Полимерная обрешетка – новое слово в монтаже сайдинга и фасадных панелей – Дом и стройка – Статьи

Обрешетка и каркас под сайдинг – брус, металл или пластик?

Конструкцию под монтаж сайдинга строят двух типов – одно или двухуровневую. Первый вариант предназначен для фасадов без утеплителя. Во втором случае несущую функцию выполняет основной каркас, в котором между вертикалями укладывают минвату или пеноплекс. Затем монтируют контробрешетку под сайдинг.

Материалы для обрешетки отличаются по цене, свойствам, особенностям монтажа. У бруса, металла, пластика есть положительные и отрицательные качества. Разберем плюсы и минусы каждого.

Зачем нужна обрешетка

Причин для построения основы под сайдинг несколько, главная из них – создание воздушной прослойки между фасадом и стеной. Вентиляция между ними необходима, даже если не планируется утеплитель.

Поливинилхлорид и металл – паронепроницаемые материалы. Дожди, влажный климат, разница температур внутри и снаружи дома создают конденсат между обшивкой и стеной дома. Между ними со временем зарождаются гниль, грибки. Вредители разъедают дерево, кирпич, блоки. Вентиляционный зазор препятствует скоплению влажности – паразитам негде размножаться.

Второй важный повод построить каркас – выравнивание стен. Визуально определить небольшие погрешности поверхности трудно. Направляющие притянутся к ним. Но могут возникнуть трудности при монтаже панелей сайдинга. Или через год-три обшивка деформируется или перекосится и фасад потеряет привлекательность.

Дополнительные причины строительства обрешетки:

  • фиксирует утеплитель;
  • компенсирует усадку здания – устраняет риск перекоса, смещения ламелей;
  • надежная основа для саморезов – в плитах OSB, кирпиче, бревне отверстия под крепеж разбалтываются, а плотный брус или металлические профили его прочно удерживают.

Вывод – каркас под лицевую отделку дома необходим. Рассмотрим, какой материал для него выбрать.

Обрешетка под сайдинг из бруса

Деревянная конструкция по цене, скорости построения выигрывает у металлического и пластикового профиля. Простой крепеж – гвозди, саморезы, дюбели. Установка бруса не требует специальных навыков. Одновременно с покупным материалом можно использовать остатки от строительства дома.

Но чтобы сделать надежный каркас надо учитывать свойства древесины. Влажность пиломатериала должна быть менее 15%. Иначе стойки через год «поведет». Визуально наличие мокрых волокон определить трудно, особенно на толщине 50-70 мм. Если нет влагомера, то попробуйте сильно нажать на срез. Пальцы должны остаться сухими. Наружные конструкции не испытывают резких перепадов температур. Поэтому для выбора бруса достаточно соблюдения 5 условий:

  • хранение в закрытом помещении или под навесом;
  • спил подсохший, то есть погонаж после распиловки отлежался;
  • на поверхности нет синевы, красноты, бурового или белого цвета – признаки заражения жучками, гнилью;
  • пиломатериал по всей длине ровный и без обзола;
  • обработка стоек антисептиком, антипиреном, биоцидом перед монтажом.

Чтобы точно убедиться в отсутствии насекомых, посмотрите на поверхность через лупу. Если отсутствуют беленькие пятнышки и микроскопические круглые отверстия, то дерево здоровое. Перед покупкой желательно осмотреть каждый брус на дефекты. Или взять материал с запасом 10-15%.

Обрешетка из металла

Стоимость металлических профилей и креплений выше, чем конструкция из деревянных стоек. Но разница в цене нивелируется свойствами оцинкованной стали:

  • легкость – перевезти можно на легковом автомобиле;
  • минимум заводского, складского брака – искривлений по длине, повреждений и неровностей поверхности;
  • отсутствие деформации, порчи от влаги и перепадов температур весь период установки;
  • покрытие цинком исключает окисление, ржавчину;
  • достаточно 5-7% запаса на случайное повреждение профилей.

Металлопрофили 60х27 мм под сайдинг выпускаются производителями с унифицированными креплениями, соединениями. Собрать каркас можно самостоятельно по инструкции. При монтаже только необходимо учитывать свойства металлов расширяться при нагревании. Для компенсации изменений от солнечных лучей или внутреннего тепла дома саморез в профиль закручивается без затяжки. Люфт составляет 1-2 мм.

Пластиковая обрешетка

Полимерная конструкция лишена недостатков дерева и металла, но превосходит по стоимости. Дополнительные преимущества пластиковых профилей – форма направляющих увеличивает вентиляцию под фасадом.

Упругий и гибкий полимер не деформируется от физических, температурных нагрузок как металлопрофили. Он не требует специальной обработки как деревянный брус. Пластиковые направляющие устанавливаются на гладкие и неровные поверхности. Монтаж выполняют по общим принципам:

  • для горизонтальной схемы начинают с углов, для вертикальной – с верха и низа;
  • соблюдают равное расстояние между стойками – 40 см;
  • по периметру стены профили соединяют промежуточными планками.

Металл, дерево и полимер, как строительные материалы, имеют плюсы и минусы. Выбор обрешетки под сайдинг определяют бюджет, степень ровности стен.

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

07.07.2017 139,671 Просмотров

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

  • Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
  • Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
  • Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
  • Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Читайте также:
Применение монтажной пены: ошибки, советы от Строительного двора Строительный Двор

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

  • Деревянный.
  • Металлический.
  • Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
  • Фиброцементный.
  • Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

  • Под брус.
  • Под бревно.
  • «Елочка».
  • «Корабельная доска».
  • Тимберблок.
  • Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

  • Горизонтальный.
  • Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

  • Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
  • Н-профиль.
  • J-планка.
  • Стартовая планка.
  • Финишная планка.
  • Наличник.
  • Софит.
  • Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Читайте также:
Гипсовая плитка - 105 фото и технология укладки своими руками

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Читайте также:
Все этапы укладки плитки на стену со всеми нюансы: 50 фото и 4 видео

Обрешетка под сайдинг

Сайдинг – вентилируемый фасад. Он устанавливается на специальный каркас-обрешетку таким образом, чтобы между стеной и панелями сохранялось воздушное пространство. Зачем это нужно и главное – какая обрешетка лучше под сайдинг – сейчас разберемся.

Для чего нужна обрешетка?


Фото 1. Монтировать сайдинг без обрешетки категорически не рекомендуется.

Обрешетка выполняет одновременно несколько важных задач:

  1. Помогает выровнять стены. Строители часто грешат неровной кладкой, а деревянные поверхности и вовсе невозможно выровнять без обрешетки. Благодаря каркасу сайдинг можно смонтировать ровно и аккуратно на любой стене. Но обратите внимание: даже если стена идеально ровная, обрешетка все равно нужна!
  2. Она обеспечивает пространство между стеной и облицовкой, по которому циркулирует воздух, способствуя испарению влаги. Сайдинг монтируется не герметично. И если этого зазора не будет, вода, накапливаясь, начнет разрушать стены, появится плесень, грибок. Под панелями все это будет незаметно, проблемы проявятся внезапно и на том этапе, когда исправить ситуацию будет крайне сложно.
  3. Под обрешеткой стены можно дополнительно утеплить. Минеральной ватой, пенополистиролом или любым другим утеплителем в плитах . Чтобы защитить утеплитель от влаги, поверх него крепится ветровлагозащитная мембрана.
  4. На обрешетку крепятся панели сайдинга. Технология монтажа достаточно простая, но со своими особенностями.

Сайдинг обязательно должен монтироваться на обрешетку.

Итак, каркас нужен обязательно. Но какую обрешетку делать под сайдинг? Здесь есть варианты.

Виды обрешетки

Система крепления фасада может быть трех видов:

  • деревянная
  • металлическая
  • пластиковая.

Материал стен практически не влияет на то, из чего делают обрешетку под сайдинг. А вот материал сайдинга – влияет. Например, пластиковая обрешетка не подойдет для фиброцементных или металлических панелей.

В данной статье мы рассмотрим каркас для винилового сайдинга. И здесь возможны все три варианта. Давайте разбирать подробнее их преимущества.

Обрешетка для сайдинга из дерева


Фото 2. Деревянная обрешетка для монтажа сайдинга

В качестве каркаса для сайдинга используют деревянные бруски, доски, балки. Часто берут то, что есть, подешевле; но это не всегда оправданно. Срок службы фасада зависит от срока службы обрешетки. Чтобы сайдинг радовал вас как можно дольше, выбирайте качественную древесину:

  • влажность не более 30% (оптимально – 15%),
  • без следов плесени и грибка,
  • равномерная по толщине,
  • обработанная антисептическими составами.

Если влажность значительно выше, бруски будут сохнуть непосредственно на фасаде, что может привести к деформации облицовки.

Деревянная обрешетка – самый доступный, но и самый недолговечный вариант.

Преимущества деревянной обрешетки:

  • доступная стоимость;
  • простота монтажных работ.
  • Срок эксплуатации сильно зависит от качества материала.
  • Древесину нужно дополнительно обрабатывать защитными составами – от влаги, вредителей, поражения грибками; для повышения пожарной безопасности.
  • Деревянная обрешетка – самая недолговечная.
  • Из-за перепадов температур и влажности обрешетка может менять свои размеры, что в некоторых ситуациях приводит к деформации сайдинга.

Особенности монтажа

Оптимальные размеры брусков – от 30х40 мм до 50х60 мм. Все бруски перед монтажом нужно обработать антисептическими средствами – для защиты от грибка и вредителей.

Каркас из дерева монтируется на фасад при помощи саморезов или гвоздей. Сайдинг закрепляется на нем только на оцинкованных саморезах.

Если вы планируете утеплять дом под сайдингом, придется выполнить контробрешетку. В таком случае для утеплителя делается горизонтальная обрешетка, а для сайдинга – вертикальная.

Обрешетка из дерева – не лучшее решение для цокольной части здания. Близкий контакт с землей, подверженность резким перепадам температур, высокой влажности и контрастам приводят к преждевременному старению и разрушению древесины.

Металлическая обрешетка для сайдинга


Фото 3. Металлическая система крепления фасада

Для установки винилового сайдинга производят специальные металлические системы крепления. Но можно использовать и профили для гипсокартона. Требования к металлическим профилям:

  • Они обязательно должны быть оцинкованы – для защиты от коррозии.
  • Оптимальное сечение – 60х27 мм.
  • Толщина металла должна быть не менее 0,5 мм. В отдельных регионах рекомендуется увеличенная толщина (например, на Дальнем Востоке – от 0,7 мм)

Если использовать профиль сечением меньше, чем 60х25 мм, каркас не обеспечит необходимую прочность конструкции. Фасад будет более ломким.

Металлическая обрешетка самая прочная, но и самая дорогая.

Преимущества обрешетки из металла:

  • высокая прочность;
  • простота монтажных работ.
  • Металлическая обрешетка самая дорогая.
  • Если защитное оцинковочное покрытие повреждено, профиль начнет ржаветь, что значительно сократит срок его службы.

Особенности монтажа

Металлические профили нужно крепить на стену при помощи П-образных подвесов и саморезов.

Так как профили покрыты защитным слоем, их нельзя резать болгаркой – лучше использовать специальные ножницы или ножовку по металлу.

Пластиковая обрешетка для сайдинга


Фото 4. Пластиковая система крепления фасадов

Пластиковая обрешетка производится специально для сайдинга из аналогичного полимера. В мороз она будет сужаться вместе с панелями, а при нагревании – расширяться. Благодаря этому даже при резких перепадах температур фасад не деформируется.

Пластиковая обрешетка стоит дороже деревянной, но дешевле металлической. Она повторяет форму и близка по составу к сайдингу, поэтому фасад не деформируется даже при резких и значительных перепадах температур.

Преимущества обрешетки из полимера:

  • Она не ржавеет, не гниет, не впитывает влагу. Поэтому не боится ни воды, ни повреждения защитного слоя.
  • Полимерная обрешетка повторяет форму панелей и помогает избежать многих ошибок в монтаже.
  • Она разработана специально для сайдинга. Вам не нужно будет искать специальные профили в десятках магазинов. Обрешетка под сайдинг из пластика продается вместе с панелями.
  • Обрешетка из полимера улучшает вентиляцию под облицовкой – благодаря специальной форме и многочисленным отверстиям в профилях.
  • Монтаж в первое время может занимать немного больше времени – к пластиковой обрешетке нужно приноровиться.
Читайте также:
Короб из гипсокартона на потолке с подсветкой: 4 шага монтажа

Особенности монтажа

Для разных коллекций сайдинга нужны разные профили. В зависимости от того, утепляется дом или нет, также будет меняться комплект шпилек для крепления. Поэтому нужно проконсультироваться с менеджером по продажам, чтобы он помог правильно подобрать систему крепления фасадов.

В пластиковой системе крепления фасадов предусмотрены отверстия для крепления, необходимые зазоры и другие нюансы, которые помогут правильно смонтировать сайдинг. Вот почему она замечательно подходит для новичков в монтаже.

Сравнительная таблица: какой профиль использовать для сайдинга?

Для более наглядного сравнения мы свели преимущества разных видов обрешеток в общую таблицу.

Деревянная обрешетка

Металлическая обрешетка

Пластиковая система крепления

Самый прочный вариант

Прочность меньше, но достаточная для обеспечения качественного крепления сайдинга.

Впитывает влагу. А это грозит появлением плесени, грибка и трещин после высыхания.

Устойчива к воде при условии целостности защитного цинкового слоя. Если он поврежден, профили будут ржаветь.

Устойчивость к плесени и грибкам

Не устойчива. Требует обработки защитными составами.

Не поддерживает горение – то есть самостоятельно затухает, если на нее не воздействует прямой источник огня.

Монтируется достаточно быстро.

Монтируется достаточно быстро.

Монтируется немного дольше, чем аналоги.

Удобство монтажа для новичков

Все планки нужно изготавливать и подгонять вручную. Важно тщательно изучить инструкции по монтажу, чтобы не совершить ошибок.

Достаточно удобная в монтаже. Но нужно тщательно изучить инструкции по монтажу, чтобы не совершить ошибок.

Достаточно удобная в работе. Помогает избежать типичных ошибок, которые влияют на долговечность фасада.

Возможность использования на цоколе

Зависит от качества древесины. Как правило, не превышает 15 лет.

25-30 лет при условии, что не поврежден защитный цинковый слой.

Средняя. Зависит от выбранного сайдинга и конфигурации дома.

Итак, у каждого материала свои особенности. Какой профиль под сайдинг можно назвать оптимальным? Многое зависит от предпочтений конкретного монтажника.

Если вы хотите сэкономить и у вас есть достаточное количество качественной древесины, можно установить деревянную обрешетку.

Металлический каркас самый прочный, но и самый дорогой. Есть ли смысл переплачивать? Вопрос.

Пластиковая обрешетка требует, чтобы к ней приноровились. Зато она полностью соответствует панелям и помогает избежать неприятных ошибок. Поэтому для новичка, пожалуй, может считаться оптимальной. Кстати, если сайдинг установлен с ошибками, он снимается с гарантии производителя. Это тоже нужно знать и учитывать.

Технология монтажа: как и на чем лучше крепить обрешетку?


Фото 5. Установка обрешетки и сайдинга – процесс несложный, но требует определенных навыков

Несмотря на некоторые отличия, в целом технология монтажа обрешетки из разных материалов будет аналогичной.

Для горизонтального сайдинга обрешетка монтируется вертикально. Шаг между рядами – от 30 до 50 см (оптимально – 40 см). Если речь идет о монтаже небольшого фрагмента сайдинга или фасадных панелей компактных размеров, обязательно нужно установить профили таким образом, чтобы оба края панели были зафиксированы на обрешетке. В таком случае шаг может быть меньше.

Обрешетка всегда крепится перпендикулярно сайдингу. Если панели горизонтальные, обрешетку нужно монтировать вертикально.

Общие правила монтажа следующие:

  1. С фасада нужно удалить все лишние элементы – кондиционеры, уличные светильники, камеры видеонаблюдения, ставни и пр.
  2. Сделать разметку: как будут располагаться профили обрешетки и где они будут фиксироваться.
  3. Установить направляющие (или горизонтальные бруски, если используется деревянная обрешетка) по верхнему и нижнему краю стены. Используя уровень и отвесы, нужно расположить их строго по горизонтали, даже если дом находится под уклоном. Если этим требованием пренебречь, весь фасад будет установлен неровно.
  4. По углам здания установить сдвоенные профили.
  5. Профили обрешетки вставить в направляющие.
  6. Откорректировать направление профилей строго по вертикали.
  7. Окончательно закрепить их саморезами.
  8. Отделать оконные и дверные проемы.

После завершения установки обрешетки монтируют стартовую планку, а затем сам сайдинг.

Подведение итогов

Сайдинг нужно монтировать на обрешетку. И это не подлежит сомнению. А вот ответ на вопрос, из чего делают обрешетку под сайдинг, не такой однозначный. Чаще всего монтажники выбирают ту систему крепления, с которой привыкли работать, несмотря на ее слабые стороны. Но теперь вы знаете все основные преимущества и недостатки разных систем крепления и можете выбрать наиболее оптимальный для себя вариант.

Чем резать керамическую плитку для стен и пола: перечень инструментов и разбор способов

Отправим материал на почту

  • Применяемые инструменты и способы резки
  • Использование стеклореза
  • Разрез с помощью болгарки
  • Эксплуатация электролобзика
  • Ручной плиткорез
  • Щипцы-плиткорезы
  • Электрический плоскорез
  • Плиточный мокрорез
  • Чем вырезать круглый фрагмент из кафельной плитки дома
  • Как сделать фигурное выламывание
  • Резка полового кафеля
  • Заключение

Имеется несколько инструментов, чем резать керамическую плитку для пола и стен можно без труда. Для этого необязательно приобретать дорогостоящее оборудование. Эти варианты наиболее актуальны для разовых работ, к тому же могут возникнуть ограничения по применению к тому или иному виду плитки. Поэтому, чтобы не наделать ошибок, рекомендуем изучить эту статью до конца, в которой подробно расписаны возможные методы.

Применяемые инструменты и способы резки

Не у каждого в хозяйстве имеется необходимый инструментарий, который может потребоваться для резки керамической или кафельной плитки. Поэтому часто приходится справляться подручным инвентарем. В этом разделе предлагаем ознакомиться с деталями и способами, которые придут на помощь в каждом индивидуальном случае.

Использование стеклореза

Стеклорез является простым подручным инструментом. Его стараются использовать исключительно при необходимости вырезать тонкую плитку. Он применяется только для прямолинейного разреза, особенно у тех, у кого отсутствуют навыки в подобном деле. Чтобы реализовать правильный рез, следуйте пошаговой инструкции:

  • Возьмите металлическую тонкую планку подойдет (подойдет и длинная линейка), поставьте ее у предполагаемой линии реза.
  • С помощью стеклореза процарапайте глазурь кафеля, выполняя одинаковую степень нажатия по всей длине проведения линии.
  • Обязательно обратите внимание на начало и конец царапины. Они не должны быть слабовыражены, так как возникает риск ухода среза в сторону по краям.
Читайте также:
Как положить тротуарную плитку на бетонное основание – правила укладки брусчатки

После проведения тонкой линии разметки можно приступить к делению строительного материала на фрагменты. Для этой цели предлагаем несколько простых вариантов:

  • с применением ровного острого угла. В идеале, если это вертикальный или горизонтальный металлический уголок или деревянный брусок достаточно жесткости. Перед ударом возьмите плитку за две противоположные части от линии разреза. Прицельтесь, чтобы удар приходился максимально по линии с тыльной стороны. Затем стукните один раз с достаточной силой. Выбирайте уголок так, чтобы он возвышался над поверхностью на 10-15 см, это предотвратит задевание рукой поверхности, от чего возможен скос среза;
  • используя твердый стержень. В его роли может быть прочный карандаш, армированный прут, диаметр которых не менее 8-15 мм. При этом и длина должна быть достаточной, чтобы за один раз можно было осуществить разлом во всю длину. Положите плитку тыльной стороной на стержень и одновременно двумя руками сделайте удар по обеим сторонам от линии среза;
  • устанавливая между зажимами. Зафиксируйте кафельную плитку между двумя зажимами по месту разлома. Например, в качестве фиксаторов могут послужить два бруска или небольших изделия из прочной фанеры. Обеспечьте по линии среза идеально ровные и тонкие края. С одной стороны, два бруска скрепите саморезами, а затем поместите между ними плитку придавая усилие. После дополнительно зажмите конструкцию под давлением собственного веса и выполните резкий удар по торчащему участку.

Все перечисленные варианты разломов и надрезов с помощью стеклореза применительны только к кафельной настенной плитке. Для фрагментации напольного керамогранита первый способ окажется нереализуемым, так как отделочный материал более толстый и не поддается такому способу деления.

Разрез с помощью болгарки

Болгарку давно считают универсальным инструментом, поэтому и для резки кафеля он применяется нередко. Для того, чтобы проделать разрез кафеля или керамогранита на части понадобится целый алгоритм действий. Состоит он из нескольких следующих пунктов:

  • Подготовьтесь к работе. Для этого наденьте средства индивидуальной защиты — перчатки, монтажные очки, респиратор.
  • Затем на выбранном участке плитки сделайте разметку, где необходимо произвести срез. Для этого используйте стеклорез, острое сверло из алмазного или победитового сплава. Можно начертить линию маркёром. Но этот вариант разметки является ненадежным, так как при уборке загрязнения, нарисованная полоска вытирается.
  • Уложите плитку на ровную поверхность так, чтобы некоторая ее часть находилась с краю. Срежьте верхний слой плитки на 2-3 мм, потом повторяйте процедуру до тех пор, пока материал не разделится на необходимое количество частей. Можно сразу сделать глубокий вырез, но в таком случае он должен выполняться постепенно по 2,5-3 см по линии. Обязательно помощь помощника или самостоятельная надежная фиксация плиточного сырья.

Важно! При выполнении резки плитки обязательно под низ кладите старый кусок фанеры или любого другого листа, который не жалко. Он поможет сохранить стол и любую другую поверхность при слишком глубоком выполнении разрезов.

Но прежде чем приступить к разрезу плитки болгаркой, следует выбрать для себя подходящий способ. Он может быть любым из следующих:

  • многоразовое углубление — до трех миллиметров до полного разделения плитки;
  • рез сразу на всю толщину при выполнении небольших отрезков — по 2 см;
  • с разметкой по обеим сторонам, а срезом с тыльной. Такой вариант предупредит повреждение глазурованного слоя на передней части кафеля при его наличии.

Для такого вида работ следует выбирать исключительно новые или идеально заточенные диски. Иначе фрагментация плитки может получиться с разломами.

Видео описание

Режем плитку точно, быстро и без пыли. Резка плитки стеклорезом.

Эксплуатация электролобзика

Без плиткореза и болгарки тоже можно обойтись. Обычно в качестве альтернативы этим двум инструментам в хозяйстве имеется электрообзик. Но, резать с его помощью плитку нужно с осторожностью. Дополнительно в комплекте пригодится еще пилка по камню. Действовать нужно следующим образом:

  • Надеть средства индивидуальной защиты, а затем сделать разметку по тыльной стороне кафельной плитки.
  • Заменить обычную пилку на комплектующую по камню, надежно зафиксировать материал и начать резать от края.
  • При необходимости сделать круглые кафельные фрагменты, следует двигать лобзиком плавно, так как пилка имеет свойство застревать.

На заметку! Данная методика для напольного керамогранита исключена, так как лобзик с такой толщиной плохо справляется. Частично можно облегчить процесс. Намочив хорошо плитку, но и такой материал будет очень сложно поддаваться резке.

Ручной плиткорез

Этот тип инструмента предназначен строго для выполнения идеально прямых ровных линий, которые проводятся по вертикали или по диагонали. Эксплуатация этого инструмента позволяет оперативно нарезать нужное количество материала. Чтобы сделать разрез, выполните следующее:

  • Сделайте хорошо видимую разметку на фасадной части плитки, затем разомкните каретку и движущий ролик на инструменте.
  • Поместите на полозья плитку с разметкой, а на нее опустите режущий ролик. Нажмите на рукоятку, чтобы начался процесс резки.
  • Затем извлеките разрезанные части и установите новый материал, если необходимо.

В случае с ручным плиткорезом нужно внимательно следите за режущим элементом. Он имеет свойство быстро затупливаться, особенно после разреза некачественно глазурованного кафеля или неподходящего материала. Главное, своевременно заменить расходник, чтобы резка выполнялась ровно.

Щипцы-плиткорезы

Это своего рода кусачки, на одном конце которого имеется металлический ролик, на другой размещена поперечная прочная пластинка. Такое приспособление считается идеальным для резки плиток в домашних условиях, причем пригоден даже для осуществления криволинейного среза.

Читайте также:
Внутренняя отделка бани из газобетона: обшивка стен своими руками, фото, видео уроки

Подходит для небольших объемов работ. Специальной инструкции по работе не предусмотрено.

Электрический плоскорез

Удобный инструмент, является специальной профессиональной моделью. Подходит для работы, как с узкими типами кафеля, так и плитками напольного типа (у них толщина на несколько миллиметров больше).

Отличается точностью разреза, причем она совсем не зависит от толщины материала, состава и его прочности. Разрез выполняется по разметке. Подходит для изогнутой фрагментации и выполнения прямолинейных отрезов.

Плиточный мокрорез

Такая конструкция ручного типа может оказаться у каждого хозяина. Принцип ее работы заключается в жидкостном охлаждении. Вода подается с целью не только охладить режущий механизм, но, и чтобы исключить образование мелких отколов, пыли и стружки.

Подача кафеля в бытовом плиточном макрорезе осуществляется строго вручную. Только на промышленных моделях предусмотрена автоматическая подача.

Чем вырезать круглый фрагмент из кафельной плитки дома

Вырезка окружности из кафеля осуществляется с помощью специального инструмента и насадок к нему. Обычно это дрель. Только диаметр коронок стараются выбирать в зависимости от того, какого диаметра круг нужно вырезать.

Видео описание

Секрет как отрезать плитку болгаркой, но без сколов!

На заметку! В качестве инструмента для вырезки окружности подойдет дрель, шуруповерт, ручной коловорот. Следует отметить, что мощность приспособления не имеет значения, главное — скорость вращения, здесь придется регулировать ее в меньшую сторону.

Для вырезания круглого отверстия пригодятся следующие типы насадок:

  • кольевидное сверло (специально по кафелю);
  • сверло с остроугольной заточкой (хватает на долго, но стоит дорого);
  • сверло с твердосплавной напайкой (подходит для резки по бетону, кафелю, используется с целью перфорирования поверхностей);
  • алмазная, корундовая, вольфрамовая насадка (подходит для больших окружностей);
  • «балеринка». Подходит для вырезов кругов из кафеля средних по диаметру, в центре имеется сверло, которое регулируется по высоте.

При необходимости сделать круг 50 мм, можно воспользоваться любым другим инструментом, например, болгаркой.

Как сделать фигурное выламывание

Для выделения фигурных деталей из кафеля часто пользуются специальными щипцами для резки по кафелю. Если их нет, можно для одноразовой работы обойтись плоскогубцами, технология всей процедуры достаточно проста:

  • Сделайте дугообразную линию на глазурованной поверхности кафеля с помощью острого инструмента.
  • Выполните несколько надрезов с края кафеля, не доходя до метки 5 мм., затем аккуратно щипцами сожмите и резко проверните отрезанный фрагмент.
  • Поочередно эту работу проделайте с каждым отрезком. Можете просто сильно сдавливать плоскогубцами плитку, она начнет крошиться и отделяться по линии разметки.

В ходе данного процесса не пытайтесь сразу выломать большой кусок, чтобы увеличить темп работы. При подобной манипуляции может произойти откол кафеля за границей линии разметки.

Резка полового кафеля

Вариантов, как резать напольную плитку тоже предостаточно. Для одноразовой работы пригодятся инструменты, которые имеются в домашнем устройстве. Сразу нужно заметить, что эти варианты подходят для случаев, когда кладка выполняется обычным керамическим или кафельным материалом. В случае с керамогранитом — придется обратиться в магазин за промышленным плиткорезом. Для резки плитки напольного кафеля технология остается такой же, как и для фасадного.

Что касается инструментов, то и их перечень ничем не отличается от того, который предназначен для стенового материала.

Видео описание

Наипростейший способ отрезать плитку

Заключение

Нарезку плиточного материала следует выполнять с учетом всех перечисленных правил, а новичкам в этом деле, рекомендуется приобрести облицовочный материал с запасом. Ведь высока вероятность, что с первого раза сделать идеально ровную кромку на кафеле не получится.

Как правильно отрезать плитку с помощью ручного плиткореза

Самым востребованным отделочным материалом для кухни и ванной комнаты является керамическая плитка. Чтобы качественно оформить помещение керамикой, используется плиткорез. Но, перед тем как правильно резать плитку плиткорезом, необходимо узнать правила его эксплуатации. Именно об этом и будет подробно рассказано далее.

С помощью плиткореза возможно сделать только прямой разрез материала

Какой плиткорез использовать для резки

Существует два вида плиткорезов: эти устройства бывают электрическими и механическими. Первый вид подходит для промышленности или работ на стройке. Для резки плитки в домашних условиях применяются ручные модели.

Бытовые плиткорезы встречаются трех видов:

  • Роликовые. Прибор состоит из ручки и режущего ролика. Он используется в качестве отдельного инструмента или же применяется вместе с пильной станцией.
  • На подшипниках. Данный вариант используют, когда требуется порезать прочную керамическую плитку, толщиной более 16 мм.
  • Механические. Благодаря наличию жесткой каретки с помощью прибора можно выполнить точную резку.

Важно! Ни одна модель не сможет отрезать от самого края полоску, если необходима ширина менее 10 мм. В данном случае работнику потребуется использовать кусачки.

Преимущества бытового ручного плиткореза

Ручной агрегат обладает рядом преимуществ, благодаря чему инструмент считается популярным на рынке строительных материалов.

  • прибор можно эксплуатировать без подключения к электросети;
  • для работы не потребуется подбирать специальное помещение — достаточно небольшого участка на столе или полу;
  • инструмент весит от 250 гр до 9 кг, поэтому работнику не нужно прикладывать дополнительные усилия, чтобы в процессе работы его удержать;
  • мобильность.

Важно! Наибольшим спросом пользуются модели марки Dexter и Вихрь.

Как разрезать керамоплитку ручным устройством

До начала работы важно изучить, как резать плитку плиткорезом, чтобы избежать ошибок.

Ручные модели пользуются большим спросом

Подготовительный этап

Перед каждым включением инструмент необходимо подвергать тщательному осмотру на наличие неисправностей. Особенное внимание следует уделять ролику — если на нем имеются зазубрины, то следует его заменить на новый.

  1. Агрегат необходимо очистить от загрязнений.
  2. Все комплектующие нужно подтянуть, используя отвертки при необходимости.
  3. Для того чтобы избежать трудностей при перемещении прибора, требуется смазать каретку.
Читайте также:
Отделка искусственным камнем дверного проема: технология облицовки двери (фото, видео)

Разметка

С помощью карандаша или маркера следует определить линию разлома, а затем поместить инструмент таким образом, чтобы острый режущий элемент проходил над намеченной траекторией.

Выполнять рез следует строго по линии разметки

Резка плитки: общий принцип

Итак, на что обращать внимание и как правильно резать плиткорезом керамический кафель? Для этого лучше изучить рекомендации ниже.

  1. За 1-1,5 часа до начала работы кафельный материал следует накрыть мокрой тканью или замочить в воде — это позволит избежать сколов и раскрошения материала.
  2. Фиксация. На данном этапе необходимо обеспечить неподвижность плашки, а сам режущий элемент разместить над будущим разломом.
  3. Резец нужно поставить на самое начало, где определена линия разметки.
  4. При эксплуатации прибора следует прилагать дополнительные усилия, чтобы впоследствии было проще разломить всю плашку по линия разрезов.

Важно! Плиткорез, даже в выключенном состоянии, является травмоопасным прибором, поэтому работнику следует соблюдать правила безопасности.

Разлом

В конце резки нужно аккуратно нажать на рычаг — после выполнения данного действия, плитка должна разломиться пополам.

Круглый и фигурный рез

Кроме стандартного ровного надреза керамики, зачастую возникает необходимость в выполнении круглого или фигурного выреза. Так как с помощью плиткореза возможно выполнить только прямой рез, в данном случае инструмент становится бесполезным.

Чаще всего необходимость в проведении такого реза возникает при установке розетки. Так как выполнить такое отверстие в керамической плитке? Все зависит от обстоятельств. Зачастую, достаточно сделать П-образный надрез, который будет подходить по размерам и займет соответствующее расположение.

Но есть и другой вариант — взять две плитки, разделить их на прямоугольные части и отрезать. При таком способе длинную сторону можно разрезать плиткорезом, а короткую — болгаркой.

Если с выполнением П-образного реза сложностей, как правило, не возникает, то с круглым вырезом ситуация обстоит сложнее. Отверстие должно быть круглым и аккуратным. Мастера рекомендуют использовать коронки, которые имеют алмазное напыление. Если же такая коронка отсутствует, ее можно заменить победитовым или сверлом по плитке.

Чтобы распилить круглое отверстие, керамогранит или керамическую плитку нужно разместить на ровной поверхности. Определить линию разметки и сделать по намеченному кругу отверстия сверлом дрели. Затем, удалить оставшиеся промежутки с помощью все того же сверла. Чтобы вырез получился фактурным, его нужно сгладить наждачной бумагой.

Сделать фигурный и круглый вырез возможно с помощью дополнительных приборов

Рекомендации, которые помогут работать с инструментом

Даже имея собственный опыт работы с плиткорезом, стоит взять на вооружение советы мастеров, которые позволят облегчить процесс использования инструмента:

  • Если устройство нужно для одноразового использования, то стоит приобрести недорогую модель. Для многократного применения лучше всего купить профессиональный прибор.
  • Резку нужно осуществлять на рабочем участке, длина которого больше диагонали отделочного материала.
  • Перед эксплуатацией прибора, нужно капнуть пару капель машинного масла на поверхность ролика — это улучшит качество надреза.
  • Работать инструментом необходимо плавно, чтобы получить ровный, нижний и аккуратный разлом.

Правила безопасности

Конечно же, работа с ручным инструментом не так опасна, чем если приходится иметь дело с электрическим аналогом, но все же требует соблюдения техники безопасности.

  • Приступать к эксплуатации прибора необходимо только в защитном кожухе, специальной обуви и защитных очках. Соблюдение данного правила позволит избежать травмы.
  • В момент резки ничто не должно отвлекать работника, поэтому лучше всего выполнять работу в помещениях, куда никто из посторонних людей не зайдет.

Рекомендуется размягчить отделочный материал перед выполнением реза

Следует ли мочить плитку

Перед тем как пилить отделочный материал, его нужно размягчить. Для этого нужно за 1-1,5 часа до работы намочить плитку.

Резка на себя или от себя

Секрет прост — выбирать стоит тот тип резки материала, который удобен работнику.

Плиткорез — это компактный инструмент, с помощью которого можно выполнить безошибочный разрез отделочного материала. В процессе работы необходимо соблюдать основные требования безопасности, и тогда легко получится избежать получения травмы.

Чем резать плитку для пола – выбор инструмента

Резка керамической плитки – сложное и ответственное дело, которое требует подбора индивидуального инструмента под каждый тип покрытия. В статье разобраны все виды плитки и инструмента для её распиловки, поэтому после прочтения материала, вопрос о том, как резать напольную плитку, сразу отпадёт.

Резка плитки для облицовки стен

Плитка, которую используют для отделки стен отличается от других, например, от плитки для пола своей мягкостью, что позволяет резать её без особых проблем. Выполнить резку этой плитки можно несколькими инструментами, о которых мы поговорим ниже.

Стеклорез

Роликовый стеклорез – дешёвый и удобный инструмент, который отлично подойдёт при резке небольшого количества материала.

Основной его плюс – это лёгкость применения:

  • Чтобы отрезать часть плитки, положите её на ровную и твёрдую поверхность, после чего, сделайте на ней разметку;
  • Следующий шаг – это непосредственно резка: проведите стеклорезом от конца плитки к себе по намеченной линии, надавливая на поверхность;
  • Отколоть плитку не составит труда: возьмите тонкий предмет, например, карандаш и положите его под прорезанную линию, после чего, надавите на плитку с обеих сторон от разреза.

Облегчить этот процесс вы можете с помощью более продвинутой модели – масляного стеклореза. В ручку этого инструмента встроен резервуар, в который пользователь заливает смесь машинного масла и керосина. Во время резки смесь поступает на ролик и тем самым облегчает процесс резки материала.

Ручной плиткорез

Покупать ручной плиткорез или брать его в аренду стоит только в том случае, если вас ожидает большой объём работы. Основное преимущество такого способа резки заключается в простоте и отсутствии усилий.

Читайте также:
Калькулятор - как рассчитать количество пеноблоков на дом, расчет стоимости строительства своими руками: инструкция, фото и видео-уроки

Ручной плиткорез, как вы можете заметить по фото, несложный инструмент, состоящий из направляющих трубок, режущего элемента и рычага. Плитка закладывается внутрь инструмента, после чего, по ней, надавливая, проводят режущим роликом. Завершается процесс резки надавливанием на рычаг, который разломит плитку в месте разреза.

Такой плиткорез имеет недостатки:

  1. Вы не сможете отрезать полоски менее 5 мм;
  2. Кромку отрезанной плитки придётся дополнительно шлифовать, ведь иногда разрез получается неровным.

Резка напольной плитки

Керамическая плитка для пола – достаточно прочный материал, и разрезать вручную его проблематично, поэтому думая о том, чем резать керамическую плитку для пола, выберите один из специальных инструментов, представленных ниже. При подгонке плитки учитывается толщина напольной плитки с клеем, что очень важно.

Электрический плиткорез

Электрический плиткорез – идеальный вариант, если вы заботитесь о том, как отрезать напольную плитку, сохранив ровный край и красоту.

Станок для резки плитки – сложная конструкция, с которой новичку придётся разобраться, прочитав инструкцию. Состоит этот станок из мощного двигателя, платформы, на которую закрепляется режущий элемент, например, диск с алмазным напылением, а также на станке предусмотрен резервуар, в который заливается вода.

Модели электрических плиткорезов различаются, поэтому в некоторых моделях нижняя часть диска погружается в воду, а в других моделях смачивается только место разреза плитки. Благодаря смачиванию водой, во время резки выбрасывается меньше керамической пыли, а также снижается износ режущего диска, что продлит срок его службы.

Стоит также упомянуть о том, как резать напольную плитку плиткорезом:

  1. Позаботьтесь о своей безопасности и наденьте защитные очки, ведь во время работы от плитки могут отлетать осколки;
  2. Резка плитки производится путём надавливания плиткой на диск. Первое касание плитки и ножа должно быть мягким, а после, постепенно нарастать. К концу распила также снижайте давление;
  3. Слегка надавливайте на края плитки, чтобы избежать переваливания на один бок, которое повлечёт за собой кучу проблем, например, порчу материала, окружающих и станка;
  4. Меняйте жидкость в ванночке, ведь в ней остаётся пыль, которая значительно снижает срок службы режущего диска.

На электрическом плиткорезе вы сможете обработать все виды плитки, кроме того, станок позволит выполнить распил в 45 градусов, оставив ровные края без сколов, которые не придётся обрабатывать вручную.

Если вы уже решили, чем резать плитку для пола, то не торопитесь, ведь электрический плиткорез – дорогое удовольствие, поэтому покупать его стоит лишь в том случае, если вы планируете резать керамику регулярно. Решением ценовой проблемы может послужит прокат строительного оборудования.

Резка болгаркой

Болгарка – самый оптимальный вариант для людей, которые делают ремонт в своём доме. Такой инструмент относительно недорогой, а применять его можно не только для резки плитки, поэтому его стоит купить. Простота в эксплуатации – это также огромное преимущество болгарки, ведь резка напольной плитки в домашних условиях с помощью болгарки будет по плечу даже новичку.

При выборе болгарки, лучше брать модель, на которой есть переключатель оборотов, чтобы пилить плитку на скорости в 3.5 тыс. оборотов в минуту или ниже. Если скорость вращения распиловочного диска (по бетону или алмазного) будет выше, то плитка может расколоться, а раскалённая стружка, летящая на высокой скорости, явно затрудняет работу.

Кроме плюсов у болгарки имеются и минусы:

  1. Она создаёт много пыли и осколков;
  2. Края обрезанной плитки получаются неаккуратными, поэтому их придётся дополнительно обрабатывать с помощью напильника и наждачной бумаги;
  3. Высокий риск повредить себя – это последний недостаток этого инструмента. Будьте внимательны, крепко держите болгарку, прежде чем пилить плитку для пола, надевайте защитные очки или маску, а также респиратор.

Фигурная резка

Зачастую, плитку приходится обрезать не по прямой линии, например, подгоняя под раковину, унитаз или трубы. Ниже мы расскажем о том, чем резать напольную плитку в домашних условиях, подгоняя её под форму различных конструкций.

Балеринка

Если ваш вопрос заключается в том, как разрезать напольную плитку в домашних условиях, получив при этом отверстие определённого диаметра, то стоит воспользоваться инструментом с фото – балеринкой. Это круговое сверло, которое предусматривает регулировку диаметра, вырезаемого отверстия.

Если вы хотите, чтобы резка напольной плитки таким способом была максимально аккуратной, то воспользуйтесь специальным штативом для дрели.

Единственный минус сверла заключается в том, что его хватит лишь на 20 отверстий в кафельной плитке.

Кусачки

Простой инструмент, однако он поможет получить самые разнообразные формы плитки. Откусывайте небольшие кусочки, начиная от края. Способ прост, поэтому будьте готовы к тому, что получите неаккуратные края и их придётся дополнительно обрабатывать.

Заключение

Теперь вы разобрались в том, как разрезать напольную плитку, однако помните, что не всегда вы сможете обойтись без профессиональных инструментов, поэтому можно обратиться в компанию, специализирующуюся на резке разнообразных материалов.

Чем и как резать плитку

Плиточные покрытия – незаменимый элемент в интерьере. Даже если плитка не преобладает – она все равно будет присутствовать во влажных зонах: в ванной комнате, на кухонном фартуке или в туалете. Одним из самых ответственных этапов работ по укладке плитки является резка. Рассмотрим возможные способы раскройки плитки.

Разновидности облицовочного материала и особенности различных его типов

От разновидности облицовочного материала зависит способ раскройки. Наиболее важным в этом вопросе является не только материал, но и роль, которая отводится каждой плитке в композиции. Плитки обычно выпускают коллекциями – это продуманные с точки зрения цвета и рисунка наборы. Большинство коллекций состоит из нескольких обязательных элементов.

Читайте также:
Применение монтажной пены: ошибки, советы от Строительного двора Строительный Двор

  • Фоновые плитки обычно не имеют рисунков. В коллекциях могут присутствовать несколько разных по цвету плиток. Резать плитку лучше в тех местах, где фон однороден, так обрезанная облицовка будет не так сильно бросаться в глаза.
  • Бордюры – небольшие элементы, которые разделяют большие цветовые массивы плитки, часто они имеют прямоугольный формат. По возможности резки бордюров можно избежать, если эти элементы не подходят к стенам.
  • Плитки с декором – эта разновидность плитки с рисунком или рельефным изображением. От резки плитки с декором лучше сразу отказаться. Для этого на этапе раскладки плитку с декором надо выносить в центральные места помещения. Также плитку с декором не рекомендуется располагать под потолком или у пола.

Укладка плитки без предварительной раскладки увеличивает количество разрезанных элементов. Если на бумаге спланировать расположение, то можно избежать большого количества обрезков и брака. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в статье “https://www.sdvor.com/articles/new/581/”

  • Напольная плитка обычно толще настенной, поэтому резать её сложнее. К тому же на полу чаще используют крупноформатную плитку, неровности при резке на ней тоже заметны.

Напольную плитку резать приходится чаще, если углы в комнате отклоняются от 90 градусов. По этой причине для укладки плиточных покрытий на пол стены в помещении должны быть выравнены. Про выравнивание стен штукатуркой читайте в статье “https://www.sdvor.com/articles/new/588/”

Места примыканий
Сложность реза зависит от расположения плитки относительно других элементов. Желательно, чтобы в этих местах не было важных и дорогих плиток (бордюров, декора) – этот момент решается предварительной раскладкой элементов. Например, бордюры не должны упираться в коммуникации или розетки. В местах, где кафель стыкуется с розетками, с батареями или с сантехническим оборудованием, на плитке делают сложные разрезы (круговой, полукруглый разрез).

Количество примыканий, в которых надо резать плитку лучше сводить к минимуму на этапе планирования.

Материал плитки

От материала, из которого изготовлена плитка часто зависит толщина и прочность материала. Некоторые материалы обладают высокой плотностью, соответственно не каждый инструмент способен их разрезать. Некоторые материалы требуют деликатного подхода и подлежат раскройке только специализированным инструментом.

  • Керамическая плитка – наиболее распространенная разновидность, сверху она покрывается декоративным глазурованным покрытием. Кафельная плитка подразделяется на настенную и напольную, последняя обычно толще, от этого её сложнее резать.

  • Керамогранит отличается высокой плотностью, это обуславливает его низкое водопоглощение. Из-за этого такая плитка часто используется для полов, влажных зон и улиц. Подручными средствами будет сложно разрезать керамогранит – раскройку лучше делать электрическим или ручным плиткорезом.
  • Клинкерная плитка – разновидность облицовок высокой плотности, её используется для наружных работ (облицовки, мощения площадок и др.). Для толстого клинкера потребуется болгарка или водяная пила (электрический плиткорез).

Способы резки плитки

Способ раскройки зависит от материала и сложности выреза, рассмотрим наиболее распространенные способы.

Резка керамики болгаркой

Болгарка (УШМ) способна отрезать любую плитку, главная проблема заключается в том, что инструмент достаточно сложен в обращении и травмоопасен. В процессе работу образуется большое количество пыли, а небольшие кусочки плитки могут откалываться и отлетать. При раскройке болгаркой линия реза имеет рваный край и на ней появляется большое количество сколов, поэтому этим инструментом не следует резать облицовку, которая требует деликатной обработки. При наличии ручного плиткореза лучше использовать его.

При резке плитки болгаркой следует обязательно использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор, очки.

Раскрой электролобзиком

Электролобзик используется при небольших объемах работ и при необходимости создания криволинейных вырезов. Для резки кафеля потребуется абразивная пилка. Приведем рекомендации по раскройке плитки электролобзиком.

  • Инструмент должен иметь возможность регулировки оборотов, не стоит выставлять максимальный параметр. Аккуратного результата можно добиться, работая на низких или средних оборотах.
  • Подошва может оставлять царапины на лицевой стороне плитки, при распиловке кафель надо переворачивать обратной стороной вверх. Также рекомендуется заклеить подошву инструмента малярным скотчем, чтобы меньше повреждать кафель.
  • В закрытом помещении желательно использовать инструмент с патрубком. Патрубок позволяет подключить строительный пылесос, что избавляет от большого количества пыли.
  • При распиловке плитки не следует давить на инструмент или иным способом форсировать процесс. Лобзик надо продвигать по линии плавно и без усилия.

Электролобзик справляется с настенной плиткой средней толщины. Распилить напольную плитку или керамогранит этим прибором достаточно сложно. Если необходимо пилить толстую плитку, то лучше отдать предпочтение другому инструменту.

Стеклорез для кафеля

Для резки керамической плитки подходит любой стеклорез. Принцип работы не отличается от стекла. На кафель наносится разметка, затем одним движением надо провести прямую линию. Разрез нужно делать с одним нажатием на всем участке и с первого раза, потому что потом будет очень сложно попасть в первую борозду.

Когда линия проведена плитку надламывают об край стола или об цилиндрический предмет (гвоздь, наконечник отвертки). Для первого варианта слома плитку свешивают с края стола и надавливают на свисающую часть. Если надламывать о цилиндр, то предмет укладывается под линию реза, затем надо надавить на два края плитки.

Если делается небольшой срез 2 – 3 см, то отломить часть кафеля можно плоскогубцами.

Такой метод резки подходит только для прямых раскроек, сделать стеклорезом круглое отверстие практически невозможно. Также инструмент плохо подходит для фактурных поверхностей, так как он будет все время застревать.

Перед использованием стеклореза надо взять порченную плитку и потренироваться проводить линии сначала на ней.

Плиткорез ручной (механический)

В большинстве источников это устройство для резки кафеля называют ручным, хотя фактически более правильно было бы назвать это устройство механическим. Ручной плиткорез действует по принципу стеклореза, при этом его конструкция специально рассчитана для удобной и безошибочной резки кафеля. Режущий элемент представляет собой алмазный ролик, который закреплен на подвижном элементе, каретке. Каретка перемещается по двум направляющим рельсам. По сравнению с использованием стеклореза сделать прямой надрез значительно проще.

Читайте также:
Профиль для натяжного потолка: виды, размеры багетов, направляющие, ширина и способы крепления

Ручной плиткорез имеет специальный упор для отламывания отрезанной части плитки. Рычажная конструкция облегчает давление на пресс. В зависимости от модели плиткорезы различаются по наличию у них различных конструктивных особенностей.

  • Сухой ход, скольжение по смазке или ролик на подшипниках.
  • Наличие устройства для фигурного реза.
  • Изменение размера под разные виды плитки.

При работе с ручным плиткорезом важно соблюдать определенную последовательность действий.

  • На первом этапе надо сделать разметку, с лицевой стороны надо нанести линию реза.
  • Плитку укладывают на плиткорез, чтобы линия совпала с выступами на станине.
  • Режущий элемент устанавливается в начало лини разметки, затем с небольшим нажатием на рычаг протягиваем каретку.
  • После этого, надавливая в середине линии реза, надламываем кафель.

Электрический плиткорез

При наличии слова «плиткорез» в названии сходства с предыдущим инструментом не так много. Фактически электрическим плиткорезом называют водяную пилу. У прибора больше сходства с циркулярной пилой, чем с ручным плиткорезом. Устройство оснащено алмазным диском, который способен резать практически любую плитку: толстый напольный керамогранит, кафель с фактурным покрытием, облицовочные материалы для фасадов и др.

Главное преимущество этого инструмента заключается в том, что он может обеспечить быструю раскройку любого количества плитки с любой сложностью реза. Также при работе с таким инструментом не появляется такого количество пыли, как при работе с другими электрическими приборами.

Одна из основных проблем при резке каменных и керамических изделий заключается в нагреве режущего диска. Например, при работе с болгаркой диск может перегреться и разлететься на части, которые могут нанести увечья оператору. Система водяного охлаждения диска на электрических плиткорезах снижает нагрев.

Электрические плиткорезы подразделяются на несколько видов в зависимости от расположения двигателя.

  • Устройства с верхним расположением двигателя относятся к профессиональным, они состоят из самого плиткореза и столешницы. Прибор имеет поддон, из которого насосом поднимается жидкость, затем она возвращается в емкость, так обеспечивается циркуляция охлаждающего вещества. Распространены две разновидности этих устройств: с подвижным столом или с подвижной пилой. При подвижном столе плитка закрепляется на столешнице и двигается под режущий элемент. Если столешница неподвижна, то диск опускают на кафель.
  • Приборы с нижним расположением двигателя представляют собой небольшую столешницу с направляющей, по которой двигают плитку. Привод диска находится под столом, а сам режущий элемент находится в специальной прорези. Охлаждающая жидкость находится под диском, при вращении он окунается в нее, охлаждаясь.

В этой конструкции неподвижными остаются столешница и сам двигатель. При этом размер всего прибора небольшой, что дает возможность применять его в небольших помещениях.

Также из приборов для резки плитки выделяются специализированные агрегаты.

  • Камнерез – специальное устройство для резки толстого тротуарного камня. Прибор оснащен массивным диском, мощность у него значительно выше, чем у двух вышеупомянутых плиторезов. Подключаются камнерезы в большинстве случаев к сети 380 B.
  • Ручной электрический плиткорез не имеет стола, состоит из диска и двигателя. По принципу действия он схож с ручной циркулярной пилой.

Лобзик

Некоторые сложные раскройки лучше осуществлять ручным инструментом. С такой задачей хорошо справляется обычный лобзик. Принцип действия у него, как у электрического, но работать им значительно дольше, зато за качество результата не надо будет беспокоиться.

Пилки по дереву или металлу не подойдут, пилить плитку следует карбидо-вольфрамовыми струнами или алмазными пилками. Работа тоже требует аккуратности и сноровки.

Чтобы размягчить материал рекомендуется смочить керамику водой.

Электродрель

Дрель применяют для высверливания в кафеле окружностей, такие вырезы необходимы под розетки или трубы. Для этого надо воспользоваться насадками с алмазным напылением: балеринкой или коронкой.

Чтобы избежать скольжения сверла по поверхности, надо наклеить на плитку малярный скотч. Для снижения трения и нагрева, плитку следует периодически смачивать водой. Также влага избавит от большого количества пыли.

Фигурная резьба

Фигурная раскройка выполняется в том случае, если плитка должна обходить коммуникации или сантехническое оборудование (раковины, унитазы, розетки и др.). Приведем инструменты, которые подходят для фигурного реза.

  • Дрель с насадкой балеринкаили коронка используют для вырезания круговых отверстий.
  • Ручной или электрический лобзик могут использоваться для фигурного реза плитки с небольшой толщиной.
  • Электрический плиткорез в зависимости от конструкции.
  • Кусачки позволяют откалывать от края плитки небольшие кусочки керамики.
  • Щипцы с резаком имеют резак и кусачки, сначала делают надрез, а затем переворачивают инструмент и зажимают кафель по линии реза до тех пор, пока он не расколется.

  • Болгаркой можно выполнить фигурный рез, но это надо делать при наличии определенных навыков, также важно при этом соблюдать технику безопасности.

Резка подручными средствами

При полном отсутствии инструментов плитку можно отрезать и минимальными подручными средствами. Для этого подойдет нож или сверло по камню. Порядок работ, как и при работе стеклорезом.

  • Делаем разметку и выставляем направляющую.
  • По направляющей проводим ровный прямой надрез.
  • Кафель надламывают об край стола, с помощью тисков или об цилиндрический предмет (подойдет гвоздь).

Добавил подразделы, так как будет слишком большой блок без разбивок

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: