Пионовая роща в саду: как выбрать и вырастить древовидные пионы самостоятельно

Древовидный пион — описание вида, лучшие сорта для сада

Пионовая роща в саду: как выбрать и вырастить древовидные пионы самостоятельно

Древовидные пионы способны украсить собой любой участок. Однако за их выращивание возьмется не каждый садовод. Для новичка такой цветок может оказаться довольно капризным. При определенном опыте обзавестись высокими пышными кустами становится гораздо проще.

Особенности древовидных пионов

Вырастить данные цветы действительно сложнее, чем травяные виды!

  • Красота. Древовидный пион растет до 2 метров высотой. Один цветок может достигать 25-27 см в диаметре. Цветовая гамма включает не только красные, белые, желтые, но и сиреневые оттенки. Встречаются рыльца кремового, золотистого, бордового, каштанового окраса. За сезон каждый куст отдает до 50 цветков.
  • Ароматность. Кусты формируются густыми, поэтому запах во время цветения отличается большой насыщенностью и стойкостью.
  • Длительность жизни. Если древовидный пион правильно посажен, имеет хороший уход, он может расти и цвести несколько десятков лет. Известны рекордсмены, жизнь которых достигла практически столетия.

Каждый период цветения длится от 14 до 21 дня в зависимости от сорта.

Виды древовидного пиона

Существует более полутысячи сортов древовидного пиона. Все они подразделяются на 4 основных вида.

Характерные черты

Все группы были зарегистрированы в Китае.

Популярные сорта

Среди всех сортов древовидных пионов садоводы выделяют наиболее удачные для любого региона. Большинство из них не слишком капризны в уходе, созревают за короткие сроки, имеют уникальные черты и обильно цветут.

В данный список входят:

Пионы: 1-Сестры; Киао; 2-Сапфир; 3-Коралловый алтарь; 4-Грин Джейд; 5-Академик Садовничий.

  • Сестры Киао. Соцветия 16 см, отличаются двухцветностью. Половина лепестков окрашена в белый оттенок, половина – в насыщенный красный;
  • Сапфир. Цветок 18 см в диаметре. Малиновый центр, основная часть светло-розовая. Куст дает до 50 соцветий одновременно;
  • Коралловый алтарь. Большие цветы до 20 см окрашены в белые и лососевые оттенки. Форма напоминает пышную корону без выраженной серединки;
  • Грин Джейд. Бутон неповторимого зеленоватого оттенка с кудрявыми лепестками;
  • Академик Садовничий. Полумахровые цветы ярко-желтого тона с пурпурным пятном в центре. Форма напоминает чашку. Главное отличие – соцветия располагаются только вверху куста;
  • Куинджи. Широколистный гибрид насыщенного лимонного цвета, в основании красное пятно. Соцветия поднимаются над листьями. Лепестки гладкие;
  • Сувенир де Максим Корню. Тяжелые цветы смотрят вниз. Махровые лепестки окрашены в желтый цвет, обрамлены кремовой или розоватой каймой. Долгоиграющие после срезки;
  • Хай Нун. Медалист Американского общества пионоводов за выносливость и эффект «свечения» при сумеречном освещении;
  • Тайо. Редкий ярко-корралловый оттенок. Цветы не более 17 см, многочисленные на каждой ветке.

Пионы: 1-Куинджи; 2-Сувенир де Максим Корню; 3-Хай Нун 4-Тайо.

Специалисты советуют сажать сразу 5-7 сортов растения на одном участке. Такое сочетание создает в сезон необыкновенную красоту и аромат.

Выбор саженцев

При покупке следует различать привитые и корнесобственные разновидности. Суть прививки заключается в совмещении зрелой корневой системы с молодым черенком. Таким образом пион растет гораздо быстрее, зацветает уже в год посадки, дает большие приросты (до полуметра побегов). Корнесобственные же иногда ждут появления первого соцветия до 5 лет.

Явным преимуществом корнесобственных особей является жизнеспособность. Из-за медленного развития они успевают набраться сил, чтобы противостоять болезням, погодным условиям на протяжении десятков лет. Привитые пионы часто отдают все силы корням, поэтому стебли быстро становятся полыми, загнивают и погибают.

Простым делением привитых особей не размножают, их необходимо сразу сажать на постоянное место. Корнесобственные не капризы в делении и пересадке.

Древовидный пион — описание вида, лучшие сорта для сада

На Кубани, говорят, воткни палку в землю — и она зацветет

Сорт «Фиолетовый Лотос», фото:

Сорт «Цветочная Роса» имеет нежные, розоватые с лилово-сиреневым оттенком цветки. Отличается очень обильным цветением в самой середине лета. Как и все его «родственники», он неприхотлив, не боится холодов, весьма устойчив к вирусам и грибкам.

Пион «Цветочная роса», фото:

Древовидный сорт «Чёрный Пират» сразу бросается в поле зрения своим необычным цветом лепестков. Иногда у нас его также называют «Чёрная Пантера», но суть одна – он очень необычен. Имеет средние размеры цветков, да и сами кусты довольно компактны. Выращивается также в горшочках, контейнерах.

Сорт «Чёрный пират», фото:

Удивительно нежный сорт «Шелковая вуаль», и в тоже время поразительно морозоустойчивый! Выдерживает морозы до -30°C. Лепестки цветков белоснежные, но их основание имеет тёмно-бордовую окраску.

Сорт «Шелковая Вуаль», фото:

Древовидный сорт «Эйдж оф Голд» Age of Gold, даже судя по названию намекает на золотые, насыщенные жёлтые оттенки. Это продукт американских селекционеров, жёлтые, иногда лимонные или золотистые цветки больших размеров станут достойным украшением вашего участка. Эйдж оф Голд отлично переносит жару и засуху, цветки не теряют своей яркой окраски даже под прямыми солнечными лучами.

Пионы «Эйдж оф Голд», фото:

Древовидный жёлтый пион, а также его отдельные сорта «Делавея» или «Лютея» отличаются не слишком обильным цветением, но разнообразие их подвидов и цветков жёлтой окраски просто поражают воображение. Жёлтый пион может иметь различную текстуру, количество лепестков, размеры бутонов, но он всегда привлекает внимание своим ярким цветом и тонким ароматом.

Жёлтый пион, фото:

Описать в одной статье все древовидные сорта, конечно невозможно. Но столько их, разнообразных и прекрасных, украшают наши сады и дачные участки. Нежные розовые, «простые» белые – наверное, самые часто встречающиеся сорта древовидных представителей, но от этого они не менее популярны и красивы.

Розовый пион «Песня Дождя», фото:

Розовый пион, фото:

Пион сорта «Смолин» (обратите внимание на размер цветка), фото:

Белый пион, фото:

Пионы сиреневых оттенков, фото:

Отзывы садоводов о сортах древовидного пиона

Уход за этим садовым представителем совсем не сложен, как может показаться на первый взгляд, вырастить у себя на участке хотя бы один-два куста сможет даже начинающий цветовод. Главное в этом деле – соблюдать правила посадки и ухода, а также запастись терпением — оно вам обязательно понадобится.

Читайте также:
Картины из ткани: пошаговые инструкции для начинающих +75 фото

Если уже обладаете некоторым опытом выращивания садовых жителей, то выбирайте сорта древовидных пионов с разными сроками цветения и разнообразной цветовой гаммой. Таким образом, один куст у вас будет отцветать, в то время как второй только начнёт вступать в фазу цветения.

Замена одного цвета другим (разные оттенки цветков) всегда выгодно разнообразит цветовую гамму вашего сада.

Пробуйте, экспериментируйте – и всё у вас получится!

Сорта древовидного пиона

История культивирования древовидного пиона началась полторы тысячи лет назад в Китае.

В городе Яньчэн до сих пор растут и цветут десять кустов, посаженных еще в эпоху Сун (960–1279), в одном из монастырей Шаньси осталось восемь пионов эпохи Мин (1368–1614). Самый большой из них достигает высоты 2,4 м, некоторые ветви до 10 см в диаметре, на кусте одновременно бывает около 200 цветков!

Самые крупные коллекции древовидных пионов находятся в Лояне – городе пионов. Тысячу лет назад там были созданы сохранившиеся до наших дней “Записи о цветах древовидных пионов”, где подробно описаны агротехника и способы выведения новых сортов. Лоянские пионы считаются лучшими в Китае.

Сейчас во всем мире зарегистрировано около 500 сортов древовидных пионов, большая часть из них – китайские. Они подразделяют на три группы:

  • китайско-европейские – с махровыми цветками,
  • японские – с немахровыми и полумахровыми;
  • гибриды пиона желтого и пиона Делавея.

У сортов европейского типа цветки крупные, тяжелые (из-за чего сильно поникают), разнообразных оттенков – от бледно-розового до фуксиевого. Цветки японских сортов менее крупные, легкие, возвышаются над листьями на крепких цветоносах. Третья группа, самая популярная в настоящее время, – это гибриды пиона желтого и пиона Делавея. Они привлекают внимание желтой окраской цветка. Если среди травянистых пионов сортов с такой окраской очень мало, то среди древовидных их намного больше. В продаже появились также Ито-гибриды, названные по имени японского селекционера Тоичи Ито, который первым провел сенсационное скрещивание древовидного пиона и травянистого, что до него считалось совершенно нереальным. У этих гибридов листья, как у древовидных, а стебли отмирают на зиму, как у травянистых форм.

В Россию первые древовидные пионы были привезены из Прибалтики в 1858 году, в Петербургский ботанический сад. Долгое время после этого они считались неперспективной культурой и росли только в оранжереях. Это связано с тем, что большая часть растений поступала из Европы и не отличалась морозостойкостью.

Первые опыты по выращиванию древовидных пионов в открытом грунте относятся к тридцатым годам прошлого века. В пятидесятые годы их селекцией и акклиматизацией начали заниматься в Ботаническом саду МГУ.

От редакции

За несколько десятилетий работы в Ботаническом саду МГУ автором этой статьи и куратором коллекции древовидных пионов Марианной Успенской создано более 20 сортов, занесенных в Каталог сортов, допущенных к использованию в производстве в Российской Федерации. Они наиболее приспособлены для выращивания в нашей климатической зоне. Среди них: ‘Август‘, ‘Анастасия Сосновец‘, ‘Вадим Тихомиров’, ‘Владимир Новиков‘, ‘Воробьевский‘, ‘Гофман‘, ‘Марианна‘, ‘Мария‘, ‘Московский Университет‘, ‘Петр Великий‘, ‘Сергей Успенский‘, ‘Смолин‘, ‘Стефан‘.

Пионовая роща в саду: как выбрать и вырастить древовидные пионы самостоятельно

Древовидные пионы способны украсить собой любой участок. Однако за их выращивание возьмется не каждый садовод. Для новичка такой цветок может оказаться довольно капризным. При определенном опыте обзавестись высокими пышными кустами становится гораздо проще.

Особенности древовидных пионов

Вырастить данные цветы действительно сложнее, чем травяные виды!

  • Красота. Древовидный пион растет до 2 метров высотой. Один цветок может достигать 25-27 см в диаметре. Цветовая гамма включает не только красные, белые, желтые, но и сиреневые оттенки. Встречаются рыльца кремового, золотистого, бордового, каштанового окраса. За сезон каждый куст отдает до 50 цветков.
  • Ароматность. Кусты формируются густыми, поэтому запах во время цветения отличается большой насыщенностью и стойкостью.
  • Длительность жизни. Если древовидный пион правильно посажен, имеет хороший уход, он может расти и цвести несколько десятков лет. Известны рекордсмены, жизнь которых достигла пpaктически столетия.

Мнение экспертаМихеева Тамара ГеннадьевнаПосвящает большую часть времени цветникам в своём саду и ландшафтному дизайнуЗадать вопрос

Каждый период цветения длится от 14 до 21 дня в зависимости от сорта.

Виды древовидного пиона

Существует более полутысячи сортов древовидного пиона. Все они подразделяются на 4 основных вида.

Хаpaктерные черты

Все группы были зарегистрированы в Китае.

Популярные сорта

Среди всех сортов древовидных пионов садоводы выделяют наиболее удачные для любого региона. Большинство из них не слишком капризны в уходе, созревают за короткие сроки, имеют уникальные черты и обильно цветут.

В данный список входят:

Пионы: 1-Сестры; Киао; 2-Сапфир; 3-Коралловый алтарь; 4-Грин Джейд; 5-Академик Садовничий.

  • Сестры Киао. Соцветия 16 см, отличаются двухцветностью. Половина лепестков окрашена в белый оттенок, половина – в насыщенный красный;
  • Сапфир. Цветок 18 см в диаметре. Малиновый центр, основная часть светло-розовая. Куст дает до 50 соцветий одновременно;
  • Коралловый алтарь. Большие цветы до 20 см окрашены в белые и лососевые оттенки. Форма напоминает пышную корону без выраженной серединки;
  • Грин Джейд. Бутон неповторимого зеленоватого оттенка с кудрявыми лепестками;
  • Академик Садовничий. Полумахровые цветы ярко-желтого тона с пурпурным пятном в центре. Форма напоминает чашку. Главное отличие – соцветия располагаются только вверху куста;
  • Куинджи. Широколистный гибрид насыщенного лимонного цвета, в основании красное пятно. Соцветия поднимаются над листьями. Лепестки гладкие;
  • Сувенир де Максим Корню. Тяжелые цветы смотрят вниз. Махровые лепестки окрашены в желтый цвет, обрамлены кремовой или розоватой каймой. Долгоиграющие после срезки;
  • Хай Нун. Медалист Американского общества пионоводов за выносливость и эффект «свечения» при сумеречном освещении;
  • Тайо. Редкий ярко-корралловый оттенок. Цветы не более 17 см, многочисленные на каждой ветке.
Читайте также:
Кованая мебель в интерьере - 72 фото невероятно стильного металла

Пионы: 1-Куинджи; 2-Сувенир де Максим Корню; 3-Хай Нун 4-Тайо.

Специалисты советуют сажать сразу 5-7 сортов растения на одном участке. Такое сочетание создает в сезон необыкновенную красоту и аромат.

Выбор саженцев

При покупке следует различать привитые и корнесобственные разновидности. Суть прививки заключается в совмещении зрелой корневой системы с молодым черенком. Таким образом пион растет гораздо быстрее, зацветает уже в год посадки, дает большие приросты (до полуметра побегов). Корнесобственные же иногда ждут появления первого соцветия до 5 лет.

Явным преимуществом корнесобственных особей является жизнеспособность. Из-за медленного развития они успевают набраться сил, чтобы противостоять болезням, погодным условиям на протяжении десятков лет. Привитые пионы часто отдают все силы корням, поэтому стeбли быстро становятся полыми, загнивают и погибают.

Простым делением привитых особей не размножают, их необходимо сразу сажать на постоянное место. Корнесобственные не капризы в делении и пересадке.

Мнение экспертаМихеева Тамара ГеннадьевнаПосвящает большую часть времени цветникам в своём саду и ландшафтному дизайнуЗадать вопрос

Отличить привитые и корнесобственные особи можно по толщине корней. У первых они немногочисленные толстые (4-6 см диаметра), у вторых – тонкие (до 1 см), обильные и длинные.

Чтобы сад радовал красотой с первого сезона, оба вида совмещают. Пока одни цветут, другие набираются сил на будущее.

Хранение до посадки

Саженцы можно приобрести круглогодично. До постоянной высадки допустима промежуточная посадка в контейнере не менее 5 л. В дне «горшка» делают отверстия, кладут дренаж, насыпают некислый грунт. Особей с закрытой корневой системой хранят в исходной емкости.

В помещении должна поддерживаться близкая к нулю температура (с вариациями в плюс). Балкон, подвал, лоджия подходят для этих целей при умеренной влажности. Зимой можно слегка прикопать открытые корни в снег. Полив производят редко, не давая грунту пересохнуть. Таким способом корни удерживают от преждевременного разрастания.

Если корни сдержать не удалось, по достижении 20 см роста саженец относят в более светлое помещение. Сохраняют редкий полив и невысокую температуру воздуха. За 1-2 месяца до высадки контейнер переселяют в теневой безветренный угол участка для закалки. Затем высаживают в почву.

Как сажать древовидный пион

Саженцы с закрытой корневой системой (продавались в контейнере) можно перемещать в грунт как весной, так летом и осенью. Привитые экземпляры дают цветы уже в тот же сезон.

Открытые корнями саженцы (покупались без контейнера) лучше помещать на участок в конце лета – начале осени. Если посадить такие пионы весной, рост пойдет в зеленую массу, подорвав силу корней. Исключение составляют саженцы, которых приобрели открытыми, но выдерживали на предварительном хранении – у них успели сформироваться всасывающие отростки на корешках.

Посадка пошагово

Соблюдение технологии позволит пионам прижиться максимально быстро:

  1. Подготовка ямы. За 2 недели до высадки роют ямы около 40 см диаметра и полуметра глубины. Кладут 15-30 см дренажа (можно брать песок или гальку). Оставляют осесть. Между ямами выдерживают 1-1,5 м.
  2. Подготовка грунта. Запасают плодородную почву, в нее примешивают равные доли песка, торфа (компоста), перегноя. Добавляют около 350 г костной муки.
  3. Подготовка саженца. Срезают бутоны, если они успели образоваться.
  4. Заполнение ямы. В подготовленную лунку засыпают часть грунта. Саженец с открытой корневой системой устанавливают сверху, расправляют корни, насыпают грунт до верха ямы. Саженцы с закрытой системой переваливают с грунтом, засыпают сверху. Верх корней должен находиться чуть ниже уровня земли.
  5. Завершение посадки. Каждый куст поливают 5 л воды с удобрением или без. Аккуратно утрамбовывают поверхность земли. Уплотняют шейку саженца торфом или перегноем на 3-4 см.

Удобрение можно добавить и в грунт. В таком случае лучше использовать суперфосфат.

Как ухаживать за древовидным пионом

Древовидные пионы неприхотливы в уходе до первых ростков. Молодым кустарникам достаточно одного полива в две недели. Потребность в воде увеличивается только в засушливые периоды. За раз выливается от 6 до 10 л воды по состоянию почвы.

Подкормка

Когда пион даст первые ростки, необходимо подпитать его нитрофосфатным удобрением (100 г на куст). Такая же поддержка потребуется при набухании почек. После раз в неделю куст поливают разведенной золой. После завершения цветения в почву добавляют суперфофат. Когда листья сброшены, корни укрывают торфом.

Мнение экспертаМихеева Тамара ГеннадьевнаПосвящает большую часть времени цветникам в своём саду и ландшафтному дизайнуЗадать вопрос

Все подкормки вносятся только на влажную почву с поливом или после него. Сухие корни рискуют быть обожженными химическими элементами. Азотные удобрения лучше не брать, поскольку от них часто возникает серая гниль.

Обрезка

Каждую весну древовидные пионы избавляют от сухих, сломанных веток, старых отростков и листьев. Также после окончания цветения срезают семенные головки с верхушками веток.

Генеральные стрижки древовидных пионов необходимо проводить каждые 20 лет. Китайские селекционеры установили, что сохранить молодость растению можно срезанию побегов до самой земли. Таким образом выpaбатываются новые ресурсы для почек будущих соцветий.

Защита от вредителей и болезней

Данный класс пионов отличается стойкостью к болезням в молодом возрасте. Однако пересаженные или старые побеги подвержены напастям.

Главной проблемой является серая гниль. Из-за нее образуется налет, мешающий дыханию, растение начинает истончаться и может погибнуть. В качестве лекарства используются раствор марганцовки или медного купороса. Поврежденные части отрезают и сжигают во избежание распространения заражения.

Читайте также:
Декоративное украшение фартука: рисование в средней группе, конспект занятия, картотека с образцами, фото и видео

От насекомых и болячек (бурые пятнышки) на листьях кустарники опрыскивают бордосской смесью по инструкции с упаковки. Поврежденные ветки и листву также удаляют.

Сезонная подготовка

Осенью пионы нуждаются в подготовке на зиму.

Древовидные пионы прекрасно переносят морозы, но не любят осеннюю сырость. Теплой осенью побеги продолжают идти в рост, не успевая заснуть на зимовку. В северо-западных районах, средней полосе цветок необходимо готовить к спячке.

С августа прекращают полив, устанавливают навесы от осадков, рыхлят почву и укрывают корни торфом с перегноем (не менее 1 ведра на куст).

В октябре листья срезают с 2/3 длины побегов, ветки перевязывают и укрывают специальными пакетами или мешками. Снизу не завязывают, чтобы проходил воздух.

После зимовки происходит весенняя подготовка. В конце апреля или мая (в зависимости от региона) обрезают подмерзшие почки. Особенно поврежденные побеги срезают до первой здоровой почки.

Пересадка

Древовидные пионы крайне чувствительны к пересадкам!

После смены «адреса» цветок часто не может набрать силу несколько лет или не выживает вовсе. Специалисты советуют не трогать куст без острой необходимости.

Если переселения растения не избежать, действуют предельно аккуратно по алгоритму:

  1. Выкопать растение. Корень осторожно обойти, оставить на нем приличный слой земли. Затем землю постепенно смыть слабым потоком проточной воды.
  2. Осмотреть корни. Подрезать больные и слишком вытянутые участки, опрыскать «ранки» раствором марганцовки 1%, посыпать углем.
  3. Разделить корни. Данный этап необходим только для дальнейшего размножения. В противном случае его пропускают. На каждом отростке должны остаться почки и развитые корни.
  4. Ванночка из глины. Перед посадкой в новую яму поместить корни на полчаса в раствор глины. Это предотвратит загнивание.

Дальнейшие действия подобно первичной посадке.

Размножение

Древовидные пионы не размножают с помощью семян. Выращивать куст таким способом малоэффективно, сложно и очень долго. Используют другие методы.

Деление

Деление проводят с растениями старше 5 лет. Подготовку начинают за два года. Первый год окучивают несколько раз на 10 см, второй год – на 20 см. такая процеДypa позволяет развить новые побеги и разветвить корневище. Делят корень весной после прогревания грунта.

Черенкование

Со зрелой ветки срезают почку с древесной частью и листом. Половину листа нужно отрезать и утопить черенок на 2 см в контейнер с песком и торфом. Конструкцию закрывают пленкой, регулярно поливают и опрыскивают. В начале осени пересаживают черенок в горшок, где он растет до весны. С наступлением тепла кустик пересаживают в почву.

Отводки

Самый долгий способ размножения. В конце мая подбирают самые крепкие побеги, надрезают с нижней поверхности. В разрез ставят колышек и прижимают конструкцию к грунту. Получившийся побег прикапывают на 10 см. Осенью на этом месте должны образоваться новые корни. В случае успеха побег отрезают от материнского куста окончательно и отсаживают на новое место. Процесс может занять более 2 лет.

Прививание

Самый надежный метод. Прививку осуществляют на корень травянистого сорта пиона. В начале августа запасают черенок с парой почек от древовидного сорта, затачивают нижнюю часть побега. Получившийся клинышек вставляют в отверстие близко к корню травянистого пиона. Соединение плотно фиксируют пленкой, кладут в контейнер с влажными опилками и оставляют в тени. Через месяц получившийся цветок сажают в новую емкость, углубив нижнюю почку на 6 см. В теплом месте заготовка куста вырастет примерно за 1,5 года.

В Вашем саду уже растут пионы? Да Нет

Выводы

  • Древовидные пионы украшают участок и не требуют особого ухода при правильной посадке в начале пути.
  • Пересадка и размножение – самые сложные процессы в разведении кустарниковых пионов.
  • Существует несколько способов размножения растения. Самый надежный из них – прививка.
  • Древовидный пион представлен в огромном количестве сортов разных размеров, форм и оттенков. Каждый садовод сможет подобрать цветок по душе или составить из них целую композицию.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-советы: Древовидный пион. Посадка и уход

Древовидный пион: правила посадки и ухода

Древовидные пионы поражают садоводов своей красотой и восхитительным ароматом. Для эффективной посадки их на клумбе, владельцу стоит правильно подобрать подходящий сорт, изучить тонкости высадки пионов из семян, особенности деления кустов, правила размножения черенками, отводками и прививками.

Древовидный пион — это листопадный кустарник, вырастающий на высоту до двух метров. Имеет прямые массивные стебли светло-коричневого цвета, которые в отличие от большинства других цветов не отмирают осенью, а с каждым годом нарастают и утолщаются, формируя полушаровидный куст. Древовидный пион имеет красивые ажурные листья и большие (12 — 20 см в диаметре) цветы. В зависимости от сорта бутоны могут иметь различную форму и цвет. Всё это вкупе с отличной холодоустойчивостью делает древовидный пион отличным садовым растением для России, а потому отечественным садоводам следует знать, как правильно посадить древовидный пион.

Разновидности древовидных пионов

В основе всех современных сортов пионов древовидных лежит несколько природных видов:

  • пион Лемуана,
  • желтый пион,
  • пион Делавея,
  • пион Потанина.

При этом активнее всего данные цветы культивируют в Китае. Соответственно все сорта делятся на три основные группы:

  • Китайско-европейские пионы. Эти сорта характеризуются массивными тяжелыми цветками, которые под собственным весом поникают к земле.
  • Японские сорта. Имеют относительно небольшие легкие бутоны, которые как бы парят над кустом.
  • Гибриды пиона Делавея и желтого пиона. Наиболее популярная группа сортов, отличающаяся желтыми цветками.

Разнообразие оттенков лепестков позволяет садоводам на свое усмотрение решать, какие цветы посадить рядом с пионами. У отечественных цветоводов сегодня наибольшее распространение получили пионы древовидные таких сортов:

  1. Сестры Киао. Их любят за массивные (до 16 см) двуцветные соцветия — половина бутона темно-красная, половина бело-кремовая.
  2. Сапфир. Цветы бывают диаметром до 18 см, имеют бледно-розовый окрас с темно-малиновой серединой.
  3. Коралловый алтарь. Еще один двуцветный сорт. Корончатые цветки сочетают лососевый и белый оттенки. Диаметр соцветий до 20 см.
  4. Грин Джейд. Изящные светло-зеленые бутоны.
Читайте также:
Декоративное освещение и подсветка в интерьере +75 фото

Посадка древовидных пионов

Большинство цветоводов-любителей высаживают древовидные пионы в виде саженцев. Данная процедура осуществляется только в ранний осенний период: вторая половина августа — конец сентября. О том, как правильно посадить древовидный пион весной, мы расскажем чуть позже.

Выбор правильного места для посадки — это один из важнейших этапов данного процесса. Древовидные пионы очень капризны в том, что касается солнечного света. Им категорически не нравится тень, поэтому непременно убедитесь, что ни одно дерево или постройка не закрывает солнце в том месте, где будут высажены пионы. Лучше с самого начала отдать предпочтение участкам, расположенным на определенном возвышении, где всегда достаточно солнечных лучей.

Древовидные пионы предпочитают суглинистые почвы, ввиду чего песчаные грунта рекомендуется разбавлять глиной, перегноем, торфом и дерновой землей. Чрезмерно глинистую почву наоборот следует облагородить песком и органическими удобрениями. Не стоит пренебрегать вопросами подготовки участка для высадки пионов, поскольку от качества грунтов в значительной степени зависит продолжительность жизни растений.

При низком залегании грунтовых вод лунку для высадки саженцев следует делать в виде конуса. Его размеры должны составлять 70 см в диаметре у поверхности и 70 см общей глубины. На дно конуса слоем около 20-30 см следует уложить гравий, битый кирпич, или песок. Если посадка осуществляется в кислую почву, в яму следует внести 200-300 г извести или костной муки, и лишь затем можно приступать к засыпанию почвы. При высадке корни растения рекомендуется обильно поливать, чтобы они распрямились. Окончательно засыпать яму землей можно лишь после того, как вода полностью впитается в грунт. Очень важно, чтобы корневая шейка в итоге оказалась точно на уровне поверхности. Древовидные пионы очень плохо переносят, когда их высаживают слишком глубоко или наоборот слишком высоко. Если у Вас несколько саженцев, размещайте их на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

Выращивание древовидного пиона из семян

Теперь рассмотрим, как правильно посадить семена древовидного пиона. Обычно разведением древовидных пионов из семян занимаются профессиональные цветоводы, поскольку данный способ значительно сложнее. К тому же растению понадобится 5-6 лет на то, чтобы семени превратиться в цветущий куст, в то время как саженцы в зависимости от возраста могут зацветать уже на первый-второй год.

Кроме того, чтобы семена древовидного пиона взошли, им требуется обязательная стратификации. К тому же при более-менее длительном хранении семена вовсе теряют всхожесть. Таким образом, выращивание древовидных пионов путем сева требует гораздо большего терпения при совсем не гарантированном результате.

Созревание плодов у данного растения приходится на сентябрь — начало октября. Понять, что семена готовы к сбору, можно по приоткрытой семенной коробочке. Наиболее жизнеспособными являются крупные (до сантиметра в длину) семечки, имеющие блестящую гладкую поверхность тёмного цвета. Посев осуществляют после трех дней сушки. Семена помещают на глубину 3 см в рыхлую плодородную почву до первых заморозков. Лучше, если почва будет влажной. В преддверии зимы место посева рекомендуется укрыть.

Теоретически часть семян может взойти уже весной, но в большинстве случаев древовидный пион прорастает только на второй или даже на третий год. Именно для того, чтобы гарантировать высокую всхожесть уже в первую весну, семена рекомендуется подвергнуть температурной стратификации. С этой целью осенью семена прикапывают не в открытый грунт, а в горшок или в коробку с землей. После того, как горшок/коробка с семенами перезимует на улице, в марте его следует забрать в дом и подержать при комнатной температуре. Выполнив эти действия, можно гарантировать достаточно высокую всхожесть даже в первую весну.

Альтернативный способ повысить всхожесть семян — собрать их недозрелыми и поместить во влажный песок или торф на 10-12 недель при комнатной температуре. После этого семена следует положить в холодильник или подвал, чтобы еще около 3 месяцев они полежали при температуре 5-8 градусов. В мае такие семена можно высадить в открытый грунт на глубине до 5 см. Сеянцы должны проклюнуться еще до осени и будут расти очень медленно. Поливать их следует весьма умерено, а спустя 3-4 недели после посадки можно подкормить жидкими удобрениями. Почву вокруг побегов мульчируют, а на зиму растения нужно основательно укрыть торфом или сухими листьями. Более подробно о том, как правильно посадить древовидный пион весной, Вы можете узнать из специального видео.

Размножение древовидных пионов

Как и большинство других садовых цветов, древовидные пионы можно размножать либо семенами, либо саженцами. О том, как это делается, мы уже рассказали. Теперь давайте рассмотрим основные способы того, как раздобыть посадочный материал.

Семена и готовые саженцы можно купить на рынке или в специализированном питомнике. Этот метод настолько прост, что нет смысла его детально расписывать. Гораздо интереснее рассмотреть способы самостоятельного получения новых растений. При наличии хотя бы минимального опыта в цветоводстве и садоводстве Вы можете размножать пионы:

  • делением куста,
  • черенкованием,
  • отводками,
  • прививкой.

Размножение пионов делением куста

Данная процедура представляет собой пересадку части куста на новое место. Даже цельный куст весьма плохо переносит переезд на новое место, а уж ополовиненное растение и подавно. Прибегать к данной методике следует лишь в крайнем случае, например, если Вы всё равно планируете выкопать старый куст и не очень дорожите им.

Читайте также:
Живу в хрущевке, кухня маленькая! - дизайн кухни в хрущевке - запись пользователя Екатерина (id1330157) в сообществе Дизайн интерьера в категории Интерьерное решение кухни

Чтобы разделить куст, просто растяните его части в стороны возле корневой шейки. При этом, возможно, потребуется «хирургическое» вмешательство. Убедитесь, что новообразованный куст в достаточном количестве имеет почки и корни. Перед посадкой на новом месте погрузите растение в глиняную болтушку на 20-30 минут.

Для размножения методом деления лучше всего брать кусты возрастом в 5-6 лет. Разделение рекомендуется осуществлять в августе.

Кстати, пару слов о том, какие цветы можно посадить рядом с пионами: после пересадки пионы чувствуют себя очень плохо. На то, чтобы полностью восстановиться, им может потребоваться несколько лет. Ввиду этого не стоит сажать рядом другие массивные цветы, которые будут высасывать из общей клумбы воду и полезные вещества, а также создавать тень.

Размножение черенками и отводками

Для черенкования выбирайте полуодеревеневшие побеги. Вырезать их лучше со второй половины июня. Готовые черенки следует втыкать в песчано-торфяную смесь на глубину в 1,5 см и накрывать стеклом или пленкой для создания эффекта парника. Черенки нужно регулярно поливать и опрыскивать. Во второй половине сентября укоренившиеся побеги рассаживают в индивидуальные горшки и хранят так до весны в тепличных условиях. На следующий год молодые побеги можно высаживать на открытом грунте.

Метод отводок более продолжительный и занимает два года. В мае, до того, как кусты начнут зацветать, следует выбрать наиболее развитые побеги и осторожно пригнуть их к земле. При этом со стороны, обращенной к почве, на побегах делается небольшой надрез, который следует обработать ростовым веществом. Полученный отвод нужно прикопать 10-сантиметровым слоем грунта, и в последующем почву над отводком следует регулярно увлажнять. К сентябрю на отводе должны появиться корешки; такой побег уже можно отделять от куста и высаживать в открытый грунт на постоянное место.

Размножение древовидных пионов прививкой

Прививание — самый надежный и популярный способ промышленного размножения древовидных пионов. По этой же причине его рекомендуется использовать в частном саду.

Делать прививку следует на корнях травянистого пиона: в первых числах августа из кустов древовидного пиона вырезают черенки с двумя почками; нижнюю часть черенка обтачивают до образования клина и плотно вставляют в клиновидный паз, предварительно сделанный в корнях травянистого пиона. Место соединения плотно оборачивают пленкой и в таком виде привитые пионы укладывают в ящик, наполненный влажными опилками.

На протяжении месяца ящик хранят в темном месте, а затем укорененные черенки высаживают в наполненный плодородной почвой контейнер или грядку в теплице. Привитый пион растет и крепнет в тепличных условиях следующие полтора-два года. Только затем его можно высаживать на открытом грунте

Обшивка дома сайдингом – 100 фото, видео-инструкции

Наружная сторона стен дома в наибольшей степени подвергается воздействию окружающей среды. Сегодня большое количество городских жителей стараются приобретать или строить собственными руками дома в экологически чистых районах или близлежащих деревнях. По-настоящему солидный дом непременно должен быть удобным и комфортным для проживания. Утеплить загородное жилище не составит труда, если применять при отделке стен особый материал – сайдинг.

Обшивка дома сайдингом

Разновидности сайдинга

Наружная сторона стен дома в наибольшей степени подвергается воздействию окружающей среды. Чтобы минимизировать действие природным факторов, стоит воспользоваться удобным, недорогим и эффективно защищающим дом от сырости материалом. Существует несколько видов сайдинга. Это:

  1. Деревянная облицовка;
  2. Виниловая облицовка;
  3. Металлическая (оцинкованная) облицовка;
  4. Панели из натурального и искусственного камня (керамики);
  5. Алюминиевая облицовка;
  6. Акриловые, цокольные, цементные панели.

Каждый из указанных материалов хорош по своему, важно только знать и соблюдать основные технологические операции, позволяющие смонтировать сайдинг правильно.

Инструменты для обшивки дома сайдингом

За долгие годы, выработалось две разновидности монтажа сайдинговой облицовки зданий:

  • Монтаж панелей с утеплителем;
  • Сборка облицовки без утеплителя.

Приступая к монтажу, следует определиться с инструментом и инвентарём. Вам понадобятся:

  • Дрель (если стены дома деревянные), перфоратор (если стены бетонные или кирпичные);
  • Болгарка или распилочный станок;
  • Шуруповёрт;
  • Уровень и отвес;
  • Складной метр или рулетка;
  • Молоток, отвертка, пассатижи.

При монтаже невозможно обойтись без лестницы (стремянки), гвоздей, шурупов, саморезов. Приобретая сайдинг, стоит обратить внимание на наличие в комплекте следующих деталей:

  • Внешних и внутренних углов для украшения и укрепления угловых стыков сайдинга;
  • Двух видов профилей (Н-образных и J-образных) обеспечивающих надёжную стыковку панелей.

Дополнительно нужно будет приобрести пристенный металлопрофиль для крепления панелей непосредственно к стене. Далее можно приступать к монтажу.

Принципы монтажа облицовочных панелей

  1. Изначально нужно вычислить общую площадь стен дома, отнять от полученных данных площадь имеющихся окон и дверей. Это важно для правильного расчёта количества сайдинговых панелей, чтобы не тратить средства на лишний материал.
  2. При помощи отвеса и уровня необходимо проверить вертикаль и горизонталь стен здания. Для облегчения крепления облицовочных листов нужно провести разлиновку стен по всему периметру строения при помощи отвеса и уровня.
  3. Следующий шаг – это монтаж обрешетки. Деревянная или металлическая основа имеет свои положительные и отрицательные стороны. Металлопрофиль относительно дорого стоит, а обрешётка из дерева нуждается в предварительной обработке химикатами от вредных насекомых, грибков или гниения. Стойки из дерева требуют противопожарной пропитки, что также увеличивает расходную часть. Наиболее экономным методом монтажа сайдинга является горизонтальное закрепление панелей.
  4. Важно: при горизонтальном расположении панелей, стойки стоит крепить строго вертикально на расстоянии тридцати – сорока сантиметров друг от друга. Поскольку сайдинг подвержен температурным изменениям, монтировать его нужно не жёстко, а с некоторыми зазорами (достаточно двух – двух – трёх миллиметров).
  5. Следующий этап монтажа панелей заключается в креплении по внешним углам постройки специфических Н-образных профилей. J-образные рейки крепят по периметру дверных и оконных проёмов. После закрепления всех направляющих и угловых профилей приступают к монтажу самих декоративных реек. Чаще всего применяют нахлёстный метод крепежа облицовки.
  6. Главное запомнить, что монтаж сайдинга начинается снизу: нижний её край должен находиться на три – четыре сантиметра выше основного уровня и непременно с задней стороны здания. На направляющих профилях облицовочные листы крепятся саморезами: на всю длину панели их достаточно использовать три-четыре штуки.
  7. Нижний край каждой следующей панели должен слегка нависать над предыдущей. В тех случаях, когда длина стены больше длины сайдинговой рейки, используются соединительные замки. Важно знать, что элементы облицовки не должны крепиться к направляющим жёстко и в натяг.
Читайте также:
75 идей декора бутылок шпагатом своими руками: фото, видео

Подобный способ приводит к деформации панелей и преждевременной их поломке. Только заключительная планка крепится жёстко под самым верхом стены. При любых раскладах после монтажа облицовки остаются обрезки. Не стоит от них избавляться, поскольку современные материалы не меняют свой цвет даже под воздействием солнечных лучей. Они могут пригодиться в тех случаях, когда понадобится ремонт сайдинга.

Не стоит забывать, что под шляпки гвоздей или саморезов, которыми крепятся панели, нужно подкладывать резиновые или пластиковые уплотнители. Они служат препятствием для проникновения под облицовку влаги и дополнительно укрепляют конструкцию. Реже используется сайдинг с замковым креплением. Принцип его монтажа подобен предыдущему.

Разница только в том, что рейки соединяют по всей длине до характерного щелчка, а саморезы вкручивают только с двух концов реек. Существует метод вертикального крепления декоративной облицовки. Каркасная обрешётка при этом монтируется наоборот горизонтально. При монтаже сайдинга с утеплителем пространство между каркасными рейками заполняется одним их современных наполнителей. Обычно это базальтовое или минеральное волокно, пенопласт, стекловата.

Обшивка дома сайдингом – 100 фото, видео-инструкции

Резка сайдинга

Для резки винилового сайдинга можно использовать:

  • ножовку по металлу с мелкими зубцами;
  • нож-резак – используется, для резки глубоких борозд, по которым удобно разламывать панели сайдинга.
  • ножницы по металлу – резать нужно в направлении сверху вниз, от верхнего края панели (с перфорацией) к нижнему краю.
  • электрический лобзик и болгарку (на малой мощности) – необходимо использовать насадку с мелкими зубьями и вести пилу очень плавно.

При низкой или отрицательной температуре воздуха резку сайдинга удобнее всего производить болгаркой.

Акклиматизация материала

Перед монтажом панели сайдинга рекомендуется оставить на улице на 2–3 часа.

  • Наметить по периметру дома уровень, от которого начнется монтаж сайдинга.

На одном из углов снизу от основания дома отмерить 7–8 см и вбить гвоздь наполовину.

На другой стороне этого же угла вбить еще один гвоздь, также наполовину.

От гвоздя до гвоздя вокруг дома протянуть бечевку, соблюдая высоту 7–8 см от основания по всему периметру.

При помощи уровня убедиться, что бечевка натянута горизонтально.

  • По намеченному контуру провести мелом линию.
    • Взять внешний угловой профиль, приставить к внешнему углу, отметить на стене его ширину.
  • То же повторить для всех углов дома (внутренних и внешних).
    • Отступив от угла необходимое расстояние плюс 6 мм, приложить стартовую полосу верхним краем к меловой линии и прикрепить ее к стене по всему периметру дома (с шагом в 30–40 см).
  • Между торцами соседних стартовых полос оставлять расстояние в 10 мм (температурный зазор). Если сайдинг будет расширяться, зазоры не дадут облицовке деформироваться.
    • Крепить сайдинг нужно по центру специального отверстия.

    • Крепить сайдинг нужно неплотно, оставляя между саморезами с пресс-шайбой и винилом расстояние 1–1,5 мм.

    Внешний или внутренний угловой профиль сайдинга устанавливается на углах дома следующим образом:

      Отступив от основания карниза крыши вниз расстояние, необходимое для установки софита, плюс 6 мм, закрепить угловой профиль.

    Приложить профиль к углу, забить гвозди в два верхних отверстия.

    Профиль должен висеть на саморезах с пресс-шайбой.

    Опускаясь вниз, саморезы с пресс-шайбой устанавливают в центры монтажных отверстий на расстоянии 20–40 см друг от друга.

  • Если длины одного профиля не хватает, нужно взять следующую панель углового профиля и смонтировать панели внахлест, при этом температурный зазор на стыке должен составлять минимум 10 мм.
  • Верхний профиль должен заходить на нижний профиль.

      Для этого от перфорированных краев верхнего углового профиля нужно отрезать перфорацию на 2,5 см. Среднюю часть не трогать.

    Под полученный уголок завести нижний профиль на 2 см (оставшиеся 5 мм — допуск на возможное расширение сайдинга). Стык профилей будет почти незаметен.

  • Крепить сайдинг следует неплотно.
  • Для аккуратного монтажа сайдинга вокруг оконных или дверных проемов нужно изготовить из J-профиля наличники. Для окна понадобятся две планки J-профиля на горизонтальные плоскости (под и над окном), и две — на вертикальные (боковые).

    Резка наличников

      Приложить планки J-профиля к оконному проему. Наметить на профилях длину и ширину окна.

    Разрезать J-профиль на куски нужного размера.

    Каждый кусок профиля должен иметь допуск 6 мм с каждой стороны.

    Крепить планки J-профиля перфорацией наружу по периметру оконного проема.

    Состыковать углы получившихся наличников.

    Стыковка углов

    • Следующим шагом будет оформление углов прибитых вокруг окна наличников из J-профиля. Это нужно для того, чтобы сайдинг вокруг оконного проема смотрелся аккуратно и дождевая вода не попадала под облицовочные панели.

    Скрепить правый верхний угол:

      В дне горизонтального наличника сделать два продольных надреза по 2 см от края.

    По схеме на рисунке отогнуть получившееся «ушко» вниз.

    От верхнего правого угла бокового наличника отмерить и отрезать уголок в 45°. Получится небольшой «кармашек».

    Вставить «ушко» горизонтального профиля в «кармашек» бокового профиля.

  • Аналогичным образом состыковать оставшиеся три угла.
  • Когда стартовая полоса, углы и наличники будут готовы, можно приступать к монтажу основных облицовочных панелей.

    Читайте также:
    Изготовление аквариума своими руками в домашних условиях

      Начинать крепление панели следует с середины, постепенно перемещаясь к краям с шагом 30–40 см.Нижний край первой облицовочной панели защелкнуть в стартовую полосу.

    Верхний край прикрепить к стене. Крепить его нужно через монтажную кромку, неплотно. Если после закрепления панель немного двигается влево-вправо, значит все было сделано правильно.

  • При стыковке облицовочных панелей с боковыми элементами нужно оставить зазор от 6 до 10 мм (допуск на возможное расширение материала).
    • При монтаже панелей внахлест каждая панель должна перекрывать предыдущую на 2,5–3 см. Для этого необходимо отрезать перфорацию у одной из панелей на 2,5–3 см.
  • Последний саморез с пресс-шайбой, установленный в перфорацию панели, должен располагаться на расстоянии минимум 10 см от ее края.
    • После завершения первого ряда сайдинга установить второй, от тыловой части дома по направлению к фасаду.

    Стыки панелей сайдинга необходимо располагать так, чтобы стык верхнего ряда был над центром (или около центра) панели нижнего ряда. Стыки не должны находиться один над другим, интервал между стыками должен составлять 50 см. Величина нахлеста составляет 10 см.

  • Последний верхний ряд сайдинга под карнизом монтируется только после установки финишного профиля.
    • Крепить финишный профиль к стене вровень с карнизом.
  • Может понадобиться не одна планка финишного профиля.
  • Стыковка планок финишного профиля:

      Отрезать от новой панели монтажную кромку так, чтобы оставшийся выступ панели имел длину 3 см (плюс допуск 6 мм).

    Надвинуть эту планку на предыдущую.

    Продолжить монтаж финишного профиля.

    После завершения отделки периметра дома финишным профилем смонтировать последнюю облицовочную панель.

    Последнюю панель сайдинга замкнуть с предыдущей и нажать до щелчка.

  • Верхнюю часть панели соединить с финишной рейкой и защелкнуть.
    • Измерить ширину окна (получить число А).

    Из облицовочного материала вырезать панель на 40 см шире числа А.

    Полученную панель перфорированным краем приложить к наличнику окна так, чтобы центр окна совпадал с примерным центром панели.

    Проставить на краях панели метки — границы оконного проема плюс 6 мм (точки В и В1).

    Измерить глубину оконного проема и отложить ее вниз сначала от точки В, потом от точки В1.

  • По получившейся разметке сделать на панели два вертикальных надреза.
    • По горизонтальной линии между надрезами сделать зарубку, проведя несколько раз ножом.

    Сгибать и разгибать панель по зарубке до тех пор, пока она не отломится.

    На кромке, образовавшейся в результате разлома, при помощи пуансона выдавить стыковочные ушки на расстоянии 30–40 см друг от друга.

    Установить панель обрезанной кромки в пазы J-профиля.

    По бокам панель закрепить саморезами с пресс-шайбой, как и весь остальной профиль.

    То же повторить с облицовочной панелью над окном.

  • Размечая облицовку под окном, вырез на панели делают по перфорированной части, при разметке над окном вырез делают с гладкой стороны без перфорации.
    • Для монтажа сайдинга на фронтальных стенах дома изготавливаются шаблоны, повторяющие форму уклона крыши.
  • Шаблоны делаются из двух обрезков панели, один из которых прикладывается к обшивке стены, другой — под свес крыши. На сайдинге, установленном по обшивке стены, карандашом отмечается линия, повторяющая уклон крыши. Сайдинг обрезается по полученной метке. По шаблону на выходе будут обрезаны все панели для обшивки фронтона. Чем длиннее будет обрезок сайдинга под свесом крыши, тем точнее получится шаблон.
    • Аналогичная операция по изготовлению второго шаблона производится с другой стороны фронтона, так как уклоны скатов крыши могут быть неодинаковыми, а определить это на глаз невозможно.

    Если обшивается фронтон ломаной мансардной крыши, потребуются четыре шаблона, так как угол наклона крыши изменяется по высоте.

      После изготовления шаблонов нарезаются панели сайдинга, длина которых каждый раз корректируется по длине фронтона. Во всех случаях сайдинг укорачивают на величину двух горизонтальных температурных зазоров. Если фронтон широкий и панели сайдинга размещаются на нем во всю длину, то при креплении панелей к фронтону нужно отступить от дна желоба принимающего профиля величину горизонтального температурного зазора.

    У последней полосы сайдинга, устанавливаемой под коньком крыши, будет обрезана вся монтажная кромка, а если часть ее останется, то будет невозможно забить в нее гвоздь: будут мешать лицевые планки обрамления фронтона. В таком случае панель крепят сквозь винил нержавеющим крепежом. Можно пробить отверстие под крепеж, но сверление отверстия будет технически более правильным. При сверлении в виниле не будет микротрещин, которые могут появиться при пробивке сайдинга, особенно при отрицательных температурах воздуха, когда винил становится хрупким. Шляпки саморезов можно окрасить в цвет обшивки.

    Установка софитов

    Если дом имеет карнизный свес, его необходимо обшить специальным облицовочным профилем, называемым софитом.

    Обшивка карниза софитом

      Край карнизного свеса обшить по периметру специальной карнизной доской.

    Основание карнизного свеса обшить J-профилем.

    Измерить ширину свеса карниза.

    Отрезать от панелей софита куски необходимой ширины: ширина свеса карниза минус 6 мм с каждой стороны (допуск на расширение материала).

    Вставить панель софита в паз карнизной доски и в паз J-профиля.

    Задвинуть софит до конца.

  • Торцы свеса карниза обшить финишным профилем.
  • Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

    07.07.2017 139,671 Просмотров

    Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

    Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

    Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

    • Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
    • Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
    • Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
    • Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.
    Читайте также:
    Как выбрать плитку для ванной и туалета по размерам,палитре,сочетанию

    Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

    Краткое описание сайдинга и его видов

    Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

    Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

    Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

    Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

    Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

    • Деревянный.
    • Металлический.
    • Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
    • Фиброцементный.
    • Керамический.

    Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

    Кроме того, имеется много вариантов профиля:

    • Под брус.
    • Под бревно.
    • «Елочка».
    • «Корабельная доска».
    • Тимберблок.
    • Под камень и т.д.

    По направлению монтажа:

    • Горизонтальный.
    • Вертикальный сайдинг.

    Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

    Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

    Комплектация сайдинга

    Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

    К стандартным типам доборов можно отнести:

    • Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
    • Н-профиль.
    • J-планка.
    • Стартовая планка.
    • Финишная планка.
    • Наличник.
    • Софит.
    • Околооконный профиль.

    Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

    Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

    Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

    Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

    Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

    В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

    Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

    Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

    Монтаж выбранной обрешетки

    Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

    Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

    После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

    Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

    Утепление и гидроизоляция

    Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

    Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

    Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

    Монтаж стартовой планки (J профили)

    Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

    Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

    Как производится крепление сайдинга?

    Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

    Читайте также:
    Металлический штакетник: 100 фото основных видов и монтаж профиля

    Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

    Установка внутренних угловых планок

    Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

    Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

    При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

    Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

    Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

    Установка внешних угловых планок

    Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

    Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

    Как производится удлинение планок сайдинга

    При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

    Установка Н-профиля

    Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

    Монтаж рядовых панелей сайдинга

    Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

    Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

    Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

    Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

    Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

    Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

    Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

    Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

    При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

    Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

    Укладка финишной планки сайдинга

    Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

    Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

    Установка сайдинга на фронтонах

    Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

    Читайте также:
    Сочетание сиреневого цвета с другими цветами в интерьере гостиной и спальни: комната в фиолетовых и лиловых тонах - 31 фото

    Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

    Полезное видео

    В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

    Заключение

    Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

    Обшивка дома сайдингом — 100 фото, видео-инструкции —

    Сегодня большое количество городских жителей стараются приобретать или строить собственными руками дома в экологически чистых районах или близлежащих деревнях. По-настоящему солидный дом непременно должен быть удобным и комфортным для проживания. Утеплить загородное жилище не составит труда, если применять при отделке стен особый материал – сайдинг.

    Обшивка дома сайдингом

    Разновидности сайдинга

    Наружная сторона стен дома в наибольшей степени подвергается воздействию окружающей среды. Чтобы минимизировать действие природным факторов, стоит воспользоваться удобным, недорогим и эффективно защищающим дом от сырости материалом. Существует несколько видов сайдинга. Это:

    1. Деревянная облицовка;
    2. Виниловая облицовка;
    3. Металлическая (оцинкованная) облицовка;
    4. Панели из натурального и искусственного камня (керамики);
    5. Алюминиевая облицовка;
    6. Акриловые, цокольные, цементные панели.

    Каждый из указанных материалов хорош по своему, важно только знать и соблюдать основные технологические операции, позволяющие смонтировать сайдинг правильно.

    Инструменты для обшивки дома сайдингом

    За долгие годы, выработалось две разновидности монтажа сайдинговой облицовки зданий:

    • Монтаж панелей с утеплителем;
    • Сборка облицовки без утеплителя.

    Приступая к монтажу, следует определиться с инструментом и инвентарём. Вам понадобятся:

    • Дрель (если стены дома деревянные), перфоратор (если стены бетонные или кирпичные);
    • Болгарка или распилочный станок;
    • Шуруповёрт;
    • Уровень и отвес;
    • Складной метр или рулетка;
    • Молоток, отвертка, пассатижи.

    При монтаже невозможно обойтись без лестницы (стремянки), гвоздей, шурупов, саморезов. Приобретая сайдинг, стоит обратить внимание на наличие в комплекте следующих деталей:

    • Внешних и внутренних углов для украшения и укрепления угловых стыков сайдинга;
    • Двух видов профилей (Н-образных и J-образных) обеспечивающих надёжную стыковку панелей.

    Дополнительно нужно будет приобрести пристенный металлопрофиль для крепления панелей непосредственно к стене. Далее можно приступать к монтажу.

    Принципы монтажа облицовочных панелей

    1. Изначально нужно вычислить общую площадь стен дома, отнять от полученных данных площадь имеющихся окон и дверей. Это важно для правильного расчёта количества сайдинговых панелей, чтобы не тратить средства на лишний материал.
    2. При помощи отвеса и уровня необходимо проверить вертикаль и горизонталь стен здания. Для облегчения крепления облицовочных листов нужно провести разлиновку стен по всему периметру строения при помощи отвеса и уровня.
    3. Следующий шаг — это монтаж обрешетки. Деревянная или металлическая основа имеет свои положительные и отрицательные стороны. Металлопрофиль относительно дорого стоит, а обрешётка из дерева нуждается в предварительной обработке химикатами от вредных насекомых, грибков или гниения. Стойки из дерева требуют противопожарной пропитки, что также увеличивает расходную часть. Наиболее экономным методом монтажа сайдинга является горизонтальное закрепление панелей.
    4. Важно: при горизонтальном расположении панелей, стойки стоит крепить строго вертикально на расстоянии тридцати – сорока сантиметров друг от друга. Поскольку сайдинг подвержен температурным изменениям, монтировать его нужно не жёстко, а с некоторыми зазорами (достаточно двух – двух – трёх миллиметров).
    5. Следующий этап монтажа панелей заключается в креплении по внешним углам постройки специфических Н-образных профилей. J-образные рейки крепят по периметру дверных и оконных проёмов. После закрепления всех направляющих и угловых профилей приступают к монтажу самих декоративных реек. Чаще всего применяют нахлёстный метод крепежа облицовки.
    6. Главное запомнить, что монтаж сайдинга начинается снизу: нижний её край должен находиться на три – четыре сантиметра выше основного уровня и непременно с задней стороны здания. На направляющих профилях облицовочные листы крепятся саморезами: на всю длину панели их достаточно использовать три-четыре штуки.
    7. Нижний край каждой следующей панели должен слегка нависать над предыдущей. В тех случаях, когда длина стены больше длины сайдинговой рейки, используются соединительные замки. Важно знать, что элементы облицовки не должны крепиться к направляющим жёстко и в натяг.

    Подобный способ приводит к деформации панелей и преждевременной их поломке. Только заключительная планка крепится жёстко под самым верхом стены. При любых раскладах после монтажа облицовки остаются обрезки. Не стоит от них избавляться, поскольку современные материалы не меняют свой цвет даже под воздействием солнечных лучей. Они могут пригодиться в тех случаях, когда понадобится ремонт сайдинга.

    Не стоит забывать, что под шляпки гвоздей или саморезов, которыми крепятся панели, нужно подкладывать резиновые или пластиковые уплотнители. Они служат препятствием для проникновения под облицовку влаги и дополнительно укрепляют конструкцию. Реже используется сайдинг с замковым креплением. Принцип его монтажа подобен предыдущему.

    Разница только в том, что рейки соединяют по всей длине до характерного щелчка, а саморезы вкручивают только с двух концов реек. Существует метод вертикального крепления декоративной облицовки. Каркасная обрешётка при этом монтируется наоборот горизонтально. При монтаже сайдинга с утеплителем пространство между каркасными рейками заполняется одним их современных наполнителей. Обычно это базальтовое или минеральное волокно, пенопласт, стекловата.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: