Пароизоляционная пленка для потолка бани: способы и материалы пароизоляции и гидроизоляции – фольга, изоспан и другие материалы

Пароизоляция для бани – что, зачем и как

Основной задачей для качественной бани является максимально эффективное сохранение тепла внутри. Даже небольшая утечка способна создать много проблем посетителям. В таком случае довести парную до желаемого состояния вряд ли удастся. Специфика данного помещения заключается в том, что владелец должен обеспечить внутри правильную атмосферу. Одним из важных компонентов такой системы является пароизоляция для бани.

Необходимость в изоляционном слое

Период, в течение которого возможно пользоваться баней, напрямую зависит от условий ее эксплуатации. Чем среда агрессивнее, тем интенсивнее происходит износ строительных материалов. Позаботиться о том, чтобы у здания имелась качественная парогидроизоляция, необходимо еще на стадии проектирования и строительства. Таким образом удастся минимизировать влияние от высокой влажности и температуры.

С течением времени влажная атмосфера оказывает свое влияние на все элементы конструкции. В борьбе с таким явлением помогает качественная защита, обеспечивающая индивидуальные условия для каждой из зон бани:

  • парилки;
  • душевой;
  • зоны отдыха.

Наиболее качественная пароизоляция бани должна проводиться в парилке, так как здесь циркулирует большее количество разогретой влаги. В меньшей степени подвержено влиянию подобных факторов помещение для отдыха и релаксации. Исходя из этих условий, подбирают соответствующие изделия.

Все строение, но особенно парную изолируют в первую очередь именно изнутри

Баню и аналогичные постройки изолируют только изнутри. Наибольший эффект достигается не во время нагрева, а во время отдачи тепла от стен и потолка. При внешней отделке пока пароизоляция «сработает», парная успеет несколько раз остыть.

В большинстве случаев для внутренней отделки бани используют деревянную обшивку – вагонку, евровагонку, имитацию бруса и т.д. За счет имеющихся пор и щелей горячий и влажный воздух во время каждого сеанса добирается до утепляющего слоя, постепенно разрушая его и элементы конструкции здания.

Избавиться от такого фактора помогает пароизоляция в бане. Слой должен располагаться между внутренней декоративной обшивкой парилки и теплоизолятором.

Блокировать доступ пара необходимо не только со стороны стен, но и со стороны потолка, а пол требуется защитить от негативного влияния конденсата с помощью гидроизоляции.

ВИДЕО: Как и чем правильно отделать парилку

Чем минвата лучше пенопласта

В нашей стране для утепления и изоляции стен и потолка используют 3 основных материала:

  • стекловата;
  • минеральная вата;
  • пенопласт.

Последний – самый худший вариант, так как при нагреве в воздухе концентрируются отравляющие вещества.

Минеральная вата как утеплитель

Вата в обеих интерпретация лучше, но крепить ее без пароизоляции – большая ошибка. С одной стороны намокшая вата увеличивает теплопроводность, соответственно, теплый воздух быстрее покидает помещение. С другой – структура ваты такова, что под ней вообще не движется воздух, за счет чего и обеспечивается сохранение тепла. Но в комнатах с повышенной влажностью это скорее минус. Учитывая то, что материал крепится к стене, постоянно накапливается конденсат, утеплитель не просыхает и в итоге появляется плесень. В любом случае должна использоваться гидро- и пароизоляционная мембрана.

Когда минватой утепляют без паро- и гидроизоляции

Что можно выбрать для пароизоляции в баню

Действенная пароизоляция для бани на потолок и стены может быть изготовлена даже из простых подручных бюджетных материалов, к которым относится, например, полиэтиленовая пленка. Со своей задачей она справляется благодаря своим характеристикам:

  • доступный материал можно купить в любом количестве;
  • пленка совершенно влагонепроницаемая;
  • способна определенное время обеспечивать надежную термоизоляцию без потери качества.

Недостатком является относительно небольшой период ее эксплуатации, так как структура материала не выдерживает многократных резких температурных перепадов. Однако, данное полотно можно выбрать как пароизоляцию для комнаты отдыха. Обязательным условием является отсутствие стыковых клееных швов. Так как по ним происходит первичное разрушение. Увеличить срок службы шовных изделий удастся за счет проклеивания паяных стыков термоустойчивым скотчем.

Дополнительным барьером от воздействия пара в релаксационном помещении послужит функциональная отделка крафт-бумагой, которая представляет собой специальный строительный картон. За счет ее высокой плотности нагретый влажный воздух в значительно меньшем количестве способен добраться до внутренних слоев отделочного «пирога».

Схема устройства стен бани с пароизоляцией

В качестве пароизоляции потолка в бане или стен некоторые владельцы построек используют достаточно нетрадиционные методики, применяя следующие полотна:

  • куски пергамента;
  • рубероид;
  • толь и пр.

В теории подобная фактура способна выполнять возложенные на нее функции, но на практике описанные поверхности при влажном высокотемпературном воздействии выделяют в атмосферу большое количество вредных компонентов для человека. Также появляется характерный неприятный запах.

Наиболее эффективно проводить пароизоляцию потолка бани и ее стен современными безопасными покрытиями. Они являются нейтральными для человека и способны длительное время выдерживать экстремальные условия.

Пароизоляция фолгой из алюминия

Применяемая многими владельцами парилок фольгированная пароизоляция для бани имеет массу преимуществ, одним из которых является отсутствие испарения неприятных запахов. Также она безболезненно переносит высокотемпературные перепады, не меняя своей структуры. Полотно располагается на укрываемой поверхности внахлест, а стыковочные участки склеивают термоустойчивой лентой.

Фольгированная пароизоляция – универсально сырьё, играющее роль и паро- , и гидро- , и звуко- , и теплоизоляции

Специальные пароизоляционные пленки

К подобным инновационным материалам, надежно защищающим бани от влажности, относятся такие лидеры продаж как Изоспан. Ему отдают предпочтение многие профессиональные строители при возведении парных. Изоспан для бань является оптимальным решением.

Вспененный полиэтилен с фольгированным слоем

Данные средства для обработки имеют в основе несколько материалов одновременно. Ими принято обрабатывать стены, но для потолка они не рекомендуются, так как при чрезмерном высокотемпературном воздействии способны переходить в жидкую фазу и просачиваться сквозь щели.

Вспененный полиэтилен с фольгированным слоем

Пароизоляция для бани Изоспан

Российский производитель Гекса занимается выпуском продукции под брендом «Изоспан» с начала этого тысячелетия. Свою популярность и множество позитивных отзывов материал успел завоевать у пользователей из ближнего и дальнего зарубежья. Модельный ряд состоит из нескольких разновидностей. Среди них наибольшая популярность у Изоспан FB.

Полотно является фольгированной пароизоляцией, в основе которой крафт-бумага и металлизированный лавсан. Данное сочетание способно выдерживать воздействие высоких температур (более 100°С). Также за счет особого слоя тепловая энергия отражается вовнутрь помещения.

Марка FB допускается к использованию не только в качестве пароизолятора на стенах, но и для защиты потолка. Положительным качеством является экологическая безопасность состава. Подтверждением его высоких эксплуатационных характеристик является международные сертификаты качества.

Читайте также:
Твердотопливный котел - 125 фото лучших моделей 2021 года

Также актуальны и другие модели Изопсана, способные защитить от влажности не только бани, но и другие помещения. К таким средствам относятся:

  • FS – базовой структурой является нетканое полипропиленовое полотно, на которое с одной стороны нанесен тонкий металлизированный слой. За счет него создается барьер тепловой энергии и влаге.

  • FX – материал является комплексным гидро-, тепло- и пароизолятором. В структуре используется пенополиэтилен толщиной 2-5 мм, в котором имеются вкрапления из газовых пузырьков.

  • FD – достаточно прочный материал из полипропиленового сырья, изготовленный в виде тканого полотна.

Одной из альтернатив описанным средствам является нанесение состава из жидкой резины. Она не допускает проникновения влаги. Также материал можно наносить на рельефные поверхности любой сложности, что делает его незаменимым для небольших участков. Важно обеспечить закрытие всего рабочего пространства, не допуская пробелов или образования тонкого слоя на поверхности.

Общие рекомендации по укладке пароизоляции

В сети часто встречаются советы от псевдо-специалистов по поводу дырок в пленке. Через них, якобы будет уходить лишний пар и не скапливаться конденсат. На самом деле, мембрана должна плотно укрывать поверхность, причем отдельные полотна крепятся даже не встык, а внахлест и дополнительно фиксировать изоляционным скотчем, чтобы даже здесь не было зазоров.

Между полотнами не должно быть щелей и зазоров. Крепление только внахлест

Чем меньше открытых участков, тем лучше будет для парной. В идеале использовать двусторонний скотч, одна сторона которого крепится к нижнему полотну, а вторая фиксирует верхнее.

Ниже приведем пример работ с кирпичными стенами. По точно такой же схеме изолируются каменные, ракушечные и деревянные.

Мембрана Изоспан В крепится с внутренней стороны гладкой стороной к утеплителю

Для стыков используют скотч Изоспан SL

Вот так между собой соединяются отдельные листы

Схема утепления

Схема утепления кирпичных и каменных стен

  1. Замеряют, сколько понадобится материала, для чего измеряют площадь стен и потолка и добавляют 10-15% запаса.

Для бани, где температура в парной достигает пиковых значений, используются только безопасные изделия. Не модные сегодня «экологически чистые», а именно безопасные для здоровья. Это минеральная фата и композитная фольга.

Алюфом – фольгированный пенополиэтилен

Высокотемпературная фольгированная отражающая изоляция «Пенотерм»

  1. Проверка поверхности на предмет зазубрин, сколов, острых выступов, способных повредить минвату.
  2. Защита утеплителя с обеих сторон – на стене пароизоляционная мембрана, которая будет препятствовать скоплению конденсата. Полотна фиксируют деревянными рейками, в которые потом будут вставлять минеральную вату. Ширину реек выбирают ровно по толщине утеплителя, а расстояние между ними не более полуметра.

Для гидроизоляции можно выбирать любой способ – жидкой резиной, инъектированием, покрытием полимерным слоем, пленкой или другими многокомпонентными составами. Суть одна – защитить утеплитель от намокания со стороны стены.

  1. Укладка минваты плотно друг к другу, но между обшивкой должен быть небольшой – до 3 мм – зазор для вентиляции.

Укладка минваты между рейками

  1. Поверх накладываем уже слой пароизоляции, для чего идеально подойдет алюминиевая пленка с пенополиуретановым напылением. Преимущество такого материала в высокой прочности и герметичном закрытии зазоров от креплений.

  1. Фольгу можно также фиксировать деревянными рейками, а нахлесты закрывать изоляционным скотчем.
  2. В конце делают облицовку из вагонки, евровагонки или доски.

Финишная отделка вагонкой

ВИДЕО: Последствия неправильной отделки стен в бане или сауне

  • Пароизоляционная пленка: для пола, потолка и под ламинат
  • Пароизоляционная мембрана Ютафол
  • Какой стороной укладывают пароизоляцию
  • Лента пароизоляционная для окон

Бани, сауны и бассейны

Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.

Содержание:

Нужна ли бане пароизоляция

  • Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
  • Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.

Пароизоляция каркасной бани

В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.

  • Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
  • Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
  • Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.

Традиционные виды пароизоляции для бани

К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.

  • В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку, которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.
Читайте также:
Как построить баню из бруса своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами

  • Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
  • Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.

  • Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.

Современные виды пароизоляции для бани

Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.

Мембранная пароизоляция
  • Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
  • Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
  • Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.

Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.

Фольгированная пароизоляция для бани

Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название – «отражающая».

  • Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.

  • Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
  • Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
  • Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.

Обмазочная пароизоляция для бани
  • По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
  • Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
  • Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.

Пароизоляция Изоспан для бани

Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.

  • ИзоспанFB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
  • ИзоспанFX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.
Читайте также:
Внутренние перегородки в деревянном доме: 3 вида и советы по строительству

  • ИзоспанFS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.

Правильная пароизоляция потолка бани

Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.

Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:

  • отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
  • обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;

  • пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
  • далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
  • в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
  • поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
  • финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.

Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.

Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.

Гидро и пароизоляция стен бани

Чаще всего, при строительстве работы по тепло – и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.

Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.

Этапы работ

  • Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
  • Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
  • Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.

  • Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
  • Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.

Пароизоляция пола в бане

Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.

  • Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
  • Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
  • На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.

  • Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
  • Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.

Пароизоляция бани – для водных процедур в идеальных условиях

Необходимые инструменты и материалы

Грамотно выполненная пароизоляция бани обеспечивает помещению для принятия водных процедур необходимую влажность и температуру воздуха. Кроме того, она защищает это строение от преждевременного старения.

Нужно ли предохранять баню от воздействия пара?

Длительность эксплуатации конструкций и построек из любого современного материала для строительства зависит от ряда факторов, многие из которых оказывают крайне негативное влияние на элементы строения. Их очень важно нейтрализовать уже на стадии создания проекта сооружения. Каждый знает, что высокая температура и влажность являются обязательными атрибутами бани.

Читайте также:
Утепление свайного фундамента: цоколя деревянного дома снаружи, отделка ростверка, как, чем, свайно ленточный своими руками

Влажность в бане

На человека, когда он принимает водные процедуры, они воздействуют благоприятно. А вот на саму постройку – наоборот. С течением времени влага разрушает потолок и стены бани. Бороться с этими явлениями следует при помощи мероприятий, обеспечивающих качественную защиту от пара. При этом стоит учитывать, что бани состоят из нескольких отделений, характеризуемых собственным уровнем влажности. Больше всего влаги всегда имеется в парилке, где, кроме того, циркулирует очень горячий воздух.

Немного меньше водных паров в душевом помещении. А наиболее «сухой» в бане является комната для релаксации и отдыха, но даже в ней уровень влаги всегда достаточно высок. Материалы для пароизоляционных мероприятий подбираются так, чтобы самые надежные из них монтировались в парилке. А вот менее эффективными средствами для защиты от пара можно воспользоваться в комнате отдыха и в душевой. Это сэкономит вам финансовые средства, и при этом вы сможете качественно сделать пароизоляцию своими руками.

Материалы для пароизоляционных мероприятий

Как правило, банные помещения в наши дни обшиваются изнутри древесными материалами. Через имеющиеся в такой отделке щели горячий пар при каждой вашей помывке будет проникать к утеплителю, разрушая и его, и само строение.

Чтобы избежать этого, и выполняют пароизоляцию, монтируя ее между теплоизолирующей прослойкой и деревянной обшивкой. В защите от пара нуждаются стены и потолок строения. Именно они подвержены негативному воздействию высокой влажности. Полы также требуют защиты от конденсата и воды. Но здесь речь идет уже не о пароизоляции, а о других операциях – о гидроизоляции и дренаже для бани.

Материалы для пароизоляции – какие выбрать?

Стены бани допускается защищать любыми традиционными и более современными материалами. Главное, чтобы они эффективно выполняли свою задачу. Проще всего выполнить пароизоляцию стен своими руками при помощи недорогой пленки из полиэтилена. Она, во-первых, является полностью влагонепроницаемой, а во-вторых, уменьшает время, требующееся на нагрев парильного отделения.

К сожалению, полиэтилен очень быстро приходит в негодность из-за высоких температур в бане. Поэтому пленки из него имеет смысл ставить в качестве пароизолятора только в помещении для отдыха после принятия банных процедур. Причем разрешается применять лишь тот полиэтиленовый материал, на котором нет швов, образующихся при его складывании. Именно по этим швам пленка начинает буквально расползаться в процессе эксплуатации. Решить (на некоторое время) данную проблему можно посредством проклейки сгибов полиэтилена термоустойчивым скотчем. Но даже и в этом случае служить полиэтиленовая пароизоляция будет совсем недолго.

Полиэтиленовая пароизоляция бани

Комнату отдыха в бане можно защищать от пара специальным строительным картоном – так называемой крафт-бумагой. Она имеет большую плотность, что дает ей возможность замедлять процесс проникновения влаги внутрь стенок. Но, напитавшись паром, она тоже расползется, и ее снова придется менять. Некоторые умельцы выполняют пароизоляцию толью, кусками пергамина и рубероидом. Теоретически такие материалы годятся для защиты элементов бани от высокой влажности, но при повышении температуры они выделяют вредные для нашего организма вещества. Да и «аромат», исходящий от подобных пароизоляторов, оставляет желать лучшего.

Профессионалы советуют при проведении защитных мероприятий во всех банных помещениях использовать современные материалы. К ним относят:

  • Алюминиевую фольгу. Она не источает неприятных запахов и вредных соединений при нагреве, легко воспринимает повышенную температуру, не изменяя своей формы. Ее размещают на стенах бани внахлест, соединяя стыки между отдельными полосами материала термоустойчивым скотчем.
  • Пароизоляционные пленки разных марок. Они представляют собой по-настоящему инновационные материалы для защиты бани от влажности. Ниже мы подробнее рассмотрим пленки под брендом Изоспан, которые в последнее время становятся все более востребованными и среди профессионалов строительной деятельности, и среди любителей выполнять работы по дому своими руками.
  • Вспененные фольгированные полимеры. Они также пользуются немалой популярностью, являясь инновационной комбинацией сразу двух материалов – фольги с алюминиевым покрытием и вспененного полимерного соединения. Такая защита от пара идеально подходит для изоляции стен. Но на потолок ее монтировать не рекомендуется – она вполне может расплавиться под действием высоких температур.

Материалы для пароизоляции потолка мы рассмотрим ниже.

Изоспан – отличная защита для стен

Продукция под торговой маркой Изоспан начала выпускаться в начале 2000-х годов. Этот бренд принадлежит российской компании Гекса. На данный момент пленки Изоспан для защиты помещений с повышенной влажностью продаются во всех странах СНГ, получая от потребителей исключительно положительные отзывы. Линейка пароизоляционных пленок под этим брендом включает в себя разные материалы.

Пленка «Изоспан» для защиты помещений с повышенной влажностью

Лидером симпатий потребителей считается Изоспан FB – фольгированная пароизоляция на базе прочной крафт-бумаги, к которой дополнительно добавляется лавсан металлизированного типа. Этот уникальный материал разрешается использовать при температурах выше +100 °С. Он обладает особыми характеристиками, благодаря которым может отражать тепловую энергию и одновременно выполнять функцию отличного пароизолятора.

Изоспан FB гарантирует: существенное снижение потерь тепла в парилке через кровлю и стены; предохранение перекрытий и стен банного помещения от влажности. Пароизоляция Изоспан FB с точки зрения экологии полностью безопасна. Материал имеет все сертификаты, свидетельствующие и о его высокой эффективности, и об абсолютной безвредности для здоровья человека. Заслуживают внимания и другие комбинированные материалы бренда Изоспан. Их можно применять для защиты от пара саун и бань, а также других помещений с высокой влажностью.

«Изоспан FB» для пароизоляции

Обратите внимание на пленки следующих марок:

  • FX – комплексная паро-, гидро- и теплоизоляция, изготовленная из металлизированной пленки и 2–5-миллиметрового пенополиэтилена, наполненного газовыми пузырьками.
  • FS – материал из нетканого полипропиленового сырья, который покрывается металлизированным слоем. Он прекрасно предохраняет элементы конструкции бани от проникновения в них пара, а также защищает их от влаги и отражает тепловую энергию.
  • FD – высокопрочный материал из тканого полотна на полипропиленовой основе.

Как уберечь от пара потолок и стены бани – советы профи

Хорошо, если пароизоляция потолка бани будет выполняться описанными выше инновационными пленками (Изоспан или другой фирмы). Но даже они не всегда способны выдерживать «атаку» жары и горячего пара в парилках. Поэтому часто используется «дедовский метод» – обмазывают потолок смесью из опилок и обычной глины. Этот состав отлично противостоит пару, а при воздействии жары становится очень твердым (по сути, закаленным).

Читайте также:
Гортензия: 115 фото посадки, обрезки и выращивание в медицинских целях

Пароизоляция потолка банного помещения

Также можно обустроить потолок бани стеклотканью – не ломающимся при сгибании под разными углами материалом. Специалисты, кроме того, рекомендуют создавать «пирог» из разных материалов на потолке, чтобы вы стопроцентно были уверены в его защите от пара. Делается он таким образом:

  • настилаете стеклоткань на черновую потолочную поверхность;
  • заливаете поверх стеклоткани смесь (в жидком состоянии), которая включает в себя равные части опилок, песка и глины;
  • сверху добавляете смесь жидкой глины (одна часть) с вермикулитом (три части).

После этого следует подождать некоторое время (осенью и весной – около 2 месяцев, летом – примерно 14 дней) до высыхания «пирога», а затем выложить на него полимерный термостойкий материал для утепления бани и залить цементным раствором с крошкой из пенопласта.

Пароизоляция стен выполняется намного проще. Схема в этом случае следующая:

  • На деревянную облицовку стен бани устанавливают обрешетку. Здесь вам нужно будет правильно рассчитать ее шаг. Он должен совпадать с шириной пленки, которую вы будете использовать в качестве пароизоляционного материала.
  • К обрешетке крепится выбранный пароизолятор. Данная процедура выполняется скотчем, пришивкой через тонкие рейки, прибивкой небольшими обивочными гвоздями – конкретный вариант крепления указывается в инструкции к материалу, который вы применяете в качестве изолирующего.
  • Все швы тщательно герметизируются (обычно используется скотч, который не боится повышенных температур).

Теперь нужно набить древесную вагонку и наслаждаться оптимальным микроклиматом в своей бане.

Как сделать чистку газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками

Содержание статьи

  • Как сделать чистку газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками
  • Как отрегулировать газовый котёл
  • Как очистить котел от накипи

Основные характеристики газовых котлов АОГВ-11,6-3

Напольные газовые котлы АОГВ-11,6-3 – это одноконтурные агрегаты с номинальной мощностью в 11.6 кВт. Аппарат способен функционировать как от природного, так и от сжиженного газа с весьма экономичным расходом. На сегодняшний день это оптимальный вариант для отопления дома площадью до 110 кв. м. При этом агрегат обладает приемлемыми габаритами (850x310x412 мм), что позволяет легко найти ему место в доме и облегчает установку котла.

В целом, АОГВ-11,6-3 отличаются надежностью и практичностью, эти отопительные аппараты проверенны временем и идеально подходят для эксплуатации в России. Котлы АОГВ не требуют каких-то специальных условий для работы. Однако после нескольких лет эксплуатации может понадобиться почистить агрегат со всеми комплектующими от сажи и других загрязнений.

Как быстро будет скапливаться сажа в вашем АОГВ, зависит от нескольких причин, в том числе и от изначально правильной установки аппарата. Процесс чистки АОГВ не столь сложен, так что желательно проводить его регулярно хотя бы для профилактики перед началом каждого отопительного сезона.

Начиная процедуру очистки газового котла, внимательнее относитесь к мелочам любой конструкции в агрегате. Все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к возникновению внештатных ситуаций.

Как нужно чистить АОГВ-11,6-3

Перед тем, как приступать к каким-либо действиям, перекройте подачу газа из домашней разводки. Для проведения очистки АОГВ-11,6-3 вам придется выполнить разборку агрегата:

  • демонтировать блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника;
  • снять верхнюю крышку котла, чтобы прочистить его от сажи.

Как снять и прочистить блок горелок АОГВ

Чтобы снять блок горелок, вам нужно провернуть поддон котла и отсоединить от узла автоматики трубку запальника, газовую трубу и контактную трубку термопары. Затем аккуратно вывинтите гайки на штуцерах блока автоматики.

Снимите паронитовую прокладку на основной газовой трубе и проверьте ее состояние. Проверьте на предмет изношенности прокладку и на факельной трубке, скорее всего, она останется на штуцере тройника.

После разборки этого узла поддон легко проворачивается и через ближайший к трубкам паз держатель вынимается из зацепления с кожухом. Поддерживая поддон снизу, слегка подайте его на себя и выньте из зацепления остальные два держателя. Весь узел опустите на пол и аккуратно достаньте между ножками котла наружу.

  1. Проверьте состояние основной горелки, при необходимости очистите ее. Затем осмотрите сопло запального факела.
  2. Открутите удерживающие этот узел в собранном положении два винта (фитиль и термопару). Для облегчения откручивания обработайте винты WD-40, процесс пойдет заметно легче.
  3. Снимите коробчатый кожух с запальной горелки, чтобы получить доступ к форсунке. При необходимости снимите с латунной форсунки налет без усилий мелкой наждачкой.
  4. Само сопло прочистите тонкой медной проволокой и продуйте под давлением насосом со стороны подключения трубки к тройнику.
  5. Пока есть свободный доступ, очень аккуратно мелкой наждачкой почистите изгиб трубочки термопары, там может быть небольшой слой окиси.

Как собрать обратно блок горелок АОГВ

Аккуратно выполните сборку всех узлов в обратной последовательности. Медленно без перекоса поднимите весь этот блок, чтобы горелка зашла внутрь корпуса, а узел запальника и термопары не цеплялся за отбортовку кожуха. Стоя со стороны труб, слегка подайте весь узел на себя с небольшим наклоном вниз, чтобы слегка приподнялся противоположный край поддона.

Подавая поддон вперед, одновременно наденьте два дальних зацепа, чтобы они зашли на отбортовку кожуха. Ближний к вам зацеп направьте в вырезанный паз, а когда он войдет в него, проверните весь поддон против часовой стрелки. Газовая труба должна оказаться прямо под своим патрубком блока автоматики.

Проверьте наличие и правильность прилегания прокладок и установите на место все трубки. Затяните ключом гайки на трубе запальника и на трубке подаче газа. Перед обратной установкой трубки термопары очень осторожно почистите ее контактные площадки. Эту гайку рекомендуется затягивать не ключом, а пальцами.

Проверьте герметичность соединений на возможную утечку газа и запустите котел.

Как разобрать котел АОГВ

Прежде всего, чтобы прочистить котел АОГВ, снимите зонт, переходящий в металлическую часть дымохода. Когда зонт, соединяющий котел с дымоходом, будет снят, уже под самим зонтом вы увидите залежи сажи, которую нужно также счистить.

Затем снимите верхнюю крышку котла. Для этого сначала отсоедините и демонтируйте датчик тяги, если удерживающие винты не выкручиваются, снимите крышку вместе с датчиком. Для этого ключом на 14 отверните гайку соединения трубки с тройником блока автоматики.

Читайте также:
Схема подключения газового котла к системе отопления: подключение двухконтурного и одноконтурного котла своими руками, как подключить отопление, как подсоединить самому правильно

Проверьте паронитовую прокладку на предмет изношенности. Отсоедините трубку датчика тяги. Выкрутите саморезы, фиксирующие крышку на кожухе котла. Почистите тыльную сторону крышки.

Снимите крышку водяного теплообменника котла. Ее крепления – металлические клинья – легко сводятся к центру и клин вынимается из прорези. Аналогично уберите все стопоры и снимите крышку. Открывшийся небольшой просвет между теплообменником и крышкой может быть плотно забит сажей.

Из каналов теплообменника достаньте вставки-турбулизаторы газового потока. Снимите поддон котла с блоком горелок. Теперь можно переходить непосредственно к чистке всех узлов котла АОГВ.

Как очистить котел АОГВ

Для этой операции вам понадобится обычная пластиковая щетка для чистки бутылок. Ее можно приобрести в хозяйственном магазине, она отлично пойдет для прочистки вертикальных каналов. Подвяжите ее изолентой к деревянной палочке, чтобы можно было легко пройти каналы по всей их высоте. Чтобы не разводить лишнюю грязь в помещении котельной, все, что можно перенести, вынесите для очистки во двор.

  1. Начинайте прочистку с верхней плоскости теплообменника, счищайте и сметайте вниз всю сажу.
  2. Затем наступает черед прочистки каналов. Сажа от стенок будет отходить достаточно легко, если она еще не успела затвердеть, иначе придется приложить некоторые усилия.
  3. После завершения процесса очистки самого котла, переходите к снятым узлам и деталям. Очистите верхнюю крышку теплообменника. После нее удалите наслоения сажи на верхней крышке самого котла и с колпака.
  4. Последней смахните щеткой нападавшую сверху сажу с блока горелок, сама горелка уже чистая.

Сразу слегка подчистите мелкой наждачкой трубочку. На этом процесс очистки котла и его деталей завершен. Переходите к обратной сборке котла АОГВ.

Как собрать обратно котел АОГВ

Для обратной сборки котла сначала установите на место блок горелок, как это сделать, уже описывалось выше. Сразу соедините как положено все трубки, проверьте прокладки, чтобы они все были на своих местах и не изношенные, затяните винты и гайки.

Поставьте на место турбулизаторы. Канал теплообменника теперь чистый и снизу хорошо виден край газовой горелки. С установкой турбулизаторов ошибиться просто невозможно. Просто вставьте их в каналы, они удерживаются в них за счет расположенного сверху расширения центральной металлической пластины. Вставляйте так, чтобы пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти расположатся при этом примерно по касательной к окружности.

На следующем шаге поставьте на место крышку теплообменника. При этом проушины для фиксаторов должны войти в прорези крышки. Вставьте в прорези проушин металлические шплинты-клинья и несильно подбейте их с тыльной стороны. Крышка должна максимально плотно прилегать к теплообменнику. В завершение плоскогубцами разведите усики – и все, крышка будет надежно закреплена.

Далее установите на место верхнюю крышку котла. С ее правильным положением вам помогут сориентироваться отверстия от вышедших нормально саморезов. Если датчик тяги у вас не снимался и уже находится на своем месте, вам останется только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку для фиксации.

Завершите сборку котла установкой колпака. Подсуньте его под трубу, наденьте на ее раструб, он должен заходить очень плотно, затем аккуратно установите на место. Следите, чтобы три выступа на колпаке попали в соответствующие отверстия крышки котла. При этом вырезанное полукруглое окошко окажется над проходящей трубкой термодатчика.

После этого, разумеется, проверьте все соединения на герметичность и переходите к запуску котла. Если фитилек загорится сразу, а спустя 15 секунд сработает магнитный клапан, значит, пуск прошел хорошо.

Открывайте клапан подачи газа. Горелка должна зажигаться легко, а огонь гореть ровно, с одинаковой высотой языков пламени. Причем важно, чтобы языки пламени были направлены точно вверх, а не в стороны. Это значит, что автоматика сработала отлично, прочищенный котел работает как положено.

Как почистить газовый котел: подробная инструкция

Любой газовый котел требует регулярной очистки от пыли, сажи и накипи. В противном случае возможно снижение КПД и увеличение расхода газа, проблемы с розжигом, выход из строя отдельных элементов или нарушение работы, создающее аварийную ситуацию. Произвести чистку можно как вызвав специалистов, так и своими силами: достаточно лишь понимания устройства и принципа работы своей модели котла.

Читайте в статье

Когда и как часто необходима чистка

Все известные производители рекомендуют проводить регулярное профилактическое обслуживание раз в 1-2 года. На практике необходимость в очистке зависит от условий эксплуатации и конкретной модели. При использовании в качестве теплоносителя жесткой, сменяемой каждый сезон воды, теплообменник уже за 2-3 сезона серьезно обрастает накипью. Котлы с атмосферными горелками образуют больше сажи, а пыльное помещение способствует более быстрому засорению запальника и основной горелки.

Сажа и пыль на теплообменнике и горелках спустя несколько лет эксплуатации.

Мы рекомендуем проводить чистку газового котла по крайней мере 1 раз в 3 отопительных сезона. В противном случае, стоит обратить внимание на признаки засорения различных элементов котлоагрегата:

  • более медленный прогрев и более низкая температура помещения при прежних настройках мощности;
  • увеличение расхода газа;
  • появление посторонних шумов при работе (повышенный шум при движении воды в теплообменнике или сильные хлопки при розжиге, свидетельствующие о засорении запальника или горелки);
  • наличие не характерных ранее запахов в помещении котельной;
  • проблемы с розжигом, когда пламя запальника не достает до основной горелки или отсутствует вовсе;
  • наблюдается обратная тяга, котел тухнет без видимой причины.

При наличии хотя бы одной из вышеописанных проблем нужно осмотреть и, при необходимости, произвести очистку отдельных, а желательно всех возможных компонентов, описанных в инструкции ниже.

Чистка настенного газового котла: пошаговая инструкция

Перед любыми действиями, стоит перекрыть кран подачи газа (или убедиться, что он перекрыт), отключить котел от электросети, перекрыть подающую и обратную линии котла, а также подпитку и контур ГВС, при их наличии.

Почистить настенный газовый котел, несмотря на более сложную и плотную компоновку, проще и быстрее. Чтобы иметь доступ ко всем узлам и элементам, необходимо снять лицевую панель, она обычно крепится двумя саморезами снизу. Некоторые модели могут быть оснащены еще одной внутренней защитной крышкой.

Турбина

Турбиной оснащены не все модели, поэтому при ее отсутствии можно перейти к следующему элементу. Находится она над камерой сгорания, перед самым выходом в дымоход. Признаком ее засорения является повышенный неравномерный шум.

  1. Снимаем турбину, открутив соответствующие винты и отсоединив конденсатосборник (разбирать ее нет нужды).
  2. С обратной стороны находится вентилятор, лопасти которого нужно очистить от пыли и грязи с помощью любой щетки.
  3. При необходимости смазываем ее подшипники.
Читайте также:
6 этапов возведения сруба бани своими руками (+5 ФОТО)

Теплообменник

О засорении теплообменника свидетельствует снижение теплопроизводительности котла, увеличение расхода газа, посторонние шумы при движении теплоносителя, усиленная работа циркуляционного насоса.

  1. Для доступа к теплообменнику снимаем лицевую крышку камеры сгорания, в некоторых моделях может потребоваться демонтаж и верхней крышки.
  2. С помощью щетки очищаем ребра теплообменника, сначала продольно, затем поперек. Будьте аккуратны с силой нажима, чтобы не погнуть и не сломать пластины.
  3. Если котел двухконтурный, необходимо очистить и теплообменник ГВС, который обычно находится в нижней части корпуса. Некоторые бюджетные двухконтурные модели оснащены битермическим (сдвоенным) теплообменником, внешне – это один элемент, как и в одноконтурных моделях.

При использовании жесткой, сменяемой каждый сезон воды, необходимо не реже 1 раза в 3-4 года проводить и внутреннюю чистку теплообменника от накипи и прочих отложений (промывку). При несливаемом умягченном теплоносителе – каждые в 5 лет.

Промывка теплообменника газового котла всегда предполагает его снятие, за исключением наиболее эффективной – гидродинамической промывки. Проводить ее самостоятельно не рекомендуется, да и необходим дорогостоящий бустер, тем не менее, и везти теплообменник никуда не нужно, осуществляется она в домашних условиях – бригадой специалистов.

Для выполнения более простой химической очистки:

  1. Слейте воду с котла через соответствующий кран.
  2. Стравите давление.
  3. Обычно на патрубках теплообменника расположены датчики протока и температуры, чтобы снять теплообменник, их нужно отключить.
  4. Разъедините крепежные механизмы, отсоедините патрубки и снимите теплообменник. Будьте осторожны, поскольку с него польется вода, не допускайте ее попадания на электронику котла. Лучше накрыть ее любым водонепроницаемым материалом.
  5. Сняв теплообменник, поместите его в емкость с раствором лимонной или соляной кислоты (достаточно 100-200 грамм на ведро воды). Оставьте его в растворе на 30-40 минут. Промывка в емкости с раствором.
  6. Очистите остатки накипи и грязи на внешней стороне, специальным ёршиком промойте змеевик внутри. Битермические (сдвоенные) теплообменники двухконтурных моделей в виду конструкции не подлежат внутренней механической очистке.

После завершения всех процедур, промойте теплообменнник чистой водой, перед обратной установкой хорошо просушите его. Обратите внимание, что проводить химическую внутреннюю чистку чаще, чем каждые 2-3 года не рекомендуется. Более детально процесс промывки теплообменника мы уже описывали в одной из предыдущих статей .

Горелка и электроды

В навесных моделях нет классического запальника (пилотной горелки): электрод розжига сразу поджигает основную горелку, поэтому чистить такую систему проще. Признаками засорения могут быть проблемный розжиг, розжиг с сильным хлопком или вообще невозможность розжига. На моделях с самодиагностикой часто появляются ошибки, связанные с датчиком ионизации (также датчик контроля пламени).

В зависимости от модели, электрод розжига может быть совмещен с датчиком контроля пламени или разделен. В некоторых моделях имеется 2 электрода и датчик ионизации. В любом случае, определить их не сложно, руководствуйтесь примером на фото ниже.

Расположение горелок, электродов розжига и датчика ионизации, которые нужно очистить.

Чтобы почистить горелку газового котла используйте латунную или обмедненную щетку, главное – чтобы она была достаточно мягкой и не царапала элементы. Теми же щетками можно чистить и электроды, некоторые используют наждачку-нулевку или резиновую прокладку, ластик. Можно использовать вату и спирт.

Важно всего лишь следить, чтобы на электродах и горелке не осталось пыли, осадков с теплообменника или сажи, а также любого рода царапин и повреждений, которые многократно усилят скопление сажи в дальнейшем.

В итоге рекомендуется хорошо пропылесосить все внутренние поверхности камеры сгорания, после чего можно собирать весь котел.

Как выбрать комнатный термостат и экономить до 30% в месяц на отоплении

Газовый фильтр

Он устанавливается перед запорной арматурой магистрали подачи газа и необходим для фильтрации топлива от возможных примесей и загрязнений, которые усиливают сажеобразование, ускоряют загрязнение камеры сгорания и дымохода. Несмотря на пользу, газовые фильтры устанавливаются далеко не всегда. Для очистки:

  1. Открутите и снимите крышу.
  2. Снимите заглушку с фланца.
  3. Вытащите волосяную кассету или металлическую сетку, в зависимости от вида фильтра.
  4. Хорошо встряхните и продуйте ее, чтобы избавиться от загрязнений, также можно промыть ее бензолом или другими растворителями. Соберите и установите фильтр в обратном порядке.

На данном этапе все подверженные загрязнению элементы очищены. Убедитесь, что вы правильно собрали все элементы котлоагрегата (при отсутствии опыта лучше делать фото перед разборкой) и производите запуск.

Как почистить напольный газовый котел: пошаговая инструкция

Перед любыми действиями, стоит перекрыть кран подачи газа (или убедиться, что он перекрыт). Разберем процесс на примере распространенного энергонезависимого котла Данко. Устройство всех напольных газовых котлов не отличается принципиально, поэтому можно легко адаптировать инструкцию под любую модель и определить все ключевые компоненты.

  • металлической щеткой;
  • наждачкой;
  • скребком и т.д.

Часто при длительной эксплуатации газового котла необходима и очистка от сажи дымохода, что немаловажно во избежание слабой или обратной тяги. Делается это длинными ершами или самодельными приспособлениями.

Как выбрать умягчитель воды для газового котла и продлить срок службы теплообменника

Стоимость работы специалистов

Цена на полноценную чистку зависят от региона, компании и модели котла. Для Москвы и Московской области это порядка 4 000-6 500 руб., для Санкт-Петербурга – 3 200-5 000 руб., для регионов – 2 800-4 500 руб. Обратите внимание, что очистка напольных моделей обычно на 1-1,5 тыс. руб. дороже.

Также большинство компаний предоставляют услуги чистки отдельных компонентов за 600-800 руб. Сроки выполнения работ, как правило, – несколько часов.

Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками – личный опыт

  • Главная
  • Ремонт газового клапана Жуковского АОГВ Эконом. Полная переборка.

Здесь Вас ждет полное описание переборки газового клапана Эконом для газового котла АОГВ Жуковский. И во всей последующей нашей с Вами работе, касаемо диагностики неисправностей блока, мы постоянно будем обращаться к этой статье, чтобы добраться до истинной причины неправильной работы котла и быстро победить холод, пробирающийся в дом.

Итак! Для начала рассмотрим внутренности клапана на первой маленькой схеме, кстати, любезно предоставленной нам Жуковским заводом. Она не совсем удобная, но тем не менее.

Читайте также:
Бассейны своими руками на даче, в бане, во дворе +1000 фото

Как работает газовый клапан?

1. Пуск запальника. Нажимаем на кнопку электромагнитного клапана (22). При нажатии, игла клапана надавит вниз через герметичную мембрану (25) на шток верхнего клапана (24) и газ, через прорези в седле (на схеме седло не показано) верхнего клапана (24) устремится в отверстие, ведущее к запальнику. Сразу стоит заметить, что положение верхнего клапана (24) является нормально закрытым. Если кнопку отпустить, пружина вернет его обратно. А положение нижнего клапана нормально открытое. Другая пружина открывает его, пока он не будет закрыт при нагреве котла расширившейся от температуры “гармошкой” сильфона-термобаллона. Уплотнительное кольцо (28) является герметичной прокладкой между седлом верхнего клапана и корпусом блока. После того как запальник загорелся, нагрелась термопара, и мы отпустили кнопку клапана (22), которая осталась в нажатом положении можно переходить к пуску основной горелки.

На газовых котлах АОГВ Эконом между газовым блоком и горелкой в трубу газопровода врезан газовый кран. При пуске запальника на холодном котле этот газовый кран должен быть закрыт. Это необходимо для того, чтобы газ не делился между запальником и горелкой. Чтобы запальник разжечь уверенно. Открываем кран, горелка загорается. Если котел запускается на горячую, то нижний клапан блока может быть и закрыт. Его удерживает в таком состоянии разогретый сильфон-термобаллон. В этом случае основная горелка запустится при повороте ручки регулировки температуры в сторону увеличения температуры.

2. Установка и регулировка рабочей температуры. После того как горелка загорелась, и котел начал свою работу возникает вопрос, что будет происходить дальше? Дальше происходит следующее. Нижний клапан (23) на холодном котле всегда изначально нормально открыт, потому что его выдавливает пружинка. Закроется этот клапан только тогда, когда “гармошка” сильфона-термобаллона раздвинувшись при наборе установленной температуры, надавит своим штоком, который проходит внутрь корпуса клапана, через уплотнение (27) на рычаг, который и начнет закрывать и закроет нижний клапан (23), и горелка погаснет. Вращая ручку регулятора температуры сильфона-термобаллона, Вы в состоянии установить любую температуру в разрешенном диапазоне, т.е. дать возможность “гармошке” сильфона-термобаллона надавливать на шток и закрывать нижний клапан как при +35С, так и при +90С.

3. Холостой ход. При закрытии нижнего клапана (23), доступ газа к горелке котла перекрывается, и котел остается работать только на запальнике. Передавая тепло теплоносителю системы отопления, котел постепенно остывает. “Гармошка” сильфона-термобаллона постепенно сжимается. Пружина нижнего клапана (23) стремиться вытолкнуть его вниз, в открытое положение и когда усилие пружины окажется выше усилия “гармошки” сильфона-термобаллона, клапан сдвинется и откроет доступ газа на горелку, которая “прикурит” от пламени запальника. Со схемой закончили.

22. Коробка магнитная
23. Клапан нижний (для АОГВ-11,6)
24. Клапан верхний
25. Мембрана
26. Прокладка крышки
27. Уплотнение штока
28. Кольцо
29. Диафрагма клапана

Теперь так. Все что Вы сейчас здесь увидите, представляет собой фундамент, на котором только может построится правильная диагностика любой неисправности, связанной с работой газового клапана АОГВ Эконом. Все другие предположения, не основанные на этих знаниях, как правило, неверны. Они либо влекут абсолютно бесполезные траты времени и денег, а при удачном осуществлении, все равно не обеспечивают надежность. А клапан Эконом это великая и исключительно надежнейшая вещь. Сейчас убедитесь.

Функционально блок состоит из двух частей. Верхней и нижней. Первая часть, верхняя, самая сложная. Нам понадобятся две вещи: внимание и аккуратность. Никакой спешки нет.

Верхняя часть. Снимаем сверху электромагнитный клапан. При отделении клапана, придерживаем торчащую вниз иглу, чтобы не выпала. (Подробнее здесь.)

Вынимаем резиновую мембрану. Она довольно плотно сидит. Не боимся! Аккуратно, чтобы не повредить, выковыриваем ее оттуда.

Под мембраной видим пластмассовый колпачок, в который при нажатии упирается игла электромагнитного клапана. Вынимаем колпачок.

Далее видим верхнюю внутреннюю втулку. Втулка сидит свободно. Вынимаем ее. Когда вынимаем, видим, что втулка имеет отверстие для прохода газа внутрь нашего газового блока.

Вот это отверстие. При обратной сборке эти отверстия, само собой, необходимо совместить. Далее видим уплотнительное резиновое кольцо между корпусом блока и седлом верхнего клапана. Верхний клапан при нажатии допускает газ к запальнику. В седле есть прорези. Как раз через эти прорези газ и проходит вниз, и при открытом верхнем клапане, идет к запальнику. Берем отвертку и поддеваем прямо за прорези эту штуку.

Седло верхнего клапана и сам верхний клапан у нас в руках. Если газ идет сквозь прорези в седле вниз, мы понимаем, что рабочая поверхность верхнего клапана соприкасается снизу с седлом. После этого спокойно вынимаем нижнюю втулку и видим в ней отверстие. Куда оно ведет? Правильно. К запальнику. Это отверстие располагается четко напротив штуцера, на который мы потом и наворачиваем гайку запальника котла.

Для более полного понимания даем небольшую раскладку элементов на следующем фото.

1. Уплотнительное кольцо седла нижнего клапана. Должно находится между корпусом блока и седлом нижнего клапана.

2. Отверстие, через которое газ изначально заходит в блок. Это отверстие должно быть совмещено с отверстием верхней втулки. иначе газ просто не попадет в блок.

3. Это отверстия в седле нижнего клапана для прохода газа к основной горелке.

4. Седло нижнего клапана

5. Штуцер, ведущий газ на запальник.

6. Отверстие, пропускающее газ к запальнику. Оно обязательно должно быть совмещено с отверстием в нижней втулки блока.

Еще надо отметить, что на входе газа в блок, в месте крепление всего блока к нашему котлу, на входе установлена сетка-фильтр.

Теперь переходим к второй половине нашего блока.

Нижняя часть. Снимаем крышку клапана, выворачивая 6 винтов.

Перед нашими глазами возникает удивительная картина, отвечающая на вопрос “Что такое газовый клапана Эконом?” Ответ: Ничего! Слово “Ничего” подразумевать в исключительно радостно-положительном аспекте. Имеется ввиду его простота, доступность к пониманию, если хотите даже, – красота решения. И самое главное, – независимость работы этого устройства ни от чего! Доказываю!

1. Это газовая труба, по которой газ идет к основной горелке котла при открытии нижнего клапана.

2. Это сам нижний клапан. Причем, стоит заметить, что его рабочая поверхность сверху. То есть, в закрытом состоянии, клапан плотно прижат к верхнему седлу. Сейчас нижний клапан открыт, поскольку все это мы снимали на холодном котле.

Читайте также:
6 этапов возведения сруба бани своими руками (+5 ФОТО)

3. Рычаг. Мы эту штуку называем коромыслом нижнего клапана.

4. Очень важная штука. Штифт, напоминающий обыкновенный гвоздь.

5. Шток силфьона-термобаллона.

А теперь давайте-ка еще раз вернемся к вопросу, как работает наш газовый клапан.

1. Пуск запальника. Запуск и работа запальника целиком и полностью принадлежит верхней части газового блока. Нажатие на кнопку, пуск газа, розжиг запальника, нагрев термопары и, как итог этого, фиксация кнопки в нажатом положении относится к работе верхнего клапана, термопары, электромагнитного клапана и на этом все.

2. Установка и регулировка рабочей температуры. Как мы видим из фото, сделанного на холодном котле, – нижний клапан всегда открыт. Т.е. при нажатии кнопки и пуска газа к запальнику, часть газа направится к горелке. Чтобы этого не произошло и существует газовый кран между газовым блоком и горелкой. Кстати, этот кран присутствует только у котлов Жуковского завода. А дальше так. Видите, что шток сильфона-термобаллона (5) недостает до коромысла (3)? Когда котел наберет заданную температуру “гармошка” сильфона-термобаллона начнет раздвигаться, надавливая на коромысло, она сместит нижний клапан (2) вплоть до полного закрытия. При полном закрытии доступа газа на горелку нижним клапаном, котел остается на холостом ходу. Работает только запальник. При остывании котла, “”гармошка” сжимается, а нижний клапан приоткрывает пружинка, установленная на штоке клапана. Горелка запускается.

Продолжаем. Берем пассатижи и запросто вынимаем штифт коромысла. Кстати, со временем он начинает заедать. Смажьте его или замените любым гвоздем, подходящим по диаметру. Выводим коромысло при помощи отвертки на себя. Как только мы освободим коромысло, нижний клапан упадет вниз.

Берем в руки нижний клапан. Он ничем не отличается от верхнего, разве только длиной штока. Хотите поменять диафрагму? Это легко. Сдергиваем кольцо, фиксирующее и одновременно натягивающее диафрагму.

На этом фото хорошо виден след от касторового масла, чтобы увидеть, где рабочая поверхность клапана, чтобы ровно натянуть кольцом диафрагму.

Так. Осталось еще вот что. Замена уплотнения штока узла сильфона-термобаллона. Пассатижами вынимаем шток. Подковыриваем резинку уплотнения тонкой отверткой. Просто вытаскиваем. Видим место, где она лежит. Укладываем новую.
Смотрите также здесь, что делать, если имеет место Заклинивание ручки регулятора температуры в блоке Эконом ЖМЗ

При обратной сборке не забываем совместить отверстия на втулках с рабочими отверстиями запальника и входа газа в блок.

Пролог. Нет в мире устройства проще и надежнее чем эта штука. Очень жаль, когда нас заставляют привозить и продавать газовые клапаны в сборе, вместо того, чтобы, открутив 10 винтов (4 у магнитной коробки и 6 у крышки клапана) перебрать, найти и увидеть неисправность и сделать все в 10 раз дешевле, чем это стоит в новом виде на заводе.

Золотое правило. В газовой технике проблемы только деньгами не затыкаются! Они решаются еще и головой. Можно потратить деньги, а эффект от этого будет – НОЛЬ. Понятное дело, что к этому трудно адаптироваться. Ну, собственно говоря, статья для этого и написана. )))))

Обещание. Мы лично с Вами, своими руками, чуть позже, обязательно расковыряем (а в этом нет никаких сомнений) парочку импортных клапанов. Чтобы кое-кто нам не орал про то, как этот клапан надежнее того клапана, который мы только что разобрали.

Методы очищения горелки газового котла: как почистить

Здравствуйте, уважаемые читатели. Нередко хозяева задаются вопросом, как почистить горелку газового котла той или иной модификации. На практике решение осуществляется, по сути, идентичная работа. Но имеются и свои нюансы.

Газовый котёл для нормального функционирования нуждается в периодическом очищении. И особого внимания заслуживает его горелка. Принцип её очищения во многих моделях имеет свои специфики и общие черты. Так или иначе, нужно знать, как грамотно очищать этот элемент.

Предпосылки для процедуры очищения

Она должна оперативно реализовываться, когда котёл:

  1. Начинает слабо обогревать помещение.
  2. Потребляет много электричества и газа.
  3. Работает так, что в комнате появляется запах гари.

Как правило, подобные сбои обуславливаются засорениями. И необходимо тщательно прочистить все важные составляющие котла, а в особенности горелку.

К указанным элементам относятся: запальник, фильтры, топочный отсек, теплообменник и дымоход.

Очищение нужно проводить 1-2 раза в год. Это станет залогом безопасной и надёжной работы оборудования.

Как действовать с моделями определённых марок, отображается далее.

Работа с АОГВ

Она начинается по блокировки подачи газа – закрывается соответствующий вентиль. И это общий принцип для подобной работы с любыми котлами и колонками.

Как почистить горелку газового котла АОГВ? После перекрытия газа данный элемент снимается со своей позиции. У горелки есть форсунка. Она аккуратно отвинчивается и осторожно очищается ёршиком. Саму горелку очищают методом продувания, используя специальный насос.

Затем форсунка и горелка возвращаются на место.

Это общие критерии. А подробности представлены на следующих двух моделях.

Первая. АОГВ 11.6-3. Это надёжный и практичный аппарат.

Но после определённого эксплуатационного периода проводится тщательное его очищение. Процесс происходит так:

  1. Извлекается блок горелок. Для этого проворачивается поддон аппарата, и отсоединяются от блока автоматики три трубки: контактная, газовая и термопары.
  2. Осторожной выкручиваются гайки, находящиеся на штуцерах механизма автоматики.
  3. Снимается паронитовая прокладка на главной газовой трубке, и изучаются её кондиции. Если она испорчена, её требуется заменить.
  4. Достаётся обозначенный поддон через паз, который максимально приближен к трубкам. Вместе с ним вытаскивается и кожух. Фиксируя нижнюю часть поддона, направляйте его на себя и извлекайте из зацепления оставшиеся держатели (две штуки).
  5. Весь этот узел опускается на пол.
  6. Изучается и очищается основная горелка. Осматривается сопло запальника.
  7. Отвинчиваются фитиль и термопара.
  8. От запальной горелки отделяется коробчатый кожух. Так освобождается путь к форсунке. Если она латунная и на ней есть налёт, его можно убрать мелкозернистой наждачкой.
  9. Очищение сопла. Для этого используется тонкая медная проволока и способ продувания под сильным давлением. Второе действие проводится специальным насосом с той стороны, где трубка подключается к тройнику.
  10. Такой же наждачкой крайне осторожно прочищается место изгиба трубки термопары.

После этой работы все детали собираются в обратном алгоритме. Плавно, не допуская перекосов, поднимите данный блок целиком. Горелка должна оказаться внутри корпуса, а запальник и термопара не должны касаться отбортовки кожуха.

Читайте также:
Внутренние перегородки в деревянном доме: 3 вида и советы по строительству

Со стороны трубок весь узел следует подать на себя с незначительным уклоном вниз. Должна приподняться противоположная сторона поддона.

Затем его подавайте вперёд и синхронно наденьте пару дальних зацепов. Они должны оказаться на отбортовке кожуха. Ближний зацеп идёт вырезанный паз. После его вхождения туда весь поддон проворачивается в обратном направлении к движению часовой стрелки. Газовая трубка должна позиционироваться только под своим патрубком узла автоматики.

Далее тестируется, насколько правильно прилегают прокладки, и все трубки возвращаются на свои места. Ключом затягиваются гайки на двух трубках: запальника и газовой.

До обратного монтажа термопарной трубки тщательно, но бережно, прочищаются её контактные участки. Гайка здесь затягивается пальцами.

Финальный этап – проверка герметичности всех соединений на потенциальную утечку. При их отсутствии включается котёл. При наличии – эти места покрываются герметиком, гайки затягиваются туже.

Вторая модель — АОГВ-23.2-1 Жуковский.

Работа с ней происходит следующим образом:

  1. Отвинчивается гайка, чтобы прошла газовая трубка.
  2. Откручиваются угольник, запальник и термопара.
  3. Все горелки в комплекте тянутся наружу, выдвигаются в сторону на пользователя. Если есть затруднения с их движением, ослабьте и отвинтите шпильки пассатижами. Прочистите все жиклеры и прочие компоненты.
  4. Разбор горелок. Для этого выкручиваются шпильки по 4 штуки с двух сторон.
  5. Снимаются пластинки, имеющие прорези, с верхней части горелок, затем пружинки. Тщательно очищаются все детали.
  6. Сборка всех элементов в обратном порядке.

В данной работе нужно быть предельно осторожными с указанными пластинками, поскольку они довольно хрупкие.

После обратной сборки устраивается тест на герметичность, изучается, насколько плотно горелки примыкают к корпусу.

Ситуация с «Житомиром»

Данный бренд славится своими аппаратами с пьезорозжигом. Для примера очищения горелки применяется модель «Житомир 3», оснащённая технологией «EURO SIT».

Для операции необходим такой перечень инструментов:

  1. Отвёртка. Обязательно наличие плоского наконечника.
  2. Рожковые ключи.
  3. Обычная щётка и её аналоги для чистки металлических изделий.
  4. Ёршик.

После блокировки газа ключом удаляется винт, фиксирующий дверку котла. Она извлекается целиком. Так становится открытой сердцевина агрегата.

Главная горелка сосредоточена в его нижней зоне. Для её извлечения и последующего очищения требуется:

  1. Отсоединить кабель, от которого работает пьезоэлемент и электрический розжиг.
  2. Ключом убрать от клапана термопару с её зажимом.
  3. Отметить маркером дистанции погружения форсунки в саму горелку. Так будет легче её возвращать на правильную позицию.
  4. Открутить гайку, гарантирующую клапан с горелкой. Связь идёт через медную трубку.
  5. Осуществить те же манипуляции с электродом розжига.
  6. Отвёрткой достать две фиксирующие гайки другой горелки (пилотной). Под ней есть прокладка. Если она повреждена или деформирована, замените её.
  7. Достать форсунку из горелки. Если процесс идёт тяжело, аккуратно постучите вокруг этой детали ключом.

Для демонтажа главной горелки освобождается винт, соединяющий её с корпусом котла. Затем она извлекается. Для этого нужно взяться за её нижнюю часть и медную трубку и резко выдернуть её из клапана.

В ней ослабляется винт, фиксирующий дистанцию вхождения детали форсунки.

Для самого очищения применяется ёршик и щётка. Тщательно удаляется нагар.

Для очистки отверстий задействуется пылесос. Вся работа затрагивает и наружные, и внутренние составляющие.

Такой алгоритм подходит и для процедуры с горелкой аппаратов Дани серии АОГВ, например -11.5; 23.2 и 29.

Можно действовать так же с многими похожими агрегатами: Атон АОГВ 16-EM, ЖМЗ-АОГВ 17 и т.д.

Также очистке подлежат и форсунки. Нагар с верхней стороны ликвидируется щёткой. Для очищения отверстий применяется проволока или тонкая игла.

После этого все детали собираются в обратном алгоритме.

Вопрос по «Данко»

У данной марки есть модели с разными автоматическими системами «Евросит» и «Каре». Далее рассмотрен пример работы именно со вторым вариантом на модели «Данко 24».

  1. Снятие крышки. Отвинчиваются саморезы сзади и спереди по две штуки.
  2. Откручивается американка.
  3. Отвинчиваются две гайки – фиксатора горелки.
  4. Убираются контактные клеммы.
  5. Снимается зажим. Вытягивается термопара.
  6. Извлекается блок горелок.
  7. Очищение горелок. Поверхности очищаются ёршиком или зубной щёткой. Отверстия – пылесосом.
  8. Обратная сборка.
  9. Тест на утечку.

По похожему принципу разбираются механизмы котлов Росс из серии «Люкс», где устроены трубчатые горелки.

Прочие модели

На практике очистка горелок проходит по единым принципам. Отличия заключаются в их изъятии и обратной сборке.

Имеет значение и вид автоматики и горелки.

Далее предложены следующие примеры:

Например, в парапетном аппарате «Гелиос АОГВ 4» устроена автоматика «Евросвит 360»и горелки европейских марок Bray и Polidoro.

Комплект горелок извлекается по примеру процесса с «Житомиром». Для очищения сопла применяется насос, поверхностей – жёсткие щётки.

Особо выделяется линии Конорд.

Вариации автоматики здесь таковы:

  • АГУ-Т-М (Россия),
  • «Евросвит» (Италия),
  • Ханиуелл (США).

Наиболее популярной является вторая вариация:

В неё входит секционная горелка, трубки «Полидоро», запальник, термопара, газовый клапан, индикатор температуры и провода.

Подобная система есть в модели «Лемакс Премиум 12.5».

Только горелка здесь является микрофакельной. Механизм очень просто извлекается путём снятия верхней крышки и лёгкого отвинчивания фиксирующих болтов.

Встречается её аналоги и в моделях «Сиберия».

Здесь применяются экологические горелки «Воргас».

Не отстаёт в этом плане и компания «Беретта». Здесь выделяется её модели Novella Maxima 108 N RAI и Mynute Boiler.

Автоматика «Ханиуэлл» выглядит следующим образом:

У неё схожий принцип работы с системой «Евросвит». Отличия заключаются в материалах некоторых составляющих.

Она часто встречается в настенных модификациях, например в «Бакси Фортеч 24»

В нём также функционирует экологическая горелка, не оставляющая продуктов сгорания.

Не менее популярный аппарат – «Аристон ALTEAS X 24 FF NG».

С подобной автоматикой функционируют и многие модели «Дэу». Например – DGB 200 MSC.

Какая бы ни была у вас модель, и какой марки, чётко следуйте предложенным инструкциям по снятию и обратному монтажу блока горелок. Тщательно очищайте его правильными средствами 1-2 раза в год. Обслуживайте и другие механизмы. И тогда ваш котёл будет исправно работать ещё долгий период.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: