуется осуществить нанесение насечек при помощи напильника и молотка.
  • Значительные выступы следует в обязательном порядке сбить, так как при их наличии потребуется затратить больше штукатурки, а также необходимо выполнить заделывание трещин.
  • Вскрывать смесью стены из древесины можно лишь после монтажа на них под углом деревянной дранки или штукатурной сетки с ячейками не больше 40 мм. Если на поверхности присутствует плесень, то надо произвести ее обработку специальным антисептическим составом.
  • На участках что примыкают к полу, следует устранить весь мусор. Благодаря этому удастся подбирать и снова применять раствор.
  • После вскрытия поверхностей грунтовкой в 2 слоя и ее впитыванием посредством правила надо отыскать места с наличием углублений и наметить их карандашом. К ним также относятся области напольных плинтусов и потолка.
Читайте также:
Утепление откосов пластиковых окон изнутри и снаружи: 2 популярных варианта

Основные способы оштукатуривания стен без маяков

Каждый специалист имеет свой предпочтительный метод, который относится к одному из следующих решений:

  1. В ходе вскрытия грунтовкой по всей протяженности поверхности требуется произвести выкладку 3 горизонтальных полос раствора: первая по центру, вторая на расстоянии в 10-20 см от пола, а третья вверху. Посредством правила и строительного уровня мастерком создается будущая плоскость штукатурки. В итоге образуется что-то подобное растворным маякам, что выступают в качестве ориентиров. Добиться высокоточного результата с помощью этого способа не удастся, но скорость выполнения работ заметно быстрее, а поверхности стен получается придать оптимальную ровность. Их проведение следует совершать после окончательного застывания ориентиров. Чтобы увеличить скорость процесса гидратации смеси специалисты добавляют в раствор для них гипс в количестве 1-2 мастерков на ведро цементно-песчаного состава. В таком случае ориентиры, выступающие в качестве замены маяков, будут готовыми к дальнейшим работам спустя 30-40 минут.
  2. По бокам стены на дистанции в 5-10 см от угла, осуществляется проделывание по 3 отверстия для дюбелей: вверху, снизу и по центру. В них совершается завинчивание саморезов таким способом, чтобы их шляпки выступали над поверхностью на 0,5-0,6 см. Посредством отвеса каждая шеренга крепежных элементов выводится в одну плоскость, после чего между ними выполняется натягивание 3 струн из рыболовной лески. Они выступают в качестве ориентиров при вскрытии стен вторым слоем штукатурной смеси – грунтовки.
  3. Способ, в ходе которого работы производятся посредством «глазомера». Является самым востребованным.

Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором без маяков

По «глазомеру» работы проводятся в случаях, когда у стены отсутствуют завалы и перепады высоты – необходимо ее простое выравнивание перед окрашиванием или оклеиванием обоями. В этой ситуации применяется раствор, состоящий из цемента, песка и стекловолоконной фибры.

Первый слой штукатурной смеси следует готовить жидким составом. Поверхность им нужно практически поливать, благодаря чему удается сделать покрытие очень небольшой толщины. Специалисты для этих задач применяют хопперы, которые функционируют от компрессора или ручного привода. При их отсутствии смесь можно наносить на стены теркой, полутерком, шпателем или малярной кисточкой крупной ширины или кистью-макловицей, используемой при нанесении побелки. Процесс очень напоминает тот, что осуществляется при вскрытии поверхности праймером. В этом случае требуется совершать контроль толщины покрытия, которое должно быть максимально тонким с отсутствием пропусков.

Ко второму этапу, что является наиболее трудным, следует приступать после окончательного застывания первого слоя. В этой ситуации важно не прогадать момента, когда нужно совершить нанесение грунтовки. Если покрытие будет пересохшим, то у него будет меньший уровень сцепления, а второй покроется трещинами или начнет отваливаться.

Цементную смесь необходимо готовить из цемента М400 марки и песка в пропорции 1:2. Если применяется М500, то соотношение должно быть 1:3. Фибру требуется добавлять в сухую смесь мелкими порциями, поскольку если это будет одна и большая, то не удастся произвести размешивание по причине сбивания волокон стекловолокна.

После каждой добавки фиброволокна следует мешать раствор. Затем в приготавливаемый состав требуется по порциям наливать воду до придания штукатурке консистенции хлебного теста.

Нанесение раствора следует при помощи мастерка, а выполнять разравнивание полутерком. В ходе выравнивания необходимо контролировать поверхность посредством правила и ватерпаса. Оштукатуренный кусок поверхности нужно ровнять по вертикали, горизонтали и диагонали. Окончание выравнивания следует совершать правилом, с помощью которого удается устранить небольшие недочеты, что остались после полутерка.

Выполнив обработку первой части стены можно приступать ко второй. Двигаться можно вверх или по протяженности пола внизу. Готовые участки выступают в качестве ориентиров при проведении действий со второй областью штукатурки, ввиду чего возникает возможность исключить кривизну и крупные переходы. Помимо глазомера нужно регулярно пользоваться уровнем и правилом.

На последнем этапе оштукатуривания поверхность стены следует вскрыть редким раствором, что носит название накрывки, благодаря которому удается устранить шероховатость, линии от правила и полутерка, а также иные недочеты. Приступать к нанесению можно после высыхания второго слоя штукатурки, когда она перестанет продавливаться при надавливании рукой, а также не будет перетираться в песок в ходе поглаживания с прикладыванием усилия пальцами.

Штукатурную смесь следует изготовлять исключительно из разбавленного водой цемента. Его нанесение нужно выполнять толщиной в 1-2 мм. Перед обработкой фрагмент требуется увлажнить. Нанесение накрывки надо совершать посредством полутерка и производить растирание круговыми движениями.

По окончании вскрытия поверхности штукатуркой нужно осуществить ее затирание, которое можно делать, если состав не до конца застыл, а также спустя несколько дней по завершении работ.

Оштукатуривание при завале стены без маяков

Если у поверхностей есть отклонения от вертикали, то можно также воспользоваться более редко используемым 4 методом. В этом случае кроме глазомера по полу, стенам и потолку производится черчение полос, что ограничивают обрабатываемую область. Работы следует совершать следующим образом:

  1. Посредством правила или продолговатой ровной доски требуется определить наиболее выступающий внутрь помещения участок у стены.
  2. Сделав от него отступ в 5 мм необходимо провести параллельную поверхности полосу, продолжение которой находится на полу, следующей стене и потолку.
  3. Далее нужно совершить оштукатуривание стен первым слоем, ранее описанным способом с использованием жидкого раствора.
  4. После его окончательного застывания поверхность надо вскрыть грунтовкой, где в качестве ориентира выступает намеченная полоса.
  5. Штукатуркой обрабатывается мелкий участок, а дальше следующий и так далее. Для контролирования работы нужно пользоваться правилом и ватерпасом. После выполнения одной полосы можно приступать к обработке следующей, но теперь в качестве ориентира выступает не намеченная линия, а сформировавшаяся смесью плоскость.
Читайте также:
100 идей отделки потолка в деревянном доме, фото из частных домов

Окончание работ должно произойти по центру стены.

Узнав как выровнять стены без маяков своими руками, при соблюдении указанной технологии и сопутствующих нюансов удастся совершить работы правильно и исключить возможные ошибки, которые могут быть допущены в противоположном случае.

Видео:

Штукатурка стен без маяков своими руками

Есть два варианта штукатурки стен: с маяками и без них. Хоть штукатурка стен без маяков своими руками труднее, видео и дополнительная инструкция помогут справиться с задачей быстро и без ошибок. Рассмотрим, что потребуется для штукатурки без маяков, где именно используется подобная технология, какую смесь выбрать, а также сам процесс работы пошагово.

  1. В каких случаях можно обойтись без маяков
  2. Выбор штукатурки для работы
  3. Инструменты и материалы для работ
  4. Этап 1 – подготавливаем поверхность
  5. Этап 2 – готовим раствор раствор
  6. Этап 3 – наносим раствор на стену
  7. Работы с гипсовой смесью
  8. Работы с цементной смесью
  9. Итог

В каких случаях можно обойтись без маяков

Штукатурка стен без маяков куда тяжелее, так как они играют роль направляющих. При правильном монтаже маяков, добиться ровной поверхности легко. Почему же стоит остановиться на штукатурке без маяков? На то есть несколько причин. Основная из них – отсутствие необходимости в идеально ровных стенах. Если строить подсобное помещение, такое как сарай, мастерская или птичник, то делать поверхность идеально ровной ни к чему. Достаточно защитить стену, не допуская дефектов. Штукатурка стен без маяков поможет добиться визуальной ровности без потери средств и времени на покупку и установку маяков.

То же касается штукатурки подсобного помещения в доме, стен внутри гаража, котельной или мастерской. Скрыть дефекты стен можно тонким штукатурным слоем, после чего покрасить или побелить стены. Никто не задумывается над тем, чтобы создавать идеально ровную поверхность и оклеивать обоями гараж.

Но, применима технология штукатурки без маяков и для жилых помещений. Ведь при практически ровных стенах без явных искривлений и перепадов, можно добиться ровной поверхности. Недостатки устраняются штукатуркой, а довести поверхность стен до идеала поможет шпаклевание и последующая отделка.

Перед тем как штукатурить стены без маяков, важно понять, в чем преимущество подобного метода. Первый из них – сокращение времени на работу. Достаточно приготовить раствор и начать штукатурить. Никаких действий по разметке, установке маяков и тщательной проверки ровности. Второй момент – меньший расход материала. Как показывает практика, при штукатурке без маяков израсходуется в два или в три раза меньше штукатурки. Почему так получается? Минимальный слой, которого можно добиться при установке маяков – это 7 или 8 мм. Добиться такого минимума бывает сложно, так как ко всему прибавляется искривление стены. А вот штукатурка без маяков позволяет создать слой, равный 4-5 мм.

Обратите внимание! Чем больше обрабатываемая площадь, тем сильнее ощущается экономия.

Получается, что при перепадах стен в 1-1,5 см, штукатурить без маяков нерационально. Да и чем больше площадь стены, тем тяжелее добиться ровности по всех поверхности.

Выбор штукатурки для работы

Перед тем как выровнять стену штукатуркой без маяков, нужно выбрать эту самую штукатурку. В продаже можно найти сухие и готовые смеси. Готовую смесь, которая имеет в составе все необходимые компоненты, достаточно открыть и начинать работу. А вот сухую придется приготовить согласно инструкции на упаковке. Выбирая смесь, учитывайте такие моменты:

  1. Тип поверхности, что будет обработана.
  2. Особенность помещения: влажность внутри, температурные показатели и т. д.
  3. Ограничения по сроку выполнения.

Есть два варианта проверенных смесей:

  • гипсовая;
  • цементная.

Первый вариант подходит для помещений с оптимальной влажностью, она пластична и ее легко наносить. Радует и быстрое схватывание смеси, и возможность приступить к следующему этапу. Цементная штукатурка дешевле, она используется для влажных помещений и помогает создать прочный, долговечный слой. Может быть использована не только для внутренних, но и для наружных работ. Минусом является долгое высыхание.

Инструменты и материалы для работ

Определившись со штукатуркой, можно приступать к подготовке нужных инструментов и материалов. Набор инструментов:

  • широкий и узкий шпатель;
  • несколько ведер для раствора и воды;
  • мастерок или строительный ковш;
  • терка;
  • дрель с миксерной насадкой;
  • валик и малярная кисть;
  • зубило и молоток, если потребуется сбить мешающий раствор из кладки;
  • правило.

Что касается расходных материалов, то их список небольшой:

  • при приготовлении цементной штукатурки своими руками, потребуется мелкозернистый песок и цемент М400 и клей ПВА;
  • чтобы подготовить поверхность стен к лучшему сцеплению и снизить расход штукатурки, нужна грунтовка глубокого проникновения;
  • постоянный доступ к воде для приготовления штукатурки.

Совет! Если делать цементный раствор своими руками, то пропорция будет 4:1, где 4 части – это песок, а 1 часть – это цемент М400. Чтобы увеличить пластичность смеси и адгезию с поверхностью, в него добавляют клей ПВА.

Обычно мастера предпочитают использовать уже готовую смесь. Рекомендуем использовать именно такой состав или же остановиться на сухой штукатурке. Больше о приготовлении будет указано дальше. Сейчас мы рассмотрим пошаговую инструкцию, как штукатурить без маяков.

Этап 1 – подготавливаем поверхность

От качества выполнения этого этапа будет зависеть дальнейший результат. Основная задача – убрать все лишнее со стены, сделать ее ровной, чистой и готовой к штукатурке. Для начала удаляются все выступающие части: застывшее комки раствора, дефекты бетонных плит и торчащие гвозди или шурупы. После чего поверхность очищается от пыли.

Совет! Сцепление с гладкой поверхностью бетонной стены будет некачественным, поэтому на ней можно сделать насечки при помощи зубила или болгарки. Стена из дерева обшивается дранкой. Идеальной для штукатурки можно назвать кирпичную стену, швы которой будут способствовать хорошему сцеплению.

Осталось обработать стену грунтовкой. Для этого нужен валик и кисть для обработки труднодоступных участков. Начинать последующую работу нужно после высыхания грунтовки.

Читайте также:
Ленточный фундамент для деревянного дома из бруса: какова должна быть глубина и ширина мелкозаглубленного фундамента

Этап 2 – готовим раствор раствор

Готовую штукатурку достаточно открыть и начать работы. Сухую же придется приготовить. Для замеса потребуется ведро с водой, в которое добавляется штукатурка. При этом миксером содержимое перемешивается. В инструкции указаны пропорции и последовательность работ. Смесь должна иметь пастообразную консистенцию.

Тонкость! Когда раствор замешан, его нужно оставить на 5-10 минут, после чего снова перемешать. Так он «дойдет» и будет идеальным.

Не стоит замешивать за раз много раствора, так как он имеет свое время «жизни». За это время всю смесь нужно нанести на стену.

Этап 3 – наносим раствор на стену

Есть небольшая разница, в выравнивании стен без маяков посредством гипсовых и цементных материалов. Мы рассмотрим как первый, так и второй вариант.

Работы с гипсовой смесью

Нанесение гипсовой смеси проще. Мы уже выполнили все подготовительные работы, осталось оштукатурить стену без маяков. Вся работа выполняется широким шпателем. При помощи узкого шпателя, раствор наносится на участки стены с неровностями. Все это ровняется при помощи правила. К тому же рекомендуется сразу же установить на наружные углы уголки из металла. В работе используется уровень. Фиксация уголков выполняется штукатуркой.

Гипсовый состав позволяет наносить тонкий слой на поверхность, дабы защитить ее и сделать визуально красивой. Работы начинаются от угла, снизу вверх. Узким шпателем штукатурка наносится на широкий шпатель, а дальше переносится на стену. Делается ровный слой, посредством удержания шпателя под определенным углом. Первый слой – грунтовочный. Он позволяет заполнить все пустоты. При помощи правила проверяется ровность слоя и при необходимости добавляется смесь. Второй слой – делается так же, как и первый, весь процесс контролируется правилом, дабы получить ровную поверхность. Осталось выполнить последний слой – заглаживающий. Это делается легко, да и штукатурки потребуется мало. На выходе – ровная и гладкая поверхность. Останется только пройтись по поверхности теркой.

Работы с цементной смесью

  1. Если обрабатывается стена из бетона, то перед тем как штукатурить без маяков, ее лучше увлажнить. Бетон впитывает влагу. А так как в составе цементной смеси есть вода, то после нанесения слой может потрескаться и отставать. Дальше последовательность такая:
  2. Мастерком или ковшом смесь набрасывается на 1 м2 стены.
  3. При помощи терки раствор разравнивается по поверхности. Толщина первого слоя от 5 до 7 мм.
  4. Водить теркой в разные направления.
  5. После обработки первого участка, набрасывается второй и работа повторяется. Направление – снизу вверх.
  6. Идеально ровнять слой не нужно, чтобы он был шероховатым и сцепился со вторым слоем.
  7. После подсыхания первого слоя, проведите по стене правилом. Он уберет наплывы цемента.
  8. Наносится второй слой штукатурки по той же схеме, только состав не набрасывается на нее, а переноситься теркой. Так раствор разглаживается сильнее.
  9. После схватывания стена проверяется правилом на ровность.
  10. Слой подсыхает на протяжении 3 часов.
  11. Последний слой самый тонкий. Он заглаживает все неровности и шероховатости. Раствор делается жидким. Ковшом сверху стена поливается штукатуркой, после чего она разравнивается круговыми движениями теркой. Слой будет высыхать от 5 до 8 часов, а дальше нужна его затирка.

Остается реализовать все на практике. Пусть оштукатуривание стен без маяков сложнее работы с маяками, есть уверенность, что даже новичок, теперь, может быстро и качественно справиться с задачей.

Создание чертежей для армирования лестницы

Отправим материал на почту

  • Для чего производят установку металлического каркаса
  • Недостатки армированных лестниц
  • Основные правила, выполнение которых позволит усилить монолитную лестничную площадку
  • Монтаж опалубки
  • Варианты монтажа
  • Разновидности силовых элементов
  • Чертежи для армирования лестницы монолитной
  • Основные принципы армирования и создания схемы
  • Заливка бетона
  • Заключение

Бетон усиливают арматурой для повышения износостойкости конструкции. Монолитное сооружение из бетона отличается повышенной прочностью, такая поверхность подходит для большинства отделочных материалов. Чертежи нужны для качественного выполнения всех последующих работ.

Для чего производят установку металлического каркаса

Армирование лестничной площадки повышает прочность и увеличивает срок службы бетонного сооружения. Нагрузка действует на металлический каркас, который распределяет её по всей конструкции. Бетон усиливают арматурой при возведении фундамента, перекрытий, арок, лестниц.

Металлический каркас позволяет:

  • снизить вероятность появления трещин;
  • увеличить срок эксплуатации сооружения;
  • создавать отдельные элементы, которые можно монтировать по отдельности и транспортировать.

Бетонные лестницы возводят во время строительства всего здания, это упрощает строительные работы. Бетонные армированные конструкции разнообразных форм позволяют реализовать оригинальные идеи.

Внимание! На лестнице, не усиленной арматурой, под действием различных факторов образуются трещины.

Основная нагрузка приходится на ступени, но растягивающим нагрузкам в наибольшей степени подвержена опорная площадка.

Монолитная конструкция имеет ряд других преимуществ:

  • Повышенная прочность. Требуется только периодическое обновление элементов декора.
  • Устойчивость к повышенной влажности и перепадам температур.
  • Обладает повышенными звукоизоляционными свойствами.
  • Металлический каркас значительно увеличивает прочность бетонной лестницы.
  • Доступная цена.

Недостатки армированных лестниц

Железобетонные конструкции имеют массу преимуществ, по сравнению с лестницами, выполненными из других материалов. При выборе подходящего материала, стоит ознакомиться с недостатками армированных бетонных лестниц:

  • высокая трудоемкость работ при возведении конструкции;
  • монтаж требует использования грузоподъемной техники;
  • повышенная масса лестницы – дополнительная нагрузка для стен и перекрытий;
  • необходимость дополнительных отделочных работ.

Несмотря на вышеуказанные характеристики, армированные лестницы востребованы при возведении построек различного назначения.

Основные правила, выполнение которых позволит усилить монолитную лестничную площадку

При проектировании наиболее важным является точный расчёт нагрузок. Точка воздействия нагрузок находится ниже центральной части марша. Основную нагрузку испытывают ступени лестницы, но растягивающие нагрузки в наибольшей степени воздействуют на пролет и опорную площадку. Бетон выдерживает определённый уровень нагрузок до какого-то момента, после этого происходит растрескивание в месте, испытывающем растягивающую нагрузку, и разрушение всего сооружения.

Читайте также:
Определяем глубину фундамента для дома в два этажа. Факторы, влияющие на глубину закладывания фундамента

Лестницы могут быть одномаршевыми, двухмаршевыми и радиусными.

С течением времени верхние слои конструкции сжимаются, а нижние расширяются. Такая деформация может привести к разрушению лестницы или ее отдельных элементов. Для увеличения срока эксплуатации и усиления сооружения, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Следует произвести точные расчёты прочностных параметров и определить схему армирования.
  • Изучить документацию.
  • Выставить опалубку, затем соединить в единую конструкцию металлические стержни (диаметр 8-10 мм).
  • К основному каркасу на расстоянии не более 12 см необходимо прикрепить второй. Также нужно сделать крепёж к несущей стене.
  • Установить фиксаторы под сеткой.
  • Для каркаса нужно сделать защитный слой равный 2,5 см.
  • Размер ячейки должен составлять 10х10 см.
  • Необходимо предусмотреть выпуски от по 3-4 см, они нужны для фиксации лестничного марша.

Одним из наиболее сложных этапов считается монтаж опалубки. С возведением армированных лестничных площадок простой формы справится даже начинающий строитель. Спиралевидная конструкция требует установки криволинейной опалубки, а в этом деле нужен опыт.

Монтаж опалубки

Чтобы установить опалубку, берут деревянные доски или фанерные листы. Их дополнительно закрывают плотной пленкой, чтобы защитить от дождя и прочего попадания влаги. Прутья скрепляют точечной пленкой или проволокой. Детали опалубки соединяют с помощью шурупов и саморезов.

Но вручную такое скрепление делают только в том случае, если фронт работ предусмотрен минимальный. Чтобы соорудить капитальные конструкции большого масштаба, используют нарезанные и собранные в пучки отрезки отожженной проволоки.

Варианты монтажа

Следующие варианты монтажа используют для связки узлов:

  • двухрядный;
  • крестовой;
  • угловой;
  • метровый узел.

Чтобы сделать работу проще, к шуруповерту присоединяют самодельный или купленный крюк. Или специальные кусачки. Далее длину сечения арматурины умножают на 50. Получившаяся цифра – это длина, отображающая нахлест, который нужно сделать при укладке арматурин между собой. Элементы соединяют крепкой проволокой.

Армирование предусматривает сетку вверху и внизу. Модули между собой сваривают или сваривают.

Разновидности силовых элементов

Чтобы сделать лестницу еще прочнее, используют два варианта усилений:

  • Сетки. Они бывают разными по толщине проволоки. Их связывают вручную или сваркой.
  • Каркасные плоские решетки. Их изготавливают промышленно. При работах по усилению лестницы решетки сваривают, а в исключительных случаях – связывают вручную.

Нагрузка на бетонные лестницы направлена сверху, поэтому усиление начинают с самого низа. 20 см – это классическая высота бетонных лестниц. Поэтому фиксаторы должны быть не ниже 10 см. Чтобы соединить сетки между собой, применяют специальные крючки.

Чертежи для армирования лестницы монолитной

Растягивающие нагрузки и воздействие крутящих моментов способствует потере целостности материала. Бетон воспринимает большие сжимающие нагрузки в расчёте на единицу площади.

Расчёт схемы должен выполнять специалист или же, если вы решили выполнить эту работу самостоятельно, необходимо использовать пример расчёта и в дальнейшем получить консультацию опытного мастера.

Благодаря расчётам будет составлен чертёж и определенно количество и тип арматуры, необходимость армирования ступеней, способ соединения марша и площадки, методика вязки арматуры.

Для создания схемы площадки можно использовать стандартные параметры – ширина пролета 1 м, площадки – 1,1 м. Угол наклона бетонной лестницы определяет длину марша, чем больше угол, тем меньше пролёт. Необходимо определить количество стержней для продольной и поперечной укладки, их общую длину с учётом метража стыковки. В чертеже указывают порядок расположения арматуры и точное расстояние между прутьями.

Расчеты помогут спроектировать надежную конструкцию. При произведении расчетов необходимо учитывать:

  • размеры ступеней;
  • удобный доступ;
  • оборудование закладных элементов.

Горизонтальная плоскость ступени называется проступь, вертикальная – подступенок. Проступь должна обеспечивать опору, превышающую 80% от длины ступни. Обычно ширина проступи составляет 30 см, меньшие значения неудобны для спуска или подъема. При создании схемы армирования лестничного марша необходимо учитывать следующее:

  • Ширина пролета для обеспечения комфортного прохода должна превышать 80 см, а для перемещения крупных объектов – 120 см и более.
  • Ширина проступи определяет высоту подступенка. Если ширина ступени составляет 30 см, оптимальное значение высоты будет равно 15 см. При увеличении ширины ступеней, настолько же уменьшается размер подступенка.
  • При проведении расчётов следует учитывать, что сумма ширины проступи и удвоенной высоты подступенка должна соответствовать шагу равному 40-60 см.
  • Промежуток между опалубкой и металлическими прутьями должен составлять 3 см.
  • Чтобы определить горизонтальную проекцию марша необходимо количество ступеней умножить на ширину проступи. Таким образом, можно узнать, вместится ли пролёт в имеющееся пространство.
  • Если марш не вмещается в пространство, его укорачивают, а значение угла подъема увеличивают. Оптимальное значение угла составляет 25-37 градусов. Схема в виде прямоугольного треугольника поможет определить угол (катеты – проступь и подступенок). Для этого высоту ступени делят на ширину, а затем определяют угол наклона пролёта.

Масса лестницы в среднем составляет 2-2,5 тонны, стоит заранее определить, каким будет основание. Одним из наиболее надежных вариантов является фундамент с железобетонными балками.

Сохранение максимальных размеров ступеней позволит создать комфортные условия для использования железобетонной лестничной площадки.

Важное значение имеет масса отделочных материалов, если нагрузка выше допустимых норм, возможно использование более лёгких аналогов.

Для создания лестниц нестандартных форм можно использовать специальные программы.

Выбор марки бетона зависит от планируемой нагрузки. Для лестницы в доме подойдёт лёгкий бетон с пористой структурой, для создания наружных сооружений можно использовать тяжёлый бетон.

Основные принципы армирования и создания схемы

Пролет – самоподдерживающаяся конструкция, если поворот марша превышает 180 градусов, следует устанавливать дополнительную опору. Компенсировать нагрузки можно колоннами и креплениями к стенам. Применяют прутья СТ-5, их укладывают с размером шага 12, 16,18 и 20 при сечении стержня 1, 1,2-1,4, 1,6 и 1,8 соответственно.

Каркас собирают с шагом 22-30 см, шаг при армировании равен 20 см. Арматура, зафиксированная к закладным узлам, выполняет функцию опоры и предотвращает образование трещин. В чертеже должно быть учтено жесткое крепление лестницы к перекрытию, для этой цели закладные прутья выпускают на 7-8 см.

Стержни укладывают на фиксаторы без просвета, так, что они образуют сетку. При увеличении длины лестницы устанавливают еще один ряд стержней, их размещают продольно, выше основной части на 5 см.

Читайте также:
Замена личинки замка входной двери ( как высверлить, вытащить и поменять )

Ступени армировать нет необходимости, но для предотвращения появления сколов стоит под слой бетонного материала уложить сетку 0,4х5 см.

Чертежи позволяют произвести все необходимые расчеты, а затем приступить к последовательному выполнению строительных работ.

Заливка бетона

Заливка бетона выполняется одноэтапно. Для выполнения работы потребуется бетон классом В30 и выше. К необходимому объему материала нужно добавить 10% (количество потерь при транспортировке). Сначала заполняют раствором нижние ступени, затем верхние. Во время заливки бетон необходимо трамбовать, а затем обрабатывать вибрацией. Доливка раствора позволит избавиться от просадки материала. Лестница из бетона полностью затвердевает за 2 недели, всё это время конструкцию нужно периодически увлажнять для предотвращения образования трещин. После полного застывания сооружения опалубку демонтируют и производят отделку.

Заключение

Армированная лестничная площадка отличается повышенными прочностными свойствами. Сложность выполняемых работ зависит от формы конструкции. Простые формы создаются легко, с такой работой справится даже начинающий строитель, для возведения лестниц оригинальной формы нужен опыт.

Важно тщательно продумать схему армирования и выполнять работы в соответствии с чертежом. Укладка прутьев и расстояние между ними влияют на качественные характеристики бетонного сооружения.

Как армировать бетонную монолитную лестницу: пошаговый пример с чертежами, схемами и фото

Монолитная бетонная лестница выделяется своей прочностью и долгим эксплуатационным сроком. Бетон – пластичный материал, поэтому с помощью него конструкция может принимать любую форму. К тому же монолитная поверхность служит идеальной основой для таких отделочных материалов, как керамогранит или кафель. При изготовлении такой конструкции важно правильно выполнить армирование лестницы – от этого зависит ее безопасность и срок службы.

Особенности конструкции

Один из положительных показателей в пользу выбора именно монолитной бетонной лестницы – относительно не сложная технология ее изготовления: бетон заливают в опалубку, в которой предварительно смонтирован армирующий каркас из рифленых стержней класса А3 либо А500С.

Правильно связанный армирующий каркас для монолитной бетонной лестницы обеспечивает равномерное распределение нагрузок.

Из бетона можно изготовить следующие разновидности лестниц.

Тип лестницы Особенности конструкции
Одномаршевая Прямая ЖБ секция без промежуточной площадки
Двухмаршевая Межэтажная площадка соединяет при помощи общего силового каркаса два марша
Радиусная Свободная (изогнутая) форма марша.

Для изготовления лестниц традиционно используют три материала: сталь, дерево и бетон. Последний отличается следующими преимуществами:

  1. Повышенная прочность и надежность железобетонной конструкций, в результате армирования лестничного марша обеспечивают им длительный срок эксплуатации. При этом не требуется прибегать к регулярным ремонтным мероприятиям, как с древесиной или стальными конструкциями (покрытие лаком, защита от влаги, антикоррозийная обработка). Единственное, что может потребоваться – это обновление облицовки.
  2. За счет того, что изготовление ЖБ лестницы начинается на первом этапе строительства, в дальнейшем сокращается срок возведения и отделки строения.
  3. Монолитные конструкции в зависимости от формы опалубки могут принимать как традиционную, так и необычную конфигурацию. Это позволяет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские задумки.

Помимо этого бетонная лестница обладает следующими качествами:

  • она безопасна в использовании;
  • бетон устойчив к атмосферным явлениям, низким и высоким температурам, их перепадам, поэтому может использоваться как внутри, так и снаружи помещения;
  • важное качество для лестницы – огнестойкость;
  • комфортность – бетон поглощает шум.

Подведя итог, можно отметить три важных качествам ЖБ лестниц, которые ценят застройщики: надежность, неприхотливость в обслуживании, вариативность исполнения внешнего облика.

Этапы строительства лестницы

В процессе строительства бетонной лестницы важно соблюсти технологию проведения каждого этапа. Сначала выполняют расчеты. Затем поэтапно:

  • монтируют опалубку;
  • вяжут и фиксируют армирующий каркас лестничного марша;
  • устанавливается опалубка ступеньки;
  • армируют ступени;
  • проводят контроль качества и устанавливают дополнительные крепежные элементы опалубки;
  • бетонируют конструкцию;
  • ухаживают за бетоном;
  • демонтируют опалубку;
  • выполняют облицовку.

Первый этап строительства лестницы начинается с подготовки, на этом этапе необходимо:

  • определиться с видом лестницы, размером ступеней и шириной марша;
  • произвести расчеты;
  • вычислить необходимое количество материалов;
  • составить схему укладки арматуры.

Для строительства лестницы потребуются материалы для изготовления опалубки, арматурные стержни расчетного диаметра, сетка для армирования ступеней, также хомуты, вязальная проволока. Из инструмента: крючок для вязки арматуры, болгарка, пила, шуруповерт.

Сборка опалубки

Опалубку для лестницы изготавливают при помощи досок или фанеры, также потребуются деревянные бруски и крепеж.

Последовательность действий такая:

  1. На основе заранее изготовленного чертежа нарезают элементы опалубки.
  2. Собирают каркас, а затем фиксируют стенки опалубки. Важно не оставлять ни единой щели.
  3. Снаружи крепят опоры из бруса – они не позволят конструкции деформироваться под действие нагрузки от жидкого бетона.
  4. Перед следующими этапами опалубку проверяют на прочность и герметичность – конструкция должна получиться устойчивой.

Не лишним будет воспользоваться следующими рекомендациями:

  • проекцию будущей конструкции (марш со ступенями) желательно начертить на стене в масштабе 1:1 – это позволит во время обнаружить ошибку в расчетах или исключить ее наличие;
  • высота первой ступени определяется с учетом толщины стяжки пола и чистового покрытия;
  • в качестве направляющих рекомендуется использовать брус 50 х 150 мм, а для стен опалубки фанерные щиты.

Если щиты изготовлены из досок, то щели можно заполнить любым герметизирующим материалом (пена, силикон).

Опалубка для разных типов лестниц: особенности сборки

Конфигурация опалубки зависит от типа выбранной лестницы. В каждом случае есть некоторые особенности.

Тип лестницы Особенности монтажа опалубки
Прямая с одним маршем Это самая простая в исполнении конструкция, длина которой может доходить до 5 метров. Каркас собирают поверх основы из фанеры, которая в свою очередь опирается на упоры. С обеих сторон монтируют бортики, а поперек них располагают планки ступенек в соответствии с расчетным шагом. Основание конструкции армируют.
Прямая с двумя маршами и промежуточной площадкой прямоугольной формы Наиболее распространенная схема – простая, удобная и безопасная в эксплуатации. Сначала устанавливаются телескопические стойки и укладываются элементы опалубки под лестничную площадку, выравнивают и застилают фанерой. После к площадке “подгоняют” опалубку 2 маршей, все сшивается гвоздями. В конце закрепляют планки ступеней (вертикально относительно бортов).
Забежная конструкция Ее отличие от предыдущей версии заключается в том, что поворотная площадка заменяется поворотно-забежным элементом со ступенями. Монтаж опалубке происходит по схеме , описанной выше, за исключением того, что вместе забежного элемента борта монтируются с помощью изогнутой фанеры (1 см толщиной). Арматура в месте поворота используется цельная, чтобы не было стыков.
Читайте также:
Фундамент под террасу своими руками: 4 популярных варианта
Пример установки профессиональной опалубки

На начальном этапе делают разметку низа лестницы на стене, это также будет верх опалубки, так удобнее производить дальнейшее строительство.

Установку опалубки начинают с расстановки треног, к ним крепят телескопические стойки. Тренога не даёт стойке падать и фиксируют её в вертикальном положении. С помощью телескопической стойки выравнивают опалубку по высоте.

Обратите внимание! Стойки следует устанавливать как можно равней, так как они будут нести всю нагрузку от арматуры и бетона в процессе бетонирования. Недочеты и халатное отношение, может обернуться падением всей конструкции.

Далее на стойки одевают короны, в них фиксируются ригеля опалубки. Под наклонные ригеля, вырезаются клинья, их вставляют между короной и ригелям для увеличения плоскости опоры. Клин дополнительно фиксируется гвоздем либо саморезом по дереву.

Сперва выравнивают лестничные площадки и сразу же монтируют фанеру под нужный размер. Затем выравнивают все ригеля лестничных маршей и зашиваю все фанерой, фиксируя её гвоздями. На последнем этапе устанавливается бортовая опалубка и размечаются ступеньки.

Совет от плотника! Все щели мы запениваем монтажной пеной, после высыхания аккуратно её обрезаем.

Для того чтобы приступить к армированию, следует почистить опалубку от мусора и поставить дополнительные стойки. Их количество зависит от размера лестницы, но лишними они ни когда не бывают.

Монтаж армирующего каркаса

Армирование монолитной лестничной площадки и ступеней производится на основании проектной документации. В ней есть точные указания, как должна быть закреплена арматура, какой способ обвязки применять. Также указана длина, сечение, количество и тип арматурных стержней.

Обратите внимание! Обвязка арматуры с помощью вязальной проволоки намного надежнее, чем сварка. При таком способе исключено возникновение внутреннего напряжения, из-за которого часто сварной шов не выдерживает нагрузку и разрушается.

В процессе изготовления и укладки армокаркаса внутри опалубки необходимо учесть несколько моментов:

  1. Каркас должен соответствовать условиям проекта.
  2. Стержни должны быть надежно зафиксированы.
  3. Армирующая конструкция должна быть прочной и неподвижной.
  4. Соблюден защитный слой бетона для арматуры.

Каждый тип лестниц требует отдельного подхода к армированию. Это связано с особенностями распределения нагрузки внутри конструкции. Например, самая простая одномаршевая лестница должна укрепляться в нижней части – именно сюда приходится основная нагрузка.

Взаимосвязанные показатели: параметры марша, шаг укладки стержней, толщина марша, диаметр стержней. Если длина марша меньше 2 метров, то стержни укладывают с шагом 20 см. Чем длиннее марш, тем меньше интервал между прутками и больше их диаметр.

Армирование монолитной лестницы из бетона выполняют с учетом следующих рекомендаций:

  • перед началом работ выполняют точные расчеты, учитывая предстоящие нагрузки;
  • разрабатывают схему расположения арматуры внутри марша;
  • изучают проектную документацию;
  • диаметр стержней не должен быть меньше 0,8 – 1 см;
  • сборку каркаса проводят с помощью вязальной проволоки;
  • после того как каркас уложен необходимо обеспечить защитный слой толщиной не менее 20 – 25 мм;
  • размер ячейки армирующей сетки для ступеней 50 х 50 мм;
  • расстояние между поперечно уложенной арматурой 20 см.
Пример выполнения армирования лестницы по чертежам

Покажем на примере, выполнение армирования бетонной лестницы состоящую из 3 маршей. Для армирования используем в роли основной арматуру А500С диаметром 12 мм, в качестве конструктивной пруты класса А240 диаметром 8 мм. Пруты соединяются с помощью вязальной проволоки, диаметром 1.2 мм.

Обратите внимание! При сооружении армирующего каркаса выполняют 100 % вязку арматуры, то есть соединяют проволокой каждое пересечение стержней.

Ниже представлены узлы и разрезы чертежей армирования на бумаге и выполненные в реальности.

Обратите внимание! Вся верхняя арматура вяжется напротив нижней, это обеспечивает правильную работу каркаса в бетоне.

На последнем этапе следует провести проверку, везде ли соблюден защитный слой для арматуры, есть ли мусор в опалубке. Исправляем недочеты и переходим к бетонированию.

Бетонирование и облицовка

Для бетонирования конструкции рекомендуется использовать бетон, изготовленный на заводе. Это гарантия того, что соблюдены пропорции основных компонентов и добавок. В нашем примере используется бетон марки C25/30 F200.

Рекомендации по заливке:

  1. Заливку лестницы рекомендуется осуществлять вместе с заливкой перекрытия.
  2. Работа начинается снизу и выполняется за один этап, без перерыва.
  3. Консистенция бетона должна быть такой, чтобы он не сползал.
  4. Обязательно применять вибратор для равномерного распределения массы и ее уплотнения.
  5. Поверхность ступеней выравнивают при помощи мастерка.

Необходимо обеспечить качественный уход за бетоном на стадии его твердения, периодически увлажняя его поверхность. Демонтаж опалубки можно выполнить не ранее, чем через 14 дней.

Завершающий этап – отделочные работы. Выполнить ее можно с помощью дерева, керамогранита, мрамора, матовой кафельной плитки и других материалов.

Армирование бетонной монолитной лестницы – это важнейший этап в её строительстве, от него зависит долговечность, прочность и безопасность конструкции. Если у Вас есть вопросы, задавайте в комментариях будем рады помочь.

Армирование бетонной лестницы своими руками

В различных справочниках и специальных руководствах по проектированию конструкций из железобетона очень мало текстовых рекомендаций, а по бетонным лестницам они отсутствуют полностью. Важнейший этап — армирование монолитных лестниц, представлен, как правило, лишь в графических материалах. Изложенная таким образом информация достаточна для специалистов, но абсолютно непонятна застройщикам, решившим возвести бетонную лестничную конструкцию своими руками.

Потребность в лестнице часто возникает не только в процессе строительства индивидуального жилья, но и когда дом уже давно исправно служит, но реконструируется, расширяется, надстраивается. В этих случаях расчёт армирования лестниц выполняется в соответствии с параметрами и характеристиками уже существующего строения.

Виды монолитных лестниц

По способу изготовления лестницы разделяются на изготовленные в заводских условиях и возведённые из монолитного бетона на месте установки.

Читайте также:
Утеплить потолок в деревянном доме: своими руками, чем утеплять и как правильно, в частном доме и снаружи, схема и видео

Строительная индустрия предлагает много типов лестничных конструкций, но их применение возможно лишь при новом строительстве. Цена изделий высокая, транспортировка и монтаж возможны только лишь с применением специальных технических средств. Это основные поводы для принятия решения о самостоятельном изготовлении лестницы в небольших индивидуальных домах.

По месту установки лестницы различаются на внутренние и наружные.

По типу конструкции бетонные монолитные лестницы могут быть маршевыми и винтовыми – это основные варианты:

  1. Наиболее доступным решением для самостоятельной застройки считаются маршевые лестницы с одним, двумя и более маршами в угловом или прямом исполнении. Армирование таких конструкций выполняется с упором на несущие элементы здания.
  2. Винтовые лестницы в домах используются, как правило, для экономии площади. Армирование нестандартных закруглённых форм винтовых лестниц довольно сложно для самостоятельного выполнения, имеет специфические нюансы. Профессиональное проектирование с точным расчётом предполагаемых нагрузок для винтовых конструкций обязательно.

Типы и назначение арматуры

  1. Рабочая. Разделяется на продольную и поперечную. Первая применяется с целью компенсации продольных нагрузок, раскладывается вдоль наружных сторон марша. Поперечная монтируется перпендикулярно продольной.
  2. Распределительная используется для распределения напряжения между продольными стержнями, обеспечивает сохранение проектного положения рабочих стержней при заливке армокаркаса бетоном.
  3. Монтажная. Работает на компенсацию неучтённых при составлении общей схемы нагрузок, например: ползучесть бетона, усадка при уплотнении и высыхании, температурные колебания.

Практические рекомендации

Даже не имея опыта составления чертежей и схем раскладки арматуры, этот этап необходимо освоить и выполнить. Для устройства бетонной лестницы в небольшом частном доме достаточно эскизного плана раскладки металлических стержней и общего понимания процесса армирования.

Проект и его воплощение основываются на следующих нормативных и рекомендациях:

  • Армирующий каркас монтируется из профильной стали А3 или А500.
  • Наиболее распространённый диаметр прутов для армирования лестниц в малоэтажном строительстве 10–12 мм.
  • Конструктивная арматура: А240 не менее 8 мм в диаметре.
  • Шаг продольной арматуры 15 см.
  • Шаг поперечных стержней 20 см.
  • Ступени могут армироваться сеткой из проволоки 4 мм с ячейкой 50х50 мм.
  • В площадке создаётся два ряда армирования, расположенных точно один над другим.
  • Стыковка прутов верхнего ряда не должна совпадать со стыковкой нижних стержней.
  • Пространственная поддержка элементов выполняется с применением «лягушек» с рекомендуемым шагом расстановки 60х60 см.
  • Защитный слой бетона обеспечивается установкой фиксаторов заводского изготовления либо из подручных материалов с толщиной не менее 2,5 см.
  • Вязка каркаса обязательна на каждом стыке арматуры.
  • Для фиксации прутов в каркасе применяется вязальная проволока диаметром 2-3 мм.
  • Длина заготавливаемых отрезков вязальной проволоки – 30 см.

Все приведённые данные применимы для марша длиной 2 -3 м при нормальной средней ширине 1 м. С увеличением длины лестничного марша увеличивается диаметр стержней и уменьшается расстояние между ними.

Особенности расчёта армирования лестницы

В процессе расчёта армирования следует учитывать множество параметров, попробуем понять главные из них.

Задачи армирования

Лестница из бетона без армирования постепенно разрушится под действием изгибающих и растягивающих нагрузок, крутящих моментов.

Наибольшим растягивающим нагрузкам подвергаются нижняя часть и опорная площадка лестничной конструкции. Её усиление осуществляется устройством внутреннего силового каркаса из арматурной стали.

  • предотвращение возникновения трещин;
  • продление срока эксплуатации конструкции;
  • обеспечение безопасности перемещения по лестнице.

Схему армирования можно составить самостоятельно, — с максимальным учётом базисных нормативов и стандартов. Вряд ли такой проект получится качественней, чем выполненный профессионалами, но поможет сэкономить значительные средства на разработку проекта.

Угол подъёма

От угла подъёма (или наклона) лестницы зависит расход материалов на её возведение. В качестве небольшой разминки перед составлением проекта, попробуйте вспомнить школьную геометрию и вычислить длину простого лестничного марша в разных вариантах наклона. Предположим, что в первом случае лестница установлена под углом 250°, во втором – под 45°, высота от пола до перекрытия в обоих вариантах одинакова. Результат решения этой простенькой задачи покажется некоторым застройщикам неожиданным: для конструкции пролёта под углом 25° понадобится в 2,3 раза больше строительных материалов (в том числе и арматуры).

Разумеется, подобный пример нельзя считать определяющим для выбора угла подъёма лестницы, но поиск оптимального решения может значительно снизить расходы. На практике принято ориентироваться на угол подъёма в 30°.

Место расположения

Лестницы могут размещаться как внутри дома, так и снаружи. Место установки не приводит к существенным изменениям схемы армирования. Но следует учитывать, что установленный снаружи лестничный марш должен опираться на фундамент с соответствующим армированием. Ещё один важный момент: стена здания и расположенная вдоль неё лестница должны соединяться арматурными стержнями. Для лестничных площадок это обязательно, для маршей – желательно.

Связка стены и лестницы производится с помощью арматуры, запущенной на максимально возможную глубину в стены и соединённой с армокаркасом лестницы. Диаметр и характеристики соединительных элементов идентичны параметрам рабочих стержней лестницы.

Фиксация лестницы со стеной увеличивает общую жёсткость и прочность совместной конструкции.

Размеры ступеней

При устройстве обычных монолитных лестничных пролётов их армирование выполняется по аналогии с плитами таких же размеров. Это значит, что в сами ступени, независимо от их количества и параметров, арматура не закладывается.

Для домашних мастеров свойственно стремление к перестраховке. Например, застройщик затрудняется с уверенностью заявить, что бетон, замешанный вручную, точно соответствует высокой марке прочности. Поэтому, «на всякий случай», выполняет армирование ступеней металлической сеткой. Задача такого решения – избежать сколов наружных рёбер при передвижении по лестнице.

С профессиональной точки зрения – это лишние расходы. Логика специалистов проста и понятна: защитный слой бетона над арматурой должен быть примерно 3 см. Но это как раз те сантиметры, что откалываются при интенсивном передвижении по лестнице. Арматура располагается ниже, а значит, не выполняет никаких функций против сколов.

Важно! Прочность и долговечность самих ступеней достигается правильным выбором марки бетона, высоким качеством его уплотнения.

Ступени могут армироваться для лестниц винтовых либо иных нестандартных видов и типов. В этом случае необходимо профессиональное проектирование железобетонных лестничных конструкций.

Читайте также:
Утеплить потолок в деревянном доме: своими руками, чем утеплять и как правильно, в частном доме и снаружи, схема и видео

Наличие лестничных площадок

Монолитные площадки лестниц армируются из стержней тех же марок и диаметров, которые используются в маршах, являются их продолжением.

Устраиваются в два уровня, фиксируются между собой.

Верхний ряд арматуры продолжается в следующем марше при его наличии.

Площадки испытывают большие (в сравнении с маршами) нагрузки. Если лестница состоит из двух и более маршей, площадки закрепляются в стене специальным узлом – железобетонным венцом сечением 20х20 см. Он заглубляется в несущую стену из бетона или кирпича и армируется продолжением верхней и нижней арматуры площадки.

Общее понимание процесса армирования

Обыкновенная одномаршевая лестница – это единая монолитная конструкция. Попробуем «разделить» монолитную лестницу на отдельные участки: получим площадку и сам марш.

С площадкой никаких вопросов не возникает – она армируется как обычная железобетонная плита с заданными параметрами.

С армированием лестничного марша немного сложнее: непонятно в какой его части требуется наибольшее усиление. «Уложим» марш горизонтально и мысленно уберём ступени, представив их как некий дополнительный элемент. После таких мыслительных преобразований оказывается, что марш – это тоже плита, а, значит, к ней вполне применимы правила армирования железобетонных плит.

После разделения лестницы на две плиты стала понятна схема их армирования, но не выясненным остался вопрос их соединения в конструкции.

Лестничная конструкция должна составлять единое целое в плане жёсткости, поэтому и узлы сопряжения должны выполняться максимально жёстко. Речь о стыковке марша и площадки: они должны соединяться непрерывной арматурой. Как вариант — стержни заводятся за место излома (опирания) площадки и марша.

Пособий по армированию лестниц в месте или узле излома, вероятно, не существует. Но справочники предлагают схему армирования ригелей, что полностью соответствует формированию армоузла стыка марша и площадки.

Иногда монолитная лестница устраивается по железобетонным косоурам и тетивам. Расчёт их армирования выполняется по аналогии с изготовлением железобетонных балок соответствующих параметров.

Армирование бетонной лестницы можно выполнить самостоятельно. Расчёты должны производиться на основе рекомендаций из специальных справочников по армированию плит, ригелей, балок, — в случаях, когда отсутствует конкретный проект армирования лестницы.

Практическая раскладка арматуры пройдёт достаточно быстро и просто при полном понимании механизма работы арматуры в лестничной конструкции.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Процесс самостоятельного армирования бетонной лестницы

Строитель 5 категории

Монолитные лестницы отличаются своей массивностью и долговечностью. Таких свойств лестничного марша удается достигнуть за счет точного расчета и использования специального армированного скелета. Армирование лестницы позволяет увеличить надежность и долговечность конструкции.

Технология и правила армирования

Любое бетонированное сооружение подразумевает выполнение следующих этапов:

  • сборку опалубки;
  • устройство арматуры;
  • заливку бетона.

Бетонная лестница возводится по такой же технологии. Уровень сложности выполнения работ зависит от конструкции сооружения. Сложнее всего специалистам дается возведение опалубки монолитной конструкции. Чтобы создать бетонную конструкцию, которая имеет спиралевидную форму, необходимо использовать криволинейную опалубку. Неправильную форму должны иметь щиты и опоры. Применение сложного арматурного каркаса придает конструкции нужную жесткость.

Лестницы, имеющие простую форму, возводятся намного быстрее. Возвести такую конструкцию сможет человек, который имел до этого подобный опыт и профессиональные навыки. Главное – учесть силу тяжести. Вес самого сооружения, а также постоянная нагрузка при прохождении людей и переносе имущества оказывают огромное давление на нижнюю часть. И если в основании нет усиления армированием, конструкция начнет быстро разваливаться.

Когда происходит строительство домов, бань, саун и бассейнов, возводят одномаршевые лестницы и используют схему чертежей армирования. Согласно этому плану, арматурный каркас имеется только внизу. Но существуют и другие способы установки каркаса. Распространенным является метод, при котором закладывание стальной сетки производится во всей части конструкции. В таких случаях используют сетку с ячейками, имеющими размер 100×100×5. Ее использование защищает ступени от сколов во время возникновения сильных механических усилий от ударов.

При возведении двухмаршевой лестницы армировать необходимо нижнюю и верхнюю часть, а также все площадки.

Верхняя часть армируется в таком же порядке, как и нижняя.

В данном видео вы подробнее узнаете об армировании:

Инструменты и приспособления

Армирование бетонной лестницы любого типа подразумевает использование:

  1. Строительной арматуры определенного диаметра. Этот параметр выбирается, исходя из длины лестничного пролета и высоты плит.
  2. Отожженной вязальной проволоки или электротехнических пластиковых хомутов.
  3. Пластиковых фиксаторов.
  4. Сетки, имеющей диаметр арматуры 4 мм, чтобы производить армирование.
  5. Сварочного аппарата.
  6. Эклектического шуруповерта.
  7. Крючка для шуруповерта.

После подготовки всех материалов и инструментов можно возводить и каркас лестницы. Приведенная выше таблица позволит составить схему армирования. Она будет выполнена с учетом необходимых расстояний между прутками арматуры и особенностей конструкции.

В правилах по армированию лестниц имеется рекомендация об укладке стержней каркаса в основание. При выполнении операции следует соблюдать установленные расстояния ячеек, образуемых стержнями.

Но стержни не будут держаться сами по себе, особенно когда будет заливаться бетон. Для их надежной фиксации следует прихватить все прутья сваркой или использовать один из видов связки.

Важно! Некоторые специалисты не используют сварку, поскольку считают, что она имеет низкую прочность. Это верно, но только по отношению к закаленной арматуре. В остальных случаях можно и даже нужно использовать сварку.

Если все-таки не использовать сварочный аппарат, то необходимо искать другой выход. В нашем случае подойдет отожженная вязальная проволока. При помощи электрического шуруповерта и крючка можно качественно связать прутья продольного армирования. Еще один вариант – пластиковый хомут. Его обычно используют в автомобильной технике, но и для связывания прутьев подойдет.

Читайте также:
Утепление откосов пластиковых окон изнутри и снаружи: 2 популярных варианта

Главное при связывании арматуры в основание опалубки – сохранять расстояния между прутьями, иначе снизится прочность конструкции. Эффективным инструментом для соблюдения расстояний, который придумали совсем недавно, является пластиковый фиксатор. Его подкладывают под стержень в местах стыков, и он удерживает конструкцию.

Использование таких элементов по всей площади поверхности позволит создать ровную сетку из арматурных прутьев. Куски арматуры, которые имеют недостаточную длину, необходимо связывать между собой с нахлестом от 50 см. После того как базовый каркас будет готов, можно выполнять крепление сетки, которая необходима для увеличения жесткости ступеней лестницы.

Схема армирования

Стержневая арматура – это один из лучших вариантов для создания лестниц с несложной конструкцией. Но даже для таких проектов необходимо тщательно продумывать схему армирования. Расстояния между прутьями, укладка и другие характеристики сильно влияют на долговечность и надежность конструкции.

Особенности армирования одномаршевой лестницы

Выполнять армирование одномаршевой монолитной лестницы достаточно просто, поскольку в них не используются монолитные площадки или забежные ступени. Достаточно армировать нижнюю часть плиты, где скапливается основное усилие напряжения. Если есть необходимость увеличить жесткость и прочность, можно использовать специальную армирующую сетку, имеющую параметры 100×100 мм. Она позволит снизить риск повреждения ступеней.

У каждого вида лестниц свои нюансы армирования

Особенности армирования двухмаршевой лестницы

Выполнение двухмаршевой лестницы – это более сложная задача для строителей. Такая конструкция имеет больший вес, поэтому значения растягивающих усилий в ее отдельных частях намного выше. Поэтому прутья необходимо монтировать в основание верхней и нижней части. Если лестница будет иметь большую проходимость, то арматура устанавливается не только в основание, но и в основную конструкцию.

При этом процедура армирования верхней и нижней части абсолютно идентичная. Для создания высокой надежности и прочности выполняется установка к бетонной, блочной или кирпичной стене. При использовании забежных ступеней обойтись без специальных компьютерных программ не удастся, поскольку расчет должен быть точным.

Повысить прочность и надежность каркаса можно путем использования вязки и сварки, о которой речь шла выше.

Этапы работ по армированию

Армирование лестницы – это операция, которая предполагает точное выполнение всех этапов. Но до ее выполнения необходимо сделать схему с расчетом напряжений, которая будет отражать всевозможные усилия.

Этапы по армированию:

  1. Монтирование опалубки и подготовка к монтажу каркаса.
  2. Сборка каркаса марша.
  3. Монтирование каркаса в опалубку.
  4. Сбор нижних каркасных площадок и их установка.
  5. Сборка и монтаж верхних каркасов площадок, крепление нижних элементов арматуры.
  6. Дополнительная перевязка всех элементов.
  7. Армирование ступеней (при высокой нагрузке).
  8. Стягивание конструкции и проверка качества.
  9. Заливка, выравнивание бетона.

Армирование лестничных маршей

Чтобы выполнить качественное армирование монолитной лестницы, необходимо быть внимательным, кропотливым и выполнять пошаговые инструкции и рекомендации специалистов. По мнению большинства из них, оптимальным вариантом для создания лестничного марша является сетка с размерами 100×100×5 мм.

Надежная и прочная лестничная конструкция своими руками создается в несколько основных этапов. Чтобы не нарушить технологию, необходимо большее внимание уделить схеме и диаметру арматуры, а также другим характеристикам.

Сложные лестничные марши и площадки можно укреплять двойной сеткой и арматурой, которая имеет диаметр 14 мм. Укладывать ее необходимо на расстоянии 150 мм. Использование специальных крючков значительно повысит прочность конструкции.

Армирование нестандартных монолитных лестниц

Нестандартные монолитные лестницы создаются профессионалами не за один день. Здесь не подойдут стандартные схемы, поскольку каждый случай является индивидуальным. Чтобы создать прочную и долговечную конструкцию, придется использовать специальные программы, работающие с железобетонными конструкциями.

Сложные конструкции рассчитываются самостоятельно крайне редко. Даже специалисты тратят на это не один день, чтобы, в случае сильных напряжений, лестница не начала разваливаться. Но даже такие конструкции не нужно усиливать тонкой сеткой, если пользоваться качественным цементом при приготовлении бетона.

Монолитные лестницы обладают следующими преимуществами:

  1. Прочностью и долговечностью.
  2. Безопасностью использования.
  3. Пожаробезопасностью.
  4. Доступной стоимостью.
  5. Экологичностью.

Монолитные конструкции не нужно постоянно обслуживать и ухаживать за ними. Они будут стоять долго и не разрушатся даже при большом напряжении. Их используют, чтобы обустраивать жилые помещения больших домов и ландшафтной территории.

Армирование можно сделать самому

Используемая марка бетона зависит от того, какая нагрузка будет осуществляться на конструкцию, и где будет устанавливаться лестница. В помещении лучше всего использовать легкий бетон, имеющий пористую структуру. При создании наружных элементов применяется тяжелый бетон.

Бетонирование лестничной площадки

Между этажами в основном используются монолитные железобетонные конструкции. Из-за простоты технологии, с помощью которой можно такую конструкцию создать, за дело зачастую берутся любители и справляются с задачей.

Лестничные конструкции обладают следующими преимуществами:

  1. Возможность произвести покраску.
  2. Отсутствие скрипов, которые могут появляться при использовании деревянной лестницы.
  3. Способность выдержать самую высокую нагрузку.


Есть у таких конструкций и недостатки:

  1. Большая массивность.
  2. Значительные расходы материалов при возведении.

Армирование лестничной площадки возможно только при выполнении в стене штробы. Наилучший вариант – трехсторонний.

Операция выполняется при помощи кусачек, шуруповерта, листа для замеса, глубинного вибратора, уровня, обвеса. Кроме этого, понадобится арматура с различным диаметром: 8 и 14 мм. Диаметр стальной проволоки должен составлять 4 мм.

Подготовленная арматура укладывается в фундамент. Расстояние между соседними элементами должно составлять 15 см. Шаг продольных стержней – 20 см. Армирование ступеней выполняется при помощи сетки, имеющей диаметр 4 мм. Ликвидирование опалубки выполняется через 3 недели, после того как конструкция наберет необходимую прочность.

После этого выполняется связка каркаса при помощи хомутов или сварки. Бетон заливается без остановки, чтобы масса не успевала засохнуть, образовывая пустоты. Металлический уголок позволит усилить конструкцию кромок ступеней.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: