Строительный песок что это такое – Дом и стройка – Статьи

Строительный песок: что это такое?

На первый взгляд, любой песок применим для цементных и бетонных растворов – именно эти два стройматериала являются наиболее применимыми на практике. Неважно, что пригнали самосвал песка, или вы приобрели несколько мешков – сколько вам нужно для текущих задач, столько вы его и возьмёте. Но для каждого вида работ оптимальный вариант – выбрать тот или иной вид песка, к тому же они отличаются друг от друга и по классу очистки данного стройматериала.

Что это такое?

Вне зависимости от того, как тот или иной вид песка сформировался в определённом количестве, нужный в каждом конкретном случае песок отбирается по маркам, принятым и общеизвестным в сфере строительства.

Природный и искусственный песок

Натуральный песок – разрушающиеся со временем камни и куски скал – на это могут уйти миллионы лет. Вместо гор остаются холмы и равнины – а реки уносят обломки горных пород в моря и озёра. Но мы можем “помочь природе”, ускорив этот процесс. Нет, дробить тот же скальный щебень на крошку специально вряд ли кто будет – это всё-таки ещё не полностью песок, а именно гранитная крошка, она несколько отличается от песка, хотя бы по тому же цвету и величине зерна. Да и в местности, где имеется песчаный карьер или песконосная река, дробление гранита не заменит непосредственное откачивание со дна водоёмов (или извлечение подземных пластов) и промывание имеющегося там песка. Но когда песочные месторождения всё же отсутствуют (например, со дна ближайших рек вычерпали уже весь песок, а карьеры оскудели), а застраивать города и населённые пункты всё же надо, применяется измельчение камней и негашеной извести в порошок, по зернистости напоминающий песок. Покупая тот или иной тип песка, проверяйте техописание и сертификацию стройматериала.

Радиоактивность песка

Дело даже не столько в том, что вы купите недоочищенный песок – важнейшую роль здесь играет радиоактивность песка, ранее являвшегося компонентом гранита. В обязательном порядке проверяйте наличие заключений экспертов на наличие возможных излучаемых доз радиации. В большинстве случаев она и так низка, находится в допустимых пределах – и всё же перестраховаться не мешает, ведь вы будете проживать и/или работать в здании, при строительстве которого применяется данная партия песка, скорее всего, на протяжении ряда лет.

Зернистость

По размеру песчинок песок подразделяется на крупный (зерно более 0,5 мм), обычный (0,1. 0,5 мм) и мелкий, напоминающий уже больше пыль – менее 0,1 мм. Разделение частиц после принудительного дробления осуществляется посредством сит с ячейками/отверстиями нужного размера.

Песок, содержащий ракушечные и каменные частицы, с общей зернистостью от 1 до 5 мм, применяют в качестве бетонного наполнителя, он годится для изготовления железобетонных плит, приготовления цементного раствора для заполнения щелей при опирании ЖБ плит перекрытия на стены. Для кирпичной кладки хорошо подойдёт песок с зернистостью в 1,25. 2,5 мм, для штукатурки (цементно-песчаной и известково-песчаной) – с любой зернистостью в 0,2. 1,25 мм.

Виды песка

Самый дорогой – кварцевый, образующийся путём дробления кварца. Кварцевая крошка – частицы более 1 мм, всё, что ниже этого предела, уже считается кварцевым песком. Морской песок откачивают со дна морей и океанов при помощи специальных пескоструйных насосов, погружаемых на большую глубину, речной – аналогично со дна рек и озёр.

Как используют кварцевый песок?

Крупнозернистый кварцевый песок (частицы более 0,5 мм) – посыпание им игровых и детских площадок, в качестве декоративного цементно-песчаного покрытия зданий. В последнем случае к уже приготовленной цементной смеси добавляется подкрашенный кварцевый песок. Если планируется создание идеально ровного бетонного пола, бетон с кварцевым песком обретёт значительно куда более светлую расцветку. Кварцевый песок – обязательный компонент для водяных фильтров: подобно активированному углю, удаляющему шлаки из желудка и кишечника человека, этот песок забирает на себя различные органические и неорганические примеси, осаждающиеся в воде. В больших объёмах кварцевый песок – обязательный компонент очистных сооружений.

Более мелкий, формовочный кварцевый песок с размером частиц в среднем 0,17 мм, жаропрочен, и применяется при изготовлении форм для литья металлов, стекла, керамики, фарфора и фаянса, клеевых строительных смесей и шпатлёвки.

Другие виды искусственного песка

Искусственный песок, кроме как из кварца, готовится и путём измельчения перлита, шунгита, шлаковой пемзы и других минералов. В основном они ценны для применения во вспученном виде. Так называемый утеплённый бетон, которым часто заливают полы, чтобы отгородиться от холода земли, передающегося через основной фундамент – основное применение вспученных стройматериалов, да и на массе можно при этом сэкономить. Они годятся также для создания более тёплого слоя грунта при обустройстве, например, теплиц. Редкими видами песка являются мраморный и шунгитовый. Первый годен в изготовлении черепицы, керамической плитки, для декорирования полов мозаичного оформления, второй – в основном как утеплитель при заполнении пор в керамзите.

Песчинки, представляющие собой не что иное, как измельчённые ракушки, идут в производство ракушечника – строительного камня, используемого в основном для мощения площадок, в редких случаях – и для кладки стен (вместо кирпича). Но поскольку ракушек (по сравнению с песком) попадается не так много, камень ракушечник – редкость на рынке строительных блоков и камня.

Способ обработки

Метод обработки песка – путём промывания или просеивания – определяет его чистоту в итоге.
Сеяный песок – обычный карьерный, пропущенный через мелкое сито, в котором задерживаются куски затвердевшей глины, ила, ракушки, камни или какой-либо мусор, попавший в реку или найденный вблизи береговой линии моря или залива. Принцип очистки просеянного песка – механический.

Мытый песок – куда более тщательно очищенный от природных и искусственных загрязняющих реагентов стройматериал. Принцип очистки – физико-химический. Для очистки может применяться как вода, так и водные растворы безопасных для человека и окружающей среды реагентов, растворяющие всё, что ухудшает прочностные характеристики бетонно-цементных растворов, приготавливаемых из на основе такого песка.

Все виды и разновидности очищенного песка объединяются общим определением “строительный песок”, где подразумеваются преимущественно речной и карьерный, прошедшие предварительную либо основательную очистку.

Карьерный песок

В основном карьерный песок добывается открыто – разведанные залежи такого песка вынимаются при сегментарном вскрытии пластов осадочных пород на всей территории, где этот песок был обнаружен. Как правило, изначально он перемешан с камнями, глиной (песчано-глинистые включения, образующие вместе с песком супесь), пыльными фракциями. Неочищенный карьерный песок применяется в основном для создания песчано-гравийной подушки под строящимися дорогами постоянного использования, засыпается в качестве первичного слоя в котлован под возводимым впоследствии фундаментом частных и высотных домов и производственных зданий, сооружений различного назначения, наружного оштукатуривания стен, заливки фундамента (в составе бетона). Чтобы задействовать карьерный песок для всё того же фундамента, постройки асфальтобетонных дорог и площадок, его предварительно просеивают.

Читайте также:
Декоративный камень из гипсокартона: как сделать своими руками, можно ли клеить на поверхность из того же материала, а также правила отделки и укладка на кирпич

Мытый песок

Мытый песок, ранее добытый на тех же песчаных карьерах, применяется для оштукатуривания стен внутри комнат и помещений, при стяжке бетонного пола, выделке высококачественного кирпича и черепицы. Промыванию может быть подвергнут и уже просеянный карьерный песок, в чистоте которого всё ещё остаются сомнения, а высшая степень очистки такого песка всё же нужна. Мытый песок – простейший фильтрующий слой в очистных сооружениях, позволяющий задержать мельчайший мусор, тем не менее прошедший через решётки и сита на первой стадии фильтрации сточных вод.

Речной песок

Его извлекают посредством земснарядов со дна реки или озера. Такой песок проходит очистку при помощи сеток или фильтров, а затем – при необходимости – и через промывание. Как более мелкий песок, он имеет склонность к осаждению, поэтому в приготовляемом растворе лучше всего задействовать мини-бетономес, без которого, например, стягиваемый пол в одном месте удался бы наиболее прочным и высококачественным, в другом же впоследствии быстро отслоился бы из-за низкой концентрации цемента, вытесненного осевшим на дне ёмкости песком. Речной песок сам по себе дороже карьерного, что подталкивает владельца строящегося/ремонтируемого здания и мастеров заменить его на куда более “разнокалиберный” карьерный либо морской песок, да и цена речного песка существенно выше.

Морской

Сбор морского песка со дна морей и океанов производится посредством гидравлических отсасывателей высокой мощности. После добычи он проходит промывание (становится мытым), сгущается и обогащается. Он куда более качественный – помимо стройрастворов различного назначения (от стяжки полов до кладки стен) морской песок входит также в состав специальной затирки.

Заключение

Сам по себе любой очищенный песок – стройматериал, не имеющий достойных аналогов в определённых сферах строительства и ремонта. Кроме отделки, он годится и для украшения территорий, его даже мешают с тяжелой глинистой почвой и чрезмерно уплотнённым чернозёмом, что постоянно подхлёстывает его очень высокий спрос. Из-за сравнительно высокой цены песка ведутся изыскания по его добыче, направленные именно на снижение его среднерыночного ценника, что позволит его применять куда более часто.

Строительный песок: состав, классификация, применение

Песок это одна из важнейших составляющих строительства, без которой не обходится ни одна стройка. В этой статье мы поговорим о том, какой же песок бывает и какой требуется для тех или иных строительных работ.

Для начала рассмотрим важнейший показатель качества песка физико-механические его характеристики. Первая характеристика – это объемный вес песка, а точнее вес песка естественной влажности и без очистки, содержащегося в 1м3. Обычно такой вес примерно равен 1,5 – 1,8 тонны. Вторая важная характеристика песка – это его состав, который оценивается по следующим показателям: гранулометрические параметры, минеральный состав, химический состав.

Оценка состава песка

Оценка гранулометрических параметров песка выявляет в каком соотношении находятся зерна песка разного размера, измеряется в процентах. Определить это соотношение можно с помощью такого нехитрого приспособления как калиброванное сито – 0,16 – 10мм размером отверстий.

Гравий отсеивается через сито размером 5-10мм. Содержание зерен до 1см допускается ГОСТом, в количестве до 0,5%. Содержание гранул размером более 5мм в природном песке допускается не более 10%, в дробленом песке не более 15%, в обогащенном песке не более 5%.

Оценка минерального состава песка производится по наличию тех или иных минералов в составе. По результатам оценки песок делится на следующие виды: известняковый песок, доломитовый песок, кварцевый песок, полевошпатовый песок. Самым устойчивым к химическим воздействиям и самым прочным, а соответственно и самым ценным, является кварцевый песок.

Оценка химического состава песка очень важна и производится с целью определения, для какой области строительства наиболее подходит данный песок. О содержании окисленных металлов в песке, свидетельствует оранжевый, желтый или красноватый оттенок. А соли алюминия дают зеленый или синий оттенок, который мы видим у речного песка.

Классификация песка

По определению, песок – это смесь минеральных частиц, которая образуется в ходе разрушения горных пород. Каким же образом песок делится на виды? На помощь приходит ГОСТ 8736-93, согласно которому песок имеет два класса. К первому относится: очень крупный песок, затем идет песок повышенной крупности, крупный, средний и мелкий песок. Ко второму: очень крупный песок, повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень мелкий, тонкий и очень тонкий.

Как видно, различие между этими двумя классами заключается лишь в том, что во втором случае, помимо всех перечисленных фракций в первом классе, добавляются еще три фракции: очень мелкий, тонкий и очень тонкий. Эти фракции не что иное, как песчаная пыль, исключительно мелкие частицы, которые оказывают негативное воздействие на строительные растворы, делая связь слабее между крупными фракциями песка, связывающими цемент.

Также в ГОСТе приведены данные по делению песка на восемь групп, в соответствии с модулем крупности, измеряемым в миллиметрах: очень крупный – более 3,5мм, повышенной крупности – 3-3,5мм, крупный – 2,5-3мм, средний – 2-2,5мм, мелкий – 1,5-2мм, очень мелкий – 1-1,5мм, тонкий – 0,7-1мм, очень тонкий – менее 0,7мм.

Подобное деление, как правило, не применяется в жизни, а при добыче песка он делится на три группы: мелкая фракция – 0,5-1мм, средняя фракция – 1,5-2мм, крупная фракция – 2,5-3,5мм. Крупная фракция обычно используется в производстве бетона и ж/б конструкций, средняя фракция идет на изготовление кирпича, а мелкая фракция на сухие строительные смеси.

Добыча и обработка песка

Способ добычи песка делит его на следующие виды: морской песок, речной песок, карьерный песок, кварцевый песок.

Карьерный песок, как понятно из самого названия, добывается в карьерах и содержит камни и глину. Эти естественные компоненты карьерного песка ограничивают его использование. Как правило, он идет на выравнивание участков, фундаментные работы, стяжки и подсыпки.

Промывка водой улучшает качества карьерного песка, устраняя глиняный компонент и пыль. Промывка производится на месте добычи и после такой обработки песок называется намывной. В таком виде он становится подходящим для кладки и штукатурных работ. Также очистке песка от глинистой составляющей способствует его просеивание. Приобретая карьерный песок, уточняйте какую очистку он проходил, это поможет вам определить возможные направления использования песка.

Очищенный с помощью промывки и просеивания карьерный песок, может быть использован в следующих областях: отделка, производство бетона, кирпича, штукатурные работы, кладка, цементная стяжка, фундамент.

Речной песок добывается, конечно же, со дна рек. Он не содержит глину и в нем практически отсутствуют камни, что дает возможность широкого использования речного песка в строительных и бетонных работах. Речной песок имеет среднюю фракцию (1,8-2,2мм), и поэтому при его применении фактически отсутствует усадка. Он отлично подойдет для приготовления штукатурных растворов и кладки. Это отличает его от карьерного песка, который имеет свойство оседать на дно и требует систематического перемешивания.

Читайте также:
Отделка брусового дома: внутренняя и наружная обшивка, чем лучше обшить

Все эти ценные свойства речного песка позволяют применять его в следующих областях: на производстве бетона и кирпича, кладка, стяжка цементная, дренажи, наполнение затирки и краски, изготовление асфальтобетона. Морской песок по ценным качествам не уступает речному. Он однороден по размеру частиц и имеет высокую чистоту. Используется в тех же областях что и речной.

Кварцевый песок: добывается путем дробления пород, содержащих кварц. Такой песок чистый, химически нейтрален и однороден по размеру. Кварцевый песок используется в промышленных масштабах, на производствах сухих строительных смесей, при изготовлении силикатного кирпича, различных строительных блоков, бетона, шлифовочных составах, дорогостоящих штукатурок, а также в ландшафтном дизайне.

Подведя черту под всем сказанным можно сделать вывод, что все рассмотренные виды песка имеют свои преимущества, когда используются по назначению, с учетом особенностей и свойств. Так, для кладки кирпича и блоков подойдет речной песок, а если добавить к нему немного неочищенного карьерного, то раствор приобретет пластичность, за счет содержания глины в карьерном. Речной песок крупной и средней фракции оптимален при приготовлении бетона. Можно добавить к речному и небольшое количество намывного карьерного песка мелкой фракции. Намывной карьерный песок, с добавлением или без, речного песка, хорош при штукатурных работах.

кф песка – коэффициент фильтрации песка

Всё было бы так просто, если бы не было так сложно: Дело в том, что мы с вами при строительстве в основном используем песок для подушки фундамента, или дренажных работ, и тут возникает вопрос, а как же выбрать или определить какой нужен песок именно вам. Вот тут и возникают сложности. Рассказ из практики: вы нашли предложение по песку, не важно, это интернет, газета, ближайший столб, или сосед. Вас всегда продаваны спросят, какой вам надо песок и для чего, вы говорите фундамент, вам говорят – вам надо брать самый дорогой, он самый лучшей, и начинают бла-бла-бла фундамент основа дома, тут нельзя экономить и тд и тп. Какой бы песок вы не выбрали, вам привезут в 99,99% случаев всегда в разы хуже, чем вы ожидали и сильно дороже чем предполагали, ну и ещё не довезут куба 2-3 в зависимости от объёма машины. Поэтому при заказе песка всегда спрашивайте к/ф, кф, КФ – коэффициент фильтрации песка, чем он выше, тем песок лучше. И сразу предупредите, что если песок будет не как обещали, вы развернёте машину, и песок не примите, так как привезли не то что обещали и оплаты никакой НЕ будет, а за простой выставите им счёт.

Что же такое фильтрация песка?: В зависимости от размера/фракции песка, между отдельными песчинками, всегда есть свободное пространство. Поэтому, если в песок вылить какое-то количество воды, то она будет просачиваться между песчинками и остановится только когда пройдёт с верху до низу вашего объёма песка. Замерив скорость, с которой вода проходит через весь слой песка, можно определить значение кф – коэффициента фильтрации. Для измерения используется метрическая система «метров в сутки», показывающая, какое расстояние в метрах (см, мм) пройдет вода за 24 часа через песок разного вида — намывной, речной, карьерный и тд и тп. Для обозначения величины коэффициента обычно пишется «песок кф» и указывается цифровое значение, хотя иногда добавляется и единица измерения, например, песок кф 2м/24ч (2метра в сутки). Метод и способ измерения кф песка, можно посмотреть в ГОСТ 8735-88, ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ.

Факторы, влияющие на величину коэффициента фильтрации:
Значение коэффициента фильтрации у разных видов песка отличается из-за множества факторов и включений. В числе основных можно назвать следующие:
1. размер фракций песка — чем они больше, тем выше значение коэффициента. Так как, у мелкозернистого песка кф=0,8-4, среднезернистый песок — коэффициент фильтрации кф=5-20, крупнозернистый — кф=8-40;
2. количество примесей в песке и их разновидности. Чем больше глинистых включений в составе песка, тем меньше его коэффициент фильтрации;
3. способ доставки песка на объект — считается что при длительной транспортировке, песок становится плотнее, и значение коэффициента фильтрации может снижается;
4. метод и место добычи песка — в карьере коэффициент фильтрации песка 1-7, а у речного песка, в котором количество глинистых примесей минимально, коэффициент изменяется в зависимости от размера песчинок и может быть от 5 до 20 м в сутки;
5. увеличение степени влажности песка или его уменьшения также способны изменить значение коэффициента фильтрации.

Как своими силами определить кф песка:
Ниже в видео есть пример возможного способа измерения, который вы можете провести своими силами в домашних или полевых условиях.
По приходу, а/м с песком, вам надо залезть в кузов а/м, и уплотнить хорошенько ногой песок площадкой 30*30см, сделать лунку размером с кулак и вылить туда стакан воды, если вода уходит быстро, то песок скорее всего хороший, но надо смотреть вода ушла ниже или просто в него впиталась как в губку. Для этого, можно просто на сложенную много раз газету 30*30см, уложенную к примеру, на сухой асфальт или на доску широкую, фанерку и тд, высыпать 7-10 горстей песка, сделать небольшую лунку посредине и очень хорошо уплотнить песок вокруг. Далее также выливаем туда стакан воды и смотрим как быстро и равномерно промокнет газета, если промокла быстро и с неё вокруг мокро, то песок хорошо проводит воду, подходит для дренажа и подушки фундамента, если песок впитал в себя долитые ещё 2-3стакана а газета сухая, то песок не подходит для дренажа и подушки фундамента, он будет держать в себе всю воду, не выводить её и возможно морозное пучение такого песка.

С этой статьёй читают:

С чего начать строительство дома
Казалось бы простой вопрос, но почему на него нет однозначного прямого ответа. Потому что строительство это не просто возведение коробки, может и сложной и дорогой формы, это огромное количество параллельных, а может и первоначальных работ, о которых и пойдёт речь в данной статье.

Технология строительства каркасных домов
Технология строительства каркасных домов – это некий свод правил, соблюдая который вы сможете быстро и качественно своими руками построить правильный дом, чтобы впоследствии избежать лишних затрат на переделку или перестройку.

Фундамент
Фундамент – это основа любого дома, поэтому мы посветили этому целый раздел, в котором постарались доходчиво рассказать как самому сделать хороший фундамент, предоставили подробные описания и расчёты по глубине промерзания, по грунтам, уровню грунтовых вод и т.д.

Читайте также:
Внутренняя Отделка под Камень. ТОП-6 видов + 215 ФОТО

Термины при строительстве
Основные понятия и термины при строительстве домов. Раздел создан чтобы понять что такое: Черепица, Свес фронтонный, Фальцевая кровля, Скатная крыша, Фальц, Пароизоляция, Стропило, Подкровельные пленки, Обрешётка, Несущие конструкции кровли, Мансарда, Мауэрлат, Чердак, Наклонные стропила, Кровельные материалы, Контробрешетка, Конёк, Свес карнизный, Карниз, Затяжка, Ендова, Висячие стропила, Вентиляция подкровельного пространства и т.д.

6 советов, как правильно выбрать строительный песок

Песок в принципе, а тем более в строительстве, весьма универсальный “инструмент”. Он относится к категории осадочных пород и добывается различными способами: как природными, так и искусственными, путём дробления щебня или гравия. Песок действительно играет важную роль, являясь частью всевозможных составов и смесей, а от его качества может зависеть качество постройки в целом.

Выбор

Для разного вида и этапа проведения строительных работ нужны разные виды песка с различным размером частиц и, как следствие, своими уникальными свойствами, которые будут полезны в той или иной сфере применения. И, естественно, выбирая песок для этих дел стоит обратить внимание на массу критериев, которые мы и перечислим ниже.

Так что, если вы решили заняться ремонтом или же стройкой и не знаете, какой песок нужен для ваших планов, то стоит прочитать данную статью, в которой мы более подробно разберём все тонкости, отмеченные выше, и приведём несколько полезных советов по выбору песка для строительства.

Виды песка

Прежде чем перейти к непосредственному выбору песка для начала было бы логично рассмотреть несколько критериев, которые влияют на его использование и качество. Начать лучше всего с классификации его по типу, и в основном, чаще всего выделяют три вида:

  • овражный (или же карьерный);
  • речной;
  • кварцевый.

Все эти виды песка имеют различные особенности и качества и так или иначе находят себе место в применении при строительстве.

Карьерный песок

Данный вид песка, пожалуй, самый распространённый в строительстве и может использоваться на всех его этапах. Он является довольно хорошим конкурентом другим видам, так как идеально сочетает в себе такие показатели, как цена и качество. При чём свойства его практически не уступают другим видам, за исключением, наверное, одного единственного минуса. У этого песка очень большие показатели примесей, вроде глины и других возможных пород, в зависимости от места добычи. И несмотря на это, он остаётся одним из самых популярных, используемым многими.

За счёт этого он не рекомендуется для использования при возведении важных элементов, основными качествами которых является прочность. Однако, такой песок отлично подойдёт для подсыпки фундамента или же постройки навеса, а также других различных целей вроде бетонирования дорожек или дренажа и так далее. В среднем размер частиц (так называемых фракций) составляет 0.7 мм. Данный показатель также может отличаться, учитывая область добывания, как и в случае с примесями.

Есть также, если можно так сказать, улучшений подвид карьерного песка, а именно мытый. Это всё тот же песок, только более качественно промытый от различных примесей, но это не означает того, что он стал абсолютно чистым. Его прочность если и увеличилась, то не настолько, чтобы его можно было использовать для ответственных строений. В этом случае вам лучше будет доплатить сверх определённой суммы и купить более надёжный песок.

Такой песок, в зависимости от добычи, переработки и самого решета, установленного на перерабатывающей технике, может быть, как мелким, так и средним или же даже крупным. Стоит обратить внимание на ГОСТ, согласно которому в данном песке может быть не более 10% гравия и до 5% других примесей.

Речной песок

Как можно понять из названия этого вида, данный песок добывается со дна рек. При этом его дополнительно промывают, а основным его преимуществом является практически полное отсутствие каких-либо примесей и высокий уровень фильтрации. Также это означает, что фундамент, изготовленный с добавлением данного вида песка имеет меньшую просадку и активно устраняет воду из своей структуры.

Для постройки стен, возведения колонн и заливки фундамента под несущими частями постройки лучше всего использовать песок с крупными фракциями. Обычно он добывается в реках с быстрым течением, которое качественно вымывает примеси за короткий временной промежуток. А пропускная способность воды, по сравнению с карьерным вариантом, выше аж в 2 раза.

Не обойдётся здесь и без недостатков. Самыми главными минусами данного вида песка являются его более высокая стоимость в сравнении с предыдущим вариантом, а также “сложность” добычи. Последний недостаток заключается не в сложности самого процесса, а скорее в том, что, естественно, не в каждом населённом пункте или поблизости есть реки, а стоимость пересылки порой тоже может обойтись в немалую сумму.

Кварцевый песок

Пока одни ресурсы и знатоки классифицируют кварцевый песок как абсолютно не подходящий для строительства, другие опытным путём на практике доказывают, что это совсем не так. Однако, стоит отметить, что данный вид песка — это добытые механическим путём и раздробленные куски горных пород. Следствием этого является то, что каждая такая песчинка обладает повышенной, тем более в сравнении с другими видами, прочностью, а также самым малым коэффициентом примесей.

Из этого можно сделать следующие выводы. Во-первых, данный песок лучше всего подойдёт для постройки и возведения конструкций, главным параметром которых должна быть прочность. Не имеет значения, будь то фундамент, бетонные блоки или другие виды построек, кварцевый песок способен сделать их крепче. Вторым важным показателем может стать большая пористость в отличие от речного песка, позволяющая ещё более быстро устранить из бетона воду.

Учитывая тот факт, что данный песок является продуктом измельчённых горных пород, он может иметь различный цвет, благодаря чему довольно часто используется как “краситель” для изготовления бетонных блоков. Минусом становится очень высокая стоимость, поскольку затраты на добычу довольно высокие, а компаний, занимающихся этим, не так уж и много.

Размеры частиц

Показатель размера частиц сказывается на прочности, качестве и выведении влаги из смеси. Обычно, при покупке того или иного вида песка крупность зёрен указывается в документах, или же описании продукта. В основном же по данному критерию выделяют следующие группы:

  • мелкий песок: диаметром до 0.2 см;
  • средний песок: от 0.2 до 0.25 см;
  • крупный песок: от 0.25 до 0.5 см.

Сферы применения

Из вышеописанного внимательному читателю, как и более опытному в данном вопросе пользователю уже должно быть понятно, что для разных видов строительных работ лучше всего подбирать более подходящий вид и тип песка, так как каких-то универсальных решений в данном вопросе в принципе нет. Давайте же рассмотрим три наиболее классических случая, и определим, какой песок подойдёт для каждого из них лучше всего.

Читайте также:
Красивые коттеджи из кирпича: 60 фото идей

Песок для строительства

Если вы собираетесь приобретать большинство стройматериалов у надёжной и проверенной компании всё же на забывайте и проверять, так как на одном доверии деловые взаимоотношения не построишь. А так как процесс постройки очень важен, то и песок для него должен быть соответствующим.

Прежде всего он должен быть сухим и качественно очищенным, а плотность его должна достигать примерно 1.3 тонны на кубометр. Если этот показатель значительным образом превышает данную отметку, это может сказать нам о том, что либо там большое количество сторонних примесей, либо он чересчур влажный.

Песок для кирпичной кладки и отделочных работ

Так как для раствора, используемого при кладке нужен качественный песок, способный быстро выводить влагу, то зачастую в замесе используют речной вариант. Как мы помним, такой вид песка стоит немного дороже карьерного, в связи с чем общие расходы могут повыситься, но и применение его делает смесь более прочной, а вместе с тем и эластичной.

Раствор для отделочных работ, а конкретнее штукатурных, лучше всего делать на основе карьерного песка, что обеспечит хорошую адгезию с рабочей поверхностью благодаря острым краям мелких песчинок. Также положительно влияет и наличие в примесях глины, выступающей хорошо связывающим элементом.

Песок для фундамента

Так как о важности наличия фундамента и его стрессоустойчивости к различным условиям много говорить не нужно, стоит отметить, что лучше всего для него подойдёт карьерный песок с зёрнами среднего размера. Среди всех возможных вариантов он обладает сочетанием всех необходимых показателей и при этом весьма доступен в плане стоимости.

Определение качества

Многие специалисты рекомендуют самостоятельно, при чём лучше всего перед покупкой или уже по факту доставки, определить качество песка. И по их заявлениям сделать это можно двумя способами: визуально и тактильно, говоря простым языком – посмотреть и потрогать.

Визуальный способ определения качества песка включает в себя наличие компактного сита, через которое возможно будет этот самый песок просеять. По оставшимся возможным примесям и размеру фракций вы при условии уже полученной вышеописанной информации сможете без труда определить и вид, и тип песка.

Например, если его частицы будут максимально крупными и практически не имеющими посторонних примесей, то, соответственно это будет кварцевый песок, а если в сите, скажем, останется глина, то это самый обычный карьерный вариант.

Тактильный способ ещё более простой, чем предыдущий и, как можно догадаться, всё, что вам потребуется сделать, это взять немного песка в ладонь, и сжать его в кулаке. Естественно, если после данной процедуры у вас получилось слепить из такого песка комок, то это всё тот же карьерный песок и не стоит верить словам, что он просто мокрый. Будь это песок любого другого вида, даже в мокром состоянии он остался бы весьма рассыпчатым.

Существует также и третий способ определения качества песка и для этого вам понадобится прозрачная ёмкость, на роль которой лучше всего сгодится обыкновенная пластиковая бутылка. Далее стоит проделать лишь несколько простых шагов:

  • налить чистую воду в бутылку;
  • следом туда же высыпать небольшое количество песка;
  • взболтать содержимое и оставить примерно на сутки.

Спустя 24 часа вы сможете понять, насколько качественный песок, лишь взглянув на эту самую бутылку. Всё дело в том, что если песок толком не обрабатывался, то вода в бутылке помутнеет. В то время как качественный очищенный песок будет лежать на дне, практически не окрасив воду. Да, такой способ также имеет место быть, но в больших масштабах он просто не выгоден из-за количества потраченного на проверку времени.

Поставщик

Перейдя к непосредственному заказу, покупке песка важно выбрать качественного и надёжного поставщика, который способен будет предложить чистый, насколько это возможно, необходимый вид песка по адекватной и соответствующей стоимости.

Касательно цены, прежде всего лучше ознакомиться с прайс-листом, чтобы понять, с чем придётся иметь дело. Конечно, вполне естественно, что качественно отфильтрованный песок может стоить дороже обычного, непросеянного.

Также любой поставщик обязан предоставить сопроводительную документацию, сообщающую о характеристиках данного вида стройматериала, при оформлении и подписании договора. Эта информация должна быть максимально доступной даже для человека, который может быть не слишком знаком с данной сферой деятельности. Прежде всего это будет знаком того, что поставщик максимально открыт и честен.

Наличие в компании менеджера, оперативно консультирующего по всем возможным возникающим вопросам касательно песка, также говорит о серьёзности и репутации компании. Вас всегда должен обслуживать толковый специалист, который в случае заблуждения поможет разъяснить для вас ту или иную ситуацию.

И раз уж мы заговорили о специалистах, каждая серьёзная компания-поставщик должна предоставлять максимально комфортные услуги по доставке песка, обладая собственным грузовым транспортом, а также способным обслуживать его персоналом.

Строительство домов

Перед установкой гипсокартона следует подготовить каркас, на котором он будет крепиться. Для этих целей используется специальный профиль, различающийся по размерам, сечению и конфигурации. Об особенностях монтажа профиля для гипсокартона и о его назначении поговорим далее.

Оглавление:

  1. Профиль для гипсокартона: характеристика и общие сведения
  2. Основные виды металлического профиля под гипсокартон
  3. Особенности крепления металлического профиля
  4. Особенности установки профилей под гипсокартон по периметру помещения
  5. Монтаж профиля для гипсокартона направляющего типа
  6. Монтаж профиля гипсокартона своими руками: вертикальные участки
  7. Установка горизонтальных фрагментов из металлического профиля

Профиль для гипсокартона: характеристика и общие сведения

Гипсокартон является материалом, достаточно простым в применении. Однако, для того, чтобы закрепить его на поверхности, следует соорудить специальную конструкцию из профиля. В процессе выполнения этих работ чаще всего и возникают трудности.

Сооружение конструкции из металлического профиля для крепления гипсокартона позволяет данному материалу в полном объеме выполнять свои функции. Так как безкаркасное крепление гипсокартона представляет собой листы из гипса, которыми отделывают помещение. В то время, когда каркасные конструкции различаются по формам, размерам, имеют арочные проемы и т.д.

Отсутствие обрешетки не позволит провести выравнивание стен, отделку потолка или монтаж перегородок.

Существует два варианта профилей, применяемых в процессе монтажа гипсокартонных конструкций:

  • деревянные;
  • металлические.

Первый вариант отличается массой недостатков, среди которых, прежде всего, низкая длительность эксплуатации, по сравнению с металлом. Кроме того, деревянный профиль более подвержен воздействию влаги, нежели металлический.

Стальные профили в несколько раз дороже деревянных, в этом и состоит главный их недостаток. Несмотря на это, они обладают массой преимуществ, среди которых выделим:

  • высокую стойкость перед всеми внешними воздействиями;
  • доступность приобретения;
  • простота и надежность в использовании;
  • длительность эксплуатации, для их изготовления используется оцинкованная сталь, толщиной в 6 мм;
  • данный профиль легко поддается реставрации;
  • разнообразие вариантов профилей, которые подходят для использования в тех или иных ситуациях.
Читайте также:
Варианты укладки паркетной доски: 10 стильных рисунков

Основные виды металлического профиля под гипсокартон

В соответствии с назначением все профили под установку гипсокартона разделяют на:

  • основные;
  • направляющие.

Размеры профиля для гипсоскартона варьируются в соотношении с особенностями конструкции, которая из него возводится.

Первый вариант имеет маркировку Пс и ПП. Он предназначен для мест, с высокой нагрузкой. Именно на данный тип профиля и крепятся гипсокартонные листы. Два варианта направляющего профиля различаются по краям в виде буквы П или С.

Для направляющего профиля существует маркировка ПН. Он является горизонтальной планкой, которая является основой для крепления вертикальных стоек. Именно данный профиль образует основу стального каркаса.

Предлагаем ознакомиться с основными вариантами профиля для гипсокартона, изготовленного из металла:

  • ПН – представляют собой направляющие профили потолочного назначения, так как именно на них крепится гипсокартон, используемый в процессе отделки потолков;
  • ПП – разновидность потолочного основного профиля, используется в процессе фиксации гипсокартона на потолке, его фиксируют по периметру комнаты, при установке подвесных потолков;
  • ПН – профили стенового назначения, выполняют функцию вертикальной стойки в стеновых конструкциях.

Совет: Пс профили используют частично, то есть они устанавливаются отрезками, с целью экономии материала. На конечном качестве конструкции это никак не сказывается.

Существует еще два варианта профилей, которые используются нечасто:

  • угловые – помогают сформировать углы гипсокартонной перегородки, они устанавливаются непосредственно на уже вмонтированный гипсокартон и защищают его от воздействия разного рода механических раздражителей, при обустройстве потолка угловые профили фиксируют по периметру, при обустройстве стен они крепятся на полу и потолке;
  • арочные – применяются в процессе сооружения арок, кроме того, с его помощью формируют радиусные и разного рода асимметричные формы стен или перегородок, для фиксации такого профиля достаточно простых саморезов.

Учтите, что максимальный радиус сгибания арочного профиля составляет 50 см, при большей нагрузке, существует риск разрушения конструкции.

Особенности крепления металлического профиля

Для фиксации материала используются специальные подвесы, с помощью которых регулируется интервал между стеной и профилем. Таким образом, перед сооружением конструкции не потребуется предварительно выравнивать стены.

Если высота потолка более двух метров, то для установки профилей потребуется 5 подвесов, прикрепленных на потолке или на стене. С их помощью производится регулировка ровности всей конструкции.

Учтите, что основа металлической каркасной конструкции – профиль направляющего типа. Он фиксируется с помощью дюбелей и саморезов. Среднее расстояние между отверстиями составляет 200 мм. Таким образом, конструкция будет надежно прикреплена к стене.

Некоторые виды профилей уже имеют заранее просверленные отверстия, для новичков лучше выбрать именно такие материалы.

Для того, чтобы облегчить процедуру монтажа профиля под гипсокартон, предлагаем ознакомиться с полезными советами по проведению данного процесса:

1. На широкой стенке профиля с легкостью поместятся два гипсокартонных листа, но учтите, что каждый из них должен располагаться на нем равномерно.

Совет: Просчитайте установку вертикальных стоек таким образом, чтобы интервал между ними составлял на шесть сантиметров меньше, значения половины гипсокартона по ширине.

2. Шурупы устанавливаются в непосредственной близости со стенкой, для обеспечения более надежного крепления.

3. Забивайте саморезы исключительно под прямым углом, в противном случае, выкрутите саморез и установите его заново.

4. Все шляпки саморезов утапливаются на 0,5 мм в профиле.

5. Вертикальные стойки имеют специальное место для установки коммуникаций инженерного направления. Хотя в большинстве случаев, провода и трубы проходят непосредственно под гипсокартоном.

6. При отделке частного дома, следует позаботиться о наличии дополнительной тепло- и звукоизоляции.

7. При покупке профилей и направляющих под гипокартон следует увеличить необходимое количеств материалов на 10%, для компенсации различного рода срезов и технических моментов.

Особенности установки профилей под гипсокартон по периметру помещения

Для начала следует сделать разметку плоскости по которой будет производиться установка каркаса. Далее подготавливают инструменты в виде:

  • двух отвесов;
  • лески;
  • линейки;
  • молотка с гвоздями;
  • мела.

Для фиксации отвеса на стене используются гвозди, он должен быть закреплен на потолке, но свисать до пола. Второй отвес крепится таким же образом. Учтите, что отвесы не должны ни с чем прикасаться, так как нарушится ровность вертикали.

По стене натягивается леска в трех местах: сверху, снизу и по центру. Самая высокая точка на стене будет служить местом установки металлического каркаса. Отступая от нее место, проверьте точность разбивки. Параллельно заранее натянутой леске, натяните еще одну ее часть у боковой стенки. Соедините участки лесок, расположенных на двух стенах с помощью линейки, таким образом, сделайте метки по расположению плоскости.

Повторите данную процедуру со всеми остальными стенами и с потолком. С помощью правила и мела начертите периметр конструкции.

Монтаж профиля для гипсокартона направляющего типа

Чтобы дальнейшая конструкция из профилей была ровной и правильной, необходимо прежде всего правильно зафиксировать направляющий профиль, который является основой каркаса, принимающей на себя большую часть всей нагрузки.

Чтобы закрепить направляющий профиль потребуется наличие:

  • перфоратора;
  • электрической дрели;
  • молотка;
  • крепежей;
  • ножниц по металлу;
  • пассатижей.

Установите направляющий профиль на стену, согласно заранее произведенной разметке. Чтобы было удобнее работать, лучше весь процесс начинать с нижней части. Отступите от верхней части профиля 0,3 м, и просверлите отверстие, которое должно быть на несколько миллиметров больше, чем длина дюбель-гвоздей. Сделайте еще два отверстия в центральной и нижней части и установите дюбель-гвозди.

Проверьте ровность всей конструкции согласно заданной разметке, при необходимости подкорректируйте профиль и забейте гвозди. Далее измерьте расстояние, которое остается до конца стены и прибавьте к нему двадцать миллиметров, так как установка направляющих производится внахлест.

Используя ножницы для резки металлических изделий отрежьте боковые участки профиля и выгните его наружу, срежьте центральную часть и выровняйте с помощью пассатижей. Установите следующую часть профиля, при этом на стыковом участке, забейте дополнительный дюбель-гвоздь.

Выставите по разметке профиль и закрепите его дюбель-гвоздями. Точно также устанавливаются все последующие направляющие профили по периметру стен и потолка. Для дополнительного укрепления всей конструкции используют дюбеля, устанавливаемые с шагом в тридцать сантиметров. Перед этим, рекомендуется еще раз проверить конструкцию на ровность и соответствие разметке.

Монтаж профиля гипсокартона своими руками: вертикальные участки

Профили вертикального назначения должны крепиться в соответствии с размером и типом установки гипсокартонных листов. От начала стены измеряется расстояние, равное ширине листа из гипсокартона, делается метка. Именно здесь будет располагаться вертикальный профиль, который станет стыком двух листов. Метка обозначает поперечную середину металлического профиля.

Таким же способом отметьте все вертикальные участки монтажа профиля. Гипсокартонный лист разделяется на две части в соответствии с его шириной, каждая из них не должна быть более пятидесяти сантиметров. Сделайте метки на поверхности пола, они обозначат среднюю часть вертикальных профилей.

Бросьте отвес с потолка на пол, и обозначьте места, в которых крепится вертикальный профиль к потолку. С помощью первой отметки перенесите размеры на поверхность потолка. Для проверки правильности выполнения работ брось отвес от потолка на пол, если метки совпадают, то разметка не требует корректировки.

Читайте также:
Стяжка пола своими руками – пошаговая инструкция как сделать стяжку в квартире

Для фиксации вертикальных профилей на потолке потребуется наличие:

  • электрошуруповерта;
  • саморезов по металлу;
  • лески;
  • пассатижей;
  • правила;
  • карандаша;
  • подвеса в количестве трех штук;
  • молотка;
  • крепежей;
  • электрической дрели.

На центральной части стены измерьте интервал между потолком и полом. Перенесите все замеры на поверхность профиля, при этом вычтите один сантиметр. Во избежание возникновения погрешностей с помощью карандаша отметьте размер по всей заготовке. Отрежьте боковые участки профиля, согните его края наружу, прорежьте центральную часть. Для выравнивания среза используйте плоскогубцы. Таким образом, направляющий соединится с вертикальным профилем.

После установки заготовки на стену, следует пометить ее по периметру. Далее, стена разделяется на три участка, на которых делают метки и уберают заготовку.

Установите подвес согласно сделанных меток, просверлите с помощью перфодрели отверстия в подвесе и зафиксируйте его на метках дюбель-гвоздями. С помощью отвесов очень удобно крепится гипсокартон, кроме того, с их помощью он выставляется в необходимом направлении.

Произведите монтаж второго подвеса и верните заготовку. Прикрепите вертикальный профиль к поверхности направляющего с помощью шурупов по металлу. Сначала зафиксируйте его верхнюю часть, а затем нижнюю. Учтите, что высота профиля меньше общей высоты на один сантиметр, поэтому следует позаботиться о наличии припуска по 0,5 см сверху и снизу.

На поверхности вертикальных направляющих прикрутите шурупы, на которых фиксируется леска. Боковые участки подвесов требуется загнуть, а по леске выставляется профиль вертикального назначения. Для проведения данного процесса потребуется более одного человека.

Учтите, что профиль, ни в коем случае, не должен толкать леску или отходить от нее. Возможен вариант проверки ровности конструкции с помощью правила.

Совет: При обнаружении даже незначительных погрешностей, следует прибегнуть к их корректировке именно на данном этапе проведения работ. После установки вертикальных профилей ошибки не удастся исправить.

Установка горизонтальных фрагментов из металлического профиля

Горизонтальные части являются перемычками, повышающими прочностные характеристики конструкции. Данные компоненты фиксируются непосредственно на конструкции, а не на стене. С целью экономии материала, в процессе крепления горизонтальных частей профиля, следует применять принцип крепления гипсокартона, то есть устанавливать перемычки в участках, находящихся под гипсокартоном.

Учтите, что в процессе монтажа гипсокартона следует использовать принцип шахматного порядка, то есть сначала укладывается целый лист, а затем его половина. Это поможет не допустить появления длинных швов и укрепит прочность конструкции.

Для выполнения данного процесса потребуется наличие:

  • шуруповерта;
  • саморезов с ножницами по металлу;
  • пассатижей;
  • крабов;
  • маркера.

В месте, где поперечный профиль пересекается с вертикальной конструкцией устанавливается специальная деталь, которая называется крабом. Если ровный крест не образуется, следует выполнить такие действия:

  • измерьте расстояние между средними участками двух вертикалей;
  • отрежьте заготовку и установите на место;
  • с помощью маркера отметьте участки установки профиля;
  • с помощью ножниц по металлу отрежьте нужный участок профиля;
  • пассатижи помогут выровнять резы и выгнуть боковые участки под прямым углом;
  • установите профиль и прикрепите его с помощью саморезов;
  • проверьте ровность полученной конструкции.

Видео монтаж профиля од гипсокартон:

Установка профиля под гипсокартон: выполнение работы своими руками

В процессе ремонта или перепланировки квартиры неизбежно встает вопрос о реконструкции и модернизации старых стен, возведении новых перегородок или обустройстве потолка. Отличным решением в этом случае станет использование гипсокартона. Работать с этим материалом легко. Трудности может вызвать только монтаж профиля, к которому крепятся листы ГКЛ, но и с ним можно легко справиться своими руками без привлечения посторонней помощи, если знать, как правильно выполнять эту часть работы.

Инструмент

Для работы потребуются:

  • Строительный уровень и отвес.
  • Рулетка и отбивной шнур.
  • Перфоратор и шуруповерт.
  • Ножницы по металлу и плоскогубцы.
  • Молоток и отвертка.
  • Универсальный нож и маркер.

Перечень инструмента можно дополнить некоторыми профессиональными принадлежностями, наличие которых при простом монтаже необязательно: их можно заменить более простым инструментом.

Использование просекателя при сборке каркаса из профиля способно не только уменьшить количество саморезов в стыкуемых частях конструкции. Применение такой стыковки позволит избежать перепадов между головками саморезов и поверхностью, что особенно важно на плоскости, которая впоследствии будет зашиваться гипсокартоном.

Материалы для проведения работ

Сейчас уже редко можно встретить каркас для гипсокартона, выполненный из деревянных брусков, ведь дерево со временем теряет свойства, а перепады температуры или влажности способны вызвать деформацию материала. Для работ по изготовлению каркаса используются металлические профили, которые более долговечны и отлично справляются с созданием многоуровневых конструкций. При монтаже каркасной конструкции своими руками даже непрофессиональному мастеру по силам самостоятельно рассчитать количество необходимых элементов.

Виды профиля

До начала проектирования стоит определиться с видами и предназначением профилей.

  • Направляющий профиль UD служит для задания плоскости будущих конструкций и сопряжения между несколькими плоскостями в сложных элементах.
  • Несущий профиль CD предназначен для дальнейшего монтажа гипсокартона и рассчитан на нагрузки, создаваемые отделочными материалами.
  • Усиленные профили UW и CW аналогичны по назначению и отличаются большим размером. Подходят для создания перегородок из гипсокартона между помещениями.

Крепежные элементы

Также необходимы соединительные и крепежные элементы, благодаря которым вся конструкция приобретает дополнительную жесткость.

  • Прямой CD-соединитель служит для соединения двух несущих профилей в один конструктивный элемент.
  • Крестообразный CD-соединитель предназначен для поперечного монтажа несущих стоек в одноуровневой конструкции.
  • Двухуровневый CD-соединитель необходим в случае скрепления элементов, находящихся в разных уровнях.
  • П-образный кронштейн служит для крепления несущих профилей к поверхности стены или потолка на необходимом расстоянии.

Это лишь основные соединительные элементы, производителями представлен куда больший ассортимент, предназначенный для конкретного вида крепления, к примеру, для устройства многоуровневого потолочного каркаса существуют различные подвесы, позволяющие создавать своими руками сложные плоскости, выдерживающие листы гипсокартона.

Дополнительные материалы

Для закрепления элементов конструкции необходимо обеспечить наличие расходных и вспомогательных материалов. К ним относятся:

  • Уплотнительная лента для направляющих элементов. Представляет собой полосу из вспененного полиэтилена с нанесенным клеящим составом, служит изоляционным слоем между основанием и закрепляемой частью.
  • Ударные дюбели с минимальным размером 6 х 40, которые предназначены для установки конструкции.
  • Саморезы по металлу, которые используются для соединения между собой стоек и крепежных элементов.

Если в конструкции есть дверные или аналогичные проемы, для соответствия требованиям по прочности их необходимо усилить. Сделать это своими руками проще всего с помощью деревянного бруса, который необходимо вложить в профиль, обрамляющий проем и закрепить саморезами с шагом в 20 см.

Создание эскиза конструкции

До начала этапа строительства следует подготовить эскиз будущей конструкции. Такое мероприятие позволит определить количество необходимого материала и, соответственно, стоимость предстоящих работ. Для таких расчетов необходимо знать некоторые конструктивные особенности и требования к размещению элементов.

  • Расстояние между направляющими рассчитывается исходя из ширины листа гипсокартона, которая составляет 120 см. Они устанавливаются с шагом 40 см для увеличенной нагрузки (потолок и др.) или 60 см при обычных условиях (обшивка стен).
  • Подвесы стоит размещать на расстоянии 50 см, причем в случае повышенных требований к прочности или в местах нахождения сложных узлов возможна их дополнительная установка.
Читайте также:
Онлайн калькулятор расчета крыши с чертежами - программа расчета кровли, в т.ч. двускатной и вальмовой

Разметка поверхности

Для продолжения работ необходимо перенести разметку с предварительного эскиза на поверхность.

  • Начинать стоит с определения кривизны сторон помещения. Расстояние между противоположными стенами может разниться на несколько сантиметров, и при проведении разметки следует ориентироваться на получение прямых углов при минимальной потере пространства. Определившись с первоначальной линией на полу, можно приступать к переносу разметки на стены и потолок.
  • Для переноса линий на стену можно использовать отвес, с помощью которого следует отметить четкую вертикальную линию. В подобных случаях наличие лазерного уровня способно значительно упростить работу, хотя с помощью отвеса можно добиться хорошей точности.

Процесс нанесения разметки под профиль также можно облегчить с помощью малярного шнура. В таком случае шнур удерживают в точках начала и завершения линии, затем немного оттягивая, отпускают, вследствие чего получается необходимая разметка.

  • Следующим этапом на плоскости между стенами необходимо отметить вертикальные линии. Расстояние в 60 см между ними наиболее оптимально, впоследствии здесь будет устанавливаться направляющий профиль.
  • Затем на отмеченных вертикальных линиях в шахматном порядке с шагом в 50 см выделяются места для крепежного подвеса. Нанесение такой разметки позволит полностью подготовить поверхность к дальнейшему монтажу и значительно облегчить проведение работ.

При нанесении разметки для выполнения работ по обустройству потолка первоочередной задачей будет отбивка горизонтального уровня, которую можно выполнить с помощью простейшего гидроуровня или лазерного нивелира. При разметке потолка следует учесть, что расстояние между системой потолочных направляющих и самой низкой точкой потолка должно быть не меньше 4 см.

В процессе нанесения разметки своими руками следует помнить, что подобные работы не показывают окончательный размер помещения и для определения будущей площади необходимо учесть толщину листа гипсокартона.

Сборка

Процесс сборки каркаса происходит следующим образом:

  • Первыми монтируются направляющие профили, которые при необходимости предварительно обрезаются. Перед закреплением на профиль в местах примыкания к основанию наклеивается уплотнительная лента, которая обеспечит должную тепло- и звукоизоляцию между поверхностью и элементами конструкции.

Установка конструкции из профилей производится с помощью перфоратора и забивных дюбелей с шагом 50 см, в такой конструкции не должно быть натяжений, способных привести к деформации и растрескиванию гипсокартона.

  • В случае устройства фальш-стены или подвесного потолка далее на отмеченные ранее места крепятся подвесы, необходимые для фиксации несущих стоек, которые устанавливаются на отметки с расстоянием 40 см.

Конструкция устроена таким образом, чтобы лист гипсокартона крепился на три профиля (один по центру и два по краям), занимая пространство до середины стойки.

  • При создании перестенка подвесы отсутствуют и несущие профили устанавливаются в рамную конструкцию, состоящую из направляющих.
  • При изготовлении различных ниш или других сложных форм используются соединительные элементы, позволяющие достичь необходимого уровня надежности каркаса. Монтаж таких элементов основан целесообразностью их использования.
  • В случае необходимости получения криволинейных форм выполняются надрезы в боковых ребрах жесткости профиля для придания изделию нужной формы.

Сам процесс монтажа профиля под гипсокартон не относится к работам повышенной сложности. Для его выполнения своими руками необходимо лишь знание принципов сборки подобных конструкций.

Монтаж профиля для гипсокартона: правила сборки каркасов и обрешеток

В этой статье я хочу рассказать о том, как монтировать профиль под гипсокартон и какие именно его разновидности используются в разных случаях. Нам с читателем предстоит изучить три базовых конструкции — подвесного потолка, межкомнатной перегородки и арки.

Каркас многоуровневого гипсокартонного потолка.

Почему профиль

Вначале — немного о том, почему каркасам из бруска стоит предпочесть изделия из оцинковки. Причин несколько:

  • Профиль не требует сортировки. Его геометрия всегда идеальна;
  • Оцинкованный металл, в отличие от конкурирующего решения, сохраняет постоянные размеры и геометрию при любых колебаниях температуры и влажности. Древесина этим похвастаться не может: ее коробление в сырую погоду и во время последующего высыхания часто приводит к появлению трещин по швам между листами гипсокартона, а то и к разрыву листов;

Коробление деревянного каркаса привело к закономерным последствиям.

  • Срок службы оцинковки в жилом помещении практически неограничен. Древесина страдает от гнили и древоточцев, что часто приводит к досрочному завершению карьеры каркаса.

Материалы

Виды профиля

В строительном магазине вы можете встретить всего шесть разновидностей интересующих нас изделий:

  1. Потолочный профиль (CD) размером 27х60 миллиметров. Он предназначен для сборки обрешетки по потолкам и стенам при их выравнивании;

  1. Направляющий потолочный (UD) размером 27х28 мм. Его функция — соединение потолочного CD с капитальными конструкциями;

  1. Стоечный (UD), предназначенный для изготовления стоек перегородки. Высота его боковых стенок составляет 50 мм, а вот ширина может варьироваться в диапазоне от 50 до 100 мм. Ширина определяет толщину перегородки и, соответственно, ее жесткость;

  1. Направляющий (UW). Он соединяет торцы стоек с капитальными конструкциями строения. Высота боковых стенок изделия всегда равна 40 мм, а ширина варьируется в тех же пределах, что и у стоек;

  1. Гибкий, или арочный предназначен для монтажа арок и прочих конструкций с изгибами. Гибкость ему придает перфорация боковых стенок;

Одна из разновидностей арочного профиля.

Арочный профиль можно заменить направляющим или стоечным. Сделать его гибким поможет простейшая инструкция : надрежьте ножницами по металлу его боковые стенки с шагом 5 — 8 см.

  1. Угловой используется для армирования углов. Он прячется под тонкий слой шпаклевки; прочность его фиксации к основанию обеспечивает опять-таки перфорация стенок.

Оцинкованный уголок для армирования углов.

Длина направляющих, потолочных, направляющих потолочных и стоечных изделий может быть равной 3 или 4 метрам. Как нетрудно догадаться, длина подбирается в зависимости от габаритов конструкции и помещения в целом. Цена определяется длиной, шириной и толщиной стенок; на октябрь 2016 года она варьируется в диапазоне от 50 до 250 рублей.

Дополнительное оборудование

Помимо собственно профиля, для сборки каркаса или обрешетки могут понадобится следующие изделия:

  • Подвесы — прямые, представляющие собой сгибающиеся в форме буквы «П» перфорированные пластины, и регулируемые, позволяющие менять расстояние от капитальной конструкции до обрешетки;

Прямой подвес для гипсокартона.

  • «Крабы» — приспособления для соединения профилей по длине и под углом.

«Краб» для соединения потолочного CD под прямым углом.

Общие правила монтажа

Вначале — несколько общих правил, которым подчиняется работа с профилем для гипсокартона.

Для резки оцинкованного металла принято использовать ножницы по металлу. Болгарка — неподходящий инструмент. Дело в том, что при нагреве края реза на нем выкипает слой цинка, и профиль остается беззащитным против коррозии.

Читайте также:
Утепление труб отопления на улице своими руками – чем утеплить и как это сделать

Направляющие профили для монтажа обрешетки или каркаса крепятся к капитальным конструкциям дюбель-шурупами размером от 40х4 до 80х8 мм. Размер крепежа определяется шириной профиля, расчетной нагрузкой на него и материалом капитальной стены или перекрытия: для тяжелого бетона можно использовать более мелкий крепеж, чем для поризованного бетона или ракушечника.

Так направляющий потолочный профиль крепится к капитальной стене.

Под направляющие профили перегородки обычно подкладывается демпферная лента или отрезанная по его ширине полоска вспененного полиэтилена. Лента обеспечивает шумоизоляцию, препятствуя передаче акустических колебаний от перегородки к полу, потолку и смежным стенам.

Профили соединяются между собой короткими (9 мм) саморезами по металлу — фосфатированными или оцинкованными. Для сборки используется проводной или аккумуляторный шуруповерт. Собрать каркас, пользуясь ручной отверткой, абсолютно нереально.

Оцинкованный саморез длиной 9 мм служит для соединения профилей.

При монтаже каркаса, к которому будет крепиться натяжной потолок, его усиливают укосами, закрепленными к профилю и капитальной конструкции здания. Укосы компенсируют боковую нагрузку, возникающую при натяжении полотна потолка: она достигает 70 кгс на погонный метр багета.

Усиленный каркас под натяжной потолок.

Как выставить профиль под гипсокартон в вертикальное положение? Элементарно -воспользовавшись отвесом. Вначале на полу размечается положение низа стойки или элемента обрешетки, затем разметка с помощью отвеса переносится на потолок.

Горизонтальное положение направляющих обеспечивается разметкой по водяному или лазерному уровню.

Чтобы выставить в горизонтальное положение несколько провисающих планок (например, при монтаже потолочной обрешетки), достаточно натянуть на нужном уровне несколько ниток или тонких шнуров. Вначале профили подтягиваются к потолку и фиксируются загнутыми ушами подвесов, затем поочередно опускаются до уровня ниток и притягиваются к подвесам саморезами.

Шаг между элементами обрешетки или каркаса должен быть таким, чтобы один из размеров листа (как правило, его ширина — 120 сантиметров) был кратным этому шагу. Это нужно для того, чтобы кромки смежных листов крепились к общему для них профилю.

Как правило, стойки или элементы обрешетки потолка крепятся с шагом 60 см. Расстояние между ними может быть уменьшено до 40 см в случае особо жестких требований к прочности или несущей способности каркаса.

Шаг между стойками равен ровно половине ширины листа.

Примеры конструкций

Теперь давайте разберем монтаж профиля под гипсокартон своими руками в случае нескольких наиболее востребованных конструкций — подвесного потолка, межкомнатной перегородки (включая ее вариант с максимальной шумоизоляцией) и арки.

Одноуровневый подвесной потолок в туалете.

Потолок

  1. Работа начинается с разметки линии потолка. Обычно он отстоит от нижней точки перекрытия на ширину направляющего потолочного профиля — в этом случае комната потеряет минимум высоты. Однако потолок может быть опущен на несколько сантиметров ради монтажа встроенных светильников или прокладки вентиляции;

Для разметки удобнее всего использовать лазерный уровень.

  1. По периметру комнаты по линии разметки крепится потолочный направляющий профиль. Для крепления я обычно использую дюбель — шурупы размером 6х60 мм. Шаг между точками крепления — около полуметра;

Края каждого отдельного профиля нужно крепить дюбель-шурупом независимо от расположения ближайшей точки крепления.

  1. На перекрытии размечаются оси потолочных профилей;
  2. Вдоль линий разметки на расстоянии 60 — 80 см друг от друга крепятся подвесы (прямые или, реже, регулируемые);
  3. В направляющие профили вставляются концы отрезанных по размеру потолочных;

Потолочные профили вставлены в направляющие.

  1. Элементы обрешетки выравниваются в горизонтальной плоскости описанным выше способом, после чего уши подвесов крепятся к их боковым стенкам и загибаются вверх.

Обрешетка для выравнивания стены гипсокартоном сооружается их тех же материалов, тем же способом и по тем же правилам. Единственное отличие — в способе выравнивания потолочных профилей в общей плоскости: для этой цели в случае стены удобнее использовать длинное правило.

Обрешетка для выравнивания стены гипсокартоном.

Перегородка

Как собрать профиль для гипсокартона при монтаже каркаса легкой перегородки?

  1. Размечается ее периметр;
  2. По периметру к стенам, потолку и полу крепится направляющий профиль. Не забудьте подложить под него демпферную ленту;
  3. В направляющие с шагом 60 см устанавливаются подрезанные по длине стойки;

Нарезать стойки по длине нужно по месту, снимая замер в месте их будущего расположения. Дело в том, что перепады высоты потолков в домах с панельными перекрытиями часто достигают нескольких сантиметров.

  1. Стойки прикручиваются саморезами к направляющим.

Сборка каркаса перегородки.

Несколько тонкостей, связанных со сборкой каркаса перегородки:

  • Двери и световые окна устанавливаются на стадии сборки каркаса. Точнее, каркас собирается вокруг оконного или дверного блока, при этом профили притягиваются к коробке саморезами длиной 16 — 25 мм. Для большей прочности и герметичности соединения между каркасом и рамой на наружную сторону коробки стоит предварительно нанести полоску монтажной пены;

Дверной блок в перегородке из ГКЛ.

  • Увеличить жесткость каркаса можно не только путем увеличения ширины стоечного и направляющего профилей или уменьшения шага между ними. Для большей жесткости стоечные CW шириной 50 мм можно сложить попарно, вложив один профиль в другой. Альтернативное решение — использование деревянных закладных: в стойку вкладывается брусок размером 50х50 мм;

На фото — перегородка из гипсокартона в моей мансарде. Максимальную жесткость при толщине всего 50 мм обеспечивают попарно вложенные друг в друга стоечные профили.

Вложенный в профиль брусок тоже многократно увеличит его жесткость.

  • Чтобы обеспечить максимальную звукоизоляцию, нужно акустически развязать между собой поверхности перегородки. Для этой цели на минимальном расстоянии друг от друга сооружается два независимых каркаса, стойки которых монтируются в шахматном порядке или просто с зазором между ними. Пространство внутри перегородки заполняется минеральной ватой.

Структура шумоизолирующей перегородки с двойным каркасом.

Арка, разделяющая кухню-гостиную и холл. Материал — гипсокартон.

Основа каркаса арки — изогнутый дугой арочный или надрезанный стоечный профиль. К стенам проема он крепится при посредстве направляющих UW. Жесткость арки обеспечивают несколько перемычек между ее сводом и верхней направляющей.

Каркас арки в дверном проеме.

Каркас арки совсем не обязательно должен быть устойчивым к механическим нагрузкам. Полную жесткость ему придаст обшивка гипсокартоном.

Заключение

Как видите, монтаж каркасов из оцинкованного профиля не представляет особой сложности и не требует большого опыта работ. Узнать о нем больше вам поможет видео в этой статье. Как обычно, я буду признателен за ваши дополнения и комментарии. Успехов, камрады!

Какие и когда использовать профили для гипсокартона (ГКЛ)

При устройстве любой конструкции из гипсокартона необходимо основание — каркас, на который и крепятся листы ГКЛ. Этот каркас по технологии собирают из специальных изделий — профилей. О том, каким может быть профиль для гипсокартона, его виды и размеры, область применения — в этой статье.

Читайте также:
Деревенский стиль в интерьере - 100 фото самого уютного дизайна

Материалы: из чего делают профили для ГКЛ

Профиль для гипсокартона любого вида изготавливают из стали и алюминия. Чаще встречаются стальные (обычные или оцинкованные), так как алюминиевые, хоть и имеют отличные характеристики, стоят уж очень дорого.

Это основные виды профилей для ГКЛ

Стальные могут быть обычные или с защитным слоем — оцинкованные. Обычные — из черной стали — имеют более низкую стоимость, подходят для помещений с нормальными условиями эксплуатации. С их помощью делают подвесной потолок, стены и перегородки, арки в жилых комнатах, коридорах. В помещениях с повышенной влажностью — ванных, кухнях и т.д — лучше использовать оцинкованную сталь или аллюминий.

Виды и размеры профилей для гипсокартона

В любом месте, торгующем материалами для ГКЛ, имеются профили разного вида и размера. Чтобы выбрать и не ошибиться надо знать чем они отличаются.

Профиль для гипсокартона: надо знать, размеры, виды, назначение

Для создания каркасов

Есть профиль для гипсокартона следующих видов:

  • Направляющий. Обозначается как ПН (UD) (расшифровка — профиль направляющий). В сечении П-образный, с гладкими боковыми стенками. Используется как основа-опора для стоек и перемычек. Крепится по периметру конструкции, в него потом устанавливаются все остальные элементы системы. Размеры:
    • 28*27 мм;
    • 50*40 мм;
    • 65*40 мм;
    • 75*40 мм;
    • 100*40 мм.

    Направляющий профиль для гипоскартона отличить можно по гладким полочкам

  • Стоечный. Обозначается ПС (CD) — профиль стоечный. Вставляется в направляющие, к нему и крепятся ГКЛ. Соответственно, несет основную нагрузку и должен иметь высокую жесткость. Имеет П-образное строение с дополнительными полочками и ребрами жесткости, которые и придают ему большую жесткость. Размеры:
    • 50*50 мм;
    • 65*50 мм;
    • 75*50 мм;
    • 100*50 мм.

      Стоечный профиль для гипоскартона имеет дополнительные ребра жесткости и полочки

  • Потолочный. Обозначается ПП и ППН. Соответственно — направляющий и несущий потолочный профиль. Потолочный направляющий имеет сечение в виде буквы «П», имеет меньшее сечение чем стеновой. Потолочный несущий профиль — имеет полки и ребра жесткости, но отличается полочками меньшей высоты. Меньшая высота, чтобы меньше «отбирать» высоты у помещения и что потолочный гипсокартон имеет меньшую толщину, создает меньшую нагрузку на каркас.
    • 60*27 мм — ПП;
    • 28*27 мм — ППН.

      Потолочный профиль тоже бывает направляющий и несущий. Отличаются меньшими размерами (по сравнению со стеновыми)

  • Арочный. Имеет сложное строение — с разрезами на боковых гранях для повышенной гибкости. Необходим для создания изогнутых поверхностей.
  • Это все виды профилей для гпсокартона, которые используются для сооружения каркаса. Из направляющих ПН собирают «раму», в них вставляют стойки из ПС, которые затем соединяются перемычками (обычно из ПН) — для большей жесткости конструкции.

    Дополнительные профили и аксессуары

    Есть несколько видов дополнительных профилей, которые используются в отделочных работах, при создании подвесного каркаса для потолка, для крепления стоечных профилей к стенам и т.д.

    • Угловой. В сечении — прямой угол с чуть выступающей центральной частью. Используется для оформления углов гипсокартонных конструкций. Бывает нескольких видов:
      • Обе полки перфорированы крупными отверстиями — чтобы уголок стал частью штукатурки, за счет которой они и держится.
      • Угловой профиль для ГКЛ с сеткой. К краям перфорированного уголка может быть приклеена полоса сетки — для лучшей адгезии с последующей отделкой.
      • На бумажной основе — на плотную бумагу наклеены две металлизированные полосы. Используются в ненагруженных местах — оформляют оконные проемы, края ниш, полок и других подобных изделий.

      Угловой профиль — для формирования и защиты углов гипсокартонных конструкций

    Перфорированные подвесы. Это крепежный элемент в виде ленты 125*60 мм. Он разделен на три части.Средняя используется для фиксации подвеса к потолку/стене, крайние — перфорированные, отгибаются под 90°, к ним крепят профили.

    Перфорированные подвесы и способы их использования
    Подвесы анкерные для ПП (потолочных профилей). Бывают нескольких видов. Используются при устройстве подвесных потолков. Отличительная черта — легко регулировать высоту, что необходимо при выставлении плоскости потолка.

    Анкерный подвес — для простой регулировки высоты подвесного потолка
    Соединитель одноуровневый и двухуровневый для ПП (краб). Пластина с фиксирующими элементами для скрепления перекрещивающихся профилей. Используется при устройстве каркасов для подвесных потолков.

    Соединители — одноуровневый и двухуровневый

  • Удлинитель профилей. Небольших размеров скоба (110*58 мм) для сращивания двух отрезков одного типа и размера.
  • Без большинства этих приспособлений можно обойтись. Например, сращивают два профиля при помощи куска направляющего профиля подходящего размера. Его вставляют внутрь, обжимают пассатижами полочки, прикручивают саморезами. Соединение получается более жестким, чем со специальными устройствами.

    Как соединить/нарастить профиль для гипсокартона

    При создании каркаса, расположенного вдоль стены, его крепят не перфорированными подвесами, а сапогами — отрезками профилей, согнутыми в виде буквы «Г» (называют «сапог» — по характерной форме).

    Два способа фиксации стоечных профилей к стене — при помощи перфорированного подвеса и куска профиля

    Это не столько способ сэкономить, сколько возможность получить более жесткое крепление, так как перфорированные подвесы первоначально разрабатывались для подвесных потолков и нагрузку от стенового гипсокартона, да еще уложенного в два ряда, выдерживают с трудом.

    Длина профилей

    Профиль для гипсокартона каждого вида может отличаться по длине. Стандартная длина — 2,4 и 2,8 метра. но есть до 4 м.

    Пример сборки каркаса для подвесного потолка из ГКЛ

    Стоит ли искать длинные профиля? Большого смысла в этом нет. Разве что сборка каркаса немного ускорится. Профиля под ГКЛ отлично сращиваются, прочность конструкции при этом не страдает. Только при сборке каркаса надо делать так, чтобы места соединений на соседних стойках не находились на одном уровне. Обычно стыки делают попеременно вверху, затем внизу.

    Как выбрать профиль для ГКЛ

    В более-менее крупном строительном магазине или даже на рынке есть профили для гипсокартона одного вида и длины, но со значительной разницей в цене. Стоимость может отличаться в два раза, а иногда и больше. Причем самые дорогие — это обычно Кнауф (Knauf), самые дешевые — безымянный Китай, средний диапазон — отечественные производители.

    Кроме типа и размера профиля для гипсокартона выбрать надо еще и толщину металла и производителя

    Толщина металла

    Разница станет понятной как только вы возьмете профиля в руки. Одни — прочные, жесткие, из стали толщиной 0,5 мм, 0,55 мм, 0,6 мм и больше. Другие сделаны из такого тонкого метала, что изменяют свою геометрию даже если профиль поднять за один край.

    С этим параметром все более-менее просто и понятно. Чем толще металл, тем прочнее и жестче профиль, но и цена тоже выше. Оптимально для создания перегородок при стандартной высоте стен брать профили с толщиной металла 0,5 или 0,55 мм. Если есть возможность — можно взять и 0,6 мм.

    Размеры стандартные, но вес одного и того же профиля может быть разным — из-за разной толщины металла, из которого его изготовили

    Большую толщину металла имеет смысл брать только если высота перегородки большая — нагрузка будет более значительной и дополнительная прочность не помешает. Но в этом случае надо смотреть, что обойдется дешевле — профиль для гипсокартона из более толстого металла или чаще установленные стойки и перекладины. Только надо иметь в виду, что обычно устанавливаются стойки с шагом 60 см — чтобы стык листов ГКЛ пришелся на середину одного из стоечных профилей. При уменьшении шага требуется добиться того же — стык листов гипсокартона не должен висеть в воздухе. Так что ставить их можно будет только через 40 см. Так шов тоже придется на профиль. Но это — слишком большое количество стоек и вряд ли обойдется дешевле. В общем, посчитаете.

    Выбор производителя

    Выбор производителя направляющих для гипсокартона — это и просто и сложно одновременно. Все специалисты в один голос утверждают, что лучшие — Knauf (Кнауф). Они всегда соответствуют заявленным параметрам, имеют идеальную геометрию: стойки идеально становятся в направляющие, не болтаются и не распирают их. В общем, работать с профилями для гипсокартона Кнауф легко, просто, работа продвигается быстро. Но, это — как раз самые дорогие из всего ассортимента. Несмотря на это, совет таков: если нет опыта работы с гипсокартоном — лучше купите Knauf.

    Это скриншот с цуенами на профили для гипсокартона одного из интернет-магазинов

    В среднем ценовом диапазоне есть несколько российских фирм. Это Giprok (Гипрок) и Металлист. Есть еще и региональные малоизвестные кампании. Тут как повезет. Доверяйте своим чувствам и отзывам. Ориентироваться на слова продавцов не всегда можно. У отечественных производителей бывают неплохие партии, бывают неудачные. В большинстве случаев наблюдается такая проблема, как несовпадение размеров стоечных ПС и направляющих ПН профилей. Стойки должны точно устанавливаться внутрь направляющего. Для того при заявленной ширине, например, 50 мм, фактическая должна быть на 1,5 мм меньше. Вот с точностью соблюдения этой разницы возникают проблемы. К тому же, заявленную толщину металла надо проверять (микрометром). В общем, сэкономить в деньгах получится, но нервы и время свои вы потратите в значительном количестве.

    Такой вариант есть у ГИПРОКА

    У Гипрока есть профиля с рифленой поверхностью. Все стороны профилей — и спинка и полочки — имеют выдавленные «пупырышки». Они повышают жесткость профиля. Это действительно так — конструкция получается более жесткой. Но соединение стоек и направляющих получаются более неуклюжими — из-за несовпадения «пупырышек» они не притягиваются вплотную как гладкие стенки металла. Есть и второй момент — конструкции из таких профилей больше скрипят. При всем при этом стоят такие профиля чуть меньше, чем Кнауфа, но работать с ними сложнее. В общем, решать вам.

    Как посчитать количество профилей

    Знать какого типа и вида бывают профили для гипсокартона, их размеры недостаточно. Надо рассчитать количество каждого вида. Считать будет проще, если нарисуете план каркаса на листочке бумаги, подпишите наименования профилей, проставите размеры. Это займет не так много времени, но поможет точнее определиться с количеством.

    Надо четко представлять как будет выглядеть каркас

    Расчет количества направляющих для одной стены

    Если стены очень неровные, выровнять их можно при помощи гипсокартона. Устраивается параллельная стена, но выставленная строго по уровню. В этом случае расчет количества профилей для гипсокартона будет таким:

      Направляющие — ПН. Они монтируются по периметру. Чтобы найти метраж направляющих профилей для обшивки стены, измеряем ее длину и высоту, складываем и умножаем на 2. Если на стене есть окна/двери, направляющий профиль монтируется по периметру этих проемов. К полученной цифре добавляем удвоенную высоту проема и его ширину.

    Примерно так выглядит каркас для перегородки

  • Стоечные профиля для ГКЛ — СП. Как уже говорили, они ставятся с шагом 60 см. Причем крайний проем не может быть больше 60 см. Даже если остается 10 см, ставится дополнительная стойка. Сначала считаем количество стоек: длину комнаты делим на 60 см, добавляем еще одну — угловую. Например, длина комнаты 4,75 метра. 475 см / 60 см = 7,91 шт — это будет 8 стоек + 1 угловая, итого — 9 шт. Далее ищем метраж — найденную цифру умножаем на высоту помещения. Получаем требуемую длину для стоек: 9 м * 3,2 м = 28,8 м.
  • Перемычки. Используют стоечные профили. Их ставят с шагом 60-80 см, но при этом стыки листов гипсокартона по вертикали тоже должны приходится на такую перегородку. Тут придется считать в зависимости от выбранного шага, а потом добавить найденную цифру к той, которую высчитали в предыдущем пункте.
  • Если обшивается гипсокартоном все стены в помещении, подобный расчет проводят для каждой стены, затем результаты суммируются.

    Количество профилей для гипсокартона для подвесного потолка — ПП и ПНП

    Расчет тут немного проще: собирается каркас «в клетку», так что его посчитать проще. В остальном подход такой же как описан выше. Итак считаем:

      Метраж профилей ПП для подвесного потолка равен периметру потолка. Измеряем длину и ширину комнаты, складываем и умножаем на 2. Это и будет нужная цифра. Например: делать будет подвесной потолок в комнате размером 3*4 метра. Расчет метража ПП профилей: 3м + 4 м = 7 м, 7 м * 2 = 14 м. Для этой комнаты понадобится 14 метров профиля ПП.

    Сначала монтируются направляющие потолочные профили

  • Метраж профиля ПНП. Лучше располагать несущие профили вдоль короткой стены. В этом случае делим на 60 см размер более длинной стены: 400 см / 60 см = 6,66 шт, округляем — 7 шт. Добавлять угловую стойку не надо, так как по периметру набит будет направляющий профиль и стойки заправляются в него. Несущие из профиля ПНП расположены вдоль короткой стороны ( в данном примере это 3 метра), то есть требуемая длина профиля этого вида — 7 шт * 3 м = 21 метра.
  • Далее считаем количество профиля ПП на перегородки — отрезки длиной по 60 см, которые устанавливаются между двумя соседними несущими профилями. В данном случае перегородки располагаться будут вдоль длинной стены. Потому считаем так: 300 см / 60 см = 5 шт, а общая длина будет 5 шт * 4 м = 20 м.
  • Итого для подвесного потолка в комнате размером 3*4 метра нужно будет 14 м + 20 м = 34 м профиля ПП, 21 метр профиля ПНП.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: