Подробная инструкция и полезные советы о том, как сверлить кафельную плитку на стене: 50 фото и 3 видео

Как сверлить кафельную плитку на стене: подробная инструкция и полезные советы

Коронки

Коронка или фреза — сверло в форме цилиндра для выполнения отверстий большого диаметра. Материал основы — инструментальная сталь. С одного торца закреплены режущие элементы (применяются различные материалы), с другого имеется хвостовик для крепления в патроне дрели.

По конструкции коронки делятся на два вида:

  • с центровочным сверлом: используются для работы ручным инструментом;
  • без центровочного сверла: для стационарных установок.

Коронка без центровочного сверла, закрепленная на ручной дрели, при попытке засверлиться «гуляет» по плитке. Для сверления плитки применяются только фрезы с напылением.

Разновидности с зубцами (твердосплавные) предназначены для сверления с ударным режимом и потому для хрупкой керамики не подходят. По материалу напыления фрезы делятся на два вида: с алмазным напылением и карбидно-вольфрамовые.

Достоинство коронок — высокое качество сверления. Кромка отверстия не нуждается в подравнивании, как после «балеринки».

С алмазным напылением

Как и алмазное сверло, данный инструмент чаще используют профессионалы. Он обладает значительным ресурсом, но дорого стоит.

Коронки греются сильнее сверл, потому инструменты с алмазным напылением делятся на два вида:

для мокрого сверления. Здесь алмазная крошка фиксируется наименее надежным способом — на припое. При нагреве он размягчается и коронка теряет напыление. Во избежание этого, требуется подача в рабочую зону воды

У фрез для мокрого сверления есть важное преимущество: после выработки ресурса режущую часть можно заменить, так что приобретать новую коронку не требуется;

для сухой резки. Дорогие коронки с фиксацией напыления лазерной пайкой, невосприимчивые к перегреву

Инструмент разделен прорезями на сегменты для эффективного теплоотвода. Режущая часть не восстанавливается, после выработки ресурса приходится покупать новую фрезу.

Карбидно-вольфрамовые

Самая дешевая, но и наименее долговечная разновидность. Обычно карбид вольфрамовая фреза приобретается для разовых работ.

Инструкция по правильному выполнению отверстий

Придерживайте плитку, чтобы отверстие получилось ровное и в нужном месте

Если вам нужно сделать отверстие в кафеле под водопроводную трубу (для крана, сливного бачка) или под розетку, то делать эту работу нужно до укладки изделия. Ведь вырезать большие геометрические фигуры на горизонтальной поверхности гораздо легче, чем на вертикальной, когда плитка уже уложена. Порядок работы здесь следующий:

  1. Замачиваем плитку на 30 минут в воде.
  2. Кладём изделие на твёрдое горизонтальное основание (стол или пол), наклеиваем в месте будущего отверстия малярную ленту и с помощью маркера наносим разметку.
  3. Надеваем на дрель насадку необходимого диаметра, в нашем случае коронку с алмазным напылением, и начинаем сверлить кафель на минимальных оборотах в безударном режиме. Инструмент держим строго вертикально, а плитку придерживаем рукой, чтобы не ёрзала.
  4. После прохождения верхнего слоя можно увеличивать скорость вращения. При этом не забываем периодически охлаждать коронку, опуская её в стакан с водой.
  5. По завершении работы с электроинструментом берём надфиль или наждачную бумагу с мелким зерном и зачищаем края вырезанного отверстия.
  6. На этом процесс сверления плитки под розетку или водопроводную трубу подходит к концу. Остаётся лишь приложить плитку к месту установки и проверить правильность вырезанного отверстия. Потом можно переходить непосредственно к укладке изделия.

Держите электроинструмент строго перпендикулярно к плоскости плитки

Теперь давайте узнаем, как правильно сверлить уже уложенную плитку. Для установки зеркала, полочек, вешалок и прочих предметов для ванной комнаты в плитке достаточно сделать несколько отверстий, в которые будут загоняться крепежи. Алгоритм действий в этом случае выглядит так:

  1. Сначала определяем место установки предмета и с помощью маркера делаем пометки в местах расположения креплений. При разметке используйте строительный уровень и линейку.
  2. Берём малярную ленту или прозрачный скотч и заклеиваем отмеченные места. Делается это для того, чтобы сверло «не гуляло» по плитке.
  3. Устанавливаем в дрель резец необходимого диаметра, переводим электроинструмент в безударный режим и начинаем сверлить изделие на минимально возможных оборотах.
  4. После прохождения глазури переходим на средние обороты. Не забываем охлаждать сверло, опуская его в холодную воду.
  5. Проделав отверстие в плитке, меняем сверло в зависимости от того, из какого материала сделана стена. Обычно это буры для сверления кирпичных и бетонных стен или свёрла с победитовой наплавкой.
  6. Переводим дрель в ударный режим и на средней скорости делаем отверстие нужной глубины.
  7. Снимаем клейкую ленту и вставляем крепежи. После этого можно вешать само изделие.

Видео-инструкция по сверлению кафеля

Как видите, сделать отверстие в керамической плитке не так уж и сложно. Главное — выполнять эту работу аккуратно и не спеша. Надеемся, что все вышеперечисленные правила и рекомендации помогут вам сделать качественное отверстие в кафеле и оборудовать ванную комнату или кухню необходимым приспособлением.

Разновидности

Существует несколько видов сверл по керамике. Вот их сравнительная характеристика.

Копьевидные

Обладают следующими достоинствами:

  • низкая стоимость: от 60 до 120 руб.;
  • длительный срок службы.

Эти качества делают копьевидное сверло одним из самых востребованных при сверлении в плитке отверстий, диаметром до 12 мм (максимальный для данного сверла).

Срок службы сильно сокращается при сверлении керамогранита — хватает всего на 4-5 отверстий. Но с учетом высокой стоимости специальных сверл для этого материала (300-500 руб.) сверление небольшого числа отверстий двумя-тремя копьевидными сверлами представляется более выгодным.

Профиль и угол заточки инструмента рассчитан исключительно на стекло и керамику. При попытке сверлить кирпич или бетон он быстро выходит из строя.

Победитовые

Победит — разработанный в СССР сплав вольфрама и кобальта, отличающийся высокой твердостью и одновременно доступной стоимостью. Победитовые сверла, довольно популярны как обладающие оптимальным сочетанием цены и долговечности.

Сверло с победитовым наконечником

Читайте также:
Как просверлить плитку в ванной не повредив её: 10 способов

Твердосплавные

Характерная особенность данного сверла — односторонняя заточка режущей части под острым углом. Благодаря этому, внедрение в хрупкие материалы вроде керамической плитки и природного камня, происходит легко и без растрескивания. Твердосплавные сверла выпускаются диаметром не более 12 мм.

С алмазным напылением

Разновидность больше подходит профессионалам, кому требуется сверлить плитку постоянно и помногу, стоит дорого, но зато:

  • легко справляется даже с очень твердыми материалами: алмаз по крепости превосходит любой другой материал в природе;
  • обладает повышенным ресурсом;
  • выполняет отверстия с очень ровными кромками, поскольку материал не режется, а измельчается кристаллами напыления.

По способу фиксации алмазного напыления сверла делятся на три вида:

  1. с креплением алмазной крошки на припое. Это наиболее доступная разновидность, но она сравнительно быстро теряет напыление, особенно при перегреве (припой размягчается);
  2. с механической фиксацией. Алмазную крошку вплавляют в кромку сверла, нагретую токами высокой частоты до состояния пластичности. Инструмент стоек к перегреву и теряет напыление намного сложнее, потому служит дольше. При этом стоимость у него хоть и выше предыдущей разновидности, но вполне доступная;
  3. с лазерной пайкой. Самые дорогие и долговечные сверла. Обычно применяются в промышленности.

Круговое «балеринка»

Инструмент похож на циркуль: одна «ножка» представляет собой центровочное сверло, вторая — отведена в сторону и снабжена резцом. Есть модели с двумя режущими «ножками».

Расстояние между ножками, то есть радиус выполняемого отверстия, регулируется шестигранным ключом.

Минимальное значение — 15 мм, максимальное — 45 мм. Соответственно, «балеринка» позволяет сверлить отверстия диаметром от 30 до 90 мм.

Данный вид сверла удобен, если отверстия приходится выполнять время от времени и при этом разного диаметра. Для постоянных работ правильнее приобрести набор коронок (цилиндрические сверла): они оставляют ровную кромку. После «балеринки» же кромку отверстия приходится выравнивать наждачной бумагой или напильником.

Перьевые

Характерная особенность перьевого сверла — выступающий в центре режущей кромки заостренный конус. Он позволяет точно установить сверло и при этом «зацепиться» за скользкую глазурованную поверхность.

Необходимость в предварительном кернении плитки отпадает. Максимальный диаметр перьевого сверла — 30 мм.

Универсальные

Изготавливаются из высокоуглеродистой стали. Затачиваются особым образом, позволяющим обрабатывать широкий перечень материалов.

Как просверлить кафельную плитку

Дмитрий Кузнецов

Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.

Как сверлят отверстия в кафельной плитке: ценные советы по подбору и использованию инструментов.

Керамическая плитка широко используется в виде отделочного материала и при оформлении квартир, и в частном строительстве. Она обладает:

  • водонепроницаемостью;
  • прочностью;
  • гигиеничностью;
  • простотой в уходе;
  • невысокой ценой.

Эти декоративные свойства делают плитку материалом, подходящим для ванн, санузлов, кухонь.

Нужно понять, как сверлить кафельную плитку, чтобы не испортить. А отверстия необходимы:

  • для подвешивания мебели и интерьерных аксессуаров;
  • для проводки труб, прочих коммуникаций;
  • для монтажа выключателей и розеток.

Особенности сверления плитки

Делать отверстия в плитке – работа не простая. Этот материал в процессе производства проходит ряд технологических процессов, делающих его крепким, плотных и хрупким. Особенно прочна поверхность. Хрупкость и отсутствие малейшей пластичностью в данном случае могут считаться наибольшими недостатками. При неаккуратном сверлении на плитке всегда образуются сколы и трещины, она может вовсе расколоться.

Поэтому при сверлении ни в коем случае не следует прикладывать повышенную нагрузку. Вибрационные действия также недопустимы, как и включение инструмента на сильные обороты.

К сведению. Используются особые сверла — из высокопрочных материалов, которые легко проходят плотную структуру. Подходят сверла с особой заточкой и конфигурацией рабочей части.

Подходящие сверла

  1. Копьевидные сверла для сверления кафеля. Этими специальными инструментами удобно проделывать отверстия небольшого диаметра. К примеру, для крепления дюбелей. У них для зажима в патрон дрели имеется обычный цилиндрический хвостик. Выпускаются также сверла под размер стандартных бит, с шестигранником.

Копьевидные сверла для сверления кафеля

  1. Твердосплавные сверла, имеющие одностороннюю остроугольную заточку. Они превосходно вгрызаются в такой материал и легко проходят внешний слой, он наиболее плотный. Если сверла выпускались надежным производителем, они прослужат долго.

Твёрдосплавные сверла с односторонней остроугольной заточкой

  1. Сверла-коронки, имеющие корундовое (алмазное) напыление. Это уже профессиональные инструменты.

Сверла-коронки с алмазным или корундовым напылением

С их помощью могут сверлиться:

  • кафель;
  • керамогранит.
  1. Сверла-коронки, имеющие карбидо-вольфрамовое напыление. Их применяют для сверления и плитки, и гранита, и мрамора.

Сверла коронки с карбидо-вольфрамовым напылением

  1. «Балеринка» — специальное сверло. Оно приспособлено для сверления отверстий крупного диаметра. Стоит оно недорого, зато с его помощью можно просверлить отверстия Ø 3-9 см.

Инструмент балеринка по кафелю

Как сверлить в плитке отверстия: полезные советы

Прежде чем приступать к сверлению, нужно ознакомиться со следующими рекомендациями.

Первый совет. Точную разметку сделать трудно. Точку будущего сверления отмечают маркером (карандашом) непосредственно на поверхности плитки. Однако будет лучше работать, если на обрабатываемую область нанести кусочек малярного скотча. Дальше можно производить разметку. Видимость отличная, и сверление гораздо проще начинать, ведь остро заточенное сверло не станет соскальзывать с отметки.

Малярный скотч упрощает задачу

Такой подход более правильный, чем кернение центра. Если использовать керн (острый надфиль, дюбель), поверхность кафеля может повредиться — будут образовываться сколы и трещины.

Второй совет. Высокие обороты в процессе сверления кафеля недопустимы. Диапазон частоты вращения — в пределах 100-400 об/мин. Опытным путем легко определить требуемую частоту.

Третий совет. Можно применить дрель с ударной функцией. Тогда, начиная работу, следует отключить указанную опцию и проверить результат.

Четвертый совет. Когда производится сверление еще не уложенного кафеля, для работы готовится удобное место. Плитку укладывают на поверхность:

  • плотную;
  • ровную;
  • без вибраций.
Читайте также:
Мансардная крыша своими руками: чертежи стропильной системы, основы расчета, планировка, сборка

Нужно проверить, чтобы на рабочем месте не оставалось каких-либо твердых фрагментов. Они не допустят плотного прилегания кафеля к поверхности.

Устойчивый стол для сверления

Пятый совет. В процессе работы режущая часть инструмента может сильно нагреться. Заодно нагревается и место сверления, отчего кафель трескается. Значит, сильно давить сверлом не стоит. Потратив немного больше времени, удастся получить хороший результат. А сверло следует периодически охлаждать. К примеру, можно опускать его в машинное масло, после чего протирать.

Отверстие может высверливаться непосредственно на стене, то есть уже после укладки кафеля. Тогда капли масла могут попадать в межшовную затирку. В результате потребуется немало потрудиться, чтобы удалить масляные пятна.

Приспособление для сверления с использованием кондуктора с охлаждающей жидкостью

Иной раз приходится использовать принудительную подачу охлаждающей жидкости. Профессионалы обычно применяют специальное устройство — сосуд-нагнетатель с кондуктором. В его задачи входят:

  • центровка сверла;
  • обеспечение подачи жидкости к месту сверления.

Шестой совет. Сверло следует удерживать перпендикулярно поверхности плитки.

Седьмой совет. В процессе сверления керамики (когда проделываются отверстия значительного диаметра, это ощущается особенно), отлетает много острых осколков, большинство из которых очень мелкие и острые. Нужно обеспечить защиту глаз и рук.

Защита глаз при сверлении кафеля

Не пренебрегая этими советами, можно приступать к сверлению керамической плитки. Наиболее типичная разновидность такой работы — сверление отверстий небольшого диаметра — для дюбелей. Также потребуется делать отверстия крупного диаметра, чтобы прокладывать коммуникации (сантехнику и пр.), розетки, выключатели.
Цены на электрические дрели

Отверстия малого диаметра: как их сверлить правильно

Обычно на стене, покрываемой керамикой, крепят:

  • полочки;
  • вешалку для полотенец;
  • более увесистую мебель (актуально для кухни).

Тогда применяют забивные пластиковые дюбели — Ø до 1,2 см. Стоит рассмотреть ситуация, когда приходится сверлить стену, уже облицованную плиткой, причем клей под ней успел полностью застыть.

Сверление отверстий малого диаметра

Шаг первый. Определяют место сверления. Оно должно располагаться от края плитки на расстоянии до 1,5 см. Иначе сверло может соскользнуть в шов между плитками. Также может отколоться край при сверлении или от перегрева.

Шаг второй. Сделав разметку, вставляют в патрон дрели сверло подходящего для установки дюбеля диаметра. Значит, отверстие должно быть шире, чем диаметр дюбельной пробки, на 1-2 мм.

Шаг третий. Устанавливают сверло в намеченный центр. Сверление следует производить на малых оборотах. Наиболее сложно — преодолеть верхний слой кабеля. Сверлить глубже будет проще.

Шаг четвертый. После прохождения сверлом толщины кафеля и выхода на стену его вынимают. Не нужно портить инструмент, он стоит недешево.

Дальше работать можно сверлом для перфорирования стен. Его диаметр должен соответствовать размеру дюбеля. Чтобы продолжить бурение на требуемую глубину, нужно, чтобы сверло проходило через отверстие в плитке свободно.

Шаг пятый. Осталось лишь вложить дюбель в отверстие, аккуратно забить. Но неловким движением запросто можно испортить весь труд. Любой случайный удар по кафелю дает трещину.

Шаг шестой. Можно вкручивать саморез, крючок, другой крепежный элемент.

Отверстие большого диаметра: как его делать

Если в кафеле требуется просверлить отверстие Ø от 2-х см и шире, такую работу делают до укладки плитки на пол или стену.

Отверстие большого диаметра

  1. Проводится разметка, определяется центр. Плитку укладывают на верстак (другую подходящую плоскость).
  1. Если требуется применить «балеринку», тогда сперва в центре просверливают отверстие маленького диаметра (3-4 мм). В дальнейшем будет проще работать.

Важно! Устанавливая подвижную ногу «балеринки», нужно помнить, что таким способом задается радиус – половина диаметра. И когда нужный диаметр будет установлен, следует прочно зафиксировать стопорный винт. Иначе подвижная нога сместится от вибрации и воздействия центробежной силы.

Сверлить следует при небольших оборотах. Дрель нужно держать строго перпендикулярно к поверхности кафеля. Если применять чрезмерные усилия, сверло заклинит. К тому же удерживать кафель на поверхности, оборудованной для работы, будет непросто.

На заметку. Глубина реза должна быть одинаковой по всей длине окружности. За этим нужно следить.

Сверление «балеринкой» требует от мастера соблюдения повышенной осторожности из-за сильной вибрации. Желательно применять инструмент с предохранительным кожухом из пластика, тогда безопасность гарантирована.

  1. Процесс сверления можно упростить, если использовать особо прочные сверла-коронки – корундовые, алмазные, карбидо-вольфрамовые. У таких сверл имеется собственный хвостик, способствующий закреплению в патроне дрели. Могут использоваться модели в виде разборных конструкций, у которых коронка сменная – приспособлена под сверла сразу нескольких диаметров.

Сверление карбидо-вольфрамовой коронкой

  1. Могут быть применены для отцентровки специальные приспособления – кондукторы. Иной раз их можно встретить в наборе со сверлами. Приспособление крепят к стене, используя присоску. Необходимо, чтобы отверстие нужного диаметра располагалось над намеченным центром.

Кондуктор для алмазных коронок

  1. Можно применить и самый простой способ проделывания отверстий большого диаметра, у непрофессионалов он наиболее популярен. Эта «народная» методика является альтернативой использованию подходящего сверла, если такового отыскать не удается.

Высверливание окружности отверстиями

Намечается окружность. По этой разметке высверливается множество отверстий малого диаметра. После этого с предельной аккуратностью подрезают по кругу и выламывают центральный фрагмент. Выделенный проём нужно доработать, чтобы он получился округлой формы. Сперва это делается напильником или крупнозернистой наждачкой. Затем используют надфили, мелкозернистую наждачную бумагу.

Поэтапная инструкция, как шпаклевать стены своими руками, читайте здесь.

Видео: Как аккуратно просверлить кафельную плитку:

Похожие материалы:

Комментарии Отменить ответ

Последние записи

Что такое черепица, виды, характеристики

Что такое стеновая панель для внутренней отделки

Сколько сохнет грунтовка на стенах

Система раздвижных дверей

Рейтинг записей


Покрытие для пола которое можно использовать при ремонте


Ремонт пола в квартире

Читайте также:
Изготовление керамической плитки своими руками (фото и видео)


Штукатурка стены по маякам


Тканевые натяжные потолки

Как просверлить отверстие в кафельной плитке на стене – практическое руководство

В начале ремонта кажется, что самое сложное – укладка кафеля на стены и пол в ванной. Поэтому, когда монтаж декоративного покрытия завершен, вы думаете, что проблемные моменты уже позади. Однако ванную предстоит оснастить сантехническими приборами, шкафчиками, полочками, сделать розетки. Чтобы поставить на место каждый из перечисленных предметов в стене нужно проделать отверстие, а то и не одно.

Перед умельцем встает вопрос, как просверлить кафельную плитку на стене, не повредив, не испортив внешний вид. В этой ситуации только два варианта: доверится профессионалам или научиться сверлить кафель самостоятельно.

Трудности при сверлении кафеля

Керамическую плитку считают идеальным вариантом отделки стен, потому что она выдерживает десятилетия нещадной эксплуатации во влажном микроклимате ванной. Эти же качества осложняют изготовление отверстий в кафеле. В первую очередь трудность представляют следующие особенности этого вида отделки:

  • Твердость. Керамическая плитка обладает плотной, твердой структурой, так как получают ее путем экструдирования или прессовки. Поэтому просверлить отверстие в ней совсем непросто, необходим специальный инструмент, сверла, твердость которых больше, чем самой плитки.
  • Гладкая поверхность. Внешнюю поверхность плитки покрывают глазурью, чтобы она была менее пористой, не впитывала влагу и красиво блестела. Поэтому, когда вы попытайте проделать отверстие в кафельной стене, сверло будет соскальзывать, что может привести к повреждению плитки.
  • Хрупкость. Несмотря на высокую твердость, повредить плитку во время сверления достаточно просто. Особенно, если клей в процессе укладки распределялся неровно и под кафелем есть воздушные полости. При попадании в такой воздушный карман, сверло практически наверняка расколет кафель.

Не зная, как просверлить кафельную плитку правильно, можно допустить множество досадных оплошностей, которые приведут к необходимости замены одной или нескольких плиток, увеличат расходы на ремонт, да и просто помотают нервы мастеру.

Выбор инструмента

Чтобы изготовить в стене, отделанной плиткой, отверстие потребуется качественный инструмент. Можно взять необходимое в аренду, одолжить у друзей или приобрести, ведь в процессе ремонта пригодится еще много раз. Так или иначе, вам нужно обзавестись хорошей дрелью и перфоратором. Они должны отвечать следующим требованиям:

  1. Дрель должна поддерживать различные режимы сверления, иметь возможность работы на низких оборотах, достаточную мощность. Обратите внимание на аккумуляторные модели, удобные в работе ввиду небольшого веса, они не «привязаны» к розетке.
  2. Перфоратором нежелательно обрабатывать кафель, так как этот ударный инструмент создает вибрацию, которая может привести к трещинам на поверхности плитки. Он пригодится для сверления стены под плиткой.
  3. Мастер должен иметь возможность контролировать силу нажатие и скорость вращение сверла. Желательно начинать работу с низких оборотов, постепенно доводя вращение до 200 оборотов в минуту.

Стоит обратить внимание! Маленькая хитрость: если завалялась старая ручная дрель, не спешите избавляться от нее, ведь ручной инструмент идеально подходит для сверления кафельной плитки, так как он приводится в движение мускулатурой, а потому не вибрирует.

Выбор сверла и бура

Нужно позаботиться о покупке специального бура и сверла, подходящего для работы с кафелем. Они должны быть очень твердыми и острыми, обычно профессиональные отделочники, чтобы изготовить отверстие в керамической плитки, используют:

    Копьевидные сверла, изготовленные из карбида вольфрама. Оптимальный вариант, если необходимо изготовить несколько отверстий в кафельной плитке. Стоит дороже, чем победитовые сверла, однако обладает большей твердостью, поэтому сверлит эффективнее.

Очень важно! Диаметр сверла подбирают под размер дюбеля, а диаметр бура для перфоратора должен быть на несколько мм меньше, чтобы во время работы не задевать кромку плитки, в противном случае вибрация ее повредит.

Приобретение некачественного, неподходящего сверла – сомнительная экономия, которая может «аукнуться» сколами, трещинами и гораздо большими затратами.

Техника сверления кафеля

Помимо электроинструмента, чтобы просверлить отверстием, потребуется строительный уровень, малярная лента, маркер, рулетка или линейка. Подготовив все необходимое, выполните действия в следующей очередности:

    С помощью рулетки или линейки, отмерьте необходимое расстояние и нанесите точку в месте, где необходимо отверстие. Постарайтесь разместить место входа сверла ближе к середине плитки, так как по краям опасность сколов, трещин гораздо выше.

Будьте внимательны! Сверло во время работы не должно перегреваться, появившийся дымок – верный признак того, что необходимо остановится и охладить его.

Отверстия большого диаметра

Порой возникает необходимость просверлить в плитке дырку большого диаметра. К примеру, чтобы монтировать розетку или подключить сантехнику. Для выполнения этой задачи используют другие насадки:

    Победитовые коронки. Позволяют изготовить отверстие диаметром до 15 см. Это достаточно доступный вариант, но одного сверла хватит максимум на 20 раз, после чего покрытие начнет истираться.

Если вы заранее запланировали места монтажа розеток и подключения коммуникаций, проще просверлить плитку до укладки на стену, как говорится, на берегу. Так как работать с отверстиями большого диметра сложнее.

Зная, как просверлить кафельную плитку на стене, вы не испугаетесь просьбы повесить зеркало или полочку в ванной. Ведь главный секрет успеха – качественный инструмент, аккуратность и последовательность!

Видео инструкция

Как снять крышку унитаза с двойной кнопкой: осторожность — залог успеха

Отказ бытовых приборов — явление распространенное, поэтому столкновение с такой ситуацией рано или поздно, но ожидает любых, даже супераккуратных хозяев. Самая «страшная» проблема возникает, когда крайне неприятный сюрприз решает преподнести сантехническое оборудование, без помощи которого обойтись попросту нереально. В большей мере это касается главного «спасителя» человечества, проживающего в квартирах и домах, — унитаза. Да, современные приборы достаточно надежны, безотказны, но и они несовершенны, поэтому владельцам нередко приходится сталкиваться с различными ЧП. Самое распространенное явление — неприятности со сливным механизмом бачка. И в этом случае многим обладателям компактных моделей приходится искать ответ на вопрос, как снять крышку унитаза с двойной кнопкой, или с одной клавишей.

Читайте также:
Лучшие унитазы 2021 года

Причины для демонтажа крышки унитаза

Причина одна: это «забастовка» механизмов, предназначенных для двух задач, — для набора и слива воды. Сначала емкость заполняется до определенного уровня, после чего поток прекращается благодаря работе запорного клапана. При нажатии на кнопку приводится в действие рычаг, поднимающий запорное устройство. Поэтому вода снова начинает поступать в опустевшую емкость.

Относительная простота конструкций еще не означает отсутствия проблем. Причина — износ пластиковых, резиновых элементов, которые не отличаются долгим сроком службы в водной среде, поэтому в какой-то момент выходят из строя. Причины, требующие вмешательства специалиста или хозяев:

  • неработающий слив воды;
  • жидкость, текущая на пол из-под бачка;
  • непрекращающееся поступление воды в чашу унитаза;
  • недостаточное количество воды в емкости, оно свидетельствует о неправильной регулировке устройства.

Проблемы с уровнем воды или поломка любого из расходников требует настройки либо оперативной замены детали, вышедшей из строя. Иногда имеет смысл приобрести новый комплект арматуры и заменить весь узел, а не его отдельную часть. Как правило, такие наборы не отличаются разорительной ценой, а новый механизм почти стопроцентно гарантирует отсутствие проблем. По крайней мере, в ближайшем будущем.

Особенности новых конструкций

Самым популярным видом таких изделий остаются унитазы «Компакт», у которых бачок располагается прямо на полке чаши. Раньше механизмов управления сантехникой существовало всего два: это шарик (ручка), соединенный с грушей с помощью выдвижного штока, или рычаг, который располагался на боковой поверхности бачка.

Разобрать конструкцию старого образца было делом элементарным: нужно было всего лишь открутить колпачок от штока. После этой операции можно без проблем снимать крышку. Сейчас почти все существующие модели имеют другую разновидность управления работой прибора: это максимально удобные кнопки. Емкости могут быть оборудованы:

  • одной кнопкой, которая предусматривает слив всего объема воды сразу;
  • двумя кнопками, или одной клавишей, но разделенной на две автономные части.

Первые унитазы относительно просты, но их главный недостаток — нерациональное использование воды. Второй вариант устроен гораздо сложнее, но он имеет неоспоримое преимущество перед однокнопочными моделями. Такие конструкции отличаются более сложной системой управления, однако они дают гарантию быстрой окупаемости унитаза, потому что позволяют использовать сантехнику в двух режимах — в обычном и в экономном.

  1. Если нажимают одну кнопку, то происходит полный слив воды из емкости.
  2. Когда нажимают вторую, выливается только часть воды. Как правило, это половина объема.

Таким образом, двухрежимный агрегат дает возможность сохранять какое-то количество воды, а это немаловажно. Большой расход жидкости на бытовые нужды — та проблема, которая растет вместе со счетами за коммунальные услуги. Двухкнопочные модели позволяют добиться существенной экономии.

Есть еще одна разновидность, которая не отличается большим удобством использования. Это бачки, имеющие два режима, но всего одну клавишу. Дозирование жидкости в них обеспечивается разной продолжительностью или интенсивностью нажатия на кнопку, когда требуется слить воду.

Как снять крышку унитаза?

Сантехнический прибор, который отказывается работать, лучше доверить профессионалу, однако чистка бачка или регулировка устройства — операции, которые легко выполнимы без помощи извне. Процедура демонтажа не отнимет много времени, но чтобы убедиться в правильности такого вывода, нужно узнать, как снять крышку унитаза с двойной кнопкой. Однако перед этим лучше познакомиться с тем, как «разбираются» с моделями, имеющими более простое управление — всего один режим. Причина — небольшие отличия в обеих операциях.

Как снять крышку унитаза с одной кнопкой?

Старые «унитазные дуэты» хороши тем, что любой хозяин или хозяйка могут легко и быстро добраться до «начинки» емкости. Новые модели таких «вольностей» не позволяют. Поэтому любой, кто задумал эту операцию, должен действовать по определенному алгоритму, который для всех производителей и всех моделей ничем не отличается.

В том и в другом случае сначала перекрывают воду, поступающую в емкость. Для этого перекрывают запорный кран, располагающийся между трубопроводом и подводкой: гибкой или жесткой. Затем опустошают бачок.

  1. Сначала с помощью отвертки поддевают кольцо, располагающееся вокруг кнопки. После того как оно сдвигается с места, инструмент убирают в сторону, проворачивая элемент руками против часовой стрелки.
  2. Выкрученное кольцо откладывают. За крышку берутся двумя руками, слегка ее приподнимают, затем осторожно разворачивают таким образом, чтобы она расположилась перпендикулярно бачку.

Это перемещение нужно для того, чтобы получить возможность добраться до прищепки, фиксирующей кнопку. Потом кнопочный блок аккуратно освобождают от пластмассового элемента, затем снимают крышку бачка и откладывают ее в сторону.

Как снять крышку унитаза с двойной кнопкой?

Зная, как разбирают однокнопочные модели, легко понять, как снять крышку унитаза с двойной кнопкой. Принципиальных отличий такая процедура не имеет, но особенности, касающиеся двух клавиш, есть.

  1. Чтобы разобрать механизм, сначала зажимают одну из кнопок. Как правило, она меньших размеров.
  2. На внутренней боковой стороне второй детали находят небольшую прорезь, в которую вставляют плоскую отвертку.
  3. Кнопку удаляют, затем точно так же поступают с оставшейся клавишей. В отверстии находят шлицевой винт, который тоже откручивают.
  4. Аналогичным образом крышку бачка приподнимают, разворачивают поперек, затем отсоединяют фиксирующую прищепку.

После всех манипуляций крышку снимают, проводят обслуживание или регулировку. Затем результаты работы проверяют, после чего собирают изделие в обратном порядке. Процедура почти не отличается для всех моделей унитазов. Проблема может возникнуть с выкручиванием крепежа, находящегося под кнопками.

Читайте также:
10 лучших стальных ванн в России в 2021 году

У одних производителей это обычные элементы, которые легко удалить крестовой отверткой. У некоторых моделей привычный крепеж заменен пластиковыми гайками, требующими специального ключа. В этом случае проблема тоже решаема: отсутствующий инструмент заменяют обычными плоскогубцами.

Когда возникли проблемы с инсталляцией

Это относительно новые сантехнические приборы, в которых бачок прячется за стеной, чаще из гипсокартона. Если судить по отзывам довольных владельцев, то такие модели в большинстве случаев работают исправно, причем годами. Однако от случайных поломок все-таки не застрахован никто. Лучший выход в такой ситуации — обращение за помощью к специалисту.

В этом случае для того чтобы демонтировать крышку, придется разбирать часть стены. Если модель инсталляции имеет двухклавишную систему слива, то она отличается от большинства обычных, наружных приборов. Для каждой кнопки конструкций, встраиваемых в стену, предусматривается свой шток-толкатель. По этой причине отсоединять придется каждый из них. Для снятия крышки выполняют несколько последовательных действий.

  1. Сначала нажимают на кнопку снизу, стараясь аккуратно вытащить ее движениями вверх и вниз. Крепежные элементы откручивают крестовой отверткой.
  2. Так же осторожно вытаскивают фиксаторы, потом снимают пластмассовые штоки-толкатели.
  3. Снимают кронштейны, демонтируют перегородку, которая фиксируется специальными фиксаторами.
  4. Перекрывают подачу воды, демонтируют рычаг клапана и сам клапанный механизм.
  5. Снимают фиксатор, осторожно отгибая лепестки.

Сливной клапан не трогают, удаляют только верхнюю часть этой арматуры. Такая работа относительно сложна, поэтому действовать лучше осторожно. Сначала нужно изучить документацию модели. Многие производители дополняют ее пошаговой инструкцией, предназначенной для корректного монтажа изделий. Однако лучшим выходом всегда будет обращение к тому мастеру, кто занимался установкой встроенного бачка сантехнического прибора.

Дополнительная проверка элементов

Если есть необходимость почистить бачок изнутри, то эту операцию имеет смысл совместить с ревизией всех конструкций. Когда возникла определенная проблема, такие действия тоже не будут лишними.

Проверка запорной арматуры

Как правило, диагностику возможных неполадок начинают с нее.

  1. Первым делом обследуют поплавок. Он должен сохранять герметичность, не иметь каких-либо наружных повреждений, следов трения и т. д. При обнаружении любого дефекта лучше подумать о приобретении нового элемента.
  2. Проверка работы шарнирного рычага, который соединяет поплавок с запорным клапаном, — следующий этап. Главное требование к нему — плавное движение, отсутствие любых «аномалий» — как провалов, так и заеданий.
  3. Проверку функционирования запорного клапана проводят так: сначала сливают воду, затем открывают кран трубопровода. При поплавке, находящемся у дна, жидкость должна беспрепятственно поступать в емкость. При достижении максимального уровня клапан должен почти сразу же перекрывать ее поток.

Если вода продолжает поступать в бачок, то меняют резиновый уплотнитель, либо приступают к регулировке положения рычага поплавка. Когда вода в емкость поступает плохо, чистят внутренний просвет запорного клапана.

Проверка системы слива

Такая операция обычно становится необходимым этапом, если обнаруживаются какие-то серьезные проблемы со сливом.

  1. Сначала проверяют состояние пластиковой тяги, соединяющей кнопку с запорным клапаном слива. Если ее целостность нарушена или имеется дефект, то этот расходник требует замены.
  2. Затем проверяют резиновую диафрагму сифона. Так как материал не выдерживает длительного контакта с водой, ее разрушение со временем скорее правило, чем исключение. Лучший выход в этом случае — покупка нового сливного сифона.

Поломка внутренней втулки этого элемента также требует его замены. Нередко причиной неполадок в работе унитаза становится попадание мусора, ржавчины внутрь сливного сифона. В этом случае механизм лучше демонтировать, тщательно очистить, промыть водой и снова установить на место. Если эта операция не помогла, то выход тот же — замена внутренней арматуры новой.

Как демонтировать бачок?

Иногда может потребоваться такая операция. Однако и в этом случае мастер не столкнется с непреодолимыми препятствиями. Обычно сливной бачок крепится на полке унитаза двумя болтами. Их диаметр — 5-7 мм. Другой возможный вид крепления — две шпильки с нарезанной резьбой. На современных моделях стальных элементов уже не предусматривается.

Бачок фиксируется на керамической полке, имеющей два отверстия, которые соосны таким же элементам на дне емкости. В них продевают шпильки. Для соединения двух частей унитаза используют резиновые прокладки и гайки соответствующего диаметра. В месте соединения бачка и чаши предусматривается специальный уплотнитель, защищающий проблемный стык от потенциальных протечек.

Чтобы демонтировать сливной бачок, действуют в определенной последовательности.

  1. Перекрывают воду, затем отсоединяют гибкий шланг или жесткую подводку. Воду из бачка полностью сливают, затем занимаются демонтажом крышки.
  2. Завершив операцию, ее снимают. Дно, стенки емкости избавляют от воды, пользуются губкой или тканью. Затем откручивают гайки, находящиеся под полкой унитаза.

«Освобожденный» бачок осторожно приподнимают, потом его переносят на другое (удобное для работы) место.

Правила «близкого общения» с унитазом

Любые действия, которые необходимы для обслуживания, чистки или ремонта механизмов бачка, предполагают, что мастер знает основные правила работы с этим видом сантехнических приборов. Поэтому перед любым «вмешательством в частную жизнь» унитаза, необходимо с ними познакомиться.

Первое условие обеспечить необходимо, причем в любом случае (невзирая на причины демонтажа крышки). К такой операции всегда приступают только после отключения подачи воды и опорожнения емкости. Подачу жидкости возобновляют в тот момент, когда требуется проверка работы отремонтированного или отрегулированного оборудования. Другие рекомендации:

  1. Строгое соблюдение очередности действий — необходимость №1. В противном случае хозяева после сборки конструкции могут обнаружить «лишние» детали. Неторопливая, поэтапная работа, фиксация всех этапов на «тело» поможет избежать таких неприятных ситуаций.
  2. Предельная аккуратность в работе. Керамика — материал хрупкий, он требует бережного обращения. По этой причине перед дальнейшими действиями крышку бачка лучше убрать в сторону. Для мелких деталей рекомендуют заранее найти вместительную коробку подходящих размеров.
  3. Защита элементов от «посягательств». Небольшие детали могут стать очень интересными объектами для маленьких исследователей или животных, которые также неравнодушны ко всему, что «плохо лежит». Чтобы не лишиться нужных деталей, для них лучше найти место, которое будет недоступно для любого вида «малогабаритных вредителей».
Читайте также:
Установка акриловой ванны: как закрепить за 5 шагов

Осторожность — последнее обязательное условие. Чрезмерное приложение силы в этом случае тоже является противопоказанием: разбирать сантехнику надо не торопясь. Работа с керамикой предполагает осторожные действия, неторопливость, отсутствие резких движений и «размахивания» тем инструментом, которым может нечаянно повредить материал. Обратно крышку устанавливают только после того, как мастер неоднократно убедится в работоспособности механизмов бачка.

Как снять крышку унитаза с двойной кнопкой — вопрос, ответ на который достаточно прост. Однако неумелые, неосторожные действия способны привести к неожиданным, неприятным результатам. Если с конкретной проблемой справиться не удалось, то лучше обратиться за помощью к профессионалу.

Максимально полезную, но краткую информацию о том, как снять крышку унитаза с двойной кнопкой, можно найти в следующем видеоролике:

Самостоятельный ремонт сливного бачка унитаза с одной или двумя кнопками

  1. Общая информация
  2. Как открыть (снять крышку)?
  3. Основные поломки и методы починки
  4. Специфические неисправности двухкнопочных моделей
  5. Как самостоятельно отрегулировать подачу воды?
  6. Как собрать все обратно?

Современные сантехнические приборы являются достаточно надежным оборудованием. Но, как и любые технические устройства, раньше либо позднее также могут выйти из строя. И зачастую это происходит в самый неподходящий момент. Например, придя с работы вечером, вы вдруг обнаруживаете течь бачка унитаза.

Что делать? Вызывать сантехника уже поздно. Да и обычно бывает незачем, ведь с большинством неисправностей, приводящим к возникновению протечек бачка, можно справиться самостоятельно, сэкономив на оплате труда мастера.

Но для начала нужно провести диагностику, определить причины возникновения неполадки. В первую очередь для этого необходимо снять крышку с накопительной сливной емкости унитаза.

Общая информация

Самой распространенной конструкцией современного унитаза является «компакт», предусматривающий установку резервуара непосредственно на унитаз. Механизмы управления изначально производились двух типов: шарик, прикрепленный к выдвижному штоку, присоединенному к «груше» — резиновой пробке, перекрывающей сливное отверстие и рычаг, расположенный на боковой поверхности емкости.

Сегодня же практически все производители перешли на выпуск кнопочных моделей бачков. Существуют две основные разновидности данных модификаций:

  • с одной кнопкой;
  • с двумя кнопками либо разделенной на сегменты одной кнопкой.

Вторая вариация предполагает несколько более сложную конструкцию арматуры управления процессами слива, но окупается достаточно быстро ввиду возможности выбора одного из режимов:

  • при нажатии одной кнопки происходит полное опорожнение бачка;
  • при активации второй – частичное, что позволяет существенно сэкономить на расходе воды.

Вы можете узнать больше о принципе действия и схеме устройства сливных бачков унитазов с кнопкой из материалов нашего сайта.

Как открыть (снять крышку)?

В настоящее время производятся модификации, позволяющие без всяких дополнительных операций снимать крышку. Кнопки в них оборудованы штоками, передающими усилие на управляющие элементы арматуры бачка.

Но большинство производителей сантехники продолжают выпускать модели, требующие осуществление некоторых манипуляций для снятия крышки.

Для снятия крышки в однокнопочных модификациях необходимо умеренно надавить на кольцо, окружающее кнопку и провернуть его в направлении, противоположном движению часовой стрелки.

[attention type=green]Если эта операция не удастся сразу, следует капнуть пару капель любого жидкого масла либо прибегнуть к помощи отвертки, надавив ее острием на кольцо и провернув. После срыва кольца оно обычно легко откручивается вручную.
[/attention]

Далее следует аккуратно переместить крышку в позицию, перпендикулярную ее нормальному положению, и осторожно освободить кнопочный блок от пластмассовых прищепок. После этого можно снять крышку с резервуара и отложить в сторону.

Как разобрать (открыть) сливной бачок унитаза с кнопкой для последующего ремонта своими руками — узнайте из короткого видео:

Для демонтажа крышки, оснащенной двухкнопочным блоком, обычно бывает достаточно нажать любую кнопку, после чего на соседней кнопке станет доступен технологический паз. Остается подковырнуть эту кнопку и снять ее, после чего демонтировать вторую. Затем следует отвернуть крепежный винт и снять крышку.

Основные поломки и методы починки

Прежде чем осуществлять ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой важно разобраться, что именно за проблема возникла. Вне зависимости от типа исполнения арматуры сливной емкости унитаза, основных неполадок в работе этого сантехнического оборудования три:

  • постоянный ток воды в канализационную систему либо внутрь помещения;
  • отсутствие напора воды на входе в емкость;
  • невозможность управления механизмом слива.

Эти неисправности могут возникнуть по разным причинам, в зависимости от которых и решается, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой:

    Неплотное прилегание груши (пробки) к сливному отверстию. Минимизировать вероятность возникновения такой ситуации можно, изначально приобретая надежную сантехническую арматуру от известных производителей.

Диагностика осуществляется следующим образом: после снятия крышки к штоку пробки прикладывается дополнительное усилие, прижимающее ее к сливному отверстию. Если течь устраняется, можно исправить ситуацию, немного утяжелив пробку путем навешивания на шток дополнительного груза в виде нержавеющих металлических гаек, например.

Если же течь не прекращается, следует заменить пробку либо очистить поверхность сливного отверстия от отложений, возникающих в процессе эксплуатации (особенно при использовании слишком жесткой воды).
Также возможно нарушение работы механизма, регулирующего подачу воды в емкость. При этом происходит сброс постоянно поступающей воды в канализационную систему через трубку перелива.

В этом случае необходимо обратить внимание на целостность элементов конструкции арматуры: штанг, креплений, поплавка, впускного клапана и при необходимости произвести их замену/ремонт. Либо просто отрегулировать положение поплавка, после чего надежно зафиксировать его.
Течь внутрь помещения вызывается двумя причинами: нарушением целостности самого резервуара или неплотным прилеганием прокладок в месте резьбовых соединений – в точке сочленения бачка с унитазом или выходе переливной трубки.

Читайте также:
100 лучших идей дизайна: мансардный этаж на фото

Иногда бывает достаточным подтянуть разболтавшееся соединение, но чаще появляется необходимость в замене резиновых прокладок.
Отсутствие либо недостаточный уровень напора воды на входе в резервуар обычно вызвано засорением впускного клапана. Для исключения подобной ситуации необходима установка водяного фильтра перед точкой подключения к системе водопровода.

Если же такая неприятность произошла, следует открутить клапан, предварительно выпустив всю воду из емкости и перекрыв впускной вентиль. После чего прочистить входное отверстие клапана тонной проволокой либо швейной иглой и промыть под струей воды.

Специфические неисправности двухкнопочных моделей

Для реализации принципа полного/частичного слива арматура в двухкнопочных моделях резервуаров оснащается мембранным клапаном. При нажатии кнопки экономного слива рычаг не дает опуститься в нижнее положение крышке клапана, что обеспечивает частичное опорожнение бачка.

Основными неисправностями двухкнопочных резервуаров являются:

  1. Постоянный ток воды. Происходит в результате износа запирающей мембраны. Для устранения этой неполадки требуется замена самой мембраны.
  2. Западание кнопок управления в сливном бачке, что является самым распространенным дефектом, проявляющимся обычно после некоторого периода эксплуатации оборудования по причине износа. Чтобы избежать подобной ситуации, не следует прилагать чрезмерные усилия при нажатии на кнопки. Устранить неисправность можно, сняв крышку с резервуара и вернув кнопки в нормальное положение.
  3. При активации кнопок ничего не происходит, то есть, вода остается в емкости. Причиной данной неполадки обычно является поломка элементов рычажного механизма либо их разъединение. Как отремонтировать сливной бачок с кнопкой в этом случае? Исправить ситуацию можно, закрепив зацепы в правильном положении либо заменив сломанные детали.

Как самостоятельно отрегулировать подачу воды?

Уровень наполнения туалетного бачка регулируется одинаково во всех модификациях – путем установки правильного положения поплавка. Правильным считается такое его положение, при котором полностью прекращается поступление воды в емкость по достижении уровня, недостающего на несколько сантиметров до кромки резервуара.

В зависимости от конструкции арматуры, регулировка осуществляется путем подгибания латунной штанги, сдвигания поплавка по пластмассовой направляющей с последующим креплением (при его горизонтальном расположении) либо вращением регулировочного винта по часовой стрелке (при необходимости уменьшить уровень наполнения) или против (если нужно уменьшить максимальный уровень) – для модификаций с вертикальной компоновкой поплавка.

Также на уровень заполнения емкости оказывает влияние положение переливной трубки. Ее верхний край должен располагаться на один-два сантиметра выше уровня воды в полностью заполненном бачке.

[attention type=yellow]Для настройки высоты сливного клапана в однокнопочных моделях бачков для унитаза необходимо после демонтажа кнопки управления и снятия крышки переместить в нужное положение управляющую штангу, после чего надежно закрепить ее.
[/attention]

В двухкнопочных модификациях таких штанг две. Для регулировки смывного бачка унитаза с двумя кнопками следует помнить, что одна отвечает за осуществление полного слива, вторая приводит в действие механизм частичного слива.

Как отрегулировать сливной бачок с кнопкой — смотрите на видео:

Как собрать все обратно?

Чтобы собрать бачок унитаза обратно, необходимо осуществить следующие операции:

  • закрепить арматуру, отвечающую за наполнение/слив воды, используя, где это необходимо, резиновые прокладки;
  • отрегулировать положение поплавка и сливного клапана;
  • накрыть бачок крышкой;
  • прикрутить кнопочный стакан (в моделях с одной кнопкой) либо закрутить крепежный винт и защелкнуть кнопки управления – в двухкнопочных модификациях.

Как видно из вышеизложенного, ничего сложного в самостоятельной установке, ремонте и настройке смывных бачков для унитаза с кнопкой нет. И большинству людей, хоть немного владеющих техническими навыками, не составит труда провести эти процедуры самостоятельно, сэкономив на вызове сантехника.

Как разобрать бачок унитаза с кнопкой: одной или двумя

Бачок унитаза выполняет нехитрую, но довольно важную функцию. Он выступает в роли накопительной емкости для набора воды.

Сама конструкция накопителя не слишком сложная. Часто поломка случается именно в этой части унитаза и, чтобы исправить это, нужно демонтировать его.

В этой статье можно найти ответ на вопрос, как разобрать бачок с кнопкой, чтобы иметь возможность устранить поломку в данном механизме.

Съем накопителя воды на унитазе

Накопитель с кнопкой крепится на двух стержнях (шпильках) диаметром от 5 до 7 мм. Для скрепления используются шпильки из металла (бронза, сталь, латунь), обладающие резьбой с двух сторон под гайки.

Подобный крепеж характерен для устаревших моделей. Прослужить он может относительно немного. Случается, что такая деталь может заржаветь спустя год после работы.

Конструкция подобного механизма крепится на задней части корпуса сантехники. Для них существуют выступающие поверхности, на которых есть два или три отверстия для шпилек бачка.

Через них пропускаются стержни, после чего надевают специальные прокладки и делают стяжку. Полости сливного бачка и чаши унитаза объединяет патрубок.

Прежде всего, чтобы снять накопитель, необходимо остановить подачу воды. После этого снимается шланг, через который она подается, и освобождается накопитель (для этого нужно нажать на кнопку слива).

Далее отворачивается головка этой кнопки и снимается верхняя крышка. После того как оставшаяся влага внутри накопителя собрана с помощью губки, необходимо выкрутить гайки на шпильках под выступающей полочкой.

Когда все эти действия будет закончены, необходимо только бережно отделить накопитель от места его установки.

Демонтаж крыши бачка

На новых моделях крепеж крышки и другие детали сделаны более искусно, чем на устаревших. В этих конструкциях присутствует специальная гайка крепления для клапанной крышки, в качестве которой выступает одна или пара кнопок.

Способ снятия крышки с бачка зависит от того, сколько кнопок на ней находится. Однокнопочные конструкции снимаются более просто чем те, у которых две кнопки.

Читайте также:
Вертикальные клумбы: 90 фото основных вариантов реализации в саду

Процесс демонтажа изделия с одной кнопкой

Для того чтобы произвести демонтаж крышки с однокнопочным крепежом, необходимо:

  • Зажать кнопку слива;
  • далее нужно бережно повернуть головку кнопочного механизма против часовой стрелки;
  • сняв клавишу сантехники и полностью вывернув эту головку из втулки, можно снять крышку и начинать ремонтные работы или замену механизма.

Как снять крышку бачка унитаза с двойной кнопкой

Кроме кнопок, которые можно просто выкрутить, не прилагая усилий, также встречаются механизмы, которые тяжело поддаются разбору. На них установлен фиксатор. Как правило, они присущи двухкнопочным моделям.

На двухкнопочных бачках могут встречаться различные способы крепления. Чаще всего для таких конструкций слива недостаточно только вывернуть двухкнопочную головку.

  • Зажимается маленькая кнопка;
  • после этого покажется внутренняя часть стенки с узкой прорезью;
  • с помощью этой прорези необходимо отжать отверткой фиксатор;
  • сначала необходимо вынуть большую кнопку;
  • вытаскивается вторая кнопка;
  • после снятия фиксирующего винта крышку можно снимать без каких-либо проблем.

Также могут встретиться такая конструкция, в которой сначала потребуется выкрутить декоративную никелированную шайбу. Далее будет необходимо повернуть крышку накопителя так, чтобы она стала поперек него. Пока она находится в таком положении, отжимаются скобы для фиксации, которые находятся в чаше двухкнопочной головки.

После этого крышка будет окончательно освобождена от закрепления и ее можно будет снять.

Разборка механизма слива

Среди популярных и новых моделей наиболее распространены двухкнопочные механизмы для слива воды. После того как нажать на одну из кнопок включается либо сливной, либо наливной модуль.

Существует множество вариантов подобных механизмов, но собирают их по одному типу. Как правило, они состоят из уплотнительной прокладки, гайки крепления клапанного механизма и самой двухкнопочной головки.

Двухкнопочный механизм будет уже скрученным, когда крышку накопителя снимут. Все, что останется, это удаление резинового кольца. У него есть внутренняя область (круглая или пятиугольная).

Необходимо удалить резиновое кольцо и отвернуть гайку. Освобожденный механизм будет несложно снять.

Как правило, для изготовления старой арматуры используется пластик. Если ей нужен ремонт, механизм разбирают, однако легче будет приобрести новую.

Съем бачка унитаза старой конструкции

Тем, кто еще не заменил старую модель бачка на более современную, приходится чаще заниматься починкой механизма, так как его детали успели уже значительно износиться.

Однако в этом случае есть и положительные стороны, ведь владельцы таких конструкций не сталкиваются с трудностями в снятии сливного бачка или его ремонте. Механизм старых моделей сантехники довольно упрощен в сравнении с новыми моделями.

Для того чтобы снять крышку, необходимо всего лишь выкрутить рукоятку и открутить шайбированную гайку из пластмассы или металла. Во внутренней части бачка расположены механизмы поплавка и слива. Они прикрепляются к донной части бачка при помощи двух дополнительных отверстий.

Чтобы снять накопитель, необходимо открутить два болта в днище и осторожно поднять его, оделив от установочного места. Резиновое кольцо в форме эллипсоида изолирует проходную часть для воды, которая идет от бачка к чаше. Бывает, что в старых механизмах установлены переливные трубки, которые закреплены на нижней части бачка при помощи пластмассовой гайки.

Для демонтажа рычажно-клапанной конструкции, необходимо открутить два болта на звене механизма для слива. Чтобы разобрать модуль, который выполняет функцию набора воды, нужно просто отвернуть одну гайку, которая расположена на внешней стороне стенки накопителя.

Перед выполнением данных действий необходимо перекрыть подачу воды. Также существуют модели, у которых рычаги для спуска воды прикреплены к стенке бачка. На подобных конструкциях крышка конструкции просто расположена на поверхности накопителя, ничем не закрепленная.

Как снять крышку унитаза с двойной кнопкой: осторожность — залог успеха

Отказ бытовых приборов — явление распространенное, поэтому столкновение с такой ситуацией рано или поздно, но ожидает любых, даже супераккуратных хозяев. Самая «страшная» проблема возникает, когда крайне неприятный сюрприз решает преподнести сантехническое оборудование, без помощи которого обойтись попросту нереально. В большей мере это касается главного «спасителя» человечества, проживающего в квартирах и домах, — унитаза. Да, современные приборы достаточно надежны, безотказны, но и они несовершенны, поэтому владельцам нередко приходится сталкиваться с различными ЧП. Самое распространенное явление — неприятности со сливным механизмом бачка. И в этом случае многим обладателям компактных моделей приходится искать ответ на вопрос, как снять крышку унитаза с двойной кнопкой, или с одной клавишей.

Причины для демонтажа крышки унитаза

Причина одна: это «забастовка» механизмов, предназначенных для двух задач, — для набора и слива воды. Сначала емкость заполняется до определенного уровня, после чего поток прекращается благодаря работе запорного клапана. При нажатии на кнопку приводится в действие рычаг, поднимающий запорное устройство. Поэтому вода снова начинает поступать в опустевшую емкость.

Относительная простота конструкций еще не означает отсутствия проблем. Причина — износ пластиковых, резиновых элементов, которые не отличаются долгим сроком службы в водной среде, поэтому в какой-то момент выходят из строя. Причины, требующие вмешательства специалиста или хозяев:

  • неработающий слив воды;
  • жидкость, текущая на пол из-под бачка;
  • непрекращающееся поступление воды в чашу унитаза;
  • недостаточное количество воды в емкости, оно свидетельствует о неправильной регулировке устройства.

    Проблемы с уровнем воды или поломка любого из расходников требует настройки либо оперативной замены детали, вышедшей из строя. Иногда имеет смысл приобрести новый комплект арматуры и заменить весь узел, а не его отдельную часть. Как правило, такие наборы не отличаются разорительной ценой, а новый механизм почти стопроцентно гарантирует отсутствие проблем. По крайней мере, в ближайшем будущем.

    Читайте также:
    Клей для панелей ПВХ: виды, как монтировать на стены, мозаика ПВХ

    Особенности новых конструкций

    Самым популярным видом таких изделий остаются унитазы «Компакт», у которых бачок располагается прямо на полке чаши. Раньше механизмов управления сантехникой существовало всего два: это шарик (ручка), соединенный с грушей с помощью выдвижного штока, или рычаг, который располагался на боковой поверхности бачка.

    Разобрать конструкцию старого образца было делом элементарным: нужно было всего лишь открутить колпачок от штока. После этой операции можно без проблем снимать крышку. Сейчас почти все существующие модели имеют другую разновидность управления работой прибора: это максимально удобные кнопки. Емкости могут быть оборудованы:

  • одной кнопкой, которая предусматривает слив всего объема воды сразу;
  • двумя кнопками, или одной клавишей, но разделенной на две автономные части.

    Первые унитазы относительно просты, но их главный недостаток — нерациональное использование воды. Второй вариант устроен гораздо сложнее, но он имеет неоспоримое преимущество перед однокнопочными моделями. Такие конструкции отличаются более сложной системой управления, однако они дают гарантию быстрой окупаемости унитаза, потому что позволяют использовать сантехнику в двух режимах — в обычном и в экономном.

    1. Если нажимают одну кнопку, то происходит полный слив воды из емкости.
    2. Когда нажимают вторую, выливается только часть воды. Как правило, это половина объема.

    Таким образом, двухрежимный агрегат дает возможность сохранять какое-то количество воды, а это немаловажно. Большой расход жидкости на бытовые нужды — та проблема, которая растет вместе со счетами за коммунальные услуги. Двухкнопочные модели позволяют добиться существенной экономии.

    Есть еще одна разновидность, которая не отличается большим удобством использования. Это бачки, имеющие два режима, но всего одну клавишу. Дозирование жидкости в них обеспечивается разной продолжительностью или интенсивностью нажатия на кнопку, когда требуется слить воду.

    Как снять крышку унитаза?

    Сантехнический прибор, который отказывается работать, лучше доверить профессионалу, однако чистка бачка или регулировка устройства — операции, которые легко выполнимы без помощи извне. Процедура демонтажа не отнимет много времени, но чтобы убедиться в правильности такого вывода, нужно узнать, как снять крышку унитаза с двойной кнопкой. Однако перед этим лучше познакомиться с тем, как «разбираются» с моделями, имеющими более простое управление — всего один режим. Причина — небольшие отличия в обеих операциях.

    Как снять крышку унитаза с одной кнопкой?

    Старые «унитазные дуэты» хороши тем, что любой хозяин или хозяйка могут легко и быстро добраться до «начинки» емкости. Новые модели таких «вольностей» не позволяют. Поэтому любой, кто задумал эту операцию, должен действовать по определенному алгоритму, который для всех производителей и всех моделей ничем не отличается.

    В том и в другом случае сначала перекрывают воду, поступающую в емкость. Для этого перекрывают запорный кран, располагающийся между трубопроводом и подводкой: гибкой или жесткой. Затем опустошают бачок.

    1. Сначала с помощью отвертки поддевают кольцо, располагающееся вокруг кнопки. После того как оно сдвигается с места, инструмент убирают в сторону, проворачивая элемент руками против часовой стрелки.
    2. Выкрученное кольцо откладывают. За крышку берутся двумя руками, слегка ее приподнимают, затем осторожно разворачивают таким образом, чтобы она расположилась перпендикулярно бачку.

    Это перемещение нужно для того, чтобы получить возможность добраться до прищепки, фиксирующей кнопку. Потом кнопочный блок аккуратно освобождают от пластмассового элемента, затем снимают крышку бачка и откладывают ее в сторону.

    Как снять крышку унитаза с двойной кнопкой?

    Зная, как разбирают однокнопочные модели, легко понять, как снять крышку унитаза с двойной кнопкой. Принципиальных отличий такая процедура не имеет, но особенности, касающиеся двух клавиш, есть.

    1. Чтобы разобрать механизм, сначала зажимают одну из кнопок. Как правило, она меньших размеров.
    2. На внутренней боковой стороне второй детали находят небольшую прорезь, в которую вставляют плоскую отвертку.
    3. Кнопку удаляют, затем точно так же поступают с оставшейся клавишей. В отверстии находят шлицевой винт, который тоже откручивают.
    4. Аналогичным образом крышку бачка приподнимают, разворачивают поперек, затем отсоединяют фиксирующую прищепку.

    После всех манипуляций крышку снимают, проводят обслуживание или регулировку. Затем результаты работы проверяют, после чего собирают изделие в обратном порядке. Процедура почти не отличается для всех моделей унитазов. Проблема может возникнуть с выкручиванием крепежа, находящегося под кнопками.

    У одних производителей это обычные элементы, которые легко удалить крестовой отверткой. У некоторых моделей привычный крепеж заменен пластиковыми гайками, требующими специального ключа. В этом случае проблема тоже решаема: отсутствующий инструмент заменяют обычными плоскогубцами.

    Когда возникли проблемы с инсталляцией

    Это относительно новые сантехнические приборы, в которых бачок прячется за стеной, чаще из гипсокартона. Если судить по отзывам довольных владельцев, то такие модели в большинстве случаев работают исправно, причем годами. Однако от случайных поломок все-таки не застрахован никто. Лучший выход в такой ситуации — обращение за помощью к специалисту.

    В этом случае для того чтобы демонтировать крышку, придется разбирать часть стены. Если модель инсталляции имеет двухклавишную систему слива, то она отличается от большинства обычных, наружных приборов. Для каждой кнопки конструкций, встраиваемых в стену, предусматривается свой шток-толкатель. По этой причине отсоединять придется каждый из них. Для снятия крышки выполняют несколько последовательных действий.

    1. Сначала нажимают на кнопку снизу, стараясь аккуратно вытащить ее движениями вверх и вниз. Крепежные элементы откручивают крестовой отверткой.
    2. Так же осторожно вытаскивают фиксаторы, потом снимают пластмассовые штоки-толкатели.
    3. Снимают кронштейны, демонтируют перегородку, которая фиксируется специальными фиксаторами.
    4. Перекрывают подачу воды, демонтируют рычаг клапана и сам клапанный механизм.
    5. Снимают фиксатор, осторожно отгибая лепестки.

    Сливной клапан не трогают, удаляют только верхнюю часть этой арматуры. Такая работа относительно сложна, поэтому действовать лучше осторожно. Сначала нужно изучить документацию модели. Многие производители дополняют ее пошаговой инструкцией, предназначенной для корректного монтажа изделий. Однако лучшим выходом всегда будет обращение к тому мастеру, кто занимался установкой встроенного бачка сантехнического прибора.

    Читайте также:
    90+ идей дизайна маленькой ванной комнаты с фото

    Дополнительная проверка элементов

    Если есть необходимость почистить бачок изнутри, то эту операцию имеет смысл совместить с ревизией всех конструкций. Когда возникла определенная проблема, такие действия тоже не будут лишними.

    Проверка запорной арматуры

    Как правило, диагностику возможных неполадок начинают с нее.

    1. Первым делом обследуют поплавок. Он должен сохранять герметичность, не иметь каких-либо наружных повреждений, следов трения и т. д. При обнаружении любого дефекта лучше подумать о приобретении нового элемента.
    2. Проверка работы шарнирного рычага, который соединяет поплавок с запорным клапаном, — следующий этап. Главное требование к нему — плавное движение, отсутствие любых «аномалий» — как провалов, так и заеданий.
    3. Проверку функционирования запорного клапана проводят так: сначала сливают воду, затем открывают кран трубопровода. При поплавке, находящемся у дна, жидкость должна беспрепятственно поступать в емкость. При достижении максимального уровня клапан должен почти сразу же перекрывать ее поток.

    Если вода продолжает поступать в бачок, то меняют резиновый уплотнитель, либо приступают к регулировке положения рычага поплавка. Когда вода в емкость поступает плохо, чистят внутренний просвет запорного клапана.

    Проверка системы слива

    Такая операция обычно становится необходимым этапом, если обнаруживаются какие-то серьезные проблемы со сливом.

    1. Сначала проверяют состояние пластиковой тяги, соединяющей кнопку с запорным клапаном слива. Если ее целостность нарушена или имеется дефект, то этот расходник требует замены.
    2. Затем проверяют резиновую диафрагму сифона. Так как материал не выдерживает длительного контакта с водой, ее разрушение со временем скорее правило, чем исключение. Лучший выход в этом случае — покупка нового сливного сифона.

    Поломка внутренней втулки этого элемента также требует его замены. Нередко причиной неполадок в работе унитаза становится попадание мусора, ржавчины внутрь сливного сифона. В этом случае механизм лучше демонтировать, тщательно очистить, промыть водой и снова установить на место. Если эта операция не помогла, то выход тот же — замена внутренней арматуры новой.

    Как демонтировать бачок?

    Иногда может потребоваться такая операция. Однако и в этом случае мастер не столкнется с непреодолимыми препятствиями. Обычно сливной бачок крепится на полке унитаза двумя болтами. Их диаметр — 5-7 мм. Другой возможный вид крепления — две шпильки с нарезанной резьбой. На современных моделях стальных элементов уже не предусматривается.

    Бачок фиксируется на керамической полке, имеющей два отверстия, которые соосны таким же элементам на дне емкости. В них продевают шпильки. Для соединения двух частей унитаза используют резиновые прокладки и гайки соответствующего диаметра. В месте соединения бачка и чаши предусматривается специальный уплотнитель, защищающий проблемный стык от потенциальных протечек.

    Чтобы демонтировать сливной бачок, действуют в определенной последовательности.

    1. Перекрывают воду, затем отсоединяют гибкий шланг или жесткую подводку. Воду из бачка полностью сливают, затем занимаются демонтажом крышки.
    2. Завершив операцию, ее снимают. Дно, стенки емкости избавляют от воды, пользуются губкой или тканью. Затем откручивают гайки, находящиеся под полкой унитаза.

    «Освобожденный» бачок осторожно приподнимают, потом его переносят на другое (удобное для работы) место.

    Правила «близкого общения» с унитазом

    Любые действия, которые необходимы для обслуживания, чистки или ремонта механизмов бачка, предполагают, что мастер знает основные правила работы с этим видом сантехнических приборов. Поэтому перед любым «вмешательством в частную жизнь» унитаза, необходимо с ними познакомиться.

    Первое условие обеспечить необходимо, причем в любом случае (невзирая на причины демонтажа крышки). К такой операции всегда приступают только после отключения подачи воды и опорожнения емкости. Подачу жидкости возобновляют в тот момент, когда требуется проверка работы отремонтированного или отрегулированного оборудования. Другие рекомендации:

    1. Строгое соблюдение очередности действий — необходимость №1. В противном случае хозяева после сборки конструкции могут обнаружить «лишние» детали. Неторопливая, поэтапная работа, фиксация всех этапов на «тело» поможет избежать таких неприятных ситуаций.
    2. Предельная аккуратность в работе. Керамика — материал хрупкий, он требует бережного обращения. По этой причине перед дальнейшими действиями крышку бачка лучше убрать в сторону. Для мелких деталей рекомендуют заранее найти вместительную коробку подходящих размеров.
    3. Защита элементов от «посягательств». Небольшие детали могут стать очень интересными объектами для маленьких исследователей или животных, которые также неравнодушны ко всему, что «плохо лежит». Чтобы не лишиться нужных деталей, для них лучше найти место, которое будет недоступно для любого вида «малогабаритных вредителей».

    Осторожность — последнее обязательное условие. Чрезмерное приложение силы в этом случае тоже является противопоказанием: разбирать сантехнику надо не торопясь. Работа с керамикой предполагает осторожные действия, неторопливость, отсутствие резких движений и «размахивания» тем инструментом, которым может нечаянно повредить материал. Обратно крышку устанавливают только после того, как мастер неоднократно убедится в работоспособности механизмов бачка.

    Как снять крышку унитаза с двойной кнопкой — вопрос, ответ на который достаточно прост. Однако неумелые, неосторожные действия способны привести к неожиданным, неприятным результатам. Если с конкретной проблемой справиться не удалось, то лучше обратиться за помощью к профессионалу.

    Максимально полезную, но краткую информацию о том, как снять крышку унитаза с двойной кнопкой, можно найти в следующем видеоролике:

    Была ли статья полезна?Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: