Решетки на окна своими руками – 2 варианта!

Решетки на окна своими руками

Замерщик приедет
в удобное для Вас время
и рассчитает точную
стоимость.

Загородная недвижимость, дачный коттедж, а также первые и последние этажи многоэтажек больше других нуждаются в надежной защите. Злоумышленники в подобные здания проникают в основном через оконный проем. Отличный способ обезопасить свое имущество — оконные решетки. Но порой, изготовление и установка составляют большую часть стоимости самой конструкции. Поэтому, при желании и небольшом опыте по работе с металлом, есть возможность создать решетки на окна своими руками.

Предназначение решеток

Современные решетки на окна служат не только в качестве надежной охраны. Благодаря разнообразию техник исполнения, они могут выглядеть как настоящие арт-объекты. Поэтому, сделать решетки на окна своими руками можно еще и ради внешней презентабельности. Например, на даче, в беседке из металла.

Различают следующие варианты таких конструкций:

  • декоративные – главным отличием служит небольшая толщина арматуры;
  • декоративно-защитные – в основном это дорогие кованые изделия, которые украшают загородные особняки;
  • защитные – преимущественно сварные конструкции, где толщина прута не менее 2 см.

Конечно, большинство решеток делают ради защиты, и это стоит учитывать при выборе материала. Чем толще арматура для изготовления, тем надежнее и жестче получится конструкция.

Классификация решеток

После того, как Вы точно определились, нужны ли решетки на окнах исключительно в качестве декора, или все же их основная функция – защита, стоит определиться с вариантом изготовления. Здесь выделяют 4 группы:

  • сварные – чаще применяемые и более удобные для самостоятельного изготовления;
  • кованые — позволяют подобрать особый дизайн решеток окон, отличаются высокими декоративными показателями, но и обойдутся дороже;
  • ковано-сварные — объединение простоты изготовления сварочной конструкции с элементами кованого декора позволяют по доступной стоимости получить замысловатость изгибов;
  • литые — изготавливаются исключительно в производственном цехе, имеют большой вес и стоимость.

Имея даже небольшой опыт в сварочном деле, можно сделать решетки на окна самому. Главное – сразу определиться с конструктивной особенностью изделия.

По конструкции решетки на окна бывают:

  • монолитные – представляют собой цельное изделие, прочно крепящееся к стене;
  • распашные – самый пожаробезопасный вариант, который предусматривает открытие одной створки или сразу обеих. Они могут крепиться напрямую к оконному блоку;
  • выдвижные – шарнирный механизм сложен для изготовления в домашних условиях, при этом сами решетки крепятся в основном изнутри помещения;
  • откидные – крепления к стене могут откручиваться при необходимости, но вот только злоумышленники их тоже могут быстро снять.

Еще одна классификация – вариант монтажа. Различают следующие виды креплений:

  • внутреннее – либо внутри самого помещения с фиксацией в оконном проеме, либо между двумя окнами;
  • наружное – крепления монтируются непосредственно в стену. Этот вариант является более надежным.

Подготовительные работы

Подготовить инструмент и материалы к изготовлению решетки не менее важно, чем само производство. Ведь от верных замеров и точного выполнения чертежа зависит качество готового изделия. Необходимо начать со снятия размеров, подготовив рулетку.

Проведение замера

От точности замера напрямую зависит успех предстоящего монтажа конструкции. Хорошо, если для измерения доступна внешняя часть оконного проема. В зависимости от выбранного способа монтажа необходимо измерить высоту и ширину будущего места установки креплений.

  • наружное крепление. Снимая замеры, обязательно отмечайте мелом места будущих отверстий;
  • внутреннее крепление. Учитывайте, что решетка, которая монтируется в откосы, должна свободно входить в проем окна. Чтобы этого добиться, необходимо из каждого показателя вычесть по 10 мм.

Составление чертежа

Если Вы не планируете сложных хитросплетений и замысловатых узоров в решетках на окна, то можно пренебречь масштабом. Простого эскиза с размерами будет достаточно. В противном случае чертеж решетки окна следует производить согласно всем правилам по его оформлению. Для этого отлично подойдет тетрадь в клетку. Важно отметить, чем точнее чертеж, тем легче в последующем рассчитать количество материала.

Также, несмотря на художественную часть работы, не стоит пренебрегать «физикой» конструкции. Она должна иметь ребра жесткости, что обеспечит ее прочность. Эту функцию могут взять на себя распорки. Когда эскиз перепроверен и на нем отмечены все размеры, можно приступить к подбору металлопроката. И если размер окон во всех помещениях одинаков, то количество материала можно просто умножить на число окон в здании.

Подбор материала

Изготавливая решетки на окна своими руками из арматуры, стоит учитывать разнообразие размеров данного материала. Самыми востребованными видами проката для этого считаются:

  • квадрат с сечением 10х10 и 12х12;
  • кругляк гладкий или рифленый диаметром 10 и 12 мм;
  • полосы из металла разной ширины с толщиной 3-4 мм.

Под раму зачастую выбирается:

  • уголок 40х40 мм;
  • профиль квадратный (25х25, 30х30) либо прямоугольный (15х25, 20х30).

В зависимости от того, предусмотрено ли открывание решеток, нужно принять в расчет петли, запорный механизм (для распашных), клепки и колеса (для выдвижных конструкций).

Инструменты, необходимые для работы

После создания чертежа и подготовки материала, следует позаботиться об инструменте. Для изготовления решетки на окна из металла своими руками потребуется набор приспособлений, который несложно будет достать тем, кто хоть когда-либо занимался ремонтом:

  • болгарка – инструмент, который запросто разрезает металлический профиль;
  • сварочный аппарат – самая простая модель обойдется в несколько тысяч рублей, но лучше попробовать арендовать устройство или позаимствовать его у знакомых;
  • перфоратор, к которому понадобятся сверла по металлу и бур для бетона;
  • мел, рулетка, угольник, молоток, щетка с жесткой щетиной, кусочек поролона и кисточки разного размера;
  • наковальня, горн и кузнечные щипцы – если Вы затеяли сложную кованую конструкцию;
  • специальный станок – для отгибания узоров и цветов из металлических прутьев.

Создать некоторые инструменты можно и самостоятельно. Например, залитая в бетон труба диаметров в 100 мм послужит отличной альтернативой станку для сгибания металлопроката. Для этого к ней нужно будет приварить полую трубку и зацеп. А вот для более сложных изгибов понадобится вороток с приваренной трубкой по центру, в которую можно продеть прут или металлический профиль.

Поэтапное изготовление

Как сделать решетки на окна своими руками, не имея для этого опыта? Нужно лишь запастись терпением и необходимым инвентарем, а дальше поэтапно следовать рассмотренному алгоритму изготовления. На бумаге изобразить можно любую конструкцию, но чем больше в ней деталей, тем сложнее производство. Поэтому для первого раза рекомендуется выбрать вариант попроще, например, безрамную решетку.

Глухая решетка, без металлической рамы

Такие простые решетки на окна, изготовленные своими руками, состоят лишь из нескольких горизонтальных и вертикальных прутьев. Для работы понадобится: полоса из металла 40х4 мм, гладкий кругляк 14 мм, резьбовые шпильки 10х12 мм. Длина прутьев зависит от размеров конкретного оконного проема.

После проведения подготовительной работы по выбору материала, можно приступать к сборке. Для этого будущая решетка на окна из арматуры должна быть распилена на размеченные части.

  1. Нарезка проката. В нарезанных металлических полосках необходимо загнуть края под углом в 90°. Для этого подойдет прочный стол с металлическим верхом и тиски. Край зафиксированного проката загибается газовым ключом. Данное действие повторяется с каждой стороной. Главное – следить за одинаковостью выполнения всех загибов.
  2. Просверливание отверстий. Зафиксируйте металлическую полоску в тисках, отмерьте отверстия под будущие вертикальные штыри и просверлите их перфоратором с насадкой по металлу. Отверстия выполняются строго по чертежу и на несколько миллиметров больше нужного диаметра. Не стоит этого делать «на глаз».
  3. Сборка. Чтобы собрать все изделие, нужно в просверленную конструкцию вставить штыри. Выделите для этой работы просторное помещение.
  4. Сварка. После окончательной сборки останется только обварить конструкцию. Сварной шов следует делать сплошным, чтобы уберечь будущее изделие от коррозии.
  5. На загибаемые части привариваются шпильки с резьбой. Длина их определяется толщиной оконного проема с прибавлением 30 мм. Это делается для фиксации шпилек гайками с внутренней стороны.
  6. Зачистка и покраска всей конструкции выбранной эмалью или краской. Удобнее воспользоваться продукцией марки Hammerite или грунт-эмалью 3 в 1, так как для их нанесения не нужно счищать ржавчину. В противном случае тщательно затирайте сварной шлак и ржавчину.
  7. Установить решетку на окно самому можно достаточно просто. Просверлите сквозные отверстия в проеме и вставьте в получившиеся отверстия штыри. На обратной стороне закрутите гайки. Можно их сверху прихватить сваркой.
Читайте также:
Очистка скважины от ила и песка - 4 проверенных способа с инструкциями!

Глухая решетка в металлической раме

Какие решетки на окна лучше? Каждый решает, конечно же, сам для себя. Но вариант с фиксацией в раме заслуженно считается самым надежным. После подготовительного этапа сразу стоит переходить к выполнению металлической рамы.

  1. Нарежьте пруты необходимой длины с запилом концов в 45°. Качественно оформить углы поможет транспортир или специальный уголок.
  2. Сваривание рамы. Аккуратно соединяйте отдельные элементы между собой, проверяя получаемый угол. Или просто соедините прямые профили с уголками.
  3. Заполнение конструкции. Как именно выполнить приваривание внутренних прутьев может подсказать лишь фантазия. Можно добавить декоративные гнутые элементы. Главное – не забыть предусмотреть ребра жесткость, роль которых могут выполнить горизонтальные перемычки. При выборе заполнения решетки можно вдохновиться, посмотрев в интернете фото решеток, сделанных своими руками.
  4. Монтаж. Данный этап зависит от выбора способа крепления. Если решетка будет устанавливаться в оконный проем, то следует заранее просверлить в раме отверстия, по 3 с каждой стороны. Подобное выполняется и в стенах проема. Останется лишь состыковать отверстия и забить анкера.
  5. Обработка ЛКП. Покрытие конструкции с целью повышения срока службы и улучшения внешнего вида можно делать и до, и после установки. Главное для обычных составов – тщательно подготовить основание. Но есть лакокрасочные составы, которые допускают отсутствие подготовки поверхности.

Решетка с распашной конструкцией

Создание открывающейся модели возможно на базе предыдущего варианта. Только потребуется предусмотреть дополнительные рамы для створок.

  1. Сваривание рамы. После подготовки всех элементов с запилом в 45°, их необходимо сварить – сначала точечным (прихватить), а потом сплошным швом.
  2. Установка петель. Обязательным следующим шагом идет установка петель на створки – для открывания и закрывания конструкции.
  3. Заполнение каркаса. Так же как и для глухой конструкции можно использовать не только прямые перемычки, но и кованые элементы. Такой декор можно приобрести отдельно, так как изготовление потребует немалой сноровки и специальных приспособлений. К сожалению, решетка на окно своими руками без сварки практически невозможна. Так как соединение элементов конструкции друг с другом только посредством ковки требует особых навыков, умений и спецоборудования.
  4. Монтаж. Если планируется наружная установка, то нельзя забывать про запас – увеличение размеров на соответствующую длину.
  5. Замок. Распашные конструкции требуют установки замка. Наружный навесной замок – не самое лучшее решение. Лучше устанавливать его изнутри. Это удобнее для хозяина помещения и менее удобно для злоумышленника.

Лакокрасочное покрытие решеток

Чтобы решетки служили долгое время, необходима их качественная покраска. Для этого существует множество современных средств. Некоторые из них даже не требуют предварительной подготовки поверхности и зачистки ее от ржавчины. Хотя есть и вполне бюджетные масляные краски, но для их использования потребуется дополнительное нанесение грунтовки в цвет.

Отлично зарекомендовали себя такие средства, как молотковая краска по ржавчине Hammerite и грунт-эмаль 3 в 1. Более дешевым вариантом выступают эмали на водно-эмульсионной основе. Только для их большей надежности стоит поверх нанести прозрачный лак. Конечно, существуют и аэрозольные баллончики, но их существенным недостатком является перерасход краски. Выбор цветовой палитры в любом случае огромен, каждый легко подберет любимый оттенок.

Наносить и эмаль, и краску стоит кистями разной ширины, для более качественного прокрашивания. Труднодоступные места и вовсе стоит промакивать поролоновой губкой. Например, такие элементы как крепление и петли распашных конструкций. Делать это удобнее до момента установки. Но если монтаж производится посредством сварки, рекомендуется наносить краску на установленную решетку.

Способы самостоятельной установки

Установка решеток на окна своими руками может производиться разными способами. При этом желательно изучить особенности каждого варианта и учитывать опыт профессионалов.

Крепление сваркой

Это самый простой, но в то же время очень надежный вариант. Также стоит учесть, что стена в этом случае должна иметь высокую прочность.

Потребуются: 6-8 арматурных штырей диаметром в 10-12 мм, перфоратор и болгарка.

Существует 2 способа осуществления данного типа монтажа.

  • Под штыри высверливаются отверстия в стене. Затем в соответствующих местах высверливаются отверстия на раме. Во время установки штыри продеваются в отверстия в раме и вбиваются в стену. Дальше останется лишь срезать оставшиеся концы.
  • Вбивание арматурных штырей в стену с последующей приваркой к ним рамы.

В обоих вариантах это будет прочное и надежное крепление.

Прикручивание метизами

В конструкции решетки предусматриваются небольшие «ушки». Готовую конструкцию прикладывают к раме, помечают на «ушках» места под отверстия мелом, а после просверливают на них отверстия. Затем решетка опять прикладывается к раме и прикручивается болтами.

Крепление через стену

Это самый неэстетичный тип крепления, так как штыри будут проходить сквозь стену, оставляя внутри дома шайбу, которую нужно будет маскировать. Для устранения этого недостатка достаточно приобрести декоративную накладку. Способ заключается в приваривании к раме решетки штырей, длина которых больше толщины стены на 30-50 мм. Затем они вставляются в сквозные отверстия в стене и фиксируются с обратной стороны.

Полезные советы

  1. Опытные мастера советуют уделить должное время и нарисовать эскиз-чертеж в масштабе, для последующего точного расчета материала.
  2. Чтобы при сквозном способе крепления не промахнуться с отверстиями на раме, стоит пометить края штырей краской.
  3. Не стоит сваривать раму по элементам. Сначала производится сборка конструкции (точечной сваркой), и только потом производится обваривание решетки.
  4. Хотя бы одна решетка в здании должна иметь распашную конструкцию.
  5. Замысловатую кованую решетку выполнить в домашних условиях очень сложно, поэтому декоративные элементы проще приобрести готовыми.
  6. Покупать сварочный аппарат ради изготовления одной-двух решеток не имеет смысла. Его можно взять в аренду в специализированных магазинах.
Читайте также:
Монтаж канализационных труб своими руками: установка, сборка в частном доме, перепад труб, как собрать, правила монтажа, правильный монтаж на фото и видео

Изготовление оконных решеток своими руками гораздо проще, чем может показаться. Особенно если Вы имеете хотя бы небольшие навыки работы сварочного аппарата, и в Вашем распоряжении есть набор необходимых инструментов. Начинать все же стоит с наиболее простой конструкции. Если есть дачный домик, для начала можно поэкспериментировать с его окнами. Главное – не пренебрегать подготовительными работами и соблюдать технику безопасности при работе со сваркой.

Решётка на окно – особенности изготовления своими руками

Металлическая решётка в оконных проёмах загородных домов или городских квартир, располагающихся на первом этаже – это реальная гарантия безопасности их жильцов. Помимо этого, оконная решётка с декоративными коваными элементами украсит фасад любого здания. Естественно, стоимость качественной решётки – удовольствие не из дешёвых, однако каждый сможет сэкономить, выполнив работы по её сооружению своими руками.

Основные разновидности оконных решёток

Решётка на окно своими руками может изготавливаться как глухой, с жёстким креплением к стенам, так и распашной или раздвижной с затворным механизмом, открывающимся изнутри помещения. Глухие конструкции хоть и считаются максимально надёжной защитой жилья, но если подойди с точки зрения пожарной безопасности их использование, возможно, только при наличии аварийного дополнительного выхода.

Решётки с раздвижной системой открывания как на фото сложны в изготовлении, и поэтому соорудить такую защитную конструкцию своими руками достаточно проблематично. Сэкономить в такой ситуации, возможно, только на самостоятельной установке раздвижной системы на окно.

Самой популярной и простой в изготовлении считается распашная конструкция оконной защиты, которая плюс ко всему удобная в использовании и обеспечивает хорошую безопасность владельцев жилья. При этом распашная решётка изготавливается с запорной системой, открывающейся, изнутри.

Для изготовления такой конструкции используют различные материалы, начиная, от металлического прута и заканчивая элементами ковки. При этом самыми простыми в изготовлении являются решётки из металлических прутьев, скреплённых с помощью сварочного аппарата.

Подготовительный этап сооружения решётки

Первый этап обусловлен выбором подходящей конструкции решётки для окна. На сегодняшний день изготавливают глухие и открывающиеся конструкции. Но вне зависимости от системы, применяемой для защиты работы по изготовлению решётки своими руками, начинают с подготовки.

  1. Перед началом работ важно правильно провести замеры. Ширина и длина изделия должна приравниваться оконному проёму за вычетом 50 мм. Естественно, по длине решётка в случае необходимости может быть короче, но настолько, чтобы в образовавшийся проём не пролез злоумышленник.
  2. После снятия замеров важно чётко выполнить чертёж, на котором прорисовать все элементы декора. Конструкции со сложным рисунком изготавливаются с учётом максимальных отверстий, которые не позволят вору проникнуть в помещение.
  3. Если запланировано изготовление распашных конструкций своими руками, важно предусмотреть место установки замкового механизма. При этом одна створка может быть глухой, а другая открываться, что придаст защитной оконной конструкции большей жёсткости и позволит покинуть помещение при пожаре. Также важно чтобы распашная часть решётки была расположена у открывающихся оконных створок.
  4. Подготавливая план сооружения решётки, важно учитывать запас прочности конструкции, чтобы её не повело во время эксплуатации. Поэтому нужно предусмотреть наличие рёбер жёсткости, которые изготавливаются из металлического уголка, сравненного в каркас. В свою очередь, в декоративных решётках должны быть элементы, связанные между собой как в вертикальной, так и горизонтальной плоскости.
  5. По подготовленному чертежу выполняют расчёт расходных материалов: металлический прут и уголок, штифты и элементы декора или ковки, а также петли и замок, если система распашная.

Также для беспроблемного проведения работ по сборке оконной решётки своими руками не обойтись без хорошего инструмента:

  • электроболгарка;
  • электросварка;
  • дрель с функцией отбоя и набор свёрл по металлу и камню;
  • обычный молоток.

Как сделать решётку для окон своими руками?

Если человек имеет хоть какой-то опыт сварочных работ, то для него не будет проблематично самостоятельно сварить оконную решётку, если придерживаться определённой последовательности действий.

  1. По заранее подготовленным чертежам болгаркой вырезаются все детали оконной решётки. Если конструкция имеет сложные декоративные элементы, они выгибаются по необходимому рисунку. Для сгибания элементов, имеющих, скруглённые узоры используют металлическую трубу подходящего диаметра. Если имеются декоративные зеркальные элементы — это также нужно учитывать при заготовке деталей.
  2. Сварочные работы также выполняют по подготовленным чертежам. Для удобства все отдельные части собираются как пазл на ровной поверхности из негорючего материала. В первую очередь сваривается каркас, если конструкция распашная или крайние элементы в глухой системе. Во время сваривания важно следить за прямыми углами, чтобы не было перекоса.
  3. Если сооружается бескаркасная конструкция как на фото в местах крепления замкового механизма и металлических петель привариваются отрезки железных полос к крайним боковым прутам.
  4. В откосах оконного проёма закрепляются отрезки прутьев, которые вбиваются в заранее высверленные на глубину 150 мм отверстия диаметром чуть меньше штифта. Очень важно чтобы крепления не оказались в местах установки петель, так как последние могут плохо открываться и закрываться. Чтобы качественно закрепить глухую решётку достаточно 6 рельефных прутков, в свою очередь, если конструкция, распашная их количество увеличивают на 2 единицы.
  5. Металлические штифты должны торчать над поверхностью оконного проёма не меньше чем на 30 мм. После приваривания к штифтам решётки их в случае необходимости можно укоротить болгаркой.
  6. Петли для открывающейся конструкции решётки привариваются таким образом, чтобы у них было встречное направление. Это обусловлено тем, что такая конструкция получится не съёмной.
  7. Все сваренные элементы зачищают от окалины, и вскрывают грунтовкой, а после её высыхания – лакокрасочным материалом по металлу.

Качественная металлическая оконная решётка с элементами ковки станет поистине достойным украшением фасада здания. Также можно проявить немного фантазии при покраске такой защиты, на окнах применив краску с патиной, позолотой или другими богатыми оттенками. Снизу конструкции можно закрепить вазон с цветами, в общем, весь декор ограничивается фантазией владельца помещения.

Монтаж металлических оконных решёток

Самостоятельный монтаж решётки для защиты оконных проёмов своими руками может проводиться нескольким вариантами:

  • в торцевую часть проёма окна;
  • в накладку на проём окна.

Также при монтаже решётки на окна нужно учитывать материал, из которого возводилось строение. Если это камень или бетон, то используют штыри из металла. В случае с деревянной постройкой используют специальные проушины, сквозь которые с помощью шурупов закрепляется решётка. Но так как каменных зданий больше, то установить решётки на окна можно следующим образом.

  1. В оконном проёме намечаются места для крепления штифтов. Если устанавливается распашная конструкция, то места крепления не должны совпадать с местами расположения петель.
  2. С помощью перфоратора высверливаются углубления до 150 мм по заранее намеченным меткам. В отверстия вбиваются стержни из металла так чтобы их край выступал на несколько сантиметров, но не меньше чем зазор от оконного проёма до рамы конструкции.
  3. Конструкцию приваривают электросваркой, а концы штифтов при необходимости подравнивают болгаркой. После чего сварочные швы зачищаются, и вся конструкция вскрывается краской.
Читайте также:
Ливневая канализация загородного дома своими руками – устройство и схемы, проекты + видео инструкции

Хочется отметить, что окрашенная решётка прослужит намного дольше и будет иметь завершённый внешний вид.

По аналогии крепятся, и раздвижные конструкции, однако, дополнительно придётся крепить направляющие полозья, по которым будет двигаться защитная система. Так как раздвижные конструкции проще взломать, то при их установке своими руками нужно позаботиться о дополнительной защите.

Также хочется рассмотреть съёмные конструкции, которые закрепляются на крючках и в случае необходимости легко демонтируются. Но сразу же хочется отметить, что такая защита для окон самая ненадёжная, поэтому специалисты не советуют устанавливать системы, которые несут больше декоративную, а не защитную функцию. Также такой вид решёток уместен в качестве временной защиты или если в ближайшее время планируется замена оконных конструкций.

Как сделать решетку на окно своими руками?

Цена на услугу создания оконной решетки достаточно велика, поэтому многие решают [собрать решетки на окна своими руками].

Металлические конструкции на окнах давно уже перестали быть исключительно защитным элементам жилища, теперь многие люди думают и том, чтобы внешний вид их фасада выглядел привлекательно и органично.

Это вполне можно сделать: об особенностях процесса вы узнаете в нашей статье, а фото и схемы помогут вам сделать как самую простую, так и более сложную конструкцию для вашей квартиры, дома или дачи.

Простые и раздвижные решетки

Проще всего сделать обычные решетки, в этом случае арматуру устанавливают в проемы окна, а затем на нее закрепляют прутья, которые украшают декоративными коваными деталями: пиками, корзинками или вензелями.

Смотрите на фото, как выглядит подобная конструкция.

При такой конструкции она не будет слишком тяжеловесной, а сможет даже украсить окно и придать ему необычный вид.

Чтобы сделать подобную конструкцию своими руками для дома или дачи, вам понадобятся схемы, чертежи, а из материалов – полосы и прутья из металла.

Перед началом работ нужно измерить окно, и сделать чертежи в соответствии с ним.

Поскольку большинство оконных проемов имеют стандартный размер, вы сможете найти уже готовые схемы, или немного изменить их под свои размеры.

Примеры схем вы можете увидеть на фото. Для того чтобы сделать решетку, прутья нужно согнуть, либо сложить их один на другой и приварить в местах стыка.

Чтобы вся конструкция находилась внутри и не была видна снаружи, вокруг ограждения необходимо создать каркас.

При составлении схемы решетки следите, чтобы она получилась не только нужной по размеру, но также чтобы пустоты в решетке не были слишком объемными – они должны быть такими, чтобы даже маленький и худой человек не смог через них пройти.

Иначе вся защитная необходимость в решетке отпадет, и она сможет выполнять исключительно декоративную функцию.

Таким способом делается самая простая решетка на окна, проследить весь процесс ее изготовления вы можете по видео.

После того, как прутья приварены друг к другу, желательно дополнить конструкцию декоративными элементами – это улучшит ее внешний вид.

Места сварки чаще всего закрываются обжимками, благодаря этому они становятся практически незаметны, и не портят общий внешний вид изделия.

Скорее всего, сделать декоративные элементы самостоятельно не получится, т.к. для этого требуются навыки холодной металлической ковки, а также специализированное оборудование.

Можно оставить решетку и без декоративных элементов, если вам важнее просто защитить жилище или, например, дачу от непрошенных гостей, а не украсить фасад.

В ином же случае лучше заказать изготовление дополнительных элементов, либо решетки целиком у профессионалов.

Сделать раздвижную решетку самостоятельно будет гораздо сложнее, но тоже возможно.

Некоторые этапы работ будут аналогичны созданию обычной конструкции, главная же сложность в изготовлении такой решетки в том, чтобы изготовить ее механическую часть.

Каждая секция такой решетки должна быть способна не только сложиться, но и при необходимости перемещаться.

Такая защитная установка состоит из двух элементов: рамы и непосредственно решетки. Рама выступает в качестве направляющей, а также каркаса для удерживания конструкции.

Элемент решетки в такой конструкции разбивают на секции, которые соединяются друг с другом, но не ограничивают в движении.

Такие конструкции обязательно оснащены роликовым механизмом, благодаря которому ее можно передвигать.

Чтобы сделать складной механизм решетки, вам понадобятся пластины в количестве двух штук, которые фиксируются между прутьями.

В пластинах просверливаются отверстия с обоих концов и по центру, а затем их соединяют в этих местах с помощью специальных заклепок.

В центральных местах соединения должна быть установлена вертикальная стойка. Ею должны быть оснащены все три механизма. При этом при крепеже пластин они должны быть раздвинуты.

Смотрите на фото вариант устройства раздвижной решетки

Следующим этапом нужно соединить заклепками крайние пластины. По краям створок предварительно устанавливают подшипники и направляющие, чтобы сделать конструкцию подвижной.

Последним этапом устанавливают замок или другой закрывающий элемент – для этого подойдет даже обычный шпингалет или дверной замок.

Создание такой конструкции непросто, вам понадобятся схемы и фото в работе, а если подобного опыта у вас нет, то лучше остановиться на обычной решетке.

Как установить решетку?

Этап правильной установки конструкции не менее важен, чем ее создание. Сделать это можно двумя способами: присоединить решетку к торцам проема окна, либо наложить ее сверху на проем.

Для кирпичных и бетонных строений перед установкой конструкции требуется установить в оконный проем несколько металлических штырей.

При этом в установленном виде они должны выступать за проем на несколько см. Решетку нужно фиксировать на концы установленных штырей.

Если строение деревянное, то на окна нужно установить проушины.

В них есть специальные отверстия, через которые можно зафиксировать решетку на торцы окна с помощью шурупов.

В дачных или частных домах, сделанных из бруса, можно устанавливать конструкцию внакладку, предварительно сделав для нее отверстия в нужных местах стены.

Для большей прочности решетки, для ее фиксации можно использовать сквозные болты.

Такой способ крепления наиболее приемлем, т.к. считается самым надежным, однако использовать его можно только в домах, где стены достаточно толстые, т.к. тонкие конструкции такой нагрузки просто не выдержат.

Существуют и другие способы установки. Первым делом нужно сделать разметку рамы и отметить места крепления решетки.

Затем в этих местах нужно сделать отверстия (лучше всего использовать для этого перфоратор). На конструкции нужно зафиксировать стержни, устанавливая их снизу вверх.

Теперь нужно приварить решетку. Такой способ фиксации самый надежный – можно не сомневаться, что она отойдет от окна.

Читайте также:
Советы по устройству абиссинской скважины своими руками - Инж. системы - Статьи

Устанавливать таким образом можно как обычную конструкцию, так и раздвижную.

Если ваша раздвижная решетка оснащена петлями, то устанавливать ее нужно осторожно, чтобы они не повредились.

В противном случае открыть и закрыть ее будет невозможно, раздвижная конструкция превратится в обычную стационарную.

Самостоятельно проще всего поставить съемную решетку – ее закрепляют с помощью специальных крючков, однако такой способ подходит только для конструкций с минимальным весом.

Кроме того, надежной защитой она не является, особенно, если речь идет о раздвижной решетке.

Наиболее надежными считаются установленные решетки на окна своими руками, которые будут находиться внутри комнаты, а не снаружи.

Вы можете увидеть, что все официальные учреждения оснащены именно такими видами конструкций.

Вскрыть такой объект гораздо сложнее, но и установить такую решетку самостоятельно будет сложно, поскольку для этого нужно переделать оконные откосы, которые неминуемо будут повреждены в процессе установки.

Все это требует дополнительных финансовых и физических усилий.

Процесс установки решетки можно увидеть на фото.

Финишная отделка

Установленная конструкция обязательно нуждается в дополнительной обработке – как минимум, покраске. А лучше также обработать ее антисептиком, который защитит металл от коррозии.

С помощью краски можно скрыть места сварки, особенно это актуально, если вы отказались от декоративных элементов, которыми можно их скрыть.

Краска также служит защитным покрытием, которое защищает металл от погодного воздействия и влажности, таким образом, продлевая срок эксплуатации конструкции.

На фото можно увидеть вариант оформления решетки.

Для раздвижных конструкций нужно дополнительно установить полозья, с помощью которых она сможет двигаться.

Для раздвижных решеток обязательно оборудование защитным от взлома механизмом, поскольку вскрыть такую конструкцию гораздо проще, чем стационарную.

Полозья также можно визуально скрыть с помощью декоративных элементов, например, цветочных горшков.

Как установить батарею отопления в частном доме

Один из этапов монтажа отопительной системы в квартире или частном доме – установка батарей отопления с подключением к магистралям. Указанную операцию лучше выполнять перед прокладкой труб, так проще сделать аккуратные радиаторные подводки. Остальные нюансы монтажных работ мы раскроем в подробной инструкции, как правильно установить радиатор отопления своими руками.

  • 1 Выбор отопительных приборов по типу и мощности
  • 2 О способах подключения радиаторов
    • 2.1 4 вида радиаторной арматуры
    • 2.2 Расположение и высота установки батарей
  • 3 Инструкция по монтажу
    • 3.1 Предварительная сборка
    • 3.2 Как разметить крепление радиатора
    • 3.3 Завершающий этап
    • 3.4 Как подвесить батарею на утепленную стену
  • 4 Заключение

Выбор отопительных приборов по типу и мощности

Если вы еще не приобрели батареи, то перед установкой нужно выбрать радиаторы отопления из 4 разновидностей, имеющихся в продаже:

  1. Секционные алюминиевые. Производятся из легкого сплава – силумина (алюминий + кремний) в виде ребристых секций, окрашенных термостойким полимерным составом.
  2. Биметаллические обогреватели изготавливаются двух видов – секционные и монолитные, хотя внешне готовые батареи выглядят одинаково. Конструкция: внутрь каждой секции из силумина заделан каркас из стальных труб.
  3. Чугунные приборы отопления – дизайнерские и советского образца – бывают только секционными.
  4. Стальные радиаторы свариваются из штампованного металла (панельные) либо изготавливаются методом литья (трубчатые).

Примечание. Кроме изображенных на фото обогревателей, существуют медные и плинтусные конвекторы. В водяных системах применяются довольно редко.

Тип отопительных приборов выбирайте по двум критериям: цена и внешний вид, соответствующий интерьеру комнат. Одна оговорка: для системы автономного отопления частного дома подойдут любые батареи, а в квартиру с централизованным теплоснабжением – радиаторы, выдерживающие давление 12 Бар. Как выбирать обогреватели, детально рассказывается в отдельной инструкции.

Теплоотдача батарей и регистров прописана в технической документации производителя. Согласно действующим нормам, мощность радиаторных секций указывается при разнице температур теплоносителя и комнатного воздуха 70 °C.

Например, температура помещения составляет 20 градусов, воды в трубах – 90 °C, тогда секция отдаст примерно 180 Вт теплоты. Поскольку теплоноситель редко нагревается до 80—90 °C, реальная теплоотдача выйдет гораздо ниже. Отсюда вывод: берите радиаторы с запасом 80—100%. Упрощенные способы расчета мощности описываются в нашем материале и на видео:

Почти все типы батарей предлагаются в 2 исполнениях – с боковым или нижним подключением. Здесь выбор зависит от способа прокладки труб и устройства подводок. Значит, перед установкой надо рассмотреть вопрос…

О способах подключения радиаторов

Схему присоединения нужно продумать заранее, от этого зависит положение отопительного прибора на стене. Пример: установка батарей с нижним подключением подразумевает монтаж гарнитуры с кранами, занимающей до 10 см места под обогревателем. Представьте, что над плинтусом проложены 2 линии двухтрубной системы, тогда при низком подоконнике радиатор просто не войдет в нишу.

Пример второй: вы решили самостоятельно произвести замену – снять в квартире старую чугунную «гармошку» и установить современный прибор. Железные трубы разводки не дадут реализовать нижнее присоединение – только боковое. Чтобы выставить радиатор посередине окна, придется нарастить подводки из полипропилена или металлопластика.

Варианты диагонального подключения: слева схема с шаровым краном, справа – с термоголовкой

Способы подключения батарей:

  1. Боковой разносторонний (диагональный). Теплоноситель подается через верхнее отверстие, выходит из нижнего с противоположной стороны, равномерно протекая по внутренним каналам. Теплоотдача максимальная, радиатор работает эффективно.
  2. Боковой – обе подводки присоединяются с 1 стороны. Теряется примерно 10% тепловой мощности, поскольку дальняя часть батареи прогревается хуже.
  3. Нижняя разносторонняя схема применяется в горизонтальных однотрубных системах типа «ленинградка». Эффективность прибора снижается на 10—20% в зависимости от давления, создаваемого циркуляционным насосом.
  4. Чисто нижняя подводка теплоносителя не уступает диагональной благодаря конструктивной особенности – через первый вертикальный канал вода поднимается в верхнюю зону радиатора, а потом расходится по остальным протокам и собирается внизу.

Схемы с боковым подсоединением чаще реализуются в традиционных системах – двухтрубных или однотрубных (кроме ленинградской), которые монтируются открыто. Нижняя подводка – более современный вариант, трубы от котла прокладываются в полу, выходя непосредственно под батареей.

Схема одностороннего подсоединения радиатора к двухтрубной и однотрубной системе многоквартирного дома. Вместо верхнего крана можно ставить термостат с головкой, вместо нижнего – балансировочный вентиль

4 вида радиаторной арматуры

При запуске водяного отопления систему нужно балансировать, во время эксплуатации выполнять ремонт и промывку радиаторов. Для решения этих задач используется следующая запорно-регулирующая арматура:

  • балансировочный вентиль;
  • кран шаровой;
  • клапан термостатический с термоголовкой;
  • гарнитура для нижнего подведения труб.

Важный момент. При монтаже батарей отопления всегда используйте краны с американками – прямые и угловые. Соединение с накидной гайкой позволит в любой момент снять обогреватель без опорожнения трубопроводной сети.

Как правильно устанавливать радиаторную арматуру:

  1. При соединении отопительного прибора с централизованным отоплением ставьте 2 шаровых крана, балансировочный вентиль не понадобится. Вариант второй: на подающей линии можно предусмотреть клапан с термоголовкой для автоматического регулирования температуры воздуха в комнате.
  2. Радиаторы в частном доме подключаются так: на входе шаровой кран, на выходе – балансировочный вентиль. Если хотите регулировать проток автоматически, вместо входного крана ставьте термоголовку.
  3. Для нижнего присоединения используйте специальную гарнитуру со встроенным балансовым вентилем от фирм Danfoss, Herz Armaturen, Oventrop. Есть модели под установку терморегулятора.
Читайте также:
Какой кондиционер лучше выбрать для квартиры рейтинг и краткий обзор моделей

При замене батареи в квартире не забудьте предусмотреть байпас для прямого протока воды по стояку. Последний радиатор индивидуальной отопительной сети загородного дома оснастите 2 отсекающими кранами, балансировать его не придется.

При нижнем подключении поток теплоносителя направляется в верхний горизонтальный канал радиатора

Расположение и высота установки батарей

Радиаторы следует устанавливать в местах наибольших теплопотерь:

  • традиционное месторасположение – под окном, посередине светового проема (если смотреть по вертикали);
  • в коридоре неподалеку от входной двери;
  • на лестничных площадках;
  • возле холодных стен жилых комнат без оконных проемов.

На чертеже указаны минимальные расстояния до ближайших конструкций. Для эффективной работы батареи их лучше увеличить: верхний и нижний отступ – до 10 см, задний – до 50 мм

Пояснение. Когда батарея установлена в подоконной нише, восходящий конвекционный поток смешивается с охлажденным воздухом от окна. Если вместо наружной стены в помещении сделаны витражи, лучше вмонтировать в пол водяные либо электрические конвекторы.

Если монтаж радиаторов отопления ведется под окнами, выдерживайте следующие минимальные отступы:

  • от наружной стены – 2.5 см;
  • от подоконника – 50 мм;
  • от пола – 60…200 мм в зависимости от вида отопительного прибора и способа его подключения.

В отличие от алюминиевых и биметаллических батарей, глубина стальных панельных радиаторов колеблется в широком диапазоне – от 6 см (тип 10) до 160 мм (тип 33). Чем толще батарея, тем больше воздуха она способна пропустить и нагреть. Значит, нужно обеспечить подвод воздуха снизу и отвод теплого потока сверху обогревателя. Монтажные схемы стальных панелей разных типов приведены на чертеже.

Высота монтажа панельных радиаторов зависит от конкретного типа

Рекомендация. Не советуем полностью зашивать радиатор после установки, делая 2 конвективных проема с решетками. Вы потеряете весь инфракрасный тепловой поток, а это минимум 20% мощности батареи. Зато воздух под обшивкой нагреется до 30—40 °C, из-за разницы температур между улицей и нишей вырастут потери тепла.

Инструкция по монтажу

Чтобы повесить и подключить батарею к трубам отопления, подготовьте такие комплектующие и материалы:

  • крюки с пластиковыми дюбелями для крепления радиатора к стене – минимум 3 шт.;
  • 2 футорки (боковые пробки) с правой трубной резьбой, обозначены латинской буквой D;
  • 2 футорки с левой резьбой, маркировка – S;
  • 1 ручной воздухоотводчик (кран Маевского) с ключом;
  • 1 заглушка;
  • уплотнительная силиконовая нить или лен;
  • кран, вентиль балансировочный, термостатический клапан, гарнитура – согласно схеме;
  • полипропиленовые, металлопластиковые либо полиэтиленовые трубы внутренним диаметром 10—15 мм на подводки.

Количество креплений зависит от величины отопительного прибора. Алюминиевую батарею до 10 секций надо крепить на 3 крюка или специальных кронштейна – 2 сверху, 1 снизу. В остальных случаях применяется 4 крепления.

Стальные панели продаются в сборе, подвесные кронштейны идут в комплекте. Тяжелые чугунные радиаторы напольного монтажа оснащаются ножками.

Разновидности настенных и напольных кронштейнов, применяемых для крепления батарей

Из инструментов вам понадобится:

  • электродрель и сверло, соответствующее твердости стены;
  • отвертка либо шуруповерт;
  • уровень строительный;
  • ключ газовый;
  • рулетка, карандаш.

Предварительная сборка

Радиаторные секции стягиваются между собой ниппелями – металлическими сгонами, на которых нарезана левая и правая резьба (на половину длины). Для соединения нужен длинный ключ с насадкой под ниппель, в домашнем хозяйстве такого не найдется. Отсюда совет: попросите скрутить секции прямо в магазине.

Секционную батарею собирайте в таком порядке:

  1. Зачистите площадки вокруг боковых отверстий.
  2. Закрутите с торцов 4 футорки, аккуратно подтяните их газовым ключом. Обратите внимание: пробки с обычной резьбой должны закручиваться в правые торцы радиатора, с левой резьбой – в левые (если смотреть на лицевую сторону изделия).
  3. Неиспользуемый нижний выход закройте заглушкой из комплекта.
  4. Пользуясь уплотнительным материалом, запакуйте и вкрутите в верхний канал кран Маевского.
  5. В оставшиеся 2 отверстия установите ответную часть американок, отсоединенных от кранов.

Важный момент. Элемент американки с накидной гайкой не нужно заворачивать внутрь футорки до упора. Иначе гайка не отодвинется от края и не даст присоединить сам вентиль. Для вкручивания понадобится специальный внутренний ключ, но при желании можно обойтись мощными пассатижами.

После монтажа американок прикрутите вентили и затяните (пока от руки). Панельные обогреватели сборки не требуют, разве что придется установить воздухоотводчик. Пленку с корпуса не снимайте – она защитит покрытие от случайных повреждений.

Монтажная схема сборки секционного радиатора

Как разметить крепление радиатора

Начинаем с подготовки – убираем мешающие предметы, отдираем старые обои (на их место можно приклеить отражающий экран из фольги), производим демонтаж старой батареи в случае замены. Будьте внимательны, не отрежьте болгаркой резьбу на стальных трубах разводки. Лучше почистить ее металлической щеткой и распаковать муфтовое соединение, открутив гайку.

Справка. Если в силу разных причин резьба пришла в негодность, придется искать комплект трубных лерок и нарезать витки по новой. В открытых системах отопления, работающих под атмосферным давлением, допускается применение обжимных соединительных муфт типа GEBO.

Как сделать правильную разметку под батарею:

  1. Определите середину оконного проема и обозначьте его на стене вертикальной линией.
  2. Отступив от подоконника 7—10 см, прочертите горизонталь с помощью уровня. Эта линия обозначает положение верхнего торца радиатора.
  3. Измерьте расстояние от центра собранной батареи до точек подвеса, отложите его на горизонтали в обе стороны от вертикальной линии. Секционный обогреватель можно приставить к стене и сделать метки напротив двух крайних стыков.
  4. Выясните размер от верхней панели до точки крепления радиатора, отложите это расстояние вниз от предыдущих меток. Получите верхние точки сверления.
  5. Точки нижних подвесов определяются легко: отступите вниз еще 50 см – это стандартное межосевое расстояние обогревателей. Бывают и другие размеры – 300, 600 мм и так далее.

После разметочных работ стоит проверить расстояние от точек крепления до пола, лучший способ – приложить к стене собранную батарею

Перед разметкой обязательно проверьте горизонтальность подоконника. Если он стоит неровно, а вы повесите батарею по уровню, то со стороны будет казаться, что именно радиатор закреплен криво. Тогда нужно ориентироваться по наклону подоконника.

Момент второй: чтобы воздух уходил через кран Маевского, обогреватель устанавливается с небольшим уклоном. Сторона прибора, где находится воздухосбрасыватель, приподнимается буквально на 1–2 мм, визуально такой перекос останется незаметным.

При замене радиатора с подключением к существующим трубам придется замерять их положение относительно подоконника, потом привязываться по высоте. Как это делается, покажет мастер на видео:

Завершающий этап

Окончательная установка радиаторов отопления ведется по простым правилам:

  1. Просверлите отверстия, забейте дюбели и прикрепите подвесы. Крюки для секционных приборов вкручиваются с учетом наименьшего отступа 25 мм.
  2. Подвесьте батарею на кронштейны и примерьте подводки. Для удобства начертите линии на стене.
  3. Снимите радиатор и выполните предварительные работы – пробейте борозды для скрытой прокладки, подключите подводки к магистралям, наклейте отражающий экран.
  4. Окончательно установите отопительный прибор, подсоедините трубы и затяните американки.

На фото слева – узел бокового подключения с байпасом, справа – нижнее присоединение со скрытыми подводками

Для успешного заполнения системы теплоносителем отсекающие краны и вентили оставьте открытыми. Ручной воздухоотводчик должен оставаться закрытым, он используется в процессе закачки воды или антифриза.

При замене радиатора центрального отопления в разгар сезона необходимо перекрыть весь стояк. По окончании монтажа краны на входе батареи закройте, потом подайте воду в стояк. Когда шум теплоносителя затихнет, медленно открывайте сначала верхний кран, потом нижний. Спустите воздух из батареи.

Как подвесить батарею на утепленную стену

Иногда домовладельцы утепляют внешние стены изнутри слоем пенопласта либо экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. При установке радиаторной батареи возникает проблема – штатные крюки слишком коротки, а более длинные испытывают консольную нагрузку и гнутся. Понятно, что крепиться к пенопласту нереально, только к стене.

Простое решение предлагает наш эксперт Виталий Дашко в своем видео. Технология монтажа батареи такая:

  1. Размечаем точки крепления по вышеизложенной инструкции.
  2. Берем деревянный брус 5 х 5 см (или по толщине утеплителя) длиной 600 мм либо по размеру кронштейна для стального радиатора.
  3. Вырезаем в пенопласте вертикальное углубление, вставляем туда брус и прикручиваем к стене любым крепежом – дюбелями, анкерами, нагелями.
  4. Ставим отопительный прибор на штатные подвесы, прикрепленные к брускам.

Смотрим видеоролик по установке радиатора на утепленную стену:

Заключение

Для установки радиаторов отопления своими руками не нужно проходить какое-то специальное обучение либо иметь профильное образование. Достаточно запомнить нюансы монтажа, посмотреть несколько видео от опытных мастеров и можно приступать к работе. Единственное предостережение: батареи следует крепить надежно, особенно чугунные. Просадка или обрыв кронштейна приведет к вытеканию теплоносителя, иногда довольно горячего ?.

Как установить батарею отопления – способы и варианты установки

При сборке или реконструкции отопительных систем обязательно выполняется установка или замена приборов отопления. Проблему, как правильно монтировать радиаторы отопления, вполне можно решить самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов.

Необходимые инструменты и материалы

Ни один строительный или монтажный процесс невозможно осуществить без определенного набора инструментов и устройств. В данном случае необходимо знать, что нужно для установки радиатора отопления. Чаще всего используются один и тот же набор за исключением некоторых случаев.

К примеру, алюминиевые и биметаллические радиаторы устанавливают одинаково, а чугунные батареи – по другой схеме. Они требуют использования более крупных заглушек, а кран Маевского заменяют автоматическим воздухоотводчиком, устанавливая его в самой верхней точке системы. Стальные радиаторы панельного типа имеют металлические дужки и укомплектованы кронштейнами для навешивания.

Устройства для сброса воздуха

В радиаторах отопления всегда скапливается воздух, который необходимо периодически сбрасывать. На алюминиевых и биметаллических радиаторах для этой цели устанавливают краны Маевского. Чаще всего он располагается на свободном верхнем коллекторе. По размеру это устройство немного меньше выхода, поэтому дополнительно устанавливают переходник, который поставляется в комплекте с краном. Выбирая кран Маевского, следует ориентироваться на диаметр коллектора.

Помимо этого устройства используются автоматические воздухоотводчики, которые также подходят для установки на радиаторы. Однако автоматические устройства отличаются большим размером, а их корпус может быть только латунным или никелированным. Поэтому на белых эмалированных радиаторах такое устройство смотрится не очень привлекательно. Это сильно снижает спрос на автоматические воздухоотводчики.

Заглушки

Радиаторы с боковым подключением имеют четыре выхода. К двум из них подключается трубопровод системы отопления, на третьем чаще всего устанавливают кран Маевского, а четвертый выход закрывают заглушкой. Этот элемент не портит внешний вид современной батареи, так как выкрашен белой эмалью.

Запорные элементы

В процессе монтажа батарей в квартире обязательно понадобятся краны. Они могут быть шаровыми или запорными, второй вариант позволяет регулировать теплоотдачу. Краны располагают на входе трубопровода в радиатор и на его выходе. Шаровые краны позволяют отключить батарею от общей системы на случай экстренного ремонта или замены во время отопительного сезона. В этом случае подача теплоносителя в батарею прекращается без ущерба для работы всей системы. Шаровые краны имеют сравнительно невысокую цену, что дает им большое преимущество перед аналогичными устройствами. Однако с их помощью невозможно регулировать теплоотдачу прибора отопления, что служит отрицательной характеристикой устройства.

Запорные регулирующие краны перекрывают подачу воды в радиатор в экстренных случаях, и одновременно позволяют изменять интенсивность потока теплоносителя. Кроме того такие устройства выглядят привлекательнее и имеют две конфигурации, прямую и угловую. Это дает возможность сделать обвязку более аккуратной. Но стоит учитывать, что стоимость запорных регулирующих кранов на несколько пунктов выше цены шаровых кранов.

В некоторых случаях при использовании шаровых кранов устанавливают терморегуляторы. Они могут быть электронными, автоматическими и механическими. С помощью этого устройства можно изменить теплоотдачу батареи. Но следует помнить, что эти устройства способны только уменьшить поток, следовательно, на плохо греющих радиаторах такое устройство ставить не нужно.

Дополнительные инструменты и материалы

Для моделей радиаторов настенного типа следует приобрести крюки или кронштейны, количество которых подбирается в зависимости от количества секций прибора отопления:

  • Если количество секций не превышает 8, а длина составляет меньше 1,2 метра, то прибор крепится в трех точках, две в верхней части и одна снизу.
  • Каждые следующие 5-6 секций требуют дополнительного крепления.

Кроме того в процессе решения вопроса, как установить радиатор отопления самостоятельно, понадобится льняная подмотка и сантехническая паста, с помощью которых обеспечивается герметичность соединений. Также следует позаботиться о наличии дрели, сверлах и уровне. Могут пригодиться дюбели. Помимо этого необходимо приобрести или взять в аренду оборудование для соединения труб и фитинговых элементов.

Выбор места установки

Перед тем, как поставить радиатор отопления в квартире, важно правильно определить место его расположения. В большинстве случаев приборы отопления размещают под окном, чтобы теплый поток препятствовал проникновению в помещение холода от оконного проема. Ширина радиатора отопления должна составлять 70-75 процентов от ширины окна, в этом случае стекла будут меньше запотевать.

Существуют определенные правила установки отопительных батарей в квартире под окном:

  • Прибор должен находиться точно посередине с погрешностью не больше 2 см.
  • Расстояние от пола до прибора отопления может составлять от 8 до 12 см.
  • Между подоконником и радиатором необходим просвет в 10-12 см.
  • Между стеной и задней стенкой прибора следует оставить зазор 2-5 см.

Соблюдение этих правил позволит теплому воздуху нормально циркулировать в помещении, обеспечивая эффективный обогрев.

Правила установки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления под окном должна выполняться с соблюдением определенных правил:

  • Перед началом монтажных работ необходимо выровнять стену, это сделает процесс установки намного проще.
  • Затем на стене отмечают середину оконного проема.
  • Затем отмеряют 10-12 см от подоконника и проводят горизонтальную линию, она будет служить ориентиром для выравнивания верхнего края радиатора.
  • Монтаж кронштейнов выполняется по-разному, поэтому следует узнать, как правильно ставить батареи отопления. Если в системе отопления есть циркуляционный насос, то радиатор следует располагать строго горизонтально. Для радиаторов в системе с естественным движением теплоносителя необходимо сделать уклон в 1% по ходу воды. Больший уровень уклона может стать причиной застоев.

Способы крепления к стене

Выше перечисленные правила важно принимать во внимание при установке крепежных элементов. Чтобы зафиксировать крюк в стене, необходимо просверлить отверстие, вставить в него пластиковый дюбель и уже в него вкрутить крепежный элемент. Такое устройство позволяет легко регулировать расстояние от радиатора до стены, достаточно лишь вкрутить или выкрутить крюк.

При установке радиаторов отопления в квартире своими руками важно понимать, как распределяется нагрузка от радиатора на крюки. Вес прибора в основном выдерживают верхние крепежные элементы, нижний крюк только фиксирует прибор в нужном положении. Чтобы навешиванию радиатора ничего не препятствовало, нижний крепеж располагают на расстоянии 1-1,5 см от уровня нижнего выхода прибора отопления.

Кронштейн для радиатора устанавливается по другой схеме. Перед тем как установить батарею отопления, ее прикладывают к стене. Затем отмечают места, где планируется установка кронштейнов. Отложив радиатор в сторону, прикладывают кронштейн к стене и отмечают точки его крепления. В отмеченных местах делают отверстия, в них вставляют дюбеля, и с помощью винтов фиксируют кронштейн на стене. После установки всех крепежей радиатор устанавливают на место.

Установка напольных приборов отопления

Несмотря на легкий вес алюминиевых радиаторов, иногда не получается навесить их на стену. К примеру, на стены, обшитые гипсокартонными листами, или выполненные из легкого бетона не рекомендуется навешивать какие-либо конструкции без дополнительной поддержки. Некоторые модели чугунных и стальных приборов отопления укомплектованы ножками, но их внешний вид не всегда эстетичен.

Радиаторы биметаллические и алюминиевые могут устанавливаться на пол с помощью специальных кронштейнов. Их фиксируют на полу, устанавливают радиатор и с помощью специального приспособления фиксируют нижний выход батареи на кронштейне. Напольные крепления могут иметь фиксированную или регулируемую высоту. На полу такие крепежные элементы фиксируются посредством гвоздей или дюбелей.

Обвязка приборов отопления

Для решения вопроса, как поставить батарею отопления и подключить ее к трубопроводу общей системы, используют следующие способы:

  • Седельное подключение.
  • Одностороннее подключение батарей отопления.
  • Диагональное подключение.

Если для установки выбраны радиаторы с нижним подключением, то вопрос решается просто. Производитель сам определяет расположение подающей и обратной трубы и требует беспрекословного выполнения рекомендаций. В противном случае эффективность обогрева не гарантируется.

При решении задачи, как добавить батарею отопления в квартире, следует знать, что радиаторы с боковым подключением могут устанавливаться вышеперечисленными способами.

Одностороннее подключение

Такой вид подключения может использоваться в системах однотрубного или двухтрубного типа. Так как в большинстве квартир система выполнена из металлических труб, то следует рассмотреть обвязку для этого варианта. Для работы понадобятся следующие элементы:

  • Шаровые краны в количестве 2 штук.
  • 2 тройника.
  • 2 сгона, эти детали имеют наружную резьбу с двух концов.

Соединение элементов выполняется по определенной схеме. Для однотрубной системы требуется обязательная установка перемычки-байпаса, которая позволит перекрыть подачу теплоносителя в радиатор при непредвиденных ситуациях. Установка крана на байпасе строго запрещена, так как он перекрывает движение теплоносителя по стояку.

При наличии сварочного оборудования и навыков работы с ним перемычку-байпас можно приварить. Двухтрубная система может собираться без байпаса. В этом случае подающая труба подключается к верхнему коллектору, обратная – к нижнему выходу. Краны устанавливаются в любом случае.

Герметичность соединений достигается за счет использования льняной подмотки и наносимой поверх нее сантехнической пасты. Количество намотки необходимо контролировать, так как ее излишки могут привести к образованию микротрещин на корпусе соединяемых элементов, что грозит последующим разрушением. Такую осторожность следует соблюдать при соединении элементов из всех материалов, кроме чугунных изделий.

Диагональное соединение

При диагональном подключении приборов отопления можно получить наиболее эффективную теплоотдачу. При нижней разводке процесс подключения выглядит довольно просто: в верхний вход с одной стороны осуществляется подача теплоносителя, который выходит с другой стороны в нижней части.

Такая конструкция выглядит более эстетично, чего нельзя сказать об однотрубной системе с вертикальным стояком. Однако зная, как правильно установить радиатор отопления, можно и с этим вариантом добиться высокой эффективности обогрева.

При решении вопроса, как правильно поставить батареи отопления, следует знать, что при подключении радиатора к однотрубной системе обязательно требуется установка байпаса.

Седельное подключение

Такой вариант подключения радиаторов к системе отопления больше подходит для нижней разводки труб или при их скрытом подведении.

Установка на однотрубной системе может выполняться с перемычкой-байпасом или без нее. При отсутствии байпаса необходим монтаж кранов. Их наличие позволит снять радиатор в случае аварии и заменить его сгоном.

Использование седельного подключения радиаторов при вертикальной разводке считается малоэффективным, так как потери тепла в этом случае могут достигать 15%.

Монтаж и подключение радиаторов отопления своими руками

Устройство или реконструкция системы отопления подразумевает монтаж или замену отопительных приборов. Хорошая новость состоит в том, что при желании, можно с этим справиться своими руками без привлечения специалистов. Как должна проходить установка радиаторов отопления, где и как их располагать, что надо для проведения работ — все это в статье.

Возможна установка радиаторов отопления своими руками

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

  • если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
  • на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Где и как разместить

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окном. Это необходимо для того, чтобы поднимающийся теплый воздух отсекал холод от окна. Для того чтобы стекла не потели, ширина отопительного прибора должна быть не менее 70-75% от ширины окна. Его надо устанавливать:

  • посередине оконного проема, допустимое отклонение — 2 см;
  • расстояние от радиатора до пола — 8-12 см;
  • до подоконника — 10-12 см;
  • от задней стенки до стены — 2-5 см.

Расстояния от радиатора отопления до окна

Это все рекомендации, соблюдение которых обеспечивает нормальную циркуляцию теплого воздуха в помещении и эффективный его обогрев.

Как правильно установить

Теперь о том, как навешивать радиатор. Очень желательно чтобы стена за радиатором была ровной — так работать проще. На стене размечают середину проема, чертят горизонталь на 10-12 см ниже линии подоконника. Это линия, по которой ровняют верхний край отопительного прибора. Кронштейны надо устанавливать так, чтобы верхняя грань совпадала с начерченной линией, то есть было горизонтальным. Такое расположение подходит для систем отопления с принудительной циркуляцией (при наличии насоса) или для квартир. Для систем с естественной циркуляцией делают небольшой уклон — 1-1,5% — по ходу теплоносителя. Больше делать нельзя — будут застои.

Правильная установка радиаторов отопления

Крепление к стене

Это надо учитывать при монтаже крюков или кронштейнов для радиаторов отопления. Крюки устанавливаются по типу дюбелей — в стене сверлится отверстие подходящего диаметра, в него устанавливается пластиковый дюбель, а крюк в него вкручивается. Расстояние от стены до отопительного прибора регулируется легко — вкручивая и выкручивая корпус крюка.

Крюки для чугунных батарей отличаются большей толщиной. Это — крепеж для алюминиевых и биметаллических

При установке крюков под радиаторы отопления учтите, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижний служит только для фиксации в заданном положении относительно стены и его устанавливают на 1-1,5 см ниже чем нижний коллектор. В противном случае вы просто не сможете радиатор навесить.

При установке кронштейнов их прикладывают к стене в том месте, где будут монтировать. Для этого сначала приложите батарею к месту установки, посмотрите куда «встанет» кронштейн, отметьте место на стене. Положив батарею, можно кронштейн приложить к стене и разметить расположение крепежа на нем. В этих местах сверлят отверстия, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейн на винты. Установив все крепежные элементы на них навешивают отопительный прибор.

Крепление к полу

Не все стены могут удержать даже легкие алюминиевые батареи. Если стены сделаны из легкого бетона или обшиты гипсокартоном, требуется напольная установка. Некоторые виды чугунных и стальных радиаторов идут сразу на ножках, но они не всех устраивают по внешнему виду или характеристикам.

Ножки для установки алюминиевых и биметаллических радиаторов на пол

Возможна напольная установка батарей отопления из алюминия и биметаллических. Для них есть специальные кронштейны. Их крепят к полу, потом устанавливают отопительный прибор, дугой закрепляют нижний коллектор на установленных ножках. Подобные ножки есть с регулируемой высотой, есть с фиксированной. Способ крепления к полу стандартный — на гвозди или дюбеля в зависимости от материала.

Варианты обвязки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления подразумевает их подключение к трубопроводам. Есть три основных способа подключения:

  • седельное;
  • одностороннее;
  • диагональное.

Варианты подключения

В случае если радиаторы ставите и нижним подключением, выбора у вас нет. Каждый производитель жестко привязывает подачу и обратку и его рекомендации соблюдать надо неукоснительно, так как иначе тепла просто не получите. С боковым подключением вариантов больше (подробнее о них написано тут).

Обвязка при одностороннем подключении

Одностороннее подключение чаще всего применяется в квартирах. Может быть двухтрубным или однотрубным (наиболее частый вариант). В квартирах все еще используют металлические трубы, потому рассмотрим вариант обвязки радиатора стальными трубами на сгонах. Кроме труб подходящего диаметра нужны два шаровых крана, два тройника и два сгона — детали с наружной резьбой на обоих концах.

Боковое подключение с байпасом (однотрубная система)

Все это соединяется как показано на фото. При однотрубной системе байпас обязателен — он позволяет отключить радиатор не останавливая и не спуская систему. Кран на байпас ставить нельзя — им вы перекроете движение теплоносителя по стояку, чем вряд ли обрадуете соседей и, скорее всего, попадете под штраф.

Все резьбовые соединения уплотняются фум-лентой или льняной подмоткой, поверх которой наносится упаковочная паста. При вкручивании крана в коллектор радиатора много подмотки не требуется. Слишком больше ее количество может привести к появлению микротрещин и последующему разрушению. Это актуально практически для всех типов отопительных приборов, кроме чугунных. При установке всех остальных, пожалуйста, без фанатизма.

Вариант со сваркой

Если есть навыки/возможность использования сварки, можно байпас приварить. Именно так обычно выглядит обвязка радиаторов в квартирах.

При двухтрубной системе байпас не нужен. К верхнему входу подключается подача, к нижнему — обратка, краны, естественно, нужны.

Односторонняя обвязка при двухтрубной системе

При нижней разводке (трубы проложены по полу) такой тип подключения делают очень редко — получается неудобно и некрасиво, намного лучше в этом случае использовать диагональное подключение.

Обвязка при диагональном подключении

Установка радиаторов отопления с диагональным подключением — самый оптимальный вариант с точки зрения теплоотдачи. Она в этом случае самая высокая. При нижней разводке данный тип подключения реализуется несложно (пример на фото) — подача с оной стороны вверху, обратка с другой внизу.

Однотрубная система с вертикальными стояками (в квартирах) выглядит не столь хорошо, но люди мирятся из-за более высокой эффективности.

Подача теплоносителя сверху

Обратите внимание, при однотрубной системе снова необходимо наличие байпаса.

Подача теплоносителя снизу

Обвязка при седельном подключении

При нижней разводке или скрытом подведении труб установка радиаторов отопления таким способом самая удобная и самая малозаметная.

При седельном подключении и нижней однотрубной разводке есть два варианта — с байпасом и без него. Без байпаса краны все равно ставят, при необходимости можно радиатор снять, а между кранами установить временную перемычку — сгон (кусок трубы нужной длинны с резьбой на концах).

Седельное подключение при однотрубной системе

При вертикальной разводке (стояки в многоэтажках) такой тип подключения можно увидеть нечасто — слишком большие потери по теплу (12-15%).

Видео-уроки по установке радиаторов отопления



Установка радиаторов отопления своими руками: инструкция для квартиры

Как говорится в известной поговорке: «Готовь телегу зимой, а сани и радиаторы летом». С необходимостью смены батарей рано или поздно сталкивается каждый, и, конечно, это следует делать в межотопительный сезон.

монтаж радиатора отопления

Прежде чем мы приступим к подробной пошаговой инструкции по установке радиаторов отопления своими руками, давайте остановимся на технических характеристиках основных видов. Ведь процесс монтажа во многом зависит от особенностей конструкции. Поэтому необходимо правильно выбрать радиатор, исходя из площади помещения, эксплуатационных свойств отопительной системы, СНиПов, норм и регламентов на установку и т.д.

Виды радиаторов:

  1. Чугунные.
  2. Стальные.
  3. Алюминиевые.
  4. Биметаллические.

Чугунные радиаторы

Установленный в квартире радиатор отопления

Чугунные радиаторы, пожалуй, являются настоящими «долгожителями» на рынке. Еще несколько десятков лет назад, такие батареи были практически в каждом доме и квартире. Но и сегодня, несмотря на технический прогресс и появление более новых современных радиаторов, чугунные изделия пользуются большой популярностью среди наших соотечественников. Чем же они так хороши?

Следует сразу отметить, что сегодня эти системы отопления значительно модифицированы и технически улучшены. Поэтому говоря о достоинствах и недостатках, мы будем акцентировать внимание на тех радиаторах, которые в данный момент представлены на рынке. Одним из главных преимуществ таких батарей является их длительный срок эксплуатации. Производители дают гарантию не менее 50 лет, но при должном уходе, этот срок может быть и удвоен и даже утроен. Конечно, за это время эстетический вид радиатора отопления может морально устареть, но чисто техническая возможность эксплуатации на столь продолжительное время — есть!

Благодаря массивности и высокой теплоемкости чугуна, эти радиаторы способны долгое время сохранять высокую температуру после отключения теплоносителя. Они достаточно устойчивы к перепадам давления и агрессивной среде. Но из-за своей массивности и тяжелого веса, монтаж чугунных батарей представляет собой достаточно длительный и трудоемкий процесс. Кроме того, они не слишком отличаются красивым внешним видом, если, конечно, чугунная конструкция не является «изюминкой» стилевой концепции интерьера.

Стальные радиаторы

Стальной радиатор в квартире — фото

Эти изделия относятся к батареям нового поколения и бывают двух видов: панельные трубчатые.

Стальные радиаторы отличаются высокой теплоотдачей, повышенным уровнем энергосбережения, высоким коэффициентом полезного действия. Конструкция представляет собой две стальные пластины, соединенные между собой сваркой. Данные изделия производятся с двумя типами подключения: боковым и нижним. Выбор зависит от первоначального расположения отопительного контура. Их высокую популярность на рынке обуславливает легкий вес, простота монтажа и привлекательный внешний вид. При покупке обязательно внимательно изучите покрытие, так как это влияет на дальнейшую эксплуатацию.

Трубчатые радиаторы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких секций, скрепленных между собой при помощи сварки. В зависимости от площади помещения и отопительного эффекта, необходимо рассчитать мощность готового модуля и выбрать оптимальный размер. Для трубчатых стальных батарей характерна отличная теплоотдача, высокий уровень эксплуатационных технических характеристик и невысокая цена.

Один из плюсов этих радиаторов также является их самым главным минусом, если выключить систему отопления — стальные радиаторы очень быстро теряют свое тепло и наоборот «помогают» окружающей температуре остужать температуру жидкости в системе. Если чугунные радиаторы будут теплыми еще несколько часов, то их стальные аналоги станут холодными уже за 15-20 минут.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевая батарея на 10 секций

Изготавливаются из алюминиевого сплава и окрашиваются порошковой эмалью. Благодаря высокой способности теплоотдачи, такие батареи быстро и эффективно прогревают помещение. Гладкие, эстетически привлекательные и легкие. Они пользуются большой популярностью на рынке сегодня, однако имеют и ряд недостатков.

Соединение отдельных секций производится при помощи муфтового резьбового метода, что позволяет достаточно быстро произвести монтаж батареи. Высокая герметичность алюминиевых батарей достигается за счет метода литья. Каждая секция отливается в отдельной форме, после чего соединяется в одну общую конструкцию.

В силу химических свойств металла, алюминиевые радиаторы не способны выдерживать большое давление, которое зачастую создается в центральных отопительных системах. Поэтому для монтажа в квартире с центральной отопительной системой лучше не использовать эти тонкие батареи. Они больше подойдут для частного дома с самостоятельно регулируемым уровнем давления воды в системе.

Биметаллические радиаторы

Устройство биметаллического радиатора

Данные изделия сегодня занимают одно из лидирующих положений на рынке. Изготовленные из высококачественных сплавов, они представляют собой двойную конструкцию. Внешний слой панели производится из алюминия, что обеспечивает легкость, великолепный внешний вид и высокую теплоотдачу. А сердцевина конструкции выполняется из сплава металлов, устойчивых к коррозии и высоким перепадам давления.

Таким образом, биметаллические батареи соединили в себе лучшие технические решения от стальных и алюминиевых радиаторов. Единственным недостатком этих изделий, является их высокая стоимость, что, впрочем, оправдывается длительностью эксплуатации и отличным энергосберегающим фактором.

Высокие технические свойства и привлекательный внешний вид позволяют использовать их как легко управляемую и эффективную систему отопления для квартиры.

Еще одним неоспоримым преимуществом можно считать возможность самостоятельного определения количества секций. Исходя из ваших потребностей, площади комнаты и необходимого объема прогреваемого воздуха, вы лично можете собрать радиатор состоящий, хоть из трех, хоть из тридцати трех секций, что, естественно, недоступно при выборе чугунных или алюминиевых аналогов.

Расчет необходимого количества секций

Таблица расчета количества секций батареи.

После того как вы определились с выбором радиатора, необходимо грамотно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не будет обеспечивать тепло в помещении, если его размеры не способны обогреть комнату.

Базовой величиной для расчёта размеров радиатора и количества секций выступает площадь комнаты. Мы предлагаем упрощенный (бытовой) вариант просчета количества секций радиатора.

Стандартно, для обеспечения необходимого тепла в комнате, достаточно 100 Вт на 1 кв метр площади. Нехитрым математическим способом высчитываем:

Q – необходимая теплоотдача радиатора.

S – площадь комнаты.

Эта формула подскажет вам, какую мощность радиатора брать для отопления комнаты, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если же его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то к этим расчётам добавляем еще один параметр:

N – необходимое количество секций радиатора.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции.

Чтобы правильно произвести расчеты, не требуется высшего технического образования. Достаточно взять в руки рулетку и измерить площадь комнаты.

Обратит внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолка в 2,7 метра, если высота ваших потолков значительно выше — рекомендуем удваивать необходимое количество секций!

Где будем размещать?

Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.

Выбор оптимального места для радиатора

Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.

При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.

Особенности монтажа: определяемся с системой разводки

Для начала необходимо определиться с системой разводки отопительной системы по квартире: однотрубная или двухтрубная.

Разводка отопительной системы

Однотрубная последовательная схема. Это наиболее простой вариант, который позволит вам быстро разобраться со схемой подключения радиатора. Теплоноситель последовательно поступает по трубе, проходит по конструкции радиатора, и затем снова возвращается обратно в трубу.

Двухтрубный вариант в народе еще называют «обраткой». Это параллельное подключение, когда теплоноситель проходит по одной трубе и возвращается, уже остывшим, обратно. Хоть такой вариант и вызовет некоторые сложности у новичков, у него есть масса достоинств:

  • помещение прогревается равномерно;
  • можно терморегулятором устанавливать необходимую температуру для каждого отдельного радиатора.

Выбираем правильный тип подключения

Не меньшее значение имеет и тип подключения: боковой, нижний или по диагонали.

Схемы подключения батарей

Обычно тип подключения подбирается в зависимости от планировки и особенностей квартиры.

Боковое подключение батареи

Нижнее подключение батареи

Диагональное подключение – самое эффективное

Когда выбор сделан, и вы определились с видом радиатора и типом его подключения, можно приступать к монтажным работам.

Сегодня наибольшей популярностью среди отопительных приборов для квартир с центральной системой отопления, пользуются чугунные и биметаллические батареи.

Мы предлагаем подробно ознакомиться с инструкцией каждого из этих вариантов, которые имеют ряд технических особенностей.

Перед началом установки для квартир с центральной системой отопления, необходимо получить разрешение у соответствующего органа на проведение монтажных работ. Вам придется сливать воду из батарей, а значит, предварительно необходимо отключить весь стояк. Это является обязательным условием, невыполнение которого грозит серьезным административным штрафом. После того, как вы заполните все документы, в назначенное время к вам придет слесарь, чтобы спустить воду до нужного этажа. Разумеется, демонтаж и установку батарей необходимо проводить в межотопительный сезон.

Повреждение герметичности системы отопления в квартире в отопительный сезон может привести к аварии, за которую вам будет начислен внушительный штраф. Кроме этого вы оставите весь дом без отопления в течение продолжительного времени!

Установка биметаллических радиаторов: СНиП для квартиры

На рынке сегодня представлено большое разнообразие биметаллических радиаторов, которые отличаются не только по форме, размеру, но и по типу подключения: боковое и нижнее. Мы предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией монтажа биметаллического радиатора со стандартным боковым подключением.

Порядок операций при замере отопительной системы в квартире своими руками (при установке батарей в новостройке шаг демонтажа можно пропустить):

  1. Демонтаж старых батарей.
  2. Крепление кронштейнов.
  3. Сборка и установка радиаторов.
  4. Подсоединение к системе отопления.
  5. Проверка на прочность и течь.

Для установки биметаллических батарей, нам понадобятся следующие инструменты и материалы.

Материалы:

  • Комплект батарей.
  • Очиститель для тормозов и ершик (для очистки резьбы радиатора).
  • Кронштейны, которые подбираются в зависимости от материала стены. Их количество рассчитывается в зависимости от размеров самого радиатора. На стандартный радиатор, состоящий из 6-8 секций, необходимо брать 3-4 крепления.
  • Сгоны или переходники. Эти элементы позволят соединить радиатор с трубой отопительного контура без сварки.
  • Фурнитура (вентили, переходники, муфты).
  • Кран Маевского – с помощью этой детали при необходимости можно удалять из труб скопившийся воздух (так называемое «Завоздушивание»).
  • Терморегулятор. Позволяет контролировать подачу горячей воды в радиатор, что позволяет самостоятельно задавать микроклимат в доме. Можно, конечно, обойтись и обычным полуоборотным краном, но тогда придется раз в сутки вручную регулировать степень открытия крана, дабы избежать скачков температуры. А это, согласитесь, не совсем комфортно.
  • Пакля, уплотнительная лента.

Внимание. Термотегулятор для радиатора устанавливается только при двухтурбной системе подключения!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: