Реставрация и восстановление старых деревянных окон своими руками: ремонт рам и замена стекол

Реставрация деревянного окна

Реставрация – процедура восстановления прежнего вида и свойств старого деревянного окна. С помощью подручных материалов, можно вернуть деревянному окну привлекательность и практические свойства. Реставрация может быть полной или частичной.

Содержание [Скрыть]

Полная реставрация целесообразна, если древесина крошится и сильно постарела. Частичная – если повреждены отдельные участки, которые можно заменить. В зависимости от исходных свойства деревянного окна, может понадобится замена фурнитуры и дополнительное утепление. В реставрацию также входит герметизация и окрашивания окна.

Рис. 1. Реставрация окон своими руками

Технология реставрации деревянного окна

Процедура реставрации осуществляется в несколько этапов. Для начала, необходимо определиться с технологией. Для самостоятельной реставрации лучше выбрать шведский метод. Технология заключается в использовании врезного уплотнителя. Он фиксируется в оконной раме и заполняет пустоты, препятствуя проникновению холодного воздуха, воды и пыли. Для этого обычно врезной уплотнитель Euro-strip. Существует несколько параметров уплотнителя:

  • диаметр 6 мм, длина 200 м;
  • диаметр 8 мм, длина 150 м;
  • диаметр 10 м, длина 100 м.

Изготавливается уплотнители из EPDM и каучука. Шведский метод обеспечивает дополнительное утепление, поэтому позволяет единовременно решить две задачи. Технология качественно улучшает свойства оконного проема: теплоизолирует, герметизирует и утепляет.

Рис. 2. Реставрация окон по шведской технологии

Необходимые для реставрации инструменты

Реставрация подразумевает выполнение трех видов работ: подготовительных, основных и заключительных. Для полноценной реставрации придется полностью удалить старую краску, заменить большую часть фурнитуры и использовать новую раму. Список инструментов зависит от состояния оконного проема и предстоящих работ. Для полной реставрации понадобится:

  • строительный фен для удаления старой краски;
  • различные по размеру шпатели;
  • наждачная бумага Р280, Р240, Р600 или Р400;
  • шлифовальная машина по дереву;
  • ручная ножовка;
  • болгарка;
  • малярный скотч;
  • дрель и сверла для дерева;
  • молоток и пассатижи;
  • столярный нож;
  • кисти для нанесения жидких составов;
  • саморезы 5, 10, 20 см;
  • стамеска;
  • фурнитура;
  • стекло (можно использовать старое);
  • гвозди не менее 15 мм;
  • экипировка для работы (защитные очки, перчатки, одежда).

Окончательный список необходимых инструментов может отличаться.

Необходимые для реставрации материалы

Необходимые материалы зависят от состояния древесины. Если рама не пригодна к реставрации, ее придется заменить. Нужно брать твердые древесные породы для замены. В реставрацию входит не только восстановление свойств стеклопакета, но и его внешнего вида. Для этого понадобятся следующие материалы:

  • грунтовка-антисептик по дереву (Adler Lignovit IG, Tikkurila, Teknos);
  • герметик для дерева (Сазиласт, Стиз В);
  • врезной уплотнитель Euro-strip;
  • шпатлевка по дереву (Триора, VGT, Parade S50);
  • малярный скотч;
  • лак (Видарон, Pinotex, VGT);
  • олифа.

Для реставрации старых окон, нужно использовать несколько видео шпатлевки: крупнозернистую и мелкозернистую. Крупнозернистая шпатлевка применяется для заделки трещин и дефектов. Мелкозернистая – для внутренней отделки оконного проема. Следует отдать предпочтение грунтовке-антисептику. Она предотвратит развитие грибка и появление насекомых. Рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения. Она обеспечит более качественную адгезию шпатлевки с краской. Олифа должна быть на основе льняного или подсолнечного масла. По ГОСТ 190-78 в ней должно быть не более 5% химических добавок.

Условия работы

Условия работы имеют большое значение качества для реставрации. Выполнять работу лучше в солнечный, теплый день. Это позволит материалам быстрее высохнуть и сцепиться. Влажность не должна превышать 60%. Избыточная влага будет расширять дерево, и после высыхания на грунтовке появятся трещины. Если пойдет дождь, оконный проем нужно закрыть пленкой.

Рис. 3. Схема посадки нагеля

Разборка и ревизия деревянного окна

На первом этапе реставрации. следует оценить состояние фрамуги, рамы и подоконника. Если оконный проем изготовлен из твердых пород дерева, не крошится и не трухнет, то такое дерево поддается реставрации. Наличие гнилых участков, избыточное наслоение краски и отсоединение фрамуги – не имеет смысла в реставрации. Если по вашей оценке окно и его элементы подлежат восстановлению, то переходите к следующему этапу: разборке и ревизии.

Разборка и ревизия начинается с оценки состояния нагелей. Необходимо демонтировать створки и штапики, устранить замазку и вынуть стекла. Затем следует снять фурнитуру и угольники. Все гвозди по периметру рамы нужно удалить, поскольку их все равно потребуется заменить. По окончанию разборки, должен остаться голый оконный деревянный проем. После разборки нужно разложить раму и створки, чтобы замерить длину. Она должна быть одинаковой. Типовые размеры по ГОСТ: высота 1800 мм, ширина 1200 мм.

Особое внимание следует уделить створкам фрамуги, поскольку различие в миллиметр даст примерно такую же щель. Затем понадобится проверить нагели. Они должны быть ровно в середине угла, чтобы их можно было высверлить. Если нагель немного съезжает, то следует его контур обильно обработать суперклеем. После его высыхания высверливается правильное отверстие и перепиливается старый нагель. После просверливания старых нагелей, рама разбирается и подготавливается к зачистке.

Не обязательно проводить полную замену всех конструктивных элементов, если они в хорошем состоянии. Но все, что не пригодно к реставрации, нужно заменить. Если есть испорченные участки рамы или фурнитуры, нужно установить новые. В последствии, это все равно приведет к деформации окна и потребует повторной реставрации.

Очистка деревянного окна от краски

Удаление старой краски – один из важных этапов реставрации деревянного окна. Старый стеклопакет мог часто окрашиваться без удаления предыдущих слоев, из-за чего мог сформироваться приличный слой краски. Даже если на раме всего один-два слоя, все равно придется его удалить. Для этого можно использовать термический и химический способ.

  • Термический способ. Его суть заключается в очистке дерева от краски с использованием промышленного фена. Обычный фен для данной цели не подойдет из-за нехватки температуры нагрева. Для отслаивания краски необходимо 250 о . Использование обычного фена лишь обуглит древесину, из-за чего она потеряет свои свойства. Промышленным феном прогреваются небольшие участки краски. Как только она начнет плавится, ее счищают с помощью ножа. Шпатель для этой цели не подойдет, поскольку он будет врезаться в дерево. Т
  • Химический способ. Снять краску можно специальными средствами (растворами, жидкостями, смывками). Можно воспользоваться растворителями для дерева Hummerite, Kompozit, Sadolin, Tikkurila. Они наносятся согласно инструкции и снимают краску, не повреждая древесину.

Есть также народный способ на основе керосина и мешка. Его смысл заключается в смачивании тряпок в керосине и обматывании фрагмента рамы. В мешке нужно хранить дерево 1-2 дня. После этого мастихином нужно снять краску, которая за этого время смягчится и превратиться в мягкую массу. Но нужно вынимать из мешка по одной части рамы, так как пока будет очищаться одна – другие высохнут. Трудоемкий процесс, но этот метод не портит дерево.

Избегайте использования агрессивных химикатов, не предназначенных для данной цели, поскольку они могут повредить вид и свойства дерева.

Пропитка деревянного окна олифой

Олифа – вещество на основе растительных масел (льна или конопли), входящее в состав масляных красок. Пропитка деревянного окна олифой используется, как септик. Она необходима для предотвращения развития грибка и образования гниения внутри структуры дерева. Такая антибактериальная обработка позволит защитить древесину и продлить срок ее эксплуатации. Наносится олифа в несколько слоев:

  • Первый слой – пропитка, поэтому необходимо обильно смочить олифой всю поверхность.
  • После ее высыхания нанести последующие слои, но не более 4.
Читайте также:
Цвет Фасада Дома ~ Подобрать по 69+ фото модных сочетаний с крышей: комбинация, палитра, онлайн

Некоторые специалисты рекомендую для данной цели использовать горячую олифу. Стоит упомянуть, что олифа легко воспламеняется, поэтому подогревать ее нужно на водной бане. Но лучше, отказаться от нагрева олифы и нанести ее в холодном состоянии. Особо разницы в эффекте не будет.

Восстановление деревянных окон

Восстановление деревянных окон подразумевает не только замену фурнитуры и применение уплотнителя, но также и требует замены сгнивших и трухлых элементов, которые использовать повторно нельзя.

Рис. 4. Подгонка рамы и створок

Нагели и клинья

Восстановление деревянных окон начинается с подготовки нагелей и клиньев. Нагели нужно сверлить из древесины. Для этого следует использовать корончатое сверло. Делается это поперек, чтобы «чопики» прослужили дольше. Также, нужно сделать клинышки, совпадающие с диаметром нагелей, примерно шириной 5 см и толщиной 1 см. Нагель в диаметре должен быть на 0,5 см больше.

Выравнивание по наружи

Следующий этап – сбор выравненной рамы. Для начала нужно разложить части на щите, а затем соединить их пленкой. Выравнивать их нужно по диагонали, а затем зафиксировать гвоздями, прибив их сбоку. Отверстия для крепления еще раз просверливаются. Затем рама разбирается, область пазов обрабатывается жидкими гвоздями. Нужно быстро проверить правильность сборки по диагонали и подровнять, если есть погрешности, пока гвозди не высохли. После их высыхания, фиксируются нагеля. Важно при фиксации нагелей делать это в тот же день, что и жидкими гвоздями, пока материал достаточно гибкий. Жидкие гвозди наносятся на клей и вбиваются в отверстия. Расположение нагеля и древесины должно быть поперек друг другу. Это позволит сделать соединение более надежным. Клинья фиксируются с обеих сторон параллельно волокнам нагеля. Пока клей не затвердеет, клин в нагеле будет находится под давлением и стык получится более твердым. Уже через 3 дня рама высохнет и будет надежно скреплена.

Подгонка рамы и створок

Если рама прямоугольная снаружи, то она останется такой при монтаже в оконный проем. Дерево способно неравномерно высыхать. Для подгонки следует проверить четверти. Если одна из внутренних четвертей перпендикулярна, то ее нужно использовать, в качестве примера. В противном случае отсутствие ровного угла потребует измерения уголком, чтобы найти самый неправильный угол.

От угла по рейсшине проводится линия проема и с помощью зензубеля убирается лишнее. Затем этим способом выравниваются наружные створки. Далее они сравниваются и выравниваются. Четверти, используемые для стекол особого значения не имеют, поэтому допускается перекос. Чтобы подогнать створки в раму нужно присоединить жидкими гвоздями фанеру, оставляя место для фурнитуры. Затем вбиваются гвозди и пропитывается поверхность олифой.

Шпаклевка и шлифовка

Существует готовая шпаклевка для дерева, которая продается в специализированных магазинах. Есть также народный рецепт, как сделать ее самостоятельно. Для этого понадобятся опилки и жидкие гвозди. Смешиваются они в соотношении 1:3, но в небольших количествах, поскольку гвозди быстро сохнут. Наносится шпаклевка шпателем и разравнивается. После высыхания самодельную и покупную шпаклевку нужно отшлифовать. Для этой цели можно воспользоваться шлифовальной машинкой, либо наждачной бумагой.

Покраска

Для окрашивания окон лучше использовать масляную краску. Если она слишком густая, рекомендуется ее разбавить. Наносить краску нужно с верхнего левого угла от внутренней части рамы, то есть «от стекла». Можно использовать краски для дерева:

  • DULUX Optima – 807 р.;
  • Feidal – от 1400 р.;
  • TEKNOS – от 860 р.

После окрашивания, рекомендуется покрыть поверхность лаком.

Отделка

Рис. 5. Реставрация старых деревянных окон

Для создания эффекта ценных древесных пород используется морилка. Она позволяет полностью изменить вид дерева, при этом, сохраняет его натуральность. Морилка глубоко поникает в структуру дерева, защищает от солнца и препятствует гниению. Для обработки окна можно выбрать морилку:

  • Novotex Ultra – 480 р.;
  • Genc – от 790 р.;
  • Teknos – от 630 р.;
  • Tikkurila – от 780 р.

Последние две – без запаха. Поверх морилки следует нанести акрил или лак для придания блеска поверхности.

Остекление

Завершающим этапом является застекление. Для фиксации стекла необходимо нанести слой силиконового клея. Стекло должно быть на 2-3 мм меньше проема, чтобы не лопнуло. Фиксируется стекло с помощью штапиков или гвоздей.

Как отремонтировать старые деревянные окна

Защитить помещение от внешних воздействий позволяют окна. Однако со временем окна из дерева приходят в негодность. В этом случае поможет ремонт деревянных окон. Есть несколько вариантов решения поставленной задачи:

  1. Обратится за помощью к профессионалам.
  2. Самостоятельно осуществить ремонтные работы.

Деревянные окна, не только самые экологически чистые но и красиво смотрятся.

Каждое из этих вариантов имеет ряд преимуществ и недостатков. В первом случае вы экономите время и силы, получаете красивые окна и тратите определенную сумму денег. Во втором вы знакомитесь с технологией проведения работ, покупаете необходимое оборудование и материалы, т.е. временные затраты увеличиваются, а денежные сокращаются. Если вы решили, что будете делать ремонт деревянных окон своими руками, то вам предстоит запастись терпением.

  1. Реставрация
  2. Операция по спасению
  3. Последние штрихи

Реставрация

Внимательно оцените, в каком состоянии находятся старые окна, есть ли какие-то дефекты. В зависимости от общей картины, вы определитесь, необходима ли замена стекол и капитальный ремонт рам или нужна только покраска. Как правило, чем старше окна, тем больше изъянов. Далеко не всегда покраска может спасти ситуацию. Составьте смету, определившись с объемом работ. Итоговая сумма поставит окончательную точку в размышлениях на тему экономической обоснованности данной реставрации. Если сумма на ремонт старых окон сопоставима с ценой нового пластикового или деревянного стеклопакета, то тут выход очевиден. Учтите, что если у вас окно нестандартных размеров, то при изготовлении цена на него будет значительно выше.

Реставрация деревянных окон доступный и реальный способ привести их в порядок и значительно сэкономить.

Для восстановления первозданного облика вам потребуются:

  • фен строительный;
  • набор шпателей;
  • шлифовальная машина;
  • набор шлифовальных кругов;
  • молоток, стамеска, клещи, плоскогубцы и перочинный ножик;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • электролобзик или ножовка по дереву;
  • морилка или краска по дереву;
  • кисточки;
  • штапики и гвозди (до 20 мм);
  • яхтный лак;
  • молярная лента;
  • фурнитура (шпингалеты и ручки);
  • стекла (если не планируете использовать старые);
  • уплотнитель.

Если у вас нет необходимого оборудования, его можно попросить у знакомых или арендовать. Все зависит от цены аренды и времени, иногда оказывается выгоднее купить. В любом случае выбор за вами. Кроме того, вам необходимо просчитать, в каком количестве нужны те или иные материалы. Все зависит от объемов работ и состояния.

Читайте также:
Наливной пол 3d (3д) своими руками: пошаговая технология

Подготовьте рабочее пространство. Снимите шторы, уберите ковер, укройте мебель защитным полотном. Работа грязная и пыльная и выполнять ее лучше в перчатках и защитных очках. Лучше ремонт старых деревянных окон производить на даче или в гараже, или же в отдельной комнате.

Операция по спасению

Ремонт деревянных окон требует времени и терпения, но результаты превзойдут все ожидания. Приступайте к реализации задуманного. Вначале старые деревянные окна нужно демонтировать. Необходимо снять раму, как внутреннюю, так и внешнюю. Открутите петли и осторожно снимите внешнюю раму, внутреннюю можно просто снять.
Не повредите древесину. Снимайте створки с петель, аккуратно постукивая стамеской. Старые деревянные окна необходимо освободить от всей фурнитуры. Делать это нужно бережно, не выдирайте ее с «мясом».

Затем удалите старую замазку и штапики, воспользуйтесь ножиком. Следите за стеклом, чтобы оно не упало и не разбилось. Клещами и плоскогубцами вытаскивайте гвозди, раму лучше расположить в горизонтальном положении. Теперь можно убрать стекла, аккуратно сложите их. Если они в плохом состоянии, можно приобрести новые. Как правило, в их стоимость входит нарезка по вашим размерам.

Перед тем, как использовать фен для удаления старой краски, необходимо снять стекла.

Избавиться от старой краски можно, используя фен и шпатель. Достаточно трудоемкий процесс, если слоев много. (Раньше покраска осуществлялась практически каждый год и не всегда хорошо готовили поверхность к этой процедуре.) Не используйте фен рядом со стеклом, оно может лопнуть. Горячий воздух оказывает влияние на краску, она размягчается и вздувается. Ее можно легко удалить маленьким шпателем. Помните, что через каждые 10 минут, фен должен выключаться и остывать (примерно 5 минут). Соблюдая это требование, вы продлите срок его службы.

Начинать ремонтировать старые окна можно, когда вся краска удалена. Зашкурьте поверхность наждачкой и уберите сухой кистью пыль. Грунтом глубокого проникновения обработайте раму. Когда все высохнет, займитесь глубокими щелями и проблемными участками, обработайте их крупнозернистой шпаклевкой для наружных работ. После этого зашкурьте поверхность и обработайте грунтом. Теперь можно переходить к обработке финишной шпаклевкой. Сохнуть она будет около суток. С помощью мелкозернистой шкурки отшлифуйте поверхность. Удалите пыль. Загрунтуйте раму еще раз. Проверьте насколько все ровно, если есть какие-то неровности, то устраните их.

Последние штрихи

Старые стекла необходимо привести в порядок. Очистите их от старой краски и прочих загрязнений. Хорошо вымойте их и верните на прежнее место. Используйте силиконовый герметик, наносить его нужно по границе остекления. Чтобы не запачкать стекла, действовать нужно осторожно.

После того, как герметик начнет действовать, можно прибивать штапики. Предварительно сверлим в них отверстия, чтобы при вбивании гвоздя не появилась трещина. Ремонт и утепление деревянных окон необходимо совмещать, чтобы они качественно выполняли свои функции.

На штапики так же наносим герметик, и прибиваем их гвоздиками к раме, фиксируя стекло.

Для дополнительной теплоизоляции штапики можно приклеить на герметик. С помощью стамески их подрезают в углах под 45 градусов. При образовании небольших щелей, обработайте их крупнозернистой шпаклевкой. Зафиксируйте штапики по краям и по центру маленькими гвоздиками.

Обработайте раму, специальным составом, который защитит ее от паразитов и плесени. Заклеиваются стекла малярной лентой. Впереди ответственный этап — покраска окон. Красим окна с двух сторон минимум 2 раза. Использовать лучше глянцевую краску, она хорошо моется. Через 2 дня можно ставить рамы обратно (предварительно установив оконную фурнитуру). Если вы планируете использовать морилку, а не краску, то после ее высыхания поверхность нужно покрыть лаком. Перед его нанесением, уберите пыль. Рама лакируется, после высыхания вновь шлифуется шкуркой с зернистостью 150.

Устанавливается новая фурнитура (шпингалеты, ручки и т.д.), приклеивается уплотнитель, смазываются петли. Если есть необходимость можно заменить бетонный подоконник деревянным и оформить его в той же цветовой гамме. Реставрация дает новую жизнь старым окнам, и они становятся настоящим украшением помещения.

Реставрация деревянных окон до полного восстановления

Ремонт деревянных окон своими руками – вопрос вполне актуальный. Деревянные окна не отступают и в век современных пластиковых. Дерево не только натуральный престижный материал, у него есть и реальные преимущества: деревянные окна стойки к внешним воздействиям, дают отличную звуко- и теплоизоляцию. А самое главное – в доме с деревянными окнами автоматически поддерживается оптимальная влажность.

Производители, видя что «пластиковый бум» на рынке окон спадает, наперебой предлагают окна из модифицированной древесины. Ничего плохого сказать о них нельзя, кроме цены: не то что не радует – пугает. Между тем реставрация деревянных окон своими руками не так уж сложна, а в результате прадедушкино убитое окно можно восстановить до вида совершенно нового изделия.

Технология, инструменты, материалы

Самостоятельное и профессиональное восстановление старых окон чаще всего базируется на так называемой шведской технологии. Но если разобраться толком, то вся ее суть сводится к врезке уплотняющего шнура Euro-strip, а подгонка и перекраска остаются в сфере дополнительных услуг, цена же – от 3000 руб/окно. И в принципе своем технология Euro-strip это не реставрация, а утепление. (О котором в преддверие наступления холодов мы писали здесь).

Далее в статье будет описана технология ремонта деревянных окон, позволяющая даже подгнившее окно сделать и на вид не хуже пластикового, и добавить ему еще не менее 40 лет жизни.

Пока же узнаем, какой для этого понадобится инструмент и материалы – их окажется немного:

  • Набор стамесок различной ширины, от 4 до 30 мм.
  • Специальный рубанок для выборки и зачистки фальцев, четвертей, пазов и острожки перпендикулярных срезов – зензубель; по-русски – отборник, см. рисунок справа.
  • Обломок широкого, 4-6 мм и тонкого, не более 0,3 мм ножовочного или лобзикового полотна (пильная лента). Если есть на хозяйстве ручной лобзик, то цельная лента для него.
  • Широкий сапожный нож или мастихин – специальный нож, которым живописцы счищают краску с палитры.
  • Тонкостенное корончатое сверло по дереву 8-10 мм по внутри; приобретается после ревизии створок.
  • Плотницкий угольник.
  • Рейсшина или пузырьковый уровень 1 м.

Еще потребуется отвес, но его запросто можно сделать самому из нитки с гайкой. Из материалов понадобится следующее:

  1. Монтажный клей по дереву – «жидкие гвозди», примерно 0,3 кг.
  2. Шпаклевка по дереву на древесных опилках нужного тона, 0,5 кг, или 0,5 л тонких опилок; продаются в строительных магазинах.
  3. Натуральная олифа, 3 кг на двухкомнатную квартиру средней площади.
  4. Густотертые (сухая смесь пигмента с наполнителем, разводимая разбавителем вручную) белила, титановые или цинковые, 2 кг из того же расчета.
  5. Флейцевые кисти 40 и 80 мм.
  6. Керосин, 2 л.
  7. Гвозди, мелкие и 60-80 мм, по 0,5 кг.
  8. Шкурка №60 или №80, 0,7 м.
  9. Плотный пластиковый мешок глубиной от 1,7 м и шириной от 0,5 м. Подойдет упаковка от постельных принадлежностей и т.п. Отверстия нужно заклеить скотчем.
  10. Лист фанеры или ровный щит из досок размером немного больше рамы окна.
  11. Обрезки авиационной или водостойкой фанеры толщиной 1-1,5 мм или чурбачок из прочной мелкослойной древесины – дуба, бука, ореха, рябины, груши, сливы, вишни, акации.
  12. Силиконовый АКВАРИУМНЫЙ клей, 10-20 мл.

Примечание: полимерные шпаклевки глубокого проникновения по дереву на водной основе для данного случая не годятся: они существенно увеличивают теплопроводность деревянных деталей.

Дополнительно, в зависимости от дизайна окна, может понадобиться морилка нужного тона и акриловый прозрачный лак. Если есть возможность воспользоваться промышленным феном, керосин и большой пластиковый мешок не понадобятся. Запасшись вышеуказанным, можно начинать капитальный ремонт старых окон.

Читайте также:
Укладка плитки на фартук в кухне: как выложить своими руками, пошаговая инструкция с фото, видео

Условия работы

За окна лучше приниматься в сухую теплую, даже жаркую погоду: допустимая влажность воздуха не более 65%, а лучше 40%. На случай непогоды оконные проемы на период ремонта затягиваем пленкой на временной раме из бросовых пиломатериалов: горбыля, отходов, старых штакетин и т.п.

Правильная и неправильная посадка нагеля

Разборка и ревизия

Важнейший элемент конструкции окна – скрепляющие его по углам деревянные бобышки-нагели («чопики»). Описанию приемов работы с ними будет уделено достаточное внимание, и ремонт окна начинается именно с осмотра и ревизии нагелей.

Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели. Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево.

Далее раму и затем створки по одной укладываем на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они должны быть равной длины. Особенно тщательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и цена ошибки велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине дает щель в 0,6-0,7 мм.

Пример: на створке мы ошиблись на 3 мм, и на столько же в обратную сторону на раме. Получится щель шириной около 4 мм, хорошо видимая, и тянуть из нее будет также ощутимо.

Выровненную часть окна закрепляем гвоздями, осторожно вбивая их в щит вплотную к створке, и проверяем старые нагели. Если все сидят как положено, примерно посередине угла, аккуратно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не более 0,6 ширины прямоугольного, без учета пазов, четвертей и скосов массива дерева (см. рис. нижняя часть). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см. на рисунке вверху, работаем так:

  • Старый по контуру прокапываем 3-4 каплями суперклея, это нужно, чтобы он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
  • Ждем 5-10 мин, чтобы клей схватился накрепко в глубине, затекает он далеко.
  • Высверливаем правильно расположенное отверстие.
  • Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем старый нагель.

После того, как крепежные отверстия во всех деталях окна просверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от старой краски.

Очистка от краски

Снять старую краску с окон можно двумя способами: термическим и химическим. Для очистки с термообработкой используется промышленный фен. Не пытайтесь делать это бытовым: 200-250 градусов он не даст. И не устанавливайте на фене температуру более 250 – получится низкотемпературный, без обугливания, ожог древесины, и она потеряет свои качества. То же самое получится, если греть паяльной лампой или пропановой горелкой.

Очищаемую деталь ставят на попа и прогревают участками по 25-30 см. Когда краска начнет пузыриться, счищают ее, как пластилин, сапожным ножом или мастихином. Шпатель с прямым лезвием, даже заточенным, или врезается в древесину, или проскальзывает по краске.

Видео: снятие краски термическим методом

«Химией» краску снимают при помощи пластикового мешка и керосина (сольвент или нитрорастворители не годятся, испортят дерево):

  • Каждую деревяшку обматывают тряпьем.
  • Весь пук, сколько влезет в горловину мешка, засовывают в него; должен остаться запас для завязывания мешка.
  • Поливают обмотанные деревяшки 0,5 л керосина.
  • Мешок туго завязывают, оставляют на сутки или более, до размягчения краски.
  • Вынимают детали по одной и счищают краску тем же инструментом.
  1. Химическое размягчение краски – операция вонючая и пожароопасная. Проводить ее следует на балконе или на улице.
  2. Если вытащить из мешка весь пучок сразу, керосин быстро испарится и краска опять застынет.

В обоих случаях, если предполагается покраска окна краской, мелкие частички краски в углублениях выковыривать не нужно: только шпаклевать и шкурить легче будет. Если же окно пойдет под морилку с лакировкой, то потрудиться над ними придется.

Пропитка

Следующий этап работы – пропитка олифой. Назначение – не дать потом вновь развиться зародышам гнили, убитым теплом или химией, и восстановить насколько возможно структуру ветхой древесины. На скорую руку, на несколько лет до ближайшего ремонта, пропитывают детали кистью со всех сторон 3-4 раза; последующий – после полного впитывания предыдущего. Перед последующей пропиткой поверхность детали не должна браться на отлип.

На века же пропитывают в специальном приспособлении: заваренном с одного конца куске стальной трубы 100-120 мм. Его устанавливают наклонно примерно под 30 градусов; желательно использовать сварной козельчик из уголка, чтобы труба не скатилась. Операция производится только на открытом воздухе вдали от жилых строений: во дворе, на даче. Под рукой обязательно нужно иметь кошму из мешковины или стеклоткани: олифа может вспыхнуть. Это нужно знать заранее, и не пугаться, а сразу набросить на горловину трубы кошму. Погаснет – можно продолжать.

В трубу на 3/4 наливают олифу и подогревают снизу феном или потоком горячего воздуха от электроплитки. По мере нагрева олифа начнет пузыриться: это из нее испаряется влага и выходит воздух. Если запах олифы внезапно резко усилился – отодвигаем нагреватель, немного ждем и продолжаем нагрев. Когда пузырьков не станет, можно начинать пропитку.

Предостережение: ни в коем случае не заглядывайте в горловину трубы прямо и не наклоняйтесь над ней! Следить за олифой нужно сбоку искоса.

Для пропитки понадобится крючок из стальной проволоки 5-6 мм с заостренным концом. Деталь помещают в трубу и притапливают крючком на 3-5 мин, затем им же, зацепив острием, вынимают и укладывают на стол для просушки. Не хватайте детали руками даже в рукавицах: с них будет стекать горячая олифа с температурой за 130 градусов.

Обработанные подобным образом детали из самой обычной сосны служат на открытом воздухе по 150 и более лет, а окрашенные масляной краской требуют перекраски не чаще чем раз в 15 лет.

Читайте также:
Высота кухонных шкафов: верхних, нижних, стандарт от пола и над столешницей

Восстановление окон

Нагели и клинья

Прежде чем браться собственно за восстановление деревянных окон, нужно приготовить для них новые нагели и клинышки. Нагели насверливаются корончатым сверлом из любой прямослойной деловой древесины. Сверлить нужно ПОПЕРЕК ВОЛОКОН, как показано на рисунке. Наструганные наскоро «чопики» долго рамы не продержат. Для каждого нагеля нужно и заранее приготовить клинышек длиной по его диаметру, шириной 5-7 мм и толщиной 1-1,5 мм. Лучшие клинышки – дубовые и рябиновые. Диаметр нагеля – на 0,5-0,7 мм больше диаметра посадочного отверстия под него.

Выравнивание по наружи

Выравниваемую раму собирают, пока ничем не закрепляя, на щите-стапеле; его нужно заранее застелить пластиковой пленкой. Равняют по диагоналям, как и ранее, и так же фиксируют вбитыми с боков гвоздями. Проходят сверлом еще раз крепежные отверстия.

Правильное положение нагеля в древесине и клина в нагеле

Далее раму разбирают, промазывают усы и пазы стыков жидкими гвоздями, быстро (клей застывает за несколько минут) собирают в стапеле, так же быстро проверяют диагоналями и, если требуется, подравнивают. Когда клей схватится, приступают к фиксации нагелями. Откладывать на другой день нельзя: чтобы нагели держали раму как следует, клеевой стык во время их установки должен быть еще достаточно пластичным.

Нагели слегка смазывают жидкими гвоздями и забивают киянкой в отверстия. ВОЛОКНА НАГЕЛЯ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН ДРЕВЕСИНЫ! Это непременное условие надежности соединения, см. рис. Окончательно нагели закрепляют клиньями с двух сторон, вбивая их ПО ВОЛОКНАМ нагеля, также см. рисунок.

Может возникнуть вопрос: а как же ответная деталь? Волокна нагеля ведь пойдут по ее волокнам.

Дело в том, что ответная деталь после забивания в нагели клиньев придется на «талию» нагеля и не расщепится. А клин, вбитый в нагель еще до полного затвердевания клея, даст, кроме бокового, и некоторое вертикальное усилие, так что весь стык сожмется и клей будет набирать прочность под давлением. После 3 суток выдержки при +25 градусов такая рама, уроненная на угол с высоты метра, остается прямоугольной.

Подгонка рамы и створок

Прямоугольность по наружному краю не гарантирует прямогольности монтажных проемов: дерево может усыхать неравномерно. Поэтому следующий этап работы – выравнивание внутренних четвертей.

Сначала подгоняем раму окна и форточки в соответствующей створке: ставим раму на попа и отвесом по очереди проверяем четверти. Если нашлась хотя бы одна точно перпендикулярная, берем ее за базу. Если нет – придется помучиться с угольником и рейсшиной, пока не найдем самый «уехавший» угол. От него, затем от других углов карандашом по рейсшине отбиваем линии нового проема и зензубелем, а по углам стамеской выбираем лишнее (на рис. – слева).

Подгонка рамы и створок окна

Далее таким же способом проверяем и равняем створки ПО НАРУЖИ. Затем створки укладываем рядом друг с другом и выравниваем по высоте и ширине, как показано на рисунке справа. Четверти под стекла можно не трогать: и для вида, и для надежности окна их небольшой перекос несуществен. Но если войдете во вкус и захотите и их выровнять, не повредит.

После описанных операций створки вместе окажутся меньше посадочного проема рамы. Для подгонки в раму (именно в нее, иначе окно потом не закроется!) подкладываем на жидких гвоздях полоски фанеры в четверти. По застывании клея доводим до точности зензубелем и стамеской, выбираем выемки под фурнитуру. Далее прихватываем через 15-25 см мелкими гвоздиками, утапливая их шляпки добойником. Затем 40 мм флейцем пропитываем накладки олифой

Шпаклевка и шлифовка

Шпаклевку для мелких выемок можно приготовить самостоятельно, замешав опилки на жидких гвоздях в пропорции 3:1 по объему. Замешивать нужно быстро, мелкими порциями, и так же быстро шпаклевать: клей схватывается за несколько минут. Наконец, шлифуем раму шкуркой.

Напоминание: перед шпаклевкой не забудьте установить на место отливы, на жидких гвоздях и затем на обычных.

Покраска

Покраска деревянных окон на десятилетия производится масляной краской. Самый лучший вариант: приобрести густотертую краску и самому замешать на льняном или «деревянном» (ореховом) масле, как это делают художники. «Натуральные» готовые масляные краски в продаже чаще всего оказываются на основе синтетических или минеральных масляных разбавителей, которые по долговечности намного уступают традиционным. Глифталевые и пентафталевые эмали подходят плохо: лет через 5 окно потребует перекраски, а лишние наслоения краски портят вид.

Приобретая густотертую краску, убедитесь, что пигмент – минеральный, а не синтетический. Белила можно проверить, потерев щепотку между пальцами: ощущения «скользкости» не должно возникать, и порошок должен прилипать к пальцам. Синтетический пигмент почти полностью слетает при отряхивании.

Совет: основные части краски – пигмент, наполнитель (сухие) и разбавитель. Если хотите, чтобы окна очень долго блестели, выбирайте краску с наполнителем из мраморной муки (микрокарбоната).

Замешивают масляную краску в широкой плоской посуде: насыпают кучкой, делают в ее вершине лунку, наливают туда масло и месят. Масло добавляют небольшими порциями до нужной густоты. Для окон нужна консистенция жидкой сметаны.

Видео: пример покраски деревянного окна

Отделка

Отделка «под натуру» в описываемой технологии производится морилками. Морилки изменяют тон дерева и подчеркивают его фактуру: обычная деловая сосна после обработки подходящей морилкой может быть практически неотличима на вид от мореного дуба, панданы или махагони. Желательно перед декоративной отделкой поэкспериментировать на старых чурках: подобрать тон и степень разведения.

Отделка морилками имеет и дополнительные преимущества: красящий состав проникает глубоко, окрашивая древесину в массе, так что после ошкуривания в случае ремонта докрашивать не придется. Кроме того, морилка повышает устойчивость древесины к гниению и ультрафиолетовым лучам.

Завершает декоративную отделку окна его лакировка прозрачным или тонированным акриловым лаком, установка фурнитуры и стекол. Конкурент акрилу по качеству – только японский тунговый лак, но он и не каждому олигарху доступен.

Остекление

Перед установкой стекол во внутренние углы четвертей под них выдавливаем по тонкой колбаске аквариумного силиконового клея. После закрепления стекол гвоздиками потеки силикона снимаем тряпочкой, смоченной уксусом. Гвоздики оттирать от силикона насухо не нужно: он предохранит их от коррозии. По застывании силикона (2 мм/сутки) заделываем стекла замазкой, как обычно: мел, замешанный на олифе. Если стекла будут крепиться штапиками, их нужно заранее обработать, как и прочие деревянные детали, и покрасить.

Итог

Старинная технология реставрации деревянных окон, дополненная современными материалами, творит чудеса. Совершенно обшарпанное окно, побывавшее в руках умелого и аккуратного мастера, и выглядит не хуже пластикового, и сохраняет все полезные свойства дерева.

Видео: пример работ по базовому ремонту и утеплению окон

Какая эпоксидная смола подойдет для заливки пола, выбираем марку и учимся заливать

Если цель сделать у себя во всей квартире или в каких-то отдельных ее комнатах долговечные, легкие в уборке, гидроизолирующие и практичные полы, то лучше, чем эпоксидное покрытие, вы не придумаете.

Читайте также:
Межкомнатные двери в ванную и туалет: 8 советов по выбору

При всей своей кажущейся хрупкости и стеклоподобности эпоксидка по своей структуре похожа скорее на особо прочное органическое стекло. Раз застыв, она приобретает свойства прочного отделочного камня. Если на нижний, базовый слой нанести минеральную подстилку в виде мелкой каменной крошки (мраморной, гранитной, базальтовой, а то и разноцветного песка с песчинкам разной величины, от 0,5 до 2-3 мм), то возрастет как прочность такого пола, так и расширяются возможности по его декорированию.

Еще большие возможности открываются, когда к оформлению привлекают художников, работающих в стиле 3D, когда при глубине заливки в каких-то 3-4 мм кажется, что под ногами бездонная пропасть с обрывом, где в воздушной дымке угадывается лежащий на глубине 2-3 километров пейзаж, или под ногами океанские глубины с разноцветьем кораллового рифа.

Бюджетный вариант такого оформления возможен при покупке 3D-баннера, заказанного в типографии. При довольно-таки высокой цене это все же будет дешевле ручной работы живописца.

Хотя относительно жилых помещений насчет размещения на полах композиционно сложных или многофигурных живописных композиций нужно быть осторожнее, сдирать с пола нанесенную эпоксидку зачастую можно только вместе с полом. Поэтому лучше ограничиться нейтральными темами в виде декоративного бессодержательного узора на эпоксидном полу.

Материал заливки

Но все это потом, а сначала выбирают сам эпоксидный компаунд. Здесь важно соблюсти баланс собственных материальных интересов и конечного результата, ибо можно повестись на рекламу и маркетинговые ухищрения торговых сетей и приобрести великолепный заливочный материал, с уникальными прочностным характеристиками и хрустально-прозрачной светопропускной способностью, но обойдется он вам в четверть стоимости дома.

В оптимальное соотношение цена-качество вполне уложится традиционный для России ЭД-20 или чуть более дорогой ЭД-22. Второй обладает большей текучестью, и его выбирают в тех случаях, когда при заливке пола важен именно этот параметр.

Что касается прозрачности и бесцветности смолы ЭД-20, то ее легкая окрашенность в медово-янтарный (хотя и очень бледный) оттенок становится заметной только при толще заливки в 30-40 мм. Кто в здравом уме будет делать эпоксидный слой такой толщины на полах, разве что для выравнивания очень уж горбатого пола, но тогда стоимость такого покрытия сравняется с теми импортными компаундами, о которых шла речь выше.

Впрочем, если пришла в голову идея пользоваться таким проверенным годами материалом, как смолы серии ЭД, нужно помнить, что разведение большой массы такой смолы приводит к ее саморазогреванию, а это чревато ее настолько быстрым схватыванием, что весь разведенный материал использовать просто не успеете. Придется делать замесы в 250-300 г, что неудобно технически.

Вообще заливка эпоксидными материалами предполагает идеально ровный пол, добиться которого можно, изготовлением предварительной цементно-бетонной стяжки. Притом выведенной по маякам с применением во время работы качественного уровня, и желательно лазерного. Но тут встает другая проблема, связанная со сроками ожидания готовности пола со стяжкой. Насыщенность такой стяжки влагой и очень долгий период окончательного связывания воды в бетоне таким компонентом цемента, как негашеная известь. Вода же, даже в небольших количествах, в виде влаги и испарений, может испортить эпоксидное покрытие. Таким образом, ожидание полного схватывания в монолит бетонной стяжки может затянуться до 3-4 недель, что не всегда приемлемо.

Выходом из положения в таком случае становится применение в качестве эпоксидного материала смолы марки Бетоласт и ей подобных. Они не боятся своего разведения в больших количествах, так как не подвержены самопроизвольному нагреву от превышения критических массы и объема.

Водно-эпоксидное покрытие Бетоласт

В отличие от многих видов эпоксидной заливки Бетоласт дает не глянцевое, а значит – потенциально скользкое, особенно в мокром виде, покрытие, а немного матовое. Очень прочное на износ, химически-нейтральное и химостойкое, а также экологически чистое средство предохранение полов в доме, ванных комнатах, гаражах.

Вот этот тип эпоксидной смолы для пола совершенно не боится нанесения на недавно положенный и даже еще немного влажный бетон. Как, впрочем, на старое бетонное основание. Главным условием применение Бетоласта будет чистота пола.

Перед его применением поверхность нужно хорошо помыть или просто тщательно пропылесосить.

Единственным условием для применения с недавно залитым еще немного влажным, «дышащим» бетоном будет предварительная пропитка цементно-бетонной стяжки или основания грунтовкой для цементных поверхностей типа Эпоксол. Если же применялся цемент низкой марки, с индексами 100 или 200, то предварительно застывшую бетонную поверхность пропитывают Аквастоуном — грунтом глубокого проникновения.

Чем ровнее пол и чем он близок к идеально ровной горизонтальной поверхности, тем меньше будет расход эпоксидной смолы. У людей, занимающихся заливкой стяжек профессионально, перепады высот цементно-бетонного пола отличаются на миллиметр. Значит, расход эпоксидного материала при такой ровной поверхности составит не более 2 мм толщины на квадратный метр. По весу это будет около килограмма эпоксидной смеси.

Эполаст — компаунд с полиаминовым отвердителем

Материал для заливки, имеющий хорошие декоративные свойства. Этой смолой можно заливать как цементно-бетонные полы, так и деревянные или на основе дерева (ДВП, ДСП, фанера), а также металлические жестко фиксированные. Выдерживает высокие нагрузки, допускает как воздействие на себя влаги в широком температурном диапазоне (бани, сауны, душевые, ванные комнаты), так и необходимость очистки поверхности абразивным материалами – что не редкость в прихожих частных домов или в гаражах. Расходуется около 600 г/м 2 . Эпоксидная смола для пока этой марки продается во многих строитеьных магазинах.

Ризопокс 4101

Материал для служебных и вспомогательных помещений: летних кухонь, веранд, полов в погребах гаражах, банях, в ванных комнатах, во внутренних двориках частных домов. Самовыравнивающийся двухкомпонентный эпоксидный состав, в качестве отвердителей в нем используются модифицированные быстродействующие амины. Обладает как повышенной адгезией, позволяющей на первом этапе использования затечь во все углубления впадинки, сохраняя при этом сверхтекучесть, а потом резко сначала желатинизироваться, а потом и застыть в приемлемой для дальнейшей работы форме.

Можно применять на основаниях из бетона, камня, на цементно-песчаной, цементно-бетонной стяжке. После полного застывания в течение 48 часов становится чрезвычайно стойкой к ударам повреждениям поверхностью. Если применять как эпоксидную грунтовку, то расход Ризопокса составит не более 300 г/м 2 . При заливке лицевых слоев от 500 г/м 2 и выше.

Непосредственная работа с поверхностями

Если со специалистами не удалось прийти к соглашению насчет приемлемой для вас цены, то можно рискнуть выполнить заливку пола эпоксидкой своим руками. Перечисленные выше эпоксидные составы все до одного самовыравнивающиеся, то есть если поверхность пола отвечает требованиям, не более 2 мм перепада на 2 метра поверхности, то полы, залитые ими, будут покрыты эпоксидным слоем более или менее равномерно.

Читайте также:
Проекты Домов с Мансардой. (1000 Коттеджей)

Как уже было сказано, главный враг наносимых составов, это влага. Ее должно быть не более 4% (для Бетоласта не более 12%). Есть простой способ определения готовности пола с цементно-бетонной стяжкой к заливке эпоксидным материалами. На пол наклеивают по периметру кусок полиэтилена площадью около 1 м 2 . Если через сутки под ним не образуется обильного конденсата – заливать полы можно.

Материалы и инструменты:

  • Валики, синтепоновый для нанесения грунтовки и игольчатый для удаления пузырьков воздуха из наносимого эпоксидного слоя.
  • Ацетон, около 0,5 литра, для споласкивания отмывания инструмента, пока он не засох.
  • Дрель с винтовой и лопастной насадкой для замешивания рабочих смесей. Ее применение крайне желательно, вручную добиться качественного смешивания больших объемов компонентов невозможно.
  • Ракля, нужна для нанесения ровного слоя эпоксидного материала.
  • Шпатели разной ширины, нужны для работы в труднодоступных местах
  • Краскоступы.
  • Емкость для замешивания компонентов эпоксидной смолы, желательно разовая или их гибкого материала, от которого потом застывшая смола отслоится при деформации стенок.

Если при работе будет применяться кварцевый песок, то для удаления его остатков или излишков приготовьте пылесос.

Требования к полу в помещении к самому помещению:

  • Температура как воздуха, так и пола не должна выходить из рамок, очерченных инструкцией по применению компаунда.
  • Температура смешиваемого состава не должна выходить из пределов, рекомендованных инструкцией по применению состава.
  • Влажность воздуха не должна превышать 80%.
  • Пол промыть, вытереть насухо, непосредственно перед началом работ по заливке поверхности эпоксидными составам еще пропылесосить.
  • Плинтуса снять, в местах стыков стены и пола нанести гидроизоляцию – не ради самой гидроизоляции, а ради того, чтобы эпоксидная смола не убежала в расположенные под полом пустоты.
  • Использовать для стяжки или бетонного пола эпоксидную же грунтовку.
  • После полной полимеризации грунтовки, через сутки, заделать все сколы и трещины в стяжке или в старом бетонном полу шпатлевкой. Сделать ее лучше всего из мелкого кварцевого песка, замешанного на эпоксидной смоле ил эпоксидном клее.
  • Выжидаются еще сутки, после которых крупные напластования грунтовки зачищаются шкуркой. После чего наносят второй слой грунтовки.

Грунтовка на основе эпоксидки разводится каждый раз свежая, поэтому старайтесь хорошо рассчитывать ее необходимое количество, так как после 40 минут после замешивания использовать ее уже нельзя, и нужно уложиться до этого времени.

Заливка базового слоя

До этого этапа все работы были чисто подготовительными, теперь же пришла пора предварительной заливки базового слоя.

Для этого надевают краскоступы, змейкой наливают на поверхность разведенную эпоксидку и с помощью валика размазывают ее слоем в примерно 1,5-2 мм по всей поверхности пола. Затем с помощью сита ли другого подобного приспособления рассеивают по полу мелкофракционный кварцевый песок из расчета 1-1,5 кг на м 2 . Выжидают 20 часов, жесткой щеткой сметают незафиксировавшиеся песчинки и наносят еще один слой смолы, распределяя его шпателем или кисточкой раклей.

Примерно через 15 часов можно браться за декоративное оформление такого пола, если оно предусмотрено. Если же нет, начинают заливку финишного слоя.

Финишный слой

Расход смолы при финишном нанесении от 0,5 до 1,0 кг на м 2 . Наносят эпоксидку широкими полосами, распределяя сначала раклей, а потом, минут через 10, прокатывают игольчатым валиком для ликвидации пузырьков воздуха в слое. Первичное схватывание финишного слоя завершается уже через сутки, но, независимо от типа применяемой смолы, окончательную его выдержку перед длительной эксплуатацией нужно сделать не менее 6 суток.

Цена за килограмм эпоксидного состава, предназначенного для заливок пола, может колебаться от 240 р/кг до 1025 р/кг, в зависимости от производителя. Емкость тары также может быть от полутора кг в полиэтиленовом флаконе компаунда таком же флаконе отвердителя до 20-литровой бочки основного состава и 5 или 10-лтровой канистры с отвердителем.

Составы бывают матовые, глянцевые, прозрачные, окрашенные или серые в массе. Импортные дороже, притом не факт, что из-за лучшего качества, чаще просто из-за таможенных пошлин, увеличивающих цену товара при ввозе в страну.

Эпоксидные полы: как сделать эпоксидный наливной пол своими руками поэтапно

Наливные полы – одно из самых современных, прочных и красивых напольных покрытий. Неудивительно, что они пользуются популярностью и все чаще встречаются в городских квартирах и частных домах, а не только в офисах. При этом существует несколько видов этого напольного покрытия – цементно-акриловые, полиуретановые, а также эпоксидные полы, отличающиеся особой прочностью и длительным сроком использования. Как произвести монтаж самостоятельно? В нашей статье подробно расскажем о технологии заливки, а также необходимых инструментах и материалах.

Состав основы – что у нас под ногами?

Эпоксидная смола используется для изготовления и укрепления различных изделий из пластмассы, лаков, клеев, текстолита и других материалов. Новые технологии и возможности позволяют применять ее и для создания напольных покрытий. Наливное эпоксидное покрытие представляет собой состав, созданный из двух компонентов – непосредственно самой эпоксидной смолы и отвердителя для нее. Также в составе имеются красящие пигменты, придающие полу определенный цвет, специальные наполнители и добавки, обеспечивающие дополнительную прочность и износостойкость, а также равномерное распределение вещества по поверхности чернового пола или стяжки.

Наливные полы очень красиво вписываются в современный дизайн

Эпоксидные наливные полы отличаются особой гладкостью, прочностью, они устойчивы к истиранию и на протяжении длительного срока не теряют своего вида. Также такое покрытие не обязательно может быть глянцевым – есть возможность создать и матовое, и полуматовое.

Особенности эпоксидного пола

Требования к наливным эпоксидным полам закреплены в ГОСТ-Р 50766-95. Этот нормативный документ сообщает, что данный вид покрытия, благодаря своим свойствам, может применяться в типографиях, на производстве лекарственных средств, в пищевой промышленности и многих других отраслях.

Эпоксидный наливной пол

Особенно часто эпоксидные полы используются для создания напольных покрытий в жилых помещениях, кафе и клубах, учебных учреждениях. Также они могут применяться не только в помещении, но и на открытой местности благодаря уникальной прочности. Они экологически безопасны, отличаются и хорошими показателями пожарной безопасности.

Зеленый эпоксидный пол

Эпоксидные полы, в свою очередь, подразделяются на несколько типов. Разделение зависит от конкретных условий эксплуатации.

Наливной пол для гаража

Таблица. Виды эпоксидных полов.

Эпоксидный наливной пол – достижение строительной химии

Плюсы и минусы эпоксидных полов

Понять, почему эпоксидные полы пользуются большой популярностью, нетрудно. Достаточно лишь ознакомиться с их основными достоинствами.

  • эпоксидные полы легко чистятся и моются – загрязнения с них удалить куда проще, чем с ламината или паркета;
  • материал не реагирует на температурные колебания – его качество и эксплуатационные свойства не теряются, что позволяет применять покрытие в саунах, неотапливаемых помещениях;
  • при монтаже наливного пола не появляются стыки и зазоры, а значит, не скапливается и грязь, не селятся болезнетворные микроорганизмы;
  • полное отсутствие швов – не нужно использовать порожки;
  • высокие прочностные показатели и износостойкость – эпоксидные полы служат десятки лет без потери внешних декоративных характеристик;
  • материалу не страшно воздействие химикатов – эпоксидный пол не боится ни кислот, ни щелочей;
  • эпоксидные полы не пахнут, за исключением времени высыхания после нанесения;
  • отличные показатели гидроизоляции – также преимущество использования такого покрытия. Материал можно укладывать без проведения гидроизоляционных работ.
  • высокая стоимость материалов и инструментов, необходимых для монтажа покрытия;
  • повреждения пола могут возникнуть из-за падения тяжелого предмета. Сколы и царапины нужно заделывать сразу, так как они сильно бросаются в глаза;
  • при необходимости демонтаж покрытия будет очень сложным.
Читайте также:
Как поднять крышу дома - технология и способы поднятия крыши строения своими руками

На заметку! Царапины и сколы в процессе эксплуатации могут периодически появляться на эпоксидных полах, однако их легко ликвидировать при помощи эпоксидного состава и кисточки.

Требования, предъявляемые к помещению

Монтаж наливного пола может производиться только в особых условиях, несмотря на универсальность покрытия. Таким образом, имеются и ограничения на использование этого вида покрытия.

Во время работы должны соблюдаться определенные требования

Влажность воздуха в комнате не может быть выше 80%, а влажность основания – и того меньше (около 4%). Последний показатель можно проверить при помощи специального прибора или обычной полиэтиленовой пленки. Материал крепится на основание и остается так на сутки, а затем снимается. Влажность оценивается по наличию капель конденсата – если вода на поверхности пленки присутствует, то основание считается чересчур влажным и заливка пола не может производиться.

На заметку! Хранить эпоксидный состав, используемый для создания наливных полов, нужно при температуре от -30 до +30 градусов.

Фото наливного эпоксидного пола

Также важно, чтобы черновой пол перед заливкой смеси был чистым и ровным. На нем не должно быть пыли, мусора, жировых пятен. Неровности на основании обязательно исправляются – производится шлифовка и заделка трещин.

Интересно, что можно сделать наливной пол на деревянное основание, а не только на прочное бетонное. Какие особенности монтажа важно учитывать в этом случае? Подробно читайте в специальной статье.

Выровнять пол поможет самовыравнивающаяся смесь

Совет! Выровнять пол поможет самовыравнивающаяся смесь. Наносить эпоксидную смесь для пола следует только после ее полного высыхания.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сделать в помещении наливной эпоксидный пол, понадобятся определенные материалы и инструменты. На них экономить не стоит, так как от этого будет напрямую зависеть качество всей работы.

Инструменты для проведения работ:

  • миксер строительный или дрель со специальной насадкой;
  • валик игольчатый;
  • краскоступы;
  • пылесос и щетка;
  • строительный уровень;
  • шпателя и ракля;
  • тара для замешивания компонентов;
  • спецодежда, респиратор, перчатки.

На что обращать внимание при выборе валика для наливного пола? В специальной статье подробно расскажем для чего он необходим и как используется.

Подошвы с шипами и игольчатый валик для распределения смеси

Материалы для заливки эпоксидного пола:

  • грунтовочная смесь;
  • песок кварцевый очищенный;
  • лак полиуретановый прозрачный;
  • пленка полиэтиленовая;
  • шпатлевка на основе эпоксидной смолы;
  • непосредственно сама двухкомпонентная эпоксидная смесь.

Как правильно рассчитать материалы для эпоксидного пола

Расход грунта для черновой поверхности напрямую зависит от марки бетона – чем ее цифровое обозначение больше, тем меньше расход. Например, для бетона марки М200 расход вещества составит 300 г/м³, а для бетона М350 – всего 150 г/м³. Необходимость приобретения определенных материалов также зависит и от типа выбранного покрытия.

Расход смеси во многом зависит от чернового покрытия

Ведущие производители

Составы эпоксидных смесей для наливных полов могут несколько отличаться в зависимости от технологии производства и фирмы, их выпускающей. Однако основные компоненты останутся неизменными. От вида эпоксидной смеси будут зависеть и декоративные характеристики итогового покрытия.

ТОП-3 популярных производителей смесей для создания полов

Элакор ЭД (ТэоХим)

Цветной состав, который после отвердения отличается высокими прочностными характеристиками. Состав – цветная основа А (эпоксид) и отвердитель Б. Расход для финишного слоя – 1,7-1,8 кг/м кв. при толщине 1 мм, для подстилающего – 300-400 г/м кв.

Элакор ЭД (ТэоХим)

  • не издает неприятного запаха при нанесении на черновой пол;
  • отличается высокими декоративными свойствами;
  • обладает отличной гидроизоляцией;
  • не боится воздействия ультрафиолетовых лучей.
  • слабая точечная прочность покрытия.

Нэпокс

Материал от российского производителя. Расход для финишного слоя состава составляет около 300-400 г/м кв. Толщина слоя – 1,5-5 мм.

  • отличается высокими прочностными характеристиками и хорошей износостойкостью;
  • не боится механических и химических нагрузок;
  • обладает хорошей адгезией к любой поверхности;
  • может использоваться на бетонных основаниях, стяжке из цемента, стальном покрытии, деревянном основании.
  • при падении на пол очень тяжелого предмета может образоваться трещина или скол.

Тэпинг (ТНП Групп)

Фирма выпускает различные смеси для наливных полов, которые могут использоваться и для создания 3D покрытий, и для обычного наливного пола. Расход для финишного слоя состава – 750-900 г/м кв. при толщине 1 мм.

Тэпинг (ТНП Групп)

  • материал отличается высокой декоративностью;
  • большое разнообразие цветов;
  • отличные прочностные показатели;
  • высокая стоимость;
  • резкий запах.

Эпоксидный наливной пол – технология заливки

Технология заливки эпоксидного пола довольно проста – важно лишь соблюдать осторожность при работе со смесью, чтобы не загубить итоговую работу.

Основные этапы заливки

Шаг 1. Первым делом производится подготовка основания. Черновой пол очищается от мусора, с поверхности устраняются все дефекты. При необходимости производится заливка цементной стяжки, выжидается время, пока она высохнет.

Шаг 2. Производится замер влажности основания. Для этого используется специальный прибор или способ с полиэтиленом, описанный выше.

Измеряется уровень влажности основания

Важно! Влажный бетон перед укладкой эпоксидного пола нужно хорошо просушить. В противном случае будет нарушена технология нанесения эпоксидной смеси и покрытие будет некачественным.

Шаг 3. Основание шлифуется при помощи шлифовальной машины. В труднодоступных местах поверхность обрабатывается ручной машинкой.

Использование ручной шлифовальной машинки

Шаг 4. Пыль после шлифовки удаляется пылесосом.

Шаг 5. Все неровности, выбоины и трещины шпаклюются.

Шпаклевка дефектов основания

Шаг 6. Вся черновая поверхность пола грунтуется. Сроки высыхания – около 12-15 часов.

Для высыхания грунтовки потребуется 12-15 часов

Шаг 7. Смешиваются компоненты эпоксидного состава – А и Б – при помощи строительного миксера.

Шаг 8. Готовая эпоксидная смесь наливается на пол и разравнивается раклей по поверхности. Передвигаться по нанесенному веществу можно в краскоступах – специальной шипованной обуви.

Выравнивание эпоксидной смеси

Шаг 9. Чтобы удалить попавший в смесь воздух, поверхность нанесенного материала обрабатывается специальным игольчатым валиком. Эту процедуру нужно провести не позднее чем через 30 минут после нанесения материала на основание.

Удаление воздуха с помощью игольчатого валика

Наливной эпоксидный пол готов. Осталось лишь его высушить. При этом передвигаться осторожно по нему можно будет уже через сутки. Полностью он высохнет примерно через 5 дней.

Читайте также:
Межкомнатные двери в ванную и туалет: 8 советов по выбору

При необходимости наливные эпоксидные полы могут заливаться в 2 или 3 слоя. При этом базовый слой наносится на прогрунтованное и высушенное основание. После высыхания базового слоя наносится финишное покрытие. Когда оно, в свою очередь, высохнет, поверхность может быть дополнительно залакирована полиуретановым лаком. Он придаст покрытию прочности и сделает его глянцевым. Среднее время высыхания лаков – около 2 дней.

Эпоксидный пол, покрытый полиуретановым лаком

На заметку! Эпоксидные составы разных цветов во время заливки можно смешивать между собой и заливать зонально. Тогда получаются довольно интересные цветовые решения.

Кстати, эпоксидный состав начинает полимеризоваться довольно быстро. Поэтому работать с ним нужно с достаточно высокой скоростью. В емкости он не должен находиться дольше 10 минут. Однако и наносить на основание его нужно очень аккуратно. После нанесения материала до момента его высыхания придется следить, чтобы на него не попали пыль и мусор – окна в комнате должны быть закрыты.

Декоративный наливной пол

Эпоксидные наливные полы

Видео – Создание красивого наливного пола

Видео – Эпоксидный наливной пол

Наливной эпоксидный пол – красивое, но далеко не дешевое покрытие. Виной всему – высокие цены на основные необходимые материалы и их достаточно большой расход. Перед тем как принять решение о создании наливного пола, необходимо составить точную смету всех расходов.

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 31.05.2017

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Эпоксидный пол своими руками за 7 простых шагов

Из нашей пошаговой инструкции вы узнаете, как покрыть пол эпоксидной смолой в мастерской, гараже, на производстве или дома. В заливке пола эпоксидкой нет ничего сложного, с ней справится любой, кто имеет опыт работы своими руками. Однако, если вы не уверены в своих силах, либо планируете сложный первоклассный дизайн, рекомендуем обратиться к профессионалам, чтобы в случае неудачной заливки не потерять деньги, время и нервы.

Содержание

Необходимые инструменты

  • эпоксидная смола с отвердителем
  • эпоксидный грунт
  • пластиковая емкость для смешивания смолы
  • ракля или широкий шпатель
  • игольчатый валик
  • маленький малярный валик или кисть
  • малярный скотч
  • защитные очки
  • респираторная маска
  • набор одноразовых перчаток
  • строительный миксер
  • мерный стакан
  • краскоступы

Шаг 1: Подготовка

Прежде чем начать заливку, необходимо ответить на несколько важных вопросов относительно поверхности пола, на которую будет залита эпоксидная смола:

Какова площадь пола?

Зная точную площадь покрываемой поверхности, можно довольно точно рассчитать количество смолы. Это поможет избежать ситуации, когда во время работы заканчивается смола и приходится как можно скорее ее готовить, либо позволит избежать остатков.

На какое основание будет заливаться эпоксидный пол?

Идеальным основанием для заливки эпоксидного пола является бетонная стяжка. Смолу также можно заливать на плитку, деревянные доски или другие поверхности, но тогда они потребуют более тщательной подготовки, выравнивания и грунтования.

Важно, чтобы основание пола было сухим – не более 3-4% влажности. Вода и эпоксидка несовместимы. Влага изменяет свойства смолы, в результате чего процесс полимеризации может пройти некачественно, либо эпоксидка может вовсе не затвердеть. Если заливку предполагается делать на свежезалитый бетонный пол, необходимо дать ему примерно месяц для просушки и набора прочности, прежде чем приступить к заливке эпоксидки.

Эпоксидная смола хорошо сцепляется практически с любыми материалами, кроме силикона и старой краски. Если их следы есть на полу, необходимо зашлифовать поверхность и полностью удалить все пятна. Если пол имеет глянцевое покрытие, его необходимо предварительно зашлифовать для лучшей адгезии (сцепления) эпоксидки.

Есть ли на полу трещины и сколы?

Перед началом заливки пол должен быть выровнен, а все трещины и сколы должны быть устранены.

Совет

Если вы также планируете красить стены, покрасьте их в первую очередь. Капли краски обязательно будут попадать на пол, и лучше, если это произойдет до заливки нового покрытия.

Шаг 2: Очистка пола

Чтобы эпоксидная смола хорошо сцепилась с полом, он должен быть абсолютно чистым!

  • Очистите пол от крупной пыли и мусора с помощью щетки и пылесоса.
  • Пройдитесь по полу жесткой щеткой, чтобы удалить капли краски или другие пятна.
  • Вымойте пол с мыльной водой, чтобы удалить остатки масла и жира.
  • Позвольте полу высохнуть в течение 12 часов.
  • Оклейте малярным скотчем стены по периметру пола, чтобы не запачкать смолой.

Шаг 3: Приготовление эпоксидной смолы

Смешивание эпоксидной смолы с отвердителем в правильных пропорциях имеет решающее значение!

Эпоксидные смолы – это двухкомпонентные полимеры, состоящие из смолы и отвердителя. При их смешивании происходит химическая реакция полимеризации с выделением тепла. В результате жидкая смола застывает до состояния твердого пластика. Крайне важно, чтобы соотношение обоих компонентов было правильным. В противном случае эпоксидка может не застыть совсем, либо затвердеть слишком быстро и резко, и даже закипеть. Закипевшая эпоксидная смола не пригодна для заливки. Смола, застывшая резко, образует хрупкое ломкое покрытие. Поэтому внимательно читайте инструкцию к вашей смоле и смешивайте с отвердителем в пропорциях, рекомендованных производителем. Для заливки пола можно использовать недорогую отечественную смолу ЭД-20.

Важно

После того, как смесь будет перемешана, у вас останется 30-40 минут до момента, когда смола начнет затвердевать. Поэтому будьте готовы приступить к заливке сразу после приготовления смолы.

Отмерьте необходимое количество смолы и отвердителя в мерном стакане, либо на весах. Рассчитать количество смолы, которое вам понадобится для заливки одного слоя, можно в калькуляторе на нашем сайте.

Смешайте смолу и отвердитель в большой пластиковой емкости, например, ведре. Тщательно перемешивайте смесь строительным миксером или дрелью со специальной насадкой в течение 3-5 минут. Очень важно перемешать смесь полностью – плохо перемешанная смола может местами не затвердеть.

Совет

Вы можете окрасить эпоксидную смолу в любой цвет по вашему пожеланию, либо оставить прозрачной. На рынке представлено большое разнообразие красителей и пигментов для эпоксидных смол. В смолу также можно добавлять перламутр, металлик, камни, ракушки, монеты, чипсы и многое другое, создавая уникальные дизайнерские эффекты. Важно, чтобы красители и наполнители были не на водной основе. Вода изменяет свойства эпоксидной смолы, может привести к ее помутнению или незастыванию.

Шаг 4: Нанесение грунта

Грунт необходим для того, чтобы герметизировать поверхность, сделать ее водостойкой, запечатать поры и улучшить адгезию со смолой. В качестве грунта можно использовать специальные эпоксидные грунтовки, например, Эполаст-Грунт или Uzin PE 425. Грунтовка наносится в один или два слоя в зависимости от рекомендации производителя. Если ваш бетонный пол чистый и ровный, в качестве грунта можно нанести тонкий базовый слой эпоксидной смолы толщиной около 1 мм.

Вылейте грунтовку на пол и распределите с помощью ракли или широкого шпателя. Дайте грунтовке высохнуть согласно инструкции.

Если в качестве грунта вы используете базовый слой эпоксидки, в первую очередь необходимо пройтись маленьким валиком, либо кистью по всем углам и швам. Затем залить тонкий слой толщиной около 1 мм и распределить по поверхности при помощи большого шпателя или ракли. Чтобы удалить пузыри воздуха, нужно пройтись по полу игольчатым валиком. Чтобы не повредить поверхность пола, может надеть на обувь краскоступы.

Читайте также:
Цвет Фасада Дома ~ Подобрать по 69+ фото модных сочетаний с крышей: комбинация, палитра, онлайн

Базовому слою необходимо дать затвердеть до отлипания в течение 7-12 часов. Точное время уточняйте в инструкции к вашей смоле!

Эпоксидные наливные полы своими руками

Автор: Николай Стрелковский

Современные строительные технологии предоставляют широкий выбор вариантов финишного покрытия полов в жилых, служебных, производственных или общественных помещениях. Все более востребованными и популярными становятся наливные полы на различной основе – цементной, полимербетонной , полиуретановой, метилметакрилатной , эпоксидной. Процесс устройства таких покрытий – достаточно сложный, требующий высоких навыков. Тем не менее , многие владельцы жилья задаются вопросом: можно уложить, к примеру, эпоксидные наливные полы своими руками?

Эпоксидные наливные полы своими руками

Данная публикация ставит целью дать понятие об об щей технологии заливки эпоксидного пола, последовательности и нюансах всех этапов работы и даже ориентировочной стоимости будущего покрытия. Ознакомившись с ней, можно будет принимать решение – браться за дело самостоятельно или же все-таки довериться мастерам-строителям.

Чем хороши эпоксидные наливные полы

Что говорит в пользу выбора эпоксидного пола:

  • Прежде всего – отменная механическая прочность покрытия, в том числе стойкость к истиранию, абразивной нагрузке, крошению, появлению трещин. Итог – такой пол может прослужить 3 – 4 десятка лет.
  • Эпоксидное покрытие не боится практически никаких химических реагентов, даже самых агрессивных – растворителей, технических жидкостей.
  • Высочайшая водостойкость – пол не впитывает и не пропускает воду, становясь, тем самым , отличной гидроизоляцией помещения.
  • Эпоксидное покрытие невосприимчиво к перепадам температур, к разрушающему действию УФ-лучей.
  • Материал отличается высокой чистотой с точки зрения экологии, и не представляет никакой пожарной опасности – он абсолютно не горюч.
  • Заливка эпоксидного пола, в отличие от, например, полиуретанового, не сопровождается стойкими непрятными запахами.
  • Эпоксидное покрытие, при соблюдении технологических требований при заливке, дает идеально ровную плоскость пола, с требуемыми глянцем, матовостью или шероховатостью.

Двухмерный декоративный пол с чипсами

При желании и умении, используя прозрачный компонентный состав, можно выполнить эксклюзивные двух – или даже трехмерные художественные композиции – широкий простор для дизайнерского творчества.

Есть возможность создания уникальных трехмерных композиций

  • Уход за подобным покрытием не представляет никаких проблем – на нем не собирается пыль или грязь, он легко поддается влажной уборке.

Как заливается эпоксидный пол

Конечно, если брать в расчёт большие площади заливки (холлы, залы, спортивные сооружения и т.п .), то это дело очень сложное, которое потребует высокой квалификации мастеров и очень четких , слаженных действий всей строительной бригады. В масштабах одной квартиры, при проведении ремонта и замене покрытия пола, к примеру, на кухне, в прихожей, ванной или небольшой комнате, вполне можно справиться и самому , безусловно, строго, до мелочей, следуя установленной технологии подготовки поверхности и процесса заливки. Мелочей здесь нет – испортить покрытие непродуманными действиями несложно, а вот демонтировать его потом для перезаливки – задача крайне тяжелая .

Что потребуется для работы

Выбор эпоксидных наливных систем для полов в настоящее время достаточно велик. Чтобы рассмотреть процесс заливки на конкретном примере, возьмем «Элакор-ЭД», продукцию российской компании « ТэоХим ».

Российской компании “ТэоХим” – полное доверие

Эта система включает практически все требуемые компоненты для технологических этапов заливки. Она заслужила массу положительных отзывов, и даже на фоне «раскрученных» зарубежных брендов выделяется в лучшую сторону. Пусть это будет, кроме того, своеобразным «реверансом» именно отечественному производителю.

Итак, что и в каком количестве потребуется для устройства пола, и сколько это приблизительно буде стоить? Для удобства расчётов исходим из площади 10 м² с толщиной покрытия 2.5 мм ( это – минимально допустимый слой ). Исходя из этих выкладок, несложно будет провести калькуляцию и под конкретное помещение.

1. Для грунтования поверхности:

  • Гру нт дв ухкомпонентный «Элакор-ЭД 2 К /100» – 3 кг, ориентировочно 930 руб.

2. Для нанесения базового слоя:

  • Пол наливной двухкомпонентный «Элакор-ЭД» – 7 кг, 1820 руб.
  • Очищенный кварцевый песок – 23÷25 кг, 200 руб.

3. Для нанесения основного слоя:

  • Пол наливной двухкомпонентный «Элакор-ЭД» – 18 кг, 4680 руб.

Итого приблизительные расходы на материалы – 7630 руб.

4. Эпоксидное покрытие рекомендуют, для большей прочности и износоустойчивости, покрыть слоем полиуретанового прозрачного лака («Элакор-ПУ Люкс»). Расход его небольшой – порядка 1,2 кг на 10 м². Прибавим к общей стоимости ещё 570 руб.

Итого в сумме – 8200, или 820 руб. за квадратный метр пола – цена достаточно «демократичная».

Помимо этого, возможно, придется применить эпоксидную шпатлевку для ремонта бетонного основания. Для этих целей есть «Элакор-ЭД-2 К », но ее количество определить заранее сложно – все зависит от состояния основы.

Теперь – инструменты для работы:

  • Строительный миксер или дрель с насадкой. Обязательное условие – наличие регулятора оборотов и реверса. Проволочная насадка-миксер для работы не подойдет .
  • Мощный пылесос (в идеале – строительный).
  • Шпатели разной длины – от 150 до 600 мм.

  • Игольчатый валик.
  • Валики синтепоновые , с ворсом 12 – 15 мм.

Вот что кроется за таинственным названием “ракля”

  • Ракля.
  • Емкости металлические или пластиковые – в них можно разводить компоненты и отмачивать в растворителе инструменты.
  • Средства индивидуальной защиты кожи рук и лица (респиратор или маска, резиновые перчатки).

Краскоступы позволят перемещаться по залитой поверхности пола

  • Краскоступы – насадки на рабочую обувь для перемещения по залитой поверхности.
Подготовка поверхности пола

Основание для заливки пола требует тщательной предварительной подготовки.

Одно из основных требований – его горизонтальность. Допустимы незначительные перепады, не более одного мм на ме тр дл ины. Безусловно, наливной пол нивелирует и большие перепады, но при этом получится огромный перерасход материала, что приведет к значительному общему удорожанию покрытия. Если перепады превышают указанную величину, придется выравнивать пол бетонной стяжкой, а к работе приступать лишь после ее полного созревания. Остаточная влажность основания не должна быть выше 4%.

Если горизонтальность пола соблюдена, то его можно готовить к грунтованию. Необходимо убрать, при их наличии, «слабые» места, где есть участки отслоения или крошения. Обязательно снимаются остатки старых покрытий – битум, краска и т.п . Если есть впитавшиеся пятна, следует их вырубить до чистого основания.

Мусор вначале сметается жесткой щеткой , а потом проводят тщательную уборку пыли – потребуется мощный пылесос.

Вся поверхность тщательно зачищается от пыли

Грунтовка и шпатлевание поверхности

Примерная схема слоев эпоксидного пола приведе на на рисунке.

Примерная схема наливного эпоксидного пола

Однако, то, что выглядит достаточно просто на изображении, потребует немало стараний на практике.

Читайте также:
Высота кухонных шкафов: верхних, нижних, стандарт от пола и над столешницей

Начиная с этого момента все операции требуют соблюдения определённого микроклимата в помещении, так как будут сопряжены с использованием эпоксидных компонентных составов.

  • Влажность в помещении не должна превышать 80%.
  • Все замешиваемые компоненты должны иметь температуру ни ни же 15÷20º.
  • Температура в помещении , и , в особенности , на поверхности бетонного пола – от 5до 25º. Не допускается резкого перепада температуры воздуха и поверхности – разница не более 4º на уровне 0, 5 м от пола.

Для замешивания материалов следует заранее предусмотреть место, где будет исключена даже малейшая вероятности попадания брызг компонентов на заливаемую поверхность.

Предельный срок от последнего обеспыливания до начала грунтовочных работ – не более 2 часов.

Штатная емкость компонентного состава

  • Грунтовку чаще всего замешивают в ее штатной емкости . В ведро с компонентом «А» вливают компонент «В» и микшируют на скорости примерно 500 оборотов в мин. в прямом и реверсивном направлении. Скорость необходимоо вращения можно определить даже визуально – должна образовываться воронка высостой примерно 1/5 от высоты ведра.

Замешивание компонентов миксером

  • Должна получиться совершенно однородная смесь. После выключения миксера состав должен отстояться 3 – 4 минуты, чтобы произошла естественная анаэрация – выход воздушных пузырьков. Готовая грунтовка имеет «срок жизни» порядка 30÷40 мин. – нужно за это время полностью ее выработать.
  • Грунт разливается по по лу змейкой и равномерно распределяется синтепоновым валиком, чтобы добиться общей глянцевой поверхности. Если по каким-то причи на на определенных участках замечена повышенная впитываемость состава, следует незамедлительно его добавить и распределить дополнительно. Срок полимеризации первичного грунтового слоя – порядка суток.
  • Когда грунт застыл, следует провести еще одну ревизию поверхности пола, зашпатлевать углубления, трещины, сколы. Использовать для этого можно специальную шпатлёвку, разведя ее в соответствии с инструкцией и обогатив 1÷3 частями кварцевого песка. Если же дефекты совсем незначительны, то можно обойтись компонентным составом наливного пола, также замешав его с кварцевым песком до требуемой для шпатлевания консистенции.

  • Когда зашпатлеванные места застынут, наносится второй слой грунтовки ( т.н . протекторный), с одновременной легкой присыпкой его кварцевым песком.
  • Дав грунту полностью застыть, через сутки можно переходить к дальнейшим операциям.
Нанесение базового, подстилающего слоя

Основное предназначение базового слоя – полное запирание всех оставшихся пор, окончательное сглаживание неровностей и перепадов, подготовка основы для заливки финишного покрытия. Его толщина должна достигать порядка 1,5 мм.

  • Следует сразу надеть на ноги краскоступы , но при движении по по лу исключить шарканье.
  • Снова готовится грунтовочный состав, примерно из расчета 400 мл на 1 м². Он разливается полосами и равномерно распределяется шпателем, так, чтобы не образовывалось лужиц.
  • Через 20 минут поверхность вся пола покрывается избыточным количеством чистого кварцевого песка с фракцией от 0.3 до 0.6 мм. Ориентировочный расход его – не менее 1,5 кг на 1 м².

Очищенный мелкофракционный кварцевый песок

  • Спустя 15÷20 часов, после полной полимеризации грунтовки, жесткой пластиковой щёткой остатки невпитавшегося песка удаляются, а поверхность вновь подлежит тщательному обеспыливанию .
  • Далее идет запечатывающий слой. На этом этапе уже требуется замешивание основного состава эпоксидного пола.
  • Сам процесс микширования схож с тем, который был описан выше, но есть и собственные нюансы. Основной компонент «А» вначале перемешивается самостоятельно, не менее 3 – 5 минут в прямом и реверсивном направлении. Не прекращая вращения, добавляют порционно компонент «В». Обязательно уделяется особое внимание тщательному перемешиванию в самых труднодоступных местах – в углах межу днищем и стенками ведра. Когда достигнута требуемая однородность, опять потребуется до 3 минут для выхода воздуха, а потом состав немедленно используют для работы. Готовая смесь ни в коем случае не должна находиться в емкости больше 10 минут.
  • Состав разливают по по верхности и равномерно распределяют с помощью резинового шпателя или ракли. При работе следует ориентировать на норму расхода – около 400 мл на 1 м². Особая тщательность – в углах, местах прилегания к другим покрытиям, около стен, колонн и т.п .

Распределение базового слоя

  • Если в планах мастера – сделать двухмерное декорирование пола с помощью вкраплений (чипсов), монеток или других плоских предметов, они раскладываются по по верхности именно сейчас.
  • Вновь требуется 15÷20 часов для полимеризации всего базового покрытия. Затем можно провести тщательный осмотр получившейся поверхности и, при необходимости, устранить мелкие погрешности – это делается небольшим количеством эпоксидного состава.
Заливка лицевого, финишного слоя

Завершающий этап работы, требующий особой аккуратности. Во многом, от качества его исполнения будут зависит и декоративность, и эксплуатационные характеристики готового заливного пола.

  • Готовится основная эпоксидная смесь – точно так же, как и на предыдущем этапе работы. Она разливается по по лу широкими полосами с расходом, зависящим от толщины планируемого покрытия. Однако ее количество, для того, чтобы «сработал» эффект самовыравнивания, не должно быть меньше 1000 мл на 1 м² при температуре поверхности около 20ºС. Если температура ниже, расход увеличивается. Так, при +5ºС потребуется уже порядка 1800 мл на 1 м².

Заливка и распределение финишного слоя

  • Состав равномерно распределяется по всей поверхности раклей. Ориентировочно через 10 – 15 мин (но никак не позднее, чем через полчаса) вся поверхность прокатывается игольчатым валиком. Это даст возможность выхода оставшихся в толще материала воздушных пузырьков – обеспечится фактурная однородность полимерной поверхности.

Прокатывание поверхности игольчатым валиком

  • Срок полного схватывания залитого финишного слоя – не менее суток. Тем не менее , механическая нагрузка на него допустима только лишь через 5 – 6 дней. Весь этот период поверхность пола должна быть полностью открыта, но с обязательным соблюдением условий, исключающих попадание влаги, грязи, любых жидкостей и, в особенности , пыли.

Можно ограничиться и этим, но лучше, по готовности эпоксидного покрытия, нанести на него прозрачный полиуретановый лак, который станет дополнительной эффективной защитой поверхности. Наносят его валиком или кистью в 1 – 2 слоя с общим расходом порядка 100 – 120 мл на 1 м². Лаку требуется около суток для полного застывания, но к эксплуатации помещения можно будет приступать только спустя 3 – 4 дня.

Видео – один из примеров заливки эпоксидного пола

Итак, технология заливки достаточно трудоемка , требует постоянного внимания и повышенной аккуратности. Устройство такого покрытия даже в самом маленьком помещении займет не менее 10÷12 дней. Стоит реально оценить свои возможности, прежде, чем браться за такую работу. Тем не менее , все вполне выполнимо, если тщательно соблюдать все нюансы технологического процесса.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: