Преимущества паркета: особенности, разновидности и варианты укладки щитового паркета, а также плюсы и недостатки штучного паркета – Энциклопедия о строительстве и ремонте пола

Штучный паркет, свойства, структура и история

Что такое паркет. Происхождение паркета.

Паркет — это один из самых востребованных видов натурального деревянного покрытия современности. Паркет представляет собой симметрично вымощенное напольное покрытие, из небольших деревянных дощечек-плашек, строгой геометрической формы и изготовленных из твёрдых пород древесины.

Плашки, то есть материал, из которого монтируется паркетный пол, изготавливают из таких пород дерева как дуб, лиственница, сосна, береза, вишня, бамбук и другие породы дерева. При кладке паркета может использоваться комбинация разных пород дерева, с целью придания дополнительной эстетичности половому покрытию.

Впервые паркетом стали мостить полы общественных, а затем и жилых помещений состоятельных граждан Франции 13 –го века. Само слово «паркет» имеет французское происхождение. Такой необычный и красивый, для того времени способ полового настила, быстро стал использоваться и в других Европейских странах, где технология получила свое дальнейшее развитие. Паркет позволял эстетично разнообразить помещение и придать теплоты каменным строениям изнутри. По мере улучшения общего уровня жизни и индустриального развития, во многих домах среднего класса на смену полам из обычных строганных досок стал приходить сложный идеально вымощенный и благородный паркетный настил.

В России искусство изготовления и кладки художественного паркета, было введено в 17-м веке Петром Первым. Который привез из Германии в Санкт-Петербург мастеров- паркетчиков для работ в домах местной знати и для обучения российских резчиков по дереву.

До настоящего времени паркет считается красивым и недешевым удовольствием. Однако основные расходы паркетного пола состоят не в высокой цене высококачественно обработанного дерева, а в эксклюзивной работе профессионального мастера. Особо ценится умение выполнить качественную кладку паркета.

Структура паркета

В настоящее время появились некоторые модификации классического штучного паркета. Такие как разновидности паркетных досок, другие материалы напольного покрытия в состав которых входит натуральное дерево или его составляющие, по внешнему виду напоминающие паркет.

В данной статье мы ведем речь о классическом штучном пакете.

Плашки классического паркета изготавливаются из хорошо высушенного цельного массива твердых пород древесины.

Паркетная плашка – это всегда цельный материал. Изготавливаются плашки разнообразной формы от стандартной прямоугольной формы, до разнообразных форм и геометрии художественного пакета. Плашка может быть как с пазом так и по старинке без закрепительного паза.

В отличие от паркетной доски, которая состоит из трех слоев разной древесины. Верхний слой изготавливается из древесины более твердой породы. Например это может быть дуб, лиственница, бук, ясень. Если доска состоит из трех слоев, то средний слой это техническая древесина, типа березы. Нижние слои изготавливаются из более мягких хвойных пород дерева.

Потому паркет в классическом его понимании нельзя путать с паркетной доской, изготовленной из нескольких склеенных между собой досок натурального дерева. Также как нельзя путать паркетную доску и ламинат, основой которого, являются панели из древесной стружки.

Характеристики штучного паркета

Основные технические характеристики штучного пакета и его поведение во время эксплуатации во многом будет зависеть от сорта древесин из массива которой выполнен паркет. Но в целом характеристики можно свести к общим показателям напольных материалов выпиленных из натурального и цельного дерева.

    Размеры паркетных плашек: толщина от 15 мм до 20 мм, длина от 20 до 70 см, ширина от 50 мм до 90 мм. При этом толщина слоя износа цельного массива составляет от 7 до 9 мм.

слои паркетной плашки

верхний слой выдерживает несколько циклевок, а значит долговечен

паркет — это дерево, а значит имеет повышенную горючесть

Плюсы штучного паркета

  • Долговечность. Штучный паркет, с соблюдением элементарных условий эксплуатации и при технологичной кладке сохраняется десятилетиями без необходимого ремонта. Существует много примеров паркетных полов которым уже более ста лет. Это полы, преимущественно в зданиях и помещениях, которые являются памятниками архитектуры и доступны каждому для обозрения.
  • Звукопоглощение. Натуральное дерево, из которого изготовлен настоящий штучный паркет, служит как дополнительный звуковой барьер.
  • Удобен в ремонте и обновлении. Для того что бы придать старому паркету былой блеск и первоначальный вид не нужно полностью заменять изменившие оттенок плашки. Паркет подвергается циклевки и шлифовке от 7 до 10 раз, с сохранением текстуры и уникального рисунка. А это значительно дешевле, чем полная замена полового покрытия на аналогичное.

ремонт паркета

  • Эстетичность и натуральность. Одно из основных преимуществ штучного паркета. Эти свойства паркета играют важную роль в его ценообразовании. Не повторимый и уникальный, природный рисунок настоящего дерева в сочетании со своеобразным дизайном кладки не сравнятся с любым искусственным напольным покрытием.
  • Экологичность. Настоящий паркет изготовлен из цельного натурального дерева, без использования клеевых смесей и химии. При монтаже и обработке поверхности, все таки могут использоваться не натуральные материалы. Но их содержание настолько незначительно и не может оказывать какой-либо вред здоровью, даже косвенно. Чем не могут похвастаться искусственные напольные покрытия.
  • Обладает всеми свойствами породы дерева из которой изготовлен.

Минусы штучного паркета

  • Длительность укладки. Монтаж паркетного пола требует большего времени чем кладка иных видов напольного покрытия. Это обусловлено небольшими размерами плашек паркета, каждую из которых необходимо тщательно состыковать друг с другом. Так же черновое основание пола требует особой подготовки. После укладки штучного паркета, его поверхность необходимо шпаклевать и покрывать лаком в несколько слоев, но это зависит от разновидности паркета. Некоторые производители выпускают уже лакированные плашки, которые также имеют свои особенности. Монтаж паркетного пола, до его окончательного состояния, может длится несколько недель.
  • Высокая стоимость в сравнении с другими материалами. Дорогостоящим является не только сам материал, но и работы мастера по укладке паркета. Качественный монтаж требует профессиональных навыков и продолжительного опыта работы с паркетом. Также необходимо иметь специальный дорогостоящий инструмент. Ошибка мастера при укладке может дорого обойтись, ведь квадратный метр паркетных плашек имеет существенную стоимость.

кладкой паркета должен заниматься опытный мастер

В данном случае на стоимости работ лучше не экономить, поскольку ошибки мастера, работа которого будет стоить по дешевле, в ремонте уже другим мастером может выйти по дороже.

  • Необходимость специального ухода. Обусловлена тем, что паркет – это материал из дерева, которое имеет свои недостатки пр эксплуатации. Мыть паркет следует специальными средствами, может впитывать влагу, стойкие запахи и грязь, чувствителен к перепадам температур. За любым древесным покрытием и его производными необходим особый, но достаточно простой уход. Ниже, в статье мы рассматриваем правила ухода за паркетом.
Читайте также:
Отделка искусственным камнем дверного проема: технология облицовки двери (фото, видео)

Попадание на поверхность твёрдых частиц песка земли и мелких камешков, при хождении по паркету, будут создавать царапины и сколы, через которые в структуру дерева может попадать влага. Все самые мелкие повреждения и трещины рекомендуется сразу же ремонтировать.

вздувшийся паркет

  • Боится сильной влажности и резких перепадов температур. Лицевая поверхность паркета покрывается специальными лаками, которые в значительной степени защищают материал от внешних воздействий жидкости. Черновая часть защищена от влажности специальной подложкой. Потому нельзя использовать паркет в ванных комнатах и в местах с повышенной влажностью.
  • Трудность замены отдельных плашек. В частности, если паркет с лаковым покрытием, заменить какие-либо плашкина идентичные практически невозможно. Будет отличатся цвет, а иногда и нарушатся плоскость, пусть и незначительно. Ведь старый паркет уже «устоялся» временем и уникален.

Правила ухода за паркетом

  • Поддержка умеренного микроклимата в помещении. В связи с тем, что паркет — это дерево, которое имеет свойство разбухать и трескаться, от воздействия повышенной влажности или чрезмерной сухости, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Воздух не должен быть чрезмерно сухой или слишком влажный. Микроклимат в помещении должен быть сбалансированным. В первом случае рекомендуется разместить в помещении специальный увлажнитель воздуха. При повышенной влажности, помещение следует чаще проветривать и прогревать.

  • Ножки мебели. Для лакированного паркета рекомендуется использовать специальные подножки для ножек тяжелой мебели и не использовать мебель на металлических колесиках, что бы избежать царапин покрытия. Так же, не рекомендуется использовать при уборке пола, инвентарь с металлическими насадкам, что бы избежать случайного появления царапин на полу. Идеальный вариант – это деревянная или пластиковая швабра, или из любого мягкого материала.
  • Влажная уборка. Следует делать полусухой или хорошо выжатой тряпкой, что бы не допустить через мерного увлажнения пола. Категорически нежелательно обильно выливать на паркетный пол воду в смеси со средствами для полов, и растирать ее тряпкой по паркету. В подобных случаях Вы просто не успеете убрать лишнюю жидкость и ее впитает паркет, через имеющиеся сколы и царапины. Такие действия губительны для этого натурального полового покрытия.

рекомендуется паркет покрывать воском во время эксплуатации

  • Профилактическая обработка. Для профилактики рекомендуется периодически покрывать паркет специальными восковыми и маслянистыми полиролями, паркетным лаком. Таким образом, Вы продлите срок износа паркета. Как правильно наносить подобные растворы на поверхность пола, подробно излагается производителем на упаковке. У каждого производителя могут быть свои особенности.

Восковое или маслянисто-восковое покрытие, проникает в структуру паркета, усиливает износостойкость и наделяет пол водоотталкивающими свойствами. Так же проникает в мелкие царапины и стыковочные швы, защищая от проникновения влаги. Смягчает трение плашек при ходьбе по ним, устраняя, таким образом, возможный скрип. Для обработки мелких царапин, трещин и сколов можно использовать специальные восковые карандаши, что позволяет не дожидаться, когда настанет время для полной обработки пола.

Подобную обработку рекомендуется выполнять один раз в три года, учитывая общее состояние износа паркета.

случайно пролитую жидкость следует убрать как можно быстрей

  • Случайно пролитая жидкость. Если вы случайно пролили на паркетный пол, кофе чай и иные горячие и маслянистые жидкости, следует их убрать как можно быстрее. Лакированно покрытие не даст жидкости сразу впитаться, но с этим лучше не затягивать. Если паркет покрыт маслянисто-восковым составом, то жидкость без последствий для пола может не впитываться до двух дней.

Штучный паркет – это приятное, красивое напольное покрытие, которое имеет больше достоинств, нежели недостатков. Более высокая стоимость, в сравнении с иными материалами напольного покрытия оправдана натуральностью материала, экологичностью, красотой и долговечностью. Пол, покрытый паркетом, может быть настоящим произведением искусства, состоять из разных сортов дерева, иметь неповторимый древесный узор в сочетании с дизайнерским рисунком. Приятный запах дерева и высокая прочность качественного паркета будет радовать своего владельца многие десятилетия, а возможно и столетие.

Щитовой паркет – характеристики и особенности укладки

Паркет – это классический вид напольного покрытия, который, несмотря на появление массы других типов отделочных материалов, все так же продолжает пользоваться спросом. Сейчас существует три основных подвида паркета – это обычный и привычный многим паркет штучный, паркетная доска, а также щитовой паркет.

Последний вид напольного покрытия довольно часто используется для отделки полов теми, кто хочет именно паркетное покрытие, но не горит желанием возиться с отдельными штучными планками.

Паркетные щиты и устройство пола из щитового паркета

Паркет щитовой по сути своей напоминает стандартный штучный, однако отдельные модули обычного напольного покрытия во время производства сразу соединяются между собой в более крупные планки.

Таким образом, щитовой паркет – это фрагменты пола, плитки, имеющие большие размеры, чем обычный паркет, что облегчает монтаж этого типа напольного покрытия.

Основа щитового паркета может быть разной (например, изготовленной из ДСП) и имеет либо квадратную, либо прямоугольную форму. Также существуют дополнительные виды паркетных щитов, доборные, которые имеют меньшую размерность и применяются для укладки паркета в труднодоступных или узких местах, а также вдоль стен.[adsp-pro-25]

Сверху щиты паркета имеют специальный лицевой слой, который представляет собой небольшие планки, изготовленные из древесины ценных пород, шпона и даже пластика. Дополнительно поверхность может быть покрыта и лаком для защиты – иногда количество его слоев может достигать 12-ти. При этом толщина составляет минимум 60 мкм.

Отдельные паркетные модули соединяются при помощи замковых соединений – специального паза, в который вставляется шпонка, изготовленная из дерева. Либо соединения могут быть выполнены по технологии “шип-паз”.

Размеры щитового паркета, материал, из которого он сделан

Весь паркет этого типа можно разделить на несколько разновидностей в зависимости от того, из чего и каким образом изготовлено основание, как выполнен лицевой декоративный слой и так далее. Однако, несмотря на огромную вариацию рисунков, непосредственно разновидностей модульного паркета не так уж много.

Читайте также:
Парящий потолок из гипсокартона с подсветкой: 41 фото как их можно сделать в лучшем виде

Основанием щитового паркета может служить и плиты ДСП, полученные в результате экструзионного прессования. Этот вид материала производится так: размягченное сырье выдавливается сквозь определенных размеров отверстие специальным экструдером. Торцы такого изделия обрабатываются специальным клеем на основе смол особого состава. Глубина проникания этого вещества, не боящегося воды – около 2 см.

Рейки для основания изготавливаются из древесины – березы, ольхи, хвойных, осины. В одном типе паркетных модулей рамки будут изготовлены из дерева одной породы, иметь определенные параметры.

Размерные параметры щитового материала таковы: ширина реек основания варьируется от 25 до 55 мм, обвязка модулей – от 35 до 55 мм, длина может быть разной, до 80 см. Редко, но допускается использование реек больших параметров – свыше 55 мм. Но в этом случае в них будут делаться пропилы вдоль изделия глубиной около 8 мм. Толщина основания варьируется от 1,5 до 5 см. Щитовой паркет также делится на 3 группы и в зависимости от декоративного отделочного слоя:

  • П – щиты, облицованные планками паркета;
  • Ш – шпонированные щиты;
  • Ф – облицованные фанерой.

В первом случае лицевая сторона оформляется древесиной различных пород. Это могут быть дуб, каштан, вяз, береза, ольха, дерево красное и т. д.

В целом, сколько пород дерева существует, таково и разнообразие лицевого слоя паркетных щитов. Есть и пластиковый паркет. Толщина лицевого слоя варьируется в пределах 4-8 мм.

Соединение щитов производится по принципу “шип-паз” или при помощи шпонок. Обычно в последнем случае на всех 4 торцах листа паркета на расстоянии около 10 см от края находится паз, необходимый для соединения с соседним щитом – туда вставляются шпонки. Они изготавливаются из березы или сосны, а также из фанеры. В первом случае дополнительных соединительных элементов не используется.

Щитовой паркет: преимущества и недостатки

Такой паркет, как и любой другой вид напольного покрытия, имеет определенные плюсы и минусы использования. Достоинства его заключаются в следующем:[adsp-pro-20]

  • многослойная структура, которая роднит материал с ламинатом. Благодаря этой характеристике, щитовой паркет приобретает прочность и может использоваться долгие годы без потери качества.
  • большое разнообразие. Узоров, рисунков, расцветок щитового паркета очень много – намного больше, чем у паркета штучного. Это позволяет подобрать покрытие под абсолютно любой стиль интерьера.
  • простота укладки и высокая скорость монтажа по сравнению со штучным покрытием. Составлять рисунок и узоры уже не придется, так как это было сделано на фабрике по производству напольного покрытия. Да и крепить к основанию придется меньшее количество элементов.
  • невысокая стоимость, достигаемая благодаря тому, что щит – это не цельный кусок дерева.
  • отличные эксплуатационные характеристики, заключающиеся в том, что швы между отдельными щитами не расходятся со временем, паркет не дыбится.

Щитовой паркет не лишен и недостатков. Так, щитовой паркет, отделочный слой которого очень тонкий, быстро теряет свою декоративность. Дело в том, что циклевку такого материала можно проводить максимум пару раз.

Укладка щитового паркета: особенности работ

Класть паркетные щиты гораздо проще, чем штучный тип материала. Монтаж происходит намного быстрее. К тому же основание под такой вид напольного покрытия не нуждается в настолько тщательной подготовке, как при монтаже штучного паркета – можно даже не использовать самовыравнивающиеся смеси.

Укладку щитового паркета можно производить по-разному. Например, основанием для него могут служить как деревянные лаги, так и ровное сплошное основание, представленное бетонной стяжкой, фанерой и т. д.

Паркет щитовой может укладываться как в жилых квартирах, так и офисах, строениях культурно-бытового назначения. Уровень влажности в помещении должен быть довольно низким (но это условие эксплуатации не относится к паркету с пластиковым покрытием). Однако чем тоньше модули паркета, тем более щадящей должна быть эксплуатация. Такой паркет лучше класть в спальнях или гостиных – там, где меньше всего ходит человек.

Список необходимых инструментов и материалов для монтажа паркетных щитов невелик. Это шпатель, специальный клей паркетный или мастика, если покрытие укладывается на стяжку. Если же материал будет укладываться на лаги, то придется воспользоваться саморезами. Для этого понадобится и шуруповерт.

Как укладывать щитовой паркет по лагам?

Монтаж щитового паркета по лагам может использоваться в том случае, если полы обустраиваются на пустотных перекрытиях или железобетонных плитах.

Щитовой паркет: обзор характеристик покрытия и технологии его укладки

Щитовой (модульный) паркет – альтернатива обычному штучному паркету, применяемая при желании сократить время монтажа напольного покрытия и сэкономить при этом немалые средства. В этом случае вместо отдельных деревянных планок штучного паркета используют щиты (модули), на поверхности которых уже «набран» рисунок из нескольких деревянных клепок. В результате монтажа таких щитов получается качественный деревянный пол, по эксплуатационным характеристикам не отличающийся от штучного паркета.

Паркетные щиты: виды и характеристики

Итак, щитовой паркет состоит из уложенных на пол паркетных щитов. Каждый такой щит – это многослойная деревянная конструкция, имеющая фундамент-основу и лицевую поверхность. Основой может быть фанера, деревянные рейки (из хвойных, недорогих пород), ДСП, ЦСП. Лицевую поверхность формируют паркетные планки, клепки из натурального шпона или облицовочной фанеры.

Условно, в зависимости от основы, паркетные щиты делятся на следующие виды:

  • ПЩ 1 – основа представляет собой деревянную рамку из брусков (соединение в углах выполняется на шипах и клею), внутри которой на шипах закреплены рейки заполнения.
  • ПЩ 2 – реечное основание с двухсторонней облицовкой из лущеного шпона. Шпон необходим, чтобы предотвратить возможные деформации щита.
  • ПЩ 3 – основа из ДСП (марка П-3) с двухсторонней облицовкой шпоном или основа из ЦСП. При использовании ЦСП облицовка шпоном не применяется.
  • ПЩ 4 – двухслойное клееное основание из деревянных реек, расположенных таким образом, чтобы волокна одного слоя находились перпендикулярно другому слою.

По типу лицевых клепок существует такая классификация паркетных щитов:

  • П – щитовой паркет, покрытый деревянными паркетными планками.
  • Щ – лицевое покрытие, выполненное из планок лущеного или струганого шпона.
  • Ф – лицевое покрытие из планок фанерной облицовочной плиты.
Читайте также:
Чем покрыть вагонку внутри дома или на даче: антисептики, морилки, лаки и другие вещества с защитными свойствами

Как правило, лицевую поверхность щитов облицовывают планками из натуральной древесины (шпона) из твердых пород: дуба, ясеня, ореха, каштана, граба, вяза, ильма, бука, лиственницы, карагача, остролистого клена. Бруски и рейки основы изготавливают из сосны, осины, ольхи, березы.

Лицевой слой обычно имеет толщину 4-8 мм. Общая толщина щитов может составлять 22, 25, 28, 30, 32, 40 мм. Форма щитов – квадратная, размеры сторон — 400-800 мм.

На каждом из четырех торцов щита расположен несквозной паз, необходимый для соединения с соседним щитом. Сборка выполняется при помощи шпонок, вырезанных из древесины (березы или хвойных пород) или фанеры. Каждый щит имеет четыре паза, через которые он соединяется с четырьмя соседними щитами с помощью четырех шпонок.

Некоторые современные коллекции паркетных щитов имеют другой вид соединения, характерный для штучного паркета или ламината. Речь идет о соединении «шип-паз», который позволяет защелкивать щиты в замок, без дополнительных соединительных элементов.

Существует огромное количество коллекций щитового паркета с разнообразными рисункам паркетных планок. Рисунок может быть простым, когда для щита используются планки одного размера и формы. Или сложным – когда в одном щите присутствуют планки разных форм, размеров и цвета, наклеенные под разнообразными углами друг к другу. Паркет, сложенный из щитов со сложным рисунком, называют художественным щитовым паркетом.

Особенности укладки паркетных щитов

Щитовой паркет укладывать легче, чем его штучный аналог. Во-первых, в одном щите собрано несколько планок, а укладываются они, как один элемент. То есть монтаж производится быстрее. Во-вторых, щитовой паркет не требует тщательной подготовки основания, обязательного использования самовыравнивающихся растворов и т.п.

Укладка щитового паркета ведется на лагах или сплошном основании (открытой бетонной стяжке или стяжке, облицованной квадратами из ДВП или фанеры). Выбор основы зависит от толщины используемых щитов и их способности воспринимать нагрузку. Тонкие щиты толщиной 22-25 мм укладывают исключительно на сплошное основание. На лагах такие щиты не смогут выдержать нагрузку, в результате чего они будут деформироваться и ломаться.

Более плотные щиты толщиной 28-40 мм в монтаже универсальны. Их можно укладывать и на сплошную основу, и на деревянные лаги. Однако, это правило не действует на щиты, изготовленные способом экструзионного прессования. Эти щиты, несмотря на свою толщину, деформируются при изгибе. Поэтому их укладывают только на сплошную основу.

Монтаж на сплошное основание ведется, путем приклеивания щитов на паркетный клей или мастику. К лагам щиты прибиваются гвоздями или крепятся саморезами. Элементы крепления фиксируются в основании паза щита.

Монтаж щитового паркета на лагах

1. Подготовка основания (бетонной стяжки)

Перед началом работ по установке лаг, бетонную стяжку выравнивают, все трещины и сколы заполняют шпаклевкой или цементным раствором. Очищают основание стяжки от мусора, пыли.

2. Установка лаг

В качестве лаг используют ровные деревянные бруски из мягких лиственных или хвойных пород, оптимальное сечение – 50х50 мм. Допускается использовать древесину 2-3 классов.

До начала работ лаги покрывают антисептиком и высушивают. Допустимая влажность лаг — 18%.

На стене намечают уровень чистого пола. Это – тот уровень, вровень с которым, после укладки, окажется поверхность паркетных щитов. Уровень чистого пола находится на высоте, которая соответствует общей толщине лаг, прокладок под лаги и паркетных щитов.

Раскладку лаг в помещении выполняют вдоль длинной стены. Расстояние между лагами (между центральными осями) должно равняться ширине паркетных щитов. Допустим, если размеры щитов составляют 300х300 мм, то шаг установки лаг должен также равняться 300 мм. Исключение – щиты 800х800 мм. При их укладке шаг лаг должен равняться 400 мм, то есть один такой щит опирается на три лаги. Соблюдают расстояние между лагами (торцами, боковыми частями) и стенами в 10-15 мм.

Под каждую лагу укладывают несколько прокладок из ДВП с шагом 60-80 см. Крепление лаг к полу выполняется при помощи анкеров или дюбелей и саморезов в местах, где проложены прокладки.

3. Сортировка паркетных щитов

Щиты сортируют, отбирая экземпляры по рисунку, цвету, размерам (бывают полномерные и доборные щиты, которые размещают в крайних рядах). Отсортированные щиты складывают в штабеля и располагают их возле входной двери помещения.

4. Крепление маячных рядов

Начинают монтаж с формирования маячных рядов, выполняющих роль ориентира для остальных паркетных щитов. Маячные ряды располагают вдоль двух смежных стен помещения в виде буквы «Г».

Для начала натягивают два причальных (маячных) шнура. Один из них – вдоль более длинной стены помещения, другой – вдоль стыкующейся короткой стены. Шнуры должны пересечься под прямым углом. Их натягивают вдоль стен на рассчитанном расстоянии, равном ширине щита + 10-15 см. К примеру, если ширина щита 400 мм, то это расстояние будет равным 410-415 мм.

В углу помещения, там, где стыкуются два шнура, укладывают первый щит. После контроля правильности его расположения по шнурам и уровню, щит прибивают к лагам гвоздями, вбивая их в нижнюю часть паза по двум кромкам – в углах и посередине. Используя добойник, шляпки гвоздей утапливают в щит, чтобы они не помешали установке соединительных шпонок. Вместо гвоздей можно использовать саморезы.

От углового щита в обе стороны (по шнурам) закрепляют два маячных ряда в форме буквы «Г».

Часто встречается и несколько другой способ наметки и раскладки маячных рядов. Первоначально укладывают щит в самом удаленном от входа углу помещения. Правильность его укладки контролируется уровнем. После того, как щит закреплен, по его боковым граням натягивают два причальных (маячных) шнура под прямым углом друг к другу. Между шнурами и стенами закрепляют два маячных ряда таким же образом, как и в первом случае.

5. Укладка остальных паркетных щитов

Далее, вдоль маячных рядов, укладывают остальные щиты покрытия. Щиты располагают впритык друг к другу, чтобы их торцы соединялись по осям лаг. У стен оставляют деформационный зазор шириной в 10-15 мм.

Читайте также:
Ламинат или паркетная доска, что лучше: мнение эксперта

Сплачивание щитов между собой выполняют при помощи шпонок. Для этого в паз уже закрепленного на лагах щита вставляют шпонку, на нее насаживают следующий щит. Их сплачивают несколькими ударами паркетного молотка, чтобы предупредить возникновение зазоров между кромками и провесы между паркетными лицевыми поверхностями. Если у паркетных щитов предполагается замок «шип-паз», то крепление выполняется еще проще. Достаточно уложить первый щит, к нему под углом подвести второй щит и насадить паз на гребень, защелкивая таким образом замок.

При укладке последнего щита в ряду, в деформационный шов между ним и стеной вставляют (забивают молотком) распорные клинья (не менее двух).

В крайних рядах обычно укладывают неполномерные щиты, то есть отрезки. На щитах намечают линию отреза, а затем распиливают их электролобзиком или дисковой пилой. При укладке щит обращают срезанной частью к стене, чтобы в дальнейшем иметь возможность скрыть этот дефект плинтусом. Неполномерные щиты закрепляют на лагах гвоздями (саморезами), забивая (ввинчивая) их в лицевую сторону возле кромки таким образом, чтобы была возможность скрыть эти крепления плинтусами.

Монтаж щитового паркета на сплошное основание

Монтаж паркета на сплошное основание выполняется с некоторыми отличительными нюансами.

1. Подготовка основания

Сплошным основанием для щитов может служить открытая бетонная стяжка или стяжка, покрытая листами фанеры или ДВП.

Если щиты предполагается укладывать на открытую бетонную стяжку, то нужно провести ее выравнивание. Неровность поверхности проверяют двухметровым правилом. Просветы под прислоненным к стяжке правилом не должны превышать 2 мм. При обнаружении неровностей, превышающих допустимые значения, необходимо финишное выравнивание поверхности с помощью саморастекающейся или обычной цементной стяжки.

После высыхания стяжки (5-7 дней), бетонное основание обрабатывают гидроизоляционной грунтовкой, предотвращающей попадание влаги в деревянные паркетные щиты. Когда грунтовка высохнет (через 12-24 часа) можно начинать монтаж щитов.

Другой вариант сплошного основания – фанера или ДВП. Листовой материал укладывают на цементную стяжку, обработанную гидроизоляционной грунтовкой. В этом случае мелкие погрешности бетонной стяжки скроются под фанерой или ДВП, поэтому повышенные требования к предварительному выравниванию бетонной поверхности не предъявляются.

Листовой материал разрезают на квадраты с размерами 400х400 мм или 500х500 мм. Раскладывают эти квадраты на поверхности, вначале «на сухую», чтобы определить местоположение каждого и, при необходимости, провести подрезку. Расклад выполняют с учетом того, чтобы между листами оставалось расстояние в 8-10 мм, между стенами и листами – 10-15 мм.

Зубчатым шпателем на стяжку наносят клей, толщиной не более 2 мм. Квадраты фанеры укладывают на клей и прижимают сверху, чтобы удалить пузырьки воздуха и покрепче зафиксировать на основании. Заключительная фиксация ведется при помощи дюбелей и саморезов, вкрученных по периметру листа с шагом 150-200 мм.

2. Крепление маячных рядов

Щиты раскладывают «на сухую», начиная от стен. Это необходимо сделать, чтобы определить наиболее оптимальное расположение паркетин.

Далее укладывают маячные ряды с помощью причальных шнуров в форме буквы «Г» (как при укладке щитов на лагах).

3. Укладка остальных паркетных щитов

Ориентируясь на расположение маячных рядов, укладывают остальные щиты.

Для приклеивания паркетных щитов используют специальный паркетный клей или мастику. Клеящее средство наносят на основание, мастику — слоем не более 1-1,5 мм, клей – слоем не более 2 мм. Разравнивают клеящее средство зубчатым шпателем.

Щиты укладывают на клей, прижимают. Соблюдают расстояние между стенами и смежными щитами в 10-15 мм. Сопряжение соседних щитов выполняется при помощи шпонок или гребней и пазов. Для более качественной фиксации соединяющих элементов (шпонок, гребней), рекомендовано в процессе монтажа покрывать их слоем ПВА. После сплачивания щитов, по их кромкам простукивают паркетным молотком, чтобы избежать щелей. Клей, выступивший при сплачивании в местах соединения, убирают сухой тканью.

Между крайними щитами и стенами вставляют клинья, чтобы зафиксировать положение паркетных элементов. Их вынимают только после высыхания клея. Финишные работы по циклевке, шлифовке и лакировке щитового паркета можно выполнять по прошествии 3-5 дней.

Как уложить щитовой (модульный паркет) на сплошное фанерное основание вы можете узнать, посмотрев видео:

Финишные отделочные работы

Паркетные щиты, как правило, полностью готовы к укладке и дополнительные меры по их отделке не требуются. Однако выпускаются и необработанные щиты, которые после монтажа необходимо выравнивать или покрывать лаком.

Снятие выступающих частей паркета можно выполнить при помощи шлифовальных машин или рубанка (если неровности наблюдаются только в единичных стыках). Далее широкой кистью или валиком на паркет наносят лак минимум в 3-4 слоя. При желании придать паркету несвойственный для него оттенок, под лак наносят слой морилки.

Оптимальные пропорции цемента и песка для стяжки пола: делаем раз и на века

«Какой хороший цемент — не отмывается совсем. » (из х/ф «Джентльмены удачи»)

Добрый день дорогой, читатель!

На днях коллега попросил высказать мнение насчёт предлагаемой квартиры в новом доме. Состояние – под ремонт, т.е. после строителей. Приехали. Посмотрели. Что сразу бросилось в глаза – глубокие трещины на стяжке полов. Причём во всех помещениях.

Вывод: если у них так сделаны полы, то что ждать от других строительных конструкций (стен, установленных стеклопакетов, радиаторов, труб, электропроводки и пр.)? Решил, расскажу о том, какие должны быть пропорции цемента и песка для стяжки пола. Да, кстати, товарищ согласился, что «элитный новострой», так себе, и строили его непрофессионалы или безответственные люди (здесь просится другое слово, но нельзя, этика). В любом случае уверен, не он один отказался от покупки по схожей причине.

Стяжка из песка и цемента, на первый взгляд легко. Согласен. Но только если знаешь и понимаешь. Их неправильное соотношение может превратить последующие работы в бесполезную трату времени и денег.

Из этой статьи вы узнаете:

Зачем она вообще нужна

Во-первых, для того, чтобы равномерно распределить нагрузки по всей площади пола;

Во-вторых, для выравнивания полов на которые будет уложено напольное покрытие (ламинат, паркетная доска, линолеум и пр.), а также как основание для тёплого электрического или водяного пола.

Читайте также:
Бетонная стяжка пола: технология, устройство, приготовление раствора и заливка своими руками

Требования к стяжке : Однородность. Прочность. Одинаковый уровень.

Качество укладки последующего покрытия напрямую зависит от качества стяжки. Что нужно для качества? Выполнение параметров технологии. Причём, наиболее важным считают именно соблюдение пропорций раствора.

Основные «ингредиенты»

Если покупаете готовый состав смеси, то ассортимент строймаркетов кишит разнообразием, например, Кнауф или что-то подобное. Но речь сейчас не об этом. Поэтому буду говорить за марку, именно цемента. Следует понимать, что означает маркировка цемента. Например, М -400 (или 32,5). Это означает, что 1 м куб. готовой стяжки выдержит нагрузку до 400 кг. Иначе говоря, давление на её поверхность может быть, не более 32,5 МПа. Обычно, М-400 является наиболее уравновешенным сочетанием качества и цены. Чем выше цифра (500, 600), тем больше прочность, и наоборот.

Цемент — практичные советы:

  • Всегда берите немного больше. Даже когда знаете точную норму. Лишние 10-20% позволят избежать нехватки в ходе работ.
  • При заказе большого количества, постарайтесь договориться с продавцом, что излишки (в нераспечатанной таре, конечно), можно возвратить или поменять на другие;
  • Обращайте внимание на срок годности. Это очень важный показатель при выборе качественного цемента. При длительном хранении он впитывает влагу окружающего воздуха. Это влияет на прочностные характеристики. То есть, по прошествии времени, его марка может измениться (уменьшиться). После изготовления цемента, каждый месяц его хранения снижает прочность на 5-10%. Таким образом, цемент М-400 после 3-х месяцев хранения уже соответствует М-300 и т.д.

Песок — три простых правила:

  • Песок должен быть максимально чистым (в его составе не должно быть примесей глины, ила, камней, бытового и строительного мусора). Их присутствие отразится на качестве стяжки;
  • Он не должен быть очень мелким, наиболее подойдёт средняя фракция от 2 до 3,5 мм;
  • Если позволяют возможности, берите сухой строительный песок (который принудительно сушится в печах). Он дороже, и продаётся в тарированной фасовке. Если нет, применяйте речной (только внимание к первому пункту) или намывной карьерный.

Вода — какая нужна:

Обычная водопроводная вполне сгодится («Боржоми» не вливать, не тот случай). И, кстати, грязную из болота, черпать тоже не нужно. Одним словом, бетон «любит» чистую воду.

Какие пропорции следует соблюдать

Итак, нужно приготовить раствор цемента. Для полов в квартирах обычно используется раствор марки бетона — М150 или М200. Более высокие значения (250, 300 и т.д.), не нужны. Это лишние деньги и увеличенные нагрузки на несущую поверхность пола. Для примера, выберу М150. Марка бетона для стяжки определяется так: делим марку нашего цемента (мы выбрали М-400) на долю части содержания песка в его составе. Таким образом: 400 : 150 ≈ 2,7. Это означает, что потребуется 1 часть цемента и 2,7 части песка.

Важно: под частью, мы подразумеваем объём, а не вес.

Практичный совет: Эти составляющие лучше соединить и перемешать в сухом виде. Так будет легче и быстрее. В качестве «мешального» инструмента, подойдёт обычный мастерок (конечно, если объёмы маленькие).

Для полного состава раствора, нашему цементу нужна вода. Её расход рассчитывается в 30% от объёма нашего цемента. Например, 1 куб цемента, потребует 0,3 куба воды. Или упростим: 10 вёдер сухого и 3 ведра жидкого.

Правильные пропорции определены, начинаем замес.

Перемешиваем сухие субстанции. Этот процесс для среднего объёма строительного рештака, длится 5-7 минут. Затем полученную однородную смесь аккуратно всыпаем в воду. Оптимально использовать глубокую ёмкость на 25 – 35 литров. Мешать вручную будет не только тяжело, но и с риском для качества. Намного ускорит и улучшит процесс использование строительного миксера или дрели с насадкой-мешалкой.

Важно: если будете использовать жидкие добавки (пластификаторы) улучшающие эксплуатационные свойства бетона, то заранее влейте их в воду. Какие пластификаторы использовать, советовать не буду, их достаточно много и они имеют разные «полезности». Одни направлены на усиление прочности, другие на влагоотталкивающие свойства, третьи на пластичность и т.д.

Как только консистенция раствора станет похожей на хорошую сметану (не на 15% магазинную, а ту, которую честные бабульки на базаре торгуют), на проверку возьмите её немного в кулак. Если не распадается (значит, не пересушена), а если не растекается (значит, не переувлажнена). Гут! Выливать раствор можно сразу на пол, хорошо разравнивая.

Важно: качество полученного раствора имеет живучесть в пределах часа-полутора. За это время его нужно полностью использовать. Во избежание трещин во время высыхания, поверхность надо ежедневно увлажнять.

Между прочим, если у Вас есть баня и Вы хотите чтобы пол в мойке долго не требовал ремонта, самый правильный выбор – бетонная стяжка на которую стелиться нескользкая плитка. В отличие от дерева — не гниёт, не собирает бактерии, легко моется, да и сделать слив воды гораздо проще.

Анекдот: «дятел, неистово долбивший бетонный столб, вполне уместно смотрелся на территории дурдома».

Рад, если статья оказалась полезной. Подписывайтесь на блог и знакомьте с ним друзей.

Успехов вам, и крепкой стяжки! Пока! Пока!

Цитата мудрости: Спешка плоха уже тем, что отнимает очень много времени .

Пропорции цемента и песка для стяжки пола

Практически все современные напольные покрытия требуют ровного основания, которого проще всего добиться сделав стяжку пола. Процесс потребует много времени. До укладки покрытия, скорее всего, придется ждать около месяца, но пол будет надежным. Сделать раствор для стяжки дешевле всего из смеси песка и цемента. Хотя есть и другие варианты.

Состав раствора для стяжки пола: ЦПС или бетон с гравием

Стяжку пола чаще всего делают из цементно-песчаной смеси. То есть, раствор содержит только цемент и песок, иногда с дополнительными добавками. В классическом варианте стяжку заливают только смешав песок и цемент в определенной пропорции, смесь разводят водой. Называют такой раствор еще пескобетон. В том смысле, что в качестве наполнителя использован только песок. Это наиболее дешевый вариант, но не единственный.

При толщине стяжки более 5 см, могут использовать бетон с заполнителем из мелкого щебня. Бетон классический: к песку и цементу добавляется какое-то количество щебня. Его размеры — не более половины толщины стяжки. Так как минимальные размеры щебня — 20-25 мм, вот и вырисовывается минимальная толщина стяжки из бетона — 50 мм.

Читайте также:
Баня из арболита (своими руками): плюсы и минусы возведения

Какой раствор для стяжки пола лучше использовать? Пескобетон или бетон с заполнителем из мелкого гравия

Но бетон с гравием более тяжелый и дорогой. Его плюс в том, что он меньше подвержен образованию трещин при усадке и поэтому бетоном заливают теплые полы. Тут малое количество трещин критически важно. Для обычной выравнивающей стяжки наличие усадочных трещин — не такая уж проблема. Бюджет же, обычно, ограничен и поэтому чаще выбирают именно цементно-песчаную смесь.

Иногда для стяжки используют составы на основе гипса. Но они боятся влаги, раствор имеет меньший срок жизни, прочность поверхности ниже. Все это делает их непопулярными. Раствор для стяжки на основе гипса в последние годы — редкость.

Марка цементно-песчаного раствора для стяжки: выбор прочности

Какую марку цементно-песчаного раствора используют для стяжки? Раньше могли класть М50 или М75. Сейчас минимально — М150. Почему? Потому что, прежде всего, требования к отделке были гораздо ниже. То, что раньше считалось нормальным — небольшие ямы, каверны, трещины — сейчас неприемлемо. И это не только «эстетика». В большей степени это требования производителей отделочных покрытий. Они требуют практически идеальную поверхность, которая не пылит, а такую дать может только раствор прочностью не ниже М100.

Марка цементно-песчаного раствора для стяжки выбирается исходя из укладываемого напольного покрытия

Есть и другие причины того, что марку раствора используют более высокую. Первая. Никто не уверен в качестве цемента, так что предпочитают перестраховаться, чем переделывать заново. Вторая — современные покрытия требуют ровного прочного основания и раствор для стяжки должен быть прочным. И третье — под самовыравнивающиеся составы или под современный плиточный клей с полимерными добавками низкую марку просто не уложишь. Чтобы две части покрытия не расслоились, разница в прочности должна быть не более 50 единиц. То есть, если выравнивающая смесь имеет прочность М250, раствор для стяжки пола должен быть прочностью М200 и не ниже. То же самое с плиточным клеем. Так что обратите на это внимание.

Пропорции классической стяжки из ЦПС

Классический раствор для стяжки пола, как уже говорили, это цемент с песком, разведенный водой. Пропорция (количество песка на единицу цемента) зависит от требуемой прочности стяжки и марки используемого цемента. Чтобы поверхность пола была прочной, используют недешевый портландцемент марки М400 и выше.

Пропорции раствора для стяжки пола для М150, М200 и М300 при использовании цемента разных марок

Для стяжки пола в подсобных помещениях можно использовать и более дешевый М300. Его пойдет немного больше, но экономия будет. Для основания в доме или квартире под современные покрытия такой цемент лучше не берите. Переделка потребует значительно больше сэкономленного на цементе.

Новичкам в строительном деле кажется, что если взять больше цемента, будет более прочная стяжка. А вот и нет. Для прочности важно правильное соотношение всех компонентов, а избыточное количество цемента может стать причиной понижения прочности. Если хотите более прочную стяжку — используйте качественный цемент и точно отмеряйте пропорции. Воды, кстати, больше брать тоже не стоит. Это повысит текучесть раствора, но увеличит количество усадочных трещин. Так что еще раз: чтобы получить прочный и надежный бетон, надо точно соблюдать пропорции.

Какой брать песок

Песок лучше брать речной, причем — промытый, как минимум двух фракций: крупный и средний. Почему речной? Потому что он имеет острые грани, а это снижает вероятность того, что он осядет в нижние слои. С этим понятно. А зачем мытый? В нем минимум пыли. Чем меньше пыли, тем выше прочность раствора. Песок также нужен разного размера, чтобы прочность раствора была нормальной.

Для стяжки пола нужен песок: речной мытый, двух фракций (не мелкий)

Если на пол собираетесь укладывать дорогое покрытие с высокими требованиями к прочности основания (паркет, паркетная или инженерная доска, виниловая плитка) лучше брать именно такой песок. Меньше будет проблем.

Последовательность замеса

Когда делают раствор для стяжки пола, сначала перемешивают сухие компоненты — цемент и песок. При ручном замесе (в корыте), что закидывать в первую очередь — цемент или песок, особой разницы нет. Если используют бетономешалку, сразу закидывают песок и крутят его пару минут без цемента. Затем, постепенно, обычно лопатами добавляют цемент. После каждой порции ждут, пока он более-менее равномерно распределится, затем закидывают следующую. Добавив все количество вяжущего, перемешивают пока не получат равномерно окрашенную смесь.

Как приготовить раствор выбираете сами: заказать на заводе/в цеху, замесить самостоятельно

Когда сухие компоненты перемешались до получения однородной массы серого цвета, понемногу вводят воду. Ее считают от количества цемента. Обычно на 1 часть цемента берут 0,45-0,55 частей воды. Почему не указывают точно? Потому что количество воды зависит от влажности песка. А воды желательно наливать минимум: так меньше будет трещин при высыхании.

Готовый раствор или пескоцементная смесь

Те, кто хоть раз самостоятельно замешивали ЦПС или бетон, чаще склоняются к покупке готового бетона. Причем не смеси песка и цемента в мешках, а именно бетона из бетономешалки. Да, по деньгам выходит дороже, но времени и сил требуется в разы меньше. Еще один плюс такого решения: заливка без холодных швов. А это значит — меньше трещин и проблем в дальнейшем. Следующий плюс — бетономешалки могут доставить раствор на нужный этаж. Представьте, что вам надо перетаскать пару тонн песка и цемента. Даже если есть грузовой лифт — это нелегко. Может быть и затратно, если платить подсобникам. Поднимать по лестнице «на плечах» — это вообще проблема.

Чтобы вас не заботили пропорции цемента и песка, можно купить готовую смесь в мешках

В чем плюсы покупки готовой пескоцементной смеси в мешках? В том, что пропорция выдержана точно, песок использован нескольких фракций и в нужных количествах. То есть, стяжка гарантированно будет иметь нужную прочность. Минус — цена. Купить то же количество цемента и песка можно за гораздо меньшую сумму. Это если не заморачиваться с фракциями песка. Если же озаботиться и этим, то экономия станет меньше: не все фракции стоят дешево.

Читайте также:
Внутренняя Отделка под Камень. ТОП-6 видов + 215 ФОТО

Добавки: нужны или нет?

В классический раствор для стяжки пола могут рекомендовать добавить пластификаторы и фиброволокно или другие вещества для микроармирования. Нужны они или нет? Сначала надо понять, что это и для чего.

Делая раствор для стяжки можно обойтись только песком и цементом

Пластифицирующие добавки

Пластификаторы — вещества, которые повышают пластичность ЦПС. Работать с такими растворами проще. Бетон с пластификатором лучше ложится, легче выравнивается, дает более гладкую поверхность. Вообще, если все компоненты нормального качества, хорошо перемешаны, то и с затворенными водой с ними работать несложно. С добавками, конечно, проще. Но фабричные пластификаторы стоят немалых денег, а это увеличивает стоимость стяжки. Добавлять их надо в небольших количествах, но счет при заливке пола в доме идет на кубометры, так что затраты будут ощутимы.

При замесе пропорции раствора надо соблюдать с большой точностью. Чтобы раствор укладывался лучше, добавляют пластификаторы, а не больше воды

Как обычно, умельцы нашли замену фабричным пластификаторам. В раствор добавляют обычное мыло. Расход его совсем небольшой — стакан или около того на одну бетономешалку. Пластичность раствора повышается, так что многие применяют этот тип добавки. Для новичков стоит сказать: не превышайте рекомендованную дозу. Раствор лучше не станет, а хуже вполне может быть. Мыло повышает пластичность, «смазывая» песок, уменьшая его «сцепление» с цементной жижей. Превышение дозировки может привести к снижению прочности стяжки. Так что будьте точны.

Микроармирование

Как известно, при высыхании цементно-песчаный раствор дает усадку. Величина усадки — от 1,5% до 3% от объема. Конкретно процент усадки зависит от количества посторонних примесей (если песок мытый, усадка будет меньше), верно подобранного состава заполнителя (в данном случае песка), точно соблюденных пропорций и еще ряда условий и факторов.

Так выглядит полипропиленовое фиброволокно

Все бы ничего, но при усадке в растворе образуются трещины. Они есть всегда, только большего или меньшего размера, в большем или меньшем количестве. Чтобы уменьшить количество трещин, в раствор добавляют материалы для микроармирования. Чаще всего в быту используется фиброволокно. Оно бывает:

  • стекловолоконное;
  • базальтовое;
  • металлическое;
  • полипропиленовое.

Наиболее популярно для бытовых целей полипропиленовое фиброволокно. Оно самое недорогое и дает неплохой результат. Как оно работает? В 100 граммах этой добавки содержится огромное количество синтетических волокон. Они очень тонкие, но синтетика отличается высокой прочностью. Эти волокна хаотично, но равномерно распределяются по всей толще раствора. В бетоне они образуют в пространстве подобие решетки. При возникновении напряжений при высыхании стяжки, они связывают части раствора между собой, уменьшая количество и размеры трещин.

Соблюдать нормы добавки важно

Второй эффект от фиброволокна — более гладкая и прочная поверхность. Так что эта добавка в раствор для стяжки пола более полезна и ее точно стоит использовать. Но снова-таки, строго по рекомендациям. Кажется, что если добавить больше фибры, то трещин будет меньше, но нет. Снизится прочность стяжки.

Расчет объема раствора для стяжки

Чтобы определиться с объемами материалов, надо знать сколько потребуется раствора. Затем, используя необходимые пропорции для стяжки, можно будет вычислить примерное количество песка и цемента. Чтобы провести расчет раствора, нужно знать площадь, на которую будем заливать раствор и толщину слоя.

Площадь заливки вычислить просто: длину комнаты в метрах умножаем на ее ширину. Получаем площадь. Вы уже должны знать максимальный и минимальный слой стяжки. По степени ровности основания, можно определить примерно среднюю толщину. Если найденную площадь умножить на толщину стяжки и получим требуемый объем раствора.

Еще одна таблица с пропорциями раствора для стяжки пола

Давайте рассмотрим пример. Комната 2,8 м на 3,4 м, толщина стяжки — 6 см. Находим площадь заливки — 2,8 * 3,4 = 9,52 м². Чтобы получить кубометры бетона, который нам потребуется, надо 6 см перевести в метры. Для этого 6 см делим на 100. Получаем 0,06 м. Теперь площадь заливки умножаем на эту цифру: 9,52 * 0,06 = 0,5712 м3. То есть, на площадь комнаты 9,5 квадратов при толщине стяжки 6 см потребуется примерно 0,6 кубометра раствора. С таким объемом раствор для стяжки пола точно придется замешивать самостоятельно. Ни один бетонный завод не будет доставлять меньше кубометра раствора.

Если заливать стяжку надо будет сразу в нескольких помещениях, можно сначала посчитать площадь всех помещений под заливку, затем умножить на толщину стяжки. Этот вариант возможен, если нет больших перепадов по высоте между разными помещениями. Если в одной комнате стяжка будет 6 см, в другой 9 см, лучше считать объем для каждого помещения отдельно, а затем сложить результаты.

Расход цемента на стяжку

Если решили раствор для стяжки замешивать самостоятельно, надо определиться с количеством цемента, который вам потребуется. Его можно высчитать исходя из найденного объема раствора. Есть таблицы, в которых приведен расход цемента на стяжку в зависимости от марки раствора и связующего.

Количество цемента в одном кубометре раствора для стяжки

Рассчитаем количество цемента для одного куба стяжки из пескобетона марки М150. Если использовать будем цемент М400, на куб уйдет 400 килограммов цемента (по таблице). Чтобы найти сколько нужно будет цемента для описанного выше примера, надо найденный объем раствора умножить на норму: 0,6 м³ * 400 кг = 240 кг. То есть, на эту комнату надо будет 240 килограммов цемента. Чтобы определить количество мешков, делим эту цифру на массу цемента в мешке.

  • Если в мешке 50 кг цемента, надо будет: 240 кг / 50 кг = 4,8 мешка.
  • При фасовке по 25 кг: 240 кг / 25 кг = 9,6 мешков.

Другая фасовка тоже бывает, но встречается редко. Когда определитесь с маркой и производителем, можно будет точно рассчитать количество мешков цемента на стяжку пола.

Читайте также:
Полимерная обрешетка - новое слово в монтаже сайдинга и фасадных панелей - Дом и стройка - Статьи

Как рассчитать количество цемента на кубометр песка

Еще расход цемента можно посчитать исходя из имеющегося количества песка. Мало ли. Может кто-то будет закупать песок и чтобы не оставалось остатков, его надо весь израсходовать.

Соотношение цемента и песка в растворе для стяжки пола

Раствор в домашних условиях для бытовых нужд без значительных требований к характеристикам стяжки можно готовить весьма фривольно. «Народная» технология приготовления раствора для стяжки пола создаёт заведомо больший запас прочности, чем необходимо. Конкретный состав для стяжки пола в этом случае также не является критичным. Он может включать массу различных ингредиентов: гравий, щебень, песок, ПГС, керамзит, стружку и т.д. И если он сделан с минимальным соблюдением технологий и пропорций, то прослужит долгие годы.

«Народная» технология

Примерное соотношение цемента и песка для наиболее часто встречающихся марок цемента.

Многие не особо задумываются, какой раствор нужен для стяжки пола. …И залитый пол выполняет свои функции. Для этого:

    Мешают смесь любым способом (бетономешалка, дрель с насадкой-миксером, вручную в ванне и т.д.). Берут примерно от 1 до 3 частей любого песка (строительного, отсева или обычного речного), добавляют 1 часть цемента (самый распространённый М-400 либо по классу прочности В30). Перемешивают сначала на сухую.

Чем быстрее использовать раствор, тем лучше.

Однако такая примерная технология не гарантирует прочность пола, отсутствие растрескивания и прочее. С большим количеством цемента раствор прочнее, но быстрее сохнет и его трудней ровнять и итоговое качество ухудшается. Увеличивая же количество песка, увеличивают время схватывания, но уменьшается итоговая прочность. Таким образом, варьируя «на глаз», можно существенно ошибиться. Лучше придерживаться рекомендаций, приводимых специалистами. Но это «народная» технология без особых требований.

Требования к раствору

Совсем другое дело, когда к основанию пола предъявляются жёсткие требования: статические и динамические нагрузки, износоустойчивость и т.д. Также заказчик может включить в договор сноску на требования СП 29.13330.2011 (ранее был СНиП 2.03.13-88).

В большинстве случаев стяжку делают на основе цементно-песчаных смесей (ЦПС). Это наиболее универсальный метод. Для пола, сделанного на основе цементного раствора, соблюдаются достаточно высокие эксплуатационные требования при минимальной себестоимости производства. Как сделать раствор для стяжки пола на основе песка и цемента, соблюдая строительные нормы, здесь и пойдёт речь. В случае домашнего приготовления приведённые правила можно придерживаться приблизительно.

Основные требования нормативной документации

  • Для выравнивания поверхностей и укрытия трубопроводов прочность на сжатие стяжки должна быть не менее 15 МПа;
  • Под наливные полимерные покрытия – не менее 20 МПа;
  • Слой стяжки поверх различной теплоизоляции – не менее 20 МПа;
  • Толщина стяжки не менее 1,5 диаметра максимального наполнителя;
  • Прочность сцепления на отрыв через 28 суток не менее 0,6 МПа. Через 7 суток не менее 50% от проектной;
  • Прочность на сжатие поризованных стяжек – не менее 5 МПа.

Для получения марки раствора достаточно умножить значение на 10 (т.е. 15 МПа соответствует марке М150).

Факторы, влияющие на качество стяжки

В порядке значимости:

    Пропорции раствора для стяжки пола. Точное соотношение ингредиентов, последовательность их соединения. Напомним важное! Вода добавляется после перемешивания сухих составляющих, точное количество определяется пробами (зависит от влажности материалов, воздуха, температуры).

Для улучшения свойств могут применяться различные добавки.

При большой жаре или сухости готовую стяжку увлажняют и закрывают плёнкой до 7-ми дней для предотвращения растрескивания.

Ингредиенты

  • Цемент. Для стяжки применяется цемент не ниже марки М200 (рекомендуемый М400 – М500). От марки зависит прочность стяжки. Помимо марки решающее значение имеет состояние цемента. Длительное хранение в неблагоприятных условиях ухудшает качество. Без проведения испытаний рекомендуется принимать марку такого цемента в 2 раза меньше. Окаменевший цемент использовать нельзя, даже в раздробленном виде;
  • Песок. Для частного использования подойдёт любой песок без большого количества инородных включений (веток, мусора, галек и т.д.). Если используется не специальный строительный песок, то предварительно его потребуется просеять через ячейку 3 – 5 мм. В песке не должно быть много глины, минералов (характерно для морского песка);

Подготовка песка для раствора.

Для изготовления в домашних условиях вполне достаточно использовать первые три составляющие.

Пропорции

Определяются в первую очередь с необходимой маркой раствора. Лучше ориентироваться по максимальным показателям необходимого количества цемента в растворе. Дело в том, что цемент – это основное вяжущее вещество. Лучше его добавлять с избытком, чем с недостачей. В этом случае нивелируются погрешности качества цемента, неточность подготовки смеси (в основном ошибки с добавлением воды), неблагоприятные особенности набора прочности и прочее.

Соотношение цемента и песка в растворе для стяжки.

Марка раствора всегда рассчитывается по вяжущему веществу, в данном случае цементу. Плотность цемента уменьшается добавлением песка и пропорционально уменьшается прочность (максимальное давление, которое может выдержать стяжка). Но уменьшение прочности не совсем линейное и только до определённого момента. Приводим долю песчаной составляющей для цементов М400 и М500 для разных марок раствора.

Цемент М400

  • Марка раствора М300 – 1,8;
  • М200 – 2,5;
  • М150 – 3;

Цемент М500

  • Марка раствора М300 – 2,1;
  • М200 – 3;
  • М150 – 4;

Для качественной стяжки воды по отношению к цементу в растворе должно быть 28 – 30%. При большем количестве воды в стяжке после высыхания образуются пустоты, уменьшающие общую прочность. При меньшем количестве воды раствор будет полусухой, рассыпчатый, стяжка не монолитная и с меньшей прочностью.

Но при точном количестве необходимой воды раствор получается очень жёстким, не текучим, с таким раствором практически невозможно работать. Для этого в состав добавляются пластификаторы. Либо сознательно допускают ухудшение прочности стяжки, увеличивая количество воды в готовой смеси от 40 до 70%. Т.е. если пересчитать в частях, то получиться от 1,1 (при марке цемента М400 и классе раствора В15) до 3,5 (при марке цемента М500 и классе раствора В12,5). В домашних условиях прочности вполне достаточно.

Самое распространённое сочетание (раствор М300):

  • Цемент М400: 1;
  • Песок: 2,5;
  • Вода: 1,4 – 2,4.
Читайте также:
Внутренняя Отделка под Камень. ТОП-6 видов + 215 ФОТО

Необходимое количество воды в домашних условиях определяется методом проб.

Следуя этому рецепту, добиваются средней консистенции смеси: не жидкой и не сухой. В домашних условиях можно пользоваться простым тестом. Раствор не должен сбегать с мастерка, наклонённого под 45º. Если в составе мало вяжущего (в том числе и по причине плохого качества последнего), то раствор не будет прилипать к мастерку, а лишь слегка будет его пачкать. Наоборот, если сильно прилипает, то цемента в растворе с избытком.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как рассчитать количество песка и цемента для стяжки пола?

Точные данные по расходу компонентов для выравнивания основания вычислить сложно, но этот процесс весьма важен для подсчета будущих трат средств и не только. От качества бетонной смеси зависит срок эксплуатации всей конструкции. На этапе планирования, путем простых арифметических вычислений выполняются все расчеты по строительным материалам. Особенностью действий, является покупка нужного количества расходных компонентов, ведь не интересно оплачивать доставку дважды или продавать затем излишки, которые будут цениться по другой цене. Неправильные пропорции связующих ингредиентов приведут к деформации покрытия, трещинам, вздутием, что в свою очередь снижает долговечность основания, экономия здесь неуместна.

Пропорции цементно – песочной стяжки классические, прописаны в нормативных актах, но здесь первостепенную роль играет — в каких условиях оно будет эксплуатироваться. Одно дело — жилая комната, дом, другое дело — производственные помещения, где будет установлено тяжелое оборудование или будут ездить автомобили.

Марка раствора для стяжки пола зависит от использования самого помещения — если это жилой дом, достаточно марки М150, если это гараж, мойка, производство — здесь уместен вариант М200.

Пропорции раствора для стяжки пола как правило 1 часть цемента, 3 песка, если основание делается в квартире, допускается 1 цемент 4 песка.

Как правильно приготовить раствор для стяжки пола?

Для приготовления смеси используется песок, цемент и вода, иногда добавляют пластификаторы, наполнители. В качестве армированного материала применяется фибра или специальная армированная синтетическая сетка. Наполнителем может быть мраморная крошка, щебень или керамзит, они применяются для увеличения объема бетонной массы. Кроме этого, увеличивается дополнительная прочность и толщина основания, во многих случаях этот фактор имеет главное значение.

Для смешивания компонентов нужна сухая емкость, лопаты и желательно несколько человек — заливка пола процесс физически тяжелый. В емкость засыпают основные наполнители, фибра, пластификатор. Вся масса тщательно перемешивается до получения однородного состава и цвета. Затем, аккуратно добавляется вода, при этом продолжают перемешивать состав. В идеале, консистенция должна быть пластичной и подвижной, чтобы было легче с ним работать. Подвижная цементная масса равномерно распределяется по поверхности, ее легче разравнивать для создания горизонтальной поверхности. Чрезмерно жидкий раствор будет долго застывать, густой не застынет равномерно, обязательно будут неровности.

Перед тем как делать стяжку, на всю рабочую поверхность наносят грунтовочный состав, на которую впоследствии будет уложена бетонная стяжка. Такая грунтовка может быть обычным цементным молочком, как вариант, можно купить специальную для этого грунтовку. Но, перед этим тщательно очистить поверхность от мусора, если есть щели в старом основании, зашпаклевать их. Грунтовка способствует лучшему прилипанию цементного массы и повышает гидроизоляцию основания.

Важным критерием в приготовлении цементной смеси для заливки, является фактическая его толщина. Максимальная может быть порядка 40 мм, это наиболее частый пример, при минимальной — в 20 мм желательно применять армировку поверхности — либо фиброй, либо армированной сеткой. Лишние расходы на данном этапе в дальнейшем обернуться доходом — поверхность прослужит долгие годы без трещин и ремонта.

Различают два вида стяжки — мокрая, полусухая и сухая.

Мокрая относиться к классическому виду, имеет свои неоспоримые плюсы. Но на ее созревание потребуется 25-30 суток и, если на нее уложить напольное покрытие, она начнет крошиться.

Полусухая идеально подходит для быстрых работ или ремонта, когда высыхания время ограничено. Смесь песка, цемента и воды полувлажная, поэтому, время для высыхания требуется гораздо меньше, чем в мокром варианте. После созревания, поверхность шлифуется.

Сухая стяжка не требует высыхания и основание уже на следующий день готово к эксплуатации. Здесь на основание засыпают сухие компоненты и разравнивают их горизонтально, по маякам, с последующим уплотнением трамбовкой. Но стоимость такого вида существенно дороже и самым главным минусом является влагобоязнь. В случае попадания влаги под половое покрытие, там заведется плесень со всеми вытекающими последствиями — полная замена пола.

Если предполагается делать пол из бетона, необходимо утрамбовать грунт, затем насыпать слой песка и щебня, сделать подушку для стяжки, тщательно утрамбовать. Подушка из песка делается толщиной 10 см любого чистого вида и средней фракции щебня.

Черновая стяжка бетонного основания производиться толщиной в 8 см на полиэтиленовую пленку или на подготовленную песчаную подушку.

Какую марку цемента использовать для стяжки пола

Прежде чем купить цемент, необходимо знать назначение пола — какая будет на него нагрузка. Нет необходимости использовать дорогие компоненты, если основание будет монтироваться в квартире или маленьком жилом помещении. Другое дело — производственные помещения, места с усиленным давлением на половое покрытие. Для выполнения стяжки в квартире, вполне пригодна марка цемента М 200. В промышленных местах в приоритете использование М 400, М 500. Марка цемента в цифровом выражении указывает какую нагрузку в килограммах, в застывшем состоянии, выдерживает данный материал на квадратный сантиметр. Пропорции песка и цемента в растворе 1* 4, это соответствует марке бетона М 150. Для более прочного основания, используют цемент более высокой марки, марка раствора М 200 обладает более высокой прочностью, соотношение компонентов 1* 2, для такого бетона используют цемент высоких марок.

Читайте также:
Парящий потолок из гипсокартона с подсветкой: 41 фото как их можно сделать в лучшем виде

Стяжка до 30 см делается для выравнивания поверхности основания. Для этой цели используются цементно-песчаные растворы, для более толстой стяжки используют мелкозернистые смеси. Такой состав состоит из песка, цемента и мелкой фракции щебня до 10 мм. В таких составах в качестве заполнителя выступает щебень различных видов — гранитный, гравийный, известняковый. Главное назначение толстой стяжки является выравнивание уровня основания или устройство уклона, например, для схода воды. Такой высокий бетонный слой повышает теплоизоляцию основания.

Особо стоит отметить качество бетонной смеси для производства теплых полов. Раствор в данном случае должен обладать следующими свойствами:

  • иметь низкую пористость — плотный слой повышает теплопроводность, увеличивает эффективность обогрева;
  • исключение образования трещин, иначе могут повредиться тепловые конструкции;
  • быстрое время застывания не позволит образоваться трещинам и прогибам;
  • обладать высокой прочностью.

Для стяжки теплых полов как правило, используется марка цемента М500 с обязательной добавкой в состав фибры.

Сколько нужно песка на 1 куб стяжки?

Точно высчитать расход песка довольно сложно, ведь в отличие от цемента, он храниться далеко в не идеальных условиях и уже имеет в составе влагу. Цифры в нормативных документах указывают на расход песка с минимальной влажностью, что крайне редко бывает в жизни. Опытные строители определяют вязкость раствора на глаз — густота сметаны, без комков и примесей. Для расчета расхода песка, необходимо знать толщину покрытия, площадь помещения и расход на 1м2. Как правило, цифры варьируются в пределах 20 — 25 кг смеси на 1м2 при толщине раствора в 1 см.

Одним из важных критериев при расчетах, является толщина стяжки и площадь помещения.

Вначале расчетов, необходимо узнать объем раствора в кубических метрах. Предполагаемую площадь (30 м) умножаем на толщину (4 см) — 30 * 0.04 = 1,2 м3 объема смеси.

Если требуется изготовить бетон марки М150 из цемента М400, зная норму расхода цемента, вычисляем — 1,2 м3 * 400 = 480 кг. Количество песка вычисляем из расчета 1 / 3, т.е. для раствора марки М150, необходимо будет — 480 * 3 = 1440 кг песка.

Песок для частных домов и квартир приобретают речной, для производственных помещений выбирают карьерный сеяный вид.

Расход цемента на 1 м2 стяжки

Расчет расхода строительного цемента для стяжки 1м2 пола и толщиной в 5 см:

  • вычисляем необходимую кубатуру смеси — 1м2 * 0,05 м = 0,05м2;
  • расход цемента (м150) — 255 * 0,05 = 13 кг на 1м2.

В режиме подсчета всех затрат на приобретение всех необходимых материалов, важно добавить расходы на их доставку. По совету опытных специалистов, лучше такие работы поручить опытным мастерам, ведь речь идет об основании, на котором будет обустроено жилье или рабочая зона. Ошибки и экономия как правило в таких случаях, приводят к плачевным результатам и дополнительным расходам.

  • Песок
    • Карьерный песок
    • Сеяный песок
    • Мытый песок
    • Речной песок
    • Кварцевый песок
    • ПГС – песчано гравийная смесь
    • Пескогрунт
    • Песок в мешках
    • Песок крупнозернистый
    • Песок средний
    • Песок строительный средний
    • Песок мелкозернистый
    • Песок строительный
    • Песок строительный в мешках
    • Природный песок для строительных работ
    • Песок для детских песочниц
    • Песок в мешках 50кг
    • Песок в мешках 25кг
    • Песок в Биг-бегах
  • Щебень
    • Гранитный щебень
      • Гранитный отсев фракция 0-5 мм
      • Гранитная крошка фракция 2-5 мм
      • Гранитный щебень фракция 3-10 мм
      • Гранитный щебень фракция 5-10 мм
      • Гранитный щебень фракция 5-20 мм
      • Гранитный щебень фракция 20-40 мм
      • Гранитный щебень фракция 40-70 мм
      • Бутовый камень фракция 70-150 мм
    • Гравийный щебень
      • Гравийный щебень фракция 5-10 мм
      • Гравийный щебень фракция 5-20 мм
      • Гравийный щебень фракция 20-40 мм
      • Гравийный щебень фракция 40-70 мм
    • Известняковый щебень
      • Щебень известняковый 5-20 мм
      • Щебень известняковый 20-40
      • Щебень известняковый 40-70
    • Гравий
      • Гравий 3-10
      • Гравий 5-20
      • Гравий 20-40
      • Гравий 40-70
    • Щебень в мешках
    • Вторичный щебень с доставкой
      • Бой кирпича
      • Бой бетона
      • Асфальтовая крошка
    • Щебень доменный
  • Керамзит
    • Керамзит 0-5
    • Керамзит 5-10
    • Керамзит 10-20
    • Керамзит 20-40
    • Керамзит россыпью
    • Керамзит в мешках
    • Керамзит 0-5 в мешках
    • Керамзит 5-10 в мешках
    • Керамзит 10-20 в мешках
    • Керамзит 20-40 в мешках
  • Грунт
    • Плодородный грунт
    • Растительный грунт
    • Чернозем
    • Торф
    • Торфо-песчаная смесь
    • Планировочный грунт
  • Рядовой кирпич
  • Блоки
  • Бетон
  • ПГМ материалы
    • Соль техническая
    • Пескосоль
    • Гранитная крошка
    • Антигололедные реагенты
  • Cухие смеси
  • Вывоз грунта
  • Уборка снега
  • Вывоз снега
  • Вывоз строймусора
  • Разработка котлованов
  • Прайс-лист
  • Госты и сертификаты
  • Образец договора
  • Отзывы клиентов

  • Стройматериалы
  • Услуги спецтехники
  • Прайс-лист
  • Клиентам
  • О компании
  • Контакты
  • Карта сайта

Купить по оптовой цене песок, щебень гранитный, известняковый, гравий и щебень гравийный, керамзит, чернозем, плодородный грунт, торф, растительный грунт, соль техническая галит, пеноблок, газосиликатные блоки, керамзитобетонные блоки, кирпич, бетон и другие стройматериалы с доставкой по Москве и Московской области:

Андреевка, Апрелевка, Балашиха, Бронницы, Быково, Видное, Волоколамск, Воскресенск, Высоковск, Голицино, Дедовск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дорохово, Дрезна, Дубна, Егорьевск, Железнодорожный, Жуковский, Зарайск, Заречье, Зеленоград, Звенигород, Ивантеевка, Икша, Истра, Кашира, Киевский, Климовск, Красково, Краснозаводск, Клин, Королев, Красногорск, Коломна, Красноармейск, Котельники, Кубинка, Куровское, Лесной, Луховицы, Люберцы, Лыткарино, Лобня, Малаховка, Малино, Менделеево, Михнево, Монино, Московский, Можайск, Мытищи, Митино, Наро-Фоминск, Нахабино, Ногинск, Одинцово, Озеры, Орехово-Зуево, Павловский Посад , Подольск, Пушкино, Пущино, Реутов, Раменское, Руза, Свердловский, Северный, Селятино, Серебряные Пруды, Снегири, Сходня, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Софрино, Старая Купавна, Ступино, Талдом, Томилино, Троицк, Тучково, Фрязино, Химки, Хотьково, Черкизово, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щелково, Щербинка, Электрогорск, Электроугли, Электросталь, Юбилейный, Яхрома и др.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: