Приспособление для Заточки Сверл Своими Руками: 2 Варианта

Приспособления для заточки сверл по металлу: устройство и чертежи, приспособы в домашних условиях

В этой статье мы расскажем, что нужно делать, чтобы не покупать каждый раз новый расходный материал для токарного станка и сверления. Поделимся, какие существуют лучшие ручные и автоматические приспособления (точила) для заточки маленьких и больших сверл по металлу, как изготовить их в домашних условиях, а также как сделать точилку своими руками.

В какой момент необходимо затачивать инструмент

Работающие долго токари без подсказок поймут состояние рабочей кромки, но новички могут воспользоваться этими признаками:

  • издается посторонний звук – скрип, свист;
  • происходит быстрый нагрев;
  • полученное отверстие обладает низким качеством, на нем есть зазубрины;
  • стружка образуется не из всех канавок.

Если вовремя не произвести процедуру, неисправный инструмент может сломаться (обломится кончик, испортится заготовка) или застрять в стали. В результате аппарат вырвет из рук. Возможно сломанное оборудование или травма.

Покупные устройства

Можно купить уже созданный специализированный станок, но его использование всегда обладает определенным спектром функций, то есть задачи всегда узкоспециализированные. Применение самодельного аппарата, в свою очередь, обладает достоинствами:

  • экономичность – изготовить его можно из подручных материалов;
  • приобретение опыта – вы лучше начнете понимать специфику работы каждого аппарата, если сами его сделаете;
  • уникальные цели – если вы работаете с нестандартными формами, размерами, легче всего сделать собственные самодельные точилки для сверл своими руками.

Но если вы хотите купить готовый станок, посмотрим, чем они различаются.

Основные виды заводских устройств

Они разделяются на два типа:

  • со стандартным набором режимов по классическим размерам;
  • с возможностью регулировать все параметры.

Последний намного функциональнее, но и стоит дороже. Он изготавливается в виде механизма на станину, статичен, выполняется из стали, поэтому не подвергается переносу. Второй – насадка на дрель, поэтому полностью регулируется этим строительным инструментом (количество оборотов создается вручную).

Советы по изготовлению кондуктора для заточки сверла самостоятельно

Нюансы и особенности:

  • новички чаще пользуются купленными приспособлениями, а специалисты предпочитают собственноручно изготовленные;
  • работа на домашнем оборудовании требует высокой точности, понимания работы электрических устройств, знаний о поведении инструментальной стали;
  • ручной привод неэффективен, понадобится подключение движка;
  • обязательно предварительное составление чертежа;
  • на схеме необходимо отразить размеры и способы крепления.

Специфика затачивания с различной формой режущей кромки

Есть 4 типа края, они нуждаются в 2 разных подходах:

  • одноплоскостный и двухплоскостный обрабатывается с помощью приближения плоскостей (поочередно) к абразивному кругу, двигать инструмент при этом не нужно;
  • цилиндрический и конический подвергаются процедуре немного сложнее – рабочая часть также подносится к движущемуся абразиву, но одной рукой мастер нажимает на нее, а второй – держит кромку и покачивает ее из стороны в сторону, чтобы добиться равномерной шлифовки.

Ошибки и их предупреждение при работе с приспособлением для заточки сверл на наждаке

Часто бывают допущены промахи:

  • Разная длина кромок. Приводит к их поломке. Избежать можно точным глазомером и измерением перед началом работы.
  • Асимметричность углов. Полученный результат – фактическая эксплуатация только одно края. Решение – пересмотрите чертежи, возможно, у вас не очень функциональный держатель, его наклон приведет к асимметрии.

Какие углы должны быть для работы с разными материалами

Металлические сплавы имеют разную плотность, поэтому изделия из них необходимо обрабатывать в разных условиях, представим в виде таблицы:

Заточка в градусах

Алюминий, дерево, керамогранит

Самодельная стойка – приспособление для заточки сверла по металлу: как правильно точить и их конструктивные особенности

В зависимости от масштабов задач они могут быть разного размера. Установка крепится на токарном или точильном станке с помощью болтов. Их конструкция состоит из:

  • основания;
  • крепежного элемента для зажима инструмента;
  • упорный механизм;
  • винт, регулирующий подачу;
  • зажимы.

На покупном образце находится шкала, она регулирует угол с высокой точностью. Если вы применяется самостоятельное устройство, то удобнее будет использовать шаблоны разного диаметра, их можно выполнить из дерева.

Простая приспособа из гайки для заточки сверла своими руками в домашних условиях

Для изготовления нужно минимум подручных материалов. Посмотрим на изображение:

Инструкция по созданию:

  • Возьмите две гайки разного размера, с меньшей выпилите по 9 мм разрезы с трех граней с каждой стороны.
  • Угол заточки должен соответствовать полученным краям – 120 градусов.
  • Приварите сварочным аппаратам второе изделие к первому так, чтобы получились отверстия в виде треугольника.
  • Подберите и вкрутите болт, совпадающий по размером с маленькой гайкой. Он будет зажимать обрабатываемый инструмент.

В такой держатель просовывается заготовка. Она надежно фиксируется прижимом. Теперь можно подносить деталь к абразивному кругу и не переживать, что срежете лишнее или с неправильным углом.

Заточное приспособление на дрель для сверл своими руками

Мы рассказали, что можно купить насадку на электродрель. Обычно они выполнены из пластика и имеют стандартные разъемы. Сделать аналог можно дома, рекомендации:

  • выполняйте детали из металла, а не пластиковые;
  • соедините наждачный круг с патроном при помощи кольца;
  • наждачный конус можно изготовить на токарном станке;
  • внешний корпус (крышка с отверстиями разных диаметров под нужные размеры инструмента) лучше всего сделать из дерева, но можно из стали.

Чтобы вам проще было делать самоделку, посмотрим, из чего состоит покупная модель. Это на видео объясняет и показывает комментатор после произведенного разбора:

Устройство для болгарки

Этот электроинструмент тоже применяют для затачивания, это легко объяснить – установка абразивного диска является естественной задачей углошлифовальной машины, а крепеж под нужным углом к вращающемуся абразиву сделать легко. Посмотрим, как это выглядит:

Читайте также:
Как пользоваться нивелиром — что это такое, для чего нужен, виды, принцип работы, а также как работать с ним самостоятельно

К кожуху необходимо прикрепить металлический уголок, он будет выполнять функцию направляющего для качественной заточки сверла. Регулировка происходит вручную. Есть и минусы, к ним относится то, что сам диск подвергается неравномерной нагрузке и при длительном использовании может раскрошиться.

Самоделка: оправка для заточки сверл из дверных петель своими руками

Еще один интересный домашний вариант.

Многие считают, что она избыточно сложная. Но мы рассмотрим изготовление:

  • нижняя часть фиксируется на подручнике;
  • верхняя перемещает заготовку;
  • нижний палец нужно вытащить, оставить только верхний;
  • следует разрезать на две части одну из петель – одна из них регулирует наклон;
  • нужно приварить металлический уголок, нарезать резьбу под болт в просверленных отверстиях;
  • далее нужно заварить барашек, чтобы вращать упорный механизм.

Более подробная поэтапная инструкция в видео:

Спиральный тип

Для этой самодельной приспособы необходима втулка с диаметром в точности повторяющим размер сверла, заточка которого будет производиться своими руками. Это могут быть трубки из меди, алюминия. Направляющие следует выточить из дерева. В бруске сверлятся отверстия под заданным углом – в них нужно будет вставлять инструмент. Отдельно нужно создать подручник, который отвечает за упор и правильное положение заготовки.

Требования безопасности

  • всегда надевайте перчатки, закрытую обувь и одежду;
  • проверяйте фиксацию элементов перед включением электропривода;
  • станки должны иметь заземление;
  • обеспечьте рабочую зону освещением и легким доступом к столу.

Работаем с бетонным инструментом

  • используйте круг с алмазным напылением;
  • работайте на низких оборотах;
  • начните с углов кромок, они должны быть под 90 градусов, затем – задние поверхности.

Если высота режущей части не превышает 10 мм, легче купить новую насадку.

Как заточить сверло по металлу: приспособление на дрель

Мы осветили все возможные варианты, подробнее остановимся на одном из самых популярных. Его фото:

Конструкция

Состоит из следующих элементов:

  • пластикового корпуса;
  • наждачного круга;
  • муфта для соединения с электродрелью;
  • крышка с отверстиями разного диаметра.

Преимущества и недостатки

  • низкая стоимость;
  • легкость управления;
  • размерный ряд – от 3 до 10 мм.
  • не подходит для заводского, постоянного использования;
  • нельзя применять для сломанных резцов;
  • низкая фиксация в патроне;
  • нельзя индивидуально настраивать угол.

Сферы применения

Подходит только для употребления дома, если пользоваться в условиях производства, то быстро будут ломаться абразивные круги, а также сам электроинструмент.

Как подобрать насадку

Факторы для выбора:

  • совместимость диаметра с дрелью;
  • углы заточки;
  • размеры отверстий для сверл;
  • производитель;
  • наличие в комплекте второго точильного камня с менее распространенным наклоном.

Какие еще бывают насадки

Чтобы сделать электродрель максимально функциональной, ее оснащают простым приспособлением для заточки своими руками не только сверл, но и других инструментов:

  • дисковых пил;
  • ножей и стамесок.

Это удобный многофункциональный вариант для домашнего использования.

Комплектация

Очень удобно использовать подставку, чтобы не держать дрель на весу, она состоит из металлического корпуса (Элемент А), крышки (Б), кольца-держателя (В) и шлифовальной головки (Г). Посмотрим, как выглядит аппарат в комплекте:

Описание порядка сборки упора для заточки сверл: самодельное приспособление в домашних условиях

Перед началом работы необходимо поместить деталь Б в верхнюю часть А, совместив их радиусы отверстий. Затем на электродрель надевается элемент В, а Г крепится к патрону.

Многообразие изделий

Многие проверенные компании реализуют продукцию этого типа, в том числе бренды:

  • Sparta.
  • Bosch.
  • KWB.
  • Dremel.
  • STURM и другие.

Будьте осторожны с китайскими аналогами.

3 простых самодельных устройства для заточки сверл своими руками: как сделать

Мы уже рассказали о принципах действия основных приспособ, а теперь дадим ролики с описанием, чтобы вы могли по инструкции дома сделать такие же аппараты.

Из дверных петель

Из гайки

На болгарке

На дрели

В статье мы рассказали про типы заточных станков для сверл, привели чертежи. Рекомендуем следовать правилам безопасности, описанным выше, чтобы не получить травму, а также не испортить электрические приборы.

Как правильно заточить сверло своими руками в домашних условиях

Многие не догадываются, что сверло – долгоживущий расходник. Но далеко не все умеют их правильно точить, хотя сложного в этом ничего нет. Если необходима заточка сверла по металлу своими руками, вот приспособления, облегчающие этот процесс.

Признаки того, что кромку пора заточит

Определить, что настало время заточить сверло по металлу легко. Обязательно появляются эти признаки:

  1. Появляется сильный нагрев, а на месте сверления металл (особенно алюминий или латунь) может начать плавиться. Это связано с тем, что сверло не вырезает, а трет металл. Определить это можно по быстрому выгоранию смазки.
  2. Звук становится похожим на скрип. Даже если добавлять смазки, через секунду появляется скрип.
  3. Сверление происходит дольше.
  4. Отверстие получается «слизанным». Вместо четких, острых краев получается полированная дыра.
  5. Если посмотреть на кромку, она будет не острой, а округлой, не подрезает ноготь. Рассмотреть это можно под лупой.

Если эти признаки наблюдаются, то нужно наточить сверло по металлу. Зачастую кромка тупится из-за перегрева. Продлить жизнь инструменту можно, если использовать смазочно-охлаждающую жидкость (СОЖ) или хотя бы солидол.

Кстати, тупые сверла опаснее острых. Из-за перегрева они становятся хрупкими и часто обламываются, а это травмоопасно.

Виды заточки

Проектируя станок для заточки сверл своими руками, стоит учесть виды профилей. Они задаются производителем и остается только восстановить после «слизывания». Основных форм 5:

  1. Нормальный вид, маркирующийся буквой «Н». Самый распространенный тип, встречающийся на большинстве кромок до 12 миллиметров (для больших диаметров не подходит). При этом формируется только 2 режущие части и 1 поперечная.
  2. «НП» или нормальная с подточенной перемычкой. В этом случае поперечная короче. Подходит для кромок до 80 миллиметров, так как почти отсутствует нагрузка на заднюю часть.
  3. С подточкой перемычки и ленточки или «НПЛ». Необходима для сверления крупных отверстий в высокопрочной стали. Уменьшенные поперечные и ленты снижают трения.
  4. «ДП» или кромки с двойной подточкой. Кроме стандартных 2 кромок, есть еще дополнительные 4, представляющие ломаную линию. Активнее «вгрызается» в металл, снимая больше металла за 1 прокрут.
  5. Похожая кромка, но имеющая проточку ленты называется «ДПЛ». Сила трения дополнительно снижает трение.
Читайте также:
Самотечная система отопления с естественной циркуляцией: схема однотрубной и двухтрубной системы для частного дома

Как наточить правильно

В принципе, затачивать сверла по металлу возможно и без «помощников», при должной сноровке.

Чтобы правильно затачивать сверла по металлу, не помешает мерка для наклона.

Болгаркой

Элементарный инструмент для заточки – болгарка и шлифовальный диск. Обычные отрезные не подойдут – они слишком тонкие. Так как нагрузка поперечная, диск может лопнуть. Учитывая, что защита будет снизу, осколки полетят прямо в лицо или тело. В остальном, заточить сверло болгаркой можно быстро и без навыков слесаря.

Чтобы правильно точить сверла по металлу, действуйте по инструкции:

  1. Хвостовик зажимается в струбцину или тиски. Будет проще, если сразу выставить наклон 120 градусов, чтобы болгарка выводила ровную плоскость.
  2. Болгарку нужно держать параллельно полу и понемногу снимать металл с кромки.

Через каждые несколько проходов, кромка «пробуется» ногтем. Если он срезается – значит сверло наточить получилось.

Нужно учитывать, что быстрорез, из которого делаются расходники, очень капризный. Перегревать его нельзя, поэтому болгаркой увлекаться не стоит. Следует регулярно поливать кромку холодной водой и работать не дольше 3 секунд.

На наждаке

Это уже специальный инструмент для заточки, поэтому работать с ним проще. Для работы со сталями HSS и Р6М5 нужны средние обороты.

Итак, заточной станок можно подготовить. На «столике» возле круга можно заранее отмерять 60 градусов, чтобы ориентировать на него. Рядом поставить стакан с водой и периодически макать туда сверло.

Теперь можно приступать:

  1. По отметке в 60 градусов выставляется сверло.
  2. Теперь, не перемещая центр, нужно его аккуратно поворачивать по оси. Левой рукой придерживаем спираль возле кромки, а правой проворачиваем хвостовик.
  3. Каждые 15 секунд макая в стакан с маслом, нужно снять затупившуюся кромку.

Можно заранее сделать ликало с наклоном 120о , чтобы сравнивать . Так будет проще точить сверла по металлу.

На этой картинке можно наглядно посмотреть градус.

Как точится «елочка»

По сути, заточка ступенчатого сверла по металлу схоже со стандартным. Оно имеет тот же наклон, разница лишь в форме.

На этот случай лучше посмотреть урок.

Помогающие устройства

Теперь пришло время сделать приспособление для заточки сверл. Оно подойдет 2 типам мастеров:

Новички, у которых не получается ровно держать подходящий наклон. Из-за этого кромка получается неровной и эффективность сверления снижается. Иногда сверло начинает работать еще хуже, чем до этого, а это снижает скорость работы. Приспособы будут полезны мастерам, которым приходится постоянно сидеть за наждаком. В этих случаях самодельные приспособления для заточки сверл — необходимость.

Приспособа на гравер и электродрель

Элементарное устройство для заточки сверла, которое весьма просто сделать, так как состоит оно всего из 2 частей:

  1. Корпус. Обычно он цельнолитой и сделан из пластика. В нем есть кольцо, которое фиксируется на цанге гравера и втулка с углом в 60 градусов. Сверло входит туда с упором, поэтому смещения не происходит.
  2. Маленький шлифовальный круг. Он стачивает часть металла.

В быту корпус делают из стальной профильной трубы. Отверстия размечают так, чтобы их направление составляло 60 градусов, относительно продольной оси.

Если нет гравера, есть приспособления для заточки сверл по металлу на дрель. Для них понадобится:

  1. Круглая труба на 50 миллиметров. Подойдет даже пластиковая сантехническая труба и заглушка к ней.
  2. Шлифовальный конус или фреза с наклоном в 60о.

В заглушке нужно насверлить дюз по окружности.

На основе гаек

Специфическое самодельное приспособление для заточки сверл своими руками, которое все же подойдет новичкам. Здесь понадобится сварочный аппарат, так как монолитный корпус долговечнее.

Чтобы сделать инструмент для заточки, действуйте по плану:

  1. Понадобится гайка большого диаметра, например, М 16. В ней необходимо вырезать треугольное отверстие. Нужно стараться попасть в 120 градусов. Чтобы это проверить, достаточно приложить сверло острием.
  2. Сверху приваривается еще одна гайка диаметром поменьше. Она понадобится, чтобы вкрутить прижимоной болт.
  3. Осталось вкрутить болт и готово. Гайка будет направляющей и заточка сверл своими руками пройдет куда легче.

Такой станок для заточки сверл своими руками может собрать каждый, но вот его эффективность под вопросом. Возлагать большие надежды не стоит, так как гайка тоже будет постепенно стираться.

Фактически эти приспособления для заточки сверл своими руками одноразовые и долго не прослужат. Поэтому их можно собрать для тренировки.

Из дверной петли

Самодельное приспособление для заточки сверл своими руками подойдет тем, кто умет работать сварочным аппаратом. Далее нужно действовать по инструкции:

  1. Сначала петлю нужно укоротить. Одна часть послужит фиксатором подручников, вторая (отрезанная часть) – задает угол.
  2. К длинной части необходимо приварить металлический угол. В нем нарезается резьба, чтобы вставить болт. Диаметр не так важен, тут можно действовать по своему усмотрению.
  3. Далее устанавливается уголок, он будет направляющей плоскостью.

Вот подробное видео, как сделать станок для заточки сверл своими руками.

Стоит понимать, что это самодельное устройство для заточки – не полноценный инструментарий. Необходимо точило, а петля — лишь направляющая.

Читайте также:
Ландшафтный дизайн сада: 100+ самых красивых идей 2021 на фото

Также конструкция имеет 2 недостатка:

Подача осуществляется сверху вниз. Поэтому обратная часть кромки будет плоской, что вызовет перегрев. Понадобится использовать СОЖ или хотя бы солидол. Ровно ориентировать сверло не у всех получится, так как точность будет посредственной.

Стойка

Чтобы сделать станок для заточки сверл своими руками, нужно приложить усилия. Магазинные стойки дорогие (от 50 долларов). В домашних условиях они делаются буквально из хлама.

Стойка состоит из 5 частей:

  1. Упор. На него опирается сверло.
  2. Затяжная гайка с угломером. Просто сразу нужно выставить упор в том положении, под каким наклоном точить сверла по металлу.
  3. Зажим для оснастки. Чтобы не держать ее рукой и избавиться от случайных проворачиваний.
  4. Катерка. Дает возможность двигать оснастку.
  5. Основание.

Для личного пользования можно пожертвовать кареткой и замерщиком углов. Вот подробный чертеж приспособления для заточки сверл.

Шаблон типа «кондуктор»

Простенькое устройство для заточки сверл, но по эффективности не уступает заводским направляющим. Изготовить ее можно из отрезка труб.

Для заточки сверла понадобится сделать следующее:

  1. Отрезок профиля обрезается под 60о.
  2. Должно получится так, чтобы профиль попадал под линию разреза.
  3. Кондуктор крепится к столику точила на винты или струбциной.

Теперь остается приложить острие к шаблону и просто проворачивать его.

Кондуктор для сверл по металлу своими руками делается просто, но новичку он облегчит работу в разы. Ему по силам любые диаметры, даже самые малые. К тому же, скоро вы сможете «набить руки» и заточка сверл своими руками не будет проблемой.

Какой угол выбрать

Универсальным углом считается 120о и даже в промышленности часто используют этот стандарт. На деле, для разных металлов используется собственный наклон.

Для чер.мета и упрочненной бронзы необходимый угол: 115-122о. Поэтому не страшно, если руку немного увело – на процессе это никак не скажется.

Медь и ее сплавы сверлятся уже углом в 121-129о. Из-за высокой вязкости, им необходима большая режущая кромка. Иначе металл будет выцарапываться и процесс будет не таким эффективным. Алюминиевые сплавы еще более вязкие и необходим наклон уже в 140 градусов.

Кстати, чтобы сточка шла активнее, лучше использовать круги для заточки с алмазной крошкой.

Неправильный выбор угла приведет к:

  1. Сильному нагреву. А это уже чревато отпуском режущих частей и падению твердости.
  2. Неровному отверстию. Металл будет не срезаться, а соскребаться. Из-за этого отверстие будет не круглым, а граненым.
  3. Заклиниванию. Например, если угол будет слишком большим, сверло начнет вязнуть вязнуть в стали. Придется его вытаскивать и заново смазывать СОЖем.

Полезные рекомендации к самодельным «станками»

Приспособа для подтачивания сверл по металлу своими руками были рассмотрены.

Вместо заключения можно привести несколько советов, которые облегчат процесс:

  1. Лучше потратить лишний час на подгонку. Изготовляя станок для заточки сверл своими руками, не стоит спешить и вывести угол правильно.
  2. Лучше сделать минимум разборных деталей. Все соединения нужно проварить хотя бы ММА сваркой. Так она не будет сбиваться. В редких случаях допускаются болтовые соединения, если нагрузке узел поддаваться не будет.
  3. Учитывайте виды заточки. Не стоит нарушать форму профиля кромки, заданную производителем.
  4. Всегда работайте в защите. Обязательно использовать перчатки и очки. В процессе приспособу может повести в сторону, от чего рука коснется быстровращающегося диска. Также рекомендуются очки, так как часть направляющей может отлететь и попасть в глаз.

Как из остатков фанеры сделать приспособление для двухугловой заточки сверл

Затупленным сверлом трудно выполнить качественное отверстие в металле. При этом оно будет сильно нагреваться, что может привести к поломке инструмента. Но с помощью простого приспособления заточить сверло под силу любому взрослому человеку.

Понадобится

  • Затупленное сверло диаметром 9 мм;
  • разные деревянные бруски;
  • остатки многослойной фанеры;
  • винт с гайкой и шайбами;
  • стержень латунный;
  • резьбовая втулка (вставка);
  • резьбовой фиксатор;
  • масло для дерева и т. д.

Из инструментов и приспособлений будут нужны: дисковая пила, струбцина, разметочно-мерительный инструмент, сверлильный станок, дрель, болгарка и др.

Процесс изготовления приспособления для заточки сверла

Из двух разных кусов многослойной фанеры отрезаем одинаковые по длине бруски, но высота более тонкого должна быть побольше.

Склеиваем их так, чтобы образовался продольный перепад высот, и зажимаем на время в тисках.

Размечаем и сверлим в них два сквозных отверстия, разных по диаметру.

На квадрате из толстой фанеры выполняем разметку и в точках пересечения радиусов с дугой окружности сверлим два равных отверстия, а в центре дуги окружности – третье побольше.

На прямоугольнике из фанеры с двумя отверстиями по краям на продольной оси симметрии рядом с одним из них намечаем точку и из нее под заданным углом проводим прямую к ближней длинной стороне прямоугольника.

Вдоль этой прямой под углом приклеиваем вертикально внешней стороной квадрат с тремя отверстиями так, чтобы большее было наверху.

Переворачиваем конструкцию и закрепляем квадрат к основанию двумя винтами с потайными головками.

От длинного винта по разметке отрезаем конец и снимаем фаску по торцу.

Этим винтом, шайбами и гайкой, используя отверстия в брусках и квадрате, скрепляем их так, чтобы брусок потоньше оказался посередине. Гайку стопорим резьбовым фиксатором.

В меньшие отверстия брусков вставляем латунный стержень для их фиксации в двух положениях по отношению к квадрату в зависимости от того, в какое отверстие вставлять конец стержня.

Заменяем на стационарно закрепленной болгарке отрезной диск на заточной.

Читайте также:
Миксбордер из кустарников и многолетников (41 фото): названия, готовые схемы, композиции своими руками, хвойные растения

Закрепляем винтами фанерную конструкцию через отверстия в основании к рабочему столу механизма для заточки.

На узкой стороне и торце деревянных брусков, разных по длине, находим центры и просверливаем соответственно поперечное и продольное отверстия под сверла диаметром 9 мм и 4 мм.

В поперечные отверстия вбиваем резьбовые втулки, заранее вкрутив в них винты.

Пропитываем бруски датским маслом для дерева.

Вставляем в продольное отверстие бруска затупленное сверло и фиксируем его винтом резьбовой втулки.

Укладываем его со сверлом на брусок из толстой фанеры, прижимая боковую сторону к уступу, созданному бруском из тонкой фанеры.

Включаем болгарку и подводим режущую кромку сверла к диску. В итоге жесткое расположение составляющих приспособления для заточки сверла создают угол, необходимый инструменту.

Для заточки сверла под другим углом меняем фиксацию брусков по отношению к стойке с помощью латунного стержня.

Сравнение качества и времени сверления стальной полосы заточенным и новым сверлом показало эффективность первого.

Смотрите видео

Как выбрать трубы для теплого пола?

Приступая к идее создания эффективной системы отопления в жилом доме, важно определить цели и задачи, которые будет решать отопительное оборудование и насколько подходят для данной ситуации те или иные расходные материалы.

В последнее время прослеживается тенденция перехода от традиционного радиаторного отопления к оборудованию теплого пола. Этот способ обогрева, как показывает статистика и практическое применение, оказывается на много эффективнее из всех существующих вариантов отопления. Нагрев водяного контура, уложенного в бетонной стяжке или в деревянной конструкции, осуществляется за счет циркуляции теплоносителя. Подача теплой воды может быть осуществлена за счет работы автономного котла или при использовании централизованной подачи теплоносителя. В основе конструкции лежат водяные трубы, используемые для основной работы теплого водяного пола. От того из каких труб сделаны магистрали отопительного контура, зависит не только эффективность работы домашней системы отопления, но и комфорт и безопасность обитателей дома. Какие материалы нужны для монтажа греющих полов? Из какого материала могут быть трубопроводы системы отопительной системы и как правильно рассчитать необходимое количество труб для реализации проекта.

На эти вопросы постараемся найти ответы, которые помогут вам успешно справиться с поставленной задачей.

Насколько принципиален правильный выбор труб для теплых полов

Водяная система отопления, когда каналы, по которому циркулирует теплоноситель, укладываются в пол и по ним циркулирует теплая вода, на первый взгляд проста и понятна. Другое дело, как осуществить монтаж трубопровода на подготовленную поверхность, грамотно уложить петли водяного контура, обеспечить прочное соединение труб и соответственно осуществить подключение готовых магистралей к распределительному оборудованию. Здесь возникает много вопросов, на которые следует искать нужные ответы и соответственно, принимать грамотные инженерные решения.

На теплый пол в домашних условиях могут возлагаться разные задачи. Некоторые предпочитают использовать подобный вариант обогрева на ограниченных участках жилых помещений. Другие ставят перед теплыми полами масштабные задачи – обогрев всей жилой площади объекта. Труба для теплого пола в этом случае играет едва ли не решающую роль. Качество трубы, ее прочность и надежность являются главными условиями эффективной работы отопительной системы, тем более, когда речь идет о большой длине водяных контуров.

В настоящее время рынок расходных материалов для систем отопления довольно разнообразен. В торговой сети можно увидеть расходные материалы, специально рассчитанные для монтажа в пол, отличающиеся способом изготовления и составом. На первый взгляд, только стоимость материалов может стать решающей в плане выбора, однако на самом деле, к вопросу выбора водяной магистрали следует отнестись внимательнее. Существует ряд критериев, по которым следует выбирать расходный материал для отопительных контуров греющих полов».

Среди наиболее важных критериев, следует отметить следующие аспекты:

  • сечение водяного канала не должно превышать 16 мм, учитывая толщину стяжки;
  • все расходные материалы должны быть маркированы соответствующим образом, рассчитанные для использования в низкотемпературных системах обогрева;
  • способность трубы выдерживать значительные перепады рабочего давления теплоносителя в системе;
  • технологическая устойчивость материала к высоким температурам;
  • устойчивость трубопровода к механическим воздействиям и реакция материала на нагрев;
  • удобство в эксплуатации, включая осуществление текущего и аварийного ремонта.

Важно! При покупке труб обращайте внимание на название фирмы, компании – изготовителя. Хорошо известный бренд станет для вас гарантией качества расходных материалов, надежности всей отопительной системы.

В большинстве случаев сегодня отдается предпочтение работам с металлопластиковыми и полимерными трубами, в основе которых лежит сшитый полиэтилен. Такие материалы уже прошли проверку на практике и служат в качестве основных элементов трубопроводов систем отопления не один год и в самых разных условиях.

При желании и при финансовых возможностях можно сделать ставку на медный трубы, но в данном случае теплый пол для вас станет золотым, в прямом смысле слова. Теплый пол, в котором труба является основным рабочим элементом, может иметь различную длину. Делать напольный обогрев во всем доме, используя дорогостоящий расходный материал, занятие неблагодарное. Медные трубопроводы подойдут для монтажа водяного контура в ванной комнате или на кухне. Использовать медные магистрали в других целях — напрасная трата средств.

Каждый вид магистральных водяных контуров, используемых в отопительных системах греющих полов, имеет свои технологические характеристики. Соответственно, трубопроводы в таком ситуации обладают различными техническими параметрами и отличаются условиями монтажа.

Для справки: в практической плоскости наиболее часто используется пластмассовые изделия. До 90% всех установок водяных полов осуществляется из полимерных материалов. Причина такой популярности и распространенности заключается в том, что этот расходный материал доступен по цене и удобен с практической точки зрения.

Какие существуют варианты при выборе оптимального расходного материала для теплых полов? Разберемся подробнее

Читайте также:
Моечная и помывочная в бане интерьер +75 фото примеров дизайна

Вариант первый — используем медные трубы

В данном случае долго останавливаться на этом варианте не стоит. Выше уже писалось о том, что медь для теплого пола – дорогое удовольствие. Здесь во внимание берется не только стоимость расходного материала, но и сложности монтажа всей системы отопления. Укладка труб из меди осуществляется с помощью специального оборудование и с соблюдением определенной технологии, поэтому самостоятельно сделать такой вариант обогрева не удастся. Несмотря на высокую стоимость медных труб, и расходов, связанных с монтажом, такие изделия обладают высокими технологическими характеристиками. Медь прекрасно проводит тепло, и отличаются высокой устойчивостью к коррозии.

Вариант второй – металлопластиковые трубы

В отличие от медных труб, хороший и удобный вариант для теплых полов станет использование металлопластиковых отопительных водяных контуров. Этот материал довольно распространен сегодня и пользуется достаточной популярностью.

Для справки: металлопластиковые трубопроводы имеют высокий КПД и долговечны. Имея внутри прослойку из алюминиевой фольги, металлопластиковые трубы имеют относительно высокую теплопроводность. Благодаря внутренним и наружным слоям из полимеров, изделия имеют необходимую прочность и хорошую сопротивляемость коррозийным процессам.

Стоимость такого расходного материала считается приемлемой, поэтому немало потребителей делают ставку именно на металлопластик. Выбор, из какого материала, из металлопластика, из меди, или из полимерных материалов сделана труба, используемая для вашего теплого пола, какая лучше, какая хуже, за вами. Все варианты имеют право на реализацию и ничем кардинальным, кроме цены, не отличаются. Очень важным моментом, на который следует обратить внимание, являются следующие аспекты:

  • металлопластиковые трубы способны выдерживать гидродинамические, термодинамические и механические нагрузки;
  • расходный материал удобен в монтаже и в процессе дальнейшего обслуживания;
  • изделия обладают значительными сроками эксплуатации.

На сегодняшний день компании – изготовители в основном выпускают пятислойную металлопластиковую трубу, в которой три слоя являются основными, а два клеевыми, т.е. связующими.

*
Внутренний слой является основным, отвечая за технологические параметры трубы: рабочее давление и температура теплоносителя. Особенность этого слоя в том, что он изготовлен из сшитого полиэтилена методом экструзии. Толщина алюминиевой фольги может варьироваться в пределах 0,2-2,5мм, в зависимости от основного диаметра трубы.

Благодаря многослойности металлопластиковые трубы выдерживают механические и динамические нагрузки, что является немаловажным для успешного монтажа трубопровода теплых полов. Водяные контуры укладываются петлями, в виде змейки или спирали, поэтому в процессе монтажа водяная петля имеет множество изгибов и поворотов.

Третий вариант — трубы полимерные, из сшитого полиэтилена

Медь или металлопластик, какая труба лучше для оборудования теплых полов, однозначно ответить нельзя. Ответом на этот вопрос является популярность третьего варианта, использование полимерных труб. Изделия изготавливаются из сшитого полиэтилена. Аморфность и химическая нейтральность полимеров обеспечивает водяным петлям, изготовленным из него отличную устойчивость к высоким температурам. Расчетные температурные параметры, при которых могут использоваться полимерные трубопроводы, позволяют работать с теплоносителем температурой 95 0 С. Все полимерные расходные материалы имеют специальную маркировку PN.

На заметку: Для теплых полов используется специальная маркировка PN 10. В трубопроводе с этой маркировкой рабочее давление жидкости не должно превышать 10 атмосфер. Для изделий марки PN10 рекомендованная максимальная температуру теплоносителя составляет 55 0 С.

Прочность материала достигается за счет технологии производства. Сшитые полиэтиленовые трубы для теплых полов должны иметь плотность сшивки в пределах 65-80%.В зависимости от поверхностной обработки зависит плотность сшивки. Прочность и герметичность соединений всех петлей в единый отопительный комплекс, обеспечивается специальными фитингами. При помощи сварочного аппарата можно успешно сделать водяной отопительный контур необходимой длины. Длина трубы водяного контура для теплого пола является одним из их основных технологических аспектов реализации проекта «теплые полы». В отличие от медных и металлопластиковых труб, полимерные расходные материалы позволяют сооружать отопительные петли максимально допустимой длины (до 120м).

Единственным недостатком этого варианта расходного материала для отопительных систем греющие полы, является достаточно большой радиус изгиба трубы (8 диаметров и более). Другими словами, при диаметре канала 20 мм, расстояние между двумя линиями петли будет не менее 320 мм, что существенно сказывается на степени нагрева бетонной стяжки и напольного покрытия.

Четвертый вариант, как альтернатива — PEX трубы

Самый дешевый способ решить проблемы с монтажом водяного контура, использовать PEX- трубы. Стоимость такого расходного материала невысока. Такой материал прекрасно отдает тепловую энергию в напольное покрытие и рассчитан на длительную эксплуатацию. Единственный аргумент, который выдвигают специалисты по теплым водяным полам, работая с этим материалом, необходимость жесткой фиксации трубопровода в момент укладки. Если пренебречь этим замечанием, ваша труба может легко разогнуться и тогда нарушиться все расположение и схема трубопровода.

Что бы избежать подобных неприятностей следует осуществлять укладку отопительного контура из этих материалов на специальную подложку, в которой предусмотрены ячейки для магистрали.

Как рассчитать оптимальный расход труб для теплого пола

Если с материалами, из которых изготавливаются трубы для напольного обогрева ситуация достаточно понятная, то с количеством расходного материала, необходимого для оборудования системы отопления «теплый водяной пол», возникает немало вопросов. Какую выбрать трубу для монтажа теплого пола, и в каком количестве, помогут специальные расчеты.

Расход материала определяется еще на стадии проектирования самой отопительной системы. Исходить при расчетах надо из того, что максимально допустимая длина водяного контура не должна превышать 120 м. Одна петля водяного контура должна быть сделана из одного, цельного куска трубы.

Важно! Система теплые полы не допускает укладку и монтаж трубопроводов с множественными соединениями. Единственным исключением могут стать фрагменты, вставленные в тело контура при аварийной протечке в процессе ремонта.

В продаже имеются трубы, скрученные в бухты. Как правило, одной бухты хватает, что бы накрыть пол в отапливаемом помещении площадью в 20 м 2 . Если для вас общая площадь отапливаемых помещений известна, то можно подсчитать приблизительный метраж водяной магистрали. При расчетах учитывайте шаг трубопровода, т.е. расстояние между соседними витками петли. Максимально допустимый размер шага 35 см. Больше нельзя, меньше, пожалуйста, если вы хотите создать в помещении более высокую температуру.

Читайте также:
Можно ли клеить скотч натяжной потолок. Как приклеить потолочный плинтус к натяжному потолку: пошаговый процесс с фото и видео

Заключение

Если вы хотите сделать все грамотно и на высшем уровне, пригласите для монтажа отопительного контура специалистов. Самостоятельно можно выполнять работы по укладке теплых полов на небольшие площади. Правильный расчет расход водяных магистралей обеспечит вам существенную экономию средств.

Не стоит пренебрегать значением проектных работ для оборудования системы отопления. Подготовленный проект обеспечит нормальный монтаж, без эксцессов и сбоев. Результатом грамотной работы станет полноценная отопительная система в вашем доме, рассчитанная на длительную эксплуатацию.

Расход трубы на теплый пол при расчете на м2

В последнее время очень часто стало применяться отопление в полу. Только перед тем, как начинать монтажные работы необходимо выполнить расчет протяженности трубопрокатных материалов. На вопрос, как определить и рассчитать расход трубы на теплый пол на м2 (сколько уходит трубы на квадратный метр) — можно дать однозначный ответ, хотя многие «специалисты» до сих пор не могут с этим разобраться.

Каждый частный дом отличается индивидуальной системой обогрева. Поэтому зачастую монтаж осуществляется собственными силами. Конечно, такой вид отопления можно сделать и в квартире, но теплые конструкции в таких помещениях выполнять не так просто.

Диаметр и форма трубных изделий для теплых полов бывают разные, по этой причине, чтобы выяснить, как выполняют расчеты по расходу трубного проката, нужно детально разобрать устройство данной системы.

Варианты укладки пола с подогревом

Существует два варианта данной системы.

  1. Настильный. Такая конструкция покрывается настилом из какого-либо материала. Например, это может быть древесина, полистирол и др. Говоря о таком способе, необходимо заметить, что выполнять монтаж в данной ситуации намного проще, ведь отпадает лишний расход времени на заливку.
  2. Бетонный. Здесь потребуется стяжка. И быстро выполнить все работы не получиться.

И в том, и в другом случае укладка становиться занятием нелегким. По этой причине многие обращаются за помощью к специалистам. Если принято решение выполнить все самостоятельно, то следует запастись арсеналом необходимых знаний и умений, и четко следовать всем инструкциям.

Трубы при монтажных работах можно уложить:

  • змейкой;
  • улиткой.

Для большого помещения лучше избрать улитку, а для маленьких комнат со сложной геометрической формой лучшим выходом будет змейка.

Какие трубы можно взять для работы

Трубный сортамент – это основной элемент, без которого невозможно смонтировать водяной пол с подогревом. От правильности выбора в данном моменте зависит качество работы сооружаемой конструкции. Если ошибиться в выборе и произвести не верный расчет, то система отопления не будет работать эффективно.

  1. Медь. Безусловно, этот материал является одним из самых лучших. Именно его применяют в большинстве стран Европы. Медь сочетает в себе все самые лучшие качества. Но, единственным важным минусом этих изделий становиться большая затрата на закупку данного материала.
  2. Полипропилен. Эти изделия для тепловой сети берут так же редко, как и первый вариант. Но, причина здесь кроется в другом. Существенный недостаток этих изделий – это большой радиус загиба. А это означает, что труба на 20 мм в протяженности от двух ее отрезков не будет достигать 320 мм. Зачастую такого показателя не хватает.
  3. Сшитый полиэтилен (РЕХ). Данный трубопрокат выделяет большая теплопроводимость и износоустойчивость. При этих показателях цена у данных труб небольшая. Главный недостаток у этого сортамента – это необходимость жесткой фиксации при монтаже, иначе он разгибается.
  4. Металлопластик (МП). Этот материал получил самую высокую популярность у потребителей. Обустройство пола с подогревом из металлопластика по праву считают самым сбалансированным и высокопроизводительным вариантом. Все дело в высоком КПД и долговечности сети из данного материала.

Труба из металлопластика оснащена внутренней алюминиевой прослойкой, которую изнутри и извне окружает слой полимера. Такие особенности наделяют металлопластиковый сортамент высокой устойчивостью к повреждениям и небольшому тепловому расширению. Эти весомые достоинства дополняет приемлемая цена.

Есть ли зависимость от способа укладки, типа труб и длинны контура

До покупки материалов и проведения монтажных работ выполняют чертеж будущей конструкции. Выбрасывать его после работ не нужно. Он пригодиться при ремонте системы, так, как показывает точное размещение труб.

Выбирая вариант укладки необходимо учесть, что она зависит от материала изготовления сортамента. Так, например, расход на теплый пол 20-ой трубы будет следующим. Протяженность одного контура конструкции не должна быть больше 120 метров.

Иначе давление в сети не будет достигать нужного уровня. Соответственно выполняя расчет трубных изделий на 20 мм, нужно знать, что отдельный контур пола станет занимать пространство не более 15 квадратных метров.

Все контуры должны иметь равномерную длину. Это все учитывают при выборе способа укладки трубами на 20 мм. Вопрос расчетов на самом деле является достаточно сложным, потому, что требует учета большого количества нюансов. Если на каком – то этапе работы возникли определенные трудности, то всегда можно обратиться за помощью к специалистам.

Читайте также:
Подключение пленочного теплого пола к электричеству, терморегулятору: схема, провода, инструкция

Оптимальный объем трубного сортамента

Кроме, материла изготовления трубных изделий, следует принимать во внимание давление носителя тепла и площадь обогреваемого здания. Зависимо от этих показателей подбирают максимально подходящий диаметр сортамента.

Для этих систем оптимальные габариты труб это: 16, 20 и 25 мм. Если поставить диаметр меньше указанных, то горячий теплоноситель не сможет циркулировать нормально.

Рассчитаем нужный расход трубных изделий на м2

В целом, на один квадратный метр пола расход выйдет, равный пяти погонным метрам трубного сортамента. Данный метод считается самым простым в расчетах расхода труб на м 2 площади сооружаемой конструкции.

Расчет трубы для теплого пола: формулы и советы

  1. Особенности
  2. Требования к трубам
  3. Как рассчитать количество?
  4. Как подсчитать расход?
  5. Как определить длину?
  6. Выбор шага
  7. Способы укладки
  8. Удачные примеры и варианты

Расчет конструкции теплого пола можно доверить специалисту, а можно произвести и самостоятельно, что позволит сэкономить немалые средства. Главное, четко следовать рекомендациям и соблюдать точность в расчетах.

Особенности

Теплый пол – эта одна из разновидностей системы отопления, при которой воздух в здании прогревается снизу. Современные домовладельцы отдают предпочтение водяному теплому полу, отличающемуся большей бюджетностью в сравнении с электрическим. Основу этой системы составляют трубы, подключенные к отопительному котлу, по которым перемещается вода.

Такой вариант больше подходит для помещений с индивидуальным отоплением и домов частного сектора. Основными достоинствами «подпольного» обогрева являются:

  1. равномерное распределение тепла;
  2. значительное сокращение теплопотерь;
  3. экономия энергии;
  4. долговечность;
  5. возможность использования в качестве основной системы отопления.

К числу недостатков можно отнести:

  1. наличие определенных критериев к установке системы (например, высокие потолки);
  2. более трудное, чем у электрических вариантов управление;
  3. сложность диагностики при поломках и последующего ремонта.

Требования к трубам

Трубы, используемые в данной системе, должны отвечать следующим требованиям:

  1. Выполнение из химически инертного, термостойкого материала, защищенного от коррозии и не склонного к образованию известковых отложений. Строительными нормами и правилами категорически запрещено использование стальных водопроводных и газопроводных труб. Лучше всего подходят пластик, металлопластик, алюминий и медь.
  2. Стойкость к внешним воздействиям. От этого показателя зависит надежность и срок службы заливаемого бетоном контура.
  3. Прочность. Данный критерий необходимо четко соблюдать, так как теплоноситель и стяжка оказывают немалое давление на конструкцию.
  4. Достаточная длина. Именно она характеризует надежность контура и является лучшей профилактикой протечек.

Как рассчитать количество?

Прежде чем начинать монтировать теплый пол, например, из нержавеющей гофротрубы, следует определить необходимое количество труб и других расходных материалов.

Важно знать, что укладка элементов системы запрещена в местах будущей установки предметов мебели и приборов бытовой техники, а также на расстоянии менее 20 см от стеновых перекрытий.

Следовательно, в сильно обставленной комнате площадь теплоисточника будет значительно меньше. Также следует учитывать, какая применяется раскладка, по какой схеме («улитка», «змейка» и т. д. ) и на каком расстоянии укладывать контуры.

Расстояние между трубами для водяного пола (шаг петли) напрямую влияет на протяженность контура и варьируется от 10 до 30 см. Для удобства расчета трубы для теплого пола составлена таблица «Нормы расхода трубопровода в зависимости от длины шага».

Длина шага петли, см

Расход трубопровода на 1 м2, пог. м

Также используется специальная формула, с которой мы познакомимся несколько позже.

Как подсчитать расход?

Для упрощения расчетов применяется оптимальное среднее значение расхода трубы на 1 м2 поверхности – 5 погонных метров материала. Тогда 1 шаг будет равняться примерно 20 см.

Чтобы более точно рассчитать нужную длину на метр квадратный используется следующая формула:

L=S/N*1.1+К,

где S – это рабочая площадь теплоносителя,

N – длина шага укладки,

1.1 – коэффициент запаса материала на изгиб,

К – это число метров от коллекторной установки и назад.

Как определить длину?

Чтобы правильно рассчитать длину, необходимо принять во внимание диаметр трубы и материал, из которого она прокатана.

Существует ряд средних значений:

  1. Металлопластик диаметром 16 мм – длина 75-80 (но не более 100) метров.
  2. Металлопластик диаметром 20 мм – длина 100-120 метров.
  3. Шитый полиэтилен диаметром 18 мм – длина 95-100 (но не более 120) метров.

Остальные параметры метража трубопровода зависят от площади помещения, его формы, а также выбранного варианта укладки пола.

Выбор шага

Расстояние между контурами обогревающего пола является важным параметром системы. От этого значения зависит плотность распределения тепла и общая тепловая нагрузка конструкции.

Выявлена закономерность: чем меньше шаг, тем теплее пол. Однако есть определенные нормы, которыми регулируется этот показатель:

  1. В помещениях с низкой и средней тепловой нагрузкой (50 Вт/м2) допустима укладка труб на расстоянии 20-30 см друг от друга.
  2. В санузлах и комнатах с высокой тепловой нагрузкой (80 Вт/м2 и более) рекомендуемый шаг укладки равен 15 см.
  3. Во всех остальных случаях разрешается использование переменного расстояния, то есть в центре шаг 15 см, а у стен и по краям – 15-20 см.

Способы укладки

Когда все расчеты выполнены и трубы закуплены, можно переходить непосредственно к процессу монтажа.

На данный момент существует 2 одинаково качественных метода укладки теплого пола:

  1. Бетонный, предполагающий заливку стяжки, в которой будет располагаться система.
  2. Настильный, основанный на использовании специальных настилов из пенополистирола или дерева.

В процессе установки трубы раскладывают по одной из нижеперечисленных схем:

  • «Улитка» (подразумевает расположение труб спиралью, при котором горячие чередуются с холодными).
  • «Змейка» (предполагает, что половина комнаты теплая, а половина остывает).
  • «Двойная змейка» (предусматривает использование двух труб – горячей и холодной).
Читайте также:
Беседки из дерева (150 фото) - обзор лучших вариантов деревянной беседки для дачи

Наиболее удобной методикой монтажа является бетонирование. Укладка пола бетонным способом включает в себя следующие этапы:

  1. Теплоизоляция. Пол тщательно подмести и устелить теплоизолирующим материалом, в качестве которого чаще всего используется пенопласт. Толщина его блоков должна составлять не менее 15 см.
  2. Гидроизоляция. Поверх пенопласта наложить гидроизоляционный материал. Например, полиэтилен. У стен зафиксировать пленку плинтусами.
  3. Армирование. Накрыть пол арматурной решеткой.
  4. Укладка и закрепление контуров. Разложить трубы по заранее выбранной схеме («улитка», «змейка» или «двойная змейка») и зафиксировать их хомутами, прикрепленными к арматурной стяжке.
  5. Опрессовка. Производить в течение суток с целью выявления механических повреждений конструкции.
  6. Заливка раствором. Подготовленный пол залить бетоном. Ширина готового слоя не может превышать 7-8 см.
  7. Высыхание. Пол полностью просыхает в течение 1-3 недель, в зависимости от температуры воздуха.
  8. Застилка. Рекомендуется застилать пол линолеумом, ковролином или кафелем, так как эти покрытия не портятся из-за возникающей разницы температур.

Заключительным этапом монтажа теплого пола является фиксация коллекторного шкафа. Коллектор представляет собой прибор, поддерживающий давление в трубах, постоянную температуру и нагревающий вторичную воду. Его установку и подключение лучше доверить профессионалу.

Место для установки шкафа нужно подготавливать еще на стадии проекта, на высоте примерно 30 см от готового пола.

Слишком низкое или высокое положение блока может привести к нарушению равномерной циркуляции воды и неправильному распределению тепла.

Укладку пола сухим (или настильным) способом также можно выполнить самостоятельно. Достоинство этого метода в том, что такая конструкция не перегружает пролеты и не требует времени для высыхания.

То есть пол можно эксплуатировать сразу после того, как его уложили. Чаще всего используются деревянные настилы, что обусловлено натуральностью и доступностью материала, а также возможностью простой самостоятельной сборки. Хотя, есть еще вариант из пенополистирола.

Во многих строительных магазинах в продаже имеются готовые модульные панели из ОСП или ДСП шириной 13, 18 или 28 см, укомплектованные готовыми каналами для труб и соединяющиеся между собой замками.

Блоки прибиваются к лагам (элементам обрешетки для настила пола) или заменяются гладкими и сухими межтрубными досками.

Полистирольные системы выстилаются готовыми блоками, путем комбинации прямых и поворотных матов. В данном случае, пенополистироловые пластины являются еще и элементом теплоизоляции. Поверх любого настила кладется металлическая теплораспределительная пластина.

Рассмотрим алгоритм укладки теплого пола методом деревянного настила подробнее.

Существует ряд требований к выполнению работ:

  1. Для пола, который в дальнейшем будет покрываться плиткой, лаги должны располагаться через каждые 30 см, а под любое другое покрытие – на расстоянии 60 см друг от друга.
  2. Под теплоизоляционный материал укладывается гидроизоляционный – полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 микрон либо другой современный аналог.
  3. Пространство между лагами должно быть усилено утеплителями – пенополистирольными плитами или стекловатой.
  4. С целью упрощения дальнейшей работы, поперек лаг желательно сделать максимально ровный черновой пол.

Уложить «сухой» пол можно тремя различными способами:

    Плавающий. В данном варианте отсутствует жесткая связь конструкции с основанием. На утепленные лаги выкладываются готовые модульные панели из ДВП со сформированными каналами и покрываются железной полосой или армированной сеткой для улучшения теплообмена и фиксации труб. Шаг контура варьируется от диаметра трубы.

Если в дальнейшем вы планируете покрыть готовый пол линолеумом, нужна дополнительная защита – гидро- и паробарьеры. В этой роли могут выступать гипсоволокнистые листы, ОСП, ДСП или клеевые плиты высокого класса эмиссии. Кроме того, защитные барьеры аккумулируют и распределяют тепло.

  • Теплый пол на межтрубных досках. Главное отличие от первого варианта монтажа – установка на обрешетку не модульных блоков, а межтрубных досок разной длины, но стандартной ширины. Их можно выкладывать на любую поверхность – даже при отсутствии чернового пола. Главное – достаточный уровень тепло- и гидроизоляции.
  • Система Granab. Этим методом можно выложить безупречно ровный пол даже на несовершенной бугристой поверхности. Это достигается путем использования в основе специальных модулей на подвижных регулирующихся подставках. Сверху на каркас выкладываются деревянные пластины, подготовленные для труб, затем металлическая полоса и сверху собственно трубы. Гидро- и пароизоляция обеспечивается так же, как и в первом случае – посредством гипсоволокнистых листов или других аналогичных материалов.

Удачные примеры и варианты

Пол с подогревом – это не только комфортно, но и красиво. Несмотря на наличие целого механизма внутри, конструкция абсолютно незаметна под декоративными покрытиями.

Согласитесь, приятно пройтись босиком по теплому линолеуму или ковролину. Да и детям удобно на нем играть. Теплый пол, выполненный в натуральных теплых тонах, – очень уютная идея.

О том, как правильно сделать расчет трубы для теплого пола, смотрите в следующем видео.

Какой диаметр трубы для теплого пола лучше использовать – расчет диаметра, в зависимости от материала труб

Сшитый полиэтилен

Благодаря современным технологиям, такой, казалось бы, непрочный материал как полиэтилен, удалось сделать пригодным для производства труб. В обычном полиэтилене молекулы углеводорода никак не связаны между собой, а вот в новом материале (PEX, или сшитом полиэтилене) углеводородные молекулы соединены посредством взаимодействия атомов водорода и углерода. Дополнительная обработка под высоким давлением делает материал еще более прочным

Производство сшитой трубы для теплого пола получило распространение лишь недавно, хотя сама технология была разработана примерно 40 лет назад. Новый материал обладает характеристиками, которые не присущи его предшественнику. В частности, сшитый пропилен для теплого пола отличается высокой механической прочностью, то есть не боится царапин и не истирается, устойчив к температурным колебаниям. Главным образом, на свойствах материала сказывается техника и степень его сшивания.

Читайте также:
Крепеж поликарбоната к металлу: как правильно крепить, как закрепить на навесе к металлическому каркасу, через какое расстояние, как крепится монолитный и сотовый поликарбонат

Определяясь, какой сшитый полиэтилен выбрать для теплого пола, стоит обратить внимание на материал со степенью сшивки 65-80 %. Данный показатель будет влиять на прочность и долговечность изделий, но вместе с тем, вырастет и их цена

Правда, излишние расходы на этапе монтажа в дальнейшем окупятся из-за надежности и долгого срока эксплуатации труб.

При малой степени сшивки полиэтилен быстро утратит свои исходные качества, потрескается под влиянием внешних факторов и потребует замены. Однако не менее значимым является способ создания молекулярных связей.

Различают 4 типа сшивки:

  • пероксидный;
  • силановый;
  • азотный;
  • радиационный.

Выбирая, из какой трубы делать теплый пол, присмотритесь к ее маркировке. Наиболее качественным является PEX-a, хотя он и самый дорогостоящий. А вот повышенным спросом пользуются трубы с маркировкой PEX-b, сшитые силановым методом. У них относительно невысокая цена наряду с хорошими эксплуатационными свойствами.

У данного материала есть еще и другие достоинства, в частности:

  • Возможность полноценно работать при температурах от 0 ℃ до 95 ℃.
  • Сшитый полиэтилен начинает плавиться только при температуре в 150 ℃, а горит он при 400 ℃, поэтому с успехом может использоваться в системах теплого пола.
  • Трубам из сшитого полиэтилена присуща так называемая «молекулярная память», то есть после повышения температуры материала любые возможные деформации разглаживаются, а сами изделия принимают исходную форму.
  • Хорошая устойчивость изделий из сшитого полиэтилена к перепадам давления в системах отопления является еще одним аргументом в их пользу в момент принятия решения, какую трубу взять для теплого пола. В зависимости от характеристик такие трубы могут поддерживать давление в 4-10 атмосфер.
  • PEX-трубы отличаются хорошей пластичностью, поэтому даже при многократном изгибе в одном и том же месте они не ломаются.
  • Сшитый полиэтилен является биологически и химически устойчивым. Это значит, что на внутренней поверхности труб не размножаются бактерии и грибок, а сам материал не вступает в реакцию с агрессивной средой и не поддается коррозии.
  • Химический состав сшитого полиэтилена абсолютно безопасен. Он не выделяет токсинов, а в момент горения распадается на углекислый газ и воду.

Рекомендуемые температуры эксплуатации труб из сшитого полиэтилена составляют 0-95 ℃, но на краткое время диапазон может расширяться до -50 — +150 ℃, причем материал не лопнет и останется прочным. Однако такие повышенные нагрузки приводят к сокращению срока службы материала.

Некоторые пользователи путают термостойкие полиэтиленовые трубы с изделиями из PEX. Это некорректно. Действительно, термостойкий полиэтилен способен функционировать при высоких температурных значениях, однако по всем остальным качествам он сильно отстает от сшитого. Трубы PEX способны сопротивляться агрессивным внешним факторам намного дольше, но и цена на них выше. А их монтаж не нуждается в сложном оборудовании и доступен каждому потребителю.

Итак, если вы сомневаетесь, какие трубы нужны для теплого пола, можете смело остановиться на изделиях из сшитого полиэтилена. Более того, их характеристики позволяют применять такие трубы даже для радиаторного отопления и горячего водоснабжения. Единственное ограничение – минимизировать воздействие на материал прямых солнечных лучей, хотя для теплого пола оно не актуально.

Чтобы не повредить внешний антидиффузный слой на трубах, их транспортировку и монтаж следует выполнять очень осторожно. Нарушение целостности защитного покрытия приведет к снижению долговечности трубы из-за попадания кислорода в структуру материала.

Сравнение однотрубной и двухтрубной систем

Мы уже выяснили, как рассчитать трубы для отопления, и какой диаметр нужен для обоих видов систем. Для закрытых контуров, при площади помещения от 120 м2, этот показатель составляет 32 мм для полипропилена. При этом условный проход для изделий с номинальным давление 20 и 25 атмосфер составляет 21,2 мм. Для изделий с номинальным давлением 10 атмосфер условный проход составляет 20,4 мм, а наружный диаметр 25 мм.

  • КПД – однозначно, «попутки» эффективнее обогревают помещение, чем однотрубные;
  • экономия средств – все, что можно сэкономить на «Ленинградке» это какой-то отрезок контура и все.

Количество тройников будет одинаковым, кранов тоже, а вот переходников, возможно, потребуется больше. Представьте контур, от которого с небольшим промежутком отходит два патрубка. Один из них идет на вход в радиатор, а второй возвращает теплоноситель обратно в систему. Получается что отрезок между патрубками – это байпас. Чтобы циркуляция в батарее была лучше, байпас нужно сделать меньшего диаметра, чем основной контур отопления. Из этого следует, что потребуется еще пара единиц фурнитуры. Получается, что меньше тратим денег на трубы и больше на фурнитуру, в итоге экономии никакой, при этом КПД ниже.

В итоге, из этого можно сделать вывод, что рассказы о том, какая хорошая и дешевая однотрубная система отопления просто несостоятельны.

Полипропиленовые трубы

Водяной теплый пол для дома из полипропиленовых труб также имеет высокие показатели по надёжности

Данный материал крайне устойчив к воздействиям повышенных температур, что немаловажно для отопительных систем. За счет своих свойств исключается возникновение коррозии, различных бактерий или отложений известкового характера

Отдельно стоит заметить: трубы такого типа отличаются хорошими звукопоглощающими свойствами.

Водяной теплый пол для дома из полипропиленовых труб

Тем не менее, данный вид имеет не слишком впечатляющие показатели теплопроводности и гибкости, если проводить аналогию с металлопластиковыми вариантами. Качественные пластиковые трубы для теплого водяного пола — это отличный бюджетный вариантом, так как, имея почти аналогичные металлопластиковым показатели, их стоимость ощутимо ниже.

Читайте также:
Беседки из дерева (150 фото) - обзор лучших вариантов деревянной беседки для дачи

Водяной теплый пол из настоящих медных труб – все ещё редкое решение. Подобная отопительная система обойдется крайне дорого. Разумеется, что теплопроводность у труб такого вида самая высокая, однако медь имеет свойство окисляться и поддаваться коррозии.

Водяной теплый пол из настоящих медных труб

Медные трубы для теплого водяного пола не обладают хорошей гибкостью, что затрудняет монтаж. Недолговечность также вынуждает внимательно отнестись к правильности прокладывания труб, так как дополнительные перегрузки на изгибах могут привести к протечкам.

В частности, постоянный контакт такого металла как медь с изделиями из других видов приведет к возникновению коррозии, и, соответственно, повышенному риску прорыва.

Также медь имеет свои требования и к процессу прокладывания.

Трубы, выполненные из сшитого полиэтилена для теплого водяного пола, являются вариацией полимерных аналогов. Сама труба представляет собой два особых слоя, а также кислородного барьера, расположенного между ними. Особенностью данного типа можно назвать его чрезвычайную устойчивость к экстремальным температурам.

трубы на теплый пол выполненные из сшитого полиэтилена

Данная характеристика вряд ли актуальна для полов в доме, однако стоит принять это во внимание. Данные трубы на теплый пол выполненные из сшитого полиэтилена имеют хорошие показатели теплопроводности и гибкости, а также им свойственен долгий срок службы

Данный вид труб не имеет недостатков, присущих металлопластиковым аналогам. Функции кислородного барьера в таких трубах исполняет слой поливинилового спирта.

Гофрированная труба для современного водяного пола

Водяной теплый пол из надежной нержавеющей гофрированной трубы ещё относительно новое, но набирающее обороты явление. Подобные трубы очень гибкие. При этом не нарушается проходимость трубы: это способствует равномерному распределению по всей длине системы тепла.

Водяной теплый пол из надежной нержавеющей гофрированной трубы

В среднем, гофра может служить более 20 лет, так как она почти не подвержена коррозийным явлениям, выдерживает перепады давления без ущерба для себя.

Теплый пол из гофрированной трубы замечательный вариант для ограниченного бюджета. Долговечность и гибкость представляют собой основные преимущества данного вида.

Отдельно стоит сказать, что длина одной такой трубы может быть более 50 метров, что упрощает монтаж и значительно сокращает количество стыков, тем самым редуцируя риски возникновения протечек.

Параметры трубы (диаметр, длина и шаг)

В принципе, в идеале, требуется производить теплотехнический расчет. Но реально такие сложные вычисления нужны для больших систем большой площади. Для небольшого дома, а тем более, для квартиры можно вполне обойтись и практическими рекомендациями, которые выработаны годами практики.

Сначала определимся с диаметром труб для водяного теплого пола. Чаще всего, вне зависимости от материала, используют диаметр 16мм и 20мм. Понятно, что трубы могут использоваться разные (все перечисленные выше), но гидравлическое сопротивление систем в целом изменяется не очень сильно. А так как мощность насоса берется с запасом, то эта разница некритична.

Теперь нужно определиться с расстоянием между трубами теплого пола (его еще называют шагом укладки). Обычно шаг изменяется в диапазоне 10-35мм. Чем ближе расположены трубы, тем сильнее нагревается пол. Потому вблизи у холодных (наружных) стен, в северных комнатах, или там, где просто требуется повышенная температура (в детских, например) шаг можно делать меньше. Насколько маленький можно делать шаг зависит от гибкости выбранного материала: у многих минимальный изгиб зависит от диаметра. Так, у металлопластиковой трубы минимальный радиус изгиба составляет 8 радиусов. Если используется для теплого пола металлопластиковые трубы диаметром 16мм, то получается, что ближе, чем на 128мм и не расположишь (16мм*8=128мм). У сшитого полиэтилена минимальный изгиб составляет 5 радиусов. То есть при том же диаметре в 16мм их можно располагать на расстоянии 80мм. Этого более, чем достаточно даже в самых холодных участках. Самое маленькое расстояние между трубами теплого пола из нержавеющей гофры примерно такое же: 4-5 радиусов. Этого тоже вполне хватает.

Схема укладки труб теплого водяного пола

Определившись с этими параметрами и выбрав схему расположения труб («змейкой» или «улиткой») можно определить длину трубы для теплого пола. Тут можно пойти двумя путями:

  • Начертить план на миллиметровой бумаге (или листке в клеточку) с сохранением всех пропорций. Исключить все зоны, где будет стоять крупногабаритная мебель, которую передвигать вы не собираетесь. На оставшейся площади нарисовать план расположения труб. Затем измерить длину каждого из контуров и умножить ее на масштаб.
  • Принцип тот же, но уже не на бумаге, а «вживую». Возьмите нитку или шпагат. Разложите на полу согласно выбранной схеме, затем измерьте длину.

Любой из предложенных методов предполагает наличие погрешности. Она небольшая, но стоит добавить примерно 10% на ее коррекцию и потери на поворотах.

При этом стоит учесть максимальную длину трубы одного контура теплого пола. Она разная для разных материалов и разного сечения труб. Для металлопластиковой трубы 16мм максимум — 80 метров, но специалисты утверждают, что оптимально укладывать не более 60. Тогда теплоноситель не будет сильно охлаждаться, и подогрев пола будет более равномерным. Для сшитого полиэтилена 18мм диаметром максимум — 120метров, а реально укладывают 80-100 метров.

О том, как легко разработать для вашего помещения схему укладки трубы для теплого пола типа «улитка», о том, как раскатывать и крепить трубу Valtec смотрите в видео.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: