Как стелить линолеум своими руками: правильное основание, подрезка, укладка

Укладка линолеума и его подрезка

В данном обзоре вы ознакомитесь как правильно укладывать линолеум. Как правильно подрезать линолеум. Видео про настил линолеума.

При покупки линолеума в магазине важно учесть что:

  • Линолеум с рисунком надо выбирать с запасом. Запас зависит от того, через сколько сантиметров повторяется рисунок, потому что при подборе рисунка придется вырезать лишние части.
  • Когда рисунка нет — хватит и 15 см. запаса.
  • Если будет делаться стыковка двух кусков линолеума, то запас следует увеличить до 25 – 30 см.

Как правильно укладывать линолеум

Укладка линолеума должна производиться на ровный, сухой и очищенный пол. Если основание пола неровное, то углубления и торчащие кусочки щебеночного камня разорвут покрытие. Поэтому неровности убирают специальной шлифмашинкой для бетона, также бетонный пол можно выровнять при помощи тонкой цементной стяжки. Для стяжки лучше использовать сухие смеси – они быстрее сохнут, и поверхность получается более ровная и гладкая. А если поверх нанести ещё и тонкий слой самовыравнивающих полов, то вы получите идеальную гладкую поверхность.

Если линолеум укладывается на деревянный или паркетный пол, то торчащие куски паркета должны быть сглажены, гвозди утоплены, или можно использовать подложку. Доверяйте такую работу мастеру и строительному уровню, который должен показать после завершения работ по выравниванию основания пола приятную глазу середину.

Так как бетонный пол холодный, то на него необходимо стелить толстый линолеум с утеплителем. Основание пола не должно быть влажным, не допускайте укладки линолеума на мокрый пол, так как линолеум очень подвержен развитию грибка и плесени.На момент укладки линолеума температура воздуха в помещении должна быть не меньше 15 градусов.

  • Наиболее правильно будет укладывать линолеум, когда все виды отделочных работ уже завершены.
  • Не забывайте, что купленные рулоны линолеума перед укладкой должны пролежать в квартире несколько суток перед их раскаткой, а уже после самой раскатки линолеум должен пролежать хотя бы сутки, чтобы полностью расправиться.

После того, как линолеум отлежится, его обрезают так, чтобы до стены не хватало 0,5 – 1 см. Именно такое расстояние необходимо для теплового зазора, которое скроется плинтусом. Если же линолеум подогнать вплотную к стене, то со временем линолеуму некуда будет расширяться, и на полу будут появляться волны (если конечно линолеум не будет приклеен).

Очень важным моментом при работе с линолеумом является его обрезка по стене. Специалисты рекомендуют делать это обычным монтажным ножом, однако, лучше приобрести хороший острый нож, наподобие сапожного «косячка». Кроме того, понадобится прочная длинная линейка (1-1,5 метра). Очень подойдет для этих целей штукатурное прави́ло, одна грань которого имеет форму острого угла. Инструмент обладает большой прочностью, и в ширину составляет около 100 мм, что делает работу с ним достаточно комфортной. Прирезать к стенам нужно как можно ближе, прижать, к примеру, шпателем и вести ножом по верху шпателя, по стыку пола и стены, а еще лучше – вести нож как бы по стене. Затем приниматься за торцы. Для разметки лучше купить фломастер, поскольку чернила маркера труднее стереть, если случайно испачкать ими линолеумное полотно.

Еще один лайфхак от специалистов: лучше не торопиться крепить плинтус по завершении укладки линолеума — нужно, чтобы раскроенный материал «отлежался» еще и в таком виде, привык к температуре и к своему положению.

Укладка линолеума на клей

Укладка линолеума может быть сделана как при помощи клея, так и без него. На клей обычно сажают линолеум, когда:

  • помещение многопроходимо (коридор)
  • офисное помещение, в котором работают большое количество людей
  • помещение более 20 м2 (т.к. на такое помещение одного куска линолеума становится мало)
  • выставочные залы или помещения, где часто приходится двигать мебель.

Технология

Укладка линолеума на клей производится на полностью подготовленное и прогрунтованное основание. Непосредственно перед растилкой и намазыванием пола клеем его следует ещё раз вычистить основание пола. Важно знать, что линолеум начинают клеить с середины помещения. Для этого его надо расстелить по всей плоскости, подрезать по краям и дать отлежаться 1-2 дня. Если предполагается подрезка – стыковка швов, то её необходимо делать только после приклеивания обеих кусков и поэтому пока он отлёживается и выравнивается, один кусок должен лежать внахлёст на другой минимум на 10 см.

После того, как линолеум отлежался, его скатывают с двух краёв (если один кусок) к середине комнаты. Клей наносят при помощи шпателя от середины к стене полосой по всей длине или ширине комнаты. Ширина полосы клея зависит от размеров помещения и может быть разная, но она должна быть такая, чтобы вы успели расстелить и прикатать линолеум. Линолеум необходимо прикатывать или плотно придавливать к полу. Мастера это делают при помощи специального катка, также можно воспользоваться доской, ладонями рук, тряпками. Лучше всего подойдет резиновый валик.

После приклеивания одной половины по аналогии приступают ко второй. Если надо сделать соединение двух кусков линолеума, то при их наклейке, куски линолеума не доклеивают до будущего соединения примерно на 15 – 20 см. и один оставляют внахлёст на другой. Подрезка и подклейка делается только после полного схватывания клея.

Важно! После осуществления проклейки линолеума не следует ходить по нему еще в течение суток. По истечении указанного времени нужно тщательно стереть с линолеума выступивший клей и прочий мусор.

Подрезка двух кусков линолеума

Если вы хотите выполнить подрезку двух кусков, чтобы не было видно стыка швов, вы можете применить метод холодной сварки линолеума:

Для этого Вам понадобится:

  1. Монтажный нож
  2. Линейка
  3. Лист фанеры
  4. Малярный скотч
  5. Двухсторонняя клейкая лента
  6. Клей для изделий ПВХ

Выравниваем края склеиваемых кусков линолеума, одновременно с этим подкладываем под линолеум лист фанеры и разрезаем сквозь два слоя уложенные друг на друга концы от разных кусков. При таком разрезе получаем идеально ровный срез.

Клей для ПВХ при контакте с лицевой поверхностью линолеума может испортить его внешний вид, особенно если поверхность линолеума глянцевая. Поэтому поверхность линолеума на обоих кусках заклеивают малярным скотчем. Для твердого линолеума допустимо наклеивание только одной полоски скотча на будущий шов, аккуратно разрезав по месту склейки и стараясь не повредить линолеум.

Читайте также:
Теплый пол в стяжку: толщина, технология заливки под и над водяным, электрическим, инфракрасным ТП, а также пластификаторы и смеси для наливного покрытия + видео

Наносим клей в шов между скрепляемыми кусками, таким образом выполняется холодная сварка нового линолеума. Теперь можно снять скотч, удалить остатки клея и наслаждаться красотой Вашего напольного покрытия.

Плинтуса устанавливают после того, как линолеум полностью подрезан и отлежался несколько дней. К данному виду напольного покрытия хорошо подойдет пластиковый плинтус или специальный плинтус для линолеума.

Видео как правильно укладывать линолеум:

Заключение

Если у Вас возникли трудности с укладкой линолеума, то стоит обратиться к профессиональным мастерам. Они обладают большим опытом в области укладки напольных покрытий. Они быстро, качественно, недорого застелят линолеум любого типа. Выполнят подготовку основания под укладку финишного напольного покрытия.

Вызов мастера на укладку линолеума — обычно БЕСПЛАТНЫЙ при условии согласии Заказчика на производство работ Мастером. Выезд мастера на дом на укладку линолеума осуществляется обычно на объем работ не менее 1000 руб.

Мы рекомендуем

Если вы сами не можете или не хотите провести укладку линолеума самостоятельно, воспользуйтесь сервисом по подбору мастера в своем городе.

PROFI.RU — это крупный рекомендательный сервис по подбору специалистов.

  • более 400 000 специалистов;
  • более 500 видов услуг;
  • более 4 000 000 клиентов;
  • более 1 000 000 подлинных отзывов.

Как стелить линолеум своими руками, основание, подрезка, укладка

Линолеум, как покрытие, довольно распространено. Это объясняется его невысокой ценой, простотой в укладке и снятии. С минимальным набором инструментов можно самостоятельно поменять дома покрытие. Как стелить линолеум, особенности подготовительных работ и пошаговое руководство – далее в материале.

Подготовка пола

Это один из важнейших этапов, благополучный исход которого позволит получить качественное покрытие. Чтобы материал не протерся, его нужно положить на ровный пол. Малейшие бугорки или ямки придадут неопрятный, неэстетический вид. Также на этих участках материал будет натягиваться или провисать, быстро придет в негодности и испортит внешний вид комнаты.

Прежде чем застилать материал, необходимо осторожно снять все плинтуса, поскольку покрытие нужно класть впритык к стенам. Если они имеют пригодный вид, по окончании работ их возвращают обратно.

При снятии плинтусов рекомендуется пронумеровать их и поставить соответствующую отметку на стене. Небольшой секрет позволит сэкономить время.

Подготовительные работы

Сначала стоит рассмотреть подготовительные работы и узнать, как класть линолеум на деревянное основание. Им может быть паркет, потерявший свой вид, крашеная поверхность из досок, которые со временем приобрели рельефную форму. Такие полы не отличаются ровной гладкостью, поэтому стелить листы необходимо на заранее выравненное основание. Способы обработки деревянных поверхностей:

  • пройтись рубанком или машинкой для шлифовки, все трещинки и неровные места замазывают шпатлевкой, а потом шлифуют;
  • отсутствующие планки паркета восстанавливают;
  • на основание застилают новое покрытие – ДСП, ДВП или многослойную фанеру;
  • идеально гладкую поверхность можно получить, применяя технологию наливного пола, для процедуры используют особый нивелирующий состав.

Бетонное основание

Если основание выполнено из бетона, его тоже понадобится выровнять. Но для этого применяют другие способы:

  • на основание кладут фанерный настил или древесноволокнистые плиты;
  • применяют бетонную стяжку, которая имеет качество самовыравнивания.

Если вы не знаете, как положить линолеум правильно на том месте, где прежде лежал ковролин, то необходимо не только снять его, но и хорошо обработать территорию от загрязнений и ворса. Места, в которых неровный пол, промывают особым раствором до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат.

Как положить линолеум на плитку

Если основанием выступает плита из керамики, то ее снимать не нужно. А поврежденные элементы крепят на место. Поверхность заливают смесью для выравнивания.

Актуален вопрос, как стелить линолеум на старое покрытие. Главное, чтобы на нем не было трещин, дыр и вмятин. Прежнее основание обезжиривают и высушивают клей.

Вне зависимости от начального покрытия, перед тем, как укладывать линолеум, его нужно хорошо высушить. Если останется влага, она не сможет испариться, в итоге полы заплесневеют.

Выбор клея

Перед застилкой защитного листа стоит решить, клеить его или нет. Во многих квартирах его фиксируют плинтусами, углами, мебелью. Это позволит держать материал на месте. Но изделие имеет свойство расширяться. Летом при жаре оно выползает из-под предметов, осенью сжимается, но под мебель уже не заходит. В итоге возникают некрасивые бугры.

Материал клеят полностью или не клеят вовсе. Фиксация в некоторых местах приведет к вздутию.

Если хозяин решил проклеить, то нужно выбрать состав. Если комната небольших размеров, укладка линолеума на пол осуществляется одним куском, фиксируя с помощью двустороннего скотча. Но надежнее приклеить специальным средством:

  1. Состав, которые после высыхания образует жесткое сцепление пола и полотна. Самый популярный – ПВА.
  2. Клей мокрого действия распределяют валиком или кисточкой. Его использовать привычнее, но если менять пол, придется отдирать остатки состава.
  3. Клей сухого действия наносят шпателем.
  4. Фиксация представляет собой смесь, которую наносят на основание, ждут высыхания. Образуется липкий слой, на него стелют листы.

Стелим рулон самостоятельно

Рекомендуется узнать, как правильно класть линолеум согласно инструкции:

  1. Работа начинается с подготовки основания. На фанерном поле шпатлюют шляпки гвоздей и стыки. Если это бетон, сглаживают неровности и хорошенько очищают.
  2. Убеждаются, что пол полностью высох, на нем нет жирных пятен, масла.
  3. Если хозяин решил воспользоваться подложкой, начинают ее укладывать. Рулоны режут на полотна и стелют на пол. Проходятся валиком, чтобы разровнять куски.
  4. Теперь стоит узнать, как класть линолеум. Рекомендуется начать со стены, там пол меньше заставлен мебелью и предметами. Стоит помнить что нужно оставить напуски на стены.
  5. Если хозяин не осведомлен, как правильно стелить линолеум, состоящий из нескольких листов, не потеряв рисунка, стоит воспользоваться советом. Сначала фиксируют первый слой, внахлест кладут второй кусок. Подгоняют узоры второго полотна так, чтобы он соответствовал рисунку первого. Потом аккуратно режут линию между ними. Стык получится не таким заметным, рисунок станет целостным.
  6. Следующий шаг – обрезать припуски. С помощью шпателя поджимают материал в стыке стены и пола, лишнее отрезают ножом. Такой ход уменьшит расстояние между полотном и стенкой.

Чтобы материал уселся на пол, должно пройти не менее суток. Затем начинают класть плинтуса на линолеум.

Технология размещения антистатического материала

Технология размещения антистатического материала подразумевает закладку основания из медной ленты. Ее стелют параллельно полотнам на расстоянии 20 см от края. Потом соединяют участки поперечными полосками вдоль стен. Укладка медной ленты под антистатический линолеум заканчивается подведением всей конструкцией к контуру заземления комнаты.

Читайте также:
Как утеплить деревянный дом снаружи минватой под штукатурку: основные этапы

Если вы не знаете, как можно положить линолеум на пол с погребом, ознакомьтесь с информацией. Если на поверхности появляется конденсат, он приведет к гниению, появлению плесени, грибка. Прежде стоит обработать дерево средством против грибковых поражений или поставить надежную защиту от конденсата.

Если у вас частный дом с подвалом

В частном доме с подвалом нельзя стелить материал сплошным полотном. Вырезают отверстия под специальные решетки на полу, через которые будет поступать воздух внутрь погреба. Это необходимо для вентиляции.

Многие покупатели не понимают, как можно положить линолеум на пол с люком, и спрашивают об этом экспертов. Сначала в комнате застилают полотно, а потом вырезают по контуру круга, можно грубо с запасом. Излишки подрезают острым ножом. На люк можно положить другой кусок. Стыки прижимают по контуру декоративным уголком из алюминия.

Как спрятать швы

Холодная сварка применяется для скрытия швов полотен без применения металлических вкладок. Процедура осуществляется с использованием специального клеевого состава, работающего по принципу растворителя. Он разъест края материала, после высыпания прочно соединит их.

Холодная сварка поможет получить незаметный шов, который к тому же прочен и надежен.

Холодная сварка для линолеума позволит получить качественное покрытие. Клейка осуществляется за очень короткие сроки. Для использования метода не понадобятся дополнительные инструменты, все нужное продают в комплекте.

Советы по укладке листов и плинтусов

  1. Если под рукой нет валика для раскатки полотна, можно использовать швабру без насадки или проглаживают тряпкой вручную. Натуральный материал клеят сразу после распределения клеевого состава.
  2. Некоторые хозяева предпочитают технологию горячей сварки, но для этого потребуются специальные приборы и помощь профессионалов. Если одинаковый материал укладывают в нескольких помещениях, раскрой выполняют так, чтобы совместить узоры. Швы между комнатами закрывают специальными порожками.
  3. Если рисунок состоит из линий, то они должны идти параллельно стенам. Если не получится застелить пол одним полотном, используют не два куска, соединяющиеся в центре, а один большой и 2 узких, идущих по бокам. При укладке материала на клей нужно тут же удалять остатки, который вышли наружу.
  4. Укладка полотна линолеума на полусухую стяжку обеспечит ровную, однородную поверхность, которую не придется дополнительно выравнивать. Работу лучше выполнять спустя 2 недели после проведения стяжки. За это время пол станет обладать почти стопроцентной прочностью и из него выйдет вся влага, тогда укладка любого линолеума на полусухую стяжку пройдет без проблем.

Чтобы знать, как правильно нужно класть плинтуса на линолеум, выбирают один из способов. Существует 3 метода:

  • саморезами,
  • замковым креплением,
  • с помощью клея
  • или жидких гвоздей.

Бюджетное покрытие для напольной поверхности привлекает ценой, возможностью выполнить монтаж своими силами, не нанимая работников. Чтобы не допустить повреждения полотна, необходимо детально изучить информацию о том, как правильно укладывать линолеум на разные виды неполных покрытий. Также понадобится прочесть с нюансами и особенностями работы. Универсальный материал используют в обустройстве квартир, домов, дач, офисов, производственных помещений. Также эластичное изделие применяют в торговых центрах, клиниках, детских садах.

Как укладывать линолеум – варианты укладки своими руками

Линолеум – это одно из самых популярных напольных покрытий на сегодняшний день, что объясняется его низкой стоимость, хорошими эксплуатационными характеристиками и простотой монтажа. В статье речь пойдет о том, как укладывать линолеум правильно без допущения различных ошибок.

Суть укладки линолеума

Описывать на первый взгляд очень простой процесс укладки линолеума необходимо, поскольку у многих владельцев собственного жилья возникают трудности в процессе проведения работ. Данное покрытие допускает укладку на любой черновой пол.

В первую очередь речь идет о привычной для всех бетонной стяжке и древесном настиле. Универсальность линолеума неоспорима, т.к. он обладает повышенной устойчивостью к износу, влаге и срок его службы достаточно долог. Использовать данное покрытие можно в помещениях практически с любыми условиями. Зная, как приклеить линолеум к бетонному полу правильно, такой материал прослужит долгие годы.

Разновидности линолеума

Естественно, до того, как мы стелим линолеум своими руками, необходимо его грамотно выбрать. Известно множество разновидностей линолеума, но специалисты делят их всего на две группы по способу укладка.

Известны следующие варианты:

  1. Листовой. Применяется, как в бытовых условиях, так и на рабочих местах в офисных помещениях с повышенной проходимостью. Производится материал с варьированием ширины рулонов, начиная от 2 метров. Ограничена также и максимальная ширина линолеума, что необходимо учитывать. Суть его укладки заключается в том, чтобы раскатать лист по полу и закрепить на основании, чаще всего при помощи клеевой смеси. Также иногда листы спаиваются между собой, чтобы сделать покрытие однородным и более эстетичным для фото и визуального осмотра.
  2. Плиточный (модульный). Другое название данного вида – «виниловая плитка». Такая разновидность линолеума встречается во многих домах старой постройки, но вариант из конца XX века имеет минимальную схожесть с современными линолеумными плитками. Стандартный размер квадратной плитки составляет 49 квадратных сантиметров или она может быть прямоугольных размеров 16,3х98 сантиметров.

Модульный линолеум имеет большую стоимость и относится к категории полукоммерческих покрытий. Ему присуща повышенная устойчивость к механическим повреждениям и допустима его укладка в условиях средней проходимости. Монтируют его также несколько иначе.

Суть заключается в том, чтобы закрепить плитки на основании (детальнее: “Как уложить плиточный линолеум – особенности материала”). Это может быть, как клеевая смесь (в количестве меньшем, чем при настилании листового варианта), так и самоклеящееся основание, которым плитки дополняются на этапе производства.

Читайте также:
Как сделать опалубку для заливки стен своими руками? Технологический процесс и виды для возведения стен: советы по сборке конструкции +Фото и Видео

Подготовка к укладке линолеума

Если было решено положить линолеум своими руками, то для начала необходимо произвести тщательную подготовку помещения и непосредственно пола. Что касается помещения, то здесь все просто: выносится мебель и техника, демонтируются элементы интерьера, которые могут помешать проведению работ.

Полы же необходимо привести до состояния идеально ровной поверхности, чтобы никакие выступы не смогли повредить листы линолеума. Дефектный черновой пол можно выравнивать и заделывать при помощи стандартного цементно-песчаного раствора или более дорогих самовыравнивающихся смесей. Деревянное основание достаточно просто покрыть фанерным настилом.

Существующее деревянное основание следует очищать от краски, восстанавливать прогнившие и прохудившиеся участки. Все элементы такого покрытия должны быть закреплены на лагах при помощи гвоздей или саморезов, чтобы не было излишней подвижности настила и не возникали различные шумы, скрипы и т.д.

Выравнивание основания при помощи древесных прессованных материалов выполняется следующим образом (на примере фанеры):

  1. До начала укладки черновое дощатое основание шлифуется при помощи рубанка или шлифовальной машины.
  2. Фанера нарезается в соответствии с площадью пола.
  3. Клеевую смесь наносят валиком на пол, а не на материал. Затем ее выдерживают некоторое время (указано на упаковке) и только после этого начинают закрепление материала.
  4. Фанеру необходимо приложить к намазанному участку основания по истечению указанного времени и подержать.
  5. Дополнительное крепление можно осуществить при помощи гвоздей или саморезов.
  6. Как только клей застынет можно отшлифовать стыки и продолжать осуществлять настил линолеума своими руками поверх созданного основания. Читайте также: “Как сделать демонтаж линолеума – проверенная инструкция”.

Подготовка линолеума

До того как уложить линолеум своими руками, его подготавливают:

  • необходимо распечатать упаковки с линолеумом и расстелить (разложить) его в помещении, где будет производиться укладка, чтобы покрытие приобрело максимальные пропорции в соответствии с температурным и влажностным режимом окружающей среды;
  • любые плохо прилегающие к основанию участки покрытия необходимо придавливать тяжелыми плоскими предметами;
  • материал с перегибами следует сразу же вернуть продавцу, т.к. подобные дефекты не позволят уложить линолеум качественно. Такие замятия будут заметны на фото и при визуальном осмотре, а также создадут дискомфорт при эксплуатации;
  • затем производятся замеры комнаты, и осуществляется кройка материала. Используются в линейках любые измерительные приспособления и простой остро отточенный нож;
  • перед началом укладки осуществляется демонтаж плинтусов.

Инструментарий для проведения работ

Качественно провести работы можно при наличии следующих инструментов:

  • валик;
  • остро отточенный нож;
  • двухсторонний строительный скотч;
  • металлический шпатель для линолеума (подойдет и деревянный);
  • измерительное приспособление большой длины;
  • жидкость для спаивания листов.

Способы укладки линолеума

Если речь идет о том, как укладывать линолеум своими руками, то можно воспользоваться одним из следующих способов:

  1. Укладка без приклеивания. Простейший способ, заключающийся в расстилании рулона, его разглаживании и закреплении при помощи мебели, плинтусов и элементов интерьера. Эффективность такой укладки очень мала в просторных помещениях, потому максимальная площадь для использования данного метода составляет 12 квадратных метров. Отсутствие фиксации покрытия может привести к образованию вздутий и прочих неровностей.
  2. Использование двухстороннего скотча. Более эффективный метод с дополнительной защитой материала, предотвращающей его быстрый износ при эксплуатации. Закрепление скотча производится только по краям листов.
  3. Укладка на клеевую смесь наиболее эффективна, поскольку лист удерживается по все площади настила. Однако затраты сил и времени на осуществления работ по укладке значительно выше.

На клей линолеум укладывается следующим образом:

  1. Вначале клеевая смесь наносится на черновое основание. Использовать можно обычный паркетный клей или даже ПВА с добавлением гипса, повышающего вязкость смеси (прочитайте: “Какой клей для линолеума выбрать”).
  2. Затем при помощи шпателя с зубцами необходимо равномерно распределить клей по основанию.
  3. Затем материал раскатывают по поверхности, соблюдая направление идентичное тому, в котором укладывались доски. Важно натянутый лист прижать по краям на некоторое время (до высыхания клея).
  4. Если укладка осуществлялась внахлест, то после высыхания клея должна быть выполнена подрезка линолеума при помощи остро отточенного ножа. Удаляется исключительно верхний накладываемый слой.
  5. После среза между листами останутся минимальные швы на стыках, заделываемые при помощи холодной сварки. Читайте также: “Как правильно стелить линолеум – простая и понятная инструкция”.

Монтаж плиточного линолеума

Технология укладки модульного материала не сложнее, чем листового и при работе необходимо придерживаться следующей инструкции:

  1. Адаптация материала под укладку и выравнивание чернового основания уже были описаны выше и для плиток они ни в чем не отличаются.
  2. Укладка пластин необходимо начинать через центр комнаты. Можно для ровности диагонали между противоположными углами комнаты натянуть шнур, по которому выполнять выкладку плиток.
  3. Как только рисунок выложен без приклеивания, можно приступать к закреплению каждой плитки. Для этого необходимо снять защитную пленку с клеевого слоя и прижать плитку к полу в соответствии со схемой укладки.
  4. Если ряд заканчивается и в последнюю позицию целая пленка уложена быть не может, то необходимо ее подрезать в соответствии с площадью оставшегося участка.
  5. Каждый следующий ряд прокладывается аналогичным образом. Необходимо производить работы таким образом, чтобы последние плитки закреплялись у входной двери, и можно было выйти из помещения, не ступая на еще плохо закрепившееся покрытие.

Когда производится монтаж линолеума своими руками, рекомендуется закупать материала на 10-15% больше, чтобы учесть возможные расходы при обрезке. Листовой материал закупает в соответствии с площадью помещения, а для определения необходимого количества плиток придется произвести несложные расчеты: поделить площадь помещения на площадь одной плитки.

Итог

Выше представлены правила укладки линолеума, и они не сложны, как в случае с листовым материалом, так и для плиточной разновидности. Если соблюдать приведенные инструкции, то в результате можно самостоятельно создать качественное, надежное и долговечное покрытие для пола в собственном доме или офисе.

Читайте также:
Как пристроить веранду к дому из бруса, из пеноблоков, из кирпича своими руками?

Конечно же, любые сложности помогут решить профессионалы, которые могут дать советы при выборе подходящего материала, посодействуют в укладке и объяснят, как ухаживать за таким покрытием. Неопытному работнику будет дешевле оплатить услуги специалиста, чем переделывать результаты ошибок, допущенных при укладке своими руками.

Как сделать бетонные стены: виды бетона, оптимальная толщина

Бетонная стена – тип конструкции, который используется в современном строительстве повсеместно. Несмотря на то, что с каждым днем появляются новые материалы и технологии, реализуются разнообразные подходы и решения, бетонные стены по-прежнему гарантируют прочность, надежность, стойкость к нагрузкам и воздействию большинства внешних негативных факторов, длительный срок эксплуатации.

Стены из бетона могут быть выполнены тремя основными способами: путем заливки в опалубку раствора для получения монолита, посредством сборки каркаса из сделанных в заводских условиях панелей, выложенными из стандартных бетонных блоков. Что касается самого материала, то сегодня существует множество вариантов тяжелого и легкого бетона, каждый из которых отличается определенными особенностями.

Преимущества и недостатки

Основным преимуществом бетона является его прочность. Независимо от технологии возведения здания, можно выбрать тяжелый и прочный бетон, который сможет выдержать огромные нагрузки и позволить реализовать самые разные проекты. Бетонный раствор не боится химического воздействия, влаги и солнца, плесени и паразитов, устойчив даже к радиации. В зависимости от конкретного типа материала и возможности изменения его характеристик (добавления присадок в смесь, к примеру) те или иные свойства могут быть улучшены.

Из недостатков бетонных конструкций стоит упомянуть низкий уровень стойкости на извив и разрыв (что легко решается армированием), определенный показатель усадки, неспособность пропускать воздух (что не лучшим образом сказывается на внутреннем микроклимате помещения).

В целом же, дома из бетонных стен сегодня по-прежнему наиболее распространены, так как получаются долговечными и прочными.

Разновидности бетонных стен

Стены бетонные могут быть разными по исполнению, используемой в строительстве технологии, материалу и другим особенностям. Основополагающими для свойств и характеристик итоговой конструкции является состав бетонной смеси и технология строительства.

Монолитные

В данном случае удается использовать положительные свойства двух материалов – бетона и металла. Бетон обеспечивает стойкость и прочность, твердость, арматура позволяет выдерживать серьезные нагрузки на растяжение без появления трещин.

Стены из самана и сырцового кирпича

Материал делают в формате блоков размером 35.7 х 17.3 х 13 сантиметров. Принцип производства простой: сначала смешивают песок и глину до получения однородной массы, потом добавляют заполнитель. Качественный блок должен быть без трещин, сухим, не ломаться при падении с высоты минимум 1 метр, не крошиться и не менять структуры в воде.

Стены из саманных блоков кладут на раствор из того же материала, швы делают толщиной в 1 сантиметр максимум, после высыхания кладки поверхность обрабатывают штукатуркой известково-глиняным раствором с разными наполнителями. Применяя в строительстве сырцовый кирпич, следует надежно защищать его от осадков, перевязывать швы, проемы делать на расстоянии в 1.5 метра от углов конструкции.

Шлакобетонные стены

Шлакобетон – материал, где в качестве вяжущего используют цемент, реже известь, глину, гипс. Шлакобетонные стены демонстрируют прекрасные теплосберегающие свойства, получаются прочными, не горят. В качестве заполнителя в материале используется шлак, который сначала просеивают в нескольких ситах: 40х40 миллиметров, 5х5 и 1х1 миллиметра. Получается две фракции (не прошедшие сито с ячейками 5 и 1 миллиметр), их смешивают в пропорции 2:1 примерно и добавляют вяжущий материал. Для повышения прочностных характеристик за несколько часов до производства смеси шлак увлажнят.

Готовый шлакобетон используют в течение часа, обычно для наливных стен в опалубку. После заливки шлакобетон накрывают мешковиной и 10 дней увлажняют водой, не позволяя высохнуть быстро. Если же в качестве вяжущего вместо цемента были взяты гипс или известь, в увлажнении необходимости нет.

Стены из костробетона и опилкобетона

Данные виды бетона обладают такими преимуществами, как высокий уровень прочности, легкость, долговечность и низкий уровень теплопроводности. Стены получаются легкими, но штукатурить их можно лишь через 5-6 месяцев, а свес кровли должен составлять минимум 60 сантиметров.

Опилкобетон – прекрасный материал для строительства стен, их толщина должна составлять 30 сантиметров при условии зимней температуры +20С и еще плюс 5 сантиметров ширины на каждые 10 градусов. Чтобы сделать раствор, через сито 1х1 сантиметра просеивают опилки, потом смешивают их с песком, далее – мешают известковое тесто с цементом.

Смесь песка и опилок заливают известково-цементным раствором, перемешивают, кладут в опалубку раствор слоями толщиной в 15 сантиметров, вибрируют, демонтируют опалубочные щиты через 5 дней.

Чтобы сделать костробетон, смешивают 135 килограммов цемента высокой марки, 60 килограммов конопляной (льняной) костры, 500 килограммов песка и 250 литров воды. Сначала мешают песок и костру, потом по чуть-чуть доливают цементное молоко, мешают до получения жесткой однородной массы. Далее раствор кладут в опалубку, вибрируют, демонтируют щиты через 5 дней.

Стены из известково-песчаного раствора

Известково-песчаный цементный раствор предполагает определенные требования: толщина стен бетонных из данного материала должна составлять 30 сантиметров для внутренних и 50 для наружных, ширина простенков равна минимум метру, расстояние от проемов до углов – минимум 1.5 метра. Общая толщина слоя смеси, которая заливается за раз, должна быть максимум 30 сантиметров.

Раствор готовят из цемента, извести, песка и щебня в пропорции 0.2:1:4:2. Чтобы стеновые панели быстро затвердели, в смесь добавляют гипс, цемент, шлак. В процессе приготовления раствора сначала смешивают вяжущее с песком, потом всыпают гравий или щебень.

Стены из крупнопористого бетона

Крупнопористый бетон готовят из цемента, щебня и воды. Так, для получения одного куба материала берут 130 килограммов цемента марки минимум М300, щебень фракции 10-20 миллиметров, 65 литров воды. Благодаря использованию крупного щебня в бетоне появляются пустоты, уменьшающие теплопроводность и массу всей конструкции. Для одноэтажных зданий выбирают бетон с показателем прочности 15 кг/см2, двухэтажных – 25 кг/м2. Толщина бетонной стены определяется в соответствии с объемным весом бетонной смеси.

Как сделать крупнозернистый бетон:

  • Засыпать щебень в емкость
  • Смочить щебень водой
  • Добавить в емкость цемент, перемешать тщательно
  • Постепенно в смесь доливать воду, перемешивая и исключая стекание раствора с щебня
Читайте также:
Стеновые панели под кирпич: декоративная пластиковая отделка для внутренней поверхности в виде кирпича, МДФ или самоклеящейся основы – что лучше

Какой толщины должна быть стена

Толщина бетонной стены может быть разной и напрямую зависит от проекта самого здания (типа конструкции, этажности, кровли и т.д.) и от свойств используемого материала.

Стены как основы строения

К выбору материала для возведения стен относятся чрезвычайно серьезно, так как именно они, наряду с фундаментом, будут составлять основу здания. Стены выполняют такие функции: несущая, ограждающая, эстетическая.

Современное строительство предлагает массу вариантов для выполнения стен: это могут бетонные блоки, кирпич, шлакоблоки, стеновые плиты, силикатные или пенобетонные блоки и т.д. Существует множество материалов и технологий возведения стен, каждая из которых отличается плюсами и минусами, подходит для реализации того или иного проекта.

Кладочные материалы обычно просты и легки в работе, особенно если они мало весят. Так, для строительства стен из газобетона, кирпича нет необходимости привлекать спецтехнику. В то же время, когда бетонируют монолитные конструкции или строят стены из уже готовых блоков, без затрат на специальную технику и дополнительных работников не обойтись.

Опирание стены на фундамент

Для соединения основания здания и стен оставляют специальные закладные – проволоку или арматуру, которая выступает из фундамента и становится частью каркаса. Арматуру вяжут стальной проволокой и крепят хомутами, сварка для этих целей не подходит ввиду риска быстрого разрушения конструкции. Каркас делают из вертикальных колонн, поперечных балок, плоской сетки.

Балка, колонна – это конструкции, составленные из четырех направляющих стержней сечением до 12 миллиметров, которые соединяются проволокой сечением до 8 миллиметров с интервалом в 15-20 сантиметров. Сетку делают из этих же прутьев. Продольные и поперечные стержни вяжут с шагом в 15-20 сантиметров проволокой.

Для сооружения бетонной стены можно взять постоянную полистирольную опалубку, которая не демонтируется, а остается в конструкции для утепления и упрочнения. Также в строительстве применяют пенопластовые блоки со специальными порами для заливки раствором. Такая опалубка улучшает в несколько раз уровень теплоизоляции стен.

Заливка монолитных стен

Когда заливается стена, бетон используется по определенным правилам. Так, после установки опалубки бетон заливают порциями так, чтобы каждая новая выливалась на еще свежую предыдущую. Заливают обычно с углом, продвигаясь к центру стены. Работать нужно быстро, поэтому лучше всего для создания бетонных стен заказывать готовый раствор с завода, использовать промышленный миксер.

Если раствор готовится самостоятельно, берут цемент, песок и щебень в пропорции 1:2:4. Воды добавляют столько, сколько нужно для получения бетона нужной консистенции.

Как вибрировать бетон

Чтобы исключить воздушные пустоты, монолит после заливки вибрируют. Таким образом раствор уплотняется, упрочняется. Для выполнения задачи используют глубинный вибратор либо перфоратор с приваренной к нему металлической планкой. Если нет возможности применять инструмент, можно хотя бы поштыковать бетон арматурой. После схватывания бетонной стены ее утепляют пенопластом или другим материалом, оштукатуривают.

Стеновые бетонные панели

Существенно сократить срок строительства можно благодаря использованию бетонных стеновых панелей. Они производятся так же, как и заливка стен, но не на объекте, а в заводских условиях. Кроме того, для улучшения характеристик монолита его могут обрабатывать высокой температурой, паром, армируют стальными прутьями. Обычно такой материал обладает более качественными показателями, но в процессе строительства требует применения специальной техники.

Панельные бетонные стены

Для выполнения работ по строительству стен из панельных бетонных плит придется обратиться в соответствующие организации, обладающие специальной техникой, оборудованием, опытом и знаниями для проектирования и монтажа.

Как класть бетонные блоки

Кладка стен из бетонных блоков – самый простой вариант строительства любого здания. Самостоятельно можно работать практически со всеми материалами – газобетоном, пенобетоном, шлакобетоном, керамзитобетоном и т.д.

Кладка бетонных блоков:

  • Толщина стены в оптимальных условиях должна быть равна половине камня.
  • Блоки кладутся на цементный раствор с использованием строительной кельмы. Для работ также понадобятся маячный шнур и отвес.
  • В процессе кладки стен выполняют армировочный пояс для повышения прочности.
  • Там, где планируется устанавливать сантехнические либо отопительные приборы, нужно залить прочным раствором пустоты, чтобы при установке анкеров блок не крошился.
  • Готовые просохшие стены штукатурят снаружи и внутри, утепляют пенопластом или другим материалом. Сегодня серые цвета в интерьере очень популярны, поэтому в некоторых проектах дизайн предполагает создание бетонных стен без обработки, но в таком случае все равно нужно позаботиться о теплоизоляции.

Бетонные стены сегодня считаются самым популярным и целесообразным вариантом возведения конструкций. Чтобы здание получилось прочным, надежным и долговечным, при создании проекта нужно тщательно изучать свойства разных материалов, соблюдать технологию в процессе строительства.

Строительство бетонных монолитных стен: заливка, шлифовка и другие этапы

Современные дома часто предпочитают возводить в виде монолита. Бетонные стены обходятся собственникам намного дешевле кирпичных, вместе с затратами на труд строителей.

Монолиты обладают хорошими эксплуатационными характеристиками (прочность, долговечность, звукоизоляция, теплосберегающие свойства) и возводятся в краткие сроки.

Монолитная постройка создается по заранее составленному проекту, с точным соблюдением технологии, с помощью заливки бетонного состава в опалубку съемного или несъемного типа.

Как приготовить раствор бетона для стен, какие расходные материалы и инструменты нужны, пошаговое руководство — как правильно залить, стоимость работ и другие вопросы, можно прочитать в представленной статье.

Приготовление раствора для заливки

Чтобы возвести монолитную стену, используют несколько вариантов бетонных составов.

  1. Обычный состав (шлакобетон). Самый популярный раствор для заливки готовят из цемента, шлака, извести, глины, песка и воды. Составные части смешиваются друг с другом в пропорции, в нужном количестве, с добавлением воды, до достижения сметанообразного состояния.
  2. Опилкобетон. Особенностью вида является добавление в обычную бетонную смесь примеси опилок. Чаще всего для этих целей используют хвою. Преимуществами такого материала являются экологичность и хорошая теплоизоляция. Заливку выполняют в виде блоков, с толщиной 30 см. Еще из этой разновидности встречается арболит – бетон с обычными древесными щепками, который характеризуется высокой прочностью.
  3. Керамзитобетон. Состав бетонной смеси очень напоминает шлакобетон, но вместо шлака добавляют часть из керамзита. За счет этого улучшаются схватывающие и прочностные качества материала, при возможности делать стены тонкими (до 10 см.)
  4. Железобетонные плиты. Представляет собой материал, который выполняется из стального армирования и заливки цементным раствором, и который готовится в виде плит. В сравнении с другими видами считается самым прочным, но и самым холодным, поэтому должен сопровождаться обязательной теплоизоляцией.

Для монолита используют также такие виды бетона, как силикатный, гипсовый, шлакощелочной, с плотными и пористыми заполнителями. Всегда можно приобрести готовую сухую бетонную смесь, упакованную в мешки, в строительном магазине, но на практике ее готовят с соблюдение следующей пропорции, представленной в таблицах ниже:

Предпочтительнее всего использовать в строительстве, для приготовления бетонной смеси, цемент марок М 400 и М 500, из-за их более прочных качественных характеристик. Именно поэтому таблицы пропорций, в качестве примера, приведены для этих видов.

Читайте также:
Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона: пошаговая инструкция

Расчет нужного количества материала

Необходимое количество бетонной смеси, применяемое для заливки стенок, рассчитывают по площади возводимого объекта и его основных параметров. Строительные компании и центры проектирования часто предлагают услуги онлайн-калькулятора, которые значительно экономят время на расчет.

Основными параметрами определения объема бетона являются:

  • А – длина плиты;
  • В – ширина конструкции;
  • С – высота изделия.

Используемая формула в данном случае: V = A х B х C

Например, если А = 150 см, В = 30 см, а С = 120, то V = 150 х 30 х 120 = 540 м3

Для перевода в кг нужно знать плотность материала (p). Для бетонного материала она составляет от 1800 до 2500 кг/м3.

Расчет массы проводится, исходя из формулы: V = m / p

Лучше всего все виды расчетов доверить профессионалам. Получившиеся значения они дописывают в акты о проведении работ и строительные сметы.

Материалы и инструменты

Для того чтобы выполнить процесс своими руками, понадобятся следующие расходные материалы и инструменты:

  1. Приспособления для армировочного каркаса (сетка, прутья, вязальная проволока).
  2. Песок, цемент (определенной марки), щебень.
  3. Бетономешалка.
  4. Лопата, ведро, тележка.
  5. Перфоратор.
  6. Строительный уровень и сантиметр.
  7. Кусачки, молоток, кувалда.
  8. Строительный фен.
  9. Деревянные или металлические материалы для проведения опалубки (доски, панели, поддерживающие и фиксирующие приспособления).
  10. Нож для резки утепляющего материала.

Дополнительные приспособления в виде емкостей, щебень, глина, известь, опилки, в зависимости от вида монолита, также используют в процессе работы.

Расход материалов определяется в соответствии с планом и сметой проекта, с обязательным указанием необходимого количественного расхода бетона.

Как правильно заливать раствор?

Чтобы выполнить заливку стен проекта здания (дома) своими руками, необходимо соблюдать технологические правила. Пошаговая инструкция заключается в подготовительных работах, устройстве опалубки, армировании и заливке.

При желании, в регионах с низкими температурными показателями монолит утепляют.

  1. Подготовка заключается в приготовлении, приобретении и доставке всех материалов и инструментов на строительную площадку, которые понадобятся в процессе.
  2. Очищают поверхность строительного участка, делают разметку котлована и выполняют ряд работ, связанных с обустройством фундамента. Размечать начинают с той стороны, с которой стена примыкает к ограде (параллельно к ней). Выполняют процесс с помощью геодезических приспособлений (шнуров, метров, колышек и т.д.).
  3. После того, как выполнен фундамент (заливка, обратная засыпка пазух, намечено расположение коммуникаций после выполненных земляных работ и формирования подушки), ориентируются на разметку (шнур, колышки) для первой стены, а затем и второй, угол между которыми определяется по длине диагонали. Так намечаются все места будущих стен.
  4. Выполняют монтаж опалубки. В строительстве монолита различают два вида опалубки – съемную и несъемную. Различие этих видов состоит в том, что при съемной опалубке (форме, куда заливается бетон), после застывания конструкции, проводится ее полный демонтаж.

Съемные формы можно делать из фанеры, деревянных и стальных листов. Она прочно фиксируется к каркасу, устойчива к деформациям и нагрузкам, имеет минимальные зазоры, выдерживает нагрузку от раствора бетона. Несъемная опалубка остается внутри монолита. Она формируется по армировочным основам или устанавливается помощью готовых облицовочных панелей. Еще, в качестве несъемной формы, можно использовать пенополистирол, который одновременно будет выполнять функции утеплителя.

Расчет монолитной опалубки можно провести с помощью калькулятора онлайн, как например, здесь. При расчете обращают внимание на толщину и высоту перекрытия, шаги А, В, С, сечение, высоту и ширину. Доверить проведение расчетов лучше квалифицированным специалистам (строителям, инженерам).

  • Армирование для моноблоков делается из стали специальными горизонтальными стержнями. Их нужно закладывать в блоковые пазы, затем сверху на них устанавливают вертикальную арматуру, которые соединяют друг с другом строительной проволокой. Данный процесс является важным шагом в создании всех типов стен.
  • Заливка стен проводится по принципу – сначала несущие (внешние и внутренние), а потом обустраивают внутренние стены, разграничивающие пространство.
  • Готовый бетонный состав заливается постепенно, согласно плану и высоте опалубки (примерно, по 50 см). Раствор оставляют застывать. После этого выполняют следующий слой – ставят опалубку и заливку. И так этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат.

    Отделку готовой монолитной стены проводят только после полного застывания и засыхания раствора. Для этого используют гипсокартон и любой вид качественной штукатурки. Монолитное строительство считается самым быстрым и экономным способом возведения зданий.

    Чтобы смесь бетона была хорошо уплотнена, в работе пользуются глубинным вибратором.

    Отличительные особенности заливки стен погреба

    Технология процесса для обустройства погреба (углубления в земле для хранения урожая) зависит от выбранного варианта (наземный, подземный, внутри-цокольный, расположенный отдельно от дома). Погреб, который делают из бетонного монолита является надежным сооружением, характеризующимся прочностью, защитой от жаркой погоды, морозов и влажности.

    Нюансы сооружения (особенности, отличающие его от обустройства обычного монолита):

    1. Чаще всего подвал для хранения продуктов делают в виде частично углубленного строения в самом доме (1/2 высоты цоколя), с плоской кровлей и земляным полом (иногда его делают бетонным и гидроизолируют – обязательно должен быть отвод вод).
    2. Владелец дома должен выбрать технологию обустройства погреба – его делают из готовых армированных блоков или заливают в опалубку. Монолит больше подходит для пучинистых почв с большим количеством суглинок.
    3. Заливку бетоном полом делают на 20 см выше гидроизоляции.
    4. Котлован для погреба вне дома делают таким же способом, как и дом. В частном доме – его обустраивают после заливки пола, согласно плану (выделению места под него), собирая из блоков фундамента, по пазам.
    5. Для погреба в кладочный раствор добавляют гидроизолирующие добавки (Дегидрол Люкс 3). Этими добавками обрабатывается также вся поверхность блоков после возведения монолитных стен.
    6. Уровень заглубления подвала зависит от уровня прохождения грунтовых вод и расположения на местности (нельзя строить подвал на возвышенности и высоком положении вод у грунта).
    7. Для погреба обязательно монтируют каналы с воздушной вентиляцией.

    К особенностям обустройства монолитного подвала для продуктов стоит отнести также наложение гидроизоляции пола в несколько слоев, с хорошей трамбовкой очищенного грунта, добавления жирной глины и сыпучих.

    При устройстве погреба спешка не нужна. Последовательное обустройство каждого слоя монолита и факторов может занять около трех недель. Перед сдачей в эксплуатацию, подвал нужно хорошо просушить и проветрить.

    Возможные ошибки

    В процессе заливки стен из бетона могут возникнуть сложности из-за допущенных ошибок в технологии процесса, к которым относят:

    1. Недостаточная заливка и обнажение арматуры на поверхности стены. Такой дефект возникает, когда при заливке не соблюдается номинальная толщина защитного слоя бетона до арматуры, которая должна соответствовать показателю 15-20 мм.
    2. Армированный слой проходит близко у поверхности. После высыхания армировка может отпечататься на стене (фигурный рисунок). Неукоснительное соблюдение правил ГОСТа 11024-84 предотвратит эту проблему.
    3. Участки с обнажением утеплителя. Возникает из-за несоблюдения толщины защитного слоя, как и 1 и 2 ошибки.
    4. Бетонные наплывы на основные конструкции. Появляются в результате неправильной или небрежной установки опалубки и заливки.
    5. Образование пор и пустот в монолите. Такое явление категорически нельзя допускать. Предотвратить эту ошибку можно только использованием в процессе работы специального строительного инструмента – укладчика-вибратора, который хорошо выполнит трамбовку и заполнение пустот.
    6. Отклонение конструкции от разметки. Монолит может отклониться от горизонтальной или вертикальной плоскости. Перекосы – это очень серьезные проблемы, которые потребуют капитальной переделки, из-за слишком критического положения возведенных стен. Под угрозой окажется устойчивость всей постройки. Такое грубое нарушение для монолита недопустимо.
    7. Трещины усадки и сквозные вертикальные трещины. Могут появиться при застывании. Чтобы не появились данные дефекты, нужно строго соблюдать пропорции приготовления состава, используя только качественные марки бетона, и хорошо его трамбовать.
    8. Отсутствие плотного сопряжения между бетонными участками. Швы могут образоваться при нарушении правил заливки, при длительных перерывах в работе во время возведения, поэтому нужно обязательно обращать внимание на сцепление поверхностных слоев, и соблюдать время между высыханием, при их заливке.

    Еще встречаются также ошибки в виде образования на поверхности «само-рисующихся обоев», когда соли раствора могут проступить на поверхности стены (несоответствие выбранной марки бетона по характеристикам, особенно, морозостойкости); а также наличия видимых деревянных материалов в стене (их не должно быть в бетоне).

    Все недостатки строительства монолита может исправить только квалифицированный мастер.

    Стоимость материала и монолитных работ

    В среднем по РФ обустройство стен монолита, бетона и работ (в среднем) можно представить в виде следующей таблицы (цены приведены по минимуму (от…):

    Региональные города Стоимость бетона (руб./м3) М100 Работы по заливке (руб./м2) Другие услуги с бетоном (руб./м2)
    Москва 3 500 1 100 950
    Хабаровск 3 700 500 480
    Краснодар 2 350 600 650
    Челябинск 2 400 550 500
    Новосибирск 3 100 700 670

    Специализированные рабочие при подрядном найме берут за проделанную работу вполовину дешевле, чем профильные компании. Зато фирмы делают все официально, согласно правилам, точным расчетам, смете. Каждый этап официально фиксируется, составляется Акт. На выполненные работы предоставляется гарантия.

    С заказчиком всегда подписывается двухсторонний договор, за несоблюдение пунктов которого можно привлечь к ответу две стороны.

    Необходимость шлифования

    Шлифовать поверхность бетонных стен после их обустройства нужно для обеспечения ухода за поверхностью, убирания пыли, под черновую и финишную отделку, теплоизолирующие материалы.

    Проводится шлифовка сухим и влажным способами, с помощью специализированной шлифовальной машины или болгарки со специальными насадками для шлифовки.

    Так процесс проходит намного быстрее, чем делать это своими руками, с помощью наждачных инструментов.

    Технология проведения работ будет эффективной в том случае, если бетон хорошо высох. Специальными движениями машиной добиваются гладкости стен, на которые затем можно нанести полиуретановый лак (несколько слоев). Перед нанесением лака стены очищают от пыли.

    Стоимость шлифовки по регионам России можно посмотреть в таблице:

    Региональные города Стоимость шлифовки (руб./м2) от
    Москва 110
    Хабаровск 95
    Краснодар 75
    Челябинск 90
    Новосибирск 100

    Заключение

    Монолитная постройка считается долговечной, прочной, позволяющей проектировать различные конструкции и планировку, легкой, стойкой к трещинам, имеет высокое качество стен. Основной документ, который используют в качестве нормативной базы – ГОСТ 11024-84.

    Монолит обладает множеством достоинств. Благодаря равномерной поверхности его удобно отделывать, из минусов стоит отметить только трудоемкость процесса. В регионах с суровой зимой желательно для стен делать теплоизоляцию.

    Работы по возведению монолита нужно проводить, в соответствии с общепринятыми технологическими нормами. Главным правилом процесса считается соблюдение температурного режима (допустимая температура для начала работ + 5 °С).

    Бетонирование стен. Укладка бетонной смеси в конструкции перегородок и несущих стен. Отделочные работы

    Строительство любого сооружения делится на несколько этапов, где немаловажную роль играет этап, отвечающий за возведение вертикальных опорных элементов – стен. Большинство частных застройщиков считает, что самостоятельно бетонирование стен выполнить нельзя, ну или, в крайнем случае, придется потратить на этот процесс в два-три раза больше времени и средств. Мы же постараемся разубедить вас в этом.

    Обычный цементно-песчаный раствор без арматуры не обладает нужной прочностью, вот почему присутствие армокаркаса просто обязательно при бетонировании

    Стены – как основы строения

    Пожалуй, наиболее важным вопросом при проектировании здания является выбор строительных материалов для устройства основных конструкций.

    Стены строения выполняют несколько функций одновременно:

    • Ограждающую.
    • Несущую.
    • Эстетическую.

    Поэтому наиболее тщательно следует подойти именно к выбору материала для них.

    Строительный рынок предлагает нам широкий спектр различных вариантов, при этом у каждого есть свой плюс или минус:

    • Бетонные плиты стеновые;
    • Кирпич;
    • Шлакоблоки;
    • Пенобетонные блоки;
    • Силикатные блоки;
    • Бетонные блоки для стен.

    Частные застройщики предпочитают кладочные материалы, так как они легкие и просты в работе. Для возведения кирпичных или газобетонных стен не требуется специальное оборудование, достаточно обзавестись ручным инструментом. Да и наверняка практически каждый мужчина знает, как своими руками построить стену, используя подобные ресурсы.

    С блочными материалами работать легче хотя бы потому, что их проще транспортировать

    Современное профессиональное градостроительство делает ставку на возведение монолитных железобетонных зданий как гражданских, так и промышленных. Основными несущими конструкциями такого строения являются железобетонные стены и фундамент, которые обладают повышенной прочностью.

    Монолитные бетонные стены

    Устройство монолитных железобетонных несущих конструкций на первый взгляд не представляет никакой сложности.

    Упрощенно процесс можно разбить на три этапа:

    • Подготовка и сборка опалубки.
    • Выполнение армирования конструкции.
    • Непосредственно заливка бетонной смеси.

    Но при всей кажущейся простоте, работы по возведению монолитных бетонных конструкций имеют свои нюансы. И, конечно же, должны выполняться в строгом соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП «Монолитные бетонные и железобетонные конструкции».

    На рисунке указаны основные моменты, касающиеся опалубки и бетона

    К сведению!
    На каждом этапе устройства монолитных конструкций, перед тем как приступить к следующему этапу, обязательно проводится приемка выполненных работ.
    Приемка заключается в проверке соответствия проекту, учете объема израсходованных материалов и составлении по результатам акта скрытых работ.

    Технология и организация ведения работ

    Любому строительному процессу предшествуют подготовительные работы. Технологическая последовательность циклов строительства и организация оптимальных условий ведения работ на строительной площадке регламентируется проектом производства работ (ППР).

    Этот документ, практически исчерпывающая инструкция строительства, составляется в соответствии с нормативными требованиями, прописанными в СНиП:

    • Несущие и ограждающие конструкции.
    • Бетонные и железобетонные конструкции.
    • Бетонные работы.
    • Правила техники безопасности и охраны труда.
    • Требования к составу и порядок ведения исполнительной документации и т.д.

    Различные варианты устройства опалубки

    Согласно ППР, перед тем как начинать бетонировать стены следует выполнить следующее:

    • Устройство временных подъездов и дорог для проезда строительных машин и механизмов к участку бетонирования.
    • Обеспечение энергоснабжения и освещения площадки.
    • Доставка с приобъектного склада и подготовка всех необходимых:
      • Механизмов.
      • Инструментов.
      • Инвентаря.
      • Вспомогательных приспособлений.
    • Закончить подготовку горизонтальной поверхности, на которой планируется бетонирование:
      • Выполнить гидроизоляцию.
      • Уложить арматуру.
      • Закладные детали в соответствии с рабочими чертежами.
    • Оформить акт на скрытые работы.
    • Собрать и установить опалубку и средства подмащивания для работы бетонщиков.

    Арматура всегда выше уровня цемента на несколько сантиметров – улучшается сцепление со следующим слоем бетона

    Правильность сборки опалубки контролируется линейным работником на участке-мастером.

    Примечание!
    Готовность лесов и средств подмащивания для проведения работ на высоте принимается ответственным за технику безопасности.
    Он же проводит инструктаж по безопасному ведению работ с оформлением допуска для каждого задействованного работника.

    Исполнители бетонных работ

    В состав звена на бетонировании стен входят три человека (на большинстве площадок количество человек не ограничивается тремя):

    • Один бетонщик четвертого разряда.
    • Два бетонщика второго разряда.

    Важно!
    Если ведение бетонных работ будет связано с привлечением подъемного крана, бетонщики должны иметь удостоверения стропальщика.

    При отсутствии бетононасоса раствор подается с помощью крана

    Средства подмащивания

    Согласно технологическим картам на армирование, устройство опалубки и устройство стен из бетона, рабочие, принимающие и укладывающие бетон на высоте, пользуются подмостями, собранными для предыдущих этапов.

    В качестве средств подмащивания в этом случае могут использоваться:

    • Настилы с ограждением на консолях, закрепленных непосредственно на опалубке.
    • Переставные подмости и площадки.

    Внимание!
    Ведение бетонирования вертикальных конструкций с приставных лестниц строго запрещено.

    Особенности укладки бетонной смеси в конструкции перегородок и несущих стен

    Нюансы укладки бетона в вертикальные конструкции зависят от нескольких параметров:

    • Толщина бетонной стены.
    • Ее высота.
    • Вид применяемой опалубки.

    Для небольших строений применяются деревянные каркасы опалубки (на фото), для высотных зданий чаще используют металлические пластины

    Приведем некоторые из них:

    • При устройстве монолитных стен в сборно-переставной опалубке бетонная смесь укладывается участками на высоту не более 3 метров.
    • Если толщина железобетонной стены более 500 мм с запланированным слабым армированием используют бетонную смесь с подвижностью 4-6 см.
    • Для тонких и частоармированных конструкций стен и перегородок можно использовать более подвижные смеси от 6 до 10 см.
    • Бетонирование элементов толщиной до 150 мм выполняют ярусами высотой до 1,5 м. Опалубку возводят с одной стороны на всю высоту, а со стороны подачи смеси — на высоту яруса. Это обеспечивает удобство ведения работ и повышает качество.

    На рисунке наглядно показано как обустраивается оконный проем

    Примечание!
    Когда первый ярус заполнен бетоном, опалубку наращивают для следующего.

    • Если опорная стена из бетона запроектирована длиной более 20 м, ее разделяют на участки по 7000-10000 мм и разграничивают их разделительной опалубкой.
    • Бетонная смесь подается непосредственно в опалубку сразу в нескольких участках по длине участка, выбранным способом:
      • Бадьями.
      • Виброжелобами.
      • Бетононасосами.

    К сведению!
    Бетононасосы довольно сложная и дорогостоящая техника, требующая привлечения бетонщиков и механиков высокой квалификации.
    Поэтому подобную технику используют в исключительных случаях.

    • Когда подача бетонной смеси осуществляется с применением бетононасоса, допускается выставить опалубку сразу на всю высоту. Но при этом конец бетоновода должен быть погружен в укладываемый бетон. Такой способ называется- напорное бетонирование.

    Не думайте, что бетононасос – это новшество современного строительного мира, уже в советское время использовалось подобное оборудование

    • При заливке бетоном стен высотой более 3000 мм применяют звеньевые хоботы и распределяют раствор горизонтальными слоями толщиной от 300 до 400 мм с обязательным последующим виброуплотнением.
    • Подача бетонной смеси в одну точку не рекомендована, так как при этом снижается качество поверхности, бетон получается не однородным из-за образования наклонных рыхлых слоев.

    По окончании укладки бетонной смеси в опалубку процесс не считается законченным, так как за свежеуложенный бетон требует определенного ухода.

    В процессе набора проектной прочности бетон следуют защищать от:

    • Воздействия атмосферных осадков.
    • Быстрой потери влаги.
    • Промерзания (в зимний период года).
    • Случайного движения по нему людей.

    Интересно!
    При необходимости выполнять бетонные работы в морозную погоду свежий бетон подлежит обязательному прогреву, для ускорения процесса твердения и набора прочности.

    Отделочные работы по бетону

    По окончании возведения основных конструкций здания начинается этап утепления (в случае необходимости) и отделочных работ. Практически под любую отделку вам придется решать, как выровнять бетонную стену до монтажа финишного покрытия.

    В зависимости от того какой будет окончательна отделка стены и состояния ее поверхности зависит степень подготовительного выравнивания.

    Способов выравнивания стен два:

    • Сухой, то есть обшивка гипсокартоном.
    • Мокрый, подразумевающий применение различных выравнивающих смесей.

    Выбирая подходящий метод выравнивания, следует оценить состояние поверхности стен.

    Перед нанесением каких-либо отделочных материалов покройте поверхность стены грунтовкой

    • В случае наличия только мелких дефектов в виде трещинок или небольших неровностей, останавливайте свой выбор на шпаклевании всплошную или местами.
    • Если на лицо большие огрехи бетонирования, то лучше сразу обратиться к гипсокартону.

    Хоть цена на строительные смеси и не очень высокая, все же при расходе в больших объемах это ощутимо ударит по вашему карману. К тому же многослойное нанесение смеси по плечу лишь опытному штукатуру, а вот с гипсокартонным выравниванием самостоятельно справится и новичок.

    Ремонт бетонной стены

    Случается так, что в бетонной стене образовалась дыра или отверстие по ряду причин вас не устраивающая. Как с этим бороться? Вопрос, как и чем заделать дыры в бетонной стене также несложно решить с помощью строительной смеси, но уже со специальной добавкой для быстрого твердения бетонных конструкций.

    Для качественного ремонта есть несколько условий:

    • Перед заполнением отверстий раствором, следует предварительно очистить основание от грязи, пыли или растрескавшейся старой штукатурки.
    • Отверстие большого размера (старое гнездо от розетки или выключателя) сначала заполните кусочками засохшего алебастра (гипса), а затем зашпаклюйте.
    • Чтобы устранить большую дыру или щель, можно воспользоваться монтажной пеной. Перед нагнетанием пены место ремонта следует обеспылить и смочить водой. Когда пена подсохнет, срежьте излишки строительным ножом и можно приступать к заделке смесью.

    Внимание!
    При работе с быстротвердеющими смесями помните, что работать следует на живую, пока смесь пластична.
    В этой связи лучше замешивать ремонтную смесь небольшими порциями.

    • Очень большие отверстия заполните сначала битым бетоном или кирпичом. Если отверстие сквозное, закрепите с двух сторон штукатурную сеточку и заполните раствором.

    Демонтаж бетонных стен

    Если вы задумали перепланировку помещений и это допустимо в вашем случае, актуальным становится вопрос, как сломать бетонную стену.

    Важно!
    Первое, что вам нужно сделать при решении демонтажа части стены или полностью убрать ее, разобраться, возможно ли это и получить разрешение на перепланировку.

    Следующий этап — выбор инструмента, с помощью которого вы ликвидируете преграду к новому видению пространства квартиры.

    Работать с таким инструментом должен только профессионал

    • Отбойный молоток.
    • Мощный перфоратор.

    В принципе каждый из предложенных инструментов может отлично справиться с задачей, разница лишь в том:

    • Насколько трудоемким будет процесс.
    • С какой степенью захламления или запыления квартиры вы готовы смириться.

    Важно!
    В процессе сноса стены не забудьте о возможных скрытых в ней инженерных коммуникациях.
    Они должны быть демонтированы в первую очередь.

    Теперь несложно догадаться также, чем пробить бетонную стену. Берем перфоратор, бур подходящего калибра и, соблюдая все вышеизложенные предосторожности, пробуриваем множество отверстий по периметру того участка, от которого хотим избавиться. Оставляем между отверстиями небольшие «мостики» толщиной 3-5 мм.

    Специальная насадка-лопатка легко «отламывает» куски бетонной стены

    Примечание!
    Для отверстий небольшого диаметра подойдет бур похожий на сверло.
    Для гнезда под розетку понадобится насадка-коронка.

    Вывод

    Бетонная стена, кажущаяся монолитной в плане возведения, как вы уже поняли, все же требует особого внимания во время рабочего процесса. Безусловно, вы можете подумать, что такое вариант (заливка опалубки высотой в несколько метров) подходит только для профессиональных строителей, однако, что вам мешает сделать это на своем участке?

    Потренируйтесь на небольших элементах, к примеру, на бетонном заборе. В представленных фото и видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

    Устройство монолитных стен. Технология, ее преимущества и недостатки

    Технология устройства монолитных стен при возведении зданий, построек и конструкций относится к категории наиболее распространенных способов современного строительства. Это обусловлено прочностью, надежностью и долговечностью сооружений, невысокой сметной стоимостью и возможностью быстрого выполнения работ.

    Описание технологии монолита

    Последовательность рабочих операций по установке опалубки, сборке армирующего каркаса, заливке бетонной смеси и последующему разопалубливанию, делают производственный процесс непрерывным, с отсутствием вынужденных технологических простоев. Монтаж бетонных стеновых конструкций допускается производить в любое время года, и даже при отрицательной температуре наружного воздуха.

    Все эти важные факторы привели к тому, что устройство монолитных железобетонных стен стало все чаще применяться при возведении жилых домов на объектах индивидуальной застройки.

    При этом практикуются три различных способа:

    • монтаж бетонного каркаса с наружными стенами из штучных каменных материалов или сборных панелей;
    • возведение несущих ограждающих конструкций из монолитного железобетона без вертикальных опорных колонн;
    • совмещение двух вышеперечисленных вариантов.

    В каждом случае изготовление элементов зданий производится непосредственно на строительной площадке по месту его установки. Бетонные стены, выполненные по монолитной технологии, достаточно прочны и долговечны, но имеют малопривлекательный внешний вид и требуют обязательного выполнения отделочных работ.

    Преимущества и недостатки

    Плюсы Минусы
    Высокая скорость возведения зданий Трудоемкость процесса
    Прочность конструкции Низкая энергоеффективность здания
    Высокая этажность (не относится к технологии несъемной опалубки) Необходимость финишной отделки
    Низкая стоимость

    Принципы возведения монолитных стен, перегородок и ограждений

    Основными этапами строительства, которые предусматривает технологическая карта на устройство монолитных стен, являются:

    • монтаж щитовой опалубки;
    • сборка и установка арматурного каркаса;
    • заливка бетонной смеси с виброуплотнением;
    • снятие опалубки с готовой конструкции.

    При наличии несущего каркаса с вертикальными колоннами для изготовления его элементов применяют бетон марок М300 и М400. Наружные стены в этом случае весовых нагрузок не несут и заливаются более дешевым материалом марок М200 и М250, с возможным добавлением легких наполнителей для улучшения теплоизоляционных свойств. Если бетонная стена используется в конструкции здания, как несущий элемент, то марка бетонной смеси должна быть не менее М350.

    Определение толщины стен

    Размер поперечного сечения бетонной монолитной стены зависит от ее конструкционного назначения, расчетной температуры наружного воздуха, наличия вида утеплителя. Устройство монолитных стен для внутренних перегородок определяется наличием плоской арматурной сетки и обязательного бетонного покрытия по 50 мм с каждой стороны. Соответственно минимальная толщина таких элементов равна 100 мм.

    Наружные ограждающие стены в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха имеют минимальную толщину:

    • при -20°C — 250 мм;
    • -30°C – 350 мм;
    • -40°C – 450 мм.

    Это обеспечит величину нормативного коэффициента теплопроводности материала и сохранение тепла в доме, что является важным аспектом в его энергоэффективности.

    Сравнение теплопроводности бетона и других материалов.

    Толщина бетонных стен, выполняющих роль несущей конструкции не должна быть менее 450 мм для одноэтажных домов с добавлением 100 мм при возведении каждого верхнего этажа. Например, для 3-х этажного дома минимальная толщина стен первого этажа составит 650 мм, для второго – 550 мм, а третьего 450 мм.

    Выбор и монтаж опалубки

    Опалубка представляет собой систему ограждающих конструкций из листовых материалов, предназначенную для формирования бетонного монолита в соответствии с проектными размерами. Средний вес 1м 3 бетона около 180 кг. Поэтому устройство опалубки монолитных стен и перекрытий должно быть прочным настолько, чтобы выдерживать создаваемые весовые нагрузки при заливке смеси. Кроме этого установленная форма должна обеспечить полную герметичность рабочего шва. Утечка жидкости и уменьшение влагосодержания бетона увеличат время гидратации цемента и приведут к снижению качества материала.

    Лучший вариант комплекта для опалубки монолитных стен состоит из штатных щитов заводского изготовления и набора элементов фиксирующего инвентаря. Стоит такая опалубка очень дорого, но строительные компании очень часто предлагают свой инвентарь на прокат. Воспользоваться такой услугой будет вполне оправдано и более дешево, чем покупать доски или фанеру, которые к окончанию работ полностью придут в негодность.

    Монтаж штатной опалубки довольно прост и может выполняться рабочим звеном из 3-4 человека. Щиты соединяются в единую поверхность при помощи зажимных или клиновых замков, гарантируя плотное соединение стыков и герметичность конструкции. Устойчивая фиксация опалубки обеспечивается путем установки наклонных откосов и стоек. Точность геометрических размеров и прочность при установке достигается с помощью стяжных винтов.

    Несъемная опалубка

    При возведении наружных стен зданий, ленточных и плитных фундаментов применяют технологию установки несъемной опалубки. В этом случае в качестве наружной палубы для заливки бетона с одной стороны стены устанавливают листы пенополистирола. После твердения смеси утеплитель не убирают и он остается в качестве эффективной тепловой и гидроизоляции.

    Этот способ позволяет хорошо утеплить здание и снизить расход бетона за счет уменьшения толщины стен. При большой высоте конструкции и одновременной заливке большой массы бетона потребуется принятие дополнительных мер для обеспечения прочности пенополистирольного ограждения.

    В качестве другого варианта несъемных формирующих ограждений при устройстве железобетонных стен ленточных фундаментов и подвала может выступать каменная кладка из полнотелого или клинкерного кирпича. Однако такие виды опалубки из новых материалов обходится значительно дороже и его применяют в тех случаях, когда в наличии есть утилизированный кирпич вторичного применения.

    Армирование конструкции

    Для повешения прочности монолитной конструкции применяется специальная система армирования бетона путем установки конструкций из металлических или полимерных прутов специального назначения. В зависимости от толщины стены армирующий каркас может быть выполнен в виде плоской сетки или пространственной конструкции с расположением арматурных струн в несколько рядов.

    Минимально допустимый диаметр продольных арматурных прутов из стали составляет 10 мм, поперечная перевязка не менее 8 мм. Полимерная стеклопластиковая арматура может применяться на один стандартный размер меньше, чем металл. Шаг поперечных вставок не более 250 мм. Это обеспечит нормальную фиксацию продольных прутов и неподвижную форму всей конструкции.

    Соединение всех армирующих элементов между собой производится при помощи вязальной проволоки. Применение электросварки допускается только в крайних случаях, так как при сильном нагреве и последующем остывании физико-механические свойства арматурной стали могут ухудшиться.

    Заливка бетона

    После установки опалубки и сборки армирующего каркаса приступаю к заливке бетонной смеси внутрь подготовленной формы. Технологическая карта устройства монолитных стен предусматривает выполнение этой работы за один раз и поэтому лучше воспользоваться услугами централизованных поставок бетона с завода строительных материалов. Наличие бетононасоса на автомобильном миксере значительно облегчит подачу бетонной смеси через верх опалубочной конструкции.

    Заливка производится слоями по 50-70 см с обязательным уплотнением смеси при помощи вибрационного инструмента. Остановка работ, приводящая даже к частичному высыханию верхнего слоя, не допускается, так как это приводит к нарушению прочности стены. Снятие опалубки после заливки бетона производится не ранее чем через 72 часа в летнее время и 96 часов зимой. Более подробно о том как правильно заливать бетон можно почитать здесь.

    Видео обзор технологии

    В заключение

    Применение монолитного железобетона в строительстве имеет существенные преимущества в сравнении с другими материалами и технологиями. Это, прежде всего, скорость выполнения работ и прочность изготовленных конструкций. Довольно простая технология производства работ позволяет выполнять монтаж без привлечения профессиональных бригад и строительных компаний. Все это привлекает внимание индивидуальных застройщиков и служит дальнейшей популяризации данной технологии.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: