Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями (ПВХ) своими руками (фото и видео)

Панели ПВХ для ванной – установка и крепление пластиковых панелей

Ремонт в ванной комнате – «черная дыра» для времени, средств и сил домовладельцев. По подсчетам опытных мастеров отделка этого помещения из-за высоких требований к материалам, составляет большую часть затрат, несмотря на маленькую площадь.

Однако, если вместо традиционной керамической плитки на стену приклеивать пластиковые панели, можно существенно сократить бюджет ремонта. Отделка ванной комнаты панелями ПВХ не уступает кафелю по практичности, долговечности и красоте, поэтому часто используется в коммерческих и общественных сооружениях. В этой статье мы расскажем, как выполняется отделка ванны пластиком своими руками.

Пластиковая отделка

Кафель – традиционный материал для отделки санузлов, так как он обладает высокой устойчивостью к влаге, долгим сроком службы и красивым внешним видом. Единственным недостатком керамической плитки считается высокая цена. ПВХ-панели для ванной стали реальной альтернативой этому отделочному материалу в более доступной ценовой категории.

Этим термином называют пластиковые листы прямоугольной формы с ячеистой структурой, образованными внутренними ребрами жесткости. Для их изготовления используется поливинилхлорид – термопластичный полимер, устойчивый к внешним воздействиям. Размеры пластиковых стеновых панелей, с помощью которых выполняется облицовка ванной, стандартны:

  • Ширина полотна в зависимости от дизайна пластиковых панелей для потолка и стен ванной составляет 25-50 см. Такой размер позволяет отделывать помещение достаточно быстро.
  • Длина панелей для стен составляет 2-3 метра, что позволяет прикреплять элементы в один ряд. Из-за удобного размера материала, соответствующего стандартной высоте потолков, монтаж панелей ПВХ в ванной экономически выгоден и прост.
  • Толщина ПВХ-панели для ванной обычно составляет 6-8 мм. Чем толща пластиковое полотно, тем больше у него ребра жесткости, тем оно прочнее и долговечнее.

Важно! Многие неопытные отделочники задаются вопросом, как обшить пластиком ванную комнату, и легко ли сделать это своими руками. По отзывам опытных мастеров пластиковая плитка для стен – наиболее практичный и удобный в работе отделочный материал, не требующий использования сложного инструмента или особых строительных навыков. Поливинилхлоридный пластик используются для отделки ванной комнаты, так как они позволяют быстро отремонтировать помещение без тщательной предварительной подготовки стен.

Достоинства материала

Панели ПВХ для ванной считаются относительно новым отделочным материалом, который с успехом может заменить традиционный дорогостоящий кафель. Консервативно настроенным людям сложно понять, что недорогие пластиковые панели в ванной гораздо практичнее, чем керамическая плитка. Однако, производители и профессиональные отделочники утверждают, что этот простой и удобный для работы своими руками материал ничуть не уступает ей в эксплуатационных характеристиках. Отделка ванной панелями ПВХ имеет следующие преимущества:

    Доступная цена. Главное преимущество этого материала в том, что отделка стен пластиковыми панелями обходится в несколько раз дешевле, чем обшивка ванной керамической плиткой. Для сравнения, стоимость одного квадратного метра пластикового полотна начинается от 150 рублей, а цена такой же площади кафеля составляет минимум 500 рублей.

Обратите внимание! Перед тем как крепить пластиковые панели, необходимо убедится в их качестве. Признаком дешевого материала, который не украсит интерьер ванной, считается неполное прилегание полотен в стыках, а также тонкий верхний слой, не скрывающий внутренних ребер жесткости.

Методы крепления

Начинающие отделочники часто не знают, как обшить ванну пластиковыми панелями качественно и быстро, поэтому допускают множество огрехов, из-за которых ванная комната выглядит «кустарно», неопрятно. Способ, которым выполняется крепление панелей ПВХ, зависит от состояния стен в помещении, площади санузла и навыков мастера. Существуют два метода, как крепить пластиковые панели ПВХ к стене:

    Каркасный. Отделка стен панелями ПВХ по каркасной технологии начинается с устройства обрешетки. На стеках помещений сооружается металлический или деревянный каркас, на который в последствии происходит установка панелей ПВХ. Достоинство этого способа в том, что монтаж пластика осуществляется с высокой скоростью, так как он не требует предварительной подготовки стен, которая как раз и отнимает больше всего времени. Однако, устройство каркаса обшивки ванной комнаты своими руками требует дополнительных затрат на материал обрешетки, что существенно увеличит затраты.

Учтите, что отделка стен панелями ПВХ своими руками каркасным методом противопоказана для тесных помещений с маленькой площадь, так как эта технология украдет несколько совсем нелишних квадратных метров за счет толщины обрешетки.

При дефиците свободного пространства опытные мастера рекомендуют тщательно выровнять поверхность стен перед тем, как приклеить пластиковые панели для ванной комнаты. Если на ней имеются неровности или бугры высотой более 0,5 см, панель ПВХ для ванной комнаты встанет неровно, неаккуратно.

Инструкция по установке

Если вы не понимаете, как обшить ванную комнату пластиковыми панелями самостоятельно, вам необходима инструкция, которая пошагово опишет процесс установки. Производители утверждают, что панели ПВХ под плитку, однотонные или с узором без труда крепятся своими руками при наличии начальных строительных навыков и базового инструмента.

Ремонт ванной комнаты пластиковыми панелями выполняют с помощью ножовки, шуруповерта, строительного уровня, линейки и маркера. Также для работы потребуются направляющие для сборки каркаса, клеящий состав, если установка выполняется методом приклеивания, или крепежные элементы. Монтаж выполняют в следующей последовательности:

  1. Перед тем как сделать каркас для обшивки ванной комнаты ПВХ панелями, необходимо подготовить стены помещения. Перед тем как устанавливать обрешетку, необходимо снять старую отделку, а затем выровнять поверхность стен по строительному уровню.
  2. Для приклеивания обшивки из пластиковых элементов поверхность стен требуется дополнительно обеспылить, обезжирить, тщательно высушить, чтобы приклеенный пластик лучше держался.

Обратите внимание, что пластиковые панели под плитку для ванной, смонтированные с учетом термического расширения, в отличии от керамической плитки при усадке дома не растрескиваются.

ПВХ панели для ванной рекомендуется использовать в новостройках в первые 3 года с сдачи в эксплуатацию. После окончания процесса усадки сооружения по желанию домовладельца можно облицевать стены санузла кафелем или оставить все как есть, ведь эксплуатационного потенциала пластика хватит на десятки лет.

Видео-инструкция

Как обшить ванную комнату пластиковыми панелями

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями — простой и дешевый способ оформления интерьера. Существуют полимерные материалы, украшенные разными узорами или имитирующие плитку. Их стоимость незначительно отличается от цены кафеля, экономия обеспечивается дешевизной укладки.

Плюсы и минусы панелей из ПВХ

Главными достоинствами пластиковых панелей являются такие характеристики:

  1. Устойчивость к воздействию влаги. Поверхность не вздувается, не покрывается пятнами при попадании брызг воды.
  2. Безопасность и практичность. Качественный материал не выделяет ядовитых паров, не впитывает неприятные запахи. Особого ухода панели из ПВХ не требуют.
  3. Простота укладки. Отделка ванны этим способом завершается за день, после чего комнату можно использовать по назначению.
  4. Возможность маскировки коммуникаций. При монтаже панелей каркасным способом можно скрыть канализационные или водопроводные трубы.
  5. Разнообразие расцветок. Материал хорошо гармонирует с современными интерьерами. Его можно использовать для оформления небольшой душевой комнаты.

К отрицательным качествам рассматриваемого материала относят такие моменты:

  1. Хрупкость. При ударе или воздействии режущих предметов на поверхности появляются трещины или проломы. При нажатии пальцем могут оставаться неглубокие вмятины.
  2. Выделение ядовитых веществ при горении. Материал нельзя назвать пожаробезопасным.
  3. Скопление конденсата. Если в помещении отсутствует вентиляция, стыки между пластиковыми панелями станут местами распространения плесени.

Достоинства пластиковых панелей.

Как правильно выбрать пластиковые панели

При выборе пластиковых панелей учитывают такие характеристики:

Пластиковые панели в ванной комнате.

  1. Прочность материала. Перед приобретением ламель сжимают пальцами возле торца. Не всегда дорогие панели оказываются прочными. Качество зависит от применяемого сырья и технологии изготовления. Нельзя покупать мягкие панели, при повреждении заменить их будет сложно.
  2. Совпадение рисунка. Нанесение сложных разноцветных узоров требует тщательного контроля на всех стадиях изготовления. При установке некачественных панелей рисунки могут не совпадать. Если керамическую плитку подгоняют, добиваясь сопоставления узоров, то с пластиком подобное сделать не получится. Проверить материал в магазине не удастся. Нужно предупредить продавца, что осмотр будет проводиться дома.
  3. Отсутствие щелей в местах стыковки. Иногда при сопоставлении панелей остаются неравномерные по ширине зазоры. Этот недостаток становится более выраженным при ярком освещении.
  4. Толщина элементов. Этот параметр должен быть одинаковым по всей площади. Совмещают две панели и смотрят, нет ли перепадов в местах соединения. Если они имеются, панели являются бракованными. Это испортит внешний вид стены в дальнейшем.
  5. Пластичность материала. Если панели производят из вторичного ПВХ, при монтаже они будут повреждаться.

Комплектация и доборные элементы

При отделке ванной или туалета пластиковыми панелями используют такие виды комплектующих:

  1. Универсальный уголок. Представляет собой согнутую под прямым углом пластину. Деталь применяют при отделке внутренних и наружных углов.
  2. Плинтус для пола и потолка. Часть профиля заводят под панели, другая сторона закрывает неровные срезы и поверхности.
  3. Наружный уголок. Помогает красиво оформить наружный угол, скрывая неровности.
  4. Внутренний уголок. От внешнего отличается размерами сторон. Широкую часть заводят под ламели, узкую используют для скрытия неровностей.
  5. Соединительный уголок. Используется для соединения панелей без замка. Применяется при недостаточной для отделки поверхности длине ламелей.
  6. Стартовый/финишный профиль. Его устанавливают при укладке первой и последней панелей. Иногда финишная направляющая используется вместо универсального уголка.
  7. F-образный уголок. Размещается в местах стыков, может заменять наличник.
  8. Планка обрешетки. Считается главным элементом каркаса. Деталь изготавливают из металла или пластика.
  9. Кляммер. Используется для прижатия панелей к обрешетке. Позволяет снимать ламели без повреждения.
  10. Крепежные элементы. Материал закрепляется саморезами, скобами или жидкими гвоздями. Выбор способа фиксации зависит от метода монтажа облицовки и качества стен.

Каким инструментом и как можно обрабатывать материал

Существуют такие способы нарезки и обработки панелей своими руками:

    Строительным ножом. Используют только новые лезвия с острыми кончиками. Можно резать вдоль панелей. Элемент укладывают на горизонтальную поверхность, размечают места срезов. При нарезке используют длинную ровную

Способ нарезки панелей.

планку. Ее накладывают на панель, кончиком ножа делают разрез с одной стороны. Перевернув ламель, сгибают место среза. Оставшуюся часть отрезают в согнутом состоянии. Резать поперек панели сложнее, острием нужно аккуратно рассекать перемычки.

  • Болгаркой. Инструмент снабжают диском по металлу с минимальной толщиной. Процесс резки не занимает много времени, однако нужно уметь пользоваться болгаркой. После остывания среза заусенцы легко удаляются. При работе соблюдают правила безопасности, инструмент может наносить тяжелые травмы.
  • Ножовкой по металлу. Неудобный способ отнимает много времени. Его используют при отсутствии других инструментов. Зубья пилы должны иметь минимальный размер. Качество среза зависит от навыков работы с ножовкой. Неровные места скрывают с помощью доборных элементов.
  • Расчет количества панелей и дополнительных элементов

    Ванная комната отличается маленькой площадью и большим количеством углов. Поэтому замеры занимают много времени. Чем больше переходов, чем больше будет непригодных остатков материала. При реализации интересных идей, требующих создания рисунка, количество отходов возрастает. При расчете материала нужно учитывать запас в 15%. Понять, сколько потребуется уголков и профилей, поможет измерение количества и длины углов. Доборные элементы стоят недорого, их можно покупать с большим запасом.

    При расчете компонентов обрешетки учитывают, что их размещают с шагом не более 0,5 м. Направляющие обязательно устанавливают в местах соединения стен и потолка или пола, возле дверных проемов. Рейки здесь ставятся при любом расположении финального элемента. Определить точное количество крепежных изделий не получится. Их покупают упаковками.

    Способы монтажа

    Обшивка стен пластиковыми панелями выполняется несколькими способами. Пошаговая инструкция поможет узнать тонкости процесса установки.

    Бескаркасный

    При использовании этого метода панели закрепляют на поверхности клеем. Способ подходит для облицовки ровных стен. Поэтому основание предварительно оштукатуривают. Особо тщательно нужно обработать углы. Они не должны иметь неровности и бетонные заусенцы. Стены из гипсокартона не требуют предварительной подготовки.

    Крепление панелей на клей.

    Каркасный

    Установка металлического каркаса позволяет выравнивать ламели вне зависимости от состояния стены. Ремонт ванной выполняют так:

    1. На поверхности размечают места расположения направляющих. Расстояние между ними составляет не более 0,5 м.
    2. Подвесы закрепляют дюбелями. Если сверло при формировании отверстий в бетоне попало в арматуру, работу прекращают. Повреждение металлических элементов негативно отражается на несущей способности железобетонной конструкции. Отверстие смещают, это не ухудшает качество обрешетки.
    3. Нарезают несущие профили. Нужно заранее рассчитать их количество.
    4. Устанавливают несущие элементы. Вертикальное положение им придают, ориентируясь на отверстия в подвесах. Для точной установки обрешетки направляющие можно сгибать. Несущие характеристики каркаса от этого не ухудшаются. Профили и подвесы скрепляют саморезами.
    5. Размещают отделочный материал. Элементы фиксируют саморезами с пресс шайбами.

    На стены с помощью клея

    Для крепления отделочного материала используют неопреновый клей. Неорганическая основа состава устойчива к воздействию влаги. Допускается использование универсальных типов клея. Перед наклеиванием ламелей стену размечают. Клей чаще всего наносят на пластик, однако иногда требуется дополнительная обработка стен. Смазав деталь составом, ее заводят в профиль, сдвигают и прижимают. Работу завершают герметизацией стыков, монтажом доборных элементов. Как выполнить самостоятельную установку панелей, можно увидеть на видео.

    Методы обшивки потолка

    Существует несколько способов, позволяющих правильно зашить потолок пластиком.

    Монтаж панелей по черновому потолку

    Черновой потолок специальной подготовки не требует. Укладку отделочных элементов выполняют так:

    1. Обрабатывают поверхность. На основание наносят антисептические составы, оставляя до высыхания. Рекомендуется укладывать гидроизоляционный материал, например полиэтиленовую пленку. Стыки проклеивают скотчем.
    2. Отмеряют расстояния между расположенными друг напротив друга стенами. Плинтуса нарезают так, чтобы при совмещении двух деталей образовывался угол в 45°. Деталь не рекомендуется крепить саморезами. При установке на неровную поверхность доборный элемент будет провисать. Для фиксации используют жидкие гвозди. На этом этапе устанавливают только 3 плинтуса, четвертый монтируют после укладки облицовки.

    Установка панелей.

  • Нарезают панели. Элемент входит в плинтус на 2 см. Измерив расстояние между стенами, к полученному значению прибавляют 1,5 см. Остальные 0,5 см облегчают установку.
  • Заново измеряют потолок. При наличии незначительных погрешностей их устраняют, изменяя величину щелей между ламелями. Панели рекомендуется выравнивать в скрытых местах. Открытые участки должны иметь ровные стыки.
  • Торец ламели заводят в один плинтус. Элемент слегка изгибают, вставляют второй конец в противоположный профиль. Длинную сторону вставляют в третий плинтус.
  • Плотно прижимая ламели друг к другу, их фиксируют скобами. Чем плотнее установлены элементы, тем прочнее будут соединения. При фиксации на неровном потолке под торец панели подкладывают куски пластика. Это поможет избежать появления щелей.
  • После установки целых элементов замеряют ширину незакрытой части потолка. С учетом полученного значения материал разрезают выбранным ранее способом.
  • Ламель вставляют в 2 плинтуса. Одну грань соединяют в замок, вторую закрепляют отдельно. Элемент фиксируют жидкими гвоздями или саморезами.
  • Четвертый плинтус избавляют от базовой части. Оставшуюся деталь обрабатывают клеем и устанавливают на стену.
  • Монтаж панелей к потолку по металлическому каркасу

    Этот способ используют, самостоятельно выполняя отделку неровного потолка. Работы выполняют так:

    1. Размечают места установки несущих профилей. Детали размещают с шагом 0,5 м. При наличии выраженных неровностей используют подвесы. Они крепятся так же, как на стенах.
    2. 3 плинтуса приклеивают с помощью жидких гвоздей. При отсутствии прямых углов срезы придется подгонять. Плинтус прикрепляется как к стене, так и к металлическому каркасу. После прикладывания пластикового элемента его убирают на 2-3 минуты. После повторной установки правильность положения проверяют уровнем. Углы заделывают герметиком.
    3. Торцы ламели вводят в плинтусы. Отделочный материал укладывают по длинной стороне потолка. Это сокращает количество срезов и отходов. Пластиковую обшивку прикрепляют к профилям саморезами. Чтобы соскочившая насадка шуруповерта не повреждала отделку, при закручивании на потолок ставят металлический шпатель.
    4. Финишную панель обрезают, учитывая размеры незакрытой части потолка. Тыльную сторону четвертого плинтуса удаляют. Остальные части смазывают клеем и прижимают к основанию. После высыхания клея переходят к размещению осветительных приборов.

    Крепеж пластиковых панелей на потолок в ванну.

    Как устанавливать панели при монтаже на потолке по диагонали

    Такая идея сложна в исполнении. Установка каркаса и подгонка элементов облицовки — процесс трудоемкий. Работы выполняют так:

    1. Определяют площадь основания и наибольшую длину ламели. Для этого нужно измерить диагональ потолка. Объем отходов при использовании этого метода монтажа возрастает, поэтому материал покупают с запасом.
    2. 3 плинтуса монтируют стандартным способом. При высыхания клея высота расположения доборных элементов не должна изменяться.
    3. Торец панели срезают под углом 45°. Под тем же уклоном срезают второй конец ламели. Получится стартовый элемент, имеющий наименьшую длину. Его устанавливают в углу.
    4. Замеряют длину большей части установленной детали. Так определяют протяженность меньшей стороны второго элемента. На панель наносят разметку, делают срезы. Тем же способом разрезают и закрепляют оставшиеся детали. Как будет выглядеть потолок, можно увидеть на фото.

    Чем отличается вертикальная и горизонтальная укладка

    Главным отличием является расположение направляющих каркаса. При горизонтальной укладке оно будет вертикальным. При отделке ванных комнат такой способ используется редко. Вода задерживается в стыках и увлажняет основание. Гидроизоляция эффективна не всегда. Повышенная влажность приводит к распространению грибка, для устранения которого придется разбирать облицовку. Не стоит устанавливать панели и комбинировано.

    Обустройство вентиляции

    Вентиляционная система — важная часть любого помещения с высокой влажностью. При отсутствии циркуляции воздуха пластиковые панели покрываются плесенью, что негативно влияет на здоровье жильцов квартиры. Для обеспечения вентиляции в пластиковой обшивке делают отверстие, совпадающее с размерами вентиляционного окна. Последнее накрывается декоративной решеткой. Ее фиксируют клеем или герметиком. Вентиляционная решетка не должна попадать на рейку каркаса.

    Шахту снабжают электрическим вентилятором, обеспечивающим постоянный приток воздуха. Приборы бывают вытяжными, приточными или многофункциональными. Питание устройства осуществляется от отдельной заземленной розетки. Электропровод соединяют с выключателем санузла. Работы проводят до отделки стен. Рекомендуется установить дополнительный вентилятор на потолке.

    Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями. Пошаговая инструкция и расчет необходимого материала

    Решение сделать ремонт в ванной принято. Осталось остановиться на выборе конкретного материала и общего дизайна. Оформление ванной комнаты в результате должно быть не только великолепным на вид, но и практичным. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями – очень эстетичное и демократичное по цене решение. Этот материал в современной жизни очень популярен. К тому же такую отделку вполне можно сделать самостоятельно.

    Отделка ванны пластиковыми панелями совершается по определенным правилам. Для начала следует определиться, какие варианты отделки ванны пластиковыми панелями вам более симпатизируют:

    • каркасная отделка;
    • бескаркасная.

    Важно! Почему важно определиться с этим выбором на начальном этапе? Потому что техника монтажа у этих способов облицовки разная. Как обшить ванну пластиком, и какой способ предпочесть? Постараемся разобраться в каждом из этих вариантов.

    • Каркасный монтаж
    • Монтаж на каркасной основе
    • Установка каркаса для облицовки
    • Что такое разводка и как ее сделать?
    • Установка панелей на обрешетку
    • Как отделать ванную комнату пластиком без каркаса?
    • Сколько пластика вам понадобится?

    Каркасный монтаж

    Обшивка ванной комнаты пластиком с применением каркасного способа гораздо чаще применяется в современных ремонтно-строительных работах. Здесь есть масса очень важных достоинств и недостатков, просмотрев которые вы для себя сможете решить, насколько подходит вам данный способ.

    Что касается неоспоримых плюсов, то следует отметить такие моменты:

    • Отделка ванной пластиковыми панелями на каркас превосходно спрячет изъяны и погрешности старых стен. Поэтому не придется переживать за неровности стен. Не нужно будет делать долговременной и кропотливой подготовки перед непосредственным нанесением пластиковых панелей;
    • Каркасный способ облицовки отлично скроет все элементы коммуникации. Как известно, в старых квартирах, тем более с маленькими санузлами, наружные трубы только нарушают уют ванных комнат. А наша пластиковая отделка ванной комнаты станет более гармоничной и стильной;
    • Отделка пластиком ванной комнаты на каркасную основу позволит совершить установку вспомогательного утеплителя. В этом случае затраты на отопление;
    • При каркасном способе облицовки будет легко создать исключительно гладкие стены. Главное – верно рассчитать разметку каркаса;
    • Отделка панелями ванной комнаты разрешит провести освещение с помощью современных встроенных лампочек. Это необходимо, если ваша ванная комната обладает низким потолком. Дополнительное освещение, как вариант, можно пустить и на стены.

    Установка пластиковых панелей в ванную каркасным способом имеет и недостатки. Их не так уж много, но учесть их необходимо:

    • Каркас чаще всего изготавливается из металлических профилей. И, естественно, они требуют определенного места. Пусть ненамного, но сократится пространство самой ванной комнаты;
    • Сам каркас в принципе не может выглядеть как целостная конструкция. Некоторые его пластиковые составляющие могут быть непреднамеренно испорчены;
    • Облицовка ванной комнаты пластиковыми панелями с каркасами ведет к тому, что между стеной ванного помещения и панелями образуется пустое пространство. А значит, обшивка ванны пластиковыми панелями поселит различные нежелательные микроорганизмы. Еще в этом пространстве, как ни крути, появится влага, которая будет благоприятна для размножения грибка и злополучной плесени;
    • Отделка ванной пластиком с каркасом потребует особых финансовых затрат. Изначально, чтобы купить металлические профили.

    Возможно, кому-то, эти минусы покажутся столь существенными. А как сделать панели в ванной комнате избежав эти подводных камней? Стоит присмотреться к другому варианту – отделка панелями без установки каркасной основы.

    Монтаж на каркасной основе

    Ванная всегда находится во власти повышенной влажности. Отделка ванной панелями ПВХ потребует обработки поверхности, где будет приклеен пластик.

    Монтаж пластиковых панелей в ванной обычно происходит так:

    • Обделка ванной комнаты пластиковыми панелями с применением каркасного решения обшивки стен начинается с качественной атаки основы для дальнейшего крепления. Следует максимально точно придерживаться характеристики перепадов. Идеально, если перепады приравнены к трем миллиметрам. Тут не нужны никакие бугорки и волны. Но эта ситуация поправима. Достаточно провести в ванной комнате штукатурную работу и потрудиться со шпаклевкой поверхности;
    • Как следует, осмотрите ванное помещение, особенно угловые зоны. В конструкциях из железобетона встречаются округленные углы. Чтобы в работе с пластиком не было недоразумений, округленный угол можно выровнять, используя перфоратор;
    • Отлично было бы совсем избавиться от старого покрытия стен. Но не каждый захочет утруждать себя этим делом. Если вы все-таки решили упростить себе задачу, поищите трещины на стенах, так как именно там будет отслойка предыдущего покрытия. Эти погрешности можно убрать зубилом и молотком;
    • И, наконец, поработайте с антисептиками. Нужно хорошо обработать поверхность стен. А лучше сделать это не один, а два раза. Отдайте предпочтение антисептику глубокого проникновения. Обрабатывать стены удобнее пульверизатором. В крайнем случае – кисточкой. Кстати, если на вашей стене нет грибка, это не повод упустить из внимания данный пункт. Антисептическая обработка обязательна! Представьте себе, что грибок появится на поверхности стен уже после клейки пластиковых панелей? Избавиться от нее будет просто нереально! Разве что разобрать новенький пластик и сделать облицовку заново;
    • Обработанная антисептиком поверхность должна хорошенько просохнуть. После наносим на стену грунтовку;
    • Определяем уровень крепежа пластика, чтобы обделать ванную пластиковыми панелями, и делаем разметку. Рекомендуем воспользоваться капроновой нитью или леской. Измеряем и отмечаем на поверхности. Эти отметки нужно соединить между собой капроновой нитью;
    • Таким образом, мы получили базовую линию установки. Выбирая определенный размер, учитываем толщину утеплителя для ванной комнаты. Ваш утеплитель не должен искажаться пластиковыми листами. Поэтому рекомендуется предусмотреть запас в два сантиметра. Этого хватит для удовлетворительной вентиляции;
    • Как только подготовительный этап пришел к финишной прямой, стены надо загрунтовать.

    Вот теперь можно приступить к крепежу каркаса.

    Установка каркаса для облицовки

    Итак, отделка ванной комнаты панелями ПВХ происходит на каркасную основу. По стоимости она не сильно дорогая, однако, материал создаст плоскость со всеми видимыми недочетами. Поэтому каркас надо сделать идеально.

    Для исполнения каркаса используются металлический профиль. Он прослужит гораздо дольше, чем пластиковые аналоги или профили из бруса.

    Важно! Допустим, вы по каким-либо причинам остановили свой выбор на деревянной обрешетке. Тогда ее надо предварительно смастерить и обработать с помощью антисептика.

    Монтаж каркаса производится так:

    • Нарезаем детали каркаса необходимым размером и цепляем согласно разметкам. Используйте саморезы (их надо будет дополнительно покупать) и дюбеля. Вырезы пробиваем перфоратором;
    • Следующий этап — размещение поперечных реек. Они должны размещаться на одной плоскости. Чтобы не ошибиться, стоит укрепить капроновую нить по диагоналям обрешетки. По ней будем выравнивать уровень высоты крепежа. Промежуток между рейками высчитываем также по утеплителю и в зависимости от параметров длины пластикового листа;
    • Как только каркас установлен, закрепляем пароизоляцию. Конечно, ее можно сделать и под каркас. Это гораздо сложнее. А в нашем случае материал прикрепляется к рейкам степлером (он так же, как и прочие инструменты есть в строительных магазинах). Пароизоляцию не стоит делать вплотную, лучше – внахлест примерно пяти сантиметров;
    • Перед тем как отделать ванную пластиковыми панелями, уложите утеплитель. Напомним, его нельзя подвергать деформации, но сама укладка должна быть плотной. Для крепления утеплителя применяются специальные дюбели.

    Что такое разводка и как ее сделать?

    Отделка ванных комнат пластиковыми панелями сопровождается таким понятием, как «разводка». Это процесс определения места и формы осветительных приборов. Например, делаем розетки и светильники, которые популярны в качестве оформления зеркал.

    Сначала определяемся с точкой подключения. Тут будет установлена коробка распределителя. Если вы желаете использовать лампы энергосберегающего типа, то необходимо будет сделать в распределительной коробке понижающий трансформатор и специальное крепление. Чтобы качественно соединить все провода, используйте.

    Важно! Избегайте скрутки проводов, это может привести к замыканию. К тому же в ванной комнате постоянно влажная среда.

    Установка панелей на обрешетку

    Финальный аккорд — крепление пластиковых панелей в ванной комнате на готовый каркас. Установка панелей в ванной стартует с угловых зон комнаты. Первую панель крепите особо тщательно. Если быть точнее, ее нужно в первую очередь верно поставить. Ведь именно по ней в дальнейшем и потечет крепеж последующих элементов. Установка пластиковых панелей в ванной комнате совершается перпендикулярно полу.

    Последующая панель присоединяется в паз первой. А вторая обочина совмещается с каркасом с помощью строительного степлера. Необходимые отверстия делаются дрелью.

    Последняя панель, скорее всего, не подойдет по ширине. Стоит приложить ее и сделать пометки. Разрез пластика делаем мелкозубной ножовкой.

    Как только обшивка ванной пластиковыми панелями завершена, прибейте потолочные плинтуса. Так облицовка спрячет стыки панельных стен с потолком.

    Как отделать ванную комнату пластиком без каркаса?

    Как обшить пластиком ванную комнату без крепежа каркасной основы? Отделка ванной комнаты пластиком без каркаса своими руками под силу любому человеку. Это уже менее популярный способ облицовки. Вроде бы меньшее количество действий должно привлекать строителя. Но идеально ровные стены встречаются крайне редко. Если вы решили обшить ванну пластиковыми панелями без установки каркаса, тогда вам изначально необходимо выровнять поверхность стены.

    Бескаркасная облицовка имеет ряд существенных недостатков:

    • Вы потратите слишком много времени и средств для выполнения подготовки поверхности стены;
    • Как обшить ванную пластиковыми панелями, добавив еще осветителей? О встроенных светильниках просто забудьте! Применять придется лишь наружные приборы;
    • Монтаж панелей ПВХ в ванной без обрешетки предполагает невозможность установки утеплителя. А это немаловажно.

    Если поверхность в помещении готова, то можно затевать и саму установку. Кстати, перед тем как ванну отделать пластиковыми панелями, стоит побеспокоиться о таком деле, как проводка. Думать об этом после обшивки – слишком поздно. Нужно будет опять снимать панели.

    • Как поклеить панели в ванной? Точнее чем? Чтобы работа ваша была выполнена качественно, а результат был достаточно долговременным, профессиональные монтажники рекомендуют использовать жидкие гвозди. Применение такого клея весьма удобно. Если сравнивать жидкие гвозди со строительным пистолетом, то в последнем случае вспрыскивание проходит дозировано и в недостаточном количестве. Стандартного баллона с жидкими гвоздями хватает в среднем на пять квадратных метра обшивки. Если же стена рельефная, обшивка панелями ПВХ ванной потребует больше клея;
    • Клей лучше наносить на пластик маленькими дозами. И не совсем на краю листа. Когда в процессе оклеивания вы надавите на пластик, клей не выползет на поверхность и не испачкает внешнюю сторону;
    • Намазанный пластик прикладывают к поверхности стены, чуть-чуть постукивая по нему. Затем панель отсоединяют, чтобы несколько минут просушить;
    • Далее пластиковый лист осторожно прикрепляют на свое законное место и опять пристукивают ладонью. Интересно, зачем такие махинации? Дело в том, что оклейка с жидкими гвоздями диктует именно такую очередность действий. В обратном случае, вероятность искажения следующих панелей слишком велика. Очень важно идеально приклеить стартовую панель. Чтобы добиться оптимальной ровности, можете применить уже знакомый нам уровень;
    • Первую панель неплохо бы зафиксировать сверху и снизу любым крепежом (можно взять саморезы). Не переживайте, позже крепеж скроется под плинтусом. И вряд ли кто-то их заметит. Также можно применить стартовые полосы. Однако если ваша обшивка панелями ванной предполагает плинтусы, то стартовый профиль не нужен. Стоит отметить, что плинтус еще больше усилит крепеж пластика.

    Монтаж панелей в ванной можно считать законченным.

    Чтобы закрепить знания о том, как обшить ванную панелями, посмотрите на строительных сайтах фото и видео по соответствующей теме. Почитайте отзывы бывалых строителей, которые описывают все варианты отделки.

    Сколько пластика вам понадобится?

    Как панелями отделать ванную комнату, рассчитав предварительно необходимое количество материала? Чтобы определить нужное количество панелей, длина стены делится на ширину самой пластиковой планки. Так рассчитываются абсолютно все стены. Что касается длины материала, то планки должны быть явно больше, чем высота стен. Из суммарного количества планок убираем величину дверей и окон.

    Давайте попробуем произвести расчет панелей. Перед тем как отделать ванну ПВХ панелями для стены 2,5 на 4 метра, считаем. Стойки будем крепить через 50 сантиметров. 4/0,5=8. Плюс один профиль на запас. В итоге обшивка потребует 9 штук. Обычная длина профиля составляет 3 метра. Лишнее мы отрежем.

    Так же происходит расчет для горизонтальных профилей: 2х(2,5/0,5) = 10 штук. Горизонтальные профили крепятся тоже примерно через каждые 40-50 сантиметров. Не режьте все профили заранее! Каждый профиль выверяем отдельно. Дело в том, что зачастую высота потолка в разных местах отличается.

    Обладая такими минимальными знаниями, вы без особого труда сможете обшить ванную комнату пластиковыми панелями своими руками. А также подсказать близким и знакомым, как клеить панели в ванной. Главное – не торопиться!

    Так же вы можете воспользоваться нашим калькулятором керамической плитки, он так же подойдет для расчета панелей.

    Стыковка плитки и ламината — делаем красиво

    При соединении двух разных по фактуре и текстуре материалов надо каким-то образом оформить место их соединения. В этой статье обсудим, как красиво состыковать ламинат и плитку. Способы разные, как и результаты.

    Где может быть стык и как его лучше оформить

    В современном доме или квартире используются разные напольные покрытия. В местах их соединения часто образуются перепады высоты — из-за разной толщины покрытия. Оформить такой переход красиво и надежно можно только зная что и как надо делать. Чаще всего приходится стыковать плитку и ламинат. Это два самых популярных типа напольных покрытий для помещений разного назначения. Стык плитки и ламината по месту положению бывает в двух местах:

      Под дверью, где совмещаются покрытия двух помещений. Тут проще и эффективнее отделать стык при помощи небольшого специального порожка.

    Два вида оформления места соединения плитки и ламината — с порожком и без

  • На открытом пространстве, где переходом плитка/ламинат подчеркивается зонирование помещения. В этом случае более естественный переход будет, если оформить стык без дополнительных вставок.
  • Как вы уже поняли, есть два способа сделать стык ламината и плитки — с порожком и без него. Первый требует высокого качества подрезки плитки, одинакового зазора между двумя материалами на всем протяжении шва. Только в этом случае получается достойный результат. Второй — более простой в исполнении, не требует особой точности при подрезке материала и особых навыков при выполнении. Но смотрится несколько «грубовато».

    Способы стыковки без порожка

    При стыковке плитки и ламината без порожка, предварительно надо решить проблему перепада высоты: за счет слоя клея плитка может быть выше. Только после этого можно приступать к работе. Еще, место соединения будет смотреться хорошо, если оно будет тщательно обработано, зазор будет ровным.

    Вот так аккуратно можно оформить соединение плитки с ламинатом

    Если стыкуются два разных материала — керамика и ламинат — располагать их вплотную друг к другу без зазора нельзя. При перепаде температуры или влажности они могут увеличиваться в размерах (больше этим «страдает» ламинат). Наличие зазора предотвращает проблему — дает возможность ему изменяться в размерах без ущерба для целостности покрытия. При стыковке ламината и плитки без порожка, этот зазор заполняют подходящим эластичным материалом.

    Какой бы материал не использовали для уплотнения, край ламината, к нему примыкающий, обязательно обрабатывать защитным составом, который предупреждает всасывание влаги. Чаще всего для этого используется герметик. Лучше — силиконовый, который после высыхания не теряет эластичности и не желтеет со временем.

    Пробковый компенсатор

    Между плиткой и ламинатом можно уложить пробковый компенсатор. Это тонкая полоска пробки, которая с одной стороны окрашена и покрыта слоем защитного лака или отделана слоем шпона. Второй вариант больше поверхность древесины, можно подобрать окраску, очень похожую с вашим напольным покрытием. Но используют его чаще для стыка паркета — он стоит немало.

    Размеры

    Кроме того, что в»лицо» пробкового компенсатора отделывается разными материалами, оно может быть разной формы: с фаской разных видов или без. К тому же размеры могут быть разными:

    • длина:
      • стандартная — 900 мм,
      • под заказ — от 1200 мм до 3000 мм;

      Цвет подбирается под один из материалов

  • ширина — 7 мм и 10 мм;
  • высота — 15 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм.
  • Пробковый компенсатор стандартной длины хорош только если стык находится под дверью. Тогда его длины достаточно. В других же ситуациях или приходится сращивать, или заказывать.

    Монтаж

    Устанавливают пробковый компенсатор на стыке плитки и ламината при укладке напольного покрытия. Когда один вид уже уложен, а второй только будет укладываться. Прежде всего, если необходимо подрезают высоту пробки — не всегда можно подобрать идеальный вариант. Потому аккуратно, острым ножом срезаем излишки.

    Еще подготовительные работы- доведение уложенного края. Еще раз напоминаем, он должен быть ровным и хорошо обработанным. Чаще всего край шлифуют наждачной бумагой, выравнивая следы резки.

    Монтируется пробковый компенсатор на клей, желательно — для древесины. Предварительно место установки хорошо очищается и обезжиривается. Далее процесс такой:

    • Наносим вплотную к уже уложенному материалу полосу клея. Можно — зигзагом, можно — параллельными полосками.
    • Укладываем полосу пробки, слегка прижимая ее к уже уложенному материалу.

    Так выглядит шов вблизи

  • Отгибаем пробку и наносим герметик.
  • Прижимаем пробку обратно. Выдавленный герметик убираем смоченной в воде губкой, затем подтираем сухой ветошью. Его следов вообще не должно быть видно.
  • Далее кладем второй материал вплотную к пробке. Если это ламинат, его срез промазываем силиконом в обязательном порядке. При укладки плитки это тоже желательно сделать, но шов может заполнится клеем, что тоже неплохо, хотя и не так красиво.
  • Если все сделать правильно, получается аккуратный, не бросающийся в глаза шов. Что хорошо, так можно оформлять и прямолинейные и криволинейные стыки.

    Затирка для швов

    Если материалы уже уложены, стык ламината и плитки можно или оформить порожком, или заполнить затиркой для плитки. О порожках поговорим позже, а сейчас обсудим, как использовать затирку.

    Затирка для швов используется того же цвета, что и для межплиточных швов

    Края ламината надо промазать силиконом. Им же можно заполнить стык примерно на 2/3. Когда силикон высохнет, оставшееся пространство заполняют разведенной затиркой для швов, выравнивают ее и ждут пока просохнет.

    Простой и эффективный способ. Но только в том случае, если края обработаны качественно. Для большей устойчивости цвета и более легкого ухода, шов лучше покрыть бесцветным лаком.

    Пробковым герметиком

    Еще стык ламината и плитки можно заделать при помощи пробкового герметика. Он сам является герметиком, так что это единственный вариант, при котором срез ламината не нуждается в защите от влаги. Еще один плюс — высохший состав имеет цвет пробкового дерева — светло-коричневый. Если вам он подходит, вам не придется заботиться о его покраске.

    Пробковый герметик — это смесь крошки коры пробкового дерева и связующего на водной основе. Без красителей после высыхания имеет цвет пробки — светло-коричневый. Есть окрашенные в основные цвета палитры. Выпускается в полиэтиленовых тубах, может наносится при помощи пистолета закрытого типа (с емкостью) или шпателя. Может использоваться для заполнения швов в напольных покрытиях.

    При использовании этого состава, скорее всего придется пользоваться шпателем. Потому по обоим сторона мот шва наклеиваем малярный скотч. Сам шов очищаем, удаляем пыль. Работать можно при температуре выше +5°C.

    Заделать стык плитки и ламината пробковым герметиком просто:

    • Открываем тубу. Состав в ней готов к использованию, но для удобства его можно перелить в емкость с широкими краями. Также можно попытаться сделать небольшую дырку и через нее заполнить шов.
    • Заполняем шов (при помощи шпателя или сразу из тубы — как получится).
    • Срезаем излишки, выравниваем поверхность, проводя шпателем от края до края шва.

    С высоты роста даже не видно, чем заполнен шов

  • Ждем высыхания. Этот процесс зависит от толщины шва и температуры. Занимает обычно от 24 до 48 часов.
  • Сразу после выравнивания убираем малярную ленту с остатками герметика. Если он есть где-то на полу, убираем влажной тряпкой пока не засох. Инструмент моем водой.
  • После высыхания имеем готовый к использованию стык плитки и ламината. Единственный недостаток — не всем подходит базовый цвет. И еще — надо аккуратно и ровно его распределить сразу после нанесения. Потом выровнять или исправить не получится.

    С использованием порожков

    Делать стык ламината и плитки с использованием порожков имеет смысл в трех случаях. Первый, когда стык получается под дверью. В этом случае наличие порожка логично и «не режет глаз». Второй вариант — при наличии перепада высот двух стыкуемых материалов. Тут просто выхода другого нет.

    Не кажется вам, что такой стык портит впечатление?

    И третий случай. Когда в прихожей возле входной двери выложена плитка, а дальше идет ламинат. Даже если их уровень совпадает, лучше поставить тут порожек. Он немного возвышается над отделкой и будет задерживать песок и сор, который неизбежно заносится обувью. Этот тот вариант, когда на некоторое эстетическое несовершенство можно закрыть глаза.

    Виды порожков для стыка материалов

    Есть следующие порожки, которые можно использовать чтобы закрыть стык ламината и плитки:

      Гибкий ПВХ профиль. Состоит из основания и накладной декоративной планки. К полу в шве крепится основание, а декоративная планка защелкивается. Бывает в двух видах — для стыка материалов одинаковой толщины (максимальный перепад 1 мм) и для соединений с перепадов (разница может составлять 8-9 мм).

    Использование ПВХ профиля для оформления шва между плиткой и ламинатом
    Гибкий металлический профиль. Гнется за счет эластичности металла (сплав) и особого фигурного края. Используется как для прямых, так и для изогнутых участков. Может иметь Т-образную и Г-образную форму. В случае использования Г-образного профиля, в него заправляют ламинат. Плитку затем клеят вплотную к краю, заполняя расстояние плиточным клеем, впоследствии оформляя затиркой для швов. Есть гибкие металлические пороги некрашеные — алюминиевые, есть с декоративной окраской (порошковый состав).

    Как оформить переход плитки на ламинат
    Алюминиевый порожек. Используется для прямого стыка. Идеально подходит для оформления места соединения под дверью. Бывает в виде Т-образного или Н-образного профиля. Ширина «полочек» и высота самого порожка, радиус изгиба спинки — все это варьируется. В таких порожках обычно просверлены отверстия, через которые при помощи дюбелей или саморезов они крепятся к основанию. Есть еще самоклеящиеся — это самый простой в установке вариант. При монтаже, чтобы под порожек не забивалась пыль и грязь, его с обратной стороны можно промазать герметиком. После установки излишки убрать и вытереть начисто.

    Алюминиевые порожки используют на прямых участках

    Это только кажется, что вариантов немного. Есть все эти порожки в разных размерах и цветах, с различными системами фиксации. В больших магазинах их очень много.

    Монтаж гибкого ПВХ профиля

    Как уже говорили, гибкий стыковочный профиль ПВХ состоит из основания и декоративной накладки, которая держится на нем за счет силы упругости. Монтировать его надо после того, как уложена плитка, но перед монтажом ламината.

    Так выглядит место соединения в разрезе

    Сначала вдоль среза уложенной плитки монтируется основание. Крепится оно на дюбеля или саморезы. Крепеж выбирайте с плоскими шляпками — чтобы в закрученном состоянии он почти не выступал и не мешал устанавливать накладку.

    Процесс монтажа такой:

    • Основание гибкого профиля ПВХ выкладывают по краю плитки. Его верхний край должен быть вровень с поверхностью отделки. При необходимости можно срезать полоску подложки под ламинат.
    • Основание крепится к полу.
      • Если требуется установка дюбелей, размечаются точки установки крепежа, профиль снимается, сверлятся отверстия, устанавливаются пластиковые вкладки. После чего можно основание прикручивать.
      • При использовании саморезов может потребоваться предварительное засверливание (зависит от типа основания). Шаг установки крепежа зависит от степени кривизны стыка. Основание стыковочного профиля должно точно повторять его очертания.

      При установке ПВХ ленты приходится прилагать серьезные усилия

  • Дальше укладываем ламинат.
  • Ламинат уложен, теперь в установленное основание с усилием заправляем декоративную ПВХ накладку. Она эластична и не очень хорошо заходит в паз. Надо хорошо давить ладонью, можно даже простучать резиновой киянкой.
  • При помощи гибкого ПВХ профиля стык ламината и плитки заделывать несложно. Внешне, конечно, он не всем нравится, но монтаж простой.

    Видео по монтажу порожков на стыке ламината и плитки/керамогранита

    Лучшие варианты как заделать стык между плиткой и ламинатом

    В ремонте мелочей нет. Это относится и к такому, казалось бы, незначительному процессу, как оформление стыков между плиткой и ламинатом. Как показывает практика, халатное отношение к этой работе приводит к появлению скрипов, локальных вздутий и других неприятных последствий для пола. Расскажем, как избежать подобных проблем в будущем.

    Стык между плиткой и ламинатом – нужно ли его закрывать

    По замыслу дизайнера/владельца помещения стык между напольными покрытиями может иметь разную протяженность и форму. Вплотную монтировать плитку и ламинат запрещено правилами укладки. Дело в том, что оба отделочных материала имеют разный уровень теплового расширения и, соответственно, коэффициент изменения линейных размеров. В инструкциях к:

    • Керамограниту рекомендуется оставлять шов не менее 2 мм. И чем больше площадь плитки, тем шире должен быть зазор, чтобы избежать растрескивания кафеля, выдавливания межплиточного заполнителя, а также отслоения покрытия от основания.
    • Ламинированным покрытиям всегда указывается настоятельное требование – зазор до ограничителя должен быть не менее 8 мм. Это нужно для того, чтобы избежать вздутия пола, появления скрипов и других неприятных последствий.

    ФАКТ! Несмотря на утверждение некоторых производителей, виниловый или SPC-ламинат также имеет определенный деформационный коэффициент. Температура и влажность воздуха в помещении влияют на линейные размеры облицовки, поэтому правило компенсационных или технологических зазоров актуально для всех видов напольных покрытий.

    Если оставить стык плитки и ламината как есть, то получится некрасивая щель. Но проблема не только эстетическая. Практически каждый облицовочный напольный материал требует защиты торцов от пыли, грязи и влаги. Даже такие как керамогранит, керамическая плитка и ламинированное покрытие. И вот почему:

    • HDF-ламинат состоит на 70% из древесины. При взаимодействии с водой торцы разбухают, коробятся, пачкаются. А в процессе эксплуатации образуются сколы и потертости на кромках.
    • Керамическая плитка и керамогранит имеют защиту от воды только на лицевой поверхности. Остальные грани никогда не покрываются глазурью, степень их гигроскопичности достигает 18% от собственного объема (за сутки). Вместе с водой в тело плитки просачивается грязь, из-за чего под декоративной поверхностью могут образоваться темные пятна, разводы. Поэтому кафель на стыке быстро теряет презентабельность и аккуратный вид.

    Вздувшийся ламинат из-за нарушения технологии.

    И последний, но не мене важный аргумент в пользу декорирования стыков – правильное оформление соединения между напольными материалами позволит сформировать красивый, почти незаметный шов, скрыть мелкие дефекты и легкий перепад высоты.

    Варианты стыковки ламината и плитки

    Существует несколько способов обработки швов между керамогранитом и ламинированным покрытием. Условно их можно разделить на две группы – накладные элементы и заполняющие материалы. К первым относятся профили, более известные как порожки. Ко вторым – пробковые компенсаторы, демпферные шнуры, герметики и затирки. Расскажем о каждом варианте подробнее.

    Пороги

    Переходные профили или порожки представляют собой полосу из металла, пластика, массива или ЛМДФ, которые накладываются на область соединения для защиты кромок и декорирования. Чаще всего применяются в переходах между комнатами или под дверями. Виды крепления: скрытое, открытое, клеевое (самоклеящиеся).

    • Чистая без дополнительной обработки (из алюминия или массива).
    • Анодированная, то есть обработанная по особой технологии под золото, серебро, бронзу, графит.
    • Окрашенная специальными составами в чистые, монохромные цвета без дополнительного декорирования.
    • Ламинированная – покрытая пленкой одноцветной или с рисунком под дерево, камень.
    • Моноцветная на всю толщину молдинга (только пластиковые изделия).

    Стоимость изделий зависит от материала изготовления и типа поверхности. В магазинах цена начинается от 140 руб./шт.

    Стыкоперекрывающие изделия

    Это пластинки из алюминия, латуни, ПВХ, дерева и МДФ. Поверхность может быть гладкой или рифленой для препятствия скольжению. В некоторых моделях вместо насечек в металлическую основу интегрируется полоса резины. Ширина – от 1 до 10 см, длина – от 90 до 300 см.

    В этой же серии выпускаются такие уникальные разновидности, как профили с кабель-каналом и гибкие пороги из металла либо ПВХ. При помощи последних можно красиво оформлять криволинейные стыки любого радиуса.

    При некоторой сноровке металлическими и пластиковыми изделиями можно закрывать стык в виде ломанной линии. Подобный фигурный шов образуется, если соединять, к примеру, ламинат и гексагональную плитку на границе кухни/санузла и прихожей.

    Разноуровневые металлические, деревянные и ЛМДФ уголки

    Предназначение – сгладить перепад в области примыкания высотой до 3 см. Особенно удобна такая вставка между керамогранитной плиткой и ламинатом в тех случаях, когда необходимо скрыть и разную высоту напольных облицовок, и чересчур широкий зазор.

    Ширина изделий варьируется от 1 до 7 см, длина – до 3 м, цветовая гамма, как правило, обширная.

    Специализированные пороги

    Это молдинги из алюминия и ЛМДФ, имеющие более сложный профиль, чем стандартные – H-, Z-, F-образные и т. п. Применяются для стыковки материалов, требующих особого подхода. Например, керамогранита и ковролина. Или паркетной доски, которой оформляются ступеньки в доме. Ширина не превышает 5 см, а длина – 1,8 м.

    ВАЖНО! Некоторые дизайнеры предлагают стыковать ламинат и плитку посредством заполняющих шов тонких латунных или алюминиевых порогов (L-, Т- или П-образных). Основной аргумент – современное и модное решение, удачно дополняющее дизайн интерьера. Но такой вариант прямо противоречит требованиям инструкции о технологических зазорах. Жестко зафиксированные металлические полоски послужат препятствием при расширении ламинированного пола. Результат – вздувшиеся планки, сломанные замки, скрипы.

    Правильная и неправильная установка порогов

    Комбинирование тонких металлических порогов и скрытых под ними эластичных заполнителей швов (пробковых, ППЭ, герметиков) – более удачное решение, которое позволит без ущерба для пола реализовать модные тренды интерьерного дизайна.

    Компенсаторы из пробки

    Это полоски из агломерата коры пробкового дуба. За счет пластичности, способности к сжатию и восстановлению формы природный материал замечательно подходит для заделки шва между разнородными напольными облицовками. Ширина изделия – до 2 см, длина – не более 1,5 м, высота – в среднем 15 мм. Стоимость – от 140 руб./шт.

    Производители рекомендуют не применять пробковые компенсаторы в сочетании с облицовками, смонтированными «плавающим» способом (ламинат, неклеевая паркетная доска). Все из-за того, что велик риск выдавливания заполнителя из шва или образование вздувшихся планок. Однако практика показала, что пробка и ламинированные полы неплохо «уживаются», когда полосы агломерата точно совпадают по ширине с величиной зазора.

    Демпферные заполнители выпускаются с чистой поверхностью для последующего окрашивания, тонирования или лакирования водными составами. Некоторые производители предлагают изделия из пробки шпонированные. Но самый практичный вариант – пробковый ламинированный компенсатор. ПВХ-пленка защитит шовный материал от быстрого истирания, повреждения, грязи и воды. К тому же обширная цветовая гамма позволит выбрать цвет и декор в тон ламинату.

    СОВЕТ! Если в магазинах вашего города отсутствуют готовые изделия из агломерата, используйте листы технической пробки. Просто нарежьте их на тонкие полосы по ширине шва и заполните зазор.

    Пробковый компенсатор – материал практичный и в работе удобный. Если приобретенный элемент окажется слишком высокий или широкий, его легко подрезать до нужных размеров. Однако учтите: избежать сколов и потертостей на кромках при использовании агломерированного заполнителя не удастся.

    Демпферные шнуры

    Герметизирующие ленты используются в строительстве чаще всего для того, чтобы заделывать зазоры при монтаже элементов стен, кровли, систем кондиционирования, уплотнять окна, двери, закрывать деформационные швы в стяжках, между плитами и многого другого. Еще один вполне допустимый способ применения – заполнение стыка керамогранита и ламинированного паркета. Для этого можно использовать:

    • Демпферные ленты и трубки из вспененного полиэтилена. Отличаются низкой теплопроводностью, высокой гибкостью, эластичностью, водо- и химиостойкостью. В качестве заполнителя это, несомненно, удобный материал, однако цветовая палитра довольно скудная – белый, серый, голубой и желтый. Подходит как эконом-вариант. Толщина изделий – от 2 мм и более, поэтому подобрать шовный материал не составит труда.
    • Демпферный резиновый шнур уплотнительный – полоса из вспененной резины с профилем D, E, П или F. Чаще применяется для приклеивания по периметру дверей и окон. По гладкой стороне, как правило, наносится клеевая полоса, защищенная пленкой. Цветовая гамма – белый, черный, коричневый, синий. Более дорогой аналог — бутилкаучуковый герметизирующий жгут, изготавливаемый для нужд строительства, автомобилестроения и даже мебельной промышленности.
    • Гернитовый профиль черный – синтетический вспененный материал, изготавливаемый для производства виброизоляционных и демпфирующих прокладок. Продукт эластичный, нетоксичный, водостойкий, удобный в работе, долговечный. Для светлых полов не подходит из-за цвета – будет слишком явно выделяться.

    Демпферные ленты и жгуты – это экономичный аналог пробкового заполнителя. Цена начинается от 9 руб./м.

    Герметики

    Для обработки стыков допускается применение таких эластичных материалов как герметизирующие составы. Наиболее подходящие:

    • Силиконовые тонированные составы, которые можно использовать еще и для заполнения межплиточных швов. Полимеризованный заполнитель водостоек, пластичен, прочен на истирание, давление, ударные и другие динамические нагрузки. Но толщина шва ограничена рекомендованными производителем 7 мм.

    ВАЖНО! При полимеризации силиконовые герметики выделяют уксусную кислоту, поэтому их нельзя использовать для плиток из мрамора, известняка, а также в сочетании с корродирующими металлами.

    • Акриловые цветные смеси, отличающиеся отличной адгезией к ламинату. После полимеризации поверхность можно красить красками на водной основе. Допустимая ширина шва указывается всегда на упаковке.
    • Полиуретановые герметики. Универсальный заполнитель, обладающий отличной адгезией к керамике, древесине, металлу, пластику, бетону. Водо- и атмосферостоек, прочен и эластичен. Существенное ограничение от производителя – покрытия должны быть жестко закреплены, то есть приклеены или зафиксированы метизами. Именно поэтому профессиональные мастера перед применением ПУ-герметика наносят адгезив под крайние планки.
    • Жидкая полимерная пробка. Это смесь измельченной пробковой крошки и полиорганосилоксанового связующего. Предназначение – заделка стыков между облицовками из агломерата (обоями, напольными плитками, ламинатом). Выпускается в металлических и полиэтиленовых тубах, наносится при помощи пистолета или шпателя.

    Стоимость герметиков начинается от 80 руб./шт. Отметим, что для всех составов принцип работы один: шов необходимо очистить, обеспылить, на кромки напольных материалов наклеить защитную ленту или бумажный скотч. После нанесения поверхность следует разровнять шпателем, излишки – удалить влажной губкой или тряпкой. Заполнитель полимеризуется в течение 24-48 часов. После этого можно эксплуатировать пол.

    СОВЕТ! Если зазор слишком широкий, комбинируйте сходные материалы, например пробковый компенсатор и герметик для стыка ламината и керамической плитки.

    Затирка для плитки

    Некоторые мастера активно предлагают заполнить стык на границе разнородных материалов обычным фуговочным составом. А для создания эффекта пластичности обработать кромки ламинированных досок силиконовым герметиком. Однако здесь не все так просто. Классические цементно-полимерные затирки, конечно, удобны в нанесении, прочны и долговечны. Их можно даже колеровать, добавлять блестки, люминесцентные пигменты и так далее. Но после высыхания материал фактически заполняет необходимый ламинату технологический зазор каменной массой. Отсутствие пластичности приведет к закономерному результату – затирку просто выдавит из шва, а некоторые планки могут вздуться, начать скрипеть.

    Решение – полимерные затирки эпоксидные, полиуретановые, акриловые. Материал водо-, абразиво- и кислотостоек, на нем не образуются пятна от кофе, соков и других окрашивающих веществ. Цветовая палитра богатая, допускается колерование машинное и ручное, допустимая ширина шва всегда указывается производителем. Цена продукции – от 700 руб./кг.

    Материал непрост в работе, к тому же требуется специализированный инструмент и определенные навыки. Поэтому лучше доверить это дело профессионалу.

    Заключение

    Плитку и ламинат состыковать красиво можно при помощи пробки или герметика. Но и пороги – это не «вчерашний день». Производители чутко отслеживают модные тенденции и выпускают именно те разновидности, которые идеально подходят по дизайну к ламинату и плитке. К тому же травмоопасность накладных профилей, на наш взгляд, завышена – молдинги очень тонкие и при правильном монтаже практически сливаются с поверхностью.

    Независимо от выбранного способа заделки стыков между ламинированным полом и керамогранитом мы рекомендуем соблюдать нехитрые правила:

    1. Не применяйте беспороговую укладку ламината по всему полу квартиры/помещения. Чем меньше площадь цельного полотна, тем ниже риск появления проблем.
    2. Если в кухне используется два разнородных напольных покрытия, отделите ее от остального пола посредством технологического зазора в дверном проеме.
    3. Крайние ламинированные доски приклеивать нежелательно. Если же этого не избежать – используйте эластичные клеевые составы, например, паркетные клеи, адгезионные смеси на основе MC-полимеров, полиуретановые герметики.
    4. Аккуратно подрезайте края плиток и ламината. Торцы должны быть ровные, без сколов.
    5. При необходимости подгоняйте шов под демпферный шнур или компенсатор при помощи реноватора, гравера. Заполнитель не должен устанавливаться под сильным давлением враспор. При изменении влажности и/или температуры ламинат расширится и выдавит герметизирующую ленту из стыка.

    Расскажите, какой вариант оформления стыка ламината и плитки выбрали Вы и довольны ли своим решением.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Как сделать стык плитки и ламината без порожка: материалы, техники, ограничения

    Фото: Instagram @wellhome_idea

    Как заделать переход между покрытиями на полу:

    • Герметик
    • Жидкая пробка
    • Пробковый компенсатор

    Два покрытия обычно применяют для зонирования помещений. Например, чтобы визуально отделить прихожую от коридора, или гостиную от кухни, если они объединены. В этом случае линия перехода между материалами может иметь сложную форму и большую протяженность. Желательно оформлять такой стык плитки и ламината без порожка.

    Он выглядит более привлекательно, в месте соединения не скапливается грязь и об него никто не запнется. Но эта технология считается более сложной, нежели разграничение комнаты с помощью выступа.

    Нюансы создания стыковки без порога

    Есть несколько моментов, которые нужно учитывать при планировании ремонта.

    • Высота укладки. Толщина ламината и кафеля, способ их монтирования не совпадают. Чтобы заделать переход с плитки на ламинат, придется выровнять уровни пола в помещениях фанерной подложкой или еще на уровне формирования стяжки. Максимальная разница высот может составлять 1 мм.
    • Разные свойства материалов. Некоторые покрытия расширяются под воздействием влажности или высокой температуры. Между двумя видами отделки должен быть заложен технологический зазор — примерно 5-10 мм.
    • Гигроскопичность ДСП и ДВП. Края такого настила почти всегда обрабатывают герметиком, чтобы они не впитывали в себя лишнюю влагу при укладке или последующей эксплуатации.

    Рекомендации по оформлению стыков между плиткой и ламинатом

    Форма стыков может быть любой, но выделяют три основных: прямая, волнообразная и ломаная. С первой вряд ли возникнут проблемы, но для второй и третьей понадобятся точность и инструменты: лобзик, а также болгарка с алмазным диском или ножовка с алмазной струной для керамики. Если ничего из перечисленного нет, можно просверлить как можно больше отверстий по краю и отломать лишнее кусачками.

    На фото — варианты зонирования двумя напольными покрытиями без порога.

    Чтобы сделать идеальную линию, подготовьте картонный или любой другой шаблон. Если на краях заготовок остались зазубрины — обработайте их. Проведите подготовительные работы — обозначьте место соединения и сделайте предварительную укладку. Проверьте, соблюдается ли ширина шва на протяжении всей линии. Она составляет 1,5 — 5 мм, в зависимости от метода, которым вы будете заделывать промежуток.

    Первой всегда укладывают плитку: и при подготовительных замерах и при окончательном ремонте. Затем нужно подождать, пока высохнет клей и только затем состыковать слой. Если действовать наоборот, под него попадет влага и очень скоро придется делать новый ремонт. Начинать настил лучше со стороны плитки.

    Чем можно соединить переход

    Для аккуратного оформления промежутка между функциональными зонами чаще всего используют четыре материала.

    Затирка

    Простой способ герметизации извилистых, неглубоких швов. Подобные порожки найти сложно, а другие заполнители будут смотреться не так органично. Часто в современных интерьерах встречается интересный способ отделки пола: многоугольные керамические детали немного «заезжают» на участок с другим покрытием. Так отделяют участок прихожей от остального дома и кухонную зону от гостиной. В этом случае переход также выполняется с помощью затирки. Делайте это в следующем порядке:

    • Проведите подготовительные работы.
    • Обработайте края второго материала силиконовым составом.
    • Образовавшийся шов наполовину заполните им же.
    • Дождитесь, пока он высохнет.
    • Разведите затирку, распределите ее сверху и разровняйте с помощью шпателя.
    • Готовый подсохший слой протрите влажной тряпкой и покройте прозрачным лаком, чтобы продлить срок службы.

    Силиконовый и акриловый герметик

    Стыковать два участка эластичным герметиком даже проще, чем затиркой. Преимущество метода в том, что не нужно дополнительно обрабатывать доски для защиты от влаги. Но есть один момент — нужно учитывать, что после высыхания заполнитель станет светло-коричневым. Акриловый наполнитель можно окрашивать в подходящий оттенок после того как он высохнет. Оба компенсатора подойдут для ремонтных работ в новостройках, так как способны подстроиться под усадку здания.

    • Наклейте малярный скотч с двух сторон от шва, чтобы не тратить впоследствии время на его оттирание.
    • Сделайте отверстие в тубе с силиконовой массой, чтобы ее можно было выдавливать, или вставьте ее в специальный пистолет.
    • Заполните промежуток так, чтобы герметик немного выступал над поверхностью пола.
    • С помощью шпателя уберите излишки состава. Если шпателя нет, можно подождать, пока масса высохнет, и срезать лишнее.

    Учитывайте, что на полное высыхание герметика уходит один или два дня. Силиконовые компенсаторы рекомендуется использовать в помещениях, где напольное покрытие закрепили клеем или крепежными элементами.

    Жидкая пробка

    Жидкая пробка для стыков ламината и плитки — это влагоустойчивая смесь из клеевой основы и пробковой крошки. Она отличается необычной фактурой и хорошо смотрится в швах не более 7 мм. На широких переходах она будет выглядеть чужеродной. Это простой способ соединения для участков любой формы.

    Отверстие, которое заполняют массой, предварительно очищают от пыли и обезжиривают.

    Правила работы со смесью:

    • Уровни покрытий должны совпадать. Если есть небольшая разница, клей выравнивают по более высокому краю.
    • Не допускайте попадания пробки на пол, так как ее сложно оттереть, а после высыхания — почти невозможно. Можно предварительно покрыть пол маслом или наклеить на него малярную ленту.
    • Материал нужно шлифовать спустя сутки после заливки, пока он не затвердел.

    Слой получается очень прочным и снять его практически невозможно.

    Пробковый компенсатор

    Один из самых популярных способов оформления границ между двумя напольными покрытиями. Заполнитель представляет собой мягкую, прессованную рейку или целые листы с такими же характеристиками. У компенсатора есть несколько преимуществ:

    • Возможность выбрать подходящий цвет.
    • Способность выдерживать усадку здания и размерные колебания ламинированных полос.
    • Подходит для широких швов.
    • Красиво смотрится в интерьере.

    Для этого материала также желательно, чтобы оба участка находились на одном уровне. Иначе результат будет выглядеть не эстетично.

    Последовательность работы с заполнителем:

    • Подгоните рейку под нужный размер или вырежьте деталь из листа.
    • Нанесите клей на всю ширину ламината или кафеля, а на дно — тонкий слой герметика.
    • Приклейте компенсатор и покройте его сверху антисептиком и прозрачным лаком.
    • Рейку можно тонировать, но нужно учитывать, что она хорошо впитывает краску и цвет получается насыщенным.

    Как соединить плитку и ламинат на полу без шва

    Такой способ стыковки возможен только в случае идеального выравнивания двух участков. Чаще всего это получается сделать только на этапе строительства жилья, когда рабочие закладывают стяжку. Нужно заранее рассчитать высоту кафеля и клея, на который его будут крепить. Затем сложить ширину паркетного листа, подложки под него и клея под ними. Полученная разница равняется перепаду между уровнями стяжки. Кроме того, важно с ювелирной точностью нарезать материалы. Сделать это самостоятельно очень сложно.

    Когда не получится обойтись без установки порога

    Есть несколько случаев, когда закрыть шов порожком будет быстрее и проще.

    • На границе под дверным проемом.
    • Когда разница в высоте участков более 5 мм.
    • Если на стыках есть заметные дефекты.

    Также многие предпочитают заделать с помощью молдинга переход от прихожей к другим помещениям. Этот прием используют для того, чтобы пыль и мусор с обуви не попадал внутрь квартиры.

    Какие бывают порожки

    Существует четыре основных типа элементов.

    • Алюминиевые с отверстиями. Подходят для прямых соединений. Особенно тех, которые расположены под дверью. В продаже есть разные расцветки и текстуры. Для установки нужен шуруповерт, саморезы и герметик для обработки края.
    • С клейким основанием. Бывают металлическими и пластиковыми. Их проще всего устанавливать — нужно лишь наметить линию стыка, разрезать бумажную полосу на обратной стороне молдинга и отрывать ее по мере приклеивания.
    • Гибкий ПВХ-профиль. Им перекрывают волнистые переходы. Максимальный перепад высот, которые он скроет — 8 мм. Сначала укладывают кафель, затем крепят основание профиля саморезами или дюбелями. Последний этап — второй материал и крышка порога.
    • Металлический профиль. Он также легко гнется в волнистую или ломаную линию. Выпускаются два вида деталей: Г и Т-образная. При монтировании первой детали, под ее пластину помещают доски (не забывая про зазор), а кафель приклеивают вплотную.

    Стыковка ламината и плитки без порожка: современные методы

    Высокую популярность в современном мире завоевали кухни-студии, где благодаря разным напольным покрытиям удается эффектно зонировать имеющееся пространство. Чаще всего, используется плитка и ламинат без порога – такая комбинация двух практичных материалов смотрится красиво и оригинально, не вызывает особых сложностей при монтаже. Важно знать, какие способы их совмещения существуют, придерживаться определенной технологии укладки кафеля и ламелей.

    Плитка и ламинат — красивое сочетание в современном исполнении

    Особенности создания перехода с плитки на ламинат

    Совмещают ламинат и плитку и в домах, и в квартире. Место соединения может находиться:

    • в районе дверного проема;
    • в кухне (к примеру, отделяя рабочую зону и обеденную);
    • в зоне разграничения прихожей и зала;
    • между балконом и жилой комнатой;
    • вблизи камина (для красивого оформления пространства).

    В большинстве случаев керамику применяют с целью обустроить практичный и безопасный пол, а ламинированную доску выбирают из-за ее высоких декоративных качеств, она отлично имитирует натуральную древесину.

    В классическом исполнении два разных напольных покрытия стыкуют при помощи порожка под дверной коробкой. Но поскольку сейчас востребованы такие дизайнерские решения как отделение одной функциональной зоны от другой – зонирование, то возникает сложность в красивом обустройстве этой условной линии разграничения. Здесь следует учитывать и гармоничность этого элемента с остальными предметами интерьера, и свободу перемещения, чтобы исключить травмирование окружающих.

    Сочетание керамики и ламинированной доски оригинально смотрится в любом помещении

    Красиво закрыть стык между керамикой и ламелями проблематично, если высота напольных покрытий отличается. Усложняется этот момент, к примеру, если толщина кафеля варьируется в пределах 8-10 мм, плюс добавляется объем плиточного клея (выходит 12-14 мм), а толщина прочной ламели всего 8 мм. Даже при условии, что применяется толстая подложка, добиться равнозначности напольных покрытий вряд ли удастся.

    Только при правильном подходе, используя растянутую стяжку, можно добиться ровной поверхности на фоне прочного основания под напольным покрытием.

    Еще одна особенность, которую следует учитывать в вопросах примыкания кафеля и ламелей – гигроскопичность ламинированной доски. Если панели будут контактировать с влагой, то их структура станет рыхлой, они попросту разбухнут. Поэтому первым делом нужно уложить плитку, подождать, пока высохнет клеевой состав, и только потом приступать к стыкованию с ламинированной доской. Во избежание появления нежелательных последствий используют герметик, который надежно закупоривает «слабые» места ламелей.

    Зачастую из-за физико-механических свойств ламинированной доски становится проблематично плотно подогнать ее к плитке. Она моментально реагирует на перепады температур в комнате, уровень влажности. Как результат, ламели вздуваются, деформируются. Чтобы не допустить такого исхода, должен быть зазор, свободное пространство, позволяющее ламелям расширяться.

    Шов между керамикой и ламинатом должен быть аккуратным и вписываться в интерьер

    Виды переходов между плиткой и ламинатом

    Стык плитки и ламината в дверном проеме или в другом выбранном месте может иметь практически любую форму соединения. Среди основных видов оформления двух напольных покрытий можно отметить:

    1. Прямую линию. Этот стык отличается простотой и универсальностью. Оформляют его при помощи порожка либо без него. Длина линии напрямую зависит от места расположения, под дверью или в месте зонирования.
    2. Ломаную линию. Данный вариант привлекает своей выразительностью, где используется цельная плитка без подгонки. Укладывают ламинированную доску вокруг согласно имеющейся линии. Здесь очень важно соблюсти точность в резах, на что потребуется больше времени. Применение порожка в данном случае не уместно, он только испортит всю конструкцию. Особенно эффектно подобный стык использовать на длинном участке.
    3. Изогнутую линию. Фигурный стык между плиткой и ламинатом активно применяется дизайнерами при разграничении кухонной зоны и гостиной. Но для воплощения этой задумки в жизнь понадобится профессиональный инструмент для работ по камню и дереву. Порожек не потребуется, если резы будут максимально точными.

    Фото перехода плитки в ламинат представлены ниже.

    Как состыковать ламинат и плитку без порожка

    Выделяют несколько современных методов, позволяющих сделать стык между ламинатом и плиткой практичным и оригинальным.

    Как соединить плитку и ламинат на полу затиркой

    Этот способ оформления стыка имеет ряд преимуществ, среди которых: бюджетность, простота исполнения и высокая декоративность. Затирка подходит для обработки сложных (извилистых), неглубоких швов. К примеру, часто встречаются варианты пола, где многоугольные керамические плитки находятся на участке с другим напольным покрытием.

    Но не только плюсы есть у этого метода, минусом является высокая вероятность повреждения шва при усадке здания. Это получается из-за слишком жесткого стыка. Чтобы не допустить растрескивания шва, нужно предусматривать под плинтусом компенсационный зазор.

    Технология обработки швов:

    1. Начертить на стяжке разметку будущего стыка.
    2. Уложить плитку до линии, предварительно подогнав по размерам. После подрезки край плитки нужно подравнять при помощи болгарки.
    3. Подогнать ламинированную доску по размерам, нанести на кромку силикон.
    4. Заполнить образовавшееся пространство примерно наполовину герметиком.
    5. Поверх высохшего герметика уложить затирку, выровнять ее.
    6. Покрыть бесцветным лаком. Такой простой прием позволит продлить срок службы шва.

    Как выглядит стык ламината и плитки без порожка, видно на фото.

    Как стыковать ламинат и плитку герметиком

    Зазор между ламинатом и плиткой еще хорошо заделывать силиконовым либо акриловым герметиком, причем второй вариант после полного высыхания можно покрыть лаком. Неоспоримым достоинством герметика является его пластичность, за счет которой два разных напольных покрытия могут «гулять». Также усадка здания никак не отражается на заделанном шве. Единственный нюанс при использовании этого средства – он подходит только для узкого стыка, ширина которого до 5 мм.

    Алгоритм заделки шва между плиткой и ламинатом предусматривает выполнение следующих действий:

    1. Закрыть края напольного покрытия в области шва малярным скотчем (с двух сторон). Это значительно упростит процесс уборки от проделанных работ.
    2. Вставить тубу с силиконовым герметиком в специальный пистолет. Заполнить свободное пространство.
    3. Убрать при помощи шпателя излишки средства. Также можно подсыхания их аккуратно срезать.

    Время полного высыхания герметика составляет 1-2 дня. Данная технология актуальна только для напольного покрытия, которое уложено на клеевую основу либо зафиксировано при помощи саморезов.

    Как закрыть стык между ламинатом и плиткой жидкой пробкой

    Достаточно востребованной смесью для оформления пространства между кафелем и декоративным покрытием выступает жидкая пробка. Она зарекомендовала себя как влагоустойчивая масса с интересной фактурой. Изготавливают смесь из клея и пробковой крошки. Использовать ее нужно для обработки швов шириной до 7 мм, форма может быть абсолютно любой.

    1. Очистить пространство от частичек пыли, мусора и обезжирить.
    2. Заполнить шов жидкой пробкой. В случае явных перепадов высоты массу выравнивать по верхнему краю. Чтобы после высыхания не пришлось оттирать от напольного покрытия, рекомендуется воспользоваться маслом или малярным скотчем.
    3. Через сутки шов следует отшлифовать.

    При использовании прессованной пробки у ламинированной доски есть возможность для естественного расширения благодаря ее мягкости и эластичности. Шов получается аккуратным, но из-за дороговизны жидкой пробки применять ее для фигурных стыков не целесообразно. Кроме этого, есть ограничения в выборе оттенков, при усадке здания может повредиться. Если площадь комнаты от 25 кв. м, то прессованная пробка не в состоянии компенсировать расширение ламелей.

    Как сделать переход между плиткой и ламинатом пробковым компенсатором

    Для обустройства границы между двумя разными напольными покрытиями еще используют пробковый компенсатор. Это может быть либо прессованная рейка, либо целый лист. Среди его преимуществ стоит отметить:

    • устойчивость к усадке дома;
    • достаточную мягкость материала;
    • эстетичность.

    Применять пробковый компенсатор особенно хорошо для широких стыков, главное, чтобы оба покрытия были на одном уровне.

    Инструкция относительно работ с материалом:

    1. Согласно конкретным размерам нужно подогнать рейку.
    2. Нанести клеевой состав на всю ширину ламинированной доски либо плитки. На дно шва уложить слой герметика.
    3. Вставить в щель пробковый компенсатор и обработать его антисептическим средством, прозрачным лаком.

    Как вариант, рейку можно покрасить. Но из-за гигроскопичности цвет получается сильно ярким, что следует учитывать при тонировании материала.

    Советы профессионалов

    Чтобы добиться желаемого результата при использовании двух разных напольных покрытий, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

    1. Керамическая плитка и ламинированная доска должны находиться в одной плоскости. При этом стоит учитывать и толщину плиточного состава, и размер применяемой подложки.
    2. Сначала следует наметить линию, потом приложить керамику и ламели, чтобы увидеть конечный итог.
    3. Первой нужно уложить керамику, а уже под нее подгонять ламинированную доску.
    4. Фигурный срез лучше делать при помощи болгарки. А вот использовать для дугообразного среза стоит плиткорез, для криволинейного – электрический лобзик.

    Заключение

    Плитка и ламинат без порога – решение оригинальное и под силу практически каждому. Комбинировать два напольных покрытия можно в любой комнате для зонирования пространства. Существует масса возможностей, чтобы красиво оформить бесшовный стык между ламинатом и плиткой. Главное – соблюдать технологию и использовать только качественные материалы.

    Читайте также:
    Как сделать летний душ на даче своими руками: фото, видео и варианты обустройства
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: