Шпаклевка потолка под покраску: выбор материалов и этапы проведения работ

Как правильно шпаклевать потолок под покраску?

Покраска — самый простой и доступный по цене вариант финишной отделки. Однако, окрашивание требует тщательной подготовки поверхности плиты перекрытия. Краска не только не сможет перекрыть имеющиеся дефекты, но и сделает их еще более заметными. Выравнивание выполняется шпатлевкой, путем ее нанесения тонкими слоями и последующей затирки.

Шпаклевочный состав бывает стартовым и финишным. Уже по названию можно понять, в какой последовательности их применяют. Разница между ними заключается в размерах частиц наполнителей. В стартовых смесях они крупнее, финишная шпаклевка же более тонкого помола. Поэтому первая обработка поверхности проводится с целью устранения серьезных видимых дефектов, после чего выполняется тонкая окончательная отделка. Для качественного выполнения такой работы необходимо знать, как шпаклевать потолок под покраску, о чем мы и поговорим в статье.

Основные условия выбора шпаклевки

При подборе наиболее подходяще шпаклевочной смеси для потолка, следует принимать во внимание:

  • назначение помещения;
  • материал перекрытия;
  • состав компонентов, в том числе и специальных;
  • изготовителя материала;
  • стоимость.

Условия эксплуатации помещения определяют вид используемой шпаклевки. Так, для ванной комнаты, кухни и лоджии рекомендуется отказаться от выравнивания гипсовыми и полимерными составами. В помещениях с повышенной влажностью правильно использовать влагостойкие смеси на основе цемента.

Материал основы, на которую будет наноситься шпаклевка, также имеет важное значение. В составе смеси для выравнивания деревянной поверхности должны быть специальные противогрибковые и противопожарные добавки. А вот ровную бетонную плиту в сухом помещении можно сразу выравнивать финишным материалом.

Что нужно иметь для работы

Для того, чтобы обеспечить качественную шпаклевку потолка под покраску, следует правильно подобрать материалы и инструмент для работы. Вам понадобится не только шпаклевка, но и грунт для предварительной обработки поверхности. В случае больших неровностей или криволинейного потолка придется приобрести два вида шпаклевки – стартовую и финишную. Причем стартовой будет намного больше.

При очень значительных дефектах, от применения штукатурной смеси, как советуют некоторые мастера, все же лучше отказаться. Качественно выполнить такую работу сможет только специалист с достаточным опытом. Если у вас его нет, то обшить потолок гипсокартоном будет быстрее, проще и не намного дороже.

Из инструмента для шпаклевки потолка под покраску своими руками вам нужно приготовить:

  • электрическую дрель со строительной миксерной насадкой;
  • угловую шлифмашину (болгарку);
  • большую и малую кисть;
  • малярный валик на длинной рукояти;
  • резиновый и 3 металлических шпателя разной ширины;
  • штукатурную кельму (мастерок);
  • терку, мелкую наждачную бумагу и абразивную сетку для затирки;

  • пузырьковый уровень длиной не менее метра;
  • емкости для замешивания рабочих смесей и подноса воды.

Для защиты глаз и органов дыхания купите защитную маску (плотные очки) и респиратор.

Рекомендации по выбору грунта

Грунтовка наносится за 2 раза, сначала на поверхность перекрытия, а потом на каждый шпаклевочный слой. Поэтому ее потребуется довольно много и она займет значительную часть ваших финансовых затрат. Чтобы не тратить деньги впустую, необходимо выбрать именно тот материал, который лучше всего подойдет для ремонтируемого помещения.

В продаже есть готовые к применению грунты и сухие смеси. Поскольку разница в стоимости не очень велика, то лучше взять готовый раствор. Так будет проще и качественнее. При этом грунт для обработки потолка должен быть глубокого проникновения.

По составу основы различают 4 вида грунтовок:

  • акриловые, для пропитки бетона, гипсокартона и оштукатуренных поверхностей;
  • фенольные, для обработки дерева и металла;
  • алкидные, рекомендуемые для обработки перед покраской потолка алкидной краской, а так же для пропитки гисокартона и штукатурки;
  • глифталевые, по металлу и дереву, но только при выполнении наружных работ.

Влажностный режим помещения на выбор вида грунта не влияет. Главный показатель — стройматериал грунтуемой поверхности.

Подготовительные работы

От качества подготовки перекрытия зависит, насколько прочно будет держаться шпатлевка и сколько материала потребуется для выравнивания.

Очистка поверхности

Перед тем как шпаклевать потолок под покраску, его необходимо очистить от пыли, грязи, строительных растворов и старых отделочных покрытий.

Побелку следует обильно смочить водой при помощи кисти. Подождать 20-30 минут и начать снимать ее шпателем. Если очистка идет плохо, обработайте водой еще раз. Потом повторите попытку. Тонкий слой можно не обдирать, а просто смыть мокрой тряпкой или губкой.

Краски хуже пропитываются водой и обдирать их сложнее. Но выполнить очистку все-таки придется, поскольку шпаклевка будет слабо держаться на окрашенной поверхности. В зависимости от типа краски, для ее размягчения можно использовать строительный фен, химические смывки или наждачную бумагу.

Обои тоже лучше смочить. Тогда они проще обдираются. После снятия бумажного слоя потолок следует хорошо помыть водой для удаления остатков обойного клея на поверхности.

Если потолок оштукатурен, то обязательно проверьте его на отсутствие не прочно прилегающих слоев. Это делается путем постукивания твердым предметом по поверхности. Изменение звукового тона точно обозначит наличие пустоты.

После удаления старых покрытий, на потолке могут быть обнаружены трещины и выбоины. Эти дефекты необходимо заделать. Чтобы обеспечить более полное заполнение трещины материалом, ее требуется расширить до 3-5 мм с помощью перфоратора, зубила или болгарки. Полученную щель нужно загрунтовать, дать просохнуть и после этого замазать раствором или заполнить монтажной пеной. На большие трещины рекомендуется наклеить штукатурную сетку-серпянку.

Читайте также:
Преимущества паркета: особенности, разновидности и варианты укладки щитового паркета, а также плюсы и недостатки штучного паркета - Энциклопедия о строительстве и ремонте пола

Выравнивание и грунтование

Иногда после очистки на потолке можно обнаружить выступающие участки или небольшие углубления. Найти их можно при помощи строительного пузырькового уровня длиной не менее метра. Такие места необходимо выровнять, особенно выступы, поскольку их присутствие приведет к перерасходу материала. Выступы можно срезать болгаркой или сбить зубилом, а углубления замазать стартовым шпаклевочным раствором.

После выравнивания поверхности, можно приступать к ее грунтовке. Если вы используете готовый состав, то просто нанесите его на потолок при помощи кисти или валика. Сухую смесь нужно предварительно приготовить в строгом соответствии с инструкцией на упаковке.

Приготовление смеси

Налейте в ведро воду, а после этого насыпьте туда сухую шпаклевочную смесь. Необходимое соотношение компонентов смеси указано на упаковке материала.

Возьмите электродрель со строительной миксерной насадкой. Включите ее на средние обороты и опустите в емкость для перемешивания. Продолжайте до того момента, пока раствор не станет полностью однородным.

Гипсовые растворы застывают очень быстро. Поэтому их следует делать в ограниченном количестве. Для процесса шпатлевки нужен раствор консистенции густой сметаны, а для заделки трещин и углублений немного гуще.

Технология шпатлевания

К шпаклевке можно приступать только после полного высыхания грунта. Но пока идет просушка нужно внимательно изучить горизонталь и плоскость поверхности. Сделать это можно с помощью шнура и строительного пузырькового или лазерного. Количество, вид и толщина шпаклевочных слоев зависит от того, насколько ровный потолок изначально.

Стартовый слой

Выравнивание потолка начинается с нанесения крупнозернистой стартовой смеси. Ее готовят так же, как было рассказано немного выше. Готовый раствор накладывается на широкий шпатель при помощи узкого и размазывается по поверхности.

Рабочий шпатель со шпаклевкой следует крепко прижимать к потолку, чтобы раствор вдавливался в него, заполняя все мелкие углубления. Первый слой должен быть максимально тонким, поскольку он станет удерживающей основой для всех последующих слоев.

Нанесенный раствор следует тщательно выровнять, чтобы не оставалось заусенец и выступов на границах мест прохождения шпателя. После высыхания первого слоя, его необходимо обработать теркой с установленной абразивной сеткой и пропитать грунтом.

Грунтованную поверхность нужно еще раз проверить уровнем и определить толщину следующего выравнивающего слоя. При больших перепадах рекомендуется нанести на стену горизонтальную линию при помощи отбивочного цветного шнура.

Толщина второго и последующих слоев не должна превышать 10 мм. Каждый слой должен хорошо просохнуть, после чего затерт абразивом и прогрунтован.

Финишный

Материал для окончательного выравнивания отличается большей пластичностью и адгезией. Его наносят очень тонким слоем, поэтому приготавливать его нужно немного гуще, чем стартовый раствор. Чтобы улучшить качество финишного покрытия, рекомендуется отказаться от дешевой гипсовой шпатлевки и использовать более пластичную акриловую.

Шпаклевку наносят широким шпателем, начиная от стены, круговыми и прямыми движениями. После высыхания финишный слой следует не только затереть абразивом, но и отшлифовать с помощью терки и сетки или наждачной бумаги номер 400. Для нанесения раствора опытные мастера используют шпатели с закругленными краями. Они не оставляют следов по краям. Также, возможно, вам будут полезны статьи про: шпаклевку стен под покраску, шпаклевку углов и шпаклевку ГКЛ.

Нюансы шпаклевания ГКЛ

Шпаклевка потолка из гипсокартона под покраску имеет свои особенности. Они заключаются в том, что после монтажа листов исходная поверхность ровная и точно горизонтальная. Поэтому нанесение стартовых выравнивающих слоев не потребуется. Необходимо только заделать стыковочные швы и покрыть этим же составом шляпки саморезов.

Для грунтовки (про грунтования ГКЛ мы писали тут) нужно выбрать водонепроницаемый глубоко проникающий состав, чтобы защитить металлические саморезы от коррозии. Учитывая высокую впитывающую способность гипса, грунт следует нанести не менее 3-х раз. После этого можно сразу приступать к финишной шпаклевке.

Видео по теме

  • Потолок
  • Шпаклевание

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Как обычная пластиковая бутылка может справиться с засором в ванной или туалете?
  • Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?

–>

Пошаговая шпаклевка потолка под покраску своими руками

Покраска является наиболее бюджетным и простым в реализации методом финишной облицовки потолочной конструкции. Но перед проведением работ необходимо правильно подготовить поверхность плиты, устранив все дефекты и неровности. Обязательным этапом является шпатлевка потолка под окрашивание.

Читайте также:
Чем резать плитку для пола: резка напольной плитки, как разрезать, отрезать в домашних условиях керамическую плитку плиткорезом, чем пилить, фото и видео

Что нужно иметь для работы

Перед тем как начать изучать инструкцию, как правильно шпаклевать потолок под покраску, нужно подготовить несколько материалов и подручных средств. Вам потребуется приобрести не только шпаклевочный состав, но и грунтовку для предварительной обработки поверхности.

  1. Базовую.
  2. Финишную.

При этом первый состав будет расходоваться в большем количестве.

Некоторые специалисты рекомендуют отказаться от использования штукатурки при сильной кривизне потолка. Выровнять такую поверхность качественно и правильно сможет только мастер с большим опытом работы. При самостоятельном проведении ремонта лучше обшить полотно гипсокартоном.

Это сократит затраты времени и финансов на дальнейшую облицовку.

  1. Электродрель с насадкой строительного миксера.
  2. Болгарка (угловая шлифовальная машина).
  3. Малярные кисти.
  4. Малярный валик с длинной рукоятью.
  5. Шпатели разной ширины (3 металлических и 1 резиновый).
  6. Мастерок.
  7. Мелкая наждачная бумага, абразивная сетка для затирки и терка.
  8. Метровый уровень.
  9. Резервуары для подготовки рабочего состава и подноса жидкости.

Основные условия выбора шпаклевки для потолка под покраску

Перед тем как шпаклевать потолок под покраску своими руками, нужно грамотно подобрать рабочую смесь.

  1. Конфигурацию и назначение постройки.
  2. Материал, из которого выполнено перекрытие.
  3. Состав исходного сырья в шпаклевочной смеси.
  4. Стоимость продукции.
  5. Репутацию бренда-производителя.

Специфика эксплуатации постройки влияет на тип подходящей шпаклевки. Например, в ванной комнате, на лоджии и кухне не стоит использовать составы на основе гипса или полимерных частиц. В среде с повышенной влажностью более востребованы влагостойкие цементные смеси.

Материал основания, по которому будет распределена шпаклевка, тоже играет важную роль. В составе выравнивающей смеси для поверхности из древесины должны присутствовать антигрибковые и противопожарные компоненты. При этом ровную плиту из бетона в помещении, где нет высокой влаги, можно сразу выровнять финишной шпаклевкой.

Рекомендации по выбору грунта

Разобравшись, нужно ли шпаклевать потолок перед покраской, нужно переходить к выбору грунтовочной смеси. Эту массу распределяют в 2 этапа: сначала на перекрытие, а затем — каждый слой шпаклевки. Поэтому для предстоящей работы нужно купить достаточный объем грунтовки. А чтобы исключить неоправданные затраты, лучше выбрать такой тип смеси, который рекомендован для ремонтных работ.

На рынке предлагаются готовые к использованию и сухие серии грунтовки. А так как они практически не различаются ценой, лучше купить готовый вариант. Главное, чтобы в описании продукта упоминалась маркировка «глубокого проникновения».

  1. На базе акрила. Подходят для обработки гипсокартонных, бетонных и оштукатуренных оснований.
  2. На основе фенольных частиц. Разработаны для металлических поверхностей и древесины.
  3. Алкидные. Используются при подготовке потолка перед покрытием алкидной или водоэмульсионной краской. Еще ими можно пропитывать оштукатуренное полотно и гипсокартон.
  4. Глифталевые. Выпущены для металла и древесины, но применяются только при проведении фасадных мероприятий.

Уровень влажности в помещении особой роли для выбора грунтовки не играет.

Подготовительные работы — пошагово

Подготовительный этап влияет на прочность фиксации шпаклевочной смеси. Также он определяет расход материалов для выравнивания.

Очистка поверхности

На начальной стадии необходимо очистить поверхность потолка от пыли, загрязнений, строительного мусора и оставшейся отделки.

Побелку тщательно смывают водой с помощью малярной кисти. Через 20-30 минут ее нужно удалить шпателем. Если процесс затрудняется, нужно обработать поверхность жидкостью еще раз и повторить попытки. От тонкой побелки можно избавиться влажной губкой или тряпкой.

Лакокрасочные материалы хуже впитывают воду, поэтому удалять их сложнее. Однако обойтись без очистки поверхности нельзя, т.к. шпаклевка не будет удерживаться на окрашенном основании. С учетом типа краски для ее удаления применяют химические вещества, наждачную бумагу либо строительный фен.

Обои тоже следует слегка обработать водой. Во влажном состоянии они быстрее отрываются. Сняв бумажный слой, потолок нужно помыть водой, чтобы избавиться от остатков обойного клея. Если на поверхности имеется штукатурка, то нужно слегка простукать ее твердым предметом и определить наличие пустот.

Выравнивание и грунтование потолка под покраску своими руками

В некоторых случаях после очистки потолка можно определить наличие углублений или выступающих элементов. Оценка ровности поверхности делается с помощью пузырькового строительного уровня длиной от 1 м. Все выпуклости можно удалить с помощью болгарки, либо зубила, а впадины обработать стартовой шпаклевкой.

Выровняв основание, можно переходить к грунтованию. Достаточно распределить готовый состав по потолку с помощью валика или кисти. Сухая смесь предварительно разводится водой с учетом пропорций, указанных на упаковке.

Приготовление смеси самостоятельно

В ведро нужно налить воду, а затем насыпать туда сухую шпаклевку. Если вы знаете, какая смесь будет использована, чтобы зашпаклевать поверхность, соблюдайте точное соотношение компонентов раствора (указано на упаковке).

Затем с помощью электрической дрели с насадкой строительного миксера нужно перемешать ингредиенты в емкости для раствора. Процедура повторяется до тех пор, пока смесь не приобретет однородную консистенцию.

Застывание гипсовых составов происходит достаточно быстро. Поэтому их лучше заготавливать в ограниченном количестве. Для шпаклевания подбирают смесь сметанообразной консистенции, а выравнивания углублений и трещин — более густую массу.

Читайте также:
Отделка пеноблока: 5 способов

Технология шпатлевания

Зная, какой шпаклевкой обрабатывать потолок, можно приступать к работам. Но следует дождаться, пока грунтовка полностью просохнет. На стадии просушки следует оценить ровность поверхности с помощью строительного уровня или шнура.

Стартовый слой

На первом этапе выравнивания используется стартовый раствор с крупной фракцией. Подготовленная смесь наносится с помощью широкого шпателя и размазывается по поверхности узким инструментом.

Рекомендуется прижимать приспособление к потолку с максимальным усилием, чтобы раствор вдавливался в него и заполнял мелкие пустоты. Начальный слой делается тонким, т.к. он удерживает последующие покрытия.

Оптимальная толщина последующих слоев составляет 10 мм.

Финишная шпаклевка

Материал для финишной обработки обладает повышенной пластичностью и адгезионными свойствами. Его распределяют тонким слоем, поэтому рабочую смесь нужно сделать более густой, чем стартовый раствор. Для повышения качества покрытия лучше не использовать дешевые гипсовые составы. Вместо них применяют более пластичные смеси на основе акрила.

Шпаклевка распределяется широким шпателем круговыми и прямыми движениями. Когда финишной слой высохнет, нужно не только обработать его абразивным средством, но и провести шлифование сеткой и теркой. Также разрешается использовать для таких целей наждачную бумагу с маркировкой 400.

Раствор наносится с помощью шпателей с закругленными краями. В отличие от традиционных аналогов, они не оставляют характерных следов по краям.

Нюансы шпаклевания ГКЛ

Шпаклевка поверхности из гипсокартонной плиты отличается некоторыми нюансами. Они сводятся к тому, что после закрепления листов стартовая поверхность полностью ровная и в точности соответствует горизонтали. Поэтому предварительно выравнивать ее не нужно. Достаточно избавиться от стыковочных швов и закрыть смесью шляпки саморезов.

Для грунтования используют водонепроницаемые составы глубокого проникновения, которые препятствуют появлению ржавчины на саморезах. Поскольку гипс обладает повышенными впитывающими свойствами, грунтовку приходится наносить 3 раза и более. Только после этого проводится финишное шпаклевание.

Шпаклевка потолка под покраску – этапы проведения работ

Покраска – простой и доступный способ придания эстетичности потолку. Но, чтобы поверхность получилась действительно красивой и безупречной, важно подготовить основание, правильно зашпаклевать его. Шпаклевка потолка под покраску не вызывает больших трудностей. Но хотя бы минимальными навыками ремонта нужно обладать, в противном случае лучше обратиться к специалистам. Работа проводится поэтапно, и очень важный этап – качественная очистка поверхности.

  • 1 Преимущества шпаклеванного потолка под покраску
  • 2 Инструменты и материалы
    • 2.1 Строительные материалы
    • 2.2 Инструменты для проведения работ
  • 3 Алгоритм шпаклевки потолка под покраску
    • 3.1 Очистка поверхности потолка
    • 3.2 Заделка трещин
    • 3.3 Грунтование поверхности
    • 3.4 Изготовление смеси
    • 3.5 Выравнивание потолка
    • 3.6 Нанесение стартового слоя шпаклевки
    • 3.7 Финишное шпаклевание потолка
  • 4 Нюансы шпаклевания потолка из гипсокартона
  • 5 Полезные советы и рекомендации

Преимущества шпаклеванного потолка под покраску

Шпаклевание – обязательная процедура выравнивания потолка перед покраской. Ее преимущества:

  • Придание эстетичного вида поверхности.
  • Упрощение дальнейшей покраски.
  • Относительно невысокая стоимость материалов и работ.
  • Богатый ассортимент шпаклевочных составов, выпускаемых под определенные условия.
  • Экологическая безопасность.
  • Устойчивость покрытия к пламени, повышение пожарной безопасности помещения.

Шпаклевка не обладает шумоизолирующими свойствами. Поэтому для изоляции требуются дополнительные мероприятия.

Инструменты и материалы

Чтобы качественно прошпаклевать потолок — нужно грамотно подобрать шпаклевочный состав, грунт и ряд инструментов для работы. Для потолка с выраженными дефектами следует запастись стартовой и финишной шпаклевкой. Подробнее об этом ниже.

Строительные материалы

Чтобы выровнять потолок понадобится глубоко проникающий грунт. Какой выбрать, определяется особенностями основания. Реализуются как растворы, так и сухие составы, требующие разбавления.

Выпускают 4 вида грунтов:

  • Алкидный – применяемый перед нанесением аналогичной краски на деревянную основу.
  • Акриловый – предназначен для бетонных, пенобетонных, деревянных, гипсокартонных, оштукатуренных поверхностей.
  • Фенольный – оптимален для дерева, гипсокартона, металла.
  • Гифталевый – предназначен для металлических и деревянных поверхностей, содержит токсичные летучие компоненты, поэтому подходит для работы только при хорошей вентиляции.

Стартовую шпаклевку для устранения дефектов и финишную для выравнивания покрытия желательно брать одной марки, это снизит вероятность разрушения слоев. Первый состав представляет собой грубую массу, второй – мелкодисперсную. Рекомендуется делать стартовый слой по толщине не более 1,5 см, а финишный — до 2мм.

Выбирая, чем шпаклевать потолок под покраску, учитывайте эксплуатационные особенности комнаты, микроклиматические условия. Для кухни, санитарных и иных помещений с повышенной влажностью выбирайте устойчивые к воде цементные составы, дополненные антигрибковыми компонентами. Не берите продукцию, основанную на гипсе и полимерах. Изучите, что написано на таре: составы для комнат с низкой влажностью маркируются «KR», а с высокой – «LR+».

Шпаклевка для деревянного потолка должна иметь компоненты, защищающие от грибкового поражения, делающие состав устойчивым к воде. Если бетонный потолок ровный и чистый, стартовый состав можно не использовать, а сразу приступать к чистовой шпаклевке.

Читайте также:
Размер пеноблока: стандарт для строительства наружных и перегородочных стен дома

Инструменты для проведения работ

Перед шпаклеванием потолка подготовьте:

  • Дрель для размешивания шпаклевочного состава.
  • Малярный валик.
  • Шпатели, кельму.
  • Штукатурные терки с абразивным покрытием разного размера.
  • Шлифовальные приспособления для снятия краски.
  • Малярные кисточки для очищения поверхности.
  • Тару для грунта и шпаклевки.
  • Длинный пузырьковый уровень.
  • Средства защиты глаз и дыхательных путей.

Алгоритм шпаклевки потолка под покраску

От того, насколько качественно сделано шпаклевание потолка под покраску, зависят удобство дальнейших малярных работ и эстетичность результата. Процесс включает очищение и выравнивание поверхности, замешивание шпаклевочного раствора, нанесение состава в несколько слоев с грунтованием и шлифованием. Каждый этап должен быть проведен правильно, с соблюдением всех условий.

Очистка поверхности потолка

Вынесите из комнаты мебель, на пол положите полиэтилен, завесьте пленкой дверное полотно и окна. Потолок нужно очистить так, чтобы осталось голое основание.

Если на потолке обои, намочите их, оставьте на полчаса, затем пройдитесь металлическим шпателем. Аналогичным способом удаляется побелка. Если в некоторых местах шпатель не справляется, примените шлифовальное приспособление.

Водоэмульсионное покрытие снимите путем смачивания и шлифования. А лакокрасочное счищайте шпателем. Если не отдирается, используйте строительный фен, чтобы краска отслоилась.

Штукатурку сдирайте грубым шпателем. Допустимо оставление незначительных участков, на которых старый состав крепко держится. Но нужно обработать шкуркой переходы, иначе после покраски будут заметны бугры.

Заделка трещин

После очищения потолка иногда выясняется, что на нем есть трещины. Чтобы их убрать:

  • Расширьте просвет до 3-4 мм в ширину и на столько же в глубину, используя шпатель либо шлифовальное устройство.
  • Загрунтуйте трещину. Высушите.
  • Положите стартовую шпатлевку. Если потолок растрескался глубоко, используйте монтажную пену. Высушите.
  • Зачистите поверхность. При необходимости выровняйте.

Грунтование поверхности

Когда очищенная и заделанная поверхность высохнет, можно приступать к грунтованию. Оно повышает адгезию основного покрытия, то есть помогает ему сцепляться с основанием.

Грунт накладывайте 2-мя перпендикулярными слоями: сначала вдоль источника естественного света, затем поперек. Второй слой кладите, когда хорошо высохнет первый.

Изготовление смеси

Прочитайте инструкцию на таре, ориентируйтесь на нее при подготовке раствора. Там написано, сколько воды и концентрата нужно, чтобы сделать состав для определенной поверхности.

Общая инструкция по замешиванию шпаклевочного раствора одинакова для всех случаев:

  • Всыпьте сухой концентрат в удобную емкость. Влейте воду.
  • Размешайте дрелью со специальной насадкой. Доведите раствор до однородности.
  • При необходимости долейте столько воды, чтобы смесь получилась как густая сметана – это оптимальная консистенция для финишных составов.

Выравнивание потолка

Перед наложением шпаклевки важно убедиться что потолок ровный. При наличии дефектов от них нужно избавиться, иначе после покраски искажения станут заметными.

Чтобы понять степень искривления потолка:

  • Определите угол, где потолок ниже всего. Поставьте метку в точке стыка.
  • Ориентируясь на метку, при помощи пузырькового уровня проведите линию до другого угла.
  • Затем до третьего и четвертого.

По линиям сразу увидите, насколько кривой потолок. Если искажение не превышает 1 см, для нивелирования достаточно стартовой шпаклевки. Если расхождение превышает 1,5 см, предстоит сначала нанести штукатурный слой, основанный на цементе. Если искажение больше 2 см, то придется закрывать потолок гипсокартоном. Использовать штукатурку в последнем случае нельзя: слишком толстый слой не сможет долго держаться. Особенно быстро он разрушится, если в помещении высокая влажность. Заштукатуренный и высохший потолок загрунтуйте, затем снова просушите.

Нанесение стартового слоя шпаклевки

Для неопытного человека шпаклевка может оказаться сложным делом, поэтому для начала лучше потренироваться на гипсокартоном или фанерном листе. Хотя нанесенное покрытие легко шлифуется, поэтому исправить недочеты будет несложно.

Как правильно шпаклевать потолок:

  • Наберите состав на узкий шпатель. Наложите его на кельму.
  • Наносите на потолок, начиная с угла, хорошо прижимая инструмент к поверхности.
  • Первый слой сделайте тонким, чтобы убрать мелкие дефекты. Тщательно разровняйте покрытие. Сразу же сформируйте аккуратный стык между потолочной и стеновой плитами.
  • Обработайте первый слой абразивной щеткой, двигая ее кругами против стрелки. При необходимости используйте источник освещения, чтобы видеть, насколько хорошо и ровно затерта поверхность.
  • Нанесите второй стартовый слой. Какой толщины он будет, определяйте с учетом особенностей поверхности. Его предназначение – полное устранение дефектов.
  • Оставьте шпаклевку высыхать. Затем снова затрите покрытие щеткой.
  • Сметите кисточкой пыль. Загрунтуйте поверхность.

Финишное шпаклевание потолка

Финишный состав должен быть чуть менее плотным, чем стартовый, более пластичным.

Как шпаклевать потолок под покраску:

  • Стартуйте с дальнего угла. Набирайте состав шпателем с закругленными углами, чтобы не оставались полосы.
  • Наносите на потолок без сильного прижимания.
  • При необходимости наложите второй слой. Каждый из них обработайте абразивом.
  • Второй слой в конце еще и отшлифуйте мелкозернистой наждачкой.
  • После высыхания загрунтуйте покрытие. Оставьте высыхать до покраски.

Нюансы шпаклевания потолка из гипсокартона

Гипсокартонное покрытие ровное и строго горизонтальное. Поэтому вышеописанные этапы работы не требуются. Нужно лишь заделать финишным составом стыки и саморезы.

Читайте также:
Штукатурка стен гипсовой штукатуркой своими руками: как проводить оштукатуривание правильно, техники выполнения и правила работ

Грунтовка перед финишной шпаклевкой тоже нужна. Причем грунт должен быть водонепроницаемым, иначе саморезы заржавеют. Желательно наложить 3 слоя.

Полезные советы и рекомендации

Чтобы шпаклевка потолка прошла удачно, учитывайте следующие рекомендации:

  • При покупке шпаклевочного состава обратите внимание на срок годности. Не берите просроченную продукцию.
  • Гипсовый состав нельзя соединять с цементным. Но допускается добавление песка в стартовый раствор с целью экономии.
  • Шпаклевка быстро застывает. Поэтому готовьте порцию на один этап работы.
  • Не спешите со шпаклевкой в только что построенном здании. Подождите пару недель до завершения усадки стен.
  • Не применяйте строительный фен или обогревающее устройство, чтобы ускорить высыхание покрытия, иначе оно растрескается.
  • Акриловая шпаклевка предпочтительней гипса для создания безупречно гладкого финишного покрытия.
  • Если здание медленно, но стабильно усаживается, используйте армирование. Наложите сетку на всю площадь потолка.

Красить потолок без шпаклевки недопустимо, краска быстро слезет. Стартовое шпаклевание – необязательный этап, если поверхность ровная и чистая, но без тонкого финишного слоя и грунтовки обойтись нельзя.

Утепление пеноизолом стен и крыш домов

Утепление зданий позволяет намного сократить расходы на отопление. В качестве утеплителя многие владельцы домов выбирают пеноизол. Им утепляют стены и крыши. Утепление пеноизолом хорошо защищает помещения от шума и создает внутри комфортный микроклимат. Он относительно недорог и легок в применении.

Варианты утепления

В неутепленном здании потери тепла при отоплении достигают 40%. Тепло уходит через стены, окна, двери, потолки. Применение утеплителей помогает свести теплопотери к минимуму. Важно, чтобы работы по монтажу были произведены грамотно и с точным соблюдением технологий.

Утепление домов пеноизолом можно осуществлять наружным и внутренним способами. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки.

В данном видео рассмотрим утепление дома:

У наружного утепления следующие плюсы:

  • слой утеплителя на стенах не уменьшает площадь помещения;
  • он обладает свойствами паро- и гидроизоляции, которые защищают стены от воздействия грибка и плесени;
  • утепление снаружи эффективнее внутреннего, так как стены теряют тепло в 6 раз медленнее;
  • стеновая конструкция не промерзает даже при самых низких температурах.
  • утепленные стены имеют хорошую шумоизоляцию.

Кроме достоинств, наружное утепление имеет существенные недостатки. Его минусы:

  1. Многоэтажные здания утеплять снаружи достаточно сложно. Здесь необходима помощь альпинистов.
  2. Наружное утепление меняет внешний вид здания.
  3. Монтаж можно производить только при сухой погоде и температуре не ниже +5ºС.

Утепление пеноизолом дает хорошую шумоизоляцию и гидроизоляцию

Внутреннее утепление также имеет свои преимущества. Его плюсы:

  • монтаж материала можно производить в любую погоду;
  • это экономичный вариант, который можно делать своими руками;
  • утеплять можно как отдельное помещение, так и все здание целиком.

Оно также имеет свои минусы. Они следующие:

  • слой утеплителя уменьшает размеры помещения;
  • стены не прогреваются полностью;
  • велика вероятность образования конденсата между стеной и изолирующей прослойкой;
  • утеплитель усложняет монтаж полок и навесных шкафов;
  • уровень теплопотерь гораздо выше, чем при наружном утеплении.

Преимущества и недостатки пеноизола

Это карбамидо-формальдегидный пенопласт, который используется для утепления стен, потолков и грунтового основания зданий. Он не так давно появился на рынке строительных материалов, но уже завоевал популярность у потребителей. У него следующие достоинства:

  • имеет хорошая звукоизоляцию;
  • не привлекает грызунов;
  • устойчив к воздействию влаги и грибка;
  • под действием огня не дымит и не плавится;
  • имеет хорошую воздухопроницаемость;
  • у него жидкая консистенция, при монтаже проникающая даже в небольшие трещины и зазоры;
  • материал прочен и долговечен;
  • его можно армировать посредством добавления минеральных добавок;
  • стоимость пеноизола невысока.

Материал также имеет некоторые недостатки. Минусы пеноизола:

  • со временем дает усадку;
  • работа с ним требует определенных навыков и соблюдения технологии;
  • пеноизол достаточно непредсказуем при застывании, так как в некоторых случаях он образует большие пустоты, которые трудно заполнить.
  • утеплитель достаточно хрупок, поэтому его дополнительно обшивают прочными материалами.
  • при затвердевании он выделяет токсичные газы.

Монтаж материала

Наибольшие потери тепла происходят через поверхность стен, поэтому их нужно утеплять особенно тщательно. Пеноизолом можно утеплить здание как изнутри, так и снаружи.

Наружное утепление стен пеноизолом обычно более эффективно. При нем материал используют либо в виде плит, либо заливают пеной пространство между стенами и внешней обшивкой. Такой метод монтажа можно применять и для каркасных зданий.

Заполняют промежуток между кладками. Для утепления в кирпичных домах во внешней кладке просверливают отверстия между кирпичами и заливают в межстенные пустоты пену с помощью специального пеногенератора. Пеноизол не расширяется при застывании, поэтому не стоит опасаться того, что он разрушит стену.

В современных зданиях производят запенивание стен непосредственно во время строительства. Благодаря этой технологии материал распределяется равномерно и создает прочный слой теплоизоляции, надежно защищающий здание от капризов погоды и воздействия низких температур.

Через крышу также происходит большая потеря тепла, поэтому необходимо утеплять как потолок, так и кровлю. Если кровля покатая, то жидкий пеноизол может стекать с ее поверхности. Чтобы не допустить этого, необходимо произвести подготовку крыши, для чего на ней монтируют особые карманы, которые в процессе работы заполняются пеной.

Читайте также:
Онлайн калькулятор расчета крыши с чертежами - программа расчета кровли, в т.ч. двускатной и вальмовой

Утепление дома пеноизолом производится следующим образом:

  1. С внутренней стороны крыши между стропилами протягивают прочную полиэтиленовую пленку. Ее туго натягивают и закрепляют степлером, при этом следят, чтобы не было провисания. Пленку также можно дополнительно закрепить планками.
  2. Пространство между стропилами заполняют пеноизолом, следя за тем, чтобы не образовалась провисания. Провисающую пленку необходимо закрепить планками. Если пеноизол провиснет, то в дальнейшем будет сложно производить внутреннюю облицовку кровли.
  3. После того как утеплитель схватится, пленку с планками убирают и выравнивают поверхность.
  4. Перед обшивкой крыши гипсокартоном или другими материалами утеплитель для пароизоляции закрывают полиэтиленовой пленкой.
  5. Чтобы утеплить чердак, можно использовать не только жидкий пеноизол, но и крошку этого материала. Ее вполне можно засыпать в ячейки своими руками, что позволяет сэкономить на привлечении специалистов.

Пеноизол — это современный утепляющий материал с прекрасными тепло- и шумоизоляционными свойствами. Он хорошо утепляет стены, потолок и другие поверхности здания.

Утеплить дом пеноизолом можно своими руками, но лучше привлечь для работы специалистов, которые помогут правильно подобрать компоненты утеплителя и равномерно уложить слой изоляции.

Запенивание стен пеноизолом: плюсы и минусы отделки

В регионах с явно выраженной сезонностью климата всегда актуально надежное, экономное утепление возводимых построек любого назначения. Одним из универсальных утеплителей, с 30% долей в объеме мирового производства теплоизоляционных материалов, является пеноизол. Запенивание полостей и стен пеноизолом, нанесение на другие поверхности, позволяет качественно решать проблему утепления с параллельной организацией надежной звукоизоляции конструкционных элементов. Доступный, безопасный, недорогой пеноизол одинаково эффективен для утепления старых домов или новых загородных построек.

Пеноизол: что это за материал

Правильное название рассматриваемого материала – карбамидный пенопласт. «Пеноизол» – это название торгового бренда, в силу своей популярности ставшего нарицательным для всех составов данной группы. Среди строителей и застройщиков утеплитель определяется, как заливной или жидкий пенопласт. У разных производителей есть свое название пеноизола. Но опустим лингвистические подробности, сосредоточившись на основных вопросах.

По сущности жидкий модифицированный пенопласт – это предварительно вспененная, а затем застывшая масса ячеистой структуры на основе карбамидных смол.

Знакомьтесь: карбамидный пенопласт

Для ее приготовления необходимы следующие компоненты:

  • карбамидоформальдегидная синтетическая смола;
  • пенообразователь;
  • специально подготовленная вода;
  • кислота ортофосфорная.

Все составляющие в определенном пропорциональном соотношении помещают в пеногенератор, где создается давление. На выходе получают белую пенистую массу с желейной структурой. Этим составом быстро заполняют всевозможные полости, пустоты, прослойки. Простая технология получения пеноизола, доступность недорогих составляющих, возможность производства утеплителя непосредственно на рабочем объекте, снижает стоимость утепления, позволяет выполнить работы значительно быстрее, чем с применением другой теплоизоляции.

К сведению! Нанесенный модифицированный пенопласт затвердевает через 10 мин. За 4 ч. состав твердеет по всему объему, спустя 72 ч. обретает конечную прочность.

Плюсы и минусы его использования

Застывшая после заливки термопена обладает следующими преимуществами:

  • Высокая теплоизоляционная способность.
  • Упругий пеноизол не теряет первоначальную форму после длительных динамических нагрузок.
  • Скачки температуры не влияют на свойства пеноизола.
  • Из-за жидкого рабочего состояния вспененный теплоизолятор качественно заполняет любые пустоты, отличается хорошей адгезией ко всем строительным материалам.
  • Универсальность. Возможность заливки объемных полостей, нанесения на различные поверхности.
  • Паропроницаемость позволяет «дышать» утепляемой конструкции, отводить напитанную влагу. Это свойство очень важно при выбора пеноизола для утепления деревянных построек.
  • Нанесенный сплошным слоем утеплитель не имеет стыков, мостиков холода. Перед его нанесением рабочая поверхность не требует выравнивания.
  • Низкая стоимость.
  • Высокая скорость работы с составом.
  • Экологичность, безопасность для здоровья (после кристаллизации).

Теперь о слабых сторонах пеноизола:

  • Работать нельзя при температуре ниже +5°С.
  • Эластичность и упругость не мешают без усилия разрывать или протыкать пеноизол, нарушая герметичность теплоизоляции.
  • Высокая стоимость необходимого оборудования и его зависимость от наличия электропитания ограничивают возможность самостоятельного выполнения работ.
  • Из-за возможного водопоглощения, есть ограничения при утеплении некоторых поверхностей (например, фундамента).
  • Пеноизол подвержен объемной усадке до 5%. При нарушении технологии нанесения, несоблюдении пропорционального соотношения ингредиентов, усадка материала может значительно возрастать.

Результат ненормальной усадки модифицированного пенопласта

Технические характеристики

После изучения эксплуатационных свойств и технических качеств, можно утверждать, что эти характеристики делают пеноизол качественным утеплителем на отечественном, строительном рынке. Приведем основные характеристики пеноизола:

  • Теплопроводность застывшей массы в диапазоне 0,028-0,047 Вт/(м•°С) говорит о высокой теплоэффективности.
  • Пеноизол поглощает до 50-65% посторонних шумов.
  • Пожаробезопасный состав не горит, при высокотемпературном воздействии испаряется без выделения отравляющих веществ.
  • Химическая нейтральность.
  • Биологическая стойкость к воздействию патогенных микроорганизмов.
  • Плотность легкого состава попадает в пределы 5-70 кг/м³.
  • Пеноизол, обычно, применяется как жидкий состав. Но существуют другие формы выпуска – листы определенного размера из дробленой, мелкой крошки.
  • Способность водопоглощения – до 10-20% по массе за сутки.
  • Температура эксплуатации -50°С – +120°С.
  • Заявленный производителями срок службы составляет до 30-50 лет.
Читайте также:
Укладка ламината на старый паркет – преимущества и особенности + видео

Не вреден ли пеноизол для здоровья

При полимеризации пенного вещества выделяется незначительное количество формальдегида. Но его концентрация настолько мала, а присутствие столь скоротечно, что для специалистов, выполняющих работу в защитной одежде, формальдегид безопасен. Многие лакокрасочные продукты в плане вредных выделений намного опасней. Безопасность уже застывшего пеноизола подтверждают соответствующие сертификаты, полученные производителями после профессионального тестирования.

Совет! Не старайтесь сэкономить на дешевых составах от неизвестных производителей, которые не имеют сертификатов соответствия и безопасности продукции.

Утепление дома пеноизолом

С помощью пеноизола одинаково качественно утепляют каркасные и капитальные конструкции, заполняют без оставшихся пустот любые зазоры и полости. Работы по утеплению могут проводиться снаружи и внутри здания.

Внутреннее утепление деревянной постройки

Наружное утепление в приоритете, его выигрышные особенности:

  • Создание дополнительной защиты стенового материала.
  • Не сокращается внутренняя полезная площадь жилья.
  • Точка росы сдвигается к наружной поверхности основания.

Важно! При наружном способе пеноизол защищают пароизоляцией, уложенной таким способом, чтобы пары конденсата выводились в сторону улицы. При внутренних работах пары должны проходить через слой пароизоляции, утеплителя, далее наружу.

Кроме капитальных конструкций, пеноизолом можно утеплять полы, межэтажные перекрытия, мансарды, чердачные помещения, кровлю. Работу всегда можно разделить на такие этапы:

  • выбор способа утепления;
  • подготовка поверхностей и оборудования;
  • смешивание компонентов;
  • заливка или нанесение пеноизола;
  • выдержка состава до полного отвердения;
  • обрезка излишков.

С чего начать отделку

Если в процессе работы пенный состав будет заливаться в прослойку между элементами колодцевой или трехслойной кладки – готовят отверстия в материале наружного слоя для подачи через них утеплителя. Это касается уже готовых зданий. При утеплении конструкций во время их возведения сверловка не потребуется.

Необходимо очистить основание от пыли, подготовить каркас или обрешетку, между элементами которых будет запениваться жидкий материал.

На подготовительном этапе важно выбрать качественный рабочий материал. При покупке состава, демонстрационный образец приготовленного пеноизола должен быть ослепительно белым, не оседать буквально на глазах после выхода из подающего рукава, через 12-15 мин. должен выдерживать нажим от руки и быстро восстанавливать форму, в объеме качественного утеплителя не должны образовываться крупные или неоднородные поры.

Необходимое оборудование

Сложное и дорогостоящее специализированное оборудование необходимо при использовании пеноизола в жидкой форме. С листовым и гранулированным материалом работают с минимальным набором простых инструментов. Листы монтируют аналогично другим утеплителям (пенополистирол, пеноплэкс и другие), а заполнение воздушных пустот гранулами выполняется методом засыпки и задувки.

Установка для получения и нанесения жидкого пенопласта имеет емкости для каждого компонента будущей смеси. При включении аппарата происходит смешивание ингредиентов в отдельной камере. Там же, благодаря поступающему под определенным давлением воздуху, происходит вспенивание полученного состава. Пена по рукавам подается для заливки утепляемых проемов или нанесения на требуемые поверхности. Комплект оборудования дополняет компрессор, емкости с реактивами.

Так как жидкий пеноизол должен изготавливаться непосредственно перед применением, комплект оборудования должен доставляться и находиться на рабочей площадке. На небольших объектах применяют бюджетные установки газожидкостного типа, при масштабных работах – пневмогидравлического.

Инструменты

При заполнении внутренних зазоров и полостей потребуется перфоратор (для формирования точек заливки пены), нож для удаления высохших излишков утеплителя.

При утеплении поверхностей может сооружаться каркас, обычно требуется последующая защита утеплителя пароизоляционными пленками и слоем облицовочного материала. В этих случаях список инструмента дополняют дрель, шуруповерт, молоток, уровень, степлер. Из-за специфики работ и различия объектов, список может корректироваться в большую сторону и наоборот.

Межстеновая теплоизоляция пеноизолом

По данной технологии производятся теплоизоляционные мероприятия в панельных, кирпичных и каркасных постройках.

Заливка состава между несущей конструкцией и кирпичной облицовкой на этапе строительства

Межстеновая воздушная прослойка может заполняться двумя способами:

  1. Во время строительных работ. Пеноизолом заполняют открытую технологическую полость между возводимыми слоями кладки. Состав подают сверху. В этом случае результат работы более качественный, процесс заливки легче контролировать, не нужна дополнительная подготовка с нарушением целостности кладки.
  2. В уже эксплуатируемом доме. На стыках кирпичей или используемых строительных блоков сверлятся технологические отверстия, в которые должен свободно проходить наконечник подающего рукава. Их располагают в шахматном порядке. В отверстие нижнего ряда монтируют рукав, затем начинают подачу пеноизола под давлением. При появлении пены из отверстия следующего уровня – подачу прекращают и переставляют рукав в соседнее отверстие этого же ряда. Процедура последовательно выполняется с остальными верхними рядами. Все технологические отверстия заделывают.
Читайте также:
Пропорции цемента и песка для стяжки пола: оптимальное соотношение

Межстеновая теплоизоляция фасада жилого дома

Понять и запомнить последовательность работы поможет представленный видеоматериал:

Теплоизоляция пеноизолом фасада с обшивкой облицовочными плитами

При этом способе процессу заполнения воздушной полости пеноизолом предшествует более трудоемкая подготовка и монтаж ограничительной обшивки. К фасадной стене вертикально крепятся элементы каркаса (оцинкованные металлические профили). На них крепятся облицовочные панели из пластика или металла (выбор за хозяевами). После монтажа получается трехслойная конструкция – основание, прослойка воздуха, наружная облицовка. Ее утепление производится по технологии межстеновой теплоизоляции. После заделки заливных отверстий фасад декорируют.

Упрощенный вариант утепления фасада с использованием мембраны:

После изучения характеристик теплоизоляционного материала и правил работы с ним, можно утверждать, что выбор в пользу пеноизола – выгодное, разумное решение. Оценив качество проведенного утепления дома, многие застройщики занесут жидкий пенопласт в список топовых теплоизоляторов.

Как произвести утепление стен пеноизолом своими руками и технические характеристики утеплителя

03.04.2017 2,434 Просмотров

Утепление ограждающих конструкций является важной частью устройства жилого дома.

Стены не являются исключением, ведь именно на них приходится 25-30% общих теплопотерь здания.

Для достижения максимального положительного эффекта от работ по теплоизоляции помещения, необходимо выбрать качественный материал, обладающий оптимальным набором положительных свойств.

Выбор может состоять из таких материалов как:

Одним из отличных вариантов может быть утепление пеноизолом, о котором мы поговорим подробнее в этой статье.

Как выбрать необходимый вариант утепления?

Современные технологии в области строительства позволяют производить теплоизоляционные работы 2-мя способами:

Утепление стены снаружи

Плюсы:

  • Все работы ведутся вне жилого помещения, тем самым не уменьшая его полезной площади.
  • Дополнительные прослойки паро- и гидроизоляции полностью ограничивают доступ влаги к стеновым конструкциям, не позволяя развиваться грибковым инфекциям.
  • Стена, утепленная с внешней стороны теряет тепло в 6 раз медленнее, нежели утепленная внутри.
  • Благодаря внешней теплоизоляционной прослойке несущий стеновой элемент прогревается и остается теплым с обеих сторон. Точка нулевой температуры находится вне стены.
  • Теплоизоляция также играет роль звукоизоляционной подушки.

Минусы:

  • Сложность монтажа. К тому же, если здание многоэтажное, то потребуется помощь промышленных альпинистов.
  • В ходе утепления поменяется внешний вид фасада здания.
  • Монтажные работы могут вестись только при определенных погодных условиях (отсутствие осадков, температура воздуха выше +5 градусов)

Сравнение методов утепления

Внутреннее утепление стеновых конструкций

Плюсы:

  • Работы по внутреннему утеплению могут проводиться в любое время года.
  • Такой вариант утепления помещения будет более экономичным, так как все работы можно сделать самостоятельно.
  • Можно утеплить отдельное помещение, а не все здание.

Минусы:

  • Уменьшается внутренняя площадь комнаты.
  • Стеновые элементы не прогреваются полностью, что не позволяет им накапливать в себе тепло.
  • В ходе эксплуатации может образовываться конденсат между стеной и теплоизоляционной прослойкой. Сырость является отличной средой для развития плесени и грибка.
  • Слой утеплителя сделает проблематичным прикрепление к стене полок и других навесных элементов.
  • Теплопотери через стеновые конструкции остаются на уровне 10-15%.

Достоинства и недостатки пеноизола

Пеноизол – легкий карбамидно-формальдегидный пенопласт, относящийся к роду органических материалов.

Используется как для тепло- и звукоизоляции помещений, так и для утепления грунтового основания.

На рынке строительных материалов присутствует не так давно, и потому не так широко известен, как его аналоги.

Разберемся в его положительных и отрицательных качествах.

Достоинства пеноизола:

  • Как говорилось ранее, является не только теплоизоляционным, но и шумопоглощающим материалом;
  • Пеноизол, в отличие от многих утеплителей, не едят грызуны;
  • Материал стоек к гниению;
  • При воздействии высоких температур он не воспламеняется, не плавится и не дымится;
  • Является дышащим теплоизоляционным материалом;
  • Пеноизол имеет текучую структуру, и застывает только на утепляемой поверхности при взаимодействии с воздухом. Это позволяет добиться качественного утепления сложных стеновых конструкций, так как он заполняется даже мельчайшие зазоры и трещины;
  • Нет ограничения по срокам эксплуатации;
  • Пеноизольную теплоизоляцию можно армировать. Этого можно добиться при помощи введения минеральных добавок в основной материал;
  • Цена материала сравнительно невысокая.

Недостатки:

  • Дает высокую усадку;
  • Сложность проведения монтажных работ. Использование пеноизольной теплоизоляции требует определенных знаний и опыта работы с материалом, так как при нанесении требуется четкое соблюдение технологии.
  • При утеплении каркасных конструкций трудно предугадать, как поведет себя такая теплоизоляция. При застывании пеноизол дает усадку, в результате возможно возникновение огромных пустот, заполнить которые будет уже проблематично.
  • Материал хрупкий, поэтому его обязательно нужно обшивать другими материалами, имеющими большую механическую прочность.

Технические характеристики

Для получения качественной оценки свойств этого материала, нужно произвести оценку его технических показателей. К ним относятся:

  • Рабочий температурный диапазон – от -50 до +120 градусов;
  • Плотность материала – 5-75 кг/м.куб.;
  • Суточное водопоглощение по массе – 10,5-20%;
  • Теплопроводность – 0,028 –0,047 (Вт/м) *°С;
  • Влажность (массовая доля) – 5-20%;
  • Нормативный срок эксплуатации – 50 лет. По данным последних исследований – не ограничен.
Читайте также:
Установка подоконников и откосов на пластиковые окна своими руками в деревянном или каркасном доме: видео + фото

Предел прочности:

  1. При изгибных деформациях – 0,1-0,25 кг/см. кв.;
  2. На сжатие (при 10%-ой линейной деформации) – 0,07-0,5 кг/см. кв.;
  3. На растяжение – 0,05-0,08 кг/см.кв.;

Оборудование, необходимое для самостоятельного утепления

Для производства монтажных работ по утеплению помещения понадобится следующие механизмы и оборудование:

  • Компрессор;
  • Пеногенератор;
  • Насосы (для подачи раствора и для подачи пены);
  • Источник электроэнергии;
  • Дополнительные крепежные и опалубочные элементы;
  • Специальная защита (перчатки, очки, респиратор).

Оборудование для нанесения теплоизоляции

Обрешетка под пеноизольную теплоизоляцию

Для обеспечения нормального скрепления пеноизола со стеновой конструкцией, необходимо сооружать металлическую или деревянную обрешетку. В случае, если вы выбираете деревянный вариант, понадобится дополнительная обработка элементов каркаса специальными антисептиками.

Последовательность монтажа конструкции обрешетки:

  1. Разметить на фасаде участки, на которых будет производиться крепление основных элементов обрешетки к стене;
  2. Просверлить отверстия под крепежи в намеченных местах;
  3. Заполнить отверстия цементным или гипсовым раствором, а затем, при помощи молотка, вбить в них деревянные пробки;
  4. Установить вертикальные элементы обрешетки и произвести их закрепление при помощи саморезов (на забитые деревянные пробки). Шаг направляющих брусков – до 1 м.

При использовании пеноизола не нужно укладывать пленочную паро- или гидроизоляцию. Она не даст утеплителю высохнуть, а также стена не сможет дышать.

На вертикальные бруски устанавливаются горизонтальные элементы с шагом около 0,5м.

Можно приступать к нанесению пеноизола. Так как это жидкий материал, то потребуется дополнительный элемент обрешеточной конструкции – ограничительная сетка. Ее крепят на каркас с утеплителем, чтобы обеспечить необходимую фиксацию пеноизола до полного засыхания.

Последним этапом на уже утепленную поверхность монтируется финишная отделка. Таким же способом можно осуществить и внутренняя теплоизоляция помещения. В таком случае, в качестве отделочного материала выступает гипсокартон.

Чуть выше мы рассмотрели способ наружного утепления пеноизолом с использованием конструкции обрешетки. Рассмотрим другие варианты утепления конструкций.

Межстеновая теплоизоляция

Может применяться как для строящегося, так и для уже эксплуатируемого здания, имеющего пустоты между наружной и внутренней стеной. В первом случае закачка ведется непосредственно в открытую полость стены.

Для уже существующего здания процесс утепления ведется следующим образом:

  • В швах наружной стены нужно просверлить отверстия (в шахматном порядке), равные по размеру шлангу устанавливаемого напорного оборудования;
  • В отверстия, расположенные в самом низу, монтируются шланги насосного оборудования;
  • Далее осуществляется подача пеноизольной смеси под давлением в межстеновое пространство;
  • После того, как в отверстиях следующего яруса (по высоте) появляется пеноизол, подачу смеси прекращают, и переходят на ряд выше.
  • Нижние отверстия закупоривают заглушками, чтобы предотвратить вытекание утеплителя;
  • Последовательность работ повторяют до обеспечения полной теплоизоляции стеновой конструкции.

Теплоизоляция фасада с обшивкой облицовочными плитами

Работы ведутся следующим образом:

  • Производится расчет необходимого числа плитных и профильных элементов для всей фасадной поверхности;
  • К фасаду здания, при помощи дюбелей (деревянных пробок) и саморезов, прикрепляются профили из оцинкованной стали;
  • Производится установка и закрепление магнезитовых плит на стальном каркасе;
  • В сооруженной обшивке просверливаются отверстия в шахматном порядке;
  • При помощи специализированного насосного оборудования в дыры закачивается жидкий пеноизол. Порядок заполнения пустот – снизу вверх;
  • По завершении теплоизоляционных работ отверстия заделываются;
  • На финишном этапе приступают к декоративной отделке фасада, которая может быть выполнена с применением штукатурных и окрасочных составов.

Теплоизоляция под сайдинг

При желании, магнезитовые плиты можно заменить на другой листовой материал отделки.

Утепление пеноизолом – достаточно трудоемкий процесс. Однако, учитывая его отличные теплоизоляционные показатели, а также низкую цену, его можно и нужно использовать для домашнего утепления своими руками.

Полезное видео

Теплоизоляция стен пеноизолом своими руками:

Утепление пеноизолом — плюсы и минусы использования

Саша построил каркасную пристройку к дому. Решил сделать её утепление пеноизолом. Пристройку он сделал, потому что в старом доме не было прихожей и санузла. Дом был построен в 80-х годах из кирпича.

Тогда у нас дома строили так: на фундаменте возводились стены в кирпич с воздушной прослойкой. Потом делалась крыша, которую накрывали шифером.

На перекрытие укладывали смесь глины с половой, толщиной 5-10 см в качестве утеплителя. Чтобы уменьшить тепловые потери дома, нужно его утеплить. Тогда появится возможность меньше платить за отопление зимой и электричество летом.

Лето на Кубани жаркое и есть дом плохо утеплён, то кондиционеры будут работать практически в круглосуточном режиме.

Когда Саша строил пристройку, он сразу решил, что будет утеплять дом и пристройку пеноизолом. Он увидел в интернете, что приезжают парни, сверлят отверстия в стенах и закачивают туда пеноизол.

Это оптимальный вариант утепления. Если утеплить дом снаружи, то придётся дополнительно делать фасад. А это большие затраты.

Нашёл по объявлению ребят, которые задули пеноизол между стен старого дома и в каркасную пристройку. Через 6 лет пришлось разбирать фасад пристройки и когда увидели, что произошло с пеноизолом, то…

Читайте также:
Блок-хаус для внутренней отделки +50 фото примеров интерьера

Хотя давайте я об этом расскажу чуть позже, а пока предлагаю узнать, что такое пеноизол.

Что такое пеноизол

Пеноизол – это жидкий пенопласт. Пеноизол название нарицательное, правильно этот материал называется карбамидно-формальдегидный пенопласт. Жидкий пенопласт один из универсальных утеплителей, который применяется в основном в строительной сфере.

Его применяют для утепления стен (в том числе и кирпичных), при монтаже слоистых панелей, для утепления многоэтажных домов (в этом случае его «укладывают» между этажами). Неплохой популярностью материал пользуется при утеплении крыш и даже, когда необходимо сделать приличную звукоизоляцию. Это далеко не полный перечень работ, в которых можно использовать пеноизол. Я перечислил лишь основные из них.

Чем хорошо утепление пеноизолом

Отличие от традиционных утеплителей в том, что жидкий пенопласт не занимает много места. Хранится в бочках. Приготавливается непосредственно на строительной площадке.

Затем закачивается в полость между стенами. Утепление пеноизолом хорошо тогда, когда дом уже построен.

По-моему, это самый бюджетный способ утеплить дом. Ведь если утеплять дом пенополистиролом или базальтовыми утеплителями, то придётся делать фасад. Это дополнительные затраты.

Для сравнения теплопроводности: один десятисантиметровый слой пеноизола может заменить трёхметровую бетонную плиту.

Конечно, как и у всякого материала есть достоинства и недостатки. Итак, о плюсах:

  • Материал несложно наносится. То есть, просто распыляется необходимый слой пеноизола там, где это надо.
    Срок годности равен среднему сроку службы дома. Как говорится, утеплил и забыл.
  • Азот обеспечивает пожаробезопасность материала. Если возникнет огонь, то утеплитель не станет катализатором его распространения, как и не будет выделять ядовитого запаха. И именно по этой причине пеноизол считается экологичным материалом.
  • Это один из универсальных утеплителей, который можно закачивать в полые конструкции. Он абсорбирует влагу и не усаживается при соблюдении определённых правил нанесения. Стыков нет, пеноизол ложится сплошным слоем.
  • Если собираетесь утеплять крышу, то пеноизол хорошо подойдёт. Говорят, что грызуны и различные насекомые его не едят.

Недостатки утепления пеноизолом

Несмотря на то что материал устойчив к небольшому количеству влаги от постоянного её воздействия всё же страдает. Условно говоря, если произошла утечка воды, то утеплитель перестанет работать. Из-за того, что пеноизол способен сорбировать пары из воздуха, его нельзя применить для утепления фундамента или положить под железобетонную стяжку.

У пеноизола есть усадка. Но этого можно избежать, если использовать технологию микро— и макро— армирования, не сушить специально, а дать ему застынуть естественным образом. Обычно это продолжается до четырёх недель.

Много споров было из-за выделения формальдегидов и в ряде стран были введены ограничения на его использование, однако при соблюдении технологий приготовления и заливки пеноизола, риски отравления можно свести к минимуму.

Пеноизол со временем

Спустя 6 лет после утепления дома пеноизолом, на фасаде пристройки владельцы заметили сырость, плесень и грибок. Оказывается, плиточник, когда укладывал кафель в душевой зоне, не сделал гидроизоляцию. Вода постепенно проникала в перегородку, пока однажды не вышла наружу.

Саша решил разобрать сайдинг, которым был отделан фасад и заменить прогнившие участки. Когда демонтировали сайдинг и OSB панели все были шокированы тем, что пеноизол дал усадку в 50-60%. По сути, утеплитель ничего не утеплял.

Пришлось не только переделывать санузел изнутри, но и полностью разбирать внешнюю часть пристройки, чтобы заменить пеноизол на минеральную вату.

Если не использовать утеплитель, то потом придётся многократно переплачивать за отопление дома или охлаждение.

Напоминаю, что чем изолированнее дом, тем меньше энергии нужно, чтобы поддерживать в нём оптимальную температуру.

Говорят, что усадка пеноизола всего 1-3%, но Саша своими глазами видел, что усадка была 50-60%. Если при утеплении минеральной ваты или пенополистирола можно как-то контролировать их укладку, то как контролировать закачку пеноизола? Глазами этого не увидишь и никак не проверишь.

Смолы, из которых приготавливается жидкий пенопласт, имеют ограниченный срок годности. Кто даст гарантию, что этот срок не вышел? Получается, что есть вроде бы хороший материал для утепления дома, но проконтролировать качество не получится.

Посмотрите, что говорит Саша об утеплении пеноизолом:

Сколько стоит утепление пеноизолом

На утепление дома и пристройки ушло 12 кубометров пеноизола. Саша заплатил 1 600 рублей за каждый кубометр. Но через 6 лет обнаружил, что нужно утеплять дом заново. Для него пеноизол оказался потерей времени и денег.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: