Разновидности анкерных болтов: характеристики и свойства различных видов

Виды анкерных болтов, их размеры и установка

Анкера для бетона предназначены для крепления различных конструкций, деталей, оборудования к несущему основанию. Металлическое изделие представляет собой стержень с уширителями, втулками, гильзами или другими приспособлениями для надежного сцепления с материалом. Анкера изготавливают из оцинкованной или нержавеющей стали прочных марок, латуни, алюминия, покрывают антикоррозионными составами.

  1. Принцип работы и применение
  2. Виды и способы крепления
  3. Размеры и характеристики анкерных болтов
  4. Инструкция по монтажу
  5. Заключение

Принцип работы и применение

Бетон — пористый материал с неоднородной структурой. В месте крепления создаются усилия — на вырыв, сжатие, сдвиг, срез, изгиб, скручивание, которые анкер воспринимает совместно с несущей конструкцией.

При этом используются три принципа работы:

  • При взаимодействии поверхности болта и материала основания возникают силы трения. Распор создают металлические цанги, дюбели.
  • На глубине анкеровки материал сопротивляется смятию или излому. Этому способствуют цанговые втулки на крепеже, расширения, изогнутая форма стержня.

Действующие нагрузки компенсируются касательными напряжениями в месте контакта монолита и металлического стержня при склеивании или замоноличивании. По этому принципу работают клеевые анкера, гладкие закладные детали.

При неправильном подборе крепежа возможны разрушения по материалу конструкции, телу анкера или его вырыв, изгиб, плавление, выгорание, коррозия. Последствия этого могут быть катастрофическими — обрушения кровель, фасадов, стен или ограждений.

Неправильное проектирование, крепление и эксплуатация анкеров в мостах, плотинах или эстакадах приводит к чрезвычайным ситуациям. Но даже неожиданное падение полки для книг, карниза или телевизора — не самое приятное событие, чреватое травмами и материальными убытками.

Чтобы этого не случилось, анкеры рассчитывают на нагрузки. Для проектирования крепежа используют Пособие к СНиП 2.09.03, которое содержит классификацию, алгоритм расчета, рекомендации по образованию и разметке скважин, установке болтов.

Анкеры выполняют несущую или конструктивную функцию. В первом случае это нагруженное крепление, где с основанием соединяют:

  • балки;
  • плиты перекрытия, балконные консоли;
  • фермы, колонны;
  • лифты, лестничные марши и площадки;
  • стеновые или отделочные панели;
  • коммуникации, инженерное оборудование;
  • оконные или дверные коробки;
  • навесы, козырьки;
  • пристройки;
  • потолочные светильники, вытяжки;
  • подвесные потолки.

Метизы применяют для укладки лаг на бетонные полы или плиты с пустотами. Установка анкерных болтов используется при креплении на стену навесной мебели, электрооборудования.

Конструктивный крепеж применяют для предотвращения смещения частей узла, устойчивость которых обеспечивается собственным весом, а также их рихтовке при строительстве.

Без анкеров не возводится ни одно здание. Их монтируют до заливки бетона или после — в подготовленное отверстие или готовый колодец.

Виды и способы крепления

Анкерное крепление выполняют различными видами стальных изделий, где используются одна или одновременно несколько действующих сил — трение, упор и межмолекулярная связь при склеивании.

Классифицируют анкеры по признакам:

  • назначение — фундаментные, потолочные, рамные, универсальные;
  • форма — прямые или изогнутые;
  • конструкция — цельные или сборные;
  • поверхность — гладкая или с резьбой;
  • площадь контакта — для плотного или пористого материала;
  • способ монтажа — забивание, вкручивание, вклеивание, сквозное крепление.

Распорные

Для решения ответственных задач применяют распорные анкера для бетона с гайками, где работает сила трения. Они представляют собой шпильку с резьбой, коническим наконечником и втулкой. При вкручивании она расклинивается и прочно удерживает болт в теле бетона.

Достоинства этих клиновых крепежей:

  • простота установки анкеров в бетон;
  • возможность сквозного монтажа;
  • высокая несущая способность.

Клиновые метизы применяют только для плотных бетонов. Их нужно достаточно глубоко погружать, нельзя использовать повторно.

Если вместо гайки на конце стержня установлен кронштейн, на такое крепление можно подвесить оборудование.

Разновидности клинового анкера — втулочный или гильзовый метизы. Выпускаются в виде болта со специальной расклинивающей гайкой на конце или шпильки с коническим уширением. Для равномерного распределения внутреннего напряжения их усиливают двойным распором.

Эти метизы используют в бетонах высокой и средней плотности. Достаточная площадь контакта при малом диаметре стержня позволяет выдерживать значительные нагрузки.

Забивные

Для плотных бетонов применяют короткие забивные анкеры с метрической резьбой и внутренним конусом. Он расклинивает основание при вкручивании болта или шпильки.

Крепление просто изготавливается, не выступает на поверхность. Такой вариант используют для монтажа потолочных воздуховодов, коробов и другого инженерного оборудования.

В просверленное отверстие забивают метиз, расклинивают кернером-бородком и закручивают стержень с резьбой любой длины.

К забивным относятся потолочный анкер или дюбель-гвоздь, которые крепят на основание через деталь. Это удобное соединение для потолков Армстронг, подвесов, реек, монтажных закладных. Поскольку болты несъемные, их часто применяют как противовандальный и противопожарный крепеж.

Рамные

Предназначены для раскрепления оконных или дверных коробок. Гильза разрезана по всей длине, а небольшая расклинивающая гайка при затягивании поджимает конструкцию к проему до нужного положения.

В верхней части гильзы для защиты от проворачивания и смещения вокруг оси расположены упоры.

Саморезы по бетону

Прочное соединение создает резьба по всей длине метиза. При вкручивании в бетоне возникает высокое сопротивление на сдвиг или вырыв изделия. Благодаря этому несущая способность крепления очень велика.

Шурупы по бетону принимают до 100 кг нагрузки, просты в монтаже и надежны в эксплуатации.

Разжимные

К ним относится болт Молли, называемый в обиходе «бабочкой». Предназначен для монтажа светильников, полок, карнизов, картин в пустотелые бетонные конструкции с низкой несущей способностью.

Цанга на болте или винте представляет собой раскрывающуюся юбку, при вкручивании стержня она упирается во внутреннюю сторону полости основания.

Специальные шипы с внешней стороны цанги углубляются в бетон, не дают метизу проворачиваться или смещаться при установке. «Бабочка» может продаваться без винта.

Химические

Химический анкер — полужидкая быстротвердеющая масса, с помощью которой шпильки или болты вклеивают в основание.

Читайте также:
Расчет наливного пола: как рассчитать наливной пол на 1 м2

Составы обеспечивают прочную связь с бетоном без точечных или локальных напряжений. Нагрузка равномерно распределена по длине соединения.

Размеры и характеристики анкерных болтов

Анкерные болты по бетону классифицируют по размерам на три группы:

  • малые — диаметром до 8 и длиной до 55 мм;
  • средние — до 12х120 мм;
  • крупные — максимальный размер 24х220 мм.

Маркируют анкер согласно размерам, указывают диаметр резьбы, номер сверла, толщину прикрепляемой детали, глубину монтажного отверстия.

Например, обозначение крепежного изделия М8 10/60-115 расшифровывается:

  • диаметр резьбы — 8 мм;
  • диаметр сверла — 10 мм;
  • длина анкера — 115 мм;
  • толщина прикрепляемого элемента — 60 мм.

Технические характеристики — минимальная вырывающая сила, допустимый изгибающий и максимальный крутящий момент, вес метизов — указываются в таблице параметров крепежа.

На основании протоколов испытаний составляют специальные таблицы с информацией о рекомендуемой расчетной и максимальной нагрузке на единицу, расстоянии от края и между осями. По этим данным рассчитывают и подбирают крепеж с оптимальными характеристиками.

Инструкция по монтажу

Анкеры по бетону монтируют до начала заливки монолита или на уже готовое основание. В первом случае шпильку, болт или другую закладную деталь закрепляют проволокой или приваривают к арматурному каркасу, затем заливают раствор.

Чтобы уберечь резьбу от загрязнения, ее закрывают пленкой. К последующим работам приступают после набора бетоном прочности.

Во втором случае технология включает подготовку скважины и установку изделия.

Сверление

Перед тем, как установить распорный, забивной или разжимной анкерный болт в бетон, подготавливают отверстие:

  1. Размечают положения метизов на основании
  2. Дрелью или перфоратором просверливают скважину на 20 мм длиннее стержня и диаметром, рекомендуемым маркировкой болта.
  3. При помощи пылесоса очищают отверстие от остатков сверления.

Если нужно закрепить какую-либо деталь на основании, сначала просверливают ее, а затем сквозь готовое отверстие проделывают скважину в несущем элементе.

Монтаж анкера с гайкой

Установку анкерного болта с гайкой применяют для закрепления конструкций небольшой толщины, например, деревянной доски или металлического уголка, к основанию.

Болт забивают в отверстие молотком, закручивают гайку ключом. Рекомендуется использовать накладку из бруска или обрезка доски, чтобы не повредить верхнюю часть метиза с резьбой.

Если болт потребуется удалить, ослабляют гайку и извлекают его из стены.

Для подвешивания бытовой техники или оборудования на вертикальную поверхность применяют анкеры с кронштейном вместо гайки. Его вкручивают до упора, следя, чтобы крюк занял нужное положение.

Монтаж химического анкера

Жидкие или инъекционные дюбели устанавливают согласно инструкции изготовителя. Их выпускают в капсулах или картриджах.

Монтаж каждого вида имеет свои особенности:

  • Капсулу помещают в отверстие, затем вкручивают болт или шпильку. Выжидают до полного затвердения состава.
  • Картридж заряжают в пистолет, заполняют скважину под давлением, монтируют метиз.

Заключение

Чтобы крепление было надежным, перед тем, как установить анкер, нужно рассчитать нагрузку, подобрать изделие согласно техническим характеристикам и правильно выполнить монтаж.

Виды анкеров: диапазон выбора анкерных соединений устроит и строителя, и землеустроителя

Этот вид крепежа оказался самым эффективным при горной выработке, для крепления стен и сводов горизонтальных ходов в рудном теле. И немцы, и англичане нашли в нём сходство с «якорем». Так появился универсальный по сфере применения крепёжный элемент — анкер. Анкерный болт — металлическая деталь заворачиваемая, забиваемая или закладываемая в заранее подготовленное твёрдое основание.

Анкерный крепёж

Типичный анкерный болт представляет собой стержень от 45 до 200 мм из легированной стали (09Г2С-6), характеризующийся 6-8 категорией прочности. Болт имеет шестигранную головку и крепёжный конец с нарезной резьбой. Принципиальные особенности анкерному болту придают втулка с продольными прорезями и коническая гайка, движение которой по стержню осуществляет принцип анкеровки. Технические характеристики анкерных болтов подробно рассмотрены в данной статье.

Способ крепления анкера определяется характером полезных нагрузок, которые и осуществляют его прочную связь с конкретным по материалу основанием. Это и сила трения, и противодействие в упоре, и адгезия при использовании химических веществ или преобразования поверхности в условиях термического воздействия.

Самым дешёвым и распространённым видом анкерного крепежа является соединение с основанием на применении силы трения, которую испытывает болт в отверстии тела крепления. Для тонкостенных материалов эффективнее внешний упор, при котором наружный элемент крепёжного конца позволяет затягивать базовую основу между ним и головкой болта. Самым перспективным и универсальным по своим возможностям считается химический анкер, включающий в систему крепления синтетические смолы или клеи. Фактически, способ крепления анкера и определяет его тип.

Классификация анкеров

Основу классификации анкеров определяют:

  • техника введения анкера в основу: забивочные, лепестковые, винтовые, бурильные;
  • по признакам заделки места крепежа: с бурением, с расширением, трубчатые;
  • по конструкционным признакам основного элемента: цилиндрические, стержневые, из проволочных прядей;
  • по срокам эксплуатации: временные и постоянные.

А здесь статья про монтаж металлочерепицы своими руками.

Механические анкеры

За простотой установки механических анкерных болтов стоит расчёт внутреннего давления, напряжения и нагрузок. Ошибка может привести к срезу болта или его вырыву, даже с частью основы. Кроме того, надо предвидеть возможный изгиб выступающей части и химические реакции на воздействия окружающей среды.

  1. Закладной анкер устанавливается в каркасе сооружения перед заливкой бетона или в каменной стене во время её возведения. Этот вид крепежа рассчитан на высокие нагрузки, установка сопряжена с определёнными сложностями и материальными вложениями.
  2. Распорный анкер осуществляет соединение за счёт силы трения конического элемента (гильзы, капроновой втулки, пружинного кольца) распираемого поступательным движением болта. Используется для крепления массивной конструкции на основу из бетона, кирпича или камня. Двухраспорный анкер, обычно имеет две гильзы и осуществляет более надёжное соединение. Еще больше информации о данных анкерах здесь.
  3. Забивной анкер предполагает распор металлической надрезанной втулки при забивании в неё крепёжного стержня. Выполняется вручную или с помощью пневматического инструмента. За счёт фрикционного соединения очень эффективен при работе с плотными основаниями. Об забивных анкерах читайте в этой статье.
  4. Клиновой анкер, оригинальный по своей конструкции, устанавливается в сверлёное отверстие путём забивания и вкручивания болта с металлической муфтой до получения максимального уровня сопротивления, обусловленного силой трения. Обладает способностью выдерживать большие нагрузки. Особенности клиновых анкеров рассмотрены в отдельной статье.
  5. Анкерный болт с кольцом или крюком — механический тип анкера, предназначенный не только для преодоления внутренних нагрузок, но и внешних, если учесть, что его используют для подвесных конструкций, крепления тросов, цепей и шарнирных систем. Устанавливается способом забивного или клинового анкера. Более подробно о таких анкерах читайте тут.
  6. Рамный анкер — облегчённый вариант анкерного болта для крепежа пластиковых и деревянных конструкций оконных рам, а также щелевого кирпича, бетона, камня. Особенность — форма головки, позволяющая уровнять её с поверхностью основания. Соединение расклинивается за счёт латунной или стальной цанги. Подробнее рамные анкера мы рассмотрели в данной статье.
  7. Анкер-шпилька — крепёжный элемент, имеющий два крепёжных конца. Затяжка соединения осуществляется с помощью гайки. Используется для монтажа несущих консолей, тяжеловесных конструкций, кабеля, антенн, мачт, ограждений к полнотелому основанию и перегородкам. Более подробно о анкер-шпильке гайке рассказано тут.
  8. Анкер фасадный предназначен крепить элементы навесных фасадов. Имеет муфту из полиамида и оцинкованный шуруп. Головка шурупа за счёт шайбы прижимает облицовку фасада. Подробнее о фасадных анкерах читайте в этой статье.
  9. Анкер потолочный, функционирует по принципу клинового, имеет ушко. Компактен, надёжен, используется для монтажа подвесных конструкций, люстр и светильников. Подробнне о них читайте здесь.
  10. Пружинный анкер — облегчённый крепеж для тонкостенных конструкций. Крепление осуществляется за счёт разворачивание пружины, проходящей через отверстие. Поступает в продажу с крюком или кольцом для использования в обустройстве интерьера.
Читайте также:
Лучшие строительные уровни, ТОП-12 рейтинг хороших уровней 2021

Химические анкеры

Этот вид крепежа к силе трения и упора добавил ещё и надёжности силы склеивания, которую обеспечивает использование синтетических смол и клеёв. К ведущим достоинствам анкерного крепежа добавились новые:

  • создание крепежа- монолита:
  • пригодность для наружных и внутренних работ;
  • исключительная эффективность в крепеже рыхлых и тонкостенных материалов, на краю конструкции;
  • стойкость к вибрации;
  • компактность упаковки;
  • большие сроки эксплуатации.

Предложения ведущих фирм HILTI, BIT и Chemofast насытили отечественный строительный рынок уникальными марками химических составов для анкерного крепежа, которые расцениваются как ноу-хау в этой области.

Более подробно химические анкерные болты мы разобрали здесь.

А в этой статье говорится про комбинированные потолки.

Пластиковые анкеры

Пластиковые анкеры — разновидность анкеров, применяемых в землеустройстве. Крепёжные элементы, произведены как цельнолитые изделия из композиций на основе полимера, обладающие ударопрочностью и морозостойкостью. Представляют собой стержень от 60 до 120 см длинной. Комплект состоит из пробойников, пластиковых анкеров и АТРклипов (для анкерирования ячеек), шнура из полиамида.

Анкер имеет Те-образную форму, в грунт забивают его пробойником. В монтаже с АТРклипом, позволяет протянуть полимерный трос для закрепления георешётки. Будучи несущим элементом, пластиковый анкер устанавливается до отстыпки грунта.

Грунтовые анкеры

Это гиганты среди анкерных соединений: длина стержней достигает 15 -22 метра, что обусловлено их практическим назначением. Грунтовые анкеры используются для укрепления откосов строительных котлованов и обеспечения безопасности строительных работ производимых рядом с ними, а также для устройства подпорных стенок и укрепления оползней.

Особенности грунтовых анкеров рассмотрены в этой статье.

Анкеры для устройства фундамента

Чтобы увеличить сцепление конструкций с фундаментом используют фундаментные болты: съёмные, глухие и закладные. Их делают прямыми, изогнутыми, составными или даже в соединении с анкерной плитой, что позволяет монтировать прямо в жидкий бетон. Самые большие сложности с установкой глухих болтов: их положение точно выверяют с помощью стальных кондукторов (стоек и связей), поскольку после заливки бетоном уже ничего нельзя поправить. Больше информации о фундаментных анкерах здесь.

Анкер регулировочный по высоте

Такой вид крепежа востребован там, где сочетание конструкций из разных материалов предполагает разные характеристики усадки. За счёт двух стальных площадок на резьбовом стержне, гаек и шайб он позволяет урегулировать горизонтальное положение конструкции относительно основания.

Подробнее об анкере регулировочном по высоте читайте в специальной статье.

Классификация анкеров по материалу соединяемых конструкций

  1. Для листовых материалов: панели ДСП,гипсокартон и т.п.
  2. Для плотных материалов: природный камень, бетон, кирпич.
  3. Для пустотелых материалов: пенобетон, газобетон, щелевой кирпич.

Про анкера для гипсокартона, бетона, газобетона и кирпича рассказывается в этой статье.

Установка анкерных болтов

Нет такого объекта строительства и вида материала, для которого нельзя было бы применить анкерное соединение. Фундамент, потолок, пол, стены, внутренние перегородки, элементы конструкций, сантехнические устройства, коммуникационные разводки — места доступные для быстрого и дешёвого способа крепления с помощью анкера-дюбеля. Установка анкера доступна и профессионалу, и домашнему умельцу. Всё необходимое для этого вида работ в изобилии представлено на строительном рынке. Подробнее про монтаж анкерных болтов читайте здесь.

А здесь статья о том, как покрыть крышу рубероидом.

В этом разделе https://ru-house.net/stroitelstvo/fundament/ много познавательных статей про фундамент для вашего дома.

Расчёт нагрузок анкерных болтов. Цены

Расчёт ведётся на основании соотношения размеров болта, его категории прочности и разрушительных сил (динамические нагрузки), спровоцированных массой соединяемых конструкций (статические нагрузки):

  • вырывающая сила;
  • изгибающий момент;
  • крутящий момент;
  • комбинированные нагрузки.
Читайте также:
Размеры стенового профиля для гипсокартона внутри помещения, которые можно использовать для обшивки поверхности своими руками: стандарты, требования и дополнительные элементы

Из чего складывается цена на анкерные болты.

Разброс цен на рынке строительных материалов всегда позволяет товару найти своего покупателя. При сопоставлении прайс-листов, видно, что цены на анкерные болты складываются из различий:

  • в величине изделия;
  • по назначению;
  • по материалу;
  • в величине закупочной партии
  • инновационных модификаций;
  • популярности производителей.

Более подробно про расчёт нагрузок анкерных болтов и цены на них рассказано тут.

Анкерные болты – особый вид крепежа для сложных конструкций

Анкерный болт – это особый вид крепежа, который необходим для решения задач по креплению и фиксированию сложных и тяжелых конструкций, сборных консолей, различных навесных конструкций и строительных перегородок. В этой статье подробно разберем виды, типы, описание, область применения и технологию применения анкерных болтов.

1 Технические характеристики и классификация анкеров – все, что необходимо знать

Изготовление анкерных болтов осуществляется в соответствии с правилами ГОСТ 24379-2012 из высоколегированных и высокопрочных сталей различного вида. Таким образом, анкерный болт представляет собой металлический стержень различной длины (от 45 до 225 миллиметров) с крепежным концом и резьбой. Особенностью анкера любого типа является наличие втулки и конической гайки, на которых основывается принцип анкирования.

При ввинчивании крепежа в бетонную или иную основу происходит деформация муфты, которая и создает мощное соединение, так что вырвать болт из основания представляется возможным только с частью основания.

Помимо видов и размеров анкерных болтов их также принято различать по способу крепления, который, в свою очередь, определяется конструкцией и характером нагрузки. Стандартные виды анкеров принято классифицировать следующим образом:

  • по способу введения детали в основу (винтовые, бурильные, забивочные и др.);
  • по способам заделочных возможностей в месте крепления (с расширением, с распором, с трубкой);
  • по особенности конструкции самого анкера (цилиндрические, цельные, сборные, стержневые и др.)

Кроме представленной классификации анкеры также принято делить на временные и постоянные, что также зависит от конструкционных особенностей детали.

Как правило, надежное соединение и удержание анкерного болта в том или ином строительном материале происходит путем трения и создания упора. В случае если были использованы химические анкерные болты (на основе застывающих смол), удержание происходит и путем внутреннего склеивания материала. Важной технической характеристикой анкеров является “вырывной показатель”. Эта величина измеряется в килоньютонах (кН), и по основным техническим условиям и требованиям ГОСТ ее показатели не должны быть меньше 10,5 килоньютонов. Таким образом, анкерный вырыв происходит в том случае, если болт установлен слишком близко к краю основания или в случае вылета конической гайки.

При расчете и использовании различных видов анкерных болтов следует также принимать во внимание такие характеристики, как изгибающий и крутящий момент. В первом случае допускается величина момента от 5,2 до 25 Нм. Крутящий момент должен быть в пределах 10–40 Нм. Чем меньше допустимый момент изгиба и кручения, тем выше прочность болта и надежность его соединения с основным материалом. Если объект применения имеет какие-то особенные свойства или конструкцию, которая требует использования нестандартных видов анкеров, то допускается производство на заказ с корректировкой определенных технических условий по СНиП 2.09.03.

2 Виды анкерных болтов – обзор и область применения

Анкерные болты различных типов используются преимущественно для крепления конструкций с большой массой и наличием движущихся элементов. Кроме того, анкерные болты для фундамента также применяются для крепления деталей с высокой степенью нагрузки на разрыв и для фиксации различных конструкций к бетонному фундаменту. Таким образом, можно выделить несколько направлений использования анкеров:

  • для создания надежности ограждений, консолей, перил, лестниц, балконов и т.д;
  • для присоединения и фиксации различного оборудования к фундаментным плитам, природному камню, кирпичу и др.;
  • для крепления различных механизмов и подвесных систем, таких как строительные балки, сплит системы и др.

Исходя из типов и видов анкерных болтов их принято делить на два основных направления – механические и химические. Далее подробно рассмотрим и опишем основные и наиболее распространенные виды анкерных болтов механического типа.

Анкерный болт с крюком или кольцом. Универсальный тип крепежа, который используется для подсоединения и подвешивания различных навесных конструкций и блоков, в процессе эксплуатации которых может понадобиться их временное снятие со стены. Минимально допустимая длина такой детали – 60 мм, при минимальном диаметре 6 мм. Особенностью данного крепежа является наличие специального крюка как продолжения винта. Такая конструкция способствует тому, что гайка становится фиксатором, а зажим и фиксация происходят путем вращения крючка внутри элемента.

Анкерный болт с ударным распором. Один из самых распространенных видов анкерного крепежа, у которого отсутствует гайка или головка. Принцип действия основан на расклинивании трубки и штока, которое происходит от плотных ударов молотка. Используется ударный анкер только для работы с бетонными основаниями, при этом он не способен выдерживать высокие нагрузки и преимущественно используется для фиксации различных элементов в стенах, на полу или потолке.

Анкерный болт с потайной головкой. Изделие состоит из трех частей и предназначено для установки в бетон, природный камень или пустотелый кирпич. Скрепляющее действие осуществляется по принципу распора в основном элементе. Как и в случае с большинством анкерных болтов имеет минимальные требования по диаметру и длине.

Двухраспорный анкерный болт. Вид крепежного элемента, при применении которого соединение осуществляется путем трения основы и нижнего конического элемента, в качестве которого используется гильза, втулка или специальное пружинное кольцо. Анкерный болт способен выдерживать высокие нагрузки за счет того, что он 2-х распорный, а потому применяется для крепления конструкций с большим весом к фундаменту или несущим стенам. В случае с двухраспорными анкерами используются две гильзы или два пружинных кольца для большей надежности соединения с бетоном или другим прочным материалом.

Читайте также:
Как сделать горку своими руками: 115 фото и видео описание постройки элемента дизайна

Анкерный болт с шестигранной головкой. Еще один вид популярных анкеров, который имеет головку под шестигранник, расположенную на болте. Схватывание происходит за счет трения конусной гайки, которая расположена в нижней части крепежа. Аналогичный принцип работы и у анкеров с головками под крестовую отвертку.

Анкерный болт рамного типа. Облегченный вариант крепежа, который используется для крепления конструкций из пластика или дерева. Главной особенностью является нестандартная форма головки, которая способна выравниваться по поверхности основания.

Анкерный болт (шпилька) для бетона. Деталь для анкирования с двумя крепежными концами. Затягивается с помощью стандартной гайки и предназначен для крепления к перегородкам и стенам различных массивных конструкций, таких как несущие консоли, навесные антенны и т.д.

Другой вид крепежа – анкерные болты химического типа. Это улучшенный и самый надежный вариант анкерного крепления, так как помимо силы трения и основного упора имеют также специальную химическую основу, которая осуществляет надежное склеивание внутри основания. Среди преимуществ такого вида крепежа можно выделить:

  • возможность использования как для наружных, так и для внутренних работ;
  • максимальные показатели стойкости к различным видам вибрации;
  • максимальная эффективность при работе с рыхлыми или тонкими стенами, а также с непрочными строительными материалами, например, газоблоками.

Помимо вышеперечисленных видов есть еще несколько вариантов анкерных болтов для фундамента и других типов конструкций, которые менее распространены в процессе строительства. Среди таких деталей можно выделить болт металлический анкерный для фасадных работ, а также напольные, потолочные, пластиковые, грунтовые или пружинные анкеры, которые имеют достаточно узкую область использования.

3 Технология установки анкеров – пошаговая инструкция и обзор нюансов

Крепление и установка анкеров стандартного типа – несложная задача, справиться с которой может даже новичок в строительстве. Перед началом установки необходимо аккуратно просверлить отверстие под анкерный болт с потайной головкой. При этом необходимо подобрать бур или сверло таким образом, чтобы его диаметр и высота полностью совпадали с показателями анкера.

Производители анкеров, как правило, учитывают размеры стандартных буров и выпускают продукцию в соответствии с этими показателями. В случае если вы не рассчитаете длину, анкер придется вытаскивать, а сделать это вручную, даже при неполной его затяжке, достаточно сложно.

В готовое отверстие необходимо вставить анкерный болт. Отверстие предварительно рекомендуется продуть от пыли строительным пылесосом или другими приспособлениями. Помните, что анкер должен входить в отверстие не слишком свободно, самый идеальный вариант постепенное вхождение болта при помощи несильных ударов молотка.

После этого следует затянуть гайку до упора, чтобы конусный шток постепенно расклинивался внутри бетонного основания. Далее гайка снова откручивается, на шпильку навинчивается необходимое оборудование или конструкция, после чего гайку следует затянуть ключом максимально плотно. Если вы используете химический анкер, то просто вставляете его в бетонное или иное основание, также предварительно просверлив в нем отверстие и очистив его от пыли, после чего вставляете шпильку в анкер.

Доборная доска (добор) для дверной коробки: назначение, виды, установка

Если ставишь дверную коробку и она по ширине меньше чем толщина стены, этот промежуток надо чем-то закрыть. Для этого используют доборы на межкомнатную дверь. О том, что они собой представляют, как выглядят, какими бывают, как их ставить, и будем говорить дальше.

Что такое добор

При установке межкомнатных дверей, возникает ситуация, когда коробка оказывается меньшей ширины, чем толщина стены. В таких случаях используется специальная доска, которая крепится к дверной коробке, закрывая оставшееся пространство. Вот эта доска и называется добор на межкомнатную дверь. Еще встречается название «доборная доска» и «доборная планка». К ней потом можно прикрепить наличник, который закроет щель между добором и стеной.

Добор — доска для расширения дверной коробки до толщины стены

То есть, дверной добор — это дополнительная часть дверной коробки. Представляет собой доску определенных размеров, которую стыкуют с дверной коробкой. Ставят ее с одной стороны — противоположной той, в которую открывается дверь. Можно эту доску еще назвать расширителем — отображает ее реальное назначение.

Если толщина стены больше 140 мм, приходится ставить расширитель дверной коробки — доборную доску

По стыковке добора могут быть нюансы. Часто форма дверной коробки специфическая — с особым рельефом (выступами, впадинами, скруглениями). Тогда придется искать добор конкретно этой фирмы, иначе состыковать их будет проблематично.

Материалы и размеры

Каждый из производителей выпускает определенный набор доборных досок, в которых длинна фиксирована — 230-250 см, изменяется толщина/ширина. Например, есть такие варианты (толщина, ширина, длинна):

  • 10*50*2350 мм;
  • 10*100*2350 мм;
  • 15*150*2350 мм.

Форма, толщина, ширина могут быть разными

Толщина и ширина — у каждой фабрики своя. Могут быть и 60 мм, и 65 мм или 75 мм. В общем — набор любой. Что делать, если ни один из них не подходит для вашего случая? Брать большей ширины чем требуется, затем отпиливать лишнее. А если ваш проем шире чем все имеющиеся варианты? Заказывать нужный размер (многие производители делают на заказ) или сращивать два меньшего размера. Еще вариант — использовать телескопические наличники. Они бывают с загибом за угол, что может перекрыть ваш дефицит ширины.

Если двери из массива дуба, имеет смысл поставить такой же добор

Из каких материалов делают доборы на межкомнатные двери? Из тех же что и наличники:

  • древесина;
  • МДФ;
  • ДСП.

МДФ и ДСП могут быть покрыты шпоном, заламинированы. Деревянные могут быть с обработкой или без. Подбирают материал и цвет к дверной коробке. И это еще одна причина брать у того же производителя — даже если название цвета/текстуры совпадает, нет гарантии, что фактически они будут одинаковыми.

Виды доборов

Доборная доска есть двух видов:

  • С прямыми краями. Обычная доска, которую присоединяют встык с коробкой. Может быть:
    • с декоративной кромкой;
    • без декоративной кромки.

    Виды доборов для межкомнатных дверей: телескопические слева, обычные — справа

  • Телескопический добор. Со сформованными пазами для соединения с коробкой.
  • Добор на межкомнатную дверь с прямыми краями — самая обычная доска. В этом случае ее надо подобрать только по цвету и размеру. Добор прижимают к коробке, фиксируют установленными наискосок саморезами. Один из торцов доборной планки может быть обработан. Это необходимо, если наличник может быть смещен.

    Установка добора с ровными краями (не телескопического)

    Не слишком удобно крепить такой тип доборов. Приходится думать о том, чтобы не расщепить планку, о том как закрыть шляпки саморезов. Однако не приходится подбирать по форме пазов/выступов, что далеко не просто и привязывает только к одному производителю.

    Если есть выступы, пазы, скругления, нужен добор для межкомнатной двери той же фирмы, что и коробка

    Телескопический дверной добор имеет заранее сформированные пазы. С точки зрения стыковки — это очень удобный вариант: загнали выступ в паз, пристукнули до полного совпадения и вся установка. Но только в том случае, если совпадение идеальное. Чем еще удобен телескопический добор? В него можно установить телескопический наличник (если он подходит).

    Как установить доборы на межкомнатную дверь

    В этом пункте речь пойдет об обычных планках — с прямыми торцами. Продают длиной по 2100-2300 мм. На одну дверь необходимо три планки: По одной справа и слева, и кусок от третьей пойдет на верхнюю часть. Если одновременно ставите несколько дверей и они у вас одинакового цвета, на две «верхушки» пойдет одна планка.

    Как крепить доборы на межкомнатную дверь

    Планки по ширине и длине обычно больше, чем это необходимо, поэтому их придется подрезать. Каким инструментом? Тем что у вас есть. Подойдет ююбой, который пилит ДМФ, ДСП или древесину. Для оформления углов, может понадобится стусло (если вы собираетесь стыковать коробку (и доборы) под 45°. Его же удобно использовать, чтобы «не завалить» спил и сделать его строго перпендикулярно.

    Снимаем размеры и делаем заготовки

    Перед тем как установить доборы на межкомнатную дверь, надо узнать точные размеры расширительных планок. Для этого в дверной проем устанавливаем дверную коробку, закрепляем ее. На плане нарисуйте проем, проще будет писать размеры. Далее, берем рулетку и уровень, замеряем размеры доборов, которые вам необходимы.

      Ширина добора определяется так: вставляем измерительную ленту рулетки в паз до упора. К стене прикладываем уровень, по месту пересечения с лентой рулетки определяем необходимую ширину. Измерения проводим в шести точках: по два на каждую сторону. Если стена имеет неодинаковую толщину, ширину добора берем по самой большой цифре.

    Замеряем точно

  • Длина доборной планки. Снова берем рулетку, меряем по проему — от пола (порога, у кого есть) до начала паза в коробке установленной двери. Замеряем справа и слева, потому что снова-таки может быть разница. Верхнюю часть меряем от начала коробки, до ее конца (не от паза).
  • Теперь по размерам из стандартных планок вырезаем те, которые нам нужны. Отметки делать карандашом — на светлых планках хорошо виден простой карандаш, на темных можно взять белый. Вырезанные планки примеряем в проем, если есть необходимость, немного подрезаем.

    Собираем

    Перед тем как поставить доборы на межкомнатную дверь, их надо соединить между собой. Вырезанные доборные планки раскладываем на полу в виде буквы «П». Если они имеют обработанную кромку — выкладываем так, чтобы кромка была с одной стороны. Планки надо будет соединить друг с другом. Если они сделаны из МДФ или ДСП, необходимо предварительно засверлить отверстия в верхней перекладине.

    Для этого лучше взять угольник (в идеале — плотницкий, но подойдет и обычный школьный). На планке проводим линию, которая отмечает середину толщины планки. Если толщина доборной доски 10 мм, линия проходит на расстоянии 5 мм от края. Если планка в толщину 15 мм — на расстоянии 7,5 мм. На этой линии ставим две точки, а затем сверлим отверстия. Диаметр — на 1 мм меньше диаметра саморезов.

    Завершаем сборку добора в дверную коробку

    Далее отверстия надо перенести на длинные планки. Для этого стыкуем их, выравниваем края. При помощи сверла переносим отметки на торец планки, затем углубляем до необходимой длины (по длине самореза). Сделав отверстия, стыкуем планки, закручиваем крепеж. Добор на межкомнатную дверь наполовину собран. Но не спешите присоединять вторую планку. Надо примерить уже собранное «по месту».

    Примерка и подрезка

    Ставим собранную Г-образную часть на место, загоняя планки в паз в дверной коробке. Верхняя перемычка получилась больше (мы ее так замеряли). Берем карандаш, ставим отметку там, где начинается паз. Старайтесь быть точными, так как это важно. Излишек можно не отрезать. Просто по отметке проводим линию и на ней делаем отметки, затем сверлим отверстия. После сборки получается буква «П». Добор на межкомнатную дверь собрали, теперь надо его установить и закрепить.

    Установка в дверную коробку

    Теперь добор можно устанавливать. Предварительно проверьте проем. Если двери ставили на пену, она может перегораживать паз. Излишки срезаем, чтобы планки зашли свободно. Вставляем П-образную конструкцию в паз, постукивая ладонью по торцу. Начинаем сверху, затем по сторонам.

    Ставим на место, предварительно удалив излишки монтажной пены

    Берем малярный скотч, им фиксируем планки к стенам. Если в некоторых местах добор на межкомнатную дверь неплотно прилегает к коробке (есть щель), при помощи подкладок эту щель убираем. Для этого можно использовать монтажные клинья. Если их нет, сделайте из пенопласта. Надо всего лишь выставить планку ровно, для этой цели плотного пенопласта достаточно.

    Крепление доборной коробки

    Также надо выровнять добор на межкомнатную дверь в уровень. Ориентироваться «на глаз» не стоит, используйте уровень. С помощью уровня и клиньев убираем все выступы и завалы. В процессе фиксируем выровненные участки малярным скотчем. Расстояние между прихватками 40-50 см. По одной вверху и внизу (отступив примерно 10 см), и дальше с равными промежутками.

    Как крепить доборы: в процессе установки

    Далее, используя монтажную пену с малым расширением, заполняем ею пространство между стеной и доборной планкой. Перед применением прочтите инструкцию на баллоне. Возможно, поверхности лучше увлажнить. В любом случае, закладывать монтажную пену надо поэтапно, иначе она может выгнуть планки добора. Придется все отдирать, очищать и пенить по новой.

    Итак, сначала наносим пену вглубь зазора. Немного, одну полосу. Параллельно делаем полоски на всю ширину возле «прихваток» (пример нанесения пены на добор двери на фото выше справа). Пена в районе прихваток придаст планке стабильности, полоса в дальней части — возле стыка — подожмет добор к пазу, но при этом не выгнет планку.

    Оставляем пену на боковых планках полимеризоваться, а пока занимаемся заполнением зазора сверху. Если он такой же большой как на фото, переводит много пены нет смысла. Проще вырезать «закладку» из пенопласта, поставить подходящего размера деревянный брусок. По размерам он чуть меньше чем свободное пространство. Со всех сторон должен оставаться зазор не менее чем 1 см. Но слишком большие зазоры не нужны.

    Как поставить доборы на межкомнатную дверь: заполняем верхний зазор

    Далее действуем так:

    • Под закладную деталь укладываем небольшие кусочки пенопласта толщиной 1 см или около того.
    • Наносим змейкой слой пены на заднюю стенку (если она есть).
    • Ставим закладной брусок, заполняем щели по периметру пеной. Снова-таки не слишком много, чтобы планку добора пеной не выгнуло вниз.
    • Если есть необходимость, ставим «лицевую» планку (на фото выше левый снизу). Если ширины бруска хватает, этот этап пропускаем.
    • Выравниваем положение доборной планки при помощи строительного уровня, закрепляем малярным скотчем.

    После того как первый слой пены застыл (время указано на баллоне), заполняем остальное пространство. Если добор на межкомнатную дверь имеет значительную ширину, можно (и лучше) пену наносить в два этапа. Но каждый раз надо выжидать время полимеризации. После этого осталось только установить наличники.

    Как крепить добор к дверной коробке, если он толще выбранной четверти

    Часто добор бывает толще, чем выбранная в коробке четверть. Что тогда делать? Как сделать так, чтобы добор упирался без щелей и крепко держался? Есть простой способ — наискосок сверлить отверстия, вкручивать саморезы, затем отверстия закрывать заглушками в тон. Тут все более-менее понятно, но не очень красиво — заглушки все равно видны.

    Есть другой способ. Нужны подвесы для гипсокартона. Только они должны быть самыми прочными и толстыми. От подвесов отделяем части ленты с перфорацией. С каждого получается по две части. Еще нужны будут маленькие саморезы (блошки). Перфорированные ленты прикручиваем на дверную коробку по периметру — на углах отступив по 10-15 см, также снизу, и по высоте на расстоянии 40-50 см.

    Как закрепить добор

    Саморезы вкручиваем отступив 1,5-2 см от края коробки (среднее фото). По одному саморезу на кусок металлической ленты достаточно. Когда дверную коробку установите, лента будет торчать. Эти планки тонкие, так что проблем даже с самым небольшим зазором не будет. Если добор на межкомнатную дверь той же ширины, просто вставляете его. Пластины за счет упругости прижимают его плотно.

    Как поставить доборы, если они толще четверти

    Если добор шире, сначала загибаем их на лицевую часть, затем возвращаем обратно. За счет того, что они закреплены не в край, они искривляются, становятся похожими на дугу.

    Вот так может получится — без малейшего зазора

    Теперь вставляем доборные планки, заводя их между пластинами и пазом. Они будут плотно прижимать планку. Щелей не будет видно даже при ближайшем рассмотрении.

    Установка доборов на входную дверь — пошаговая инструкция

    Если при установке межкомнатных дверей особых трудностей не возникает (их несложно подобрать по размеру), то с входными несколько иначе. Специфика монтажа блока в том, что придется заниматься оформлением верхней и боковых частей проема. Причина – несоответствие толщины бруса дверного короба с аналогичным параметром несущей стены.

    Разница порою значительная. А если добавить к этому необходимость выравнивания основы перед отделкой, устранения существенных дефектов откосов, то ремонт затягивается надолго. Установка доборов на входную дверь позволяет избавиться от многих проблем.

    Так называются панели, которые органично «связывают» косяк со срезом стены, закрывая просвет между ними. Декоративные изделия можно или приобрести (а ряд дверей комплектуется такими досками), или изготовить самостоятельно. В любом случае рациональность данного решения очевидна.

    1. Что обеспечивают доборы
    2. Классификация доборных планок
    3. По расположению на откосах
    4. По материалу
    5. По степени защиты
    6. По специфике монтажа
    7. Способы установки доборов
    8. Приклеивание доборов
    9. Крепление доборов на обрешетку
    10. Особенности монтажа доборов

    Что обеспечивают доборы

    • Интересное, оригинальное оформление проема. Сортамент досок значительный и по цветовой гамме (текстуре), и по размерам. Они варьируются в пределах (мм): ширина – от 50 до 250, толщина – от 5 до 30.
    • Высокую скорость работ. Монтаж доборов производится быстро, и под силу даже новичку в этой сфере.
    • Частично повышают звуко- и теплоизоляционные характеристики проема.
    • Маскируют его неустранимые дефекты.
    • Защищают откосы от повреждений, намокания.
    • При грамотной установке предотвращают перекосы короба вследствие температурной деформации, естественного износа материала.

    Классификация доборных планок

    По расположению на откосах

    • Вертикальные.
    • Горизонтальные.

    По материалу

    • Дерево.
    • Металл.
    • ДВП.
    • ПВХ.
    • МДФ.

    По степени защиты

    Доборы с ламинированием или без него.

    По специфике монтажа

    • Без защитной кромки. Такие доборы на входные двери являются самыми дешевыми. Но их рекомендуется устанавливать после дополнительной обработки кромок. Иначе постепенное поглощение влаги инициирует деформацию и разрушение материала, если речь идет о продукции на основе древесины.
    • С защитной кромкой. Более надежная модификация панелей. Сложность – в выборе по размерам. Допущенная неточность приведет к необходимости подгонки добора по месту. А это значит, что его придется обрезать.

    • Телескопические панели. Они имеют стыковочные шипы, пазы и регулируются по ширине; качество облицовки, ее долговечность обеспечены.

    Способы установки доборов

    Практикуются две методики. Выбор приемлемой зависит от специфики помещения, материала стены и ее состояния.

    Приклеивание доборов

    Простейшая технология, для реализации которой много времени не нужно. Но у нее есть существенные минусы.

    • Доборы имеют правильную геометрию. Следовательно, поверхность, на которой они крепятся, должна быть максимально выровнена, не иметь перепадов высоты отдельных участков, а добиться этого не всегда возможно или крайне трудно. Для устранения небольших перекосов панелей применяются разные методики. Но в этом случае собственноручная облицовка входного проема резко усложняется, а ее прочность снижается.
    • Приклеивание доборов исключает возможность его утепления и шумоизоляции. Насколько это важно, придется определять самостоятельно.

    Совет. При незначительных дефектах стены в качестве клеящего состава целесообразно использовать монтажную пену. Она заполнит все выемки, и после установки доборов обеспечит ровность облицовки и надежность ее фиксации. Большой расход средства окупается тем, что отделка входного проема не займет много времени, а прихожая будет избавлена от пыли и грязи.

    Крепление доборов на обрешетку

    Технология знакома всем, кто занимался самостоятельным оформлением фасада здания, комнат вагонкой и иными отделочными панелями и плитами. Нюанс в том, что нужно подбирать материал реек применительно к доборам. Если они металлические, то соответствующий профиль; для изделий из древесины – деревянные бруски. Причина – в идентичности коэффициентов расширения; при их разнице коробления облицовки в перспективе не избежать.

    Данная методика позволяет уложить в ячейки несущего каркаса утеплитель, а перед установкой его реек можно отделать стену материалом гидро-, шумоизоляции. Многие собственники используют для этих целей рулонные изделия с фольгированием (например, пенофол). Для старых построек, домов из ЖБИ – хорошее решение, позволяющее дополнительно утеплить проем в районе входной двери.

    Особенности монтажа доборов

    1. Желательно для фиксации панелей использовать саморезы. Гвозди не рекомендуются по нескольким причинам.
    • Они легко раскалывают сухую древесину.
    • Ремонтопригодность облицовки плохая. При необходимости замены добора есть риск повреждения смежных элементов.

    1. При использовании монтажной пены доборы необходимо фиксировать распорками. Состав имеет свойство увеличиваться в объеме, а это инициирует искривление облицовки. Между панелями образуются зазоры, перепады по высоте, и устранить это не получится; только демонтаж образцов и все с самого начала (зачистка основы и далее по пунктам).
    2. В процессе оформления входа дизайнеры рекомендуют декорировать панели в отличный от двери цвет; то есть делать их несколько светлее или темнее. Такое решение разнообразит интерьер прихожей и эффектно выделяет контур проема.
    3. Металлические доборы к стальным дверям не имеют пазов. Порядок их установки указан в инструкции производителя.

    Самостоятельно сделать доборы несложно. Рекомендации по изготовлению достаточно простые.

    • Материал. Лучший вариант – дерево. С доской легко работать (нужен лишь бытовой инструмент), к тому же оно инертно к перепадам температуры. С металлом сложнее – его придется дополнительно декорировать специальной пленкой; проще приобрести доборы соответствующего размера. Варианты МДФ или иных плит не предполагают соединений шип/паз (прочность крайне низкая), а потому лучше от них отказаться.
    • Размеры. Они определяются от среза стены (плюс толщина облицовки смежной поверхности) до короба входной двери; наличники в расчет не берутся.
    • Вид продукции. Доски с подготовленными пазами/шипами стоят дороже, но именно такие доборы устанавливать легче, а облицовка проема получится максимально качественной.

    Дальнейшая обработка панелей производится на личное усмотрение: пропитка, использование технологий старения древесины, тонирование морилкой, нанесение слоя лака – вариантов достаточно.

    Доборы для входных дверей – отличное решение для оформления проема. Необходимо лишь учесть, что устанавливать эти декоративные доски следует до монтажа наличников. Чтобы придать устойчивость облицовке, повысить степень звуко-, теплоизоляции, панели желательно жестко скреплять с коробом. Такое решение исключает сквозняки сквозь щели; а они со временем появятся по причине деформации (усадки). Плюс к этому, та же пена постепенно утрачивает свои свойства (ссыхается), а мягкие утеплительные материалы, хоть и с разной интенсивностью, но впитывают влагу.

    Установка доборов на входные двери

    Как правило коробка межкомнатной двери идеально подходит к толщине внутренней перегородки. Но даже самая массивная внешняя дверная конструкция своей луткой не перекроет до конца толщину наружной стены. Остаются просветы, которые портят внешний вид. Ведь с этой стороны видны одинокие наличники на стене, которые без контакта с дверным коробом будут смотреться очень нелепо. В такой ситуации проблему решат доборы на входные двери. Они визуально увеличат глубину лутки.

    1. Виды дополнительных планок
    2. Материалы и варианты отделки
    3. Установка доборов
    4. Установка на саморезы
    5. Установка на гвозди
    6. Установка на пену
    7. Крепление на обрешетку
    8. Монтаж телескопических планок
    9. Полезные советы

    Виды дополнительных планок

    Познакомиться с доборами хозяевам придется, если хоть один из дверных проемов окажется по глубине больше 8 см. В этом случае между наличником и луткой остается щель. А чем толще стена, тем вероятнее, что узкая полоска пустоты превратиться в небольшой провал. Целесообразнее всего закрыть это пространство планкой в цвет короба.

    Добор состоит из трех частей. Две из них приходятся на боковые стороны, а третья должна перекрыть верхний промежуток. В дверной комплект эти элементы не входят, но если заранее известно, что они понадобятся, приобрести их лучше сразу, чтобы фактура и оттенок совпала со всем комплектом двери.

    Существует два вида доборов:

    • Обычная планка с отделкой или без, со стандартными размерами ширины в 10, 12, 15 и 20 см;
    • Телескопические, у которых монтаж происходит без крепежных деталей за счет имеющегося паза на торцах. Ширина такого элемента – 9, 15 и 20 см.

    Длина боковых планок у любого из видов одинакова: от 210 до 220 см.

    Чтобы более детально понять, что представляют из себя доборы на входные двери, рекомендуется изучить представленные фото.

    Возникает резонный вопрос: а нужны ли они вообще? Ведь можно заштукатурить часть проема, а затем покрасить поверхность или заклеить обоями. Найдется немало людей, кто так и поступает. Но в пользу доборов сами за себя говорят 3 причины:

    Установка планок, в отличие от оштукатуривания, занимает очень мало времени. Отделка выполняется сразу при монтаже дверного короба, занимает буквально несколько минут и завершает все работы. После этого с луткой уже ничего делать не нужно.

    Известно, что древесину или МДФ лучше не проверять на прочность лишний раз. Сырой раствор, до полного своего высыхания, может успеть деформировать поверхность лутки или наличника. Из-за длительного воздействия влаги отслоится наружное отделочное покрытие.

    Но самое важное, что даже при самом прочном монтаже движение дверной створки сопровождается вибрацией. Она передается на короб и выступает причиной возникновения трещин на штукатурке. В этом случае потребуется регулярный ремонт. Он хоть и небольшой, но неприятный. А при использовании доборов на входной двери этого не случится.

    Материалы и варианты отделки

    Как правило, хозяева стараются выбрать доборы из того же материала, что и вся дверная конструкция. Поэтому производители выпускают эти элементы в нескольких вариациях. Самыми распространенными являются деревянные изделия. Применяются различные породы, но наиболее популярной выступает сосна.

    Хвойные панели легче поддаются обработке и дешевле другой древесины. Но из-за плохого противостояния ко влаге такие дверные доборы необходимо обрабатывать защитными составами, иначе они не подойдут для входных дверей.

    Из той же серии изделия из МДФ. Также применяется ДСП, ДВП, OSB или фанера. Плиты намного дешевле натурального дерева, но по основным характеристикам ни в чем ему не уступают. Изделия также требуется подвергать обработке. В противном случае при повышенной влажности материал разбухнет и испортится.

    В этом случае потребуется полная замена деталей, так как ремонту изделия уже не подлежат. Поэтому многие производители рекомендуют устанавливать такую продукцию только на межкомнатные проемы. Но если доборы покрыты надежной изоляционной пленкой, то срок их эксплуатации намного возрастает и они с успехом противостоят негативному воздействию.

    Если устанавливается короб из пластика, то лучше сделать доборы из этого же материала. На входную дверь он подходит по двум причинам. Хорошо противостоит влаге и легко переносит любые перепады температуры. Но материал довольно хрупкий и его легко повредить даже слабыми механическими воздействиями.

    При этом самые лучшие доборы изготавливаются из металла. Материал прекрасно переносит мороз, дождь или жару. Достаточно прочный, чтобы выдержать любой удар. А главное – универсален. Будет неплохо сочетаться с дверной конструкцией как из своей «родной» среды, так и с деревянной или пластиковой.

    Технически, каждый из типов легко заменяем. Никто не запрещает установить доборы на входную металлическую дверь из дерева или пластиковые на деревянную. В этом случае важны только личные предпочтения.

    Тем более когда нужно все подвергнуть общей отделке. После этого разница в материалах будет вообще незаметна. Исключение составит лишь вариант с нанесением лака. Только тогда можно увидеть различия. Самый простой метод – это окрашивание. Хоть он и не идеален, но его используют в большинстве случаев, ведь краска хорошо ложится на любую поверхность.

    Также распространено шпонирование и ламинирование. В первом случае можно имитировать любую породу дерева. К тому же шпон – это полностью природный материал. Второй способ подразумевает применение искусственных пленок или специальной бумаги. При этом, кроме изменения дизайна, происходит надежная защита от агрессии внешней среды. Чаще всего так оформляют изделия из МДФ или ДСП.

    Установка доборов

    Доборные элементы, выполняя декоративную роль, нужны еще как основа для установки наличников. Поэтому необходимо проследить, чтобы торец доборной планки был заподлицо со стеной. Для этого требуется точный расчет, а его можно выполнить только после установки лутки на свое место.

    После проведения всех замеров, происходит подгонка планок по размерам. Для телескопических элементов необходимо дополнительно учесть глубину паза. Затем не забыть прибавить эти цифры к отмеренной ширине проема от лутки до угла стены.

    Для того, чтобы монтировать доборы на входные двери, незачем вызывать мастера. Установка своими руками не требует специализированных знаний. Достаточно навыков работы с инструментами как электродрель, отвертки и молоток. Еще нужен опыт нанесения монтажной пены.

    Установка на саморезы

    Способ довольно сложный, но подойдет тем, кто ценит надежность и прочность. Потребуется виртуозное владение дрелью. Результат оправдывается тем, что срок службы конструкции увеличится и ей будут не страшны любые вибрации.

    Необходимо выполнить 4 сквозных отверстия через равные промежутки в каждом вертикальном элементе, а потом по 3 в горизонтальном. Сверлить нужно с торца добора, а для этого понадобится сверло, которое будет немного длиннее ширины планки. Хорошо, если есть возможность проделать эту операцию на станке. Тогда отверстия будут идеальными, без смещения.

    Для достижения точности при ручном сверлении рекомендуется продублировать операцию с другой стороны планки. Диаметр сверла подбирается по размеру саморезов. Затем на том торце, который будет находится с внешней стороны, на высверленных отверстиях нужно сделать потай для шляпки шурупа. Его делают сверлом большего диаметра.

    Саморезы вкручиваются в добор пока острый край не появится с другой стороны. Затем планка устанавливается к коробу и все шурупы докручиваются до конца. Длина крепления подбирается так, чтобы в лутку вошло не менее 2 см самореза.
    Для сохранения геометрии конструкции, по необходимости, между стеной и добором устанавливаются распорки. Перед тем, как задуть щели монтажной пеной, стена и внутренняя часть планки увлажняется.

    Установка на гвозди

    Понадобятся финишные гвозди. На той части торца добора, которая будет контактировать с коробом, высверливаются отверстия с шагом между собой в 20-30 см. Дырки делают на глубину не больше половины длины гвоздя. У последнего кусачками удаляется шляпка. Затем гвоздь помещается в отверстие так, чтобы его острая сторона смотрела наружу.

    Используя столярный молоток или обычный и деревянную прокладку добор прибивается к лутке. Если необходимо, то конструкция расклинивается, а потом задувается монтажной пеной. Плохая сторона способа в том, что гвозди могут расколоть деревянную лутку.

    Установка на пену

    Это способ выручит тех, кто ломает голову, как установить доборы на входную металлическую дверь. Элементы устанавливаются на свои места. Для выдерживания геометрии расклиниваются изнутри и распираются снаружи. Щель обильно смачивается водой и пустоты заполняются герметиком. Крепить доборы нет необходимости. После застывания пены образуется прочная монолитная конструкция.

    Крепление на обрешетку

    Методика подойдет тем, кто уже знаком с облицовкой стен вагонкой или декоративными панелями. Единственно, что нужно учесть – материал обрешетки должен быть идентичным добору. Если панель металлическая, то требуется алюминиевый профиль. Когда элемент деревянный, то используют такие же бруски. Это необходимо чтобы избежать коробления облицовки.

    Способ хорош тем, что позволяет предварительно заполнить пустоты любым изолятором. Это усиливает теплосбережение входного проема, а также увеличивает шумоподавление.

    Монтаж телескопических планок

    Чтобы использовать такие элементы, короб и наличники должны иметь специальные пазы. Можно приобрести готовую лутку с возможностью крепления в шип. Но при наличии циркулярной пилы такой паз выбирается самостоятельно. Естественно, что его изготовление можно заказать.

    В этом случае установка максимально упрощается. Достаточно попасть шипами в пазы и выровнять элементы согласно геометрии конструкции. Установив распорки или закрепив все строительным скотчем, после увлажнения задуваем пустоты монтажной пеной.

    Полезные советы

    Установка доборов на входные двери с помощью одной монтажной пены – самый простой способ. Это обойдется дешевле, чем использовать крепления. К тому же, конечная прочность конструкции будет не хуже собранной на саморезы. Ведь такие сложные способы использовали до тех пор, пока не появился строительный герметик.

    Когда стык вертикальных и горизонтальных планок имеет зазор, все та же монтажная пена исправит положение. При ее расширении щель исчезнет сама собой.

    Не стоит собирать заранее П-образную конструкцию из доборов. При установке элементы все равно перекосятся и доводку каждого нужно будет проводить на месте. Это займет больше времени и сил.

    Установка добора на дверь — пошаговая инструкция для выполнения работ по монтажу

    Большинство фабричных дверей рассчитано на стандартную для городских квартир толщину стен в 7-8 см. Потому владельцам загородных строений, чьи стены чаще всего значительно толще квартирных межкомнатных перегородок, приходится приноравливаться к предложенным промышленностью реалиям. Участки проема, не перекрытые дверным коробом, штукатурят, отделывают гипсокартоном или пластиком. Однако значительно проще, легче, быстрее проводится установка добора на дверь, представляющего собой своеобразный расширитель дверной коробки.

    Видео — установка телескопических доборов

    Зачем вообще устанавливать добор?

    Доборы – это две вертикальных стойки и одна верхняя горизонтальная планка, предназначенные для увеличения «зоны охвата» коробки. Если попросту говорить, то они расширяют дверной короб. Делают их из массива, из МДФ и из ДВП.

    Планки эти можно приобрести вместе с дверным блоком или докупить отдельно. Сверхсложной конструкцией доборы не отличаются, и домашний мастер без труда сможет сделать их сам из пиломатериалов или плит, заменяющих древесину.

    Различные способы установки

    Собранный из трех составляющих в единое целое расширитель-добор «в анфас» копирует букву П, крепится он:

    • или непосредственно к дверному коробу;
    • или к стене в области проема;
    • или на монтажный брус, расположенный между вертикальными плоскостями проема и доборами.

    Так как особой механической нагрузки «водружать» на доборы никто не будет, иногда для фиксации в специально сделанной выемке используются только жидкие гвозди. Но в основном монтируют с помощью оцинкованных саморезов. Если крепление производят с лицевой стороны, шляпки крепежа скрывают мастиками или подобранными в тон заглушками.

    Обоснованные плюсы доборов

    • Предельно высокая скорость сооружения и установки расширенного доборами дверного блока.
    • Отсутствие «мокрых» отделочных процессов, неблагоприятных для соседства с древесиной.
    • Максимальное увеличение периода между очередными ремонтами.

    И безусловные эстетические приоритеты, обеспечивающие впечатление целостности презентабельной дверной конструкции.

    Доборы к коробкам с пазом и без него

    Купить для обустройства загородной постройки можно двери:

    • с коробками, в наружной стороне которых заранее выбрана пазовая четверть для совмещения с доборами;
    • с коробочным брусом без вышеуказанного приспособления.

    С первым вариантом все относительно просто. Для него подойдут деревянные или древесно-стружечные планки сантиметровой толщины. Ширину планок-панелей меряют с установленным в проем коробом-основой. Можно и без него, но учесть, что добор ее лишь дополняет, необходимо. Определяет ширину расстояние от края проема до торца выемки-четверти в коробке. То есть, ширина добора равна сумме недостающей для полного покрытия проема ширины и поперечного размера выемки. Чаще всего это 1 см, но могут быть и другие варианты.

    Внимание. Все измерения нужно проводить в нескольких точках. Желательно в четырех. Не исключено, что показания будут отличаться. В случае выявления отклонений в качестве базового размера берут максимум.

    В полном сборе крайняя линия доборов должна быть заподлицо с линией проема. Миллиметровые излишки стесывают рубанком, впоследствии все закрывается обналичкой.

    Доборное расширение дверной конструкции с пазом нужно лишь прибить к неустановленной в проем основе с обратной стороны небольшими оцинкованными гвоздями с шагом 20-35 см. Можно просто вставить в выемку зафиксированной заранее в проеме коробки, предварительно смазав места состыковки клеем.

    Если в распоряжении исполнителя окажется коробочный брус без сделанной изготовителем выемки, он может:

    • выбрать четверть самостоятельно фрезерной машинкой с вмонтированной линейкой и прямой фрезой, после чего коробка автоматически переходит в клан дверных элементов с приспособлением для установки добора;
    • прикрепить доборы к коробочному брусу через высверленные с торца насквозь отверстия саморезами;

    Обратите внимание. Диаметр сквозных отверстий для крепления планок добора к коробке не одинаков по всей длине. Сначала используют сверло с диаметром, равным диаметру шляпки самореза, затем равным размеру его ствола.

    • установить доборные элементы на привинченные к стене саморезами бруски, располагают первый из них в 20 см от поверхности пола и далее через 55-60 см;
    • «посадить» доборы вместе с коробкой внутрь своеобразной основы из гипсокартона или из фанеры;
    • соединить коробочный брус без четверти с планками доборов посредством установки рейки, проходящей с наружной стороны конструкции вдоль всей линии совмещения;
    • вышеописанную рейку или планки из фанеры крепить не сплошной полосой по периметру, а отдельными отрезками.

    Обратите внимание. К рейке прибить нужно и брус, и планки добора, ее центральная ось должна совпадать с линией соединения, но можно слегка сместить.

    В зависимости от массивности данного дополнения дверного блока, хозяин сам выбирает, как установить доборы на дверь. Любой из указанных вариантов несложен и вполне осуществим собственноручно.

    Стандартный алгоритм установки доборов

    Обычно верхняя, совмещенная с притолокой планка накладывается на два вертикальных элемента. Для вычисления ее длины к длине притолоки прибавляют две толщины доборов-стоек. Однако поместить ее можно и между ними. Тогда длина притолочного добора будет равна ширине коробки, а к высоте левого и правого вертикального элемента нужно прибавить толщину верхней планки.

    Итак, порядок установки:

    • Сначала со скрупулезной точностью выполняем замеры по схеме, соответствующей выбранному способу установки.

    Обратите внимание. Для левого и правого добора измерения по вертикали проводятся отдельно. Рекомендуется внутреннюю линию будущей вертикальной планки замерить по коробке, наружную по факту в проеме.

    • Приобретенную для устройства добора доску нарезам согласно измерениям и выбранной схеме сооружения.
    • К установленной или неустановленной, но полностью собранной дверной коробке крепим все три доборные части.
    • Если дополнения прибивались или привинчивались к неустановленному в проем коробу, его вместе с дополнениями нужно установить.
    • Между стеной и расширенной доборами дверной основой расположим монтажные клинья и, изменяя их положение, проведем выравнивание конструкции в проеме.
    • Перед задувкой монтажного зазора пеной установим распорные клинья, как между коробочным брусом, так и между доборами.
    • Запенивание выполняем порционно, как минимум в два приема заполняем пространство. Процесс твердения контролируем, если нужно вносим коррективы, пока пена отвердевает. Завершим работу герметизацией зазора между деревянными деталями и напольным покрытием и установкой наличников.

    Перечисленные способы расширения дверного блока применимы, как к межкомнатным, так и к входным дверям. Разница получается лишь в ширине доборных планок. Если осуществляется установка добора на входную дверь, чаще всего ширины стандартных доборных досок не хватает. В таких случаях соединяют несколько планок между собой посредством шлицевых соединений или специализированных переходников.

    Если петельная стойка расположена возле глухой стены, расширять коробку можно в обоих направлениях. Если ограничивающей ход полотна стены нет, и дверь может «работать» на 180º, коробку монтируют заподлицо с внешней плоскостью проема, а доборы располагают со стороны, противоположной стороне открывания/закрывания. Создавать помех и для пользования дверью они не должны.

    Вот и все хитрости с тонкостями. Что будет легче, удобней, быстрей и красивей, решать самому домашнему мастеру. Важно знать, что любой из существующих методов не требует особых навыков, но аккуратностью и вниманием запастись необходимо.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: