Потолок из Фанеры Отделка Подшивка Своими Руками в Деревянном Доме, Чем Покрасить на Даче, Монтаж и Крепление Материалов

Отделка потолка из фанеры в деревянном доме: монтаж и фото

Фанера является одним из самых доступных материалов для облицовки стен, пола, потолка. Сделать потолок из фанеры под силу даже начинающему домашнему мастеру. Стабильность листов, простота монтажа и отсутствие применения тяжелых строительных инструментов – не единственные плюсы. Добавим разнообразие вариантов декора готового фанерного потолка и получаем практичный потолок, способный прослужить немало лет без требования ремонта, подновления.

Фанера и маркировка материала

Фанера представляет собой многослойный материал в форме листа. Для изготовления применяются породы разного дерева: береза, хвойные сорта. Шпон проклеивается специальными составами, что обеспечивает идеальную прочность и выносливость готовой продукции.

Рисунок фанерного листа может быть разным – все зависит от сорта древесины, также листы обладают различной толщиной, практическими качествами. Определяются параметры по маркировке и сортности материала.

  1. ФБА. Это продукция с низкой степенью влагостойкости. Слои шпона проклеены с применением натуральных клеевых составов.
  2. ФК. Листы средней стойкости к воде, для склейки используется состав с карбомидными веществами. Применение показано для отделки внутри помещений.
  3. ФСФ. Материал высокой стойкости к воде, может использоваться как внутри, так и для наружной облицовки. В составе клея есть фенолформальдегидные компоненты.
  4. ФБ. Бакелизированная фанера, то есть материал обладает повышенной стойкостью к изменениям уровня влажности. В клее есть фенолформальдегидные компоненты.
  5. ФОФ. Разновидность ФСФ фанеры, но обе внешние стороны листа покрыты ламинированной пленкой.
  6. БС. Это листы с пропиткой из спирторастворимого клея, придающего материалу упругость.
  7. БВ. Водостойкая фанера, где листы пропитаны клеем на прочной малорастворимой основе.

Совет! Если предполагается делать потолок из фанеры в деревянном доме с варьируемым уровнем влажности, рекомендуется брать фанеру из хвойных пород древесины. Такие материалы меньше подвержены поражению плесенью, грибком.

И немного о сортности материала, который определяется качественными и эстетическими показателями внешнего вида:

  • I — сорт, где на поверхности листа рисунок равномерный, нет сучков, трещин и прочих дефектов. Сучки размером до 2 мм допускаются с частотой 2 шт. на 1 м2.
  • II – сорт, при котором на поверхности листа есть сучки, размещенные с частотой не более 5-6 шт. на 1 м2. Могут быть видны заделанные щели размером до 0,5 см, неглубокие трещины.
  • III – это сорт, показанный для обустройства черновых полов. На поверхности листа явно заметно сучки, трещины, щели.
  • IV – самый низкий сорт материала, на котором явно видно выпавшие сучки, сколы, трещины, часто наблюдается недостаточность слоев.

Также различается продукция по виду обработки лицевого слоя:

  • НШ – нешлифованная фанера;
  • Ш1, Ш2 – шлифовка есть на одной или обеих сторонах;
  • ДФ-1 – облицовка пленкой;
  • ДФ-3 – облицовка декоративной бумагой.

Последние две разновидности применяются для финишной обработки поверхностей, например, зашивания черновой основы, выполненной из листов III, IV сорта.

Преимущества и недостатки фанеры

Что касается плюсов материала, то кроме доступной цены и стабильности формы, имеется еще ряд положительных качеств:

  1. Натуральные компоненты. Применение искусственных смол в клеевых составах не умаляет экологичности продукции, поэтому отделка потолка фанерой доступна в помещениях с высокими требованиями к безопасности материала.
  2. Небольшой вес листа. Это значит, что облицовка доступна для оснований с невысокой прочностью.
  3. При правильном подборе уровня влагостойкости, фанерные листы можно монтировать в помещениях с переменной влажностью, комнатах без отопления.
  4. Прочные листы обладают хорошими звуко-, теплозащитными характеристиками. Если обустроить правильный пирог потолка в деревянном доме, практические характеристики потолочных перекрытий значительно вырастут.

Небольшой вес фанерных листов позволяет справиться с обустройством потолочного покрытия самостоятельно.
Но у материала есть и минусы:

  • Выполненная из древесины фанера не противостоит огню. Перед тем, как делать фанерные потолки в деревянном доме, листы необходимо пропитать огне-, биозащитой. Не помешает позаботиться о датчиках дыма, возгорания.
  • Несмотря на качественный внешний вид листов, их необходимо облицовывать – обычный потолок из фанеры смотрится не очень эстетично.

Важно! Перед покупкой материала необходимо замерить уровень влажности в помещении и тщательно подобрать сорт облицовочного материала.

Способы установки фанеры на потолок в доме

Самыми распространенными считаются два варианта монтажа листов материала на потолок: на клей и на гвозди (на обрешетку). Процесс монтажа фанерных листов подразумевает подрезку материала, потому заранее необходимо определить места, где есть выступающие части: трубы, угловые элементы и прочее.

Совет! Наклеивать рекомендуется тонкие фанерные листы в помещениях с нормальным уровнем влажности. А вот более плотные элементы нужно крепить метизами, причем количество гвоздей/саморезов должно быть достаточным, чтобы середина листа не провисала при возможных деформациях под воздействием влаги.

Рекомендации по отделке потолка фанерой в деревянном доме:

  1. Предварительная разметка поверхности и обозначение засечек в точках крепежа облегчит проведение работ.
  2. Для облицовки потолочных площадей чаще используется фанера толщиной 4-6 мм. Листы тоньше могут не выдержать нагрузки облицовочного материала.
  3. Для помещений с высоким уровнем влажности рекомендовано обустройство каркаса из металлического профиля, для комнат с нормальным уровнем влаги достаточно деревянной обрешетки.

Важно! Все деревянные бруски в обязательном порядке обрабатываются антипренами, составами биозащиты.

  1. Чтобы каркас получился идеально ровным по плоскости, перепады убираются деревянными подкладками. Фанерные листы отличаются достаточными габаритами, и устранить неровности посредством сдвигания листов не получится, а перепады негативно отражаются на эстетике потолка при дальнейшей эксплуатации.

Теперь подробнее о том, как производится отделка потолка фанерой своими руками.

Монтаж фанеры на деревянный каркас

Перед обшивкой потолка обустраивается основа в виде обрешетки или каркаса из бруса. Обрешетка – конструкция из продольных и поперечных брусков, закрепленных саморезами или дюбелями. Шаг поперечной балки 0,5-0,6 м. Если берутся тонкие листы фанеры, можно уменьшить шаг до 0,4 м.

Совет! Листы размером 1525*1525 мм можно монтировать только в помещениях большой площади. Крепление осуществляется по всему периметру. Крепить листы по краям не рекомендуется из-за риска «провисания» середины листа.

Пошаговая инструкция, как подшить потолок фанерой по деревянным балкам, выглядит так:

  1. Изготовить и закрепить решетчатый каркас. Рейки выбираются такой ширины, чтобы на них можно было закрепить два смежных листа фанеры. Оптимальная ширина 4-5 см.
  2. Разрезать листы фанеры на элементы нужных размеров. Причем габариты сторон листа должны быть кратны длине и ширине сторон ячеек каркаса.
  3. Отметить середину комнаты, именно отсюда начинается монтаж листов.
  4. Вдоль кромки панели из фанеры насверлить отверстия в 2 мм, отступая от края по 10 мм. Шаг сверления 100 мм.
  5. Снять сверлом с каждого отверстия фаску в 7-10 мм.
  6. Приложить панель к месту крепления, наметить первую точку крепежа, сделать наметку (сверлом), закрепить панель шуруповертом.
  7. Прикрутить первый лист к балкам, обязательно утапливая шляпки саморезов в тело фанеры на 1-2 мм.
  8. Все следующие листы смонтировать, как и первый, соблюдая между смежными листами зазор в 2-3 мм.
Читайте также:
Инструмент для работы с гипсокартоном: крепление и соединение профилей, монтаж гипсокартона

Такой потолок может быть черновым вариантом облицовки, на котором удобно разместится пирог потолка в деревянном доме из тепло-, гидро-, звукоизолирующих материалов.

После завершения работ можно облицевать потолок из фанеры в деревянном доме, фото от мастеров подскажет простые и доступные варианты декора. Это может быть покраска, оклейка обоями, подвесной потолок и другие способы.

Установка фанеры на клей

Один из самых простых вариантов облицовки потолочного пространства фанерой – присадка на клей. Выбирается для помещений с нормальным уровнем влажности, не требует дополнительных затрат на обрешетку, однако нужна идеально ровная поверхность потолка. В противном случае лист фанеры «поплывет» – в точках перепадов плоскости материал не проклеется.

Предварительная подготовка заключается в очистке потолка от старого покрытия, а листы фанеры лучше разрезать на элементы, которые удобно держать. Выбор клеевого состава зависит от основания: для цементов и бетонов принято подбирать полиуретановые клеи, но можно взять ПВА – он хорошо подходит и для деревянных оснований.

Для работы пригодится зубчатый шпатель, ветошь. Шпателем нанести на лист клей, прижать фанеру к потолку, подержать 1-2 минуты и можно осуществлять монтаж следующих панелей. Если заранее разметить точку начала работ, обшивка пойдет быстрее. Не забывайте про компенсационный зазор между листами (2-3 мм), он нужен для снижения риска деформации потолка в случае расширения/сужения элементов при подвижках климата.

Совет! Чтобы листы держались прочнее, поможет подшивка на саморезы – после отделки потолка можно «пройтись» по периметру листов или закрепить их в нескольких точках, тут все зависит от ширины панелей.

Варианты финишной отделки фанерного потолка

Декорирование фанеры – это несложно, если знать несколько хитростей.

Морилка для фанеры

В частности, для покраски применяются морилка, лак, красочные составы. Морилкой можно подчеркнуть структурную красоту листов, непрозрачными лаками и краской – скрыть. Морилка чаще применяется для листов, изготовленных из лиственничных пород, а вот краски и лаки – для хвойных.

Обработка морилкой проводится в два слоя: первый наносится вдоль волокон древесины, второй – поперек. Можно наносить состав ватными тампонами, жесткой кистью или распылителем. После обработки панели просушиваются: составы на водной основе сохнут 24 часа, на нитро-, спиртовой основе – до 30 минут. Осталось отшлифовать панели и покрыть их лаком для увеличения защитных свойств.

Покраска

По фактуре различаются глянцевые и матовые лакокрасочные материалы. Глянцевые смотрятся красиво, но не скрывают изъяны материала, вторые не имеют особенности отражать свет, зато отлично маскируют дефекты фанерного потолка.

Также важно выбрать из типов: алкидные или водно-дисперсионные краски. Алкидные быстрее сохнут, но в составе имеют вещества с резким запахом, потому их используют для наружных работ. Водно-дисперсионные разводятся водой, почти не имеют запаха и при высыхании образуют прочную и гибкую пленку. Различается несколько типов водно-дисперсионных составов:

  1. Водоэмульсии. Нетоксичны, легко наносятся, стойко выдерживают колебания температуры.
  2. Латексные. Это дорогая продукция, которая при нанесении не закупоривает поры материала, благодаря чему поверхность «дышит». Латекс отличается стойкостью к истиранию, но при низких температурах покрытие может трескаться.
  3. Силикатные составы подвержены к разрушению щелочью, но при соблюдении условий эксплуатации отличаются прочностью и отлично переносят колебания уровня влажности.
  4. Силиконовые краски – практичный материал, который быстро высыхает и образует прочный слой защитного покрытия.
  5. Акриловые составы отличаются повышенной прочностью защитного слоя, стойко переносят изменения влажности, температуры в помещении.
  6. Краски ПВА можно применять только в сухих помещениях, при длительном сроке эксплуатации состав желтеет.

Чтобы сократить расход лакокрасочного материала, фанерную отделку нужно прогрунтовать – перед тем как красить или лакировать. А если придется перекрашивать потолок после масляных, алкидных, водных красок, поверхность придется еще и зашлифовать перед грунтовкой.

Трафаретный декор

Технология нанесения покрытия отличается простотой и доступностью. Приготовить трафарет сможет любой человек, а затем можно наносить рисунок, выбирая краски, смешивая оттенки и формируя на фанерном потолке любые фантазии.

Совет! Прежде чем отделать потолок трафаретным декором, поверхность шлифуется, грунтуется акриловым составом и затем покрывается нужной краской. Кстати, лучше подходит акриловый состав на латексной основе – так получается глянцевый оттиск с ровной «матовостью» и идеальным сохранением границ рисунка. Краска наносится в два слоя, причем второй можно наносить только после того, как первый полностью просох.

Оклейка обоями

Какие именно обои подобрать для потолочного пространства, решать хозяину. Подойдут как специальные потолочные, так и обычные обои для стен.
А вот несколько рекомендаций:

  1. Водные клеевые составы могут привести к деформации фанерных элементов.
  2. Через тонкие обои структура дерева будет просвечивать.
  3. Если подшивать фанеру на метизы, потом клеить обои, металл может ржаветь и потом на обоях выступят пятна.

Чтобы минимизировать риск появления дефектов, следует предварительно прогрунтовать основу, тщательно заделать стыки шпаклевкой и потом их отшлифовать.

Оштукатуривание

Фактурная штукатурка – один из самых красивых и доступных вариантов облицовки потолка. Но выбирая состав, следует отказаться от обычной цементной штукатурки, отдав предпочтение структурной. Она отличается от обычных, и представляет собой зернистую массу с гранулированными добавками. Пластичный материал легко наносится, не «цементирует» поверхность при высыхании, поэтому при подвижках материала из-за повышения влаги, штукатурка не осыплется с потолка.

Читайте также:
Пеноблок - размеры, плюсы и минусы пенобетонных блоков для строительства дома

Из структурной штукатурки можно делать рисунки – нанести материал на листы, шпателем пройтись «в круг», получится структура морской раковины. При этом структурная штукатурка для декорирования продается в готовом виде, в нее можно добавлять красящие пигменты. Стоит такой материал не дешево, зато прослужит очень долго.

Кроме перечисленных, есть множество вариантов декорирования фанерного потолка: навесные ламели, оформление в виде «сот» с прибивкой планок по периметру ячеек, ручная роспись и прочее. Например, как отделка потолка фанерой в деревянном доме на фото. Вариант отличается простотой исполнения, при этом выглядит просто великолепно!

Потолок из фанеры своими руками: отделка потолка фанерой, чем отделать потолок в деревянном доме, толщина фанеры, чем покрасить, обшивка, резной потолок на даче, подшивка, как подшить, как сделать монтаж

Одним из популярных вариантов оформления потолочного перекрытия считается отделка потолка фанерой. Этот материал натурален и экологичен, а вместе с отличными шумоизоляционными свойствами является неплохим решением для загородного домовладения или дачи.

Плюсы и минусы фанеры

Древесно-слоистую плиту или фанеру изготавливают методом склеивания слоев натурального шпона. Их накладывают перпендикулярно относительно друг друга и таким образом повышают прочность готовой продукции.

Ее широко применяют в строительной отрасли, чаще всего для отделочных работ, например, чтобы сделать своими руками потолки из фанеры. Рисунок на ее поверхности бывает самым разнообразным, он зависит от древесной породы, из которой его изготавливают.

Имеется несколько преимуществ в применении фанеры в качестве отделки:

  • экологичность;
  • прочность;
  • доступная цена;
  • возможность собственноручно выполнить обшивку потолка фанерой;
  • относительно небольшой вес листа материала;
  • хорошие показатели звуко- и теплоизоляции.

Фанера за счет наличия многочисленных преимуществ стала востребованной продукцией на строительном рынке. При этом не следует забывать, что это горючий материал, поэтому его следует эксплуатировать с осторожностью.

Для подшивки потолка фанерой в ванной и на кухне нельзя задействовать обычные плиты, не имеющие полимерного слоя, так как их поверхность под воздействием влаги может деформироваться. После завершения монтажа этого материала ему требуется финишная отделка.

Выбор фанерных плит для потолка

Чтобы потолки из фанеры в деревянном доме получились красивыми, нужно, прежде всего, приобрести качественную продукцию. При производстве плит пользуются ГОСТом 39616.1-96.

В этом нормативном документе указывается, что плиты должны иметь прямоугольную или квадратную форму с минимальным размером 1220×1220 миллиметров и максимальным параметром — 3600×1500 миллиметров. Важно знать, что сторона квадратного изделия не может превышать 1525 миллиметров. При строительстве потолка из фанеры своими руками важно учитывать ее класс, зависящий от уровня устойчивости к влаге.

На строительном рынке предлагаются такие разновидности этого материала:

  1. ФК. Эти изделия применяют для оформления внутренних поверхностей помещения. Для склеивания шпона используют карбамидоформальдегидную смолу.
  2. ФСФ. Данная продукция отличается высокой степенью водоустойчивости. Поскольку шпон соединяют фенолформальдегидной смолой, потолку из фанеры нечего опасаться. В регионах с небольшим количеством осадков этот материал задействуют при проведении наружных работ.
  3. ФБ. Плиты данного вида предназначаются для применения в условиях тропического климата. Отделанный такой фанерой потолок прослужит немало лет, несмотря на высокую влажность, поскольку слои склеивают бакелитовым лаком.
  4. ФОФ. В отделке такой материал используют редко. Из него изготавливают предметы обстановки и мебель.

Фанеру производят из разных пород деревьев, чаще всего из березы, так как материал из нее получается прочным, имеющим приятную текстуру, представленным в широком ассортименте. Продукция из хвойной древесины получается защищенной от вредных микроорганизмов, но при нагревании из нее начинает выделяться смола.

Процесс подготовки

До того, как сделать потолок из фанеры собственноручно, следует осуществить подготовительные работы. Если перекрытие в помещении бетонное, его очищают от старых материалов, а трещины и щели заделывают цементно-песчаным составом. Затем потолочную основу шлифуют, убирают пыль и в завершение наносят бактерицидную грунтовку.

Когда перекрытие деревянное, в большинстве случаев выполнять подготовку не требуется, но иногда возникает необходимость пропитать основу антисептическим препаратом.

Далее приступают к монтажу фанеры на потолок, но перед этим следует определиться с тем, как будет использоваться имеющееся пространство между черновым основанием и создаваемой потолочной поверхностью. Также существует способ крепления плит при помощи клеевого состава, в результате чего высота помещения будет сохранена.

Монтаж фанеры на уголки

Данный способ применяют, если между перекрытием и материалом отделки нужно оставить свободное пространство.

В этом случае потолок из фанеры обустраивают поэтапно:

  • Наносят разметку. Для этого определяют завал потолка, пользуясь отвесом или лазерным уровнем.
  • На 10 – 15 сантиметров по стене отступают от угла в сторону и вниз на расстояние, равное сумме величины завала, толщине фанеры для потолка и 5- миллиметрового запаса. При помощи уголка отмечают две точки для размещения крепежей. Можно делать расстояние таким, чтобы обустроить антресоли.

  • Промежуток между уголками должен составлять 20 сантиметров. Таким способом размечают две противоположные стороны помещения.
  • При помощи перфоратора с дюбель-шурупами или шуруповерта с саморезами устанавливают на стенах первые два уголка.
  • Потом фанерный лист помещают на них и прижимают к стенке. Далее на противоположных сторонах закрепляют еще одну пару уголков. В итоге нужно обшить потолок фанерой полностью.
  • Последний элемент прежде, чем монтировать, подрезают лобзиком.

Установка фанерных плит на подвесы

В данном случае отделку фанерой выполняют с декоративной целью в следующей последовательности:

  1. От стены отступают на 10 – 15 сантиметров и рисуют продольную линию.
  2. Всю потолочную поверхность расчерчивают с шагом, равным 10 сантиметрам.
  3. Вдоль линии разметки монтируют металлические подвесы, учитывая величину завала плоскости потолка.
  4. На подвесах саморезами прикручивают деревянные бруски.
  5. Плиты фанеры устанавливают поочередно при помощи саморезов, которыми их крепят к брускам.
  6. Последний элемент подрезают лобзиком. Если листы большого размера, чтобы подшить потолок фанерой, потребуется напарник.

Монтаж фанеры на мастику

Создание потолка из фанеры на даче или в доме с применением мастики выполнимо только, если поверхность перекрытия качественно подготовлена и сделана идеально ровной. Данный способ монтажа не требует много времени и собранная конструкция почти не уменьшит высоту помещения.

Читайте также:
Бетонные дорожки своими руками - 105 фото с инструкцией как сделать

Отделку потолка выполняют так:

  1. На потолочной основе делают разметку, отступив от стен на 1 – 2 сантиметра.
  2. На обратную сторону фанерного листа наносят слой эпоксидного клея, а потом посыпают его крупнозернистым песком. Это повысит надежность соединения фанеры с оформляемой поверхностью.
  3. После полного высыхания клея наносят мастику. Ее набирают с помощью фигурного шпателя и помещают на обратную сторону плиты.
  4. Лист материала прижимают к поверхности и выравнивают согласно разметке.
  5. Следующую плиту монтируют, делая деформационный шов шириной 2 – 3 миллиметра. Так собирают всю потолочную поверхность.

Поскольку материал не имеет следов от крепежных деталей, не нужно думать, чем отделать потолок из фанеры.

Выполнение финишных работ

После завершения укладки отделочного материала на поверхности видны отступы от стен, щели и иные дефекты. Чтобы устранить недостатки, необходимо проведение финишного оформления. Для оформления потолка из фанеры в деревянном доме использовать можно разные материалы.

Применение морилки и лака подходит для продукции из березы. Морилку наносят кистью или валиком в два слоя: сначала вдоль волокон, а потом поперек их. После высыхания фанеры шероховатости убирают шлифовальной машинкой или наждачной бумагой. Затем удаляют появившуюся пыль и обрабатывают материал лаком.

Если запланировано использование краски, нужно знать, чем покрасить потолок из фанеры. Специалисты отдают предпочтение водно-дисперсионным составам. Сначала нужно нанести на поверхность грунтовку, потом дать ей высохнуть. Щели заделывают шпаклевкой так, чтобы не было бугров. Швы после высыхания зачищают наждачной бумагой.

Далее в краску добавляют колер и ее перемешивают. Основную часть прокрашивают валиком, а участки у стен – кистью. Покраска потолка из фанеры аналогична работе по отделке ГКЛ. Чтобы не испачкать краской предметы обстановки в помещении, их предварительно следует закрыть пленкой из полиэтилена.

При использовании трафарета плоскость сначала окрашивают в единый тон, затем ее разбивают на прямоугольники или квадраты в соответствии с размерами трафарета, который потом прикладывают к потолочной поверхности и прокрашивают краской другого цвета.

Фанерные потолки можно оклеивать обоями. Такие работы выполняют аналогично тому, как и поклейку обойных полотен на стены. Поверхность фанеры предварительно нужно подготовить, чтобы не повредить щепками обои. Щели между элементами шпаклюют, а шляпки крепежей утапливают в материале и прокрашивают масляной краской.

Оклеивание потолков из фанеры на даче или в доме обоями необходимо производить на зашлифованную плоскость.

Нанесение штукатурки на фанерную поверхность предусматривает использование структурных штукатурных составов. Эту работу выполняют шпателями разного размера и потом затирают потолок полутером. Данный вариант отделки дорогой и трудоемкий, но самый долговечный.

При оформлении перекрытий можно смонтировать резной потолок из фанеры, используя фигурную вырезку из листа отделочного материала. В конце всех работ устанавливают плинтус, скрывающий мелкие дефекты на стыках разных поверхностей.

Чем привлекателен потолок из фанеры: 5 преимуществ

Решив сделать потолок из фанеры, в результате вы получите очень легкую и прочную поверхность, которая придется по душе многим владельцам квартир и домов. Так как этот материал отличается экологичностью, следовательно, безопасностью для здоровья людей, то его использование совсем не зря пользуется большой популярностью. Помимо этого качества, фанера обладает еще и шумоизолирующими свойствами, а наряду с доступной ценой лучше материала не найти.


Схема обшивки потолка фанерой: I – расстояние между монтажными рейками; х – дистанция крепления несущих реек к потолку; у – расстояние между несущими балками.

Фанерный потолок чаще всего делают в дачных постройках, но и обычный частный дом не исключение. Что касается его конструкции, то он относится к категории подвесных систем. Как подшить потолок фанерой и сделать это правильно, рассмотрим далее.

Важные параметры фанеры для потолка: толщина

Рекомендуется покупать материл с толщиной от 3 до 6 миллиметров. Крепить своими руками более толстый вариант не рекомендуется. Во-первых, это не будет способствовать улучшению эксплуатационных качеств изделия, а во-вторых, это лишь утяжелит сам потолок. Как правило, результатом установки слишком толстой отделочной фанеры является скорый повторный ремонт.

Для того чтобы правильно определить необходимую толщину, отталкиваться стоит от способа крепления материала. Если речь идет об установке на каркас, то в этом случае подойдет 3-миллиметровый вариант.

Его можно потом по желанию подшить, исходя из архитектурных и стилистических особенностей помещения:

  • Степень освещения;
  • Площадь комнаты;
  • Наличие специфических архитектурных элементов;
  • Прочее.

В том случае, когда монтаж производится на обрешетку, лучше выбрать фанеры с максимальной толщиной – 6 мм.

Примеры

Многие не верят, что возможно создать красивое покрытие, использовав только этот материал. Чтобы развеять сомнения, на фото ниже приведены примеры того, как выглядят потолки из фанеры.



Советы: чем отделать потолок из фанеры

После того как завершен монтаж всей конструкции, появляется необходимость проведения отделки потолка. Ставка делается на синтетическую древесину или фанеру.

С точки зрения себестоимости, то лучше отдать предпочтение второму, но если во главу угла ставится качество, то нет равных синтетическим покрытиям. Список их преимуществ достаточно широк.

Качественная тепловая и звуковая изоляция – это два наиболее востребованных параметра у застройщиков. Надежная обшивка потолка исключит вероятность посторонних шумов и большого счета за тепловые услуги.

Помимо этого, строители со стажем выделяют и ряд других преимущества упомянутых материалов:

  1. Механическая прочность.
  2. Может участвовать в формировании несущих конструкций.
  3. Отдельные сорта можно применить для того чтобы обшить потолок в тех комнатах, где наблюдается повышенная влажность.
  4. Декоративность – резной фанерный потолок впишется в классический интерьер. Декоративная составляющая достигается за счет плавных переходов и сочетания разнообразных форм.
  5. Небольшой удельный вес, снижающий нагрузку на потолок. Благодаря этому факту, крепление прослужит долго. Даже если планируется установить двухуровневый потолок, не придется тратить много средств на систему фиксации.

Помимо всего прочего, оригинальные материалы для отделки отличаются экологической безопасностью. Они не выделяют опасных веществ и могут использоваться в помещениях с детьми и пожилыми людьми.

Материалы для окраски

Пигменты

Фанера представляет собой материал, который склеивают из нескольких листов натурального деревянного шпона. Благодаря своим свойствам, а также невысокой цене и простоте в обработке она широко применяется в строительных и отделочных работах.

Читайте также:
Потемнела вагонка на балконе: как исправить ситуацию, чтобы не менять обшивку

Одним из недостатков фанеры является ее уязвимость к внешним воздействиям, прежде всего к атмосферным осадками и воде, конденсирующейся на обшивке из воздуха.

Именно поэтому мастерам приходится решать, чем покрасить фанеру от влаги таким образом, чтобы и материал сохранить, и эстетические свойства придать.

Обрабатывать можно фасадными и интерьерными красками для дерева

  • Для внутренних отделочных работ можно использовать различные краски на водной основе. Это, прежде всего, акриловые и латексные пигменты. После небольшой подготовки (инструкцию мы приведем в соответствующем разделе) панели вполне можно окрасить такими составами без ущерба для качества.

Совет! Решая, чем покрасить фанеру на потолке или стенах, стоит отдавать предпочтение материалам с высокой эластичностью, поскольку они не трескаются при интенсивной температурной деформации древесины.

  • Также для внутренних работ подойдут эмалевые (пентафталевые) краски для дерева. Они легко наносятся, глубоко проникают между волокнами и относительно быстро сохнут.
  • Если же вас интересует, чем покрасить фанеру на улице, то задача становится более сложной. Специалисты рекомендуют качественно пропитать все плиты олифой, а затем нанести на них железный сурик. По суриковому слою уже можно наносить эмаль на алкидной основе.
  • Альтернативой могут служить специальные пропитки на основе масел или лаков с тонирующими компонентами. В принципе, это не совсем краски, но с задачей защиты и декорирования они справляются отлично.

Использование пропитки на лаковой основе

Обратите внимание! Цена состава для дерева во многом зависит от качества. Лучше потратиться один раз на продукцию от производителя с мировым именем, чем каждые два-три года восстанавливать отделку, а через каждые десять лет полностью менять фанеру.

Вспомогательные материалы

Кроме собственно пигментов нам понадобятся и другие средства.

К примеру, обдумывая, чем покрасить фанеру на стене, стоит купить также:

  • Шпатлевку для дерева, которая будет использоваться для выравнивания основания под покраску.
  • Грунтовку на полимерной основе, обеспечивающую проникновение в толщу волокон и придающую необходимую адгезию.
  • Защитные лаки, которые можно наносить поверх окраски. Чаще всего лакировка применяется при укладке фанеры на пол, но и настенную обшивку можно обработать.

Грунтовка с антисептическими свойствами

Применение комплекса материалов позволит добиться гораздо лучшего результата, чем просто окраска по зашлифованной фанерной плите.

Рекомендации: чем покрасить потолок из фанеры

Не смотря на то, что фанерный потолок покрасить достаточно просто, не стоит с излишней самоуверенностью подходить к этой процедуре. Во главу угла ставиться не столько эстетическая, сколько практическая составляющая. Для многих станет открытием тот факт, что правильный выбор краски начинается с изучения фактуры поверхности. Рекомендуется, что красящее вещество сохраняло физическую структуру дерева и его внешний вид.

Рекомендуется перед началом работы провести предварительную обработку поверхности непрозрачным лакокрасочным материалом.

Его задача – скрыть основу от посторонних глаз. Есть и небольшая хитрость, позволяющая одновременно защитить основу и сохранить при этом природный цвет фанеры. После этого поверхность покрывается 2-3 слоями лака.

Следом идет морилка, которая бывает нескольких видов:

  • Нитро-морилка;
  • Смесь сухого типа;
  • Спиртовая основа;
  • Водная основа.

Внимание следует обратить на цвет морилка, потому что для дома или офисного помещения не стоит выбирать слишком контрастные оттенки. Дизайнеры делают важную оговорку. Если хозяева помещения хотят получить насыщенный во всех отношениях цвет, то отделка потолка производится в 2-3 слоя как минимум. Помимо этого, есть еще несколько хитростей, позволяющих преобразить интерьер в помещении.

Подготовка

Прежде чем красить фанеру, следует просушить полотно в теплом помещении. Это особенно важно, если материал хранился на закрытом, непроветриваемом складе. Затем полотно отшлифовывается сначала крупнозернистой наждачкой перпендикулярно текстуре. Операция проводится вручную или специальной машинкой. Далее следует обработка поверхности более мелкой наждачкой вдоль рисунка. Края полотна также шлифуются.

После шлифовки следует грунтовка поверхности. На этом этапе работы заполняются мелкие трещины, обеспечивается качественное сцепление между слоями отделки. Далее идут несколько слоев шпатлевки и повторная грунтовка. Такая обработка выравнивает поверхность полотна, создает защиту от трещин. После высыхания грунтовки следует обработка антисептиками, которые повышают устойчивость материала перед огнем, предупреждают появление грибка, плесени.

Допустимые разновидности красок для фанерного потолка

Аптечная точность в этом вопросе – залог хорошего результата. По своей фактуре, краски делятся на глянцевые и матовые. К первой категории относятся вещества, которые неплохо выглядят на идеально ровной поверхности.

Не рекомендуется их применять, если существуют визуально заметные дефекты. Ко второй категории относятся вещества, способные полностью скрыть даже существенные дефекты поверхности.

При этом не стоит ожидать от них существенных эстетических качеств. Существует и другая характеристика химических веществ подобного рода.

Основана она на разновидности использованного разбавителя:

  • Силикатные – обеспечивают максимально сцепление с поверхностью.
  • Латексные – отличаются повышенной способностью противостоять воде.
  • Водоэмульсионные – легко наносятся на различные поверхности.
  • Водо-растворимая – относится к экологически безопасным вещества.
  • Алкидная – характеризуются повышенной прочностью. Отделка поверхности с их помощью снижает эксплуатационные затраты и увеличивает время между ремонтами.

Для помещений, где планируется постоянное пребывание людей, рекомендуется взять водно-эмульсионный вариант. В том случае, когда поверхность потолка имеет множество изъянов, то отделать ее можно силиконовой краской. Толщина слоя составляет не менее 2-3 мм.

Красим потолок из фанеры своими руками: пошаговая инструкция

Конкретные рекомендации зависят от поставленной цели. К примеру, если необходимо получить во всех отношениях ровный цвет, то в этом случае лучше покрасить слегка увлажненную поверхность. Совершенно иной порядок действий предусмотрен, когда требуется максимальное проникновение вещества в структуру материала. Поможет в этом случае морилка немного подогревается. Лучше всего, когда первый слой наносится строго вдоль структурных волокон. Как только он высох, наносится второй. Для этого применяется жесткая кисть или обычный тампон для окрашивания.

В зависимости от потребностей, можно выбрать один из приведенных ниже цветов:

  • Дуб;
  • Олива;
  • Сосна;
  • Орех;
  • Ольха;
  • Песок;
  • Вишня;
  • Красное дерево и прочее.
Читайте также:
Профиль для натяжного потолка: виды, размеры багетов, направляющие, ширина и способы крепления

Как только процесс окрашивания завершен, необходимо дать потолку высохнуть. Минимально рекомендованное время составляет 24 часа. Некоторые производители могут утверждать, что вполне хватит и 35 минут, но лучше не проводить столь сомнительные эксперименты. Чем дольше сохнет потолок, тем долговечнее он окажется. Настоятельно рекомендуется во время процесса сушки не открывать окно.

Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Во многих регионах России выравнивание стен с помощью гипсокартона обошло по популярности традиционную штукатурку. Простая технология, подвластная любому желающему все сделать самостоятельно, сопоставимые с традиционным методом цены, быстрота выполнения работ — основные плюсы «сухой штукатурки».

Способы крепления гипсокартона, их плюсы и минусы

Прикрепить ГКЛ («гипсокартонный лист» или просто «гипсокартон») к стене можно по 2 технологиям:

  • посадить на клей;
  • прикрепить саморезами к обрешетке (деревянной или из металлических профилей).

Каждая из них имеет свои плюсы и минусы.

Клеевой способ сохраняет объем помещения, выполняется значительно быстрее и дешевле, более прост технологически. Однако он не позволяет выровнять стены с кривизной более 4-5 см, а также спрятать шумоизоляционные материалы, утеплитель и коммуникации. Кроме этого, таким способом нельзя превратить в жизнь дизайнерские идеи по оформлению квартиры.

Для каркасного метода перечисленные выше достоинства превращаются в недостатки, а недостатки — в достоинства. Однако утверждать с уверенностью, что один из этих способов крепления ГКЛ лучше другого, нельзя. Все зависит от конкретной ситуации в комнате, где ведутся ремонтные работы.

Для обрешетки под гипсокартон используются деревянные бруски и оцинкованные металлические профили. Кстати, в США и странах Запада доминирует деревянный каркас, на постсоветском пространстве — металлические профили. Объяснить такую приверженность к конкретному типу каркаса невозможно. Скорее всего это просто сложившиеся традиции.

Попутно отметим, что у деревянных брусков есть некоторые недостатки:

  • нельзя устанавливать во влажных помещениях — возможна деформация;
  • процесс монтажа более трудоемкий;
  • должны быть пропущены, при этом в обязательном порядке, через 4-хсторонний станок (распил на любом типе оборудования допускает отклонение размеров в любую сторону на 2 мм, что недопустимо при «сухой штукатурке») для приведения к одному размеру.

Материалы и инструменты

Как любой вид ремонтных работ, выравнивание стен гипсокартоном с каркасом своими руками требует покупки материалов и наличия определенных инструментов.

Из материалов для работы понадобятся:

  • Гипсокартоновые листы. Для спальни, зала, детской и коридоров — обычные, светло-серого цвета (ГКЛ), санузла, ванной и кухни — с зеленоватым оттенком, что означает повышенную влагостойкость (ГКЛВ), для обшивки стен деревянного дома, а также стенки рядом с камином или печью — теплых розовых тонов с хорошей огнестойкостью (ГКЛО). Есть гипсокартон и для котельных с банями (ГКЛВО). У него повышенная влагостойкость сочетается с хорошей огнестойкостью (темно-серый цвет);

  • Гипсовая шпатлевка;
  • Металлический оцинкованный профиль ПНП (UD), размер 28*27 мм. Крепится по полу, стенам и потолку. Служит направляющими для каркаса;
  • Оцинкованный профиль ПП (CD) (его еще называют потолочным) сечением 60*27 мм. Служит решеткой для крепления ГКЛ;
  • Подвесы для крепления профиля CD к стене. Чем большее их количество будет установлено, тем жестче будет каркас и, следовательно, обшивка;
  • Дюбель-саморезы 6*60 мм (8*80 мм) для установки направляющих профилей ПНП;
  • Метизы «клоп» (9 мм) для скрепления подвесов с профилем CD;
  • Саморезы длиной 35 мм. Ими крепятся листы гипсокартона с обрешеткой;
  • Армирующая стеклосетка для шпатлевки швов между ГКЛ (серпянка).

Работы не выполнить без следующих инструментов:

  • электрической дрели или перфоратора со сверлом по бетону под купленные дюбеля;
  • шуруповерта с крестообразным наконечником;
  • болгарки;
  • строительного ножа со сменным лезвием;
  • электролобзика;
  • молотка;
  • отвеса;
  • карандаша;
  • рулетки или металлической линейки длиной 1 м;
  • пассатижей для сгибания подвесов;
  • ножниц по металлу для резки профилей в размер;
  • рубанка со скошенным лезвием — формировать фаску под шпатлевку;
  • узкого и широкого шпателей.

Если планируется проводить утеплительные или звукоизолирующие работы, дополнительно необходимы будут соответствующие материалы.

Выравнивание гипсокартоном по каркасу

Процесс выравнивания стены состоит из 4 этапов:

  1. подготовки поверхности стены,
  2. устройства обрешетки,
  3. крепления ГКЛ,
  4. шпатлевки соединительных швов.

Подготовка поверхности

На практике наблюдается парадоксальная ситуация. Под клеевой способ крепления гипсокартона стена тщательнейшим образом готовится. При использовании каркаса эти работы игнорируются или выполняются по минимуму.

С одной стороны, логика отделочников понятна — качество поверхности стены не влияет на крепость всей конструкции. С другой, неподготовленная или плохо подготовленная стена косвенно, но сказывается на сроках эксплуатации обшивки гипсокартона. Например, не отремонтированные мелкие трещины могут привести к деформации каркаса, а высол или плесень — к повреждению ГКЛ.

Подготовка стены под обрешетку начинается с завершения всех работ по установке оконных и дверных коробок, прокладке электрических и телефонных кабелей, а также всех видов труб (канализационных, водопроводных, отопления).

На следующем этапе со стен убираются старые обои и штукатурка (краску убирать не обязательно), трещины и кладочные швы заделываются ремонтным раствором. Плесень и грибок соскребаются, а затем обрабатываются специальными составами. При необходимости стена моется слабым раствором (3-5%) соляной кислоты.

Подготовка стены под каркас заканчивается ревизией проведенной электропроводки. При этом проверяются:

  • Ее работоспособность — линии «прозваниваются» (ремонт проводки после монтажа ГКЛ невозможен без разбора «сухой штукатурки»);
  • Наличие запаса проводки по длине для установки выключателей и розеток на гипсокартоне (10-15 см);
  • Линии прохождения по стене потолочных профилей (CD). Здесь необходимо избежать наложения элементов конструкции каркаса на провод.

Завершается подготовительный этап разметкой крепления направляющих профилей UD и подвесов. Здесь почему-то и на практике, и в теории все начинается с нанесения на полу и потолке линий монтажа каркаса. Делается это довольно просто – по углам стены с помощью рулетки или линейки наносятся отметки на одинаковом расстоянии (5-6 см).

После этого они мелом или маркером соединяются в одну прямую линию. Но так можно действовать в больших по площади помещениях, где уменьшение объема незаметно. Квартира такой подход не приемлет — значительно уменьшается жизненное пространство. Но тогда возникает вопрос: а как правильно выровнять стены гипсокартонном, чтобы максимально сохранить объем?

Начинать следует с определения мест крепления профилей CD. Для этого от угла стены, любого, отмеряем ровно 1200 мм (120 см или 1 м 20 см) и наносим отметку. Это стандартный размер ГКЛ по ширине. Если профиль CD прикрепить серединой по намеченной линии, то гипсокартонный лист состыкуется с другим, таким же листом, ровно посредине вертикального профиля каркаса, что и требуется по технологии.

Читайте также:
Технология шпаклевания потолка из гипсокартона под покраску – Stroim24.info

Такую разметку проведем по всей стене. Но конструкция с креплением гипсокартона по кромкам не обладает жесткостью. Поэтому между стыками ГКЛ (под полотно гипсокартона) устанавливаются дополнительные профили — или один (через 60 см) или два (через 40 см). Такой ширины достаточно, чтобы ГКЛ не провисал и его нельзя было случайно проломить.

Затем необходимо определить место крепления направляющих профилей. Для этого проводится провешивание стены. Технология такая же, как и для установки маяков под штукатурку (см. работу «Как оштукатурить стену из кирпича»):

  1. Сверху и снизу стены, на расстоянии 10 см от угла, пола и потолка, дрелью высверливаются отверстия под дюбеля. Такая же операция проводится и в противоположном углу;
  2. В дюбеля почти полностью вкручиваются саморезы, над поверхностью оставляют примерно 2 см;
  3. С помощью отвеса метизы приводятся в одну плоскость;
  4. Между саморезами по вертикали, горизонтали и диагонали натягивается леска (любой шнур), что позволяет определить максимальное искривление стены;
  5. Отвесом оно проецируется на пол;
  6. Через полученную точку, параллельно стене, проводим линию. По ней и пойдет направляющий профиль;
  7. Используя отвес и линию на полу, находим место крепления профиля UD на потолке и стене (с помощью лазерного уровня эти работы выполняются моментально – его аренда обойдется всего 100 руб. в сутки).

Установка каркаса

Выравнивание стен гипсокартоном своими руками начинается с установки каркаса. Пошаговая инструкция:

  • На полу, по стенам и потолку, параллельно нанесенной линии, на расстоянии 14-15 мм от нее внутрь помещения, высверливаются отверстия под дюбеля (6*60 мм или 8*80 мм) с шагом 40 см (допускается и 60 см, но в этом случае меньше жесткость конструкции);

Важно: в ряде рекомендаций утверждается, что можно обойтись без крепления направляющих по стенам. Но никто не объясняет, как добиться жесткости крайнего профиля CD. Ведь к отвесу можно закрепить профиль только с одной стороны, а с другой не получится. В принципе такой жесткости хватает, но проблема возникает во время крепления ГКЛ к профилю. Саморез сгибает его и не вкручивается.

  • На стене, которая будет закрываться гипсокартоном, по отметкам с помощью отвеса (лазерного уровня) проводятся строго вертикальные линии. По ним, с шагом 80 см, загоняются в высверленные отверстия дюбеля (строго по линии, чтобы потом не проверять вертикаль профилей CD);
  • К полу и потолку саморезами крепятся направляющие профили;
  • Основание профилей проклеивается демпферной лентой;

  • К стене саморезами крепятся подвесы (около углов одна сторона подвесов обрезается или загибается);
  • В направляющие вставляются потолочные (стоечные) профили;

  • Подвесы загибаются с двух сторон под размер профиля CD;
  • Профили и подвесы скрепляются между собой саморезами типа «клоп» при помощи шуруповерта;
  • Выступающие уши подвесов загибаются вовнутрь или обрезаются болгаркой.

Технология не сложная, под силу каждому желающему. Главное соблюдать вертикаль стоечных (потолочных) профилей.

Крепление гипсокартона

Обшивка каркаса ГКЛ — не самая сложная работа. Процесс начинается с подгонки листов по высоте. Излишки обрезаются строительным ножом. По линии разреза вначале прорезается крафт-картон, а затем дополнительными движениями разрез углубляется на 1/3 толщины листа.

После этого гипсокартон или укладывается на стол, или ставится вертикально, линией разреза перпендикулярно полу, и ломается.

Бумага с обратной стороны разрезается ножом. Для удобства реза отломанная часть поднимается.

Важно: перед покупкой ГКЛ необходимо определить высоту потолка и приобрести соответствующей длины гипсокартон.

Начинать крепить листы следует с того угла, откуда велись расчеты. Если это попробовать сделать с обратной стороны, то второй край листа никогда не совпадет с профилем CD — у стен никогда нет кратности 1200 мм.

ГКЛ плотно прижимается к краю стены и профилям, после чего крепится черными саморезами (35 мм) к профилю. Шаг — 15-20 см. Оптимальное количество метизов на лист — 100 шт. Головки метизов в обязательном порядке притапливаются (1 мм) — они потом шпатлюются.

На этом основная операция по выпрямлению стен завершена. Осталось заделать углубления от саморезов и стыки между листами.

Финишные работы

Ровнять швы поможет серпянка. Она наклеивается на стык и промазывается гипсовой шпатлевкой с помощью узкого шпателя.

Им же заделываются и следы от метизов. После высыхания шпатлевка сделает усадку. Поэтому широким шпателем (можно использовать и металлическую гладилку) накрывающий слой шпатлевки наносится и по шву, и по утопленным головкам саморезов.

Подробно эта технологическая операция описана в работе «Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса».

Выравнивание стен гипсокартоном, посаженным на клей

Кривая стена может быть выровнена листами гипсокартона и без устройства каркаса. Как выровнять стены гипсокартоном своими руками без использования обрешетки? Вот краткая инструкция.

1. Стены готовятся так же, как и под штукатурку:

  • на них завершаются все строительные работы;
  • очищаются от старого декоративного покрытия;
  • ремонтируются;
  • обрабатываются грунтовками.

2. Проводится провешивание стены для определения ее кривизны.
3. Гипсокартон раскраивается под высоту потолка, проемы дверей и окон.
4. На стену или гипсокартон наносится клеящая смесь, после чего он крепится к поверхности стены.

5. Соединительные швы шпатлюются.

Подробнейшим образом все нюансы такой технологии также изложены в материале «Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса». Выпрямлять стены с помощью клея проще и быстрее, но не всегда сделать это позволяет их кривизна. Кроме этого, такой метод нельзя использовать при утеплении стен или необходимости спрятать инженерно-коммуникационные сети.

Читайте также:
Обшивка стен фанерой внутри дома своими руками: технология отделки, декоративные плиты (фото)

Видео по теме


2 метода выравнивания стен гипсокартоном: полезные инструкции для отделочников

Подготовка поверхности к поклейке обоев, покраске или укладке плитки начинается с выравнивания. Неважно, дорогой или дешевой будет отделка, неровности непоправимо испортят ее вид. Избавиться от перепадов можно по-разному. Штукатурка с последующим шпаклеванием дает хороший результат, но это очень трудоемкий и дорогостоящий метод. Обшивка стен гипсокартоном тоже хорошо выравнивает поверхности. При этом сделать все можно быстро, без трудоемких «мокрых» работ. Разберемся, как правильно выровнять поверхности с помощью ГКЛ.

Все о выравнивании стен ГКЛ

Плюсы и минусы выравнивания гипсокартоном

Выровнять поверхности перед отделкой необходимо. При этом важно правильно выбрать методику выравнивания, чтобы получить хороший результат и не тратить зря свои силы и финансовые средства. Рассмотрим все плюсы и минусы работы с гипсокартоном. Это поможет принять правильное решение.

Плюсы

  • Высокая скорость проведения работ. У стандартных листов большая площадь, крепятся они достаточно быстро. «Мокрых» процессов почти нет, что тоже значительно ускоряет выравнивание.
  • Возможность спрятать любые коммуникации: электрика, вентканалы, трубопроводы. Если есть необходимость обустройства тепло- или шумоизоляции, изолирующий материал тоже можно спрятать между каркасом и стеной. Это актуально только для каркасного метода закрепления ГКЛ.
  • Идеально ровная поверхность с минимальными усилиями. Выровненное основание нужно полностью шпаклевать только под покраску или наклеивание обоев. В остальных случаях достаточно заделки швов.
  • Общая цена отделочных работ ниже, чем при использовании штукатурки. Особенно заметна разница, если неровности больше 40 мм.
  • Простой монтаж. При желании можно выровнять стены своими руками.

Минусы

  • Относительно невысокая прочность и недостаточная устойчивость к механическим повреждениям. Сильный удар может пробить отделку.
  • Ограничения по навешиванию тяжелых предметов на гипсокартонную конструкцию. Она просто не выдержит значительного веса и сломается. В таких случаях в местах креплений ставятся закладные элементы.

У гипсокартонных листов есть одна особенность — высокая паропроницаемость. Это не недостаток, но при неправильно выбранных условиях эксплуатации может привести к накапливанию влаги в пространстве между стенкой и отделкой. Как следствие, появится плесень, грибок. Решить проблему можно двумя способами. Первый — выбрать финишную отделку с низкой паропроницаемостью. Это может быть керамическая плитка, виниловые обои, краска. Второй способ предполагает, что паропроницаемость черновой стены будет выше, чем у гипсокартона.

Что надо знать при выборе материала

Чтобы получить хороший результат, надо правильно выбрать материал. Так, не все знают, что гипсокартонные плиты бывают разными. Они отличаются составом наполнителя, поэтому предназначаются для разных типов отделки. Коротко охарактеризуем все разновидности.

ГКЛ. Стандартный вариант без каких-либо добавок. Предназначен для любых типов внутренних работ в помещениях с нормальным уровнем влажности. Цвет поверхности — светло-серый.

Гипсокартон 12,5 мм

ГКЛО. Огнестойкая плита, в состав которой включены антипирены. Предназначена для установки около каминов, печей, отопительных котлов. Длительно сопротивляется повышенным температурам. Отличается светло-розовым цветом.

Гипсокартон огнестойкий 12,5 мм

ГКЛВ. Влагостойкая разновидность с гидрофобными добавками. Используется для отделки влажных помещений: ванных, кухонь, санузлов. ГКЛВ выпускается в зеленом цвете.

Гипсокартон влагостойкий 12,5

ГКЛВО. Комбинированный огне- и влагостойкий материал. Устанавливается в котельных, банях, подобных им помещениях. Цвет листа — темный серо-голубой.

Нужное количество листов определяют исходя из общей площади стен. При этом дверные и оконные проемы исключают. Сначала высчитывают площадь, затем полученную величину делят на площадь одного листа. К результату добавляют 10-15% «запаса». Это необходимо, поскольку предстоит раскрой материала, и перерасхода избежать не удастся. Если окончательный результат — дробное число, его округляют до целого в большую сторону.

Методы выравнивания

Методику выбирают исходя из кривизны поверхности. Если неровности больше 40 мм, оптимально выбирать каркасный метод, при меньшем искривлении — бескаркасный . Крепление на обрешетку дает возможность замаскировать любые коммуникации, утеплить или шумоизолировать стену. Но при этом «съедается» пространство комнаты, это надо знать. Подробно разберем оба варианта закрепления ГКЛ.

Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом

Обшивка устанавливается на каркас-обрешетку из металлических профилей либо деревянных брусков. Технология работ включает четыре этапа, охарактеризуем каждый из них.

1. Подготовка к установке

Важный этап, который нельзя игнорировать. Надо понимать, что плохо подготовленная стена повлияет на качество отделки. К примеру, плесень или высолы на ее поверхности могут привести к порче гипсокартонной обшивки, незаделанные дефекты — к деформации каркаса. Поэтому подготовка проводится в полном объеме и только после того, как все инженерные коммуникации будут установлены.

Сначала снимают старый декор: обои, отваливающиеся фрагменты штукатурки. К краске это не относится. Затем выявляют все дефекты основы, после чего приступают к их ликвидации. Раскрошившиеся швы и трещины качественно заделывают ремонтным раствором. Им дают время хорошо просохнуть. Грибок или плесень аккуратно соскабливают. Участки их распространения обрабатывают антисептиком. Кратность обработок обычно указана на упаковке средства.

Обязательно делают ревизию всех коммуникаций, которые будут закрыты каркасом. Особое внимание нужно уделить проводке. Ее желательно прозвонить, чтобы убедиться в полной работоспособности. Хорошо, если есть запас длины проводки у розеток и выключателей. Для монтажа поверх обшивки понадобится еще 10-15 см. Если их нет, исправляют этот недостаток. Обязательно отмечают линии проводки на стыках между потолком и стенами, чтобы не задеть их при установке каркаса.

2. Монтаж обрешетки-каркаса

Установку гипсокартона на стену начинают начинают с разметки обрешетки. Сначала размечают линии под закрепление профилей формы CD . От любого из углов отмеряют 1,2 м, это стандарт ширины ГКЛ-плиты, ставят отметку. Через нее проводят строго вертикальную линию. Аналогично размечают все стены. Если закреплять плиту только по краям, конструкция будет непрочной, ей не хватит жесткости. Для усиления ставят дополнительные стойки-профили. Можно поставить внутри листа одну планку, тогда разметку проводят через 600 мм. Или два профиля, тогда линии намечают через каждые 400 мм.

Дальше намечают участки закрепления направляющих . Чтобы это сделать, выполняют так называемое «провешивание» плоскости. Делается это так.

  1. От угла отступают 100 мм, на таком же расстоянии от потолка и от пола высверливают в стенке отверстия для дюбелей. Аналогичные операции проводят с противоположной стороны.
  2. В подготовленные дюбели закручивают саморезы, но не до конца. Шляпка должна подниматься над основанием на 1,5-2 см.
  3. При помощи отвеса саморезы попарно приводят в одну плоскость.
  4. Между метизами натягивают шнуры: по вертикали, диагонали и горизонтали. Образуется виртуальная ровная плоскость, которая позволяет определить участок максимального искривления основания.
  5. Точку наибольшего искривления переносят на пол. Через эту отметку будет проходить направляющая.
  6. С использованием отвеса или лазерного уровня проведенную на полу линию переносят на стенку и потолок.
Читайте также:
Теплоизоляция для труб отопления: теплоизолированные трубы, изоляционный материал, чем лучше изолировать, детали на фото и видео

Провешивание дает возможность собрать каркас максимально близко к основе, тем самым сохраняет часть пространства неприкосновенным. Если нет желания его выполнять, поступают иначе. В углах отступают расстояние 5-6 см, ставят отметки, затем соединяют их линиями. По ним укладывают направляющие. Это очень простой метод, но он значительно «съедает» площадь комнаты.

После этого переходят к монтажу . Сначала высверливают отверстия для крепежей на разметке направляющих на потолке, стенках и полу. Шаг установки — 0,4-0,6 м. Затем аналогичные отверстия сверлят по вертикальным линиям, намеченным для профилей-CD. Шаг установки — 0,8 м. После этого на пол и потолок закрепляют направляющие, проклеивают демпфером их основание.

Переходят к креплению вертикальных профилей. Сначала к основе саморезами крепят подвесы. Внутрь направляющих поочередно заводят стойки-профили, опускают до низа. Края подвесов загибают на CD-профиль, закрепляют саморезами-«клопами». Выступающие фрагменты подвесов обрезают. Обрешетка-каркас готова.

Выравнивание стен гипсокартоном своими руками: 2 способа с инструкциями

На заметку! Гипсокартонные панели отличаются высокой огнестойкостью и хорошими теплоизоляционными характеристиками. Это достаточно прочный материал, которым можно обшивать практически любую поверхность. Он прост в работе, обладает большой площадью покрытия и легко режется, благодаря чему позволяет провести выравнивание в сжатые сроки.

Какой применяют?

До того как приступить непосредственно к работе с гипсокартоном, следует разобраться с его видами. При выборе материала учитываются специфика и микроклимат помещения.

В зависимости от вида, листы гипсокартона окрашивают в разные цвета:

  • серый. Используется в обычных помещениях, где отмечается нормальная влажность;

Обычный серый гипсокартон

  • розовый. Огнестойкий материал, обозначающийся буквами ГКЛО. Применяется для обшивки участков около каминов, печей;

  • зеленый. Гипсокартон, который обозначается буквами ГКЛВ, подходит для кухонь и ванных комнат;

  • голубой или темно-серый. Это ГКЛВО, отличающийся огне- и влагостойкостью. Подойдет для отделки стен в кухне.

Обратите внимание! Также существует арочный материал ГКЛА, отличающийся высокой пластичностью и имеющий толщину всего 6-7 мм. Такой гипсокартон предназначен для криволинейных конструкций.

Варианты применения

Существует несколько способов обшивки стен гипсокартоном, рассмотрим каждый из них более детально.

  1. Каркасное крепление. Из металлического профиля или деревянных брусков сооружается жесткий каркас – он и служит основанием для гипсокартонных листов. Материал крепится к каркасу небольшими саморезами.
  2. Крепление на клей. Более простой, но менее популярный способ. Листы при помощи клея крепятся непосредственно к стене, что позволяет выполнить отделку с минимальной потерей полезной площади.

Оба способа отличаются надежностью; более того, при желании их можно комбинировать. О плюсах и минусах каждого из них пойдет речь ниже.

Использование гипсокартона для выравнивания стен

Способ 1. Обшивка с использованием каркаса

Если стены имеют значительные неровности, то предпочтение стоит отдать использованию выравнивающего каркаса. Его, как уже отмечалось выше, можно изготовить как из металлического профиля, так и из деревянного бруса.

Но стоит знать, что у деревянного каркаса есть существенные недостатки:

  • его нельзя использовать в условиях повышенной влажности;
  • дерево должно быть исключительно качественного распила, без перепадов толщины или искривлений. Оно стоит дороже, но и результат вы получите соответственный;
  • собирать деревянный каркас сложнее, а значит, замедлится процесс монтажа.

Деревянный каркас под гипсокартон

Использование металлического профиля – оптимальный способ создания прочной и надежной конструкции, способной выдерживать серьезные нагрузки. Стандартная длина профилей составляет 300 см, другие характеристики указываются в маркировке (первая цифра – ширина, вторая – высота).

  1. Основой обрешетки служат направляющие профили с обозначением UD. Именно на них устанавливаются стоечные профили. Оптимальное сечение UD-профиля – 28х27 мм. Крепить его можно с помощью дюбеля «быстрый монтаж» (6х40 мм) с шагом 50-60 см.
  2. После монтажа рамки в нее устанавливаются вертикальные стойки из оцинкованного CD-профиля 27х60 мм. Для их крепления используется шуруп «клоп», имеющий на конце сверло. Благодаря сверлящему наконечнику такой метиз легко проходит через стальные стенки, прочно соединяя их.

Первая пара CD-профиля устанавливается вертикально по краям, примерно в 10-20 мм от стен. Между профилями натягиваются капроновые нитки, которые послужат ориентиром при установке остальных элементов. Благодаря этому плоскость стены получится идеально ровной.

Важно! Профиль крепится с шагом 60 см, причем его нужно измерять от центра стойки, а не от края. Такой шаг неслучаен – он позволит крепить гипсокартонные листы без подрезки. Стандартный лист имеет ширину 120 см, следовательно, он будет зафиксирован по краям и по центру.

П-образный подвес для крепления профиля – это специальные полоски, перфорированные по краям, которые в центральной части имеют усиленные ребра жесткости. При монтаже подвес сгибается в букву «П» и прикручиваются на дюбель. Затем загибаются перфорированные концы и, когда профиль уже выставлен по нитям, фиксируются на шуруп.

Выравнивание стен гипсокартоном своими руками

Мастер-класс. Как крепить листы к каркасу

Помимо самого гипсокартона, профилей, подвесов и т. д., потребуются также саморезы, дюбель-гвозди и различные соединители. Что же касается необходимых инструментов, то они следующие:

Шаг 1. Начинайте работу с разметки. Определите оптимальное расположение каркаса, не забывая о том, что с одной стороны необходимо оставить достаточно места между основанием и новым покрытием для коммуникаций. Впрочем, это место должно быть минимальным, дабы не слишком уменьшить полезную площадь. Используйте для этого отвес.

Шаг 2. Отметьте на потолке место будущего каркаса. Прикрепите профиль к потолку, ориентируясь по отметке.

Шаг 3. Определите при помощи отвеса, где будет располагаться на полу нижняя часть конструкции. Установите по отметкам, где будет располагаться нижний направляющий профиль.

Читайте также:
Отделка интерьера деревом: фото, 77 современных идей

Шаг 4. Затем на стены, которые прилегают к выравниваемой стене, также прикрепите направляющий профиль.

Шаг 5. Крепите профили к потолку, стенам и полу с шагом 50-60 см, используя дюбель-гвозди.

Шаг 6. Далее установите вертикальные направляющие, за счет которых и будут крепиться листы гипсокартона. Используйте потолочный профиль – подрезайте его на требуемую длину, после чего устанавливайте в пазы направляющих на потолке и полу.

Обратите внимание! При необходимости профиль можно нарастить при помощи специального соединителя. Располагайте их с шагом 60 см, чтобы он в итоге проходил через середину и по краям каждого листа.

Шаг 7. Далее установите подвесы, которые увеличат жесткость конструкции. Расстояние между подвесами – также 50-60 см.

Там, где стыкуются листы материала, устанавливайте горизонтальные профили (используйте все тот же потолочный). Для крепления горизонтальных профилей к основной конструкции используйте одноуровневые соединители.

Соединитель для профилей

Проложите проводку и коммуникации до того, как приступить к укладке гипсокартона. Помимо того, позаботьтесь о звуко- и теплоизоляции (при необходимости).

Шаг 8. Крепите гипсокартон саморезами с шагом 15 см, причем делайте это по всем профилям – как вертикальным, так и горизонтальным. Уделяйте особое внимание тому, чтобы шляпки располагались заподлицо с материалом, в противном случае они будут мешать во время финишной шпаклевки.

На заметку! Если нужно состыковать пару гипсокартонных листов, сделайте на обоих торцах фаски для последующей шпаклевки. Как правило, это требуется, когда высота стены больше длины гипсокартона. Во избежание подобных проблем советуем покупать листы по 3 м.

Способ 2. Без использования каркаса

Чтобы закрепить листы без каркаса, т. е. непосредственно на стене, применяют специальный клей (его можно купить в ближайшем строительном магазине). Способ подходит для помещений с небольшой площадью.

Крепление гипсокартона на клей

Важно! Перед тем как приступить к работе, основательно подготовьте стены. Очистите их от всего, что может в дальнейшем помешать клею скрепиться с основанием. Смойте грязь и пыль, а потом, когда стены высохнут, обработайте их грунтовкой.

Советуем заранее разметить и обрезать все листы материала, дабы разведенный клей не засох.

Мастер-класс. Как крепить на клей

Чтобы обшить стены таким способом, вам потребуется следующее:

Шаг 1. Вкрутите по периметру основания саморезы, натяните между ними крепкую нить (желательно – цветную).

Шаг 2. Установите вдоль верхней нити (по горизонтали) подпотолочные саморезы с шагом 60-70 см. Используя водяной уровень и отвес, определите место для вертикальных маячков. Аналогичным образом покройте такими метками всю поверхность стены.

Шаг 3. В примере используются гипсокартонные листы 120х300 см. При необходимости подрезайте материал, используя канцелярский нож и рулетку. Обработайте листы грунтовкой, дабы добиться лучшего сцепления.

Шаг 4. Приступайте к разведению клеевого раствора – смешайте воду и клей в необходимых пропорциях (указаны в инструкции). Замешивайте миксером до тех пор, пока не получится масса средней густоты. Слишком много не замешивайте, ведь такой клей высыхает достаточно быстро, примерно за 1-1,5 часа. Примерный расход клея – 10 кг на 1 лист.

Шаг 5. Если листы материала небольшие, то наносите клей на них. Если работаете с крупногабаритным материалом, то лучше наносить смесь прямо на стены. Делайте это жирными «плюшками» либо крупными мазками.

Шаг 6. Плотно прижмите гипсокартонный лист к стене так, чтобы он уперся в шляпки закрученных метизов. Выставьте приклеенный лист по уровню, чтобы на нем была нулевая отметка (см. фото). Так поверхность будет идеально ровной. Аналогичным образом приклеивайте остальные листы.

Шпаклевка

После монтажа гипсокартона (первым или вторым способом) необходимо провести финишное шпаклевание. Данный этап обязателен, поскольку после обшивки хорошо видны стыки между листами, а еще могут оставаться мелкие повреждения, вмятины, трещины. И чтобы поверхность получилась гладкой, ровной, ее покрывают грунтовочной шпаклевкой.

Такие шпаклевки продаются в виде сухих смесей, которые нужно разводить строго в соответствии с инструкцией производителя. Смесь готовится малыми порциями и сразу же используется, т. к. достаточно быстро застывает. Занимаясь приготовлением состава, особое внимание стоит уделять тому, чтобы его структура была однородной.

В качестве заключения

Обшивка гипсокартоном – это дешевый, простой, но при этом достаточно эффективный способ выравнивания стен. Благодаря этому материалу вы сможете приобрести стены практически любого помещения – от детской комнаты до гаража. Главное – не спешить, а придерживаться одной из описанных выше пошаговых инструкций. И тогда результатом работы станут идеально ровные стены!

Можно ли своими руками выровнять стены с помощью листов ГКЛ на профиль или бескаркасным методом: пошаговое руководство и инструкция по выбору материала

В статье описывается процесс выравнивания стен при помощи листов гипсокартона – ГКЛ.

Как идеально выровнять кривые стены гипсокартоном

Навигация по странице

Можно ли начинать отделку помещений без выравнивания стен? Навряд ли.

  • Неровные поверхности не позволят качественно поклеить обои, без щелей закрепить напольные и потолочные плинтуса.
  • Кривые стены часто становятся причиной для проведения повторного ремонта.

Оптимальный вариант качественно выровнять стены – использовать гипсокартон. Этот материал удобен и лёгок для монтажа, но имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при проведении ремонта.

Когда применяют ГКЛ

Этот материал используют в следующих случаях:

  1. Нанесение штукатурки явно нецелесообразно из-за большого наклона стен и повышенного расхода материалов.
  2. В квартире необходимо провести тепло- и/или звукоизоляцию помещений.
  3. В комнатах слишком много коммуникаций, которые необходимо спрятать: трубы отопления, коммуникации под водопровод, кондиционер или вентиляцию.

Помимо устранения неровностей, ГКЛ применяют для решения других задач, возникающих в ходе ремонта:

  • с помощью гипсокартонных стен можно сформировать прямые углы;
  • не нужно штробить каналы для проводки и выдалбливать места для розеток – они легко монтируются в ГКЛ;
  • необходимо создать ниши для мебели, бытовой техники, выемки для светильников, полок или декоративного оформления комнат;
  • нужно разделить большое помещение перегородками из ГКЛ на функциональные зоны.

Как правильно крепить профиль под гипсокартон на кривые стены: пошаговая инструкция

При монтаже металлических профилей необходимо придерживаться определённой последовательности.

Читайте также:
Применение силиконового герметика и его основные виды (+32 фото)

Шаг первый – установить рамку направляющих профилей

  • При помощи маятников или уровня определяется минимальный отступ от стены.
  • На потолке чертится разметка и по её линии сверлятся отверстия с расстоянием 50 см друг от друга.
  • Устанавливаются пластмассовые дюбели и в них закручиваются временные саморезы.
  • К шляпкам саморезов привязывают нитки с небольшими грузами и опускают их вниз.
  • В местах соприкосновения грузов с полом просверливаются отверстия и устанавливаются дюбели.
  • Направляющие на полу и потолке закрепляются дюбель-гвоздями.
  • По краям горизонтальных профилей к примыкающим стенам устанавливаются вертикальные направляющие.

Шаг второй – закрепить подвесы

  • При помощи лазерного или обычного уровня сверху вниз прочерчивают разметку в местах крепления профилей.

  • Вдоль линий отмечают точки для отверстий с шагом 20 или 30 см.
  • Перфоратором просверливаются отверстия для подвесов. Диаметр используемого сверла – от 6 до 8 мм.
  • В подготовленные отверстия вставляются дюбели из пластмассы. Для быстрой установки подвесов целесообразно использовать шуруповёрт.
  • Подвесы загибаются по ширине профиля.

Шаг третий – монтаж каркаса

  • Вертикальные части конструкции нарезают ножницами по металлу.
  • Профили концами крепятся к направляющим на полу и на потолке короткими саморезами «клоп».
  • Перед монтажом профили необходимо проверить на присутствие изгибов или перекручивания. Бракованные изделия монтировать нельзя из-за возможного нарушения целостности конструкции.

  • Начинать монтаж целесообразно от потолка. Выступающие части подвесок загибаются или подрезаются.
  • Для улучшения прочности между вертикальными профилями монтируются горизонтальные перемычки. Расстояние между ними не должно превышать 60 см. В идеале должна получиться конструкция с квадратными или прямоугольными ячейками.
  • Для скрепления профилей друг с другом на концах перемычек вырезаются лепестки. Соединяются части конструкции короткими саморезами «клоп» с пресс-шайбой.

Как закрепить листы гипсокартона

Ширина стандартного ГКЛ для стен – 120 см. Высота – 250 см.

Для правильного закрепления листов на металлическом каркасе необходимо соблюдать следующие требования:

  1. При стыковке ГКЛ края должны оказаться ровно на середине профиля.
  2. Гипсокартон закрепляется саморезами по металлу с шагом 20 см. Отступ отверстий от края ГКЛ – не менее 1 см.
  3. Для быстрого и ровного крепления ГКЛ используют шуруповёрт.
  4. Если высота стены превышает размер стандартного ГКЛ, листы крепятся вразбежку – поочерёдно от пола или от потолка.
  5. В пространства, не закрытые целыми листами, устанавливаются дополнительные горизонтальные перемычки.
  6. Части гипсокартона, необходимые для окончательного монтажа, разрезаются с помощью строительного ножа или ножовки по дереву.

Как заделать швы и отверстия от саморезов

  • ГКЛ вдоль швов необходимо обработать грунтовкой. Срок её высыхания – сутки.
  • С помощью клеящего состава для стекловолокна на швы накладывается серпянка.
  • Для заполнения стыков используют пластичную финишную шпаклёвку. Состав материала должен подходить для такого вида работ.
  • Пропорция воды на килограмм сухой смеси указывается на упаковке. Замешивают состав при помощи строительного миксера на малых или средних оборотах перфоратора.
  • Приготовленная смесь наносится на швы шпателем среднего размера.
  • Шпаклёвка должна легко проникать через ячейки серпянки, заполняя швы.
  • После высыхания серпянка будет служить армирующим основанием и не позволит шпаклёвке ломаться или крошиться.
  • Дыры от саморезов, не закрытые при обработке швов, заделываются узким шпателем.
  • Шпаклёвка шлифуется вручную мелкоячеистой сеткой или мелкозернистой наждачкой.

Выравнивание стены ГКЛ без профиля

Ещё один вариант создания ровной поверхности с помощью ГКЛ – монтаж без металлических профилей.

Когда допустимо выравнивание без каркаса

Если перепад неровностей стены не превышает 10 мм, допускается приклеивание гипсокартона на стену без металлической обрешётки.

Как посадить гипсокартон на клей ГВЛ

Сначала необходимо подготовить поверхность стены.

  • Старые обои счищаются вместе со шпаклёвкой или штукатуркой.
  • Если стена кирпичная, зубилом или шпателем выдалбливаются все бугорки и излишки застывшего раствора.
  • Бетонная поверхность шлифуется крупноячеистой металлической сеткой. Самый быстрый способ обработать бетон – использовать шлифовальную машину с насадкой из крупнозернистой наждачки или алмазным кругом.
  • На очищенную стену необходимо нанести грунтовку глубокого проникновения и дождаться её полного высыхания и закрепления не менее 1-2 суток.

Следующий этап – подготовка клея. В российских строительных магазинах имеется неплохой выбор клеящих составов:

  • монтажный клей «Перлфикс» фирмы Knauf;
  • гипсовая смесь брэнда «Волма»;
  • клей «Боларс»;
  • клеевой состав для гипсокартона «Мастер» и многие другие.

Сухая смесь перемешивается с водой при помощи строительного миксера. На выходе должна получиться однородная пластичная масса. Нужно учитывать, что клей на гипсовой основе быстро застывает. Оптимальное время для нанесения клеящей массы на ГКЛ – от 10 до 15 минут.

  1. Клей наносится по периметру листа лепёшками диаметром 8-10 см с шагом 20 см, а посередине листа – с шагом 30 см.
  2. ГКЛ устанавливают на подкладку высотой 2 сантиметра и слегка прижимают к стене.
  3. Выравнивают листы с помощью правила путём лёгкого постукивания по нему. При этом вертикаль постоянно проверяют при помощи уровня.

  1. Гипсовые листы плотно подгоняются друг к другу. Должна образоваться сплошная поверхность с минимальными швами.
  2. После окончания работ необходим перерыв на сутки для полного застывания клея.

Что делать со швами

  • После высыхания клея швы обрабатывают грунтовкой и дают им высохнуть.
  • После высыхания грунта в шов втирается шпаклёвка и сразу накладывается серпянка.
  • Поверх сетки накладывается и выравнивается ещё один слой шпаклёвки.
  • Через сутки места швов можно шлифовать.

Выравнивание гипсокартоном – это не только быстрое решение проблемы кривых стен, но и существенная экономия времени и средств.

Полезное видео

Добавить комментарий к статье “Можно ли своими руками выровнять стены с помощью листов ГКЛ на профиль или бескаркасным методом: пошаговое руководство и инструкция по выбору материала” Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: