Ремонт биметаллических радиаторов отопления своими руками: как отремонтировать батареи

Как сделать ремонт биметаллических радиаторов отопления своими руками?

Абсолютно каждому известно, что ремонт, это в любом случае трата своего времени и финансов. И естественно ремонт радиаторов тоже рано или поздно придет, а возможно даже и его замена. Можно им заняться как и своими руками, так и вызвать к себе домой мастера. В любом случае вам придется потратить свои денежные средства.

Давайте более детально разберем ремонт биметаллических радиаторов именно своими руками. Ведь для этого достаточно соблюдать несколько условий, что произвести данный ремонт самостоятельно. Вот необходимые условия:

  • Производить все необходимые работы и действия в строго определенном порядке.
  • Перед началом ремонта иметь при себе все нужные инструменты и запчасти.
  • Иметь общее представление и хотя бы немного разбираться в конструкции и причинах поломки радиаторов, а главное уметь устранять ее.

По факту, самой главной большой частью, будет являться разборка, сборка конструкции биметаллической батареи. Починить даже если и получится, но вот если вы неправильно соберете обратно, будут только проблемы. Поэтому будьте крайне внимательны, а главное не торопитесь!

Читайте в статье:

Устройство конструкции биметаллических радиаторов

Отметим, что главной особенностью данного радиатора является то, что там есть биметаллический сплав, а если говорить проще, то сплав двух различных металлов. Можно сказать, что каждый из металлов, в совокупности, замещает отрицательные стороны другого. Поэтому такие сплавы считаются очень практичными по многим фронтам.

Получается, что наружная часть покрыта алюминием, а изнутри радиатор выполнен из нержавейки. Бывают биметаллические сплавы и в паре с другими металлами. Но к чему же приводит данное сочетание сплавов металлов:

  1. У алюминия теплоотдача гораздо больше, чем у стали. Получается, что стали уровень теплоотдачи около 46Вт, а у алюминия почти 180 Вт. Но вот в чем особенность, именно через сталь отлично идет передача температуры алюминию, который потом как раз ее и идеально раздает.
  2. Так как в наших трудах часто циркулирует вода с повышенной кислотностью, то производители специально внутренняя часть не из алюминия. Если изнутри все будет выполнено из алюминия, то процесс взаимодействия с кислотной водой будет, и будет быстро образовываться ржавчина. По этой причине производители делают внутреннюю часть радиатора именно из данного металла, выполняя роль защиты. Именно благодаря такому подходу, производители значительно повысили срок эксплуатации на многие годы, почти до 25 лет. А те радиаторы, внутренность которых сделана из алюминия или другого металла, имеют срок годности всего около 10 лет.
  3. Очень высокую прочность имеет и сердечник, выдерживает с легкостью гидроудары. Да и в целом биметаллическая конструкция неплохо выдерживает данные удары. Они отлично сочетаются с центральным отоплением.

Как раз таки такое сочетание разных металлов дает очень высокий уровень прочности батареям. Но можно сравнить, и найти некоторые различия с другими сплавами, например с такими как алюминиевыми:

  • Наружная часть сделана такая же, а вот внутри все сделано из меди. Именно такое сочетание дает самый высокий показатель по теплоотдаче. Такая пара производит еще более высокий уровень надежности.
  • Есть и полу-биметаллические конструкции. Что же внутри них? Вертикальные коллекторы сделаны из стали, а горизонтальные из алюминия. Данная пара тоже отличается хорошим уровнем надежности, и у них довольно долгий срок эксплуатации.

Вот собственно и главные сильные стороны биметаллических радиаторов. Но само собой, даже такие сплавы рано или поздно могут сломаться.

Самые частые причины поломок радиаторов

Естественно, прежде чем начинать заниматься ремонтом собственными руками, нужно выявить причину поломки и найти данное место. Вообще, причин поломки существует всего лишь несколько вариантов:

  • Не грамотное сочетание отопительного устройства с радиатором.
  • Было неправильно осуществлено соединение радиатора с системой отопления. То есть такие ситуации, когда, например медная часть не может по принципу сочетаться с алюминиевым фитингом. Из-за этого может образоваться коррозия.
  • Качество радиатора так же крайне важно. Нужно периодически следить, что бы не было образования большого наслоения. Так как по данной причине,биметаллические радиаторы могут не греть.
  • Не крепко закреплены прокладки и ниппели. Из-за того, что они установлены не прочно, выдерживать гидроудары радиаторы будут очень плохо. И вообще в целом,нужно периодически проверять,подкручивать ниппеля, менять прокладки.
  • Наличие большого количества воздуха внутри. В данном случае, лучше будет обращаться к мастерам, так как они с легкостью устранят данную причину.

Если поломки произошли во время отопительного сезона, то ремонт можно произвести только в следующих случаях:

  1. Нет нагрева вообще, или греет локально.
  2. Заменить элементы соединения, либо же радиатор потек.
  3. Есть наличие шумов, щелчков в системе.

Если возникает такая ситуация, что найти причину поломки не удалось, то лучшим решением будет, обратиться к работникам теплосетей. Именно они точно смогут определить причину и устранить поломку любого рода.

Но могут быть такие ситуации, когда причина обнаружена, и есть возможно ее устранить самостоятельно, то следует немедленно заняться этим. Данный процесс не сложный и справиться с ним может почти каждый, если следовать инструкциям, а главное делать в правильной последовательности.

Ремонт биметаллических радиаторов

В целом, ремонт именно этого вида радиаторов, очень схож с ремонтом и других видов батарей. Принцип один и тот же: найти причину, снять, разобрать, устранить поломку, собрать, установить радиатор обратно на место. Самое важно делать все не торопясь, соблюдая все правила.

Первым делом снимаем радиатор с сети, правильно его отсоединив. Затем укладываем его на специально подготовленную поверхность. Класть просто на пол нельзя, можно легко повредить покрытие. Лучше застелить пленкой. Снятый радиатор разбираем, откручивая все соединительные элементы.

Читайте также:
Плита цементно стружечная (ЦСП): применение, характеристики

Не забываем, что перед началом работ, у вас должны быть при себе все нужные инструменты, а это: ключи разных размеров, герметик, запасные элементы радиатора и обязательно прокладки. Заменить прокладки придется, ведь их срок эксплуатации не такой великий.

Если возникла течь, то просто ее заделываем специальным герметиком, так же при трещинах. Устраняем найденную поломку, затем приступаем опять к сбору радиатора и его частей. После чего аккуратно устанавливаем его на место. Крайне важно, правильно подключить его обратно к системе. Ведь если этого не сделать, то радиатор просто не будет работать, либо же будет еле топить.

Если вы боитесь или не знаете как делать хотя бы один этап, то лучше не приниматься за ремонт. Лучшим вариантом будет, вызвать специализированного мастера, который найдет причину поломки, и быстро ее устранит! В Москве данных мастеров очень много, как и в каждом городе.

Подводим небольшие выводы

Как теперь нам известно, починить своими руками вполне возможно, главное понимать и разбираться вообще в данной теме. Первым делом находим причину поломки, после чего подготовить все нужные инструменты, детали для замены. После всего этого, можно смело приступить к ремонту биметаллического радиатора собственными руками!

Так же не забывайте, что если вы не уверены в себе, то лучше вызвать мастера. Так как если вы соберете радиатор или установите его неправильно, то это может вызвать большие проблемы как у вас, так и в целом в общей системе отопления всего дома. Если уверены, берите инструменты, запасные части, прокладки и приступайте к устранению поломки!

Как сделать ремонт биметаллических радиаторов отопления своими руками?

Чтобы не платить большую сумму денег за ремонт радиаторов отопления, его можно починить самостоятельно в домашних условиях.

В статье мы узнаем цены на ремонт радиаторов отопления и расскажем об их особенностях.

Классификация батарей

Батарея – это прибор отопления, его конструкция состоит из нескольких секций, по которым течёт горячая вода, что обеспечивает комфортную температуру в доме.

Сейчас батареи делают в виде характерных металлических колон. Все элементы радиатора связаны между собой и имеют один путь подачи воды.

На рынке строительных материалов вы можете приобрести:

  • Чугунные батареи.
  • Латунные.
  • Медные.
  • И самые популярные – алюминиевые трубы.

Виды обвязки радиаторов

Подключение приборов к трубопроводу может выполняется по одной из схем:

  • боковое (верхнее или нижнее);
  • нижнее;
  • диагональное.

Боковое верхнее и нижнее

В первом случае теплоноситель поступает в верхний коллектор и по вертикальным каналам опускается вниз.

Теплоотдача радиатора неравномерна, наиболее нагретый участок расположен ближе к точке подключения.

Такая же ситуация наблюдается при обвязке в нижней боковой позиции. Первая секция греется лучше, последняя хуже.

Нижнее подключение

Теплоноситель поступает снизу. По закону физики он движется наверх, затем, остывая, спускается. Теплоотдача при такой обвязке лучше, чем при боковой, но потери все-таки существуют. Они составляют 10-20% в зависимости от модели радиатора.

Диагональное подключение

Теплоноситель, поступающий сверху, полностью разогревает радиатор. Все секции одинаково хорошо греются. Теплоотдача при такой обвязке максимальна. Обследование тепловизором подтверждают это, поэтому диагональная схема наиболее эффективна и экономична.

Верхнее

Это нетрадиционный вид подключения, который используется при радиаторах большой высоты. Для такого способа в верхнем коллекторе устанавливается заглушка, благодаря чему теплоноситель движется вниз и разогревает отопительный прибор равномерно.

Если модель стандартная, без конструктивных изменений, то такое подключение не работает. Разогретая жидкость проходит по верхнему коллектору, а нижняя часть остается холодной.

Материал

Чтобы понять, какой радиатор вам больше всего подойдёт, для начала нужно определиться с его материалом, это очень важный шаг, который в дальнейшем сможет облегчить вам ремонт радиатора в будущем.

Чугунные радиаторы

Радиаторы из такого материала чаще всего устанавливают в большом многоквартирном помещении.

Чугун не дорогой материал, но очень крепкий и долговечный. Они имеют хорошую теплоотдачу. Чугун практически не поддаётся коррозии и со временем не будет портиться.

Дальнейшее обслуживание такого радиатора, в случае поломки, будет проблематичным и дорогостоящим. Их слабым местом являются уплотнители, которые в течение нескольких лет полностью изнашиваются и будут требовать ремонта.

По приблизительным расчётам капитальный ремонт радиаторов отопления вместе с уплотнителем будет стоить от 3 до 4 тысяч рублей за одну секцию.

Алюминиевые радиаторы

Радиаторы отопления, сделанные из алюминия, обладают самой большой теплоотдачей, это обуславливается особенностями материала. Они компактные и эстетически привлекательны.

Пространство для воды в таком радиаторе небольшое, но этого хватает для обеспечения тепла в помещении. Их существует 2 вида:

  • Экструзионные
  • Литые

Экструзионный радиатор состоит из 3 частей соединённых между собой герметично. Литый выглядит как 1 цельная батарея. Такие радиаторы самые популярные на рынке стройматериалов и их можно встретить абсолютно везде.

Но главная проблема этих труб – коррозия. По истечению 5-7 лет, они начинают поддаваться разрушению, в результате чего часто возникает утечка воды и потопы.

    Чугунные радиаторы отопления: описание лучших моделей, монтаж и характеристики радиаторов (120 фото)

Промывка радиаторов отопления: продувка, прочистка и уход за системой отопления (115 фото)

  • Газовые конвекторы — выбор, особенности использования и отзывы владельцев (видео + 105 фото)
  • Но в то же время их конструкция очень проста и ремонт алюминиевых радиаторов отопления не будет дорогим и сложным. Поэтому большинство покупателей выбирает именно алюминиевые радиаторы из-за их практичности и простоты в ремонте.

    Инструменты, применяемые для ремонта алюминиевых радиаторов

    Разбор, осмотр и другие профилактические работы с радиатором проводятся на полу, а промывка производится в ванной или на улице. Для начала работ, необходимо позаботится о сохранности полов и застелить покрытие полиэтиленовой пленкой. При работе в ванной, ванна также накрывается материалом, предохраняющим ее от механических повреждений.

    Читайте также:
    Ламинат для ванной комнаты - советы, как выбрать водостойкий ламинат на пол и инструкции по монтажу

    Рекомендуем: Можно ли ставить алюминиевые радиаторы на центральное отопление?

    Для работы с радиаторами пригодятся следующие принадлежности:

    • гаечные ключи разных размеров;
    • ключ для ниппеля;
    • резиновая киянка;
    • наждачка;
    • специальная смазка;
    • прокладки силиконовые.

    Во время монтажных работ, могут возникать ситуации, когда необходимо заменить гайки или ниппеля.

    Начало ремонтных работ лучше перенести на будние дни, так как будет возможность в случае необходимости сходить в магазин за необходимыми запчастями.

    При промывке, нужно подготовить емкость для слива воды после чистки батареи.

    Проведение ремонта

    Ремонт радиаторов отопления своими руками требует не только определённых навыков, но и специального оборудования, без которого произвести починку не получится.

    Поломка метчика, футорки, заглушки, также исправляется путём их замены, но уже без сварки, так как она может повредить их целостность.

    Устранение течи батареи отопления

    Для устранения этой неисправности, прежде всего, вам необходимо перекрыть подачу воды в нужную секцию. Сделать это не составит труда, так как на каждой секции есть кран регулирующий подачу воды.

    Далее нужно найти место протекания и начать действовать.


    Терморегулятор для радиатора отопления: назначение, виды, устройство, монтаж в систему и советы по уходу и ремонту (видео + 105 фото)

    Вертикальные радиаторы отопления — как выбрать идеальный радиатор отопления и особенности его применения (90 фото + видео)

    Мощность радиатора отопления: расчет тепловой мощности и методика расчета отопительных радиаторов (85 фото и видео)

    Устранить неполадку можно путём горячей сварки, специальных (сверхпрочных) хомутов, эпоксидным клеем или плотной резиной (предварительно обмазав её эпоксидным клеем) для 100% гарантии того, что течи больше не будет.

    Для общего развития советуем посмотреть фото ремонта радиаторов отопления, в дальнейшем вы будете понимать, с какой проблемой вы столкнулись.

    Надеемся, вам было интересно, вы много узнали и в случае неполадки сможете её устранить. Удачи!

    Демонтажные работы

    Только после того, как батарея снята со стены, можно приступать к ремонтным работам. Радиаторы из алюминия имеют не большой вес и потому снять его со стены одному человеку вполне по силам. Перед снятием необходимо раскрутить гайки, и провести демонтаж радиатора. Делается все по следующим этапам:

    • останавливается циркулирующий насос и производится сброс давления в системе;
    • остужаются радиаторы. Конструкция отсоединяется от трубных соединений. Проводится съем муфт;
    • снимается батарея с кронштейнов;
    • оставшаяся вода сливается в заранее подготовленную емкость. Конструкция укладывается на тканый материал;
    • вытаскиваются фильтрующие элементы и промываются водным мыльным раствором.

    На следующем этапе начинается разборочные работы на элементы. Самым важным моментом будет, отсоединить ниппель. При его скручивании, секция отодвигается.

    Стоит обращать внимание на буквы S и D возле резьбовых соединений. Где первая значит левосторонняя резьба, а вторая соответственно правосторонняя. Не стоит откручивать рвущими движениями, иначе можно легко сорвать резьбы. Все делается максимально аккуратно. При плохо поддающемуся откручиванию резьбового соединения, лучше увеличить рычаг.

    Разбор резьбовых соединений производится поэтапно с обеих сторон. Поворачиваем ниппель на оборот-два, после проделываем то же самое с гайкой противоположной стороны. При поэтапном ослаблении обеих сторон, секция будет защищена от непредвиденных срывов и других повреждений.

    Разбор секций произведен. Снимаются металлические уплотнители и промываются. Если где-либо обнаружены сильные механические повреждения, то стоит провести замену запчастей. Силиконовая прокладка подвергается обязательной замене.

    Рекомендуем: Чем можно красить батареи центрального отопления?

    Фото радиаторов отопления


    Обвязка радиаторов отопления — схемы подключения и варианты выбора способа подключения (чертежи + 90 фото)

    Водяные конвекторы отопления: плюсы, минусы и виды конвекторов. Советы экспертов по выбору и применению водяных конвекторов (135 фото и видео)

    Какие радиаторы отопления лучше: обзор лучших моделей для квартиры и частного дома (115 фото)

    Ремонт батарей отопления своими руками по правилам

    Среди основных элементов отопительных конструкций значатся радиаторы, которые, нагреваясь, обогревают помещения. Приборы, произведенные из чугуна, которые предназначены для теплоснабжения квартир и домов, могут прослужить несколько десятков лет. Но нет ничего вечного, это касается, в том числе и данного материала для изготовления радиаторов. По истечению определенного срока эксплуатации наступает время, когда требуется выполнить ремонт батарей отопления своими руками. Причиной может стать протечка, ухудшение качества теплоотдачи, облупившаяся краска и т.д.

    Ремонт заключается не только в покраске батарей отопления. Нередко требуется заменить часть батареи, которую невозможно реставрировать, добавить или убрать одну или несколько секций, поменять трубу подачи или обратки и прочее. Если не произвести комплексный ремонт батареи отопления, то восстановить эффективный обогрев в помещении вряд ли удастся.

    При наличии навыков строительных работ можно обойтись собственными силами. Правда, для проведения ремонтных работ иногда требуется сварочный аппарат.

    Устранение течи батареи отопления

    В многоэтажном доме вариант устранения щели зависит от ее места расположения. На горячих секциях устранять протечку достаточно проблематично, но возможно (прочитайте: “Устранение течи в системе отопления, герметизация соединений”).

    Существует несколько способов, как можно произвести ремонт отопительных батарей:

    1. В случае, когда чугунный отопительный прибор протекает на стыках, берут медицинский бинт, смачивают в эпоксидном клее и плотно наматывают в месте, которое подтекает. Когда клейкая лента высыхает, она становится очень прочной и ее можно выкрасить в цвет радиатора. Отремонтированный таким образом участок продержится пару лет (прочитайте также: “Правильная покраска труб отопления, как именно и какой краской лучше красить”).
    2. Устраняют протечки в батарее на стыке при помощи специально изготовленных для этих целей хомутов, которые продаются в строительных магазинах. Это изделие (см.фото) представляет собой металлическое кольцо, имеющее прорезиненные пластины, которые между собой стягивают двумя болтами. Хомут прикладывают на место течи и потом затягивают болты (прочитайте также: “Как устранить течь трубы отопления, если она протекает”). В продаже имеется продукция с разными размерами и диаметрами, подходящая для разных приборов.
    3. При невозможности реализации первых двух способов, место течи можно прикрыть небольшим кусочком плотной резины, вырезанным из медицинского жгута или велосипедной камеры. Но подобный хомут является временной мерой и в дальнейшем требуется переделка.
    4. Небольшое отверстие в батарее можно устранить, если использовать холодную сварку. Она представляет собой химическое соединение, имеющее вид небольших пластинок и напоминающее по консистенции детский пластилин. Кусочек сварки разминают в руках, пока не образуется однородная масса. После этого его приклеивают к поврежденному месту на приборе. Чугунные отверстия прекрасно заклеят герметики (полимерный или порошковый), способные выдерживать большие температуры и не испаряться.
    Читайте также:
    Освещение в ванной комнате (100 фото): 10 советов, как организовать подсветку в ванне

    Каждый хозяин квартиры, чтобы не затопить ниже живущих соседей, должен иметь под рукой:

    • хомуты соответствующего размера;
    • бинт медицинский;
    • эпоксидный клей;
    • резиновые жгуты;
    • клей-герметик;
    • холодную сварку для батарей.

    После временного устранения проблемы все равно требуется капитальная реставрация чугунного прибора.

    Ремонт батареи отопления своими руками на видео:

    Реставрация старых радиаторов из чугуна

    До того, как отремонтировать батарею отопления, следует приготовить инструменты и материалы:

    • разводной сантехнический ключ № 2, 3;
    • ключ для радиаторов под ниппель 5/4 (когда батарея старая), под ниппель 1 (если радиатор современный);
    • мел;
    • стальная труба длиной 50-70 сантиметров, помогающая проворачивать ключ.

    Реставрация изделий из чугуна начинается с демонтажа приборов и слива остатков теплоносителя из полостей. Секции помещают на горизонтальную поверхность. Потом снимают крайнюю заглушку или футорки. Следует не забывать, что у заглушек резьба всегда левая, а у обычных футорок – правая.

    До начала работ по ключу при помощи мела выполняют круговую отметку. Для этого следует совместить рабочую часть ключа и ниппель, который нужно открутить и нанести пометку на торце секции. Необходимо подложить упор под ключ, под его свободный край, и таким образом удастся избежать прогибов. После окончания подготовки батареи к разборке начинают откручивать секции, сдвигая резьбу с места.

    Параллельные ниппели поочередно прокручивают на ширину 5-7 миллиметров между соседними секциями. Ремонт батареи отопления своими руками или ее реставрацию лучше выполнять с напарником, чтобы радиатор был зафиксирован в нужном положении.
    Таким способом меняют секции не только в чугунных изделиях, но и в алюминиевых и биметаллических приборах.

    Нередко старые радиаторы из чугуна с трудом поддаются механическим воздействиям, поскольку секции проржавели. В таком случае места соединения в месте расположения ниппеля прогревают автогеном вдоль параллельных стыков круговыми движениями. После завершения нагрева откручивают футорки. Когда замена секций радиатора завершена, его помещают на прежнее место.

    Покраска и ремонт батарей отопления

    Когда чугунные изделия не протекают и эффективно обогревают помещение, но краска на приборах облупилась, то потребуется их перекрасить, поскольку такие конструкции из чугуна подвергаются коррозии, результатом чего будут течи.

    Чтобы покрасить батарею из чугуна потребуются:

    • строительный фен (или растворитель);
    • щетка, наждачная бумага;
    • антикоррозийное покрытие;
    • грунт по металлу;
    • краска;
    • кисти и прочее.

    Старое лакокрасочное покрытие необходимо удалить, используя железную щетку и химические соединения, предназначенные для снятия краски. Когда батарея уже демонтирована, можно использовать строительный фен – он вздует слой краски и тот легко снимется. Затем поверхность зачищают наждачной бумагой. Дальше ремонт радиаторов отопления своими руками предполагает обработку чугуна преобразователем ржавчины, а потом обезжиривание растворителем. Потом поверхность грунтуют составом для металлов.

    Для нанесения краски используют кисти. Батарею следует прокрасить полностью, для чего подойдут валики, губки, распылители (детальнее: “Чем и какой краской покрасить батареи отопления”). Начинают покраску радиаторов отопления с внутренних поверхностей, а затем приводят в порядок наружную часть.

    Делаем пол в бане: технология самостоятельного монтажа и схема устройства

    Несмотря на высокие температуры в парилке, внизу она редко превышает 30 градусов, но на полу постоянно повышенная влажность. Поэтому при обустройстве пола в таких условиях существуют свои особенности.

    В этой статье мы расскажем вам про то, как делается пол в бане по грунту, процесс подготовки и схемы укладки деревянного пола.

    Отделка пола и стен бани деревом

    Виды полов для бани

    В большинстве случаев для частных парилок бань выбирают именно пол из дерева: он не скользкий, стоит дешевле, и прост в монтаже.

    Бетонные виды выбирают обычно для общественных саун, так как от интенсивного использования дерево пришлось бы менять каждые 2-3 года.

    • Протекающий деревянный пол делается в тех случаях, когда необходимо чтобы влага свободно проходила через зазоры между досками и удалялась из подпола наружу . По сравнению с другими видами, такая конструкция имеет простую технологию постройки. Такой вариант подойдет только для теплых регионов, так как не имеет теплоизоляции.
    • Непротекающие деревянные полы делают из плотно состыкованных между собой шпунтованных досок . Уклон пола в бане делают в сторону сливного трапика, который будет обеспечивать вывод влаги в систему канализации или сливную яму.
      Такой пирог пола в бане позволяет сделать гидроизоляцию, пароизоляцию и утепление, что выделяет его от предыдущего варианта.
      В парилке делать непротекающий пол не имеет смысла, так как цена конструкции сильно возрастает, а воды там не будет много. Для удобства уборки можно сделать двусторонний уклон пола.
    • Бетонная стяжка пола имеет преимущество перед деревянными видами в высокой долговечности . Стяжка прослужит вам 30-50 лет, а дерево менее 10 лет.
      Хоть затраты на её устройство выходят и больше, по эксплуатационным характеристикам бетон сильно обыгрывает дерево.
    Читайте также:
    Отделка потолка пластиковыми (ПВХ) панелями в ванной комнате, санузле, туалете

    Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

    Конструкция пола

    Как правило, монтаж пола в бане в парилке делают на возвышении относительно нулевой отметки чистового пола. Достаточно поднять его на 7-10 см и в парилке тепло будет сохраняться лучше.

    В моечном отделении, наоборот – высота пола в бане делается ниже, чтобы вода не проникала в другие помещения.

    Основные материалы

    Считается, что в вопросе, какой пол лучше в бане, вне конкуренции является лиственница. По твердости и износостойкости она сравнима с дубом, и от влаги она становится только прочнее. Единственным минусом её использования является высокая стоимость.

    Аналогичные доски из сосны или ели будут стоить в 2-3 раза дешевле. Если есть возможность использовать лиственницу за умеренные деньги, то лучше выбирать её. Если нет – то можно покупать шпунтованные доски березы, сосны, ели, пихты, ольхи. Черновой пол — в бани можно делать из сосны для экономии.

    Важное правило, которое стоит соблюдать – укладывать только сухие доски. Сырая древесина во время эксплуатации будет сильно менять свои размеры и форму.

    Чем толще будет доска, тем больше она будет деформироваться. Доски толщиной 21-25 мм будут наименее всего изменять размер, но они будут прогибаться. Чтобы исправить это, можно укладывать лаги более часто. Оптимальным вариантом являются доски 35 мм с шириной 12 см.

    Для утепления чаще всего используется минеральная вата и пенополистирол.

    Гидро- и пароизоляция делается из пароизоляционной мембраны, типа Изоспан. Её достоинство в том, что она пропускает влагу только в одну сторону. Благодаря этому с одной стороны влага не проходит внутрь, а с другой стороны выводятся излишки конденсата и пар. Это позволяет сохранять утеплитель всегда сухим и он не теряет свои характеристики.

    Также в данном случае мы будем использовать:

    • Брус 70*100 мм;
    • Лаги 50*180 мм;
    • Черепные бруски 40*40 мм;
    • Фанера или обрезки досок толщиной 20-25 мм, чтобы сделать двойной пол.

    Демонтаж старого пола

    Если вы перестилаете старое покрытие, то в первую очередь нужно демонтировать старый пол каркасной бани.

    • Нужно будет удалить верхний слой грунта, примерно на 25 сантиметров, чтобы избавиться от грибка, который попал в землю. Старые доски нужно сразу же сжечь.

    Совет!
    Бетонные стены можно прогреть строительной газовой пушкой, чтобы уничтожить весь грибок.
    Дополнительно его нужно обработать Антиплесенью, чтобы вывести оставшиеся поры грибка.

    • Ниже уровня пола делается эластичная обмазочная гидроизоляция.
    • На грунт укладывается слой песчаной засыпки, выравнивается по уровню, тщательно трамбуется.
    • Затем на песок укладывается стеклоткань и пароизоляция Изоспан. Сверху их нужно присыпать еще одним песчаным слоем. Это нужно для того, чтобы защитить нижнюю часть половиц от влаги, грибка и гниения. Листы изоляции между собой нужно проклеить скотчем.

    Совет!
    Если в фундаменте обнаружился крысиный лаз, то его нужно заделать бетоном с добавлением жидкого и битого стекла.

    Пирог и особенности пола

    В данном примере используются полы в бане по грунту. Чтобы получить нужный уровень возвышения, перед укладкой лаг на столбики монтируются балки 70*100.

    Они возьмут на себя часть нагрузки, равномерно распределят её, увеличат прочность и упростят выравнивание основания.

    Вид снизу на черновой пол

    • В первую очередь на фундамент и кирпичные столбики-подпорки укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида.
    • Затем укладываются подпорные балки. Их края будут лежать на фундаменте, а по центру их поддерживает 1-3 столбика.
    • Поверх балок на уголки крепятся лаги. Они должны быть подрезаны с двух сторон по длине в центр на 2 см для создания уклона.
    • К нижней части лаг прибиты черепные бруски, образуя перевернутую букву «Т». Они нужны для крепления чернового пола, поэтому особой прочности тут не нужно, подойдут любые саморезы или гвозди.
    • Укладываются доски чернового пола, и поверх них крепится пароизоляционная мембрана с напуском 20-30 см. Затем её нужно будет склеить вместе с гидроизоляцией стен.

    Монтаж пароизоляции на черновой пол

    • На черновой пол укладывается утеплитель для бани и закрывается пароизоляцией. Её крепят на лаги с помощью степлера. Стыки проклеиваются скотчем.
    • В завершении крепится настил чистового пола из шпунтованной доски. Чтобы скрыть места крепления, они крепятся саморезами в паз под углом 45 градусов.

    Пирог пола в бане

    Обратите внимание!
    Под чистовым полом нужно обеспечить вентиляционный зазор в 2-3 см.
    Для этого вы можете использовать более высокие лаги, или набивать на них дополнительные бруски контробрешетки после крепления пароизоляции на утеплитель.

    Изготовление подпорных столбиков

    Чтобы исключить прогиб опорных балок от высокой нагрузки, нужно сделать дополнительные подпорки (стулья) в слабых местах. Естественно, самыми слабыми местами окажется центр балок и место под печью. Стулья можно сделать из дерева, кирпича, бетона.

    Инструкция, как можно сделать бетонные столбики своими руками:

    Деревянный пол по грунту с утеплением

    • Чтобы сделать бетонные столбики, разметьте места их установки и выкопайте ямки глубиной 40 см.
    • На дно ямы нужно насыпать 25 см слой песка и щебня для подложки и хорошо уплотнить их.
    • Из досок сделайте опалубку примерно 25*25 см (размером в 1 кирпич) и высотой до уровня ленточного фундамента бани. На внутренние стенки опалубки уложите рубероид.

    Совет!
    Вы можете сделать несъемную опалубку столбиков из асбестоцементной, канализационной ПВХ трубы или скрученного рубероида.

    • Свяжите проволокой арматурный каркас в каждом столбике из прутков диаметром 10 мм.
    Читайте также:
    Электрокамин с системой имитации 3D огня своими руками

    Арматурный каркас внутри опоры

    • Приготовьте раствор из цемента, песка и мелкого гравия (в пропорциях 1:3:5).
    • Перед заливкой сделайте в центре столбика закладную для удобного крепления балок. Её лучше всего делать из шпильки с резьбой.
    • Залейте столбики до одинакового уровня и оставьте их высыхать минимум несколько дней. Полную прочность они наберут только через месяц.

    Столбик после заливки бетоном с закладной шпилькой

    Монтаж чернового пола

    Монтаж балок с черепковыми брусками

    Совет!
    Обработайте все деревянные элементы антисептиком перед началом работ.

    • Уложите и закрепите подпорные балки на фундамент. Обращайте внимание, чтобы с краев лаг и балок на стыке со стеной сохранялся температурный зазор в 1 см. К фундаменту они крепятся на анкерные болты 12*140 мм.
    • Чтобы было проще подрезать остальные лаги под одним углом для слива, используйте одну из них в качестве шаблона.

    Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

    • При укладке чернового пола можно использовать практически любые доски, так как он нужен только для укладки теплоизоляции. При этом все равно обязательно обрабатывайте их антисептиком и удаляйте кору перед укладкой.
    • Гидроизоляцию крепим к лагам на степлер каждые 10-15 см с нахлестом и напуском на стены.
    • Утеплитель укладывается вплотную друг к другу, со смещением стыков. Минеральная вата не должна быть смята, а подрезана точно по размерам ячеек.

    Укладка утеплителя на черновой пол

    • Затем таким же образом крепим еще один слой паро- гидроизоляции к лагам.

    Укладка чистового пола

    Монтаж половой доски на лаги

    • Первую доску обшивки крепим с отступом от стены 1-2 см сверху на саморез. Постарайтесь сделать это как можно ближе к стене, чтобы скрыть шляпку плинтусом.
    • Последующие доски крепим в паз к предыдущей. Для их плотной стыковки между собой изготовьте добойник с шипом. Через него вы можете подбивать доски молотком, не боясь повредить стыковочные элементы.
    • Если требуется еще более сильная стыковка, то изготовьте колышки с шипом. Прибивая к лагам металлические скобы, можно использовать их для расклинивания досок, как показано на фото.

    Сплачивание досок пола

    • Чтобы скрыть шляпки саморезов, все последующие доски крепят со стороны паза, вкручивая туда саморезы к лагам под углом. Чтобы доски прижимались плотно и не трескались, перед этим нужно сверлить отверстия.
    • При монтаже последней доски, её нужно будет подрезать по ширине дисковой пилой. Крепить её нужно также как и первую, саморезами сверху.

    Заключение

    Сделав деревянный пол в каркасной бане, вы можете быть уверены, что его хватит, как минимум на 10 лет активного использования. Если же вы хотите сделать систему теплого пола, положить кафельный пол в бане, сделать слив, то нужно делать стяжку.

    На видео в этой статье показана самостоятельная укладка пола в бане.

    Полы в каркасной бане своими руками

    Пол в каркасной бане: способы реализации

    Каркасная баня — это легкое сооружение с несущими конструкциями из бруса. Традиционно здесь настилают деревянные полы, отличающиеся безопасностью, экологичностью и эстетической привлекательностью. Но высокая влажность и температура в парной диктуют необходимость принятия специфических мер для отвода воды и увеличения долговечности материала напольного покрытия.

    Виды деревянных полов

    Важно! Оптимальный вариант — выполнение настила из досок хвойных пород, содержащих смолу, которая обеспечивает лучшую сохранность покрытия и способствует выделению эфирных масел. Дуб использовать категорически не стоит — он чрезвычайно скользкий.

    Протекающая конструкция полов

    Это наиболее традиционная и простая схема, при которой вода удаляется из помещения через щели между досками без участия сточных коммуникаций непосредственно в грунт.

    • Дешевизна строительства;
    • Высокая скорость сооружения;
    • Хорошая сопротивляемость загрязнению и гниению;
    • Качественная вентиляция, обеспечивающая быстрое высыхание пола.

    Основной недостаток — отсутствие утепления, почему температура покрытия не поднимается выше 30°С. Преимущественно такие конструкции используются в южных регионах.

    Существует вариант с устройством бетонного основания по грунту, что избавляет от затхлого запаха в парилке и увеличивает долговечность пола, но ощутимо увеличивает стоимость сооружения бани. При хороших дренирующих качествах грунта рациональнее ограничиться засыпкой фильтрующего слоя.

    Непротекающая конструкция полов

    Вода удаляется в этом случае посредством попадания через трапы в водосборник, откуда по трубе выводится из парилки.

    • Возможность сооружения системы «теплого пола», что является существенным достоинством в условиях сурового климата;
    • Меньшая теплоотдача в сравнении с протекающей конструкцией.
    • Сложность устройства;
    • Склонность к накоплению и размножению вредоносных микроорганизмов, гниению;
    • Большой расход материала;
    • Затруднительная просушка.

    Устройство протекающего пола

    При строительстве на песчаных, хорошо впитывающих воду, грунтах достаточно засыпать 20 см гравия — получится своеобразный фильтр, сквозь который влага будет уходить в землю. На глинистых почвах предварительно необходимо вырыть желоб, и отвести его за границы бани в септик или сливную яму.

    На фундамент с уложенным на него рубероидом строго горизонтально устанавливаются балки, которые могут быть выполнены в двух вариантах:

    • Брус 100х150 мм из хвойных пород древесины, обработанный антисептиком. Его длина должна обеспечивать вентиляционный зазор 2-3 см между балкой и стеной. Посередине пролета можно установить бетонные или кирпичные столбики.
    • Металлический швеллер с высотой 160 мм, на который саморезами закреплен деревянный брус. Конструкция сваркой или при помощи анкеров монтируется к фундаменту.

    Совет! Для проветривания полов снизу между нижними гранями балок и грунтом необходимо обеспечить вентиляционный зазор минимум 300 мм.

    Дальнейший монтаж покрытия производится из строганных обрезных досок 30 мм, на 2-3 см не доходящих до стен. Их обрабатывают влагозащитными составами и укладывают на балки, оставляя между ними щели 5 мм. Крепят доски в нескольких местах саморезами.

    Читайте также:
    Ландшафтный дизайн маленького дачного участка: 125 фото и идеи для оформления своими руками

    Непротекающий вариант

    Основа покрытия — двойной дощатый настил, который монтируется на лаги и не имеет каких-либо зазоров.

    Порядок ведения работ:

    • Грунт вынимается на 30 см относительно низа дверного проема и утрамбовывается;
    • От середины помещения к границе постройки копается траншея для канализационной трубы, на конец которой вертикально устанавливается сифон;
    • Устройство стяжки и выполнение ее гидроизоляции, предпочтительно битумной мастикой;

    Внимание! Для возможности обслуживания или замены сифона, он должен располагаться снаружи.

    • Установка обработанных антисептиком лаг из бруса 50х50 мм через 500мм и засыпка пространства между ними керамзитом;
    • Устройство настила из досок 100х25 мм;
    • Подсоединение к сифону желоба на всю протяженность стены;
    • Укладка лаг таким образом, чтобы их сечение уменьшалось в направлении водоотвода;
    • Монтаж чистового настила из плотно пригнанных досок;
    • Выполнение ряда сквозных отверстий над желобом для отвода воды.

    Система работает за счет уклона верхнего дощатого настила — влага стекает в нижнюю точку пола и, собравшись в водоотводе, удаляется в канализационную трубу.

    Как оборудовать пол в бане на каркасной основе

    Устройство банных помещений

    Сегодня банные строения можно сооружать не только по старинке, используя рубленую древесину, но и по актуальной каркасной технологии. Особенностью такого сооружения будет экономичность, быстрота постройки, ее независимость от сезона. Предварительно продумывают, чем изолировать стены, пол и потолок от утечек тепла, а также характер их внутренней отделки.

    Деревянный пол в банном помещении может быть выполнен как протекающий, так и не протекающий. В не протекающем варианте пола вода удаляется через специально сделанное в нем отверстие.

    Полы в банном помещении, сделанном на каркасе, могут быть выполнены из дерева или бетона.

    Настилать деревянный пол, если баня каркасная, нужно на основу, которой служат лаги-бревна (160 мм в сечении) или брус (150 мм), расположенные горизонтально. На лаги, укладываемые на фундамент (на бетонные или кирпичные столбики) поверх слоя гидроизоляции, накладывается деревянный пол.

    Деревянные банные полы могут быть устроены как протекающие, так и не протекающие. Если берется протекающий вариант, то вода проходит в щели, существующие между досками, и уходит в почву под баней. Такой пол финансово доступен и достаточно прост в монтаже. В не протекающем полу вода удаляется через специально сделанное в нем отверстие, он утепляется и имеет нижний «черный» пол.

    Вернуться к оглавлению

    Используем дерево

    Схема протекающего пола.

    Оборудование в каркасной бане не протекающего (со сливом) пола из дерева позволяет пользоваться баней круглогодично, потому что под ней не создается ледяная подушка из замерзшей воды, охлаждающая полы. Лаги для сливного варианта пола предварительно укладывают не ровно, а с незначительным (10º) наклоном в сторону будущего слива, а в месте слива должен быть сделан засыпанный щебнем или битым кирпичом приямок (50х60х50 см) с выведенной наружу за пределы бани трубой. Также между черновым и чистовым слоем устанавливается вентиляционная труба (из оцинкованного железа), под которую в углу парной бани оставляют отверстие. Для работы используют инструменты:

    • деревянные бруски 30х30 мм;
    • листы влагостойкой фанеры (10-12 мм толщиной);
    • минеральную вату;
    • гидро- и пароизоляционную пленку;
    • доски из деревьев лиственных пород;
    • строительный скотч;
    • гвозди.

    Работают в последовательности:

    Схема деревянного не протекающего пола.

    1. Направляющие бруски гвоздями пришивают к лагам.
    2. Поверх настилают в качестве чернового пола фанерные листы, встык прибивая их к брускам.
    3. Далее внахлест (5 см), фиксируя ее на фанере степлером, укладывают слой изолирующей пленки, проклеивая швы скотчем.
    4. На пленку кладут утеплитель из минваты, плотно, без щелей настилая ее и скалывая степлером.
    5. Утеплительный слой должен иметь 15-18 мм в толщину.
    6. На минвате, аналогично первому, выполняется еще один слой из пленки в качестве пароизоляции.
    7. Набивают верхний «чистый» слой пола (гвоздями, имеющими длину, равную двойной толщине доски), плотно подгоняя доски.

    Дощатое покрытие, из-за высокой температуры в парилке, нельзя покрывать краской или лаком, в таком виде оно приятно для хождения босиком.

    При устройстве пола не протекающего насыпают на грунт щебень слоем в 25 см, через который в почву будет уходить вода. Если почва воду впитывает плохо, то можно установить снизу бани лоток, по которому вода пойдет в водосборник, а затем выведется за пределы строения. Лаги через гидроизоляцию укладывают на фундамент горизонтально, не доводя (для вентиляции) до стен на 3 см, обработав предварительно антисептиком. Используют инструменты:

    • необрезные доски с ровной поверхностью;
    • гвозди (длиной вдвое большей толщины досок);
    • олифу.

    Работают по такому порядку:

    1. По размеру помещения бани обрезают доски, оставляя вентиляционный зазор 2 см.
    2. Начинают укладку от любой стены, прибивая доску гвоздями к лагам, в 2 см от стены.
    3. Затем прибивают к лагам остальные доски, оставляя между ними щели не менее 3 мм.
    4. Вбивают гвозди с двух сторон по краям (с отступом в 15 мм), от центра доски под углом 40º, расходуя не менее двух штук на лаг.

    Вернуться к оглавлению

    Вариант с использованием бетона

    Можно устроить в банном помещении бетонные полы, которые, хотя и трудоемки в изготовлении, но от деревянных собратьев выгодно отличаются долгим (до 30 лет) сроком эксплуатации. Предварительно в этом случае также организуется приямок (водосборник), с бетонированными стенками и водоотводом по трубе (200 мм) в канаву. Основанием бетонного пола может служить слой из щебня, керамзита или гравия не менее 15 см, под которым помещается утрамбованная «подушка» из песка (от 10 см).

    • аккумуляторный вибратор (утрамбовка бетона);
    • строительный уровень;
    • лопаты.

    Проводят работу поэтапно:

    1. Укладывают бетонный слой в 5 см, делая к сливу незначительный уклон, проконтролировав его строительным уровнем, и оставляют для застывания на сутки.
    2. Насыпают керамзит (утеплитель) слоем в 5-8 см, укладывая на него как армирующее средство сетку-рабицу.
    3. Заливают еще слой бетона, утрамбовывая его, а чтобы выровнять поверхность, наносят цементно-песчаную смесь, разглаживая ее доской.
    4. После застывания цементной смеси (через 5 дней) можно выполнить сверху покрытие нескользкой плиткой из керамики. Этот вариант, в применении к русской бане, требует использования сверху деревянной убираемой решетки, чтобы избежать ожогов ног, но идеально подходит для сауны, где температура не превышает 90º. Затем на досках следует сделать двухслойное покрытие из олифы.
    Читайте также:
    Дымоход через стену: основные требования и правила безопасного монтажа

    Для устройства пола в банных помещениях можно использовать любой способ, который соответствует желаемым финансовым и трудовым затратам. Баня, выполненная по правильной технологии, при использовании универсальных материалов будет защищена от влаги и пара, от утечек тепла, что обеспечит ее долгую службу. А попариться в баньке можно и зимой, и летом.

    Пол в каркасной бане: дешевый или качественный, с использованием круглогодично или посезонно?

    Затевая несложное и не очень трудоемкое строительство, следует помнить, что пол в каркасной бане – это не просто дощатое покрытие, но и сток для воды, и «хранитель» тепла в помещении. Поэтому, рассчитывая на использование бани круглогодично, и полы нужно делать соответствующие: крепкие, надежные, утепленные.

    Если же баня возводится как летняя, то пол в ней может быть более прост в исполнении и намного дешевле.

    Как настилать пол в бане. Фундамент и яма для стока

    Полы в каркасной бане настилают на основу – лаги. которые уложены на фундамент. Их, или брусья, укладывают на бетонные (кирпичные) столбы, присутствующие в ленточном фундаменте и обязательно гидроизолируют.

    Также необходимо учитывать. что это не просто фундамент, а банный, поэтому необходимо предусмотреть яму для стока воды достаточной площади – обычно воды во время купания уходит очень много и небольшой котлован не сможет поглощать ее настолько быстро, чтобы она не успевала застаиваться или не замерзала зимой.

    Кроме учета размера, яму желательно оснастить дренажной системой, а ее стенки лучше забетонировать, поскольку постоянное присутствие влаги может спровоцировать обвалы и разрушения котлована.

    Такие требования общие для полов разных типов.

    Протекающие и не протекающие полы

    Пол в каркасной бане можно обустроить как протекающего, так и не протекающего типов.

    Первый – бюджетный и очень простой в монтаже. Но баню с таким полом совершенно невозможно использовать зимой, поскольку тепла он не держит, из-под досок постоянно холодит, а между полом и образовавшейся под баней ледяной подушкой, нет никакого барьера.

    Суть протекающего пола такова: он сооружается из досок, между которыми оставлены приличного размера щели для скорейшего ухода воды.

    Не протекающий пол позволит баниться и в зной, и зимнюю стужу. Щели в нем отсутствуют, еще один слой пола, так называемый, черновой, присутствует, есть наклон и специально оборудованный слив.

    Для обустройства банных полов используют два вида материала: дерево и бетон.

    Вентиляция в бане. Об этом вы прочитаете в следующей нашей статье.

    А в этой статье рассказывается про купели для бани.

    Деревянный не протекающий пол. Этапы сооружения

    Согласно проекту, обустройство не протекающих полов в бане нужно начинать еще на этапе укладки лаг или брусьев – класть основу будущего пола следует не ровно, а с небольшим наклоном (примерно 100) в сторону планируемого слива.

    Между верхним и нижним слоями пола (черновым и чистовым) нужно установить металлическую вентиляционную трубу – ее наличие тоже необходимо предусмотреть на начальных этапах сооружения пола в бане.

    Набор инструментов. необходимых мастеру для строительства, очень небольшой:

    Список материалов тоже не слишком обширный и они не очень дорогие:

    • бруски 30х30 мм;
    • несколько листов влагостойкой фанеры;
    • минвата;
    • гидроизоляционная пленка;
    • доски для пола (исключительно из лиственных пород дерева);
    • скотч строительный;
    • гвозди.
    1. Основу пола, бруски, прибивают к лагам.
    2. В качестве чернового пола используйте фанерные листы: их необходимо встык прибить к брусьям.
    3. На фанеру уложите изоляционный слой из пленки, закрепив ее степлером внахлест. Следите, чтобы не осталось ни единой щели. Если такие остались, их нужно заклеить скотчем.
    4. На пленку положите слой минеральной ваты, она будет выполнять функцию утеплителя, поэтому в ней тоже не должно быть никаких щелей.
    5. Следите, чтобы слой утепления имел минимальную толщину 15-18 мм.
    6. Поверх минваты должен присутствовать еще один слой пленки. В этом случае она уже будет пароизоляционной.
    7. Набейте верхний (чистовой) слой пола. Используйте для этого гвозди, равные по длине двойной толщине доски. Доски подгоняйте как можно плотнее.

    Пол в каркасной бане нельзя покрывать лаками и красками. поскольку от высокой температуры и уровня влаги красящие вещества могут быть токсичны и этим опасны.

    Чтобы пол был приятен ногам и исключал малейшую возможность загонять в ступни колючки и натыкаться на сучки, перед устройством «белого» пола, доски необходимо тщательно обработать.

    Дом из шлакоблока своими руками. Об этом читайте здесь.

    А в этой статье говорится про наружную проводку.

    Бетонный пол в бане

    Правила укладывания бетонной стяжки для бани несколько отличаются от стяжки в других, менее влажных, помещениях:

    1. Укладка осуществляется на керамзитовую подушку, которая не должна быть сплошной – необходимо предусмотреть место для приямка.
    2. Слой керамзита – не менее 15 см.
    3. Дренажная система – обязательна. Будет идеально, если отвод воды предусмотреть в стороне от бани, чтобы яма находилась на определенном расстоянии от здания.v
    4. На бетон обязательно положить дощатый пол или плитку.
    • вибратор для утрамбовки бетона;
    • лопата;
    • уровень.
    Читайте также:
    Профилированный брус: плюсы и минусы дома из профилированного бруса - виды и размеры

    Материалы для работы :

    1. Бетонный слой укладывайте толщиной в 5 см, соблюдая некоторый уклон к точке слива (проверьте при помощи уровня). Оставьте на сутки, чтобы застыл.
    2. После затвердевания первого слоя, насыпьте на него керамзит, сверху уложите сетку.
    3. Залейте еще один слой бетона с утрамбовкой, а для выравнивания нанесите песчано-цементную смесь. Разгладьте поверхность строительной доской.
    4. Застывать верхний слой бетона будет не менее 5 дней. По истечении этого времени, можно заняться самой верхней частью пола – уложить доски или нескользкую плитку.

    На этапе оформления поверхности пола, учитывайте один очень важный для банных заведений нюанс: керамический пол в каркасной бане будет очень сильно нагреваться. Плитка, становясь горячей, становится и дискомфортной – к ней невозможно прикоснуться, чтобы не обжечься. Поэтому, если пол – кафель, то необходимым банным аксессуаром сразу же нужно учредить безопасные деревянные решетки.

    Деревянный пол в бане стоит дважды обработать олифой.

    Какой пол лучше?

    На этот вопрос может ответить лишь владелец бани, исходя из собственных предпочтений, предполагаемой сезонности использования и материальных возможностей.

    Качественный пол в каркасной бане – тот, что выполнен в соответствии со всеми технологическими требованиями и обеспечивает сток воды, тепло в помещении и комфорт босым ногам.

    Все о полах в каркасных банях

    • Особенности
    • Виды
    • Как выбрать в зависимости от фундамента?
    • Как правильно сделать?

    Необходимость знать все о полах в каркасной бане связана с тем, что они очень сложны и требуют внимательного изучения. Эти полы могут ставиться на сваи или иметь проливное устройство. Рассмотрим, как сделать пол своими руками в моечной, парилке и других комнатах, как приспособить его к фундаменту.

    Особенности

    Главной чертой пола в каркасной бане является то, что он должен отличаться простотой. Сама постройка сравнительно легка. Поэтому она обычно сооружается на ленточном фундаменте либо на винтовых сваях. Это прямо влияет на вариант обустройства пола. В любом случае придется заботиться об утеплении конструкции и о ее долговечности.

    Пол в бане также должен быть:

    • удобным;
    • гигиеничным;
    • стойким к попаданию воды;
    • стойким к образованию гнезд плесени и других грибков.

    Пол в каркасных постройках может сооружаться из дерева либо бетона. Первый тип наиболее прост и удобен. Он очень широко применяется в традиционных русских банях. Такое решение отличается натуральностью и экологической безопасностью. Оно стоит дешево и отлично удерживает тепло.

    Кроме того, дерево выглядит привлекательно. Но его приходится тщательно выбирать и основательно готовить. Существует множество дефектов, которые может иметь древесина. Разумеется, проигнорировав этот момент, строители столкнутся с неприятными сюрпризами.

    Необходимо понимать и то, что постепенно дерево потеряет внешнюю привлекательность, а при длительном контакте с влагой неизбежно будет разрушаться.

    Применение антисептических средств позволяет замедлить этот процесс. Однако полностью избежать его нельзя. Устройство пола в каркасной бане может быть выполнено по проливной (протекающей) схеме. Такая сборка подразумевает использование нескольких уровней:

    • фундаментного;
    • выложенных сверху балок;
    • досок, раскладываемых на балки с некоторыми интервалами.

    В этом случае вода в моечной и парилке через пирог пола будет утекать на землю либо в подготовленный заранее слив. Недостатком такого исполнения является сильное переохлаждение комнат зимой. Даже специальные утеплители не всегда решают эту проблему. Потому во многих случаях практичнее пользоваться непротекающим типом пола. Он представляет собой монолитные дощатые настилы, ставящиеся с наклоном в один край.

    Самая низкая точка плоскости отводится под крепление решетки слива. Других точек отвода жидкости не предусматривается. Основными составными частями являются:

    • ориентированные плиты толщиной до 0,6 см;
    • слой ветровой защиты;
    • слой гидравлической защиты;
    • тепловая защита (минеральная вата);
    • прикрытие теплоизоляции (ОСБ);
    • пара слоев пенополистирола;
    • паровой барьер;
    • упрочняющая стяжка на основе стекловолокна;
    • бетонный слой (с добавлением упрочняющей сетки);
    • дощатое лицевое покрытие.

    Некоторые люди отдают предпочтение бетонным полам.

    Они отличаются дороговизной и сложностью исполнения. Такие конструкции прочны и служат долго. Они остаются работоспособными почти при любых условиях. Что немаловажно, бетон при каком угодно нагреве не испускает вредных веществ.

    Сам он остается устойчивым к систематическим рывкам температур и длительному контакту с водой.

    Стоит учесть, что:

    • бетон требует очень мощного утепления;
    • построить пол из него быстро не выйдет;
    • это весьма дорогое решение;
    • над настилом придется выполнить декоративную облицовку, чтобы внешний вид стал лучше.

    Разница может коснуться и типа основания, на которое опирается пол. Сооружения на сваях строятся довольно быстро и требуют максимум одного помощника. Они позволяют отказаться от использования сложной опалубки. Как только окончено возведение последнего оголовка, можно сразу заниматься строительством банного здания. Преимущества постройки на винтовых сваях:

    • устойчивость;
    • минимальные затраты времени;
    • длительный срок эксплуатации;
    • механическая надежность;
    • простота монтажа канализации и водопроводной системы;
    • стойкость к талой и почвенной воде.

    Довольно популярны и сооружения на столбах. Глубина их залегания может различаться в зависимости от особенностей грунта и величины нагрузки.

    Столбики могут быть построены из натурального камня. Однако такое решение, несмотря на надежность, окажется довольно дорогим. Кирпич доступен и вполне надежен, но придется тщательно выбирать сорт материала.

    Бетонные блоки не хуже кирпичей. Они позволяют существенно упростить и ускорить строительство. Такое решение еще и весьма доступно в плане расходов. Еще один возможный вариант — асбоцементные либо стальные трубы. Для придания конструкции максимальной крепости ее насыщают изнутри цементно-песчаным раствором.

    Как выбрать в зависимости от фундамента?

    Тип фундаментного основания упомянут неслучайно: именно от него зависит, как именно будет обустраиваться пол. Проще всего сделать его поверх свай. При проседании любой части плоскости исправление недостатков упрощается. Можно выполнять лицевой пол по протекающей или непротекающей схеме, это зависит от личного выбора. Возможно и использование бетона.

    Читайте также:
    100 лучших идей отделки и ремонта балкона и лоджии на фото

    В большой каркасной бане часто применяются ленточные основания. Поверх них обычно оборудуют бетонный пол. В этом случае нужны:

    • подушка из песка (подлежащая трамбовке немедленно после засыпки);
    • гидроизоляционный пласт;
    • утеплитель;
    • сетка с армирующим эффектом;
    • стяжка из бетона;
    • лицевое декоративное покрытие.

    Строить каркасную баню на плиточном основании приходится нечасто.

    Это в целом дорогостоящее решение, к тому же вызывающее проблемы с удержанием тепла. Через плиту вдобавок невозможно проложить коммуникации. Придется вести их обходными путями. Зато поверх плиты можно сформировать любой лицевой пол.

    Как правильно сделать?

    Конечно, проще всего изготовить своими руками настил из дерева. Работы начинаются еще задолго до выхода на объект. Обязательно придется провести расчет необходимых конструкций и крепежных изделий. Не менее важно рассчитать расход изоляционных материалов всех типов. Важно: их стоит брать с запасом, чтобы избежать лишних проблем и недочетов.

    Чтобы построить деревянный настил, готовят:

    • пилу;
    • шуруповерт;
    • саморезы или гвозди (для укладки на лаги);
    • киянку для тонкой подгонки;
    • обычный слесарный молоток;
    • кисть малярную;
    • антисептическое средство.

    Первым шагом при работе является создание чернового пола. Доску либо плиты ОСБ наколачивают на внешнюю сторону лаг. Изоляционные материалы крепят с использованием степлера. Промежутки лаг наполняют плитами минеральной ваты. Поверх этого утеплителя кладут пароизоляцию, по ней крепят пластины ОСБ, а на них наколачивают рейки, между которыми раскладывают панели экструдированного пенополистирола.

    Дальнейшее обустройство пола обычно ведется путем наколачивания подходящей доски с наклоном в одну сторону. В более сложном варианте ставят упрочняющую сетку, заливают стяжку. Над стяжкой делается финишный слой отделки. Необходимо обязательно продумывать и организацию слива. Чтобы он работал бесперебойно, в любом случае надо заблаговременно определить сторону для наклона настила.

    Слив требуется располагать в самой нижней точке. Канал стока изготавливают из пластмассовой трубы. Ее обязательно выводят за пределы бани. Над сливом обязательно монтируют решетку. Она позволяет избежать провала ноги внутрь, попадания туда различных посторонних предметов.

    Гидроизоляция пола в каркасной бане может быть выполнена за счет обмазочного состава. Чаще всего эту функцию выполняет битум, герметик. Но можно применять и специальные полимерные лаки, и штукатурные смеси. Если выбран вариант с оклеечной изоляцией, перед работой поверхность нужно грунтовать. Профессиональная штукатурная гидроизоляция может быть выполнена с помощью гипса, цемента и полимерных составов. Также иногда применяются растворы и мастики различных составов (это называется литая гидроизоляция).

    Защита от гниения при помощи антисептиков, безусловно, важна. Однако их надо употреблять с разбором: чем меньше синтетических и сильнодействующих компонентов, тем лучше. Утеплять полы в каркасной постройке можно с помощью керамзита, минеральной ваты, пеностекла, цементных смесей (к которым добавляют различные вещества для улучшения качества). Подбирать утеплитель надо с учетом бюджета застройщика, климатических требований. Доски требуется тщательно сушить.

    Об устройстве полов в каркасной бане на винтовых сваях смотрите далее.

    Пример устройства пола в каркасной бане: эковата + система кабельного теплого пола

    Пол в бане должен быть теплым, не подверженным гниению, не впитывающим воду. Такой пол не сложно сделать в срубе. А как поступить при наличии каркасной бани? После многодневных раздумий было решено, что в моем каркасе (6х4,5 м) пол будет многослойным, с накатом из OSB и внедренной системой электрического теплого пола. Это позволит сделать поверхность комфортной, ускорить ее просыхание между процедур. В месте установки печи на полу, для равномерного распределения нагрузки, необходимо устройство бетонной плиты-опоры.

    Опишу весь процесс устройства такого пола. К началу строительства имелись: столбчатый фундамент и деревянный ростверк на нем.

    Монтаж лаг пола

    Первым делом из досок 150х50 была сколочена рама с внутренними перемычками-лагами. Шаг балок, по длинной стороне рамы, составил 400 мм. Дополнительные балки установлены по периметру будущей плиты.

    Устройство лаг пола каркасной бани

    Устройство напольного перекрытия

    Схема «пирога» пола (снизу-вверх):

    • накат чернового пола – OSB-3 (толщина 6мм);
    • гидроизоляция и ветрозащита – «Изоспан A»
    • утеплитель – эковата
    • щит из OSB-3 (толщина 18 мм);
    • утеплитель – ЭППС, 5 см;
    • пароизоляция – «Изоспан D»;
    • арматурная сетка;
    • кабели теплого пола;
    • стяжка;
    • плиточный клей;
    • плитка.

    Теперь подробнее о каждом слое.

    Шаг #1 — накат чернового пола

    С нижней стороны лаг были прибиты листы OSB-3 толщиной 6 мм. На них высверлены дренажные отверстия для проветривания. Также вырезано отверстие под выход слива.

    Монтаж чернового пола из листов OSB-3

    Шаг #2 — гидроизоляция перекрытия

    На накат укладывалась гидроизоляционная и ветрозащитная пленка «Изоспан А». Все стыки проклеивались строительным скотчем.

    Гидроизоляция наката чернового пола пленкой «Изоспан A»

    По плану приточное вентиляционное отверстие в бане будет проходить под печкой. Для его организации между лагами был установлен металлический короб от вытяжки. Также смонтирован тройник слива.

    Монтаж короба приточного вентиляционного отверстия

    Шаг #3 — утепление эковатой

    Первый слой утепления – эковата. Но так как в перекрытии были образованы ниши между лагами и нижней обвязкой стен (куда сложно доставить эковату), они были заполнены утеплителем «Rockwool».

    Утеплитель «Rockwool» уложен в нишах под обвязкой стен

    Эковату я взбивал электродрелью. В процессе материал увеличился примерно в 2,5-3 раза от начального объема. Распушенный утеплитель укладывался вручную между лагами, на гидроизоляцию. Поверхность была уплотнена и выровнена правилом вровень с лагами. На этом этапе выполнена организация слива.

    Укладка эковаты между лагами пола

    Шаг #4 — обшивка OSB-3

    Далее эковата была закрыта еще одним слоем OSB-3. Листы нарезались на части так, чтобы их края располагались на лагах. Между лагами и нижней обвязкой каркаса стен также закреплены деревянные закладные, служащие опорами для OSB-3.

    Читайте также:
    Дымоход через стену: основные требования и правила безопасного монтажа

    Закладные из бруса для опоры OSB-3

    Учитывая возможное расширение (набухание), OSB-3 укладывались с небольшим зазором в 2-3 мм. Закреплялись – саморезами к лагам.

    Обшивка лаг листами OSB-3

    Шаг #5 — утепление плитами ЭППС

    Следующий шаг – дополнительное утепление пола слоем ЭППС (экструдированным пенополистиролом). Плиты были уложены в разбежку. Для этого целые плиты приходилось разрезать строительным ножом (у кого есть электролобзик – лучше воспользоваться им).

    Утепление пола листами ЭППС

    Выполнена гидроизоляция слива. Вокруг слива на двустороннем скотче приклеен «Изоспан D», стыки между трубой и пленкой залиты герметиком.

    Гидроизоляция слива с помощью пленки «Изоспан» и герметика

    Оставлено место для устройства бетонной плиты под печь.

    В месте, где планируется заливать бетонную плиту под печь, ЭППС не укладывается

    Шаг #6 — размещение пароизоляции

    Поверх ЭППС настелена пленка пароизоляции «Изоспан D», пристрелена к ЭППС степлером. Пленка уложена внахлест (на 5 см), стыки проклеены строительным скотчем. Для предотвращения гниения нижней обвязки каркаса пленка заведена на стены (на 10-15 см) и соединена с пароизоляцией стен.

    Организация пароизоляционного слоя из пленки «Изоспан D»

    Устройство бетонной плиты под печь

    В бане будет стоять металлическая электрическая печь. Чтобы обеспечить защиту парящихся от ожогов и преобразовать резкий жар, идущий от металлических стенок, в приятное тепло, планируется обложить печь кирпичом. Полный вес печи с кирпичным экраном будет довольно внушительным. Необходимо устройство бетонной плиты, обеспечивающей устойчивость печного оборудования, и, по функциям, заменяющей фундамент.

    Размеры плиты-фундамента на 15 см превышают габариты кирпичного экрана (вокруг печи) на 15 см. Первым делом в месте расположения плиты создается армирование. На листы OSB-3 уложена сетка, ее части связаны проволокой в единое полотно.

    Армирование плиты под печь

    Толщина плиты – 50 мм. На эту высоту, по периметру расположения плиты, была установлена опалубка из досок. Внутрь залит бетон с щебнем фракции 5-20 мм. Плита накрывалась пленкой для сохранения влажности и предупреждения растрескивания бетона. Для этих же целей каждый день плита увлажнялась водой из пульверизатора до полного высыхания.

    Бетонная плита должна выстояться не менее 2-3 недель, прежде, чем устанавливать на нее печь

    Через неделю опалубка была снята.

    Монтаж системы теплого пола

    Наличие теплого пола способствует быстрому испарению влаги с нагреваемой напольной поверхности. Такой пол быстро высыхает, грибок и плесень на нем не успевает образоваться. Да и постоянно теплая поверхность очень комфортна для босых ног! Этими причинами и был обусловлен выбор электрического пола для парной, моечной и комнаты отдыха.

    Для облегчения монтажа кабеля на поверхность пароизоляции уложена кладочная сетка 50х50 мм. Части сетки связаны проволокой.

    Монтаж кладочной сетки на пароизоляцию

    Кабель прихватывался стяжками 100 мм. В стену установлен датчик теплого пола.

    Укладка кабелей теплого пола на сетку

    Монтаж датчика теплого пола на стене

    Кладочная сетка перед заливкой раствором была приподнята на 1 см от пола. Для этого из остатков вспененного полиэтилена (остались после утепления сантехнических труб) были нарезаны кусочки и помещены под сетку. Можно использовать любой другой материал, который не мнется, не прогибается и держит форму.

    Толщина стяжки пола — 30 мм. В парилке, комнате отдыха – без уклона, в мойке – с уклоном 5 мм/1 м в сторону трапа. Для формирования ровной поверхности использовались маяки — П-образный профиль 19х20мм. Вначале на поверхность пола, с помощью лазерного уровня, были выставлены глухари, поверх них – уложены маяки.

    Выставленные маяки для устройства стяжки

    Стяжка заливалась цементно-песчаной смесью с пластификатором (клей ПВА) и фиброй (армирующей добавкой). Размешивалась в бетономешалке. Раствор получается серый, плотный, по прочности почти не уступает металлу.

    На следующий день из свежей стяжки были удалены маяки, выкручены глухари. Получившиеся прорехи залиты раствором, затерты вровень с застывшей стяжкой. После – стяжка увлажнена водой и накрыта пленкой для предупреждения растрескивания. Пленка снимается после полного застывания стяжки. Я сделал это через 5 дней.

    Устройство стяжки для последующей облицовки плиткой

    Облицовка напольной плиткой

    Застывшая стяжка покрывается грунтовкой по бетону (я использовал Knauf «Бетонконтакт»). Для облицовки пола была выбрана керамическая плитка с шероховатой поверхностью и малым уровнем водопоглощения (2%). Такой кафель рекомендуют для использования во влажных помещениях с высокой проходимостью и вероятностью повреждений.

    Укладка плитки выполняется на влагоустойчивый клей, в данном случае был использован Ceresit CM 11. С помощью крестиков между плитками формировался шов 5 мм. Уровень облицовки контролировался строительным уровнем.

    На последнем этапе облицовки выполнялась затирка швов. Обычную цветную затирку я решил не использовать, ввиду того, что на полу она бы быстро приобрела грязно-серый цвет. Поэтому швы были затерты тем же клеем для плитки. Неплохо использовать для этих же целей обычный цементный раствор. Получается аккуратно, смесь не выпадает из швов, долго сохраняет свой первоначальный внешний вид. И по прочности не уступает самым дорогостоящим затиркам.

    Укладка плитки на стяжку в каркасной бане

    Вот такой пол у меня получился в каркасной бане. Главное — красивый, теплый, влага на нем не застаивается, никаких посторонних запахов не наблюдается.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: