Пробковая подложка под ламинат — укладка пробковой подложки под ламинат

Подложка из пробки под ламинат

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Перед монтажом ламелей перед специалистами всегда встает вопрос о выборе подкладки под них.

Внимание: необходимость демпферного слоя под ламинатный пол показана в материале «Подложка под ламинат».

По долговечности эксплуатации выбор небольшой: хвойная или пробковая подложка под ламинат. Если хвойная подкладка редкий гость на строительном рынке России, то пробковую можно встретить в любом магазине стройматериалов.

О материале

Техническая пробка производится из коры пробкового дуба, который растет в основном в европейской части Средиземноморья. Особенно много его в Португалии. Поэтому она и является мировым лидером по производству пробковых материалов.

В первый раз кора снимается с дерева, достигшего 25-летнего возраста. Благодаря активной регенерации, дуб восстанавливает кору и не погибает. Через 9 лет кора снимается повторно. При этом с каждым разом ее качество улучшается. За время жизни дерева кору можно снять около 30 раз.

После снятия кора сушится естественным путем. Затем ее измельчают. Полученные гранулы прессуют и обрабатывают паром, в результате чего выделяется связующее вещество — суберин. Этот натуральный клей намертво связывает гранулы между собой.

Все возрастающие требования к демпферному слою, каким является пробковая подложка, заставила производителей искать различные сочетания технической пробки с другими материалами. В результате на строительном рынке можно встретить:

1. Классическую пробковую подложку, где исключаются любые синтетические добавки.

2. Битумно–пробковый тип. Его особенность заключается в двух слоях различных компонентов, нанесенных на крафт-бумагу — сверху битум, снизу крошка пробки. Объединение в одно целое битума и пробки превращает подложку в отличный гидроизоляционный материал.

Важно: из-за наличия в составе битума, производители не рекомендуют данный тип подкладки использовать в жилых помещениях.

3. Резиново–пробковый материал, представляющий собой эластичную смесь крошки пробки и синтетического каучука. Обладая хорошими гидроизоляционными свойствами, он незаменим в помещениях с повышенной влажностью. В отличие от двух предыдущих видов подложки, хорошо поглощает структурные шумы.

Технические характеристики

Пробочный материал для подложек имеет следующие технические характеристики:

  • удельный вес (плотность) — 180-260 кг/м 3 ;
  • прочность на растягивание (сопротивление разрыву) — более 2 кг/см 2 ;
  • деформация под давлением в 7 кг/см 2 не более 10%;
  • огнеупорность — класс В2;
  • звукопоглощение — при частоте 2,1 кГц коэффициент поглощения равен 0,85. У других видов подложек он не превышает 0,7. Справедливости ради отметим, что низкочастотный и структурный (полученный в результате работы электроинструментом в доме) шум и снижаются в меньшей степени;
  • коэффициент теплопроводности — 0,037-0,043 Вт/(м*К).

Ценовой диапазон на рынке и основные производители

Пробковая подложка выпускается во многих странах Европы. Их продукция широко представлена на строительном рынке РФ. Есть производственные мощности (совместные предприятия) по ее выпуску и в России.

Внимание: цены приведены по Санкт-Петербургу по состоянию на начало 2020 года.

Наиболее часто встречается в продаже пробка из Португалии — здесь работает несколько предприятий по ее выпуску, представленные брендами: Vintage, Amorim Group, Egen, Wicanders и Sedacor.

Фирма Vintage выпускает рулонную подложку толщиной:

  • 2 мм по цене 150-168 руб./м 2 , размером 10 000 х 1 000 мм;
  • 3 мм по цене 180-374 руб./м 2 , размером 9 000 х 1 000 мм и 10 000 х 1 000 мм;
  • 4 мм по цене 260-294 руб./м 2 , размером 10 000 х 1 000 мм.

Для справки: получить конкретный ответ у продавцов по большому разбросу цен на пробковую подложку Vintage 3 мм не удалось. В основной массе она продается по цене 318-374 руб./м 2 . Возможно, цена зависит от плотности материала, но ни сам показатель плотности, ни вес рулона, для самостоятельного определения ее величины, на упаковке не указан.

Под брендом Amorim Group выпускаются рулонные подложки Premium Cork, Cork4u и Floorwood Portugal Cork:

  • Premium Cork на рынке строительных материалов представлен подложкой толщиной 2 мм по цене 89-173 руб./м 2 и 3 мм по цене 189-243 руб./м 2 ;
  • Cork4u толщиной 2 мм стоит 99-115 руб./м 2 , толщиной 3 мм — 180-230 руб./м 2 , толщиной 4 мм — 248-290 руб./м 2 ;
  • Floorwood Portugal Cork можно купить по цене 145-175 руб./м 2 толщиной 2 мм и по цене 213-320 руб./м 2 толщиной 3 мм.

Все виды подложек выпускаются в виде рулонов длиной 10 м и шириной 1 м.

Кроме этого на рынке присутствуют фирмы Parkolag и Tarkett Германия, Decora Польша, Ibercork Испания и многие другие. Цены колеблются от 49 руб./м 2 до 576 руб./м 2 . Их величина определяется в первую очередь толщиной материала.

Вторым по значимости показателем является плотность подложки (чем плотнее, тем выше цена). Кроме этого, значительное влияние на ее стоимость оказывает вид технологического процесса, цена на сырье, транспортные расходы. Поэтому можно наблюдать значительные колебания в цене на один и тот же тип технической пробки.

Преимущества

Золотое правило функционирования любой экономики: «высокая цена товара должна подтверждаться соответствующими качественными характеристиками». В полной мере этому правилу соответствует и подложка из пробки под ламинат. У нее множество преимуществ перед другими видами подкладки под пол из ламината.

Пробковая подложка под ламинат — плюсы и минусы. К достоинствам можно отнести:

  • Долговечность. Натуральный материал, из которого изготовлена эта подложка, до 30 лет сохраняет упругость, прочность и устойчивость к деформациям. Ни динамические нагрузки (удары), ни статические (постоянное давление мебели) не оставляют на ней вмятин;
  • Прекрасная защита от проникающего шума, особенно высоких тонов. От структурного шума техническая пробка защитить помещение не способна;
  • Высокие теплоизоляционные свойства. Малый удельный вес при высокой плотности превращает пробку в отличный утеплитель;
  • Экологическая чистота. Произведенная из натурального сырья (дуба) искусственным путем подложка не выделяет в воздух никаких испарений, что превращает ее в гипоаллергенный, совершенно безопасный для человека материал;
  • Высокий уровень пожаробезопасности. Произведенная из дерева, такая подложка, тем не менее, плохо горит, что обеспечивает помещению, где она уложена, повышенную сопротивляемость огню;
  • Малый вес, что позволяет снизить нагрузку на перекрытия и легко транспортировать и поднимать материал в квартиру (дом);
  • Не накапливает статического электричества;
  • Не подвержена процессу гниения, хорошо сопротивляется грибкам, микроорганизмам и насекомым, не служит основанием для образования плесени;
  • Сохраняет свои свойства при минусовых температурах;
  • Высокий уровень упругости на протяжении длительного периода. Это обеспечивает гашение вибрации, возникающей при ходьбе, хорошую звукоизоляцию шагов и защиту замков ламината при падении тяжелых предметов на пол;
  • Простота укладки. Работы может выполнить своими руками даже новичок в строительном деле.
Читайте также:
Самостоятельная сборка дома из профилированного бруса: технология, инструкция

Недостатки

Кроме высокой цены, у пробковой подложки есть и другие недостатки:

  • Не может использоваться во влажных помещениях (ванная, кухня);
  • Требует обязательной гидроизоляции (не относится к резиново–пробковому типу). Этот недостаток относительный, так как производители ламината в обязательном порядке требуют проведения гидроизоляционных работ перед укладкой ламелей;
  • Часто деформируется и крошится под большим весом мебели, при, внимание, очень маленькой точке опоры, что приводит к разрушению замковых соединений ламината;
  • Не спасает от структурных шумов (работы дрели, лифта и т.д.);
  • Из-за низкой теплопроводности не может использоваться в системах «теплый пол».

Особенности укладки

Укладка пробковой подложки производится на подготовленное основание — стяжку пола.

Внимание: подробная инструкция, как подготовить деревянный пол и бетонное перекрытие под монтаж ламината (следовательно, и под укладку подложки из пробки также) приведена в работах: «Подготовка основания под стяжку пола», «Маяки для стяжки пола», «Керамзитобетонная стяжка своими руками», «Технология мокрой стяжки пола с керамзитом» и других.

Как стелить пробковую подложку, знает и начинающий строитель. Однако здесь есть несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать:

  • Перед началом работ рулоны необходимо раскатать и произвести раскрой по размеру помещения. Готовые листы следует оставить на сутки в развернутом положении, чтобы они выровнялись и не создавали волну и вздутия при укладке ламината.
  • По всему периметру помещения расстояние между подложкой и стеной должно составлять 1 см. При раскрое последнего листа это требование следует также соблюдать. Чтобы не происходило смещения, листов между стеной и подложкой необходимо положить рейку толщиной 8-10 мм.

Внимание: некоторые мастера рекомендуют фиксировать подложку около стены скотчем. Практика показывает, что этот метод не всегда позволяет сохранить первоначальное положение пробки.

  • Листы подложки укладываются плотно друг к другу, а стыки склеиваются строительным скотчем шириной 5 см.
  • При укладке листового материала, второй ряд следует начинать с обрезанного на половину листа для смещения поперечных соединительных швов. Третий ряд начинать следует опять с целого листа.
  • Битумно–пробковая подложка под ламинат по технологии всегда укладывается слоем пробки вниз.
  • В помещениях с повышенной влажностью укладываются специальные резиново– и битумно–пробковые подложки.
  • По такой подложке нельзя ходить, так как она легко повреждается. Поэтому правильно класть ее следует по схеме: лист пробковой подкладки, на него несколько рядов ламината. После этого укладывается следующий лист, шов скрепляется скотчем и продолжаются работы по монтажу ламината.
  • После укладки второго листа демпферного слоя работы проще вести не со стяжки, а с уже уложенного ламината.

Какую толщину лучше использовать

Пробковая подложка под ламинат — какую толщину выбрать? Кажущийся на первый взгляд простым, этот вопрос определяет долговечность полового покрытия. Ошибка в выборе толщины демпферного слоя неизбежно приведет к разрушению замковых соединений ламелей. Подбирать подложку необходимо по следующим критериям:

  • Подкладка под ламели толщиной 2 мм применяется в помещения с идеально ровной поверхностью, где нет перепадов высоты. Для нивелирования даже минимальной кривизны в 1 мм этот материал не подойдет;
  • Демпферный слой в 3 мм применяется для ламелей средней толщины, нивелирования перепадов высоты стяжки в 2 мм, тепло– и звукоизоляции;
  • Подложка толщиной 4 мм укладывается под более толстые и дорогие панели ламината. Она также позволяет устранять влияние на пол перепадов высот в 3 мм;
  • Подложка толщиной более 4 мм практически не используется ни в многоквартирных домах, ни в индивидуальном строительстве.

Внимание: точка зрения, что более толстая подложка лучше, в корне ошибочна. Техническая пробка в 5 мм и более быстро деформируется и разрушается под статическими нагрузками от тяжелой мебели (сжатие подкладки происходит на 1,5-2,0 мм, в отличие от более тонкого материала, где этот показатель не превышает 1,0 мм). Такой прогиб быстро ломает замки ламелей. Кроме этого, толстая подложка плохо гасит вибрацию. При ходьбе пол резонирует, его колебания достигают 2 мм, что крайне негативно сказывается на его долговечности.

Заключение

Использование пробковой подложки под ламинат позволяет максимально долго сохранять целыми замковые соединения ламелей, хорошо гасить различные внешние шумы, предотвращать потери тепла через пол.

Серьезных эксплуатационных недостатков у пробки не обнаружено. Однако массовому применению мешает цена — она довольно высокая. Но это тот случай, когда цена полностью соответствует качеству продукта.

На что крепить пробковую подкладку к полу: советы профессионалов

Укладка большинства наиболее популярных напольных материалов – линолеума, ламината, паркетной доски и паркета, требуют тщательной подготовки основания и укладки подложки. Материал защищает покрытие от воздействия влаги, особенно если оно укладывается на первом этаже, а также обладает шумо- и теплоизоляционными свойствами. Подложки выполняются из разных материалов, наиболее дорогостоящим является пробка. О преимуществах и свойствах, а также о том, на что крепить пробковую подкладку к полу – сегодняшний материал.

Читайте также:
Как сделать потолок в бане своими руками - пошаговое руководство по сооружению, высота и другие требования, фото и видео

Назначение материала

Для изготовления пробковой подложки используется раскрошенная и спрессованная кора пробкового дерева, поэтому материал является экологически чистым, натуральным и безопасным.

Выпускается подложка в виде рулонного или листового материала толщиной 2 – 4 мм. Материал отличается долговечностью, влагостойкостью, стойкостью к плесени и грибку. Как любой материал на основе древесины, пробка обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, она проста в монтаже резке.

Назначение подложки заключается в следующем:

  1. Позволяет выровнять поверхность основания и исключить деформацию ламината или паркетной доски.
  2. Исключает смещение паркетных плашек.
  3. Защищает декоративный материал от влаги.
  4. Выступает в качестве шумо- и теплоизоляционного материала.

Толщина подложки выбирается в зависимости от материала основания и его качества. Если пол неровный, то используют подложку толщиной до 20 мм. Для ровного пола из бетона выбирают материал не толще 2 мм.

Плюсы и минусы пробковой подложки

Как любой материал, пробка имеет ряд преимуществ и недостатков, оценив которые, можно принять решение о целесообразности применения именно этого типа подкладки.

К преимуществам пробки относят следующее:

  1. Натуральность, экологическую чистоту и безопасность.
  2. Изоляционные свойства.
  3. Стойкость к истиранию.
  4. Влагостойкость.
  5. Долговечность.
  6. Возможность сохранять форму.
  7. Небольшой вес.
  8. Простой монтаж и резку.
  9. Амортизационные свойства.
  10. Удобную транспортировку.

К недостаткам материала относят следующее:

  1. При длительном точечном давлении, например, от ножки тяжелой мебели, на поверхности образуется вмятина.
  2. Небольшая теплопроводность сделала этот материал непригодным для применения в системе «теплый пол».

Таблица 1. Технические характеристики материала

Видео – Свойства пробковой подложки

Разновидности материала

Помимо стандартной технической пробки выделяют специфические по составу материалы: битумно-пробковую и резино-пробковую подложку.

Таблица 2. Разновидности материала

Обратите внимание! Подложка бывает мелко- и крупнозернистой, однако этот параметр имеет значение только в том случае, если она применяется в качестве чистового материала для отделки стен.

Цена на материал

На стоимость подложки из пробки влияет ее толщина – чем она больше, тем выше цена. Среднее значение находится в пределах от 70 до 750 рублей за м² на рулонный материал и от 400 до 1000 за м² листовой разновидности. При выборе пробки в качестве подкладки под ламинат и другое декоративное покрытие, не стоит экономить, так как эксплуатация некачественной подкладка в скором времени приведет к повреждению напольного покрытия.

В некоторых случаях стоит задуматься о целесообразности приобретения дорогостоящего материала. Строительный рынок предлагает большой ассортимент более дешевых подкладок с отличными эксплуатационными свойствами. Покупать дорогую пробку при укладке дешевого ламината – не выгодно.

Таблица 3. Средняя стоимость за материал

Укладка пробковой подложки: что учесть

Выбирая подложку, следует обратить внимание на толщину ламината. Если она меньше 8 мм, то подойдет подкладка в 2 мм, если больше, то и толщина пробки должна быть 3 мм.

Обратите внимание! Скрыть неровность пола, не превышающую 2 мм, поможет материал толщиной 3 – 4 мм.

Укладка пробковой подложки производится на ровное основание, поэтому при наличии существенных дефектов и перепадов выполняют подготовительные мероприятия, по выравниванию пола. Комплексная подготовка бетонного основания включает следующие мероприятия:

  1. Удаление мусора.
  2. Расшивку и заделку цементным раствором повреждений и трещин.
  3. Выравнивание основания при помощи заливки стяжки, самовыравнивающегося раствора, укладки полусухой или сухой стяжки.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Если основание деревянное, то производят подтяжку досок, их фиксацию, при необходимости поверхность циклюют и шлифуют. Поврежденные доски заменяют новыми.

Существует два способа укладки подложки – клеевой и на двухсторонний скотч.

«Сухой» метод

Перед тем как приступать к укладке подложки, рулоны распаковывают и оставляют в комнате на 24 часа для акклиматизации.

Таблица 4. Процесс укладки на двухсторонний скотч

Иллюстрация Описание
Пробка способна впитывать влагу, поэтому при укладке ее на бетонное основание, предварительно укладывают в качестве гидробарьера полиэтилен толщиной не более 150 мкм. Пленку заводят на стены по периметру помещения на высоту не менее 5 см.
Расстилают подложку.
В местах стыков со стеной материал подрезают.
Стыки проклеивают скотчем, обеспечивая неподвижность слоя.
Плотное прилегание подложки можно обеспечить при помощи фиксации ее на двухсторонний скотч. Если перекрытие из бетона расположено не на первом этаже, то пленку можно не стелить, а укладку производить непосредственно на чистое, прогрунтованное основание.
На пол приклеивают полосы двухстороннего скотча так, чтобы к ним можно было зафиксировать две смежных полосы подложки.
Важно следить за тем, чтобы листы прилегали плотно, и между ними не было зазора. Сверху стыки также проклеивают скотчем.

Обратите внимание! Укладка листового и рулонного материала выполняется по разной технологии. Если рулонный материал укладывают последовательно полосами, начина от стены, то листовой кладут со смещением стыков.

Между стеной и краем пробковой подкладки должно оставаться свободное место не менее 1 см – натуральный материал должен иметь возможность расширяться при изменении температуры и влажности в помещении. Если пренебречь этим условием, то возможна деформация чистового покрытия.

Клеевой способ крепления

Крепление подложки на клей обеспечивает ее надежную фиксацию. Пробка, при всех ее достоинствах, имеет один недостаток, помимо высокой стоимости – хрупкость. Если она будет подвижна под чистовым материалом пола, то в скором времени под нагрузкой начнет повреждаться. Поэтому некоторые мастера применяют клеевой способ фиксации.

В этом случае встает вопрос о том, какой клеевой состав использовать. Так как пробка отлично удерживает тепло, то клей должен быть термоустойчивым. Для работы с пробкой выделяют два вида составов: акриловый (универсальный) и контактный – его наносят и на основание, и на пробку. Эти виды составов также применяют, когда необходимо закрепить пробку на стенах или потолке.

Обратите внимание! Клей ПВА для работы не подходит, так как он отдаст материалу много жидкости, которая приведет к его набуханию и деформации.

Контактный клей обладает следующими свойствами:

  1. Высокой адгезией.
  2. Влагостойкостью.
  3. Устойчивостью к кислотам и щелочам.
  4. Стойкостью перед низкими и высокими температурами.

Цены на универсальный контактный клей

Условия работы

При работе с клеем необходимо поддерживать определенный микроклимат в помещении. Температура не должна опускаться ниже +15°С, а влажность превышать 75%.

Если выбирать между клеем на водной основе и на основе растворителя, то второй вариант надежнее – он не позволит подложке отклеиться при воздействии воды, например, если произойдет затопление. Более экологичным является клеевой состав на основе органического растворителя – Cork House, Bunitex.

Обратите внимание! Клеевые составы на основе растворителя неизбежно обладают токсичностью и горючестью, поэтому работу необходимо проводить с соблюдением техники безопасности и использовании средств индивидуальной защиты (респиратор, спецодежда).

Клей для работы с пробкой: марки и свойства

В продаже можно встретить клеевые составы для работы с пробкой, обладающие разными свойствами – характеристики и условия использования указаны производителем на упаковке. Одни составы обладают токсичной основой, другие нет. Также можно встретить составы для работы с разными основаниями – деревянными или бетонными.

Таблица 5. Популярные марки

Советы мастера

Существует несколько рекомендаций, соблюдение которых позволит выполнить крепление пробки на клей надежно и качественно:

  1. При работе с латексно – акриловыми составами нанесение клея выполняют на основание и на подложку.
  2. Клей с акриловой основой наносят только на основание.
  3. При выборе клеевого состава необходимо учесть толщину подложки и тип основания.
  4. Состав бывает разным: безопасным (на водной основе) и токсичным (с растворителем).
  5. Клей на водной основе не рекомендован к применению в помещениях с повышенной влажностью.
  6. При работе с клеем на основе растворителя используют средства индивидуальной защиты (респиратор).
  7. При работе с горючими составами в процессе работ соблюдают требования пожарной безопасности.
  8. Клеи на основе растворителя схватываются и полностью высыхают быстрее, чем составы на водной основе.
  9. При нанесении густого состава используют шпатель.
  10. Разгладить и плотно прижать подложку можно при помощи резинового валика.

Подробную пошаговую инструкцию по укладке ламината рассмотрим в специальной статье «Как постелить ламинат на деревянный пол». Рассказываем о нюансах, выборе подложки и её типах, процессе укладки ламелей.

Видео – Как укладывать пробковую подкладку

Пробковая подложка под ламинат

Монтаж ламинированного покрытия требует предварительного настила подложки. В настоящее время существует довольно много разновидностей синтетических и натуральных «подкладочных» материалов, каждый из них имеет свои преимущества перед другими и свои недостатки. Пробковая подложка под ламинат тоже имеет свои плюсы и минусы.

Для чего нужна подложка?

Все производители дают рекомендацию, что ламинированные панели укладываются на предварительно очень хорошо выровненное основание. Идеально выровнять поверхность основания: стяжки, наливного пола или старого дощатого — вряд ли возможно, хотя бы небольшие огрехи все равно остаются.

Если на поверхности есть небольшое углубление, ламинат провиснет над ним, не имея опоры. Через какое-то время при ходьбе по этому месту возможна деформация покрытия или повреждение замкового соединения. Полы начинают издавать скрип.

Подложка под ламинат предназначена предотвратить такую ситуацию, она сглаживает небольшие неровности, амортизирует, не допуская деформации панелей.

Кроме того, она приглушает громкость шагов по ламинированной поверхности, повышает звукоизоляцию пола. От нее полы становятся теплее, т. к. она повышает теплоизоляцию пола.

В случае наливного пола возможно настелить двухмиллиметровый слой подложки, на более неровную основу — потолще, 3 мм. Толщина пробковой подложки под ламинат более трех миллиметров не рекомендуется специалистами даже когда настилается сверхпрочный ламинат 33 класса прочности. От нагрузки на панели во время ходьбы по полу толстая подложка пружинит, это приводит в конечном итоге к расстройству и выходу из строя замковых соединений.

Производители ламинированного материала производят подложку, оптимально совместимую с их покрытиями. Но это не означает, что для укладки ламинированных панелей обязательно использование подложки того же производителя.

Чаще всего, если вы хотите выполнить укладку ламинированного пола своими руками, то выбор подложки — ваша задача. Критерии выбора вы тоже определяете сами: с одной стороны — низкая стоимость, с другой — надежность и качество, а значит и долгий срок службы. Поэтому, даже несмотря на высокую стоимость, многие отдают предпочтение пробковой «подкладке».

Подложка из пробковой крошки, преимущества

Изготавливается она из крошки коры пробкового дуба методом прессования. Полученный агломерат состоит из пробковых гранул, склеенных между собой настоящей пробковой смолой в классическом исполнении; или смола заменяется синтетическими соединителями в других разновидностях.

Материал выпускается рулонами, имеющими толщину, равную 2-4 мм либо листами с толщиной 3-10 мм. Цена повышается с увеличением толщины.

Бывает нескольких разновидностей:

  1. Классическая. Полностью из натуральных компонентов. Обладает гипоаллергенными свойствами, поэтому применяется для отделки пола в детскихкомнатах.
  2. Резино-пробковая подложка под ламинат. Эластичная «подкладка» как, например, Kraiburg создается из смеси пробковых частиц и синтетического каучука. Можно применять в помещениях с повышенной влажностью. Имеет повышенную звукоизоляцию. При монтаже кладется полосами без перекрытий, закрепляется при помощи скотча. Такая разновидность пробкового материала может применяться с «теплым полом». Свойство эластичности используется при применении такого вида подложки из пробки на дощатое основание.
  3. Битумно-пробковая подложка под ламинат. Изготавливается из пропитанной битумом и спрессованной пробковой крошкой бумаги.

Раскладывается на основание бумагой вверх. Полосы не должны пересекаться, скрепляются друг с другом при помощи скотча. Присутствие в составе битума освобождает от необходимости гидроизоляции. При горении выделяет едкий дым, ее запрещено применять в жилых помещениях.

Кроме долгого срока службы и экологической чистоты подложки из натурального сырья, есть еще плюсы:

  • простота раскладки и монтажа;
  • отлично сохраняет форму. Это материал, умеющий сочетать гибкость и отличное сопротивление сжатию.
  • сопротивление воспламенению и продвижению пламени;
  • антистатичность. При использовании пробковой подложки под ламинат про статическое электричество при хождении по полу забудьте;
  • легкая, не увеличивает вес напольной конструкции;
  • не гниет и не плесневеет, т. к. это дуб, который всегда за это ценился как материал для мебели;
  • пористая структура придает ей отличные свойства звукоизоляции, теплоизоляции.

Пробковый материал долговечен, сохраняет упругость долгое время, продлевая срок службы замков ламинированных панелей.

  • одним из минусов материала является влагопоглощение с изменением основных характеристик.

Из-за этого на кухне, в ванной комнате классическую пробку лучше не настилать или прибегнуть к ее модификации, например, резино-пробковой. Под классическую — на стяжку лучше постелить гидроизоляцию. Возможно постелить с этой целью полиэтиленовую пленку под пробковую подложку под ламинат.

Получаем много плюсов при двух минусах: высокая цена; влагопоглощение.

Классический вид пробкового подклада не применяется с системой теплого пола. Из-за высокой теплоизоляции она не пропускает тепловую струю воздуха.

Но есть способ использования пробки с «теплым полом», для этого используется разновидность пробкового материала выпускаемого специально с фольгированной поверхностью

Пробковая подложка для ламината, точно так же, как и другие виды подложек, не предназначена для выравнивания основы, т. е. предварительно основание должно быть выровнено и подготовлено к монтажу.

Варианты направления укладки

Есть два варианта выбора направления укладки пробковой подложки — вдоль направления панелей ламината и поперек. Чаще выбирается первый вариант.

Мы скажем так. В инструкции изготовителя наверняка есть указания на этот счет, его и следует четко выполнять.

В продольной укладке есть рациональность:

  • минимальное число разрезов;
  • для работы удобнее, когда подложка расстилается не на всю поверхность пола, а полосками только под укладываемые в данный момент ряды панелей.

У поперечной укладки есть свои преимущества: продольные стыки панелей и линии соединения подложки не совпадают. Это и требуется в целях сохранности и целостности замковых соединений, т.е. для замков лучше поперечная укладка подложки.

Как укладывать пробковую подложку под ламинат

Напомним, что пробковый подложечный материал бывает рулонный и листовой. Листы надо раскладывать, делая смещение между рядами, действуя по тому же принципу, как и кирпичная кладка. Рулоны можно предварительно разрезать на полосы нужной длины или можно раскатывать на пол и резать на месте около стен.

  1. Расстелить полиэтиленовую пленку с припуском на стены по 10 см. Последующие полосы перекрывают их примерно на 10-12 см.
  2. Полиэтилен прикрепляется к стенам, к соседним полотнищам при помощи скотча
  3. Соблюдая технологический зазор, раскатывается первая полоса технической пробки
  4. У противоположной стены отрезается полоса от рулона, опять же с учетом зазора
  5. Полоса подложки приклеивается к основанию с помощью двухстороннего скотча
  6. Начинается процесс монтажа ламинированных панелей в пределах ширины разложенной пробковой подложки.


Хвойная подложка под ламинат

Хочется сказать хотя бы несколько слов про этот вид экологичного подложечного материала. Он близок пробковой подложке. Изготавливают такую подложку из древесины хвойных пород. Структура материала пористая, как и у технической пробки. Обладает свойствами шумоизоляции и способностью пропускать воздух, т. е. «дышит».

  • отлично сохраняет тепло. Это несомненное достоинство используется в жилых помещениях в холодных регионах;
  • хвойная подложка из-за плотности своей структуры, помогает сглаживать небольшие огрехи поверхности основания;
  • процесс укладки подложки прост и не требует больших временных затрат. Плиты не деформируются в процессе длительной эксплуатации;
  • укладывается подложка на выровненное сухое и чистое основание.

Цена на данную разновидность подложечного материала больше, чем на другие, это его, пожалуй, существенный недостаток, хотя он является высококачественным и долговечным материалом.

  • еще один минус данного вида подложки в том, что толщина плит находится в пределах: 4-7 миллиметров, т. е. превышает допустимую толщину.

Про хвойную и пробковую подложку под ламинат можно посмотреть видео:

Если вы решаете вопрос: как выбрать подложку под ламинат, то следует исходить из особенностей вашего помещения, из ваших возможностей.

Если вы решили выбрать техническую пробку, никаких особых проблем укладка пробковой подложки под ламинат определенно не создаст. Пробковая подложка сослужит вам долгую службу. Надеемся, что и мы вам помогли.

Как обложить металлическую печь кирпичом в бане: правильная обкладка железного котла

Зачем обкладывать кирпичным материалом

Любая работа должна выполняться обдуманно, а перед исполнением необходимо разобраться с причинами. Конструкции просты в установке, быстро греются и доступны для всех благодаря низкой цене, но они имеют массу недостатков.

Кроме высокой скорости прогрева, поверхность является источником инфракрасного излучения, неприятного для человека и обжигающего кожу на приличном расстоянии.

Стальные нагреватели сушат воздух, что препятствует созданию правильных условий в бани, необходимых для комфортной процедуры. При быстром нагреве такая печка моментально отдает тепло и ее приходится регулярно подтапливать, что повышает расход дров и создает массу неудобств.

Кирпичная кладка выступает в роли защитного экрана, позволяющего надолго сохранить тепло и избавляющего вас от инфракрасных лучей. Обкладка банной печи кирпичом обойдется недорого.

Почему люди используют металлические печки

Они обладают массой преимуществ:

  • легкий монтаж, не требующий привлечения специалистов;
  • удобство использования;
  • быстрый нагрев;
  • хорошая тяга;
  • компактные размеры;
  • небольшой вес;
  • низкая стоимость.

Ее можно приобрести в специализированной торговой точке и сделать окладку, чтобы она сочетала в себе преимущества каменных и стальных изделий.

Подставка под обкладку

Столбчатый фундамент

Их часто возводят при строительстве одноэтажных строений. Они подходят при возведении зданий, когда почва, служащая основой, находится на достаточной глубине или когда строение не несет большой нагрузки на грунт. Также такой тип фундамента нередко применяют для установки под отдельные конструкции, например, колонны. Эта самая распространенная разновидность для сельской местности.

Сплошной фундамент

Строится из бетонных или железобетонных конструкций. Они эффективны при высоких нагрузках со стороны здания, а также в местах со слабым грунтом. Для бани такой тип используется намного реже столбчатого, из-за высокой стоимости и сложности возведения.

Расчеты для выбора основания

Для правильного распределения параметров необходимо знание основных параметров:

  • габариты печи и ее масса;
  • вес камней в каменке;
  • массу емкости для нагрева жидкости и объем воды (дальнейшие расчеты ведутся исходя из условия, что литр весит 1 килограмм);
  • тяжесть кирпичной стены (зависит от типа камня, но стандартный огнеупорный кирпич = 4 кг).

Когда вся информация получена, специалист легко может осуществить необходимые расчеты. Ему потребуется сложить вес печки, камней, кирпичной кладки, емкости и жидкости. К этой сумме прибавляется 20% для создания дополнительного запаса прочности. Следует помнить, что давление осуществляется постоянно, и если доски не соответствуют требуемым характеристикам, то рано или поздно они продавятся.

Если полученное число не превышает 600 килограмм, можно обложить металлическую печь в бане кирпичом без манипуляций с фундаментом. Для подробных расчетов можете воспользоваться информацией, приведенной ниже.

Подсчет опасной нагрузки на перекрытиях (кг/м2)

Чтобы оценить, какой груз способен выдержать ваш пол, мастеру нужно знать, какие лаги используются. В приведенной ниже таблице вы можете ознакомиться с возможностями различных типов лаг выдерживать вес в килограммах на каждый квадратный метр.

Длина балки между опорами

Цилиндрическая форма 20

Возведение на фундаменте

Если металлическая печь для бани, обложенная кирпичом, не подходит для монтажа согласно таблице, то в этом случае необходимо обязательно делать фундаментную основу. Эта задача упрощается, если вы только начали строить здание своими руками и вам не потребуется демонтировать печку и полы.

Для возведения фундамента вырывается яма по периметру кладки глубиной примерно в полметра и засыпается на 3/5 щебнем или смесью гравия с песком. Необходимо учесть, что соприкосновение с банным фундаментом недопустимо.

После укладки подушки делается цементная стяжка и слой гидроизоляции, после чего производится опалубка, которую заливают бетонным раствором. Для правильного застывания такого изделия его нужно регулярно смачивать водой, для избежания появления трещин.

Следующим этапом возводятся кирпичные столбы, служащие опорой. Кладку рекомендуется делать на глиняный раствор. Все работы должны выполняться с учетом уровня, не допуская перекосов.

Когда все готово устанавливается металлическое изделие и обкладывается кирпичом.

Напольное основание

Если вес вашей конструкции не превышает установленных норм – можно класть подставку прямо на покрытии. Если бане много лет, мастеру все равно придется вскрывать пол и осмотреть лаги и доски на предмет повреждения. Также нужно помнить, что кирпичное основание также имеет свой вес и будет давить на половицы.

Если дерево не подходит для выполнения работ или находятся в неидеальном состоянии, не обязательно выполнять их замену. Есть возможность усилить их металлическим швеллером или дополнительным деревянным брусом. Стоит учесть расстояние между балками. При расположении их более чем на метр друг от друга, специалисту понадобится установить дополнительные, чтобы просвет между ними было около 600 мм.

Для укладки основы размещают половицы на десять сантиметров больше, чем размер конструкции с окладкой. Со стороны топки необходимо увеличить это расстояние, чтобы избежать попадания горящих элементов на дерево. Затем на размеченную область кладется лист огнеупорного материала, на который делают кирпичную кладку высотой около 200 мм.

Рекомендуется применять для этих целей огнеупорный кирпич без полых участков. Нужно использовать глиняный раствор, в который можно добавить немного цементной смеси. В обязательном порядке все действия должны выполняться при помощи уровня. После подготовки основания можно задуматься над тем, как правильно обложить кирпичом печь в бане.

Процесс строительства

Если вы задумали обложить кирпичом со всех сторон, то это будет полная окладка, если только некоторые стороны – частичная. При полном окружении имеется возможность контролировать движение теплых воздушных масс. Для этого сверху и снизу экрана делаются дверки, останавливающие перемещение воздуха в закрытом состоянии.

Полностью покрытая кладкой модель создает идеальный микроклимат, свойственный для русской бани. Если же остается хотя бы одна открытая стенка – это будет больше похоже на сауну, а камень будет выполнять защищать вас от ожогов и накапливать тепло.

Варианты строительства экрана

Чтобы определиться с ответом на то, как правильно и каким кирпичом обложить банную металлическую печь, необходимо рассмотреть все существующие классификации.

  • цельная – мешает циркуляции, что снижает скорость прогрева;
  • вразрядку – кирпич кладется с отверстиями, такая разновидность понижает качество экранирования;
  • экран с дверками в верхней и нижней части – идеальный вариант с возможностью регулировки конвекции.

По расположению кирпичей:

  • в размер – повышает время нагрева камней и потребляет много сырья при строительстве;
  • в полкирпича – максимально подходящий вариант с прочной стеной и скорейшей прогреваемостью;
  • в четвертину камня – обладает хорошими показателями прогрева, но прочность кладки снижается.

Стоит отметить, что слишком неустойчивый вариант можно исправить при помощи армирования специальной сетью, но все же возводить тонкостенную окладку не следует без хорошей подготовки.

Каким кирпичом обкладывать печь в бане

Перед основной процедурой нужно предварительно заготовить все материалы. На современном рынке вы найдете огромное разнообразие кирпичей, различающихся по размеру, эстетическим качествам и свойствам.

Выбор кирпича необходимо делать на основании расстояния от металла до возводимого экрана. Если оно менее 250 мм, то это приведет к сильному нагреванию кладки и поэтому лучше использовать шамот.

Оптимальным является – 500 мм. Для таких строений прекрасно подойдет обыкновенный огнеупорный камень красного цвета. Если планируется устанавливать продухи снизу, то такой материал можно применять ближе.

Характеристики стройматериалов

Рассчитать основные показатели, которыми обладает кирпич для обкладки металлической или железной печи в бане вы можете, воспользовавшись следующей таблицей:

Обкладка печи в бане кирпичом

Обычно, большинство владельцев парилок выбирают в качестве банной печи заводские чугунные или стальные изделия. Отдельные хозяева пользуются печью собственного производства. Но в любом случае, со временем сам собой напрашивается вывод: нужно чем-то оградить отопительную конструкцию от общего пространства парилки.

Как обложить печь в бане кирпичом, чтобы после выполненных работ она не только выглядела красиво, но и улучшились тепловые характеристики отопительного агрегата?

С какой целью обкладывают банную печь

Люди, которые как следует разбираются в «банных» вопросах, уверенны, что для того, чтобы создать «правильную» банную железную печь, следует качественно обложить ее кирпичом. Именно такой обогреватель характеризуется подачей мягкого тепла, легкого пара, оставаясь при этом, долгое время горячим.

Некоторые считают, что существенным недостатком обкладывания металлической печи в бане кирпичом является слишком долгий промежуток времени, который необходим, чтобы получить желаемую температуру в парилке. Плюс к этому, чтобы возвести кирпичное сооружение, требуется немалая сумма средств на материалы. Это при условии, что кладку будете выполнять своими руками.

Учитывая эти обстоятельства, многие отдают предпочтение металлическим банным печам без обкладки их кирпичом. Хотя, со временем, становится очевидным, что такие печные устройства имеют ряд недостатков, которые отсутствуют в кирпичных аналогах:

  • быстрое нагревание, но и быстрое охлаждение;
  • из раскаленных металлических стенок излучается жесткое тепло, что вызывает некоторый дискомфорт у находящихся в парилке посетителей.

Так как все-таки обложить печь в бане, чтобы было и дешево, красиво и не пострадало качество функционирования конструкции?

Народные умельцы нашли универсальное решение: для защиты от ИК-излучения и с целью накопления тепла необходимо между металлической конструкцией и пространством парилки установить некую преграду в виде кирпичной перегородки. Поэтому, оптимальное решение было найдено: необходимо банный агрегат обложить кирпичом. Такой вариант – относительно дешевый и действенный.

Каким кирпичом пользоваться

Прежде, чем приступить к основной работе, вы должны определиться с материалом. Чем обложить печь в бане, какие материалы для этого используют?

Часто подобные конструкции возводят из кирпича, имеющегося в домашнем хозяйстве. И это нормально, поскольку каждый хочет затратить минимум средств, с максимальной отдачей. Поэтому, дома всегда найдется целый кирпич (силикатный, красный керамический – полнотелого и пустотелого производств, шамотный), или же их куски.

Если начать с силикатного, то следует отметить, что такой кирпич – идеальный вариант для облицовки дома, подсобных построек. Он отлично переносит влияние атмосферных осадков и поэтому – долговечен. Но для выполнения работ по обкладке банных металлических печей он совсем не подходит. Дело в том, что в банных условиях такой кирпич долго не выдержит и начнет разрушаться, поскольку главным его ингредиентом является гашеная известь, которая хорошо впитывает влагу.

Хороший вариант для создания тепловой перегородки – шамотный (огнеупорный) вид кирпича. Он легко переносит резкие температурные изменения, обладает высокой теплоемкостью. Правда, внешний вид желал бы быть лучшим. Но это – не проблема, поскольку облицевать печь после обкладки можно еще и керамогранитом, а также иными материалами.

Совет! Обкладывать банную печь огнеупорным кирпичом целесообразно в тех случаях, когда вы имеете его больше, чем в достаточном количестве. А приобретать его с этой целью специально – очень дорого. Поэтому, надо подумать о его использовании в другом, более нужном месте домашней стройки.

Огнеупорный кирпич применяют в случаях, если между кладкой и металлической поверхностью небольшое расстояние – от 1 до 2 см. При этом, кирпич прогреется до температуры 350-400⁰С.

Когда же зазор будет в пределах 6-9 см, то нагрев будет падать до 180-200⁰С, что вызывается резким возрастанием скорости воздуха в промежутке между печью и перегородкой.


Отличный вариант для обкладки печи в бане – красный кирпич. Желательно полнотелый, хотя пустотелый также подходит. Но все-таки лучше выбрать, если есть такая возможность, первый вариант, поскольку у пустотелого – небольшая теплоемкость и тепло будет сохраняться не долго.

Следует отметить, что для обкладки банной печи кирпичом пользуются как стандартным размером камней, так и их утолщенным вариантом. Обычно кладут стенку в полкирпича, хотя практикуется и в четверть. Но в таком случае необходимо дополнительно укрепить стену, что немного усложняет дело.

Обустройство фундамента

Сейчас в интернете можно найти много чертежей, фото, схем постройки фундамента под обкладку печи в бане кирпичом. Что представляет собой это сооружение?

Фундамент выполняется в виде четырехугольного колодца, высота которого равняется высоте печи. Для закрытия металлических стенок используют сплошную, или кладку с окошками, через которые не только забрасывают топливо, но и усиливается вентиляция вокруг нагревающейся поверхности.

По подсчетам специалистов, деревянные балки для пола способны выдержать до 650-700 кг нагрузки. Хотя практически, не рекомендуется давать нагрузку, больше чем 400 кг на 1 м². Поэтому, желательно еще усилить существующий каркас железной конструкцией из уголка (50 мм), или сваями винтового характера, при условии, что на экран пойдет примерно 180-200 кирпичей весом по 3,5 кг.

Важно! Укладка классического ленточного фундамента занимает много сил, времени, но зато на все 100% конструкция будет устойчивой и пожаробезопасной.

Алгоритм постройки фундамента

  1. Вырезать в полу (если он уже смонтирован) определенного размера квадрат, вырыть котлован глубиной примерно 35-45 см.
  2. Засыпать дно щебнем крупной фракции, уложить гидроизоляцию, установить опалубку.
  3. Разместить в каркасе фундамента куски арматуры, нанести необходимое количество мастичной гидроизоляции, залить конструкцию бетоном примерно на 15-20 см выше грунта.
  4. Вывести обычным кирпичом «подушку» на уровень пола, на которой будет размещена печь и обкладка.
  5. Подождать около 3-ех недель, пока бетон будет давать усадку, после чего уложить теплоизоляцию, стальной лист (толщина 3-5 мм) под печь.

Подготовка раствора

Для того, чтобы качественно обложить железную печь в бане лучше всего пользоваться классическим глиняно-песчаным раствором. Можно к нему добавить небольшое количество (примерно шестую часть) цемента марки 400. Этот ингредиент способен только усилить целую конструкцию, поскольку температура будущего экрана не будет достаточно высокой.

Важно! Не пользуйтесь цементно-песчаным, плиточным и другими видами растворов. Оптимальный, проверенный веками, вариант – глиняный раствор.

Поскольку глины требуется немного, то лучше всего ее купить в магазине стройматериалов. Для сельских жителей такой проблемы, как приобретение глины, не должно существовать.

Для подготовки раствора, необходимо взять просеянный песок и смешать с глиной в равных соотношениях. Воду добавлять постепенно, чтобы получилась густая смесь, которая могла бы легко соскользнуть з мастерка.

Какие еще материалы используют для обкладки печи в бане

Оказывается, что не только кирпичом можно обкладывать банные печи. Замечательным заменителем являются гранитные или мраморные плиты. Они также хорошо переносят температурные перепады, обладают большой массой и высокой теплопроводимостью. Кроме того, такая отделка придаст банному помещению необычно красивый и неповторимый вид. Позволить себе такую роскошь может не каждый, с финансовой точки зрения. Но если у вас сохранились какие-то остатки, то можно их использовать для сооружения печной перегородки.

Правда, с монтажом таких плит немного сложнее, в сравнении с кирпичной кладкой. Для обеспечения красивого вида обложенной печки, необходимо, чтобы работы выполнял специалист. По крайней мере, нужно хозяину хотя бы посоветоваться с таким человеком.

Также для обустройства теплового экрана используют минеритовые плиты. С их помощью стенка монтируется значительно проще и быстрее, даже в сравнении с кладкой, и способна выдерживать температуры 360-400⁰С. Но теплоемкость этого материала – невысокая, поэтому его можно использовать в качестве хорошей перегородки, которая не сможет накопить тепла.

Несколько полезных советов

Чтобы кирпичная обкладка была правильной и прослужила не один год, следует воспользоваться такими рекомендациями:

  • кладка выполняется обычным способом с перевязкой в полкирпича;
  • нельзя связывать конструкцию с банными стенами;
  • выдерживать шов толщиной 5 мм;
  • оставлять зазор 3-5 см, между металлическими стенами печки и экраном;
  • в нижних рядах обязательно сделать проемы, через которые свободно заходил бы холодный воздух. Соответственно, в верхних – такие же отверстия, для выхода горячего. И снизу и свержу должно быть не больше 2-ух 3-ех проемов, иначе стенка, как тепловой экран, не буде выполнять своей непосредственной функции;
  • после кладки каждого ряда, необходимо его проверить уровнем: вертикальность и горизонтальность должна соблюдаться везде;
  • остатки раствора тщательно удалить как с внутренней стороны, так и с внешней.

Важно! При наличии в печке конвекционного кожуха, перед обкладкой его следует снять.

Способы обкладывания

В сущности, каменную облицовку используют для выполнения функций теплоэкрана для печи. В связи с тем, что такая конструкция не поддается главному термическому воздействию, ее можно сооружать в виде:

  1. Сплошной облицовки, которая характеризуется быстрой отдачей тепла, что вызывает снижение производительности печи. В таком варианте, облицовку выполняют редко, и чаще всего для придания металлической печке элементов декоративного характера. При этом, качество нагрева – на втором плане.
  2. Теплового экрана, который будет выглядеть как небольшое ограждение из камня. Такой вариант – достаточно комфортный для окружающих и содействует повышению теплоотдачи.
  3. Облицовки-конвектора с наличием продухов. Это сооружение – наиболее оптимальное для банных нужд и подходит для любой металлической конструкции, независимо от размеров парилки.


Материалы и инструменты

Как перед каждой работой, так и перед тем, как обложить металлическую печь в бане, необходимо подготовить материалы и инструменты. Для быстрого и качественного выполнения работ, необходимо запастись:

  • шамотным или красным полнотелым керамическим кирпичом;
  • кладочным раствором
  • материалами для фундамента (цементом, щебнем, песком);
  • рубероидом;
  • досками для сооружения опалубки;
  • армирующей сеткой.
  • строительным уровнем;
  • совковой лопатой;
  • строительным маркером;
  • измерительной лентой (рулеткой);
  • строительным отвесом;
  • мастерком;
  • угломером.

Также следует определиться, где лучше всего разместить банную печь. Существует два варианта: в углу и у стены. Первый вариант поможет сэкономить на материалах, в частности на кирпиче.

В случае установления в бане металлической печи с нуля, необходимо сначала построить фундамент и позаботиться о том, чтобы надежно защитить деревянные перекрытия. Пожарная безопасность – прежде всего.

Процесс обкладки

Техника укладки кирпича для создания теплового экрана практически такая же, как и строительство самой кирпичной печи.

Важно! Главное – идеально выровнять первый ряд.

После этого следует приступать к закладке углов, не забывая при этом перевязывать ряды кирпича.

Не нужно спешить, поскольку рекомендуется делать укладку на протяжении 2-ух дней. Связано это с тем, что в первый день необходимо выровнять основу и уложить всего 5 рядов. А на следующий, проверив предварительно усадку, выложить остальные 8 рядов.

Важно! Для лучшего сцепления раствора с кирпичом, необходимо каждый камушек погрузить на 12-15 минут в соленую воду.

Не стоит забывать и о контроле за горизонталью и вертикалью в уложенных рядах.

Неплохо было бы в качестве перевязки угловых кирпичей использовать стальную проволоку или сетку. Можно также целый ряд укрепить арматурой или стеклопластиком. В последнем варианте, на поверхности ряда можно сделать монтажный пояс с целью заделывания 4-ех миллиметрового пластика. Чтобы армировать шамотный кирпич, лучше всего воспользоваться железными материалами.

Обкладку лучше всего выполнять в форме колодца с наличием 2-ух рядов окошек: вверху и посредине конструкции. Идеальный вариант, когда в качестве перемычки использовать половину кирпича, размещенную под некоторым углом к стенке. Благодаря такой конструкции, воздух в зазоре начинает лучше двигаться, что приводит к снижению температуры внутри колодца, исключая, одновременно, избыток нагревания воздуха внутри парилки.

Достаточно популярными являются конструкции с наличием отделки внутри колодца с использованием банного камня. Такой вариант не допускает попадания водяных брызг с камней в зазор между экраном и печью. И это хорошо, поскольку разогретый шамот и, тем более, красный кирпич легко разрушается горячей водой.

Металлическая банная печь обкладывается не просто для красоты. Как свидетельствуют многочисленные отзывы, благодаря такому мероприятию значительно улучшается атмосфера в парилке. И это при том, что обкладку кирпичом каждый владелец бани может сделать своими руками, если отсутствует возможность соорудить кирпичную печь. Поэтому, работа выполнится с минимальными финансовыми затратами, качественно, в результате чего баня будет иметь не только привлекательный вид, но и полезную для здоровья внутреннюю тепловую обстановку. Удачи!

Как обложить печь в бане кирпичом: пошаговое руководство и советы

Автор: darkdreamer · Опубликовано 28.03.2018 · Обновлено 11.04.2018

Наверняка, вы не раз задавались вопросом о том, зачем печь в бане обкладывают кирпичом. Человеку, далекому от строительства, невдомек, является ли это решение чисто художественным или же за ним кроется какое-то практическое значение. Сегодня мы расскажем не только о том, зачем вообще это нужно, но также и о том, как это можно сделать своими руками. Тем более, если вы всерьез решили заняться этим вопросом и скрупулезно изучаете основные технологии для начала строительства.

Для чего это делается?

И ведь действительно, для чего? Вроде бы металлическая печь, которая используется в подавляющем большинстве случаев, выглядит более чем надежно и абсолютно не нуждается ни в каком улучшении. Тем более, что сделать такую печь своими руками может даже новичок. Однако это типичное поверхностное мнение, которое напрочь лишено какого-либо трезвого знания действительного положения вещей. На самом деле, есть несколько причин, по которым железную печь в бане отделывают еще и кирпичом.

  • в нагретом состоянии железо способно негативно воздействовать на здоровье человека через излучение;
  • железо недолго остается горячим — и для поддержания нужной температуры в помещении приходится тратить много времени и ресурсов;
  • всегда существует риск перегрева и потери эксплуатационных характеристик печи, поэтому металлическая часть печи нуждается в изоляции.

Зато если использовать кирпич, можно получить довольно существенные плюсы:

  • пар становится более влажным и приятным;
  • тепло по парной распространяется более равномерно;
  • внешний вид печи становится привлекательным, а при оригинальной отделке можно и вовсе добиться того, что этот элемент бани будет представлять собой настоящее дизайнерское откровение.

Какой из этого следует делать вывод? Если своевременно не привести печь в нормальный вид, то можно вместо ожидаемого удовольствия от парилки получить сухой и невнятный пар, а также дурное настроение и разочарование. Зато с кирпичом тепло сохраняется дольше, а использование бани широко раздвигает границы комфорта.

Какой кирпич выбрать?

Чаще всего используют 2 вида кирпича:

  • красный керамический;
  • шамотный.

С одной стороны, шамотный более привлекателен: солидная жаростойкость, прочность и сравнительно более продолжительное сохранение тепла позволяют надеяться на безупречную эффективность. Однако у него есть один существенный минус — его стоимость. Как ни крути, но она достаточно высока. Поэтому чаще всего печь в бане оформляется керамическим красным кирпичом. Он не так хорошо сохраняет тепло, как шамотный, но имеет схожие характеристики в области огнеупорности и плотности.

Что еще потребуется?

  • асбест;
  • раствор;
  • затирка;
  • инструменты.

Руководство к действию

Сам процесс не вызывает особых трудностей и вполне по силам даже людям, которые навыков строительства не имеют. Однако если его форсировать и нарушить последовательность технологических этапов, то можно получить результат, далекий от ожидаемого. Поэтому предлагаем вам поэтапную инструкцию для того, чтобы в полном соответствии с ее пунктами вы могли качественно обложить железную печь в любой бане подходящим кирпичом и удовлетвориться результатом.

Оформление фундамента

Обычно этот этап выполняется уже тогда, когда делается непосредственно печь. Однако если по каким-то причинам вы упустили из виду необходимость его возведения, то ничего страшного не произшло. Правда, для этого нужно будет сперва демонтировать печь.

  1. определитесь с тем, какой размер будет иметь основание;
  2. постройте деревянную опалубку — для этого лучше всего использовать фанерные доски;
  3. покройте доски рубероидом — так вы защитите их от попадания влаги и последующего гниения;
  4. насыпьте в яму мелкий щебень и песок, а затем залейте цементным раствором;
  5. лучше всего накрыть основание армирующей сеткой и дать время на высыхание — как правило, не более 3 недель.




Возведение основания

  1. в один ряд выложите из кирпичей основание;
  2. убедитесь в том, что кладка не имеет расхождений по высоте;
  3. уложите рубероид для гидроизоляции и лист железа — подберите такой размер, чтобы он выходил за кладку примерно на 0,1 метра;
  4. поставьте печь и оберните полиэтиленовой пленкой, чтобы не испачкать после сцепляющим раствором.


Готовим раствор для кладки

Для того, чтобы приготовить действительно удачный раствор, следует позаботиться о том, чтобы в нем не было никаких комочков и посторонних примесей. В идеале — если берете поровну глины и цемента и добавляете еще примерно треть речного песка.

  1. старательно размешивайте раствор в емкости и добавляйте воды до получения приемлемой по консистенции однородной массы;
  2. ускорить процесс поможет строительный миксер;
  3. проверить густоту можно, положив мастерком часть раствора на кирпич — если не стекает, то все, готово!




Готовим кирпич

Правда, делается это достаточно просто: отберите нужное его количество и замочите в воде примерно на 12 часов. Вы спросите, зачем такое извращение? Все просто: так он не будет впитывать в себя раствор во время непосредственной укладки. Если на кирпиче есть грязь и дефекты, то лучше избавьтесь от них сразу: позже сделать это будет весьма проблематично.

Виды кладок

Есть два варианта укладки, каждая из которых имеет как свои плюсы, так и минусы:

  • традиционной колодкой;
  • решеткой.



Второй вариант выглядит куда эффектнее, но допускает слишком большую утечку тепла. Проще говоря, не так эффективен. Первый — классический, используется повсеместно и совсем не зря: в таком тепловом экране присутствует минимум отверстий, которые пропускают воздух, а значит, что такая кирпичная кладка максимально эффективно выполняет свое назначение.

  1. начинать укладку нужно с угла и ровность каждого ряда проверять уровнем;
  2. для соблюдения углов — использовать отвес;
  3. не перебарщивайте с раствором — всегда снимайте излишки мастерком, особенно если они проникают внутрь теплового экрана;
  4. жесткость конструкции придает армирующая сетка, второй ряд с третьим целесообразно сразу после укладки связать проволокой;
  5. не забудьте о необходимости циркуляции воздуха — для этого нужно предусмотреть 2 зазора в ряду, которые приблизительно равны половине используемого кирпича — но делать их нужно только через ряд;
  6. последний ряд можно выложить произвольно, оформив в полном соответствии со своими эстетическими предпочтениями.

Также для лучшего понимания ситуации советуем посмотреть несколько видео по теме:



Также вам в помощь большая коллекция фото, раскрывающая все детали укладки. Пояснять их нет смысла — вы все поймете сами.
























Заключение

После обкладки печи кирпичиками остается лишь осуществить ее первую протопку. Не спешите сразу же добиться максимальной температуры. Лучше медленно, но верно увеличивать градусы, высушивая раствор и добиваясь от своей конструкции максимальной эффективности. Так вы уже через несколько протопок сможете наслаждаться великолепным паром и заодно радоваться успешно приобретенным навыкам. Разумеется, вопрос о том, какая печь лучше всего подойдет для вашей бани, нужно решать еще на стадии создания проекта. Однако даже железная печь чаще всего требует кирпичной окантовки. Делайте выводы!

Обкладываем металлическую печь кирпичом в бане. 7 секретов успешной работы

«Душа любой русской бани — это веник, а сердце — печь!»

Здравствуйте любители жаркого пара и обычные любознательные читатели!

В этот праздник Весны первым делом хочу поздравить прекрасных женщин! Пусть все Ваши мечты превратятся в реальность! И помните, что настоящее счастье — это . (цитата в конце статьи).

Сегодня поговорим о том, как обложить металлическую печь кирпичом в бане. Безусловно, железная печь имеет свои достоинства, главный из которых (а возможно и единственный) — быстрый нагрев. Однако это не такое уж и достоинство, а даже наоборот. Для тех, кто не понял, поясню:

Первый недостаток железной банной печи – низкая инерционность. Она быстро нагревается и ещё быстрее остывает. Это приводит к повышенному расходу топлива и заботам, по их пополнению.

Второй недостаток – неравномерный тепловой комфорт. Вот заходишь в парную где-нибудь на даче, а там от печи обжигающий жар, садишься на лавку, голове жарко, а по ногам из предбанника холодок струится. Это похоже на ощущение, создаваемое автомобильной печкой, включённой в промёрзшем автомобиле. Лицо уже ощущает тепло, а ноги ещё к педалькам примерзают.

Третий недостаток – опасность возгорания (поскольку стенки «железного сердца», имеют температуру, на порядок выше кирпичных), да и последствия получения ожога от раскалённого металла температурой в несколько сот градусов, намного серьёзнее, чем от обложенных кирпичом.

Раскалённые стенки стальной печи, «работают» в коротковолновом спектре инфракрасного излучения, что приводит к повышенному «выжиганию» кислорода. Результат — головные боли, повышение давления и вместо бодрости — вялость.

Ну и последнее, не обложенная печь быстрее прогорает, да и внешний вид иногда грубоватый. Итак, 7 основных моментов, которые следует учитывать при данном творчестве.

Из этой статьи вы узнаете:

Печь обложенная кирпичом, создаст дополнительную нагрузку на пол и фундамент

Поэтому следует позаботиться (при необходимости, конечно) об усилении основания в зоне печи. Как это делать, описывать не буду, фундаменты, полы и лаги, разные, универсального рецепта нет. Но вопрос злободневный. Просевшее здание или полы, вещь неприятная. Потом всё будет дольше и дороже. Кому нужна информация о том, как сделать фундамент — вот статья.

Разметка поверхности

Она должна учитывать «задел» для кирпичной кладки.

До укладки первого ряда, нужно отмерить отступ от стенок печки до кирпичей. Кстати, если печь покупали фабричную, то в инструкции по установке должны сообщатся допуски зазоров нужных для циркуляции воздуха между печью и кладкой. Примерный диапазон 5-10 см. Это важный момент, определяющий эффективность теплопередачи.

Совет. Если печь фабричного изготовления и укомплектована конвекционным защитным экраном для печи (кожухом), его рекомендуется снять. Теперь, эта функция кирпичной кладки.

Раствор для кладки

От его качества зависит долговечность.

Песок. Должен быть мелким без примесей и просыпанный через сито с ячейкой 1,5 мм.

Глина. Всыпают в ёмкость и заливают хорошей водой (не затхлой), после чего перемешивают. Вода после замеса должна покрывать глину. Смесь оставляют для «закисания», на 2-3 суток. После чего процеживают через сито, растирая комки. Добавляют в ёмкость новую порцию свежей глины, и снова замачивают. И так, пока не сформируется нужный объём пастообразной консистенции.

Глины имеют разную жирность. Особо жирную «нейтрализуют» добавляя песок (в противном случае она ссыхается и трескается). Пропорция добавленного песка составляет от 0,5 и до 1,5 от объёма. Хорошее решение использовать шамотную глину. Некоторые мастера добавляют термостойкий клей. Однако, я не буду рекомендовать, поскольку результат может быть разный.

Полученный раствор должен легко соскальзывать с поверхности инструмента (мастерка или лопаты). Попробуйте положить на кирпич слой раствора, а затем через 5 мин. приподнять. Если нижний кирпич останется на месте (не отлипнет), значит, смесь правильная.

Кирпич для облицовки печей

Не всякий сгодится для каменки. Силикатный кирпич не годится. Разрушится от температуры очень быстро.

Если хотите долговечную печь, используйте огнеупорный (из шамотной глины). Он дороже обычного (красного), да и вид не очень. А вот для декоративной кладки, можно снаружи облицевать обычным кирпичом с фактурной поверхностью (пустотелый будет несколько предпочтительнее, поскольку лучше аккумулирует тепло). Огнеупорный бывает 2-х видов: пустотелый и полнотелый. Выбирайте полнотелый.

Но если шамотный не по карману, берите красный (и тоже полнотелый).

Обкладка печи кирпичом

Мастера утверждают — печку надо обкладывать в полкирпича. Это оптимальное решение. Можно делать и в кирпич, но прогреваться он будет дольше.

Кладка делается так, чтобы обязательно была перевязка кирпича. Каждый верхний должен лежать на двух нижних, перекрывая их вертикальный стык посередине своей длины. Тот же порядок соблюдается при перевязке углов.

Если есть сомнения в фундаменте, можно подстраховаться для прочности кладки, арматурной сеткой. Только заранее нарежьте куски нужного размера. Её укладывают на поверхность каждого нового ряда, но так, чтобы она не выступала за пределы кладки.

Нельзя перевязывать между собой огнеупорный и обычный керамический кирпич. У них разный коэффициент теплового расширения, что приводит к разрушению кладки. Шамотного кирпича хорошего качества, хватит на 5-7 лет. Потом потребуется ремонт.

Печь обкладывается по рядам. Вначале каждый кирпич выкладывается насухо. В этом процессе делается подгонка (подрезка, стесывание), таким образом, чтоб вертикальные зазоры были в пределах 5-10 мм и обеспечивали ровность наружного ряда, вертикальность углов и симметрию дымовых и вентиляционных каналов.

Каждый кирпич пронумеровывается и формируется порядковая схема будущей кладки. После нумерации и подгонки, керамические кирпичи вымачивают в обычной воде. Это делается, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. После чего приступают к кладке.

Шамотный кирпич, окунают воду на мгновение. Здесь задача не увлажнить, а смыть с поверхности пыль. Укладывать его надо быстро, поскольку шамот быстро впитывает влагу раствора. Во время работ используется отвес и строительный уровень.

Вентиляционные окна для конвекции отходящего и поступающего к печи воздуха

Это важная опция, позволяющая стабилизировать воздушные потоки «омывающие» печь и улучшить равномерность теплопередачи. Если она круглая (печь), то идеология вентканалов сохраняется. Постарайтесь их расположить симметрично, с трёх сторон (условно), по два окошечка сверху и снизу, так как примерно было бы в прямоугольной кладке.

Классический вариант: по два окна во втором ряду сверху и втором ряду снизу. Итак, с каждой стороны. Нижние отверстия обеспечат подсос холодного, а верхние – выдачу разогретого воздуха. Кроме того, циркуляция благотворно скажется на металле печи.

Финишная отделка

Схватывание раствора может занять время, поэтому лучше 2-3 дня выждать. Финишная отделка заключается в очистке кирпича от раствора и придании ему равномерного оттенка.

Удаление излишков раствора удобнее делать дрелью с насадкой щёточного типа. Работа пыльная, а потому используйте респиратор и очки.

После очистки, на кирпичах могут сохраниться пятна неоднородного цвета. Чтобы выровнять оттенок, применяют раствор хозяйственного мыла с водой и жёсткую плотную щётку. После этого, кирпичную «шубу» промывают водой. Результат – красивый оттенок без пятен.

Первую топку после футеровки, выполняйте не спеша, давая возможность кирпичу постепенно впитать в себя, жар.

Вот, пожалуй, и всё. Думаю, что комфорт от обложенной печи, Вы ощутите сразу. Тепло станет более сбалансированным, а источник тепла порадует приятным видом и удовольствием от самостоятельной работы.

Подписывайтесь в блоге на обновления и будете в курсе всех статей. Успехов и мягкого пара Вашей баньке! До встречи!

Цитата мудрости: Самое большое счастье в жизни — это уверенность, что тебя любят (Гюго Виктор Мари).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: