Пропитка для камня «мокрый эффект»: виды покрытий и применение

Эффект мокрый камень. Эксперимент с пропиткой.

А также для того, чтобы сделать уникальный внешнее видение.

Большим спросом пользуется лак с эффектом мокрого камня, при чем как внутри здания, так и снаружи.

Химический состав такого вещества имеет высокие технические показатели и параметры, иначе вся работа просто развалиться.

Ниже будет дана более детальная информация по поводу данного ЛКМ.

Как определиться с выбором лака

Для ответа на этот вопрос, нужно знать точно какой вид основания из камня будет окрашиваться и какие его характеристики при эксплуатации.

Так, для плитки на тротуаре, для камня под фасад подойдет средство, которое не боится атмосферных воздействий.

Кроме устойчивости к воде, материал должен отлично переносить разные температуру, солнечные лучи, ветер и другие механические нагрузки.

Поэтому средство для покрытия должно быть очень надежным, прочным, чтобы хорошо защитить такую поверхность.

Основание из плитки, камня или керамики, которые находятся внутри помещения, защищены от атмосферных влияний.

Но, какие климатические условия в доме, а также какие нагрузки будут на этой поверхности также очень влияет на выбор лака.

Средство с эффектом мокрого камня дает лакокрасочный слой в виде бесцветной пленки, которая очень надежная и при этом отлично выделяет структуру и оттенок основания. Также основание становится похожей на шелк.

Для материала из камня хорошо выбирать лак на основе акрилового вещества. Основой могут служить вода или разбавитель.

На основе воды акриловый состав отлично подходит для внутренних окрашиваний, потому что они не выделяют токсинов. А на основе разбавителей акриловый материал имеет лучшие технические показатели.

Это получается благодаря химическим веществам, которые есть в составе данного средства. Но из-за этого такой тип лака выделяет токсины.

Если работать придется с веществом из разбавителя, то лучше применять средства личной защиты.

Виды декоративно-защитных покрытий

Современные декоративно-защитные составы, предназначенные для покрытия камня, проникают в микротрещины природного материала, заполняя их, не позволяют проникать влаге внутрь, отталкивают воду. Выбор такого средства, прежде всего, зависит от функциональной особенности камня или плитки.

Лак с эффектом мокрого камня

Существует огромное количество пропиток, которые различны по своим химическим составам и физическим свойствам. Именно такие вещества пользуются огромной популярностью в строительном деле. Для декоративной отделки натурального камня используется именно лак. На поверхности минерального состава образуется специфическая защитная пленка.

Обработанная таким образом поверхность природного материала приобретает отчетливое насыщение цвета, влага не попадает в микротрещины поверхности. Насыщения можно достичь благодаря простым отделочным процедурам, просто нанося лак на поверхность малярной кистью.

Лак с эффектом «мокрый камень» нужно правильно выбрать, учитывая эксплуатационные особенности камня. Иначе качественного и долгосрочного эффекта можно не получить. Особенности выбора лака для создания мокрого эффекта:

  • Для наружных работ используются специальные лаки с повышенными функциональными особенностями. Средство должно максимально качественно выдерживать температурные перепады, повышенные механические воздействия, атмосферные осадки и ультрафиолетовые лучи. Такими средствами можно обрабатывать поверхность тротуарных плиток, фасад, обложенный кирпичом.

  • Отделочному камню внутри помещения защита нужна минимальная. Главное чтобы лак мог противостоять микроклиматическим особенностям помещения. Такой состав подойдет для плитки в ванной комнате или натурального камня, декоративных колон в коридоре, прихожей.

  • Универсальными свойствами обладает акриловый лак. Если акрил на водной основе, то его лучше использовать внутри помещения, на поверхности с минимизированным механическим воздействием. Акриловые лаки на основе растворителя подойдут для внешних отделочных работ, так как отличаются повышенной токсичностью и стойкостью.

Обрабатывать тротуарные поверхности лаком нецелесообразно. Лак лучше использовать для окрашивания фасада, колон, отделочных элементов здания. В противном случае придется часто реставрировать поверхность.

На видео: применение лака с мокрым эффектом на органической основе.

Пропитка с высокой механической нагрузкой

Для тротуарной плитки или плитки, которая укладывается в помещении на пол, используются специальные составы. Чаще всего это пропитка с эффектом мокрого камня. Использовать обычные красящие средства не рекомендуется – это может испортить минеральный комплекс изделия.

Особенности пропитки для тротуарного покрытия из натурального материала:

  • упрощает процедуру ухода за основанием;
  • увеличивает срок использования покрытия;
  • герметизирует швы и стыки между плитками;
  • пропитку используют как средство против повышенного скольжения;
  • не подвергает поверхность появлению плесени и грибка;
  • пропитка с мокрым действием не подвергается воздействию агрессивных химических веществ.

Если обработать тротуарную плитку пропитывающим составом, то она приобретет интересный внешний вид, увеличится ее эксплуатационный срок, а мокрый эффект придаст уникальности отделочному материалу.

В процессе обработки нужно выполнить массу условий, чтобы не повредить строительный материал, сделать его более прочным и эстетически привлекательным. Так, тротуарная плитка и плитка в помещении должна быть специального вида, так как не все поверхности можно пропитывать или вскрывать лаком данного типа.

На видео: гидрофобизатор для гранитной плиты ЕС-77 — мокрый эффект и защита.


Характеристики вещества

Акриловые средства на воде и растворителях имеют очень похожие показатели:

  1. Можно использовать внутри и снаружи здания.
  2. Делает намного крепче структуру основания из кирпича, плитки для тротуара, камня и других веществах.
  3. Отлично защищают от атмосферных факторов.
  4. Гидрофобизация мокрого покрытия и защита от просачивания воды вглубь.
  5. Привлекательный внешний вид (яркие и насыщенные тона).
  6. Высокий уровень сцепления, хорошо попадает в структуру.
  7. Не боится биологических и химических средств.
  8. Не боится солнечных лучей, разных температур.
  9. Отлично переносит механические нагрузки, не стирается.
  10. Помогает мокрому покрытию из кирпича, плитки и камня служить длительное время.

Средства для эффекта «мокрого камня»

Пропитки (гидрофобизаторы) образуют на поверхности камня тончайшую пленку, закупоривают мелкие поры и микротрещины, препятствуя тем самым их загрязнению и попаданию влаги. Применение гидрофобизаторов:

  • предотвращает появление высолов (белых разводов, потеков) и плесени;
  • снижает водопроницаемость и водопоглощение;
  • повышает стойкость к минусовым температурам и переменному увлажнению.
Читайте также:
Как очистить кирпичную кладку своими руками - советы профессионалов

Пропитки с «мокрым эффектом» к тому же служат защитой от жира, кислот и пятен. Поэтому их рекомендуется использовать для покрытия столешниц, полов и стеновых панелей на кухнях, ступеней и пр.

Метод использования

Лакокрасочное средство производится в жидком виде, которое можно сразу использовать.

Перед использованием его нужно хорошо вымешать.

Если смесь густая, то можно добавить разбавитель около 10% (не больше) от всего количества. Как разбавитель используют Уайт-спирит.

Для работы с основанием применяют кисти, валик или даже тампон. Если будущее “мокрое” основание кирпичное, из плитки для тротуара, то, чтобы сделать слой с хорошей защитой достаточно покрыть лаком основание один раз.

Если поверхность пористая, то лучше покрывать лак два — три раза. Время, которое надо выждать между разными слоями около 8 часов.

Если ЛКМ имеет основу из воды, все равно лучше работать в маске. Возле рабочего места не должны быть источники возгорания, потому что лак хорошо горит.

Нужно также, чтобы в комнате была хорошая циркуляция воздуха в процессе окраски и после нанесения вещества.

С начала камень, прежде чем сделать его “мокрым”, нужно очистить от разных загрязнений, жира, пыли, и потом хорошо высушить.

Если будет окрашиваться плитка для тротуара, то нужно быть уверенным, что она не подмывается с нижней стороны.

Также важно, чтобы плитка была вся хорошо закреплена.

Советы от специалистов

Многие производители отделочные материалы изначально поставляют на строительный рынок с защитной пропиткой. Однако во время укладки тонкая пленка часто повреждается, на поверхности декоративного камня образуются сколы и незначительные повреждения. Поэтому перед полноценной эксплуатацией отделки рекомендуется провести дополнительную обработку защитными составами. С новым покрытием не обязательно проводить предварительную пропитку гидрофобизаторами.


Обработка свеже уложенного камня Источник ytimg.com

С новой плиткой или брусчаткой мастера своего дела иногда поступают иначе. Они прибегают к так называемой объемной методике. Здесь изделия непосредственно перед укладкой на несколько секунд погружают в гидрофобизирующий раствор.

Многие лаки и пропитки содержат тонизирующие добавки и компоненты, которые могут изменить цвет камня. Пленка может образовать с разной степенью глянца и прозрачности. Чтобы исключить не соответствующий ожиданиям результат, стоит сначала выполнить пробную обработку небольшого участка. При этом проводится работа в полном соответствии с технологией, инструкциями от производителей.

Иногда по ряду обстоятельств есть необходимость проведения работ в ускоренном режиме. Здесь можно использовать специальную пропитку, которая допустима к нанесению на влажную поверхность (например, Неогард). Но стоит при этом заранее понимать, что срок службы образованной пленки будет изначально недолговечным.


Защитное средство Неогард Источник neoplus.spb.ru

Другое решение – ускорение процесса высыхания нанесенной пропитки либо лака для тротуарной плитки «мокрый камень». По правилам каждый слой формируется обильным, чтобы максимально заполнить поры с трещинами, пропитать покрытие. Так как каменная отделка часто бывает фактурной, местами скапливается излишнее количество жидкости. Ее в здесь можно убрать путем промокания губкой.

Что такое пропитка для камня?

Гидрофобная пропитка состоит из воды, в которой находится минеральный пигмент и связующее вещество.

Этот раствор не просто защищает камень, он проникают вглубь материала, и становится его частью. Связующий компонент (силикат калия) создает химическую реакцию, во время которой камень меняет свой оттенок.

После этого материал становится защищенным от высокой влажности, солнечных излечений и плесени. На камне образуется прозрачная пленка, которая покрывает всю поверхность камня.

Важно! Благодаря составу пропитки влага быстрее испаряется с поверхности камня и не попадает вовнутрь, так как гидрофобизатор заполняет все поры материала и не пропускает воду.

Пропитка для тротуарной плитки «мокрый эффект»: виды лаков

На пешеходных зонах, велосипедных дорожках, площадях и в скверах современных улиц уже практически не встретишь унылого серого асфальта. Ему на смену пришел такой новый материал как тротуарная плитка. Обладающая большим разнообразием форм, расцветок, доступной стоимостью и простой укладкой эта рукотворная брусчатка стала очень популярной в оформлении приусадебных участков.

Однако, несмотря на все достоинства у данного материала есть один существенный недостаток – как и все бетонные конструкции, этот материал очень сильно разрушается под воздействием влаги.

Устранить этот недостаток материала и защитить его от разрушительного воздействия влаги можно с помощью гидрофобизатора для тротуарной плитки – специальной пропитки, наносимой на поверхность бетона и образующей плотную водоотталкивающую пленку.


Рисунок 1. Гидрофобизатор для тротуарной плитки

Зачем обрабатывать уже уложенную плитку

Обработка гидрофобизатором позволяет:

  • защитить материал от воздействия влаги;
  • сделать бетон более прочным и устойчивым к механическим нагрузкам;
  • увеличить морозоустойчивость покрытия;
  • защитить покрытие от появления наростов мха, лишайников
  • предотвратить образование высолов;
  • повысить устойчивость покрытия истиранию;
  • увеличить длительность срока эксплуатации покрытия;
  • уменьшить частоту и количество ремонтных работ;
  • придать плитке более насыщенный цвет.


Рисунок 2. Тротуарное покрытие с нанесенным на него водоотталкивающим составом

Способы защиты тротуарной плитки

Для защиты тротуарной плитки используют следующие узкоспециализированные растворы и пропитки:

  • декоративные – пропитки, которые служат для улучшения внешнего вида покрытия, придания ему насыщенного цвета, блеска;
  • очищающие – специальные растворы, предназначенные для удаления с поверхности материала следов различных загрязнений (мелких частичек почвы, масла, жира, соляных отложений), наростов лишайников, мха;
  • антигрибковые – антисептические растворы предотвращающие развитие и распространение на поверхности садовых дорожек и тротуаров различных микроорганизмов;
  • гидрофобизаторы – растворы, повышающие устойчивость материала к воздействию влаги, увеличивающие прочность и морозостойкость плитки.
Читайте также:
Полимерная обрешетка - новое слово в монтаже сайдинга и фасадных панелей - Дом и стройка - Статьи

Какое выбрать лаковое средство

Ответ на этот вопрос зависит от того, какой тип каменного покрытия следует обработать и каковы его эксплуатационные особенности. Так, например, для тротуарной плитки, кирпича, отделочного фасадного камня нужно средство, которое «на отлично» пройдет испытание атмосферными явлениями. Помимо влагостойкости, лак должен выдерживать воздействие температур, ультрафиолета, ветра, интенсивность механического воздействия. Значит, защитное вещество должно быть максимально надежным, чтобы сохранять прочность и нерушимость минеральных материалов дольше.

Поверхности из камня, плитки, керамики внутри помещений меньше подвержены влиянию атмосферных явлений. Вместе с тем, микроклимат в комнатах и интенсивность их использования также могут оказывать влияние на материал.

Для работ по каменным поверхностям идеально подходит акриловый состав. По типу основы бывает водным или на растворителях. Акриловый на водной основе спокойно применим для работ внутри помещений, так как известно, что водные – значит, нетоксичные. Акриловая смесь на растворителе обладает лучшими эксплуатационными характеристиками. Это достигается за счет химических реагентов, входящих в состав. Но из-за этого повышается токсичность вещества. Во время работы с акриловым лаком на растворителях нужно применить средства индивидуальной защиты.

Виды лака для тротуарной плитки с мокрым эффектом и какой из них лучше

Помимо гидрофобизатора частичную защиту данного материала от воздействия влаги, а также улучшения внешнего вида покрытия обеспечивает лак с мокрым эффектом. Наиболее распространенные и широко используемые акриловые лаки для бывают двух видов:

  • на водной основе – не содержат токсичных, вредных для здоровья компонентов, благодаря чему их применяют для обработки плитки в гараже, беседке;
  • на основе растворителя – такие лаки используют для нанесения на участки тротуарного покрытия расположенные на открытом воздухе (садовые дорожки, подъезды к гаражу, площадки вокруг беседок, крыльцо).


Рисунок 3. Акриловый лак на тротуарном покрытии

Важно. Лаки на основе растворителя нельзя применять внутри помещений – содержащиеся в них летучие компоненты могут вызвать поражение органов дыхания, слизистой оболочки глаз, кожных покровов. Испарения этого состава могут быть опасны даже при нанесении его на расположенные на открытом воздухе садовые дорожки. Поэтому для того чтобы избежать отравления и поражения глаз даже при небольших объемах работ необходимо пользоваться респиратором и защитными очками.

Порядок действий во время обработки плитки

Перед тем как покрывать брусчатку, необходимо приготовить. Правила проведения подготовки и обработки:

  • Обрабатываемая плитка заранее очищена от мусора. Пятна удалить.
  • Перед нанесением состава проверить покрытие на предмет недостатков. Трещины и сколы глубиной более 5 мм заделывать. Заранее продувают сжатым воздухом, наполняют полимерным или эпоксидным клеем. Изъяны внушительного размера заделывать раствором цемента. Детали с существенными повреждениями поменять на новые.
  • Отделку проводить при температуре воздуха выше +5°C, в сухую безветренную погоду (ветер может мешать нанесению средства распылителем).
  • Покрывающие лаки, краски и гидрофобизирующие составы на основе воды наносить на сухую поверхность. Мокрую поверхность обрабатывать только гидрофобизаторами на основе растворителя.
  • Средство наносят кистью, валиком или распылителем (распылителем краски) в один или 2 слоя. Еще один слой наносить через 5 — 10 минут, до схватывания первого, но после поглощения.
  • Плитки со сколами или большими трещинами обрабатывают два — три раза. Лак или краску на поверхности с пористой основой наносят несколькими слоями.
  • После нанесения финишного слоя избытки средства, оставшиеся на покрытии, убирают. Для этого применять ткань или губку.

Можно обработать плитку во время монтажного процесса. Для этого каждый отдельный компонент покрытия опускают в состав перед укладыванием.

Порядок действий при обработке плитки

Процесс нанесения гидрофобизатора не требует специальных навыков и опыта. Необходимо лишь закупить нужные материалы, подготовить инструменты, очистить рабочую поверхность, после чего аккуратно нанести на нее несколько слоев пропитки.

Необходимые материалы и инструменты

Из материалов для данного вида работ потребуются следующие:

  • гидрофобизатор;
  • акриловый декоративный лак с эффектом мокрого камня;
  • специальные моющие средства для ухода за тротуарной плиткой (растворители для удаления высолов, загрязнений).

Для очистки рабочей поверхности, нанесения защитного и декоративного слоя потребуются следующие инструменты:

  • щетка или метла с пластиковыми прутиками;
  • широкая кисть или ручной пулевизатор;
  • 2 ведра для гидрофобизатора и лака;
  • валик;
  • ветошь.

Процесс нанесения Гидрофобизатор для тротуарной плитки

Нанесение водоотталкивающего слоя состоит из 4 основных этапов:

  1. Очистка рабочей поверхности от крупного мусора – песка, частиц почвы.
  2. Удаление с рабочей поверхности высолов, жировых пятен .
  3. Нанесение 1-2 слоев гидрофобизатора при помощи пулевизатора или широкой кисти.
  4. Нанесение декоративного слоя (лака с эффектом мокрого камня) при помощи валика.

Комплексная обработка

Данный тип обработки плитки предполагает использование сразу нескольких средств и способов защиты. Это не только гидрофобизатор «мокрый камень» для тротуарной плитки, но и декоративный слой, реализация тех или иных работ.

Как выполнить универсальную комплексную обработку покрытия:

  • Сделать локальный ремонт, провести тщательную очистку поверхности от грязи и пыли.
  • Нанести слой гидрофобизатора для надежной защиты от воды.
  • Покрыть плитку декоративным составом – обычно в его качестве выступает износоустойчивый лак, предназначенный для наружных работ.

Комплексная обработка позволяет: повысить стойкость покрытия ко влаге, сопротивляемость к солнечным лучам и негативным атмосферным явлениям, продлить срок эксплуатации, улучшить эстетические показатели, защитить от микроорганизмов и мха.

Современный рынок материалов для выполнения ремонтных работ предлагает широкий выбор гидрофобизаторов – в магазинах регионов и Москвы «мокрый камень» и другие типы составов можно найти в разнообразных вариантах. Главное в данном случае – правильно выбрать средство и нанести в соответствии с технологией, чтобы создать красивый, надежный и долговечный слой на тротуарной плитке.

Читайте также:
Как циклевать паркет своими руками: технология и выбор инструментов, фото примеры как правильно шлифовать паркет, а также видео инструкция циклевки пола

Гидрофобизатор или лак для плитки: что лучше?

При выборе между двумя данными защитными растворами более выгодным и надежным является многофункциональный гидрофобизатор. Объясняется это тем, что по сравнению с декоративным лаком это влагозащитный материал обладает следующими преимуществами:

  • он более эффективно защищает тротуарное покрытие от воздействия влаги, истирания;
  • устойчивость гидрофобизатора к воздействию агрессивных веществ значительно выше, чем у декоративного лака;
  • нанесенный на рабочую поверхность тротуара водоотталкивающий слой повышает его механическую прочность;
  • стоимость, как самой водоотталкивающей пропитки, так и работ по ее нанесению значительно меньше, чем у акрилового декоративного лака.

Использование лака для защиты тротуарной плитки: достоинства и недостатки гидроизоляторов

Чтобы тротуарная плитка служила достаточно долго и не теряла при этом внешний вид, её поверхность покрывают защитными составами.

На рынке строительных материалов присутствуют два основных класса защитных составов:

  • Гидроизоляторы – вещества, которые предназначены для создания наружной защиты керамики. К ним относятся краска и лак.
  • Гидрофобизаторы – вещества, которые используются для пропитки тротуарной плитки. Они не только защищают верхний слой материала, но и работают по всему его объёму.

В зависимости от основы различают следующие виды гидроизоляторов:

  • акриловые составы;
  • алкидные растворы;
  • полиуретановые краски;
  • эпоксидные составы;
  • хлор-каучуковые краски.

Достоинства и недостатки гидроизоляторов

Обе группы защитных веществ имеют как преимущества, так и недостатки.

Преимущества
  • Защита от воздействия влаги и воды, масляных загрязнений.
  • Покрытие обладает высокой износостойкостью к механическому воздействию.
  • В зимний период лёд, который образуется на дорожке, легко удаляется без повреждения плитки.
  • Придаёт брусчатке красивый эффект мокрого камня.
  • Дорожка не зарастает мхом и не покрывается плесенью.
  • Придает дорожке антискользящий эффект.
  • Предотвращает появление высолов (белых пятен) на брусчатке.
  • С обработанных материалов легко удаляется грязь.
  • Создание садовой дорожки любого цвета или даже рисунка.
  • Содержит вещества, которые защищают покрытие от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Внимание! Чтобы покрытие садовой дорожки прослужило длительное время, необходимо выполнять комплексный уход за брусчаткой. Лаки и краски могут применяться для защиты дорожек из плитки или брусчатки в любых климатических зонах

Лаки и краски могут применяться для защиты дорожек из плитки или брусчатки в любых климатических зонах.

Технология нанесения лака на плитку

1 этап. Подготовительные работы

Необходимо удалить грязь с поверхности плитки, а также зачистить поверхность.

При необходимости провести антимикробную или противогрибковую обработку.

Защиту наносят только на сухой материал. Влажные изделия обрабатывать нельзя.

2 этап. Обработка брусчатки

Для удобства нанесения состава часть его отливают в ёмкость с широким горлом. Наносят гидроизолятор или пропитку на тротуарную плитку кистью или валиком. При обработке большой поверхности лучше всего использовать краскопульт.

При необходимости краску наносят в несколько слоёв. Покрытие новым слоем должно выполняться после того, как предыдущий слой высохнет. Скорость высыхания слоя зависит от окружающей температуры, влажности, вида покрывающего состава и т.д.

Лучше всего покрывать камень при плюсовой температуре.

Не допускается попадание воды на невысохший защитный слой. В этом случае защитная плёнка не даёт воде испаряться, и при отрицательной температуре вода будет замерзать и разрушать декоративный слой. В результате гидрозащита будет нарушена, и красивый внешний вид испортится.

При работе с лаком необходимо соблюдать правила техники безопасности. Для защиты дыхательных путей используют респираторы.

Кроме того, покрывающие составы легко воспламеняются. Поэтому при нанесении защитного покрытия рядом не должно быть источника открытого огня.

Наносить растворы нужно в сухую погоду.

Если лак для тротуарной плитки густой, его нужно разбавить растворителем. Растворитель подбирается в зависимости от основы защитного вещества. Например, если используется состав на основе акрила, то в качестве растворителя выступает вода.

Если после нанесения состава высохший слой имеет белесоватый цвет, или в нём присутствуют пузырьки воздуха, то его необходимо удалить и нанести защиту снова.

Уход за брусчаткой

Со временем защитный слой изнашивается, его поверхность царапается, исчезает первоначальный блеск. Поэтому его периодически нужно обновлять. Для этого сначала удаляется старый слой краски или лака, брусчатка зачищается, и защитный слой наносится заново. После обработки тротуарная плитка снова приобретает красивый вид.

Уход за такой дорожкой несложен и занимает намного меньше времени, чем потребовалось бы для очистки покрытия из необработанных материалов. При загрязнении мусор удаляется с помощью веника или пылесоса, а грязные пятна просто смываются водой.

Периодическая лакировка или окрашивание позволит менять рисунок на дорожке по вашему желанию, а сад приобретёт неповторимый вид и будет радовать не только хозяев, но и их гостей.

Популярные гидрофобные растворы

Среди большого разнообразия влагозащитных растворов для обработки тротуарной плитки самыми популярными являются следующие марки:

  • «Аквасил»;
  • «ТипромУ»;
  • «Кристаллизол»;
  • «Ceresit СТ 10,11,12,13»;
  • «VOKA».


Рисунок 4. Характеристики популярных гидрофобизаторов для тротуарной плитки

Мокрый камень: гидрофобизатор для тротуарной плитки

Для обеспечения длительной эксплуатации мощеного тротуарного покрытия и поддержания его в отличном состоянии, требуется дополнительная поверхностная обработка материала специальными составами. Одним из таких составов является гидрофобная пропитка «Мокрый эффект» для тротуарной плитки, которая улучшает её внешний вид, защищает бетонную брусчатку от негативного влияния влаги и увеличивает устойчивость к другим внешним воздействиям.

Преимущества обработки

Обеспечение полноценного ухода за тротуарной плиткой предусматривает ее дополнительную обработку декоративными лаками или гидрофобными пропитками, защищающими покрытие от воздействия дождя и снега и создающими красивую матовую поверхность насыщенного цвета. Такой гидрофобизатор позволит:

  • увеличить период эксплуатации тротуарного мощеного покрытия;
  • улучшить внешний вид брусчатки, придав поверхности более насыщенный цвет;
  • получить оригинальный эффект мокрого камня с матовой поверхностью;
  • повысить устойчивость к истиранию;
  • добиться появления «противоскользящего» эффекта;
  • предотвратить возникновение белых солевых пятен, плесени и мха.
Читайте также:
75 новых идей 3D-панелей в дизайне интерьера с фото

Вовремя озаботиться вопросом дополнительной защиты намного легче и дешевле, чем производить ремонт брусчатого покрытия после разрушения материала или потери внешнего вида.

Способы защиты тротуарной плитки

Растворы и вещества для дополнительной обработки тротуарной плитки подразделяют на 4 основных вида:

  1. гидрофобизатор — для увеличения влагостойкости и морозостойкости брусчатки;
  2. декоративные — для общего улучшения вида брусчатки;
  3. очищающие — для удаления грязных пятен, солевых отложений, жира, масла и других;
  4. антигрибковые — для защиты межплиточных стыков и отмостки.

С помощью этих средств можно создать универсальное покрытие, которое обеспечит многофункциональную комплексную защиту брусчатки или любого другого вида тротуарной плитки.

Технология создания комплексной защиты

Организация и проведение работ по созданию эффективной комплексной защиты тротуарного покрытия обеспечит наличие прочной защитной пленки, выполняющей одновременно несколько важных задач. Её создание лучше всего начинать еще до укладки плитки.

Прежде всего, используя моющие средства, необходимо тщательно очистить материал от пыли и грязи. Если дорожка или площадка уже уложена, то осуществляем очистку готовой поверхности.

Процесс нанесения гидрофобизатора.

Далее необходимо налить в широкую емкость гидрофобный состав и положить в него плитку на 5-7 минут, после чего вынуть и просушить. На уложенное покрытие гидрофобизатор наносится валиком, малярной кистью или распылителем. Все последующие операции выполняются только после укладки плитки.

Третий этап работ включает окраску тротуарной поверхности специальным лаком, который позволяет получить оригинальный эффект «мокрого камня», подчеркивая её цветовой оттенок.

Такую обработку часто применяют и для брусчатки, потускневшей после длительной эксплуатации. Новое покрытие рекомендуется предварительно обработать гидрофобным раствором для повышения влагостойкости и морозостойкости камня.

Для защиты межплиточных швов от образования грибка и плесени, их необходимо заполнить морозостойким герметиком. Это позволит не только избежать возникновения биологических образований, но и защитить тротуарную поверхность от усиленного проникновения влаги в насыпной материал основания и последующего вспучивания в холодное время года.

Такой комплекс мероприятий позволяет в течение длительного времени избежать накапливания влаги в плиточном материале, размывания швов, выцветания плитки, оседания грязи на поверхности, разрушения бетонных материалов от воздействия щелочных и кислотных растворов. Качественно выполненная защита дает возможность добиться более привлекательного внешнего вида и долговечности тротуарных покрытий.

Популярные гидрофобные растворы

Один из широко распространенных гидрофобных растворов — это «Типром М», который обеспечивает хорошую защиту материала от проникновения влаги и образования наледи. Эта пропитка создает «мокрый» эффект для тротуарной плитки, улучшая ее внешний вид. Применяя это гидрофобизатор, можно отказаться от покрытия защитным слоем водостойкого лака.

Мокрый эффект: пример.

Пропитку «Типром М» можно применять в тех местах, где отсутствует постоянное и частое скопление воды (например, под водостоком или на водоотводящей дорожке).

Дождь или снег, при использовании этого раствора, может попадать на дорожку и качество защитного покрытия не пострадает. Нельзя делать обработку в местах активного слива воды и постоянного образования луж.

Этот же производитель выпускает гидрофобный пропитывающий раствор глубокого проникания специально для мокрых участков — «Типром К ЛЮКС». Обладая всеми качествами предыдущего гидрофобизатора, эта пропитка проникает в поры (на глубину до 20 мм) и может применяться при любых условиях эксплуатации дорожного покрытия.

Из импортных разработок гидрофобных покрытий для тротуарной плитки можно отметить: Ceresit CT10, Impregnat Dry и VOKA. Все они обладают хорошими водоотталкивающими качествами, но значительно дороже отечественных составов, что сдерживает их широкое применение.

Ceresit CT10 — это гидрофобизатор, имеющий в своей основе органический силикон. Обеспечивает комплексную защиту тротуарной поверхности, обладает эффектом «мокрый камень», с первого покрытия создает прочную защитную пленку, обладает антибактериальной и биологической защитой, исключая появление плесени и грибка.

Impregnat Dry — это жидкость, специально созданная для защиты бетонной брусчатки. Гарантированное проникновение, повышает морозоустойчивость и улучшает внешний вид мощеного покрытия. Требует нанесения двухслойного покрытия.

Универсальная пропитка VOKA отличается повышенными водоотталкивающими свойствами. Наносится на поверхность один раз и проникает на глубину до 3 мм. Главное преимущество этого раствора заключается в увеличенном сроке эксплуатации (более 10 лет).

Любая, даже самая простая гидрофобная обработка мощеной поверхности, обеспечивает защиту тротуарной плитки, которая позволит сохранить ее внешний вид и повысить срок эксплуатация. Создание защиты не следует откладывать. Чем раньше вы произведете обработку, тем выше шанс сохранения целостности и внешнего вида брусчатки на протяжении очень длительного времени.

Гипсокартон на потолок без каркаса: как правильно закрепить

Отправим материал на почту

  • Плюсы и минусы технологии
  • Подготовительные работы
  • Способы монтажа
  • На мастику
  • На клей
  • На саморезы
  • Для деревянного потолка
  • Заключение

Гипсокартон (ГКЛ) – популярный отделочно-строительный материал, который используют для выравнивания перегородок. На потолок листы чаще всего устанавливают на специальный профиль, скрадывающий полезные сантиметры. В обзоре разберем основные способы обшивки без каркаса.

Плюсы и минусы технологии

Металлическая или деревянная обрешетка облегчает монтаж строительно-отделочного материала на горизонтальной поверхности. Выравнивание потолков при помощи ГКЛ безболезненно проходит для пространств, стены которых выше 2,6 м. У малогабаритного жилья параметры часто не превышают 2,5 м. После установки гипсокартона на короб помещение становится неуютным и тесным.

Читайте также:
Декоративные прихожие - 100 фото идей как оформить декоративный дизайн прихожей

Бескаркасная технология – подходящий вариант для крохотных комнат. ГКЛ прикрепляют не к обрешетке, а сразу к потолку. Такая конструкция над головой забирает не более 2 см полезной площади. Высота опустится на толщину строительно-отделочного листа и крепежа (саморезов, раствора). После монтажа поверхность покрывают шпаклевкой, окрашивают или приклеивают обои.

Если установить гипсокартон на потолок без каркаса, то не нужно тратить время на сборку короба и правильную подгонку разрезанных деталей. Владельцу не придется покупать:

  • профиль;
  • ножницы по металлу;
  • расходные материалы.

Бескаркасная технология монтажа подходит для ровных потолков. Если на перегородке есть искривления высоты в 4 см и более, то гипсокартон невозможно установить без подготовки. Поверхность придется тщательно выравнивать, проверяя параметры по уровню или маякам.

Бескаркасный метод исключает создание потолков многоуровневых. Отсутствие свободных полостей под материалом не позволит провести звукоизоляцию или утеплить зону. В простой конструкции не получится спрятать разводку или перевесить светильники на новое место.

Гипсокартон без каркаса не стоит устанавливать в комнатах с проблемным микроклиматом. Даже водостойкие виды ГКЛ при приклеивании не выдержат влажных условий в ванной. Запрещено использовать метод обустройства для горизонтальных поверхностей в неотапливаемых помещениях.

Гипсокартон на потолке монтируют при помощи специального раствора или саморезов. Чтобы строительно-отделочные листы не отпали под собственным весом, надо правильно рассчитать нагрузку. Для распределения массы часто приходится отказываться от крупных кусков, разделяя материал на 3-4 детали или увеличивая количество крепежей.

Подготовительные работы

Перед тем, как приклеить гипсокартон к потолку, нужно тщательно подготовить пространство. Если фиксировать на клей строительно-отделочные листы на старую поверхность, то основание долго не простоит. Раствор быстро покрывается трещинами, которые разрушают состав. Со временем детали начнут отставать или упадут.

Поверхность очищают от старой отделки, отслоений и пыли. Щели, трещины и стыки между плитами тщательно шпаклюют, выравнивают. В деревянных конструкциях убирают гнилые доски, весь материал покрывают антисептиком. При наличии грибковых (плесневых) поражений пространство придется обработать антимикробной пропиткой.

Если бетонное покрытие слишком гладкое, то дополнительно делают насечки в местах соприкосновения. Легкая шершавость обеспечит плотное прилегание гипсокартона и перегородки. Грунтование – обязательная процедура, которая усиливает адгезию разнородных материалов. При работе с ГКЛ потолок дважды покрывают базовым раствором. Между каждым слоем выдерживают период сушки, иначе все отклеится.

При монтаже нужны как целые листы гипсокартона, так и мелкие части. Строительно-отделочное сырье размечают карандашом, нарезают кусками. Процедуру легче провести при помощи ножовки для металла с редкими зубцами. Материал надламывают, кромки выравнивают наждачкой или шлифовальной машинкой.

По стенам комнаты наносят разметку. Во время работы обязательно учитывают толщину листа и высоту потолка. Процесс удобнее начинать с нижнего угла на полу. Правильно проверяют водяным или горизонтальным уровнем. Чтобы контролировать отклонения в перегородке, рекомендуем натянуть шпагат. Благодаря веревке любые искривления сразу заметны.

Способы монтажа

При установке строительно-отделочных листов придерживаются требований технологии, на которой остановились. Существует 4 способа, позволяющие прикрепить гипсокартон на потолок без каркаса. Выбор метода часто зависит от характеристик основания, размеров помещения и квалификации исполнителя.

На мастику

Технология подразумевает приклеивание ГКЛ к перекрытию при помощи специального состава. Для монтажа не нужна обрешетка, поэтому процедура проходит намного быстрее, чем при каркасном методе. Единственное требование – тщательно подготовить рабочую поверхность.

Строительный раствор для ГКЛ состоит из клейстера, извести и алебастра. В продаже иногда встречаются вещества на основе медленно сохнувшей шпаклевки и ПВА. Самодельные варианты создают из:

  • разбухшего костного клея;
  • гипса;
  • чистой жидкости.

Сухие ингредиенты высыпают в емкость, добавляют холодную воду и тщательно размешивают, удаляя воздушные пузырьки. Готовая масса по консистенции должна напоминать штукатурку. Мастику наносят по периметру гипсокартона широкой полоской (10 см). В центре листа располагают крупные порции, оставляя между ними пространство в 30 см.

Строительно-отделочный материал прижимают к потолку. Чтобы фиксирующий раствор схватился, надо максимально плотно держать деталь. Для удерживания нужен помощник или опоры в форме буквы «Т».

Легким постукиванием рукояткой ножа или молотка выравнивают лист по уровню. После установки всех кусков и полимеризации мастики между стыками приклеивают армирующую ленту. Шпателем наносят шпаклевку, аккуратно фиксируют элемент и зачищают неровности.

На клей

Специфика установки на клей напоминает мастичный метод. Обработанный составом гипсокартон просто прижимают к потолку, не используя обрешеток. Технология подходит только для ровных (подготовленных) поверхностей.

Монтажный клей продают в виде сухой смеси, которую перед использованием смешивают с водой. В строительных магазинах предлагают уже готовый раствор, расфасованный в баллоны по 750 мл. Последний вариант выдавливают при помощи монтажного пистолета. Вещество рассчитано на установку 10 квадратов сырья.

Клей распределяют по поверхности гипсокартона. Лучше начинать с периметров, потом кругами нанести по всему листу. Если площадь материала большая, то фиксирующую массу вручную выравнивают шпателем с зубцами. Чтобы состав не выдавливался по швам, не стоит смазывать участки по самому краю.

Лист прижимают к потолку подготовленной поверхностью. Процедуру рекомендуем проводить с помощником. Ассистент держит гипсокартон, а исполнитель выравнивает строительно-отделочный материал. Легкими постукиваниями добиваются нужного положения. После высыхания швы армируют лентой.

Технология установки на клей не подходит для влажных комнат. Если в помещении постоянно мокро, то фиксирующий состав намокает, теряет качества и перестает удерживать лист. Материал начнет отходить от основания, оставляя некрасивые щели.

На саморезы

Механический способ крепления – надежный вариант, который идеально подойдет для влажных комнат с бетонным перекрытием. Материал фиксируют саморезами непосредственно к потолку. Чтобы контролировать напряжение ГКЛ, к обратной стороне листа присоединяют тонкий поролон.

Читайте также:
Металлический сайдинг под брус: комплектация, технические характеристики и подробный монтаж евросайдинга l брус

Гипсокартон предварительно прикладывают к перегородке. Размечают места для вкручивания саморезов на обеих поверхностях. По обозначенным точкам высверливают отверстия, вставляют деревянные крепежи (чопики) или дюбели.

Лист приподнимают, прикручивают по готовым входам. Для равномерной фиксации дополнительно корректируют положение уровнем. Если перекрытие с неровностями, то в свободные полости заливают монтажную пену. В гипсоскартоне просверливают технические отверстия, диаметром в 2 см, в которые вставляют носик баллона.

После полимеризации саморезы вкручивают до конца. К стыкам и по углам приклеивают армирующую ленту. Дыры от крепежей обязательно заделывают шпаклевкой, части выравнивают под основание.

Видео описание

Как крепить гипсокартон без профилей.

Для деревянного потолка

Древесина – подвижный материал. При монтаже без каркаса существует риск растрескивания натурального сырья. Во время установки важно подобрать саморезы подходящей длины с небольшим запасом. Болты аккуратно вкручивают, а не вдавливают в строительно-отделочный лист, стараясь не утапливать шляпки.

Потолок в доме из древесины часто бывает с выступающими перекладинами и верхней подшивкой из досок. К такой поверхности гипсокартон прикручивают саморезами к балкам и в промежутках между конструкциями. Строительно-отделочные листы плотно состыковывают.

Если деревянный потолок с черновыми досками, то монтаж проводят по глади покрытия. Специальные крепежи по древесине должны пробивать ГКЛ и доставать основание. Чтобы шурупы не продавливались в мягком листе, используют шайбы.

Процедура установки напоминает способ фиксации на саморезы для бетонного потолка. Сначала проводят разметку поверхности, определяя самую нижнюю точку конструкции. Первую деталь прикладывают к древесине, отмечают места для вкручивания. Для прочного монтажа нужны 8 отверстий, разбросанных по периметру.

В потолке и гипсокартоне просверливают дыры. В скважины вставляют дюбели. Для смягчения прилегания листа с обратной стороны приклеивают тонкий кусок поролона. Материал должен находиться в 10 см от отверстий.

Строительно-отделочное сырье прикрепляют к потолку. Саморезы вставляют в дыры, плотно прикручивают шуруповертом. Правильность горизонтального положения контролируют уровнем. В поверхности ГКЛ высверливают технические отверстия, в которые заливают монтажную пену. После высыхания полимерный материал обеспечит надежную фиксацию на древесине. После застывания дырки и шляпки крепежей шпаклюют.

Видео описание

ANT – Монтаж потолка из гипсокартона без металлокаркаса.

Заключение

Выравнивание потолка гипсокартоном без каркаса – быстрый, недорогой способ получить красивое основание под отделку без потери высоты. ГКЛ устанавливают на саморезы, клей или мастику. При работе с деревянной кровлей фиксацию шурупами сочетают с запениванием монтажной массой.

Как крепить гипсокартон с каркасом и без

Листы гипсокартона часто являются оптимальным решением для черновой внутренней отделки помещений. В этой статье будут подробно рассмотрены способы крепления ГКЛ к стенам и потолку, варианты обшивки на каркас и без него, типы профиля и современные монтажные приспособления.

  1. Каркасный способ крепления к стене
  2. Монтаж на профиль
  3. Монтаж на деревянный брус
  4. Монтаж ГКЛ на стены без обрешетки
  5. Установка на разные поверхности:
  6. К потолку на каркас
  7. Монтаж гипсокартона к потолку без каркаса
  8. Крепление на саморезы
  9. На мастику или клей
  10. Дюбель молли для гкл

Каркасный способ крепления к стене

Данная технология подразумевает установку на предварительно подготовленную конструкцию, собранную либо из деревянного бруса, либо из оцинкованного профиля.

Каркасный тип сборки имеет следующие сильные стороны:

  • Точная геометрия поверхностей и помещения в целом. При правильном подходе, стены будут идеально ровными, а углы примыканий перпендикулярными (если проектом не предусмотрен другой вариант).
  • Возможность реализовывать сложные дизайнерские решения.
  • Каркасный метод позволяет спрятать коммуникации без дополнительной подготовки стен.
  • Возможность укладки теплоизоляционного слоя.

Существенных недостатков 2: каркас отнимает свободное пространство помещения, в среднем 3-4 см на сторону; требует дополнительных расходов (профиль, крепеж) и времени на сборку.

Монтаж на профиль

Отечественный рынок предлагает следующие типы профиля:

  • Направляющий П-образный UD-27.
  • Каркасный CD-60.
  • Направляющий для стоек UW-40. Возможные варианты поперечного сечения – 50, 75, 100 мм.
  • Несущие стойки CW-50. Поперечное сечение 50, 75, 100 мм.

Последние два варианта применяют для формирования простенков с нуля, а первые два – для сборки каркаса на готовых стенах.

В ходе работ также применяются специальные крепежные элементы:

  • «Краб» соединяет между собой каркасный профиль под прямым углом.
  • Ленточные кронштейны с отверстиями.

Как выполняется установка обрешетки:

  • Разметка периметра комнаты. Лазерным уровнем (или обычным пузырьковым с правилом) проверяются все плоскости помещения. Определяются наиболее выступающие области поверхностей стен. Относительно этих областей под уровень, с соблюдением углов размечаются места крепления каркасного профиля на стены, на пол и потолок наносятся контрольные линии для установки направляющих. Расстояние между стеновыми планками – 60 см, шаг крепежа такой же. Следует учитывать стандартный размер листа (120х250 см) и размечать стену таким образом, чтобы профиль обязательно попадал в места стыков ГКЛ.
  • Установка направляющих. Согласно разметке на пол и потолок крепят направляющие (UD-27). Фиксация выполняется обычными саморезами (50-70 мм), если основание бетонное, используют дюбеля или другой подходящий крепеж.
  • Монтаж стоек. В направляющие вставляют каркасный профиль (CD-60) и связывают его со стеной ленточными перфорированными кронштейнами. Непосредственно к стене кронштейн фиксируется обычными саморезами, если нужно, через дюбель (в бетон). Между собой направляющий и каркасный профили соединяются специальными саморезами по металлу (блоха). Все работы выполняют, контролируя плоскость конструкции и уровень каждой стойки.
  • Установка перемычек. Перемычки нужны для придания каркасу дополнительной жесткости и обеспечения опоры для стыков листов гипсокартона. Делают перемычки из каркасного профиля (CD-60), для этого в местах примыкания к стоевым в нем срезают (болгаркой или ножницами по металлу) боковые грани. Фиксируют тем же крепежом, что и к стеновым кронштейнам.
  • Обшивка гипсокартоном. Стеновые листы (толщина 12,5 мм) укладывают, начиная от одного из углов, как правило, вертикально. Горизонтальный монтаж также возможен, главное, чтобы на стыках была жесткая опора на профиль. Крепеж выполняется саморезами по металлу таким образом, чтобы шляпка с легка утапливалась в лист (около1 мм). Если утопить больше, головка самореза провалиться и не будет выполнять своей функции. Для удобства в продаже есть специальные биты, ограничивающие глубину погружения. Подрезка листов по краям выполняется обычным ножом, можно обойным. Расстояние между саморезами не больше 40 см в любом перпендикулярном направлении.
Читайте также:
Порошковая покраска дисков своими руками. Оборудование, краска.

Сложные криволинейные конструкции формируются специальным профилем. Он есть в продаже, но не везде, да и стоят подобные системы немало. Поэтому для создания фигурной отделки гипсокартоном чаще используют обычный профиль (CD-60) и листы оцинкованного металла. Необходимую форму этим материалам придают, подрезая в нужных местах ножницами или болгаркой.

Монтаж на деревянный брус

Данный вариант менее предпочтителен, чем монтаж на оцинкованные профиля. Дело в том, что дерево больше подвержено деформациям из-за перепадов температуры и особенно влажности. Если эти деформации имеют выраженный характер, то возможно появление трещин на отделанной поверхности. Чтобы минимизировать вероятность растрескивания, желательно применять сухое дерево, поскольку именно при усыхании влажных брусков происходят критичные изменения геометрии каркаса.

Последовательность установки:

  • Разметка стен. Выполняется тем же способом, что и для профиля.
  • Сборка обрешетки. Монтаж осуществляется согласно разметке. Брус должен присутствовать по всему периметру стен (в углах с обеих сторон), а также с учетом размеров листов на их стыках. Расстояние между рейками, как и шаг крепежа, – 60 см. Фиксация к стенам выполняется саморезами, в бетон на соответствующий крепеж. Плоскость выравнивают либо прокладками, либо монтируют на перфорированные кронштейны для профиля ГКЛ. Прокладки использовать менее предпочтительно, особенно деревянные (ДВП и подобные материалы также не приветствуются). Дереву, даже сухому, свойственны деформации, из-за чего прокладки со временем выпадают и у каркаса появляется люфт.
  • Монтаж гипсокартона. Данный процесс ничем не отличается от аналогичного для оцинкованного профиля. Крепят на саморезы по дереву 30 мм. Можно использовать и более длинные, главное, чтобы не упирались в кирпичное основание.

Обратите внимание! Гипсокартон крепится лицевой стороной в помещение. Определить лицевую сторону довольно просто – обычно она светлее и на ней может быть нанесена разметка.

Монтаж ГКЛ на стены без обрешетки

Данное решение актуально, когда установка каркаса невозможна или не нужна. Чаще всего листы крепят на клей. Способов подобной отделки несколько и каждый из них имеет ряд особенностей.

Подготовительные мероприятия:

  1. Удаляем все фрагменты, которые плохо держатся на стене;
  2. Заделываем раствором трещины и выбоины;
  3. Наносим проникающую грунтовку;

Второй и третий пункты подразумевают определенное время на просушку: раствор полностью высыхает за 2-3 дня, грунтовка за 1-2 часа.

Установка на разные поверхности:

  • На ровную стену. Ровными считаются монолитные поверхности из железобетона или камня с минимальным отклонением от уровня (не более 1 см). На них нет существенных неровностей, как на пример, на кирпичной стене без затирки швов. Для оклейки используют специальные смеси, монтажную пену, и даже жидкие гвозди, если поверхность идеально гладкая. Монтажная пена также популярна

  • На кирпичную стену. Если кладка выполнялась с соблюдением уровня, монтаж ГКЛ практически не отличается от описанного выше. При наличии неровностей потребуется дополнительная подготовка стены. Один из вариантов предварительная поклейка полос из ГКЛ и использование их в качестве маяков. При монтаже листов клей наносится чуть выше уровня полос. В качестве связующего материала применяют специальные смеси на цементной или гипсовой основе.
  • На кривые поверхности. Как и в предыдущем способе, сначала нужно поставить маяки из фрагментов гипсокартона. Разница в том, что в местах существенных неровностей понадобится укладка двух и более полос.
  • Монтаж:

    • Клей наносят непосредственно на лист таким образом, чтобы обработанная площадь была не меньше 10% от общей. Смесь равномерно распределяют по всему периметру и двумя полосами посередине.
    • На пол по уровню выставляют подкладки толщиной около 10 мм. На них опирают лист с нанесенным клеем и аккуратно прижимают его к стене. На этом этапе проверяют правилом плоскость листа и его уровень. При необходимости положение корректируют.
    • Крепеж грибками или дюбелями возможен только после полной полимеризации клеевого шва.
    • Таким же способом монтируют все целые листы, после чего приступают к подрезке и установке крайних фрагментов.

    Для правильной стыковки срезов ГКЛ с их краев снимается небольшая фаска для лучшей адгезии шпатлевки.

    Видеопроцесс:

    К потолку на каркас

    В отличие от стенового, потолочный гипсокартон тоньше, его толщина 8,5 см. Это обусловлено сравнительно меньшими ударными нагрузками и необходимостью облегчения конструкции. Стеновые листы применять можно, но только, если нет другого варианта, поскольку в таком случае придется усиливать обрешетку.

    • Разметка. Лазерным или водным уровнем на стенах отмечается периметр потолка. За основу берется либо самая нижняя его точка, либо определенная проектом величина. Также на этом этапе лучше отметить местоположение каркасного профиля и крепления кронштейнов. Направляющие устанавливают на двух противоположных стенах. Каркасный профиль должен находится по краям каждого листа и две планки посередине (при монтаже вдоль). Перемычки размечаются перпендикулярно, каждые 50 см, с учетом размера листов (чтобы попадали на стык).
    • Установка направляющих. По разметке крепят направляющие (UD-27). Фиксация к стенам выполняется саморезами на дюбель.
    • Установка каркасного профиля. В направляющие вставляется профиль CD-60, крепится к ним мелкими саморезами по металлу. К потолку дополнительно фиксируется на ленточные кронштейны с шагом 30 см.
    • Перемычки. Заготавливаются из CD-60 (на стыках запиливаются болгаркой или ножницами), крепятся к основному профилю мелкими саморезами по металлу (блоха).
    Читайте также:
    Сетка для стяжки пола – как выбрать и для чего нужна армирующая сетка

    Если планируется вешать люстру для нее необходимо заранее подготовить место. Можно поставить закладную из деревянного бруска, но лучше все делать из металла, тем более что для подобных ситуаций в продаже есть готовые решения.

    Монтаж гипсокартона к потолку без каркаса

    Такой вариант отделки применяют если плоскость потолка ровная, он будет одноуровневым, работу нужно сделать быстро и с минимальными затратами, нет необходимости прятать проводку, ставить точечные врезные светильники.

    Подготовительные мероприятия:

    • Очистка основания. Удаляется все, что плохо держится, желательно убрать старое покрытие до бетонного основания.
    • Заделка трещин и выбоин с последующим нанесением грунтовки.
    • Разметка под уровень (лазерный или водный) с учетом толщины ГКЛ и клеевого слоя.

    Крепление на саморезы

    Монтаж гипсокартона на бетонное основание выполняется следующим образом:

    • Прикладываем лист к потолку и размечаем места под саморезы (например, шуруповертом с тонким сверлом);
    • По следам, оставшимся от сверла, делаем перфоратором отверстия и ставим дюбеля (оптимально подойдут дюбеля 6х40 мм);
    • Повторно поднимаем лист и крепим его саморезами (40-50 мм). Крепеж закручиваем постепенно, так, чтобы осталась возможность регулировки.
    • Если в некоторых местах есть пустоты, их можно заполнить монтажной пеной, предварительно просверлив технологическое отверстие.
    • После полимеризации пены закручиваем саморезы с погружением 1 мм.

    Такой вариант установки подойдет для выравнивания потолков с любыми искривлениями, главное, правильно подобрать длину саморезов и заполнить пустоты пеной.

    На мастику или клей

    Последовательность действий:

    • Наносим мастику сплошной полосой по периметру листа, а посередине точечно, на расстоянии 30-40 см.
    • На основание также можно нанести смесь, желательно, чтобы обработанные места не совпадали.
    • Прикладываем лист к потолку и выравниваем простукивая. Для контроля плоскости используем правило, уровень и ориентируемся по разметке.

    До окончательной полимеризации мастики желательно подпереть лист снизу.

    Дюбель молли для гкл

    Данный вид крепежа предназначен для фиксации на поверхности, отделанной гипсокартоном, каких-либо относительно тяжелых предметов. Помимо ГКЛ его можно использовать в пустотелом шлакоблоке, кирпиче, бетонных плитах, а также на некоторых листовых материалах. С их помощью крепят массивные картины, светильники, зеркала и даже кухонные шкафы.

    Конструктивно молли напоминает дюбель-бабочку, но это только на первый взгляд. Бабочка раскрывается в следствие закручивания самореза, а для раскрытия молли необходим специальный инструмент.

    Фиксация выполняется следующим образом:

    • В гипсокартоне сверлится отверстие, соответствующее диаметру наружной обоймы дюбеля.
    • Молли вставляется в отверстие до упора зубчиков в плоскость, снаружи остаются головка болта и шайба.
    • Между болтом и шайбой заводится паз пистолета, после чего нажатием ручки болт вытягивается до полного раскрытия бабочки с внутренней стороны ГКЛ (то, что молли полностью раскрылся, будет заметно по усилию).

    На этом этапе болт можно либо закрутить до нужного уровня и навесить на него необходимый предмет, либо болт выкручивают и используют для фиксации в последствии.

    Как крепить гипсокартон к потолку: одному прикрутить, правильный крепеж, видео и способы, как положить

    Главная страница » Публикации » Как крепить гипсокартон к потолку: одному прикрутить, правильный крепеж, видео и способы, как положить

    Гипсокартон – это прекрасный экологичный материал, который поможет сделать потолок красивым и ровным Гипсокартон используется в ремонтных работах самых разных объемов и целей, и это тот случай, когда убиваются сразу два зайца. То есть – практичность и бюджетность конструкции, все это обеспечивает гипсокартон. Но, может быть, вы не знаете, как с ним работать, и какие способы монтажа гипсокартона к потолку бывают.

    Содержание:
    • Почему этот материал: крепление гипсокартон к потолку
    • Как прикрепить гипсокартон к деревянному потолку
    • Какой используется крепеж для гипсокартона к потолку
    • Схема: как одному прикрутить гипсокартон к потолку своими руками
    • Как закрепить гипсокартон на потолке (видео)

    Почему этот материал: крепление гипсокартон к потолку

    В состав гипсокартонной плиты входит гипсовый наполнитель, в котором есть различные связующие добавки, и слои картона облицовочного предназначения. Вес одного листа составит от 12 до 35 кг, он зависит от толщины материала. Есть шестимиллиметровый гипсокартон, девятимиллиметровый, и гипсокартон толщиной в двенадцать с половиной мм.

    Гипсокартонные листы являются достаточно популярными, поскольку они характеризуются практичностью, надежностью и бюджетностью

    Почему гипсокартонный лист так популярен в ремонте:

    • Если его закрепить на потолочной поверхности, она станет идеально ровной;
    • Под гипсокартоном можно скрывать коммуникационные системы – не во всех случаях такая укладка возможна, а вот гипсокартон отлично с этим справляется;
    • Он обеспечивает звукоизоляцию и теплоизоляцию;
    • Его можно крепить на потолок в разных помещениях, есть классический гипсокартон, влагостойкий, огнестойкий, универсальный;
    • Класть его несложно, сборка каркаса тоже вполне посильное мероприятие и для непрофессионалов.

    Наконец, именно гипсокартон позволит вам воплотить в жизнь сложные дизайн-проект. Его можно резать, он правильно примет заданную форму. То есть с ним вы действительно можете собрать потолок своей мечты.

    Как прикрепить гипсокартон к деревянному потолку

    Гипсокартон к деревянной поверхности можно крепить тремя способами: на клеевой состав, на деревянные реечки, на металлокаркас. Клеевой способ возможен далеко не во всех вариантах – оклеиваемая поверхность должна быть идеально ровной. Как сцепляющая масса используется гипсовая мастика (в ней соединены костный клей и крошка гипсового камня). Смесь наносят, начиная от краев листа, небольшими лепешечками в 30 см друг от друга, и постепенно двигаясь к центру. Ну а после плита прижимается на готовую поверхность.

    Читайте также:
    Как циклевать паркет своими руками: технология и выбор инструментов, фото примеры как правильно шлифовать паркет, а также видео инструкция циклевки пола

    Для того чтобы надежно и качественно прикрепить гипсокартон к потолку, можно использовать деревянный каркас

    Второй способ – реечный деревянный каркас. Его применяют при возведении одноуровневых поверхностей. При устройстве его потребуется хорошо высушенный брус, иначе поддерживающие элементы очень скоро покроются плесенью.

    По всей плоскости потолка размещается основной брус, интервал – 80 см. Затем относительно его под углом в 90 градусов крепятся на расстоянии в полметра друг от друга несущие перегородки. Они после и станут удерживающей базой для гипсокартона.

    Когда монтаж каркаса завершен, можно непосредственно крепить плиты. Вкручиваются саморезы по периметру листа с шагом в 15 см, и именно в шахматном порядке. При этом головка стержня должна немного утопать в материале. Затем эти места будут шпаклеваться, и вся поверхность будет ровной.

    Какой используется крепеж для гипсокартона к потолку

    Третий способ крепления – металлический каркас. Его используют не только для фиксации ГКЛ на деревянный потолок, но и на стандартный бетонный потолок. Технология фактически такая, как и в случае с деревянным каркасом, но есть свои нюансы.

    Достаточно популярным на сегодняшний день является металлический каркас, который можно с легкостью монтировать как на бетонный потолок, так и на деревянную поверхность

    Направляющие профили нужно крепить с интервалом в 40 см, и делается это так, чтобы одна стандартная плита в 120 см длиной крепилась на четырех металлических рейках. Когда обустроены направляющие основания, нужно фиксировать подвесы. Эти приспособления крепят к потолку дюбель-гвоздями на дистанции 40 см один от другого. После этого фиксируется несущий профиль, его концы должны находиться строго на направляющей реечке под углом в 90 градусов, ну а тело его – в подвесах.

    Все элементы каркас крепятся друг с другом специальными саморезами по металлу. Когда выполняются монтажные работы, всегда проверяется горизонтальность профилей уровнем, ну а места возможной нагрузки усиливаются перемычками или же анкерными крепежами.

    Схема: как одному прикрутить гипсокартон к потолку своими руками

    Стандартно положить гипсокартон на потолок приходится двумя парами рук. Работать вдвоем и удобно, и быстро, и нет такой нагрузки, который человек испытывает в одиночку. Но случается, что все приходится делать самому. В таком случае вам нужны специальные приспособления – обычно это платформа и подпорки.

    Если тщательно ознакомиться с инструкцией по монтажу гипсокартонных листов к потолку, тогда можно произвести установку навесного потолка самостоятельно

    Такая ситуация предполагает сооружение небольшой конструкции из шарниров, пары досок, опор. А в раскрытом виде выдвижная платформа в высоту на сантиметров шесть ниже уровня потолка. В этот промежуток вместе с конструкцией входит также ширина листа гипсокартона.

    Поднимается плита в несколько этапов: на высоту руки сначала выставляйте первую подпорку, потом – основную. Затем забирайтесь на подготовленные заранее леса, и начинайте к каркасу крепить гипсокартонные листы.

    Как закрепить гипсокартон на потолке (видео)

    Стоит отметить, что такая работа хоть и тяжелая, но не упрощайте ее вариантом клеевого способа крепления. В случае, если на базовом потолке есть неровности, то они и под гипсокартоном будут заметны. Потому каркасный способ крепления самый надежный, и металлический каркас подходит для этого в большей степени.


    Существует огромное количество отделочных материалов, но практически любой ремонт не обходится без использования гипсокартонных листов. Гипсокартон –.


    В данной статье будет рассмотрен ремонт потолка своими руками в ванной комнате. Будут рассмотрены два способа, которые не требуют особых затрат и навыков.


    Несколько веков назад потолочные плинтусы являлись украшением аристократов. Они востребованы и по сей день. Главная задача галтелей — маскировка стыков.

    Как крепить гипсокартон к потолку

    • 1 Определяющие особенности гипрока
    • 2 Подготовка
    • 3 Способы крепления к деревянному потолку
    • 3.1 Клеевой способ монтажа
    • 3.2 Деревянный каркас
    • 3.3 Металлический каркас
    • 4 Как сделать потолок из гипсокартона одному
    • 5 Видео
    • 6 Схемы

    На сегодняшний день использование гипсокартонных листов при осуществлении ремонта в коттедже, загородном доме или квартире является самым верным и экономичным решением. Посредством названного строительного материала можно без особого труда убрать все дефекты неровной поверхности, получив ровное основание для последующей отделки. Для того чтобы разобраться в том, как правильно крепить гипсокартон к потолку, понадобится выявить особенности данного сырья и освоить варианты монтажа.

    Определяющие особенности гипрока

    Гипсокартонная плита включает в свой состав гипсовый наполнитель с различными связующими добавками и облицовочные слои картона. Вес одного листа колеблется в диапазоне от 12 до 35 кг в зависимости от его толщины: 6 мм, 9 мм и 12,5 мм.

    Широкое использование представленного материала обусловлено рядом важных преимуществ:

    • поверхность потолка получится идеально ровной;
    • предоставление возможностей размещения и последующего скрытия коммуникационных систем;
    • обеспечение тепло- и звукоизоляции;
    • использование в разных типах помещений за счет многообразия типов: классический, огнестойкий, влагостойкий и универсальный;
    • простота монтажа;
    • реализация сложных дизайнерских проектов по созданию многоуровневых потолков и уникальных систем освещения.

    Подготовка

    Подготовительные работы являются важным этапом любого строительного мероприятия и определяют весь ход дальнейшего монтажа. Они включают в себя:

    1. Подбор необходимого инструмента и крепежных элементов – строительный уровень, рулетка, дрель с перфоратором и крестообразной битой, электролобзик или ножовка с небольшой шириной полотна, дюбель-гвозди и саморезы.
    2. Проведение разметки потолка. С учетом того, что в большинстве случаев потолочная поверхность имеет некоторую неровность, первым мероприятием является определение ее нижней границы. Для этой цели посредством рулетки от каждого угла вымеряется расстояние до половой доски. Определив низшую точку, стоит закрепить направляющий брус или профиль по периметру намеченного пространства.

    Правильная разметка положений направляющих элементов – залог успеха последующего монтажа. Стоит помнить, что описанная выше процедура предусматривает наличие выровненного пола!

    Способы крепления к деревянному потолку

    Потолок в деревянном доме легко можно обшить посредством гипсокартонных плит. Такая отделка не только имеет эстетичный вид, но и обеспечивает естественный микроклимат в помещении.

    Читайте также:
    Полимерная обрешетка - новое слово в монтаже сайдинга и фасадных панелей - Дом и стройка - Статьи

    В настоящее время используются следующие виды крепежа гипсокартона к деревянной потолочной поверхности:

    • посредством клеевых составов;
    • на деревянные профильные рейки;
    • на металлический профильный каркас.

    Клеевой способ монтажа

    Монтаж гипсокартонных плит без профиля предусматривает использование специальных клеевых составов и наличие идеально ровной оклеиваемой поверхности. В большинстве случаев в качестве сцепляющей массы используется гипсовая мастика, которая включает в себе костный клей и крошку гипсового камня. Нанесение смеси стоит начинать от краев листа небольшими лепешками с интервалом 30 см друг от друга, постепенно сдвигаясь к центру. После чего плита прижимается на подготовленную поверхность. Для увеличения сцепляющих свойств нелишним будет потолок заблаговременно загрунтовать.

    Поскольку гипсокартонные листы имеют значительный вес, то в варианте отделки деревянного потолка для снижения создаваемого давления можно разделить плиту на две равные части, что в значительной степени упростит процедуру монтажа и материал быстрее прихватится.

    Деревянный каркас

    Представленная конструкция позволяет «спрятать» все дефекты потолка, сильно сэкономив его высоту. Реечный каркас целесообразно применять при возведении одноуровневых поверхностей. Главным преимуществом этого способа является его небольшая стоимость. Однако при его обустройстве требуется хорошо высушенный брус, в противном случае поддерживающие элементы в скором времени покроются плесенью и деформируются.

    По всей плоскости потолка размещаем основной брус с шагом в 80 см. После относительно него под углом 90° крепим на расстоянии 50 см друг от друга несущие перегородки, которые впоследствии станут удерживающим основанием для гипсокартона.

    Закончив с монтажом каркаса, приступаем к креплению плит. По периметру листа вкручивают саморезы с интервалом 15 см в шахматном порядке так, чтобы головка стержня слегка утопала в материале. Впоследствии эти места шпаклюются, а вся поверхность приобретает ровный внешний вид.

    При креплении гипсокартона следует оставлять расстояние между стыками порядка 5–7 мм. Впоследствии эти промежутки легко заделываются шпатлевкой, обеспечивая лучшее сцепление всей плоскости.

    Металлический каркас

    Методика сборки конструкции примерно такая же, как и при обустройстве деревянного каркаса, однако, есть ряд нюансов. Направляющие профили крепятся с шагом в 40 см, таким образом, чтобы одна классическая плита с длиной в 120 см фиксировалась на четырех таких металлических рейках.

    Закончив с обустройством направляющих оснований, приступают к фиксации подвесных приспособлений. Прикрепляют их к потолку при помощи дюбель-гвоздей на расстоянии 40 см друг от друга. Далее крепится несущий профиль, таким образом, чтобы его концы находились строго на направляющей рейке под углом в 90°, а тело – в подвесах. Крепление всех элементов каркаса друг с другом осуществляется специальными саморезами по металлу.

    В ходе выполнения всех монтажных работ горизонтальность профилей обязательно должна проверяться уровнем, а места предполагаемой нагрузки усиливаться перемычками или анкерными крепежами.

    Как сделать потолок из гипсокартона одному

    Процедура монтажа гипсокартонных листов предусматривает использование двух пар рук, однако, чтобы обшить потолок в одиночку потребуется воспользоваться дополнительными удерживающими приспособлениями. Одними из таких самодельных устройств являются платформа и подпорки.

    Этот вариант предусматривает изготовление небольшой конструкции из пары досок, шарниров и опор. В раскрытом виде высота выдвижной платформы должна быть на 5–6 см ниже уровня потолка.

    При изготовлении не забудьте учесть, что в этот промежуток входит наряду с конструкцией еще и ширина гипсокартонного листа.

    Процесс подъема плиты осуществляется в несколько этапов. Сначала на высоту руки выставляется первая подборка, затем – основная. После этого забираемся на подготовленные леса и спокойно крепим гипсокартон к каркасу.

    В заключение хотелось бы отметить, что крепление гипсокартонных листов к оборудованному каркасу является наиболее надежным вариантом отделки, нежели использование клеевых составов, особенно в деревянном доме. За счет того, что постройки, выполненные из древесины, «живут своей жизнью» и постоянно находятся в движении, то никому не известно, как может повести себя спустя некоторое время полученное клеевое основание.

    Видео

    В предоставленных видеоматериалах, можно узнать тонкости изготовления гипсокартонного потолка, а также как крепить гипсокартон в одиночку:

    Схемы

    На схемах можно увидеть некоторые особенности крепления гипсокартона и каркаса к потолку:

    Схема крепления ГКЛ к потолку с пристенным профилем

    Крепление профилей

    Соединение профилей

    Чертеж крепления ГКЛ к потолку

    Схема монтажа

    Проведение разметки ГКЛ

    Крепление на подвесах

    Каркас с периметральным профилем

    Крепление на деревянный каркас

    Схема крепления ГКЛ с плавным переходом

    Установка на двухуровневый каркас

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: