Отделка дачи: 4 экономичных варианта

Отделка дачного дома экономкласса внутри

Внутренняя отделка дома имеет некоторые отличия от ремонта квартиры. Объемы работ при этом более внушительны, а план действий необходимо продумать заранее. При этом важно правильно подобрать материалы отделки и соблюсти технологию работ.

Если решено отделать внутреннее помещение в своем загородном доме, стоит познакомиться с некоторым советами профессиональных строителей, а также посмотреть фото готовых работ. Если выполнить гармоничное сочетание материалов, отделка интерьера загородного дома придаст помещению уюта. Фото отделки дачного дома внутри эконом класса поможет решить задачу выбора стиля и материалов облицовки различных поверхностей.

Популярные материалы

Финишные покрытия стен устанавливаются после проведения сетей коммуникации, а также после утепления поверхности. Выбирать конкретный материал стоит только с учетом таких характеристик:

  • располагаемый бюджет;
  • тип здания;
  • назначение помещения.

Такие факторы стоит учесть, прежде чем начинать отделку стен.

Отделать стены в частном доме можно несколькими материалами. Существует масса популярных вариантов, каждый из которых имеет массу преимуществ. Чаще всего для отделки стен здания используют:

  • дерево;
  • панели ПВХ;
  • обои – на таком материале можно отлично сэкономить;
  • керамическая плитка;
  • декоративная штукатурка.

Подробнее стоит рассмотреть каждый материал.

Дерево

Довольно часто дачники полностью обшивают стены вагонкой. Этот материал относительно недорогой, его просто монтировать. При монтаже вагонки в помещении создается особый уют. Помимо этого вида отделки стен деревом, часто применяют блок-хаус или имитацию бруса.

Многим хозяевам частных домов кажется, что при облицовке стен с использованием древесины интерьер приобретет однообразный вид. Однако это можно назвать мифом. Существует множество приемов, которые позволяют выгодно сочетать этот материал с другими видами отделки. Обшивка может осуществляться в разных направлениях. Кроме того, стены можно окрасить.

ПВХ панели

Такой вариант отделки стен является идеальным для ремонта экономкласса. Расходы при таком решении довольно малы. Такое покрытие недорогое и практичное. Его быстро устанавливать и просто отмывать. Большой выбор расцветок позволяет найти идеальный вариант для создания оригинального интерьера.

К примеру, такой материал может отлично имитировать дерево. При облицовке различных поверхностей пластиковыми панелями решается сразу множество задач. Расходы при этом минимальные. При выборе этого материала поверхность необходимо выравнивать. В результате интерьер приобретает благородный вид.

Отделка стен панелями из ПВХ, которые имитируют деревянную доску, можно сочетать с мебелью в стиле винтаж. Такой материал лучше выбирать при необходимости отделки летней дачи. Это обусловлено тем, что материал довольно хрупкий. Кроме того, он не обеспечивает необходимого уровня теплоизоляции.

Декоративная штукатурка

Качественный, но дорогой материал используется для внутренней отделки помещений. Благодаря использованию декоративной штукатурки поверхность стен зрительно выравнивается. При этом скрываются небольшие дефекты, а стену можно окрасить в любой оттенок. Кроме того, получается довольно необычная текстура. Уход за стенами, облицованными декоративной штукатуркой, осуществляется довольно просто. Ее можно использовать для помещений с повышенной влажностью.

Этот вид отделки стен является традиционным. Он востребован не только среди хозяев городских квартир, но и у владельцев коттеджей и дач. Обои можно подобрать на любой вкус, что открывает широкие возможности для создания оригинального дизайна. Однако спустя несколько лет эксплуатации облицовку стен придется полностью менять.

Если помещение неотапливаемое, обои лучше не клеить. Они могут испортиться уже спустя полгода. Это объясняется перепадом температур и сыростью стен. В результате таких воздействий на обоях появляются пузыри. Поэтому лучше клеить обои в помещениях с работающим отоплением.

Следует помнить и о возможной отделке стен бамбуковыми обоями. Такой материал является довольно необычным. Он представляет собой тонкие части бамбука, которые помещены на тканевую основу. Эти обои очень легко отмываются. Кроме того, они не теряют яркости, устойчивы к механическим повреждениям. Их часто применяют для отделки кухни и прихожей. Бамбуковые обои отличаются высокой ценой и сложностью монтажа.

Керамическая плитка

Фартук кухни и санузел практичнее оформлять с применением керамической плитки. Можно выделить определенные части помещения, акцентировав на них внимание с помощью мозаики. Если все стены полностью покрыть плиткой, помещение будет смотреться неуютно.

Материалы для потолка

Если мансардное помещение совмещено с жилой зоной, его необходимо надежно утеплить, а кровлю – защитить от протечек. Это позволит создать уютное пространство.

Дерево

Как стены, так и потолок можно отделать имитацией бруса, вагонкой или блок-хаусом. Встречаются и довольно интересные комбинации. Встречаются различные комбинации. К примеру, можно отделать потолок вагонкой, а стены – блок-хаусом. В некоторых интерьерах потолок отделывают деревом, а стены – другим материалом.

Гипсокартон

Такой материал довольно быстро и просто крепить на различные поверхности. При использовании гипсокартона стены и потолок можно выровнять идеально. Имеется возможность создания разноуровневых ступеней и изгибов разных форм. При выборе этого материала можно хорошо сэкономить.

Натяжные потолки

При использовании натяжной конструкции ремонт потолка выполняется практически мгновенно. Некоторые компании начинают работу по отделке потолка таким способом уже спустя 2 суток после поступления заказа.

Поверхность потолка получается идеально гладкой. Благодаря такому решению можно удачно скрыть коммуникации. Натяжные потолки приобретают все большую популярность. Интересным получается вариант, в котором комбинируются натяжные потолки и гипсокартон.

Выбор напольного покрытия

Существует масса материалов, используемых для отделки пола. Среди них самыми популярными являются дерево, керамическая плитка, ламинат, линолеум, ковролин. Каждый материал нуждается в специальном уходе. Особенности эксплуатации разных поверхностей необходимо узнать еще до похода в строительный магазин. При таком подходе к выбору покрытия можно хорошо сэкономить.

Древесина

В частном доме такой материал можно использовать в качестве настила для пола. Они идеально подходит для напольных поверхностей. Дерево способно сохранять тепло, обладает высокими эстетическими свойствами и экологичностью. В случае с бюджетной отделкой выбор падает на обычные доски. При правильной подготовке и монтаже они способны сохранить «природность» интерьера и прослужить много десятилетий.

Более дорогостоящий вариант – паркетная доска. Она отличается повышенной прочностью и внешней привлекательностью. Однако даже такой материал приходится обрабатывать защитными составами. Эта мера является обязательной. Многие хозяева дачных домиков экономят на ремонте за счет выбора древесины.

Читайте также:
Новейшая методика герметизации сруба – особенности проведения работ

Ламинат

В частных домах, которые предназначены для всесезонного проживания, часто монтируется ламинат. Его выпускают в различных цветовых и текстурных вариантах. По этой причине для своего дома можно найти подходящий вариант. Многие владельцы частных сооружений прибегают к монтажу этого напольного покрытия.

Керамическая плитка

Этот материал обычно используется при отделке половых поверхностей в санузлах и холлах. Довольно часто плитку используют и для жилых помещений. На рынке можно встретить вариант керамической плитки, выполненной «под дерево». При выборе такого варианта отделки пол получается максимально прочным.

Если под такую плитку уложить систему теплого пола, получится довольно практичное покрытие. Внешне оно будет напоминать паркетную доску. По прочности и долговечности такой пол не уступает высококачественному дереву.

Ковролин

Такое покрытие часто применяется для отделки полов в отапливаемых домах, в которых постоянно проживают люди. Если монтировать ковролин в неотапливаемых помещениях, он отсыреет и загниет. Ковролин привлекает внимание грызунов.

Линолеум

Такое покрытие является недорогим, но практичным. Сегодня имеется множество вариантов такого материала, имеющего разнообразную визуальную отделку. Однако под такой пол нельзя укладывать систему подогрева. Линолеум, который имитирует паркет, гармонично впишется в классический интерьер. Если выбрать линолеум, на ремонте пола получится хорошо сэкономить.

Отделка разных помещений

При выборе материала для определенного помещения стоит учитывать его назначение. Существует несколько советов, которые стоит учесть при создании качественного напольного покрытия:

  • Для комнат, в которых влажность повышена, следует выбирать покрытия, устойчивые к влаге. Они должны хорошо отмываться.
  • Для помещений жилого типа на строительном рынке представлен большой выбор материалов. Можно выбирать изделия для гостиной, спальни, детской или прихожей.
  • Напольные покрытия следует выбирать таким же образом – для комнат с повышенной влажностью – устойчивые к повреждениям и влаге.

Такие особенности обязательно учитываются при выборе покрытия для потолка, стен и пола. Если правильно подбирать материалы для различных покрытий, получится сэкономить средства на ремонт дома.

Выводы

Отделка помещений проводится не только с учетом назначения различных комнат, но и стоимости различных материалов. Внутренняя облицовка различных поверхностей представляет собой довольно трудоемкий и длительный процесс. Выбор материала для отделки дачного домика необходимо проводить с учетом характеристик и свойств различных видов покрытия.

Отделка дачи : 4 варианта в 2 раза дешевле обычного

Ремонт на даче — борьба двух стихий. С одной стороны хочется сделать уютный домик, в котором приятно провести время. С другой стороны, не понятно зачем вкладывать деньги в строение, где бываешь только летом или на выходных. Поэтому возникает резонный вопрос: как недорого, но красиво отделать дачу?

  1. Материалы для обшивки помещений
  2. 1. Вагонка
  3. 2. Гипсокартон
  4. 3. Фанера
  5. Варианты экономичной финишной отделки дачи
  6. Вариант 1. Краска
  7. Вариант 2. Может взять обои?
  8. Вариант 3. Плиточка
  9. Вариант 4. Стенгазета

Материалы для обшивки помещений

После постройки нового садового домика нужно позаботиться о стенах — обшить и выровнять. Для этого используют несколько популярных материалов. Ниже я перечислю эти варианты, а вы уже, исходя из бюджета, сделаете самостоятельный выбор.

1. Вагонка

Самый стильный и подходящий вариант для отделки дачного домика — вагонка. Она обладает следующими достоинствами:

. привлекательный внешний вид (продаётся с разной фактурой);

. дополнительная теплоизоляция (между обрешёткой укладывается утеплитель);

2. Гипсокартон

Это самый доступный материал, который сделает стены идеально ровными. Гипсокартон прост в обращении и на его монтаж не уйдёт много времени.

При этом гипсокартон подойдет даже для неотапливаемой дачи. Только не рекомендуется начинать топить домик зимой, так конденсата в стенах не избежать.

3. Фанера

Наиболее классический вариант отделки неотапливаемой дачи. Листы легко монтировать, а поверх можно поклеить обои, покрыть все лаком или подходящей краской.

Фанера подойдет даже для отделки санузла. Поэтому если у вас есть возможность недорого достать этот материал, тогда смело можете остановиться на фанере.

Варианты экономичной финишной отделки дачи

Перечисленные выше материалы подойдут только для базовой облицовки. Жить в таком помещении можно, но сказать, что вы будете чувствовать себя уютно, довольно сложно. Рассмотрим основные варианты дешевой финишной отделки летней дачи.

Вариант 1. Краска

Нет ничего проще и дешевле, чем закрасить все стены в любимый цвет. Вот несколько совет, как покрасить вагонку или фанеру:

. Сохранить фактуру дерева поможет полупрозрачная краска.

. Для внутренних работ подойдет водоэмульсионная или водно-дисперсная краска.

. Перед покраской не забудьте прогрунтовать стены, так вы сэкономите на отделочном материале.

. После зимовки на даче может остаться резкий запах сырости. От него избавляются проветриванием и просушкой стен строительным феном.

. Если появилась плесень от неё нужно сразу же избавиться- убрать отделку, просушить стену, отшлифовать пораженное место и обработать его антисептиком.

А вот несколько рекомендаций по покраске гипсокартона и штукатурки на даче:

. Как и в случае с вагонкой перед началом работ стены нужно прогрунтовать.

. Для нашей цели лучше всего подойдет акриловая водоэмульсионная краска.

. Если на стене много мелких трещин — до 2 мм. — тогда можно использовать краску с латексным наполнителем.

. Не бойтесь применять белый цвет в интерьере. Это не только самый дешёвый вариант, он ещё зрительно расширяет пространство.

Вариант 2. Может взять обои?

Поколения приходят, поколения уходят, а обои остаются в моде. Вот несколько рекомендаций, как этот материал поможет украсить вашу дачу:

. Если стены уже отделаны обоями и у они не отваливаются, то можно ничего не делать . Может только местами подклеить стыки и углы.

. Чтобы легче содрать старые обои можно приложить к ним мокрую марлю, а сверху пройтись утюгом.

. Необязательно покупать новые обои для отделки стен, можно использовать куски старых. Такой стиль называется «пэчворк». Правда, чтобы это выглядело хорошо разрешается обработать только одну стену.

. В крупных магазинах бывают распродажи оставшихся рулонов из целых коллекций. Можно подобрать несколько вариантом, подходящих по цвету и фактуре.

. Экономнее использовать обои с мелким абстрактным узором для дачи. Благодаря этому вам не придется подгонять рисунок и останется меньше обрезков.

Читайте также:
Как циклевать паркет своими руками: технология и выбор инструментов, фото примеры как правильно шлифовать паркет, а также видео инструкция циклевки пола

Вариант 3. Плиточка

Плитка намного дороже обоев, но всё же тоже отличный отделочный материал. Вы можете купить партию для отделки ванной или кухни.

Или же перебрать залежи в гараже и набрать достаточное количество плитки для отделки в стиле «пэчворк».

Вариант 4. Стенгазета

Мода любит время от времени возвращаться назад. И сейчас снова становятся актуальными стены, отделанные старыми выпусками газет.

Приклейте их как обычные обои и покройте сверху лаком.

В ход можно пустить даже старые географические карты.

В ход можно пустить даже старые географические карты.

Если же вам не хочется возиться с ремонтом дачи, то вы всегда можете нанять профессионала. Найти работников можно на строительной бирже (только для жителей Московской и Ленинградской областей).

Я самостоятельно обустраиваю дачу

По принципу ленивого земледелия

В мае 2019 года моя дочь дешево купила запущенный дачный участок, а осенью переехала жить в Эмираты.

Весной 2020 года я поехала на этот участок, устав от самоизоляции. Много сажать не планировала: мне скучно копаться в земле, вдобавок у меня есть основная работа. Я возделала полсотки и посадила зелень. А потом неожиданно втянулась.

Расскажу, как с наименьшими усилиями самостоятельно обустроить запущенный участок, что я успела сделать за два сезона и сколько денег уже потратила.

Как выглядел участок при покупке

Весной 2019 года дочь решила купить садовый участок под Казанью не дороже 250 000—300 000 Р . Она искала тихое местечко, куда могла бы приезжать на выходные. Обязательное условие — пригодный для проживания домик.

Участки на берегу реки или озера стоили от миллиона, с капитальным домом в менее престижном месте — от 800 тысяч. На свои деньги дочь могла купить дом в глухой деревне или щитовой домик советских годов постройки в садовом товариществе. В итоге она пересмотрела десяток объявлений о продаже дачи и нашла подходящий вариант. Хозяйка просила за дом 220 000 Р , но скинула 5000 Р во время торга. Расскажу, что из себя представляла эта покупка.

Дом находится в садовом товариществе в 20 км от Казани. До ворот товарищества проходит асфальтированная дорога, а по аллее — грунтовка.

Участок. Размер участка — три сотки. По форме напоминает узкий прямоугольник. На участке было три яблони: одна перед домом, две сзади, а еще калина, вишня и слива, пара кустов смородины и крыжовника. Около домика растет чубушник — декоративный кустарник, который еще называют садовым жасмином. Все деревья и кусты очень старые, сильно разросшиеся.

Забор. Забор был только с одной стороны, его ставили соседи. От двух других соседей участки отделены межевыми метками — металлическими уголками, вбитыми в землю. Вдоль фронтальной границы участка были вкопаны спинки металлических кроватей и оставался свободный проход.

Дом. На участке стоит щитовой домик 70—80-х годов прошлого века. Он старомодный, но вполне крепкий.

Бывшая владелица подготовила дом к продаже: перекрыла крышу, покрасила стены и рамы, сделала косметический ремонт комнаты и веранды. Домик небольшой: одна комната 25 м² и веранда 5 м².

В доме была необходимая для жизни мебель. В комнате стояли буфет для посуды, кровать, диван, стол и стулья. На веранде — шкаф для продуктов, табуретки. Мебель старая, но все чистенько и аккуратно.

Хозблок. В конце участка стоял полусгнивший хозблок: половина — под сарай, половина — под туалет. Строение покосилось и грозило рухнуть в любой момент. Дверь туалета слетела с петель и просто приставлялась к проему, а сарай вообще стоял без двери. Крыша протекала.

Инструменты и инвентарь. Бывшая владелица оставила весь садовый инвентарь: пару лопат и топоров, грабли, вилы, двуручную пилу, мотыгу, пару оцинкованных ведер и оцинкованную лейку. Весь инструмент крепкий и добротный, но запущенный. Позже мужу пришлось затачивать лопаты, топоры и мотыгу.

Коммуникации. В садовом товариществе есть свет, техническая и питьевая вода, мусорный контейнер.

Электричество к домику подведено, но проводка и счетчик были старые. Соседи рассказали: если одновременно включить, например, электрический чайник и микроволновку, то сработает автомат и свет вырубится.

По меже проходили трубы с технической водой, а для каждого участка стоял собственный кран. Мы узнали, что этой водой можно поливать, мыться, мыть посуду, но пить ее нельзя.

На соседней аллее стояли мусорные контейнеры. Нам сказали, что когда они заполняются, сотрудник правления вызывает машину, она забирает полный контейнер и оставляет пустой.

Централизованной канализации в садоводстве не было. Чтобы обустроить на участке слив, нужно было копать яму и следить за ее состоянием. Если сделать сливную яму правильно, на лето ее хватает: вода уходит в почву, яма не переполняется и машину для откачки воды вызывать не нужно.

Перед сделкой дочь привезла меня посмотреть дачу. В конце апреля участок выглядел сносно — ровная земля, кое-где пробивалась первая травка. В целом мне все понравилось: домик небольшой, но пригодный для жизни, участок не запущенный, есть яблони и ягодные кустарники. Но все равно дача требовала работы и вложений, чтобы дочь все обустроила под себя.

Но когда мы оформили сделку и приехали на участок через две недели, я оценила масштаб бедствия. Почти вся земля заросла сорными растениями: барвинок покрывал землю сплошным ковром. Там, куда не успел добраться почвопокровник, господствовали ландыш и брунера — еще два агрессора, которые быстро разрастаются.

Позже нашлись и другие подводные камни. Так, в начале аллеи, около ворот, стоит электрический насос, который качает питьевую воду из скважины. У воды своеобразный привкус из-за растворенных солей, мне он не понравился, поэтому я стала привозить воду из Казани в пятилитровых баллонах.

В доме можно жить, только когда тепло и выше +10 °C. Если температура ниже — ночевать холодно.

Большая проблема — интернет-связь. Сотовая работает отлично, а вот интернета нет. Я перепробовала всех операторов, и только у «Теле-2» временами можно, например, загрузить что-то в браузере или отправить сообщение в мессенджере. Но все равно связь нестабильная, а скорость плохая.

Читайте также:
Обзор 18 видов лучших ножниц по металлу: плюсы и минусы

Курс о больших делах

Что сделала дочь на участке

Дочь хотела использовать дачу для отдыха, а не для работы, поэтому почти ничего не сажала. Перед домом, где у нас находится самый солнечный участок, она вскопала около сотки земли и сформировала две грядки: на одной посадила укроп и петрушку, на второй — огурцы. Часть земли оставила перекопанной, но не засадила. Позже дочь хотела посеять на этом участке газонную траву и поставить стол и лавки, чтобы обедать на свежем воздухе.

Забор. Спинки от кроватей, которые отделяли наш участок от аллеи, мешали заезжать машине. Оставлять авто на аллее было нельзя, она перегораживала проезд. Можно было ставить ее на дороге перед товариществом, но это рискованно, потому что дорога узкая: могут и стукнуть.

Дочь выкопала кроватные спинки, спилила и выкорчевала старую сливу, росшую при входе на участок. Так получилась ровная площадка под парковку. Но образовалась другая проблема: на участок стали заезжать соседи, чтобы развернуться. Нам пришлось срочно ставить забор.

Самый экономичный вариант — забор из профнастила. Мы решили поставить глухой забор на границе с аллеей длиной десять метров. Дочь нашла строителей, с ними вместе съездила на рынок и оплатила необходимые материалы: профнастил, металлические столбы, крепежи. Сейчас ни я, ни дочь не помним, сколько она заплатила за материалы и работу.

Для экономии мы отказались от калитки, поэтому входим на участок через въездные ворота. На забор на границе с соседним участком у нас не хватило денег, поэтому одна створка ворот так и висит на столбе, который дополнительно не укреплен. Под тяжестью ворот столб за два года слегка накренился внутрь. Чтобы остановить дальнейший крен, между столбами нужно наварить металлический уголок. Для этой работы я планирую пригласить сварщика.

Дом. Дочь не хотела пользоваться вещами посторонних людей и решила выкинуть всю мебель. Металлическую кровать забрали соседи. Они же одолжили нам тачку, чтобы отвезти к мусорке старый диван. Мой муж разобрал буфет и шкаф, которые мы потом сожгли на участке, — бывшая хозяйка для таких целей использовала старую бочку.

Из мебели оставили стулья, табуретки и стол, но покрыли его новой клеенкой.

Обои предыдущих владельцев дочь посчитала слишком яркими и ободрала, а потом купила новые в комнату и на веранду, но поклеить не успела.

Хозблок. Старым туалетом невозможно было пользоваться, поэтому мы решили заменить хозблок. Нам понравились трехсекционные блоки, которые состояли из сарая, туалета и летнего душа. Но за такое строение с доставкой и монтажом строители просили от 50 000 Р — нас такая цена не устраивала.

На «Авито» мы поискали другие варианты и нашли стандартный деревянный хозблок — туалет плюс сарай за 22 000 Р . В стоимость входило само сооружение и бочка на 200 литров для выгребной ямы, а также доставка до участка и монтажные работы.

В объявлении нас устраивало все, кроме требования подготовить яму глубиной один метр и диаметром полметра. Мы с дочерью — две хрупкие женщины, а у моего мужа артрит суставов, и физической работой он заниматься не может. Но дочь все равно позвонила по объявлению, и решение нашлось: строители предложили оплатить все наличными, а вместо скидки согласились выкопать яму. Договор с ними мы не заключали, расплатились по факту, когда они привезли и установили хозблок.

Покупку душа мы решили отложить на будущее.

Коммуникации. Дочь решила заменить в доме проводку и поставить новый электрический счетчик. Договорилась с соседом, который работал в товариществе электриком и сантехником. Он рассчитал, сколько кабеля ей нужно купить, и подсказал марку счетчика. Когда дочь купила материалы, она оставила соседу ключи. К следующим выходным все было готово, за работу мы заплатили 1500 Р .

С этим же соседом договорились провести в дом техническую воду, чтобы не бегать на улицу умываться, мыть овощи и посуду. Смету по материалам тоже составил сосед, от нас нужны были только материалы. Но проводить воду мы решили после ремонта, поэтому все материалы остались на даче до лучших времен.

Инструменты. Огородными работами дочь почти не занималась, поэтому инструмент не покупала. Только заменила оцинкованные ведро и лейку на пластиковые. Потратила на них 300 Р .

В июне 2019 года дочь уехала отдыхать в Крым, после отпуска — в командировку в Санкт-Петербург, а осенью переехала жить и работать в ОАЭ. Ключи от дачи она передала мне.

Поскольку расходы мы не фиксировали, то часть осталась неучтенной. Например, кабель, пластиковые трубы для воды, материалы и монтаж забора.

В первый сезон мы потратили 238 800 Р

Дом с участком 215 000 Р
Хозблок + монтаж 22 000 Р
Работа электрика 1500 Р
Ведро и лейка 300 Р

Что я сделала на участке в 2020 году

Дачная жизнь раньше меня особо не привлекала, но ковидные ограничения поменяли мои взгляды. Я ошалела от самоизоляции в стенах родной квартиры и поняла, что отдых на курорте мне не светит. И как только региональные власти разрешили выезжать на дачу с 1 мая 2020 года, я стала проводить на участке все выходные.

Расскажу, как я втягивалась в земледелие.

Участок. До карантина я три раза в неделю ходила в тренажерный зал — тренировалась со свободными весами. Во время ковида мне катастрофически не хватало физических нагрузок. Поэтому сначала я решила немного заняться участком.

Землю условно поделила на три части: первая и вторая части расположены перед домом и третья — за ним. Вторая часть лучше всего подходила, чтобы выращивать культурные растения, это самый солнечный участок. К тому же дочь его перекапывала год назад, и земля была мягкой и рыхлой.

Читайте также:
Укладка плитки по диагонали на пол – особенности выполнения работ с прямоугольной плиткой

Огород. Весной я снова перекопала намеченный участок и спланировала пространство. Примерно половину заняла под грядки, одну четвертую — под цветник и еще одну четвертую засеяла газонной травой.

На грядках посадила укроп, кинзу, редис, лук на зелень и на репку, огурцы. На свободных пятачках земли посадила рассаду кабачков и капусты.

Я приезжала на участок только по выходным, поэтому для огурцов поставила дуги и укрыла спанбондом — специальным укрывным материалом. Спанбонд пропускает и удерживает влагу, поэтому земля под ним дольше не пересыхает. На дуги и спанбонд потратила 1500 Р .

Насаждения. С южной стороны третьего участка росла калина — это старое дерево было рассадником вредителей и отбрасывало тень. Я спилила дерево, подкопала пенек со всех сторон и выкорчевала. Корни оттащила на заброшенный участок, а стволы и толстые ветки муж распилил сабельной пилой. Пилу заказали на «Алиэкспрессе» за 3200 Р . Мелкие ветки сожгли на участке.

Я разровняла участок, перекопала и выкопала лунки для клубники. Затем застелила участок черным укрывным материалом, который купила за 560 Р . На месте лунок сделала крестовые разрезы и посадила клубнику. Усы клубники мне дала подруга со своего участка.

На третьем участке посадила двухлетние саженцы яблонь, которые купила в питомнике. За два саженца заплатила 1000 Р . Высадила их по правой — северной — границе третьей части.

Дом. Весной 2020 года дом выглядел плачевно: ободранные стены, почти никакой мебели — приехать и сидеть не получится, потому что элементарно не на чем. Мне домом тоже заниматься не хотелось, но надо было хоть минимально устроить быт.

В итоге я привезла из квартиры журнальный столик, электрический чайник, по паре тарелок, чашек и столовых приборов, а также надувной матрас — ночевать не планировала, но хотя бы днем можно полежать.

От дочери осталась электрическая двухконфорочная плита, на которой можно было готовить. Подруга отдала холодильник — у нее дача в соседнем товариществе. Я наняла газель и заплатила за перевозку 500 Р .

Коммуникации. Мне надоело бегать с лейкой к крану через весь участок, поэтому я договорилась с соседом, что он проведет мне воду. Он протянул трубы до домика и поставил два крана: один для полива, второй — для всего остального. За работу заплатила соседу 1200 Р — сумму, которую он сам назвал.

Парковка. Май и первую половину июня я была занята посевными работами и прополкой. А когда горячая пора спала, заскучала и стала думать, чем еще занять себя на даче. Больше всего меня не устраивало место под парковку. В интернете я прочитала, что если ничего не делать, постепенно земля под колесами осядет и образуется колея. Это некрасиво, поэтому я стала искать способы, как самостоятельно соорудить парковку на дачном участке.

Мне нужен был не слишком финансово затратный способ, который я могла бы реализовать сама. Я перебрала около десяти различных вариантов и остановилась на экологичной парковке. Для нее нужно было выкопать котлован по размеру парковки и глубиной 10—15 см. На дне расстелить геотекстиль и насыпать подушку из ОПГС — это смесь песка и гравия, которые смешивают в определенной пропорции. На ОПГС нужно уложить газонную решетку, а ее ячейки засыпать плодородной почвой, перемешанной с семенами газонной травы.

Самым трудоемким делом было рытье котлована: землю я насыпала в ведро и уносила за соседний заброшенный дом, где на участке были ямы и рытвины, а верхний плодородный слой высыпала рядом с котлованом. Этой землей планировала засыпать газонную решетку. Для этого лучше купить готовый грунт, но я решила сэкономить и использовать имеющуюся землю.

Когда котлован был готов, я купила геотекстиль: 20 м² за 700 Р . Геотекстиль похож на спанбонд, но черного цвета. Пластиковую газонную решетку нашла на «Авито». Мужчина продавал на 20% дешевле, чем в магазинах. Я попросила еще скинуть 500 Р и купила за 6500 Р .

Мне оставалось купить ОПГС, но это оказалось самым сложным. Я четко знала объемы котлована и высчитала, сколько ОПГС нужно купить: 3 × 4 × 0,2 = 2,4 м³. Но строительные сыпучие материалы продают весом. Продавец ОПГС меня уверил, что это не проблема: перевел объем в массу, у него получилось четыре тонны. За четыре тонны ОПГС мне нужно было заплатить 2000 Р и еще 4000 Р — за доставку. Я обзвонила несколько объявлений, но цена была у всех одна, и я заказала.

Когда ОПГС доставили и выгрузили около участка, стало понятно, что перевод из объема в массу у продавца неправильный. Или ОПГС оказалась чрезмерно влажной — мне не хватило примерно 30% материала. После того как я засыпала ОПГС и настелила решетку, парковка оказалась на пять сантиметров ниже уровня участка. Но покупать дополнительную тонну и платить еще 4000 Р за доставку я не собиралась.

Муж помог сделать пологий съезд. На даче оставался цемент, гравий и песок, которые дочь покупала, когда ставила ворота. Из этих материалов муж сделал рабочий раствор. На земле разложил обломки кирпичей, которые нашел под домиком, и залил раствором. Был уже конец сентября, и я оставила парковку как есть.

Инструменты и инвентарь. Когда мне надоело бегать по участку с лейкой, я купила шланг длиной 30 метров, чтобы хватало от межи и до ворот. За шланг заплатила около 1500 Р . Но в одиночку пользоваться шлангом не очень удобно: когда перетаскиваешь его с места на место, он так и норовит заползти на грядку или поломать цветы.

Я поторопилась и купила длинный шланг. Когда сосед провел воду на участок, пришлось отрезать лишние 10 метров. Чтобы шлангом было удобно пользоваться, понадобилось купить катушку для шланга за 1000 Р .

Читайте также:
Потемнела вагонка на балконе: как исправить ситуацию, чтобы не менять обшивку

Я обработала только треть земли, еще две трети остались под сорняками. Если ничего не делать, трава вырастет по пояс. В мои планы не входило постоянно выпалывать крапиву, осот и одуванчики, поэтому я купила триммер за 850 Р . Раз в две недели я стригла свой пятачок газона и заодно сорняки на целине. Тратила на работу 40—50 минут.

Обработка древесины – от классических способов к современным процессам

Дерево является популярным материалом при возведении зданий, их внешнем и внутреннем обустройстве, несмотря на появление более современных блочных и листовых систем. Этому способствуют высокие механические и термоизоляционные свойства, а также простота монтажа большинства узлов. Деревянные конструкции редко используются в необработанном виде, поскольку воздействие кислорода воздуха, микроорганизмов, влаги и механические повреждения приводят к ранней потере деревом своих свойств.

От чего необходимо защищать древесину

Основными факторами, ухудшающими внешний вид (эстетичность) и прочность древесных покрытий, являются:

  • солнечное ультрафиолетовое излучение;
  • воздействие микроорганизмов (преимущественно грибков);
  • вредное влияние влаги, дополнительно сопутствующей развитию плесени и цвели;
  • механическое воздействие, приводящее к истиранию и нарушению прежнего вида поверхности.

Некоторые секреты обработки древесины профессиональным материалом можно узнать, посмотрев видео:

Основные виды и технологии обработки

Чтобы повысить защитные свойства деревянных поверхностей, применяются химическая и механическая обработка, а также их комбинирование. Химическая обработка является классическим способом, применявшимся на заре эры строительства и получившим второе развитие после появления новых химических составов.

Данный способ заключается в нанесении на поверхность таких средств для защиты, как:

  • антисептические составы и покрытия, предотвращающие развитие микроорганизмов;
  • лаки и краски (закрывают поверхность);
  • масляные средства (пропитывают дерево вглубь);
  • грунтовки, предназначенные для улучшения сцепления верхнего слоя покрытия с деревом и часто содержащие антисептики или антипирены.

Масло для пропитки древесины

Изготавливаются на основе природных компонентов соевого, подсолнечного, талового и других видов масел. Особенностью его применения является сохранение природного рельефа дерева, которое не сглаживается многократным нанесением слоев. Масло добавляет дереву блеск и не разрушается на протяжении многократных циклов охлаждения и нагрева, позволяя использовать его для промерзающих деревянных частей нежилых построек.

Наносить масляное покрытие следует на необработанную лаком или краской поверхность, поскольку оно должно впитаться. Перед обработкой маслом дерево следует подготовить механически – придать ему ровную форму и убрать оставшиеся неровности наждачной бумагой.

Примеры используемых масел

Лобасол Паркетол Пинотекс

Обработка воском

Воск наносится также на химически необработанную поверхность, после чего защищает ее и придает блеск. Чаще всего восковые покрытия используются для обработки мебели и межкомнатных дверей. После покрытия воском не будет возникать ощущения стеклянного верха, поскольку воск поддерживает исходную структуру (рельеф) древесины.

Наряду с маслом, восковые покрытия практически не применяются для обработки наружных частей дерева вне помещения. Для работы на улице следует применять химические материалы, более стойкие к внешнему воздействию.

Олифа

Изначально являлась разновидностью масляных смесей, поскольку готовилась путем длительного «варения» растительных масел. Сейчас в производстве олифы используют комбинирование природных и синтетических компонентов, получаемых в процессе нефтепереработки. Особенностью олифы является ее длительное затвердевание, которое обычно длится более суток.

Чтобы предупредить отложения пыли на поверхности, выдерживать деревянные конструкции до застывания покрытия рекомендуется в помещении. Также необходимо избегать нанесения чрезмерно толстого слоя олифы, который может остаться липким на протяжении всей эксплуатации изделия.

Эмульсия олифы для дерева:

Лакокрасочные покрытия

Используются для придания прочного твердого слоя материала на деревянной поверхности, защищающего от попадания влаги и воздуха. Лаки являются прозрачными субстанциями. Если в их составе содержатся пигменты, то такие смеси представляют собой краски.

Для придания цвета поверхности могут применяться водорастворимые и неводные красящие составы. Смеси на водной основе представляют собой эмульсию, которая после высыхания оставляет прочный защитный слой. Водоэмульсионные краски нужно с осторожностью использовать при наружной покраске, поскольку внезапный дождь может испортить всю работу.

Преимуществом красок на водной основе является нетоксичность, что позволяет применять их для внутренних работ. Краски на основе органических растворителей используются чаще снаружи помещения, поскольку имеют неприятный запах бензина и эфирных составляющих.

Грунтовки по дереву

Используются преимущественно перед нанесением лакокрасочных материалов. Часто в состав грунтовок вводятся антисептические добавки, улучшающие биологическую устойчивость.

Цель грунтования заключается не только в повышении адгезионной способности краски, но и создании прочного слоя, защищающего наружное покрытие от разрушающего воздействия смол дерева. Еще одной функцией грунтовок является создание защиты от воспламенения. Составы, придающие древесине стойкость к воздействию огня, называются антипиренами.

Физическая обработка древесины

Включает в себя сушку (под вакуумом или обычную) и термообработку. Традиционно при изготовлении мебельных изделий применяют древесину с содержанием воды не более 10 %.

Обычные конвекционные сушилки позволяют довести влажное дерево до такого состояния за 10-15 суток. Создание вакуума в сушильной камере позволяет ускорить процесс в 5-10 раз и сохранить прочностные и эстетические качества дерева.

Термообработка

Представляет собой двухступенчатое воздействие на древесину при использовании специального оборудования. На первом этапе происходит нагрев без доступа воздуха до температуры 170-180 ?С, в результате чего из материала практически полностью удаляется влага и разрушаются грибки. После прогрева и обезвоживания пиломатериала рабочую камеру насыщают перегретым водяным паром (220-240 ?С) под давлением.

Получившаяся в результате этого процесса термодревесина имеет повышенные механические свойства, а также не подвержена влиянию микроорганизмов. Это становится возможным благодаря разрушению цепей молекул питательных веществ, пригодных для развития грибков.

Частично воспроизвести процедуру термообработки самостоятельно своими руками возможно в специальных печах, примерная конструкция которых показана на рисунке 1:

Схематичное изображение печи Рис. 1

Экономически нецелесообразно использовать такую камеру лишь для обеспечения собственных потребностей в дереве. Если привлечь для сборки подобного агрегата нескольких соседей, можно существенно сэкономить на весьма дорогой термодревесине, полученной промышленно.

Комбинированный подход

Включает несколько методов, для реализации которых необходимо специальное производственное оборудование:

  • Физическая обработка, приводящая к обезвоживанию дерева, и последующее насыщение его водяным паром в смеси с химическими реагентами. Достоинство способа заключается в глубоком проникновении не только влаги, но и посторонних веществ, придающих материалу антисептические или противопожарные свойства.
  • Глубокая обработка (импрегнация) древесины составами любой природы. Суть метода заключается в погрузке пиломатериала в герметичную камеру, которую заполняют пропиточным составом (вакуумная пропитка). После наполнения в камере нагнетается давление (до 12 атм), способствующее проникновению состава в поры. Без избыточного давления дерево поглотит раствор лишь на несколько миллиметров своей глубины.
Читайте также:
Потолочный карниз - 115 фото типичных видов и современных решений

После окончания процесса в камере создается вакуум, который удаляет остатки пропиточной жидкости. На стадии выравнивания давления разрежение внутри древесных пор впитывает ее следы, оставшиеся на поверхности. Полученная древесная масса гораздо более устойчивая к воздействию окружающей среды, чем необработанная. Данный процесс еще называют импрегнированием древесины.

Какой способ предпочтительнее

При выборе материала для постройки и благоустройства дома необходимо определиться с требованиями, которым должны соответствовать деревянные конструкции. При обильном использовании древесины при отделке помещения следует предусмотреть обработку антипиренами и антисептиками. Внутренние поверхности можно покрасить водоэмульсионной краской, а внешние покрыть олифой или красками на основе органических растворителей.

Более дорогим и эффективным путем будет покупка термообработанной или импрегнированной древесины. По уменьшению защитных свойств обработанные деревянные поверхности располагаются следующим образом: покраска ? покрытие натуральными веществами (масла и воски) ? термообработка ? импрегнирование. По улучшению экологических свойств наблюдается такой ряд: покраска ? импрегнирование ? покрытие маслами и воском ? термообработка.

Выбирая, чем обработать деревянные поверхности, не нужно принимать крайние меры и стремиться к максимальной защите или наилучшим экологическим свойствам. Учитывая существенное различие в стоимости средств обработки, лучше дифференцировать их для помещений и изделий разного назначения – сарай, баня или жилой дом; мебель, стороны дверей или книжные полки. Это позволит сэкономить на некоторых полезных свойствах, которые окажутся лишними в отдельных элементах конструкции.

Определиться со средством обработки поможет следующее видео:

Какое оборудование применяется для обработки дерева

На различных стадиях подготовки используют специальные устройства и агрегаты. На этапе сушки пиломатериала применяются атмосферные или вакуумные сушилки. По убыванию эффективности процессы удаления влаги располагаются в следующем порядке: сушка на складах ? атмосферная сушка (с нагревом) ? вакуумная сушка.

Специальные виды физического и комбинированного воздействия проводятся в больших герметичных камерах – объединенных вакуумных и автоклавных установках. В них происходят процессы принудительной десорбции капиллярной влаги, насыщение пор перегретым водяным паром и химическими реагентами.

Обработка дерева: средства для защиты и механические способы, технологии термического и вакуумного воздействия

Появление на рынке строительных материалов большого количества современной продукции не уменьшает привязанность населения к деревянным строениям и изделиям.

Дерево может служить долго и безукоризненно после проведения профилактических мероприятий. Обработка деревянных изделий по одной или нескольким технологиям гарантирует комплексную защиту от многих внешних воздействий.

Факторы угрозы для качества деревянных изделий

В течение эксплуатации в условиях помещений или улицы на деревянные материалы оказывает влияние множество обстоятельств. Наружные изделия подвергаются следующим воздействиям:

  • солнечному облучению;
  • атаке паром и непосредственно водой из осадков;
  • инфицированию грибками, бактериями, насекомыми;
  • механическим нагрузкам.

Во внутреннем пространстве строений агрессивные влияния менее заметны, но они тоже играют существенную роль в поддержании хороших эксплуатационных качеств древесины.

Для сохранения свойств деревянных изделий применяются разные способы: химическая, механическая (физическая), комплексная обработка. Некоторые приемы могут быть выполнены только в цехах со специальным оборудованием, другие можно вполне реализовать в домашних условиях.

Проблема излишней влажности бруса

Древесина — это живой материал и даже после спиливания самого дерева биологические процессы в нем не останавливаются. К сожалению, одним из таких процессов является гниение.

Профессиональные строители отлично знают, что для дома-сруба требуется древесина, которая была подсушена до необходимой влажности. Однако главная проблема состоит в том, что дом строится не один, и не два дня. При этом брус, бревна и остальные пиломатериалы обычно хранятся на участке, где могут подвергаться воздействию окружающей среды: дождям, граду, ветру или просто жаре и влажности.

Все эти условия увеличивают уровень влажности в древесине, и там начинают развиваться процессы гниения. Из-за этого необходимо в срочном порядке обработать материалы средствами от гнили, потому что грибки, вызывающие этот процесс, питаются веществами, которые содержатся в древесине и постепенно разрушают его структуру.

Существует масса средств, защищающих деревянные материалы от гнили и плесени, все их можно распределить на 3 типа:

  • пропитки, которые содержат антисептики;
  • отбеливатели;
  • консерванты

В чем же их отличие? В методах воздействия и способах нанесения.

Оборудование для механической обработки

Сколь велико разнообразие операций механической деревообработки, столь же широк и спектр технических средств, за счет которых осуществляются данные работы. Наиболее популярными считаются агрегаты для обеспечения технологии токарной обработки древесины, в ходе которой получаются цилиндрические детали нужной формы. Операция токарной обточки может выполняться и вручную, когда оператор удерживает рабочий инструмент в руках без применения держателя, но чаще всего современные станки такого типа работают в режиме полной автоматики.

Среди других видов оборудования для деревообработки можно выделить фрзеровочные, форматно-раскроечные, лобзиковые, циркулярные и долбежные станки. Опять же, производители стремятся объединять несколько функций на одной станине, поэтому большинство фабричных агрегатов предусматривает реализацию нескольких операций – достаточно сменить режим работы электродвигателя и обновить оснастку.

Использование народных средств с целью защиты от грибка

Проблема выбора средства для пропитки древесной породы и защиты ее от влаги является довольно непростой, но разрешимой. Можно использовать с этой целью и народные рецепты. Вот некоторые из них:


Обработка медным купоросом. Для этого 100 г вещества растворяют в 10 л воды и обрабатывают дерево.

  1. Использование силикатного клея для защиты дерева от внешних воздействий. Для этого следует развести клей с помощью воды. Клеящий состав должен при этом иметь определенную степень тягучести, чтобы им можно было обмазать все дефективные места.
  2. Применение с целью защиты дерева раствора 5% бихромата калия, перемешанного с 5% раствором серной кислоты, взятых в пропорциях 1:1. Составом можно обрабатывать не только одни перекрытия со стенками, но и слой почвы на глубину 0,5 м.
  3. Приготовление состава с использованием соды и уксуса. Все участки, покрытые плесенью, обрабатывают раствором, распыляя его из пульверизатора.
  4. Обработка дерева медным купоросом. Для чего 100 г вещества растворяют в 10 л воды. Этим раствором можно обрабатывать стены и потолок, просветы окон и дверей.
  5. Пропитка кольев, заборов, бревен из дерева нагретой смолой.
  6. Использование раствора соли с борной кислотой. При этом берут 50 г кислоты на 5 л кипятка с добавлением 1 кг соли. Перемешивая с особой тщательностью, обрабатывают поверхность дважды через 2-часовой промежуток.
Читайте также:
Декоративный камень из гипсокартона: как сделать своими руками, можно ли клеить на поверхность из того же материала, а также правила отделки и укладка на кирпич

Перечисленные выше способы будут эффективными, если тлением не охвачены большие площади деревянной конструкции, поскольку это потребует принятия конструктивных мер.

Покрытие воском

Методом вощения дерево защищают уже более 1000 лет. Особенный контакт устанавливает воск с хвойными породами деревьев, сохраняя аромат и фактуру последних.

Почему обработка воском нужна дереву:

  • на древесной поверхности формируется тончайшая пленка, позволяющая оградить материал от разрушительного действия влаги;
  • средство глубоко проникает в волокна, делает их прочнее, но не забивает поры дерева, оставляя тому возможность «дышать»;
  • царапины на вощеном дереве оставить почти невозможно;
  • визуальные характеристики материала заметно улучшаются;
  • пчелиный воск являются натуральным, универсальным продуктом для обработки дерева;
  • восковой слой с красящими компонентами может откорректировать цвет дерева.

Воск может быть мягким, жидким и твердым. Жидкий материал придает дереву сияния, твердый справляется с визуальными дефектами, мягкий защищает от пыли и пятен.

  1. Подготовка материала с двумя этапами шлифовки.
  2. Удаление облицовочного состава, если таковой имеется. Воск наносить можно только на оголенную структуру дерева.
  3. Обработка предполагает покрытие и маслом, и воском, потому изначально можно пропитать дерево маслом, которое усилит действие воска.
  4. Воск наносят тканевым тампоном, поролоновым спонжем или широкой кистью. Только твердым видам для нанесения нужна кисть с синтетическим ворсом.
  5. Первый слой наносится широкими круговыми движениями, непрокрасы устранятся новым слоем и полировкой. Затем вы подождете столько времени, сколько указано в инструкции к воску, и нанесете новый слой.
  6. Чтобы на дереве появился сатиновый блеск, его нужно полировать мягкой тканью (минут 5, не больше). А вот зеркальная поверхность потребует более длительной полировки.

Окрашивание древесины

Зачем вообще окрашивать древесину? Иногда того требует стилевое решение. Чтобы кардинально изменить цвет и фактуру поверхности. В случае, когда древесина состарилась и имеет не совсем привлекательный вид. Кроме того, древесина, покрытая краской защищена от воздействия внешних негативных факторов. Как бы то ни было, потребность покрасить древесину возникнуть может.

Отбеливание

Отбеливание (или осветление) дерева обычно преследует цель устранения пятен на древесине, дабы декоративные свойства изделия или строения не вызывали вопросов.

Почему возникает необходимость в отбеливании:

  • появляется на поверхности материала плесневый грибок, и даже если он уже удален, потемнения, пятна, как следы его жизнедеятельности, остаются;
  • дерево естественным образом стареет;
  • на поверхность попадают разной природы красители;
  • химически агрессивные вещества попадают на древесину, меняют ее структуру и окрас.

Процедура отбеливания дерева не всегда подразумевает приглашение специалистов. Очень часто умельцы обходятся своими силами. Можно сделать это с помощью специальных химических отбеливателей и антисептиков, продающихся в строймаркетах. Можно сделать раствор и по народному рецепту, но такой способ не всегда дает гарантированный результат.

И все же один из таких народных способов до сих пор востребован. Перекись водорода и водный раствор аммиака нашатырного спирта – вот удачный союз для отбеливания дерева. Все работы проводите на открытом воздухе или в помещении, которое хорошо проветривается. Пропорции подбираются экспериментально, так как зависят от состояния поверхности, породы дерева.

Рассмотрим поэтапное отбеливание на примере популярного рецепта:

  1. Вам потребуются — 250 г соды, 2 кг хлорной извести, 5 л воды.
  2. Смешайте все ингредиенты, оставьте раствор на несколько часов.
  3. Наносить состав на поверхность можно кистью, валиком, распылителем.
  4. Через 7 минут после нанесения состава протрите дерево уксусом, уже через 15-20 минут можно оценить результат.
  5. Если дерево очень темное и старое, процедуру, возможно, придется повторить.
  6. В сложных случаях изделие замачивается в готовом составе на полчаса.

Морение

Обработка морилкой решает важную задачу – невыразительные породы дерева становятся более эффектными внешне, материал получает защиту от негативных факторов внешней среды.

Виды морилок

Основой для продукта может быть вода, спирт, масло и не только они. Каждый состав имеет свою специфику.

Виды средств для морения:

  • Водная. Водные бейцы продаются или в готовом к применению виде, или в консистенции порошка, который предстоит развести. Хорошая адгезия состава, выгодные визуальные характеристики, отсутствие запаха – все это плюсы водных морилок. Но есть и минусы: поднятый ворс и пятна при обработке смолянистых пород.
  • Спиртовая. Также продается в жидком и порошковом виде, наносится краскопультом. Если нужно отделать большие площади, имеет смысл приобрести такую морилку.
  • Масляная. Наноситься может и вручную, и краскопультом. Сохнет несколько часов, но зато не боится солнечных лучей и сохраняет цветовую насыщенность годами.
  • Восковая и акриловая. Отличные влагозащитные средства, держащие равномерный тон и не оставляющие разводов. Прекрасный выбор для реставрации мебели.

Данное видео наглядно показывает как правильно наносить морилку на древесину.

Но и это не все варианты доступного морения.

Покраска забора

Обрабатывать отработкой все детали будущего забора лучше до его установки, это особенно актуально для столбов, ведь без защиты срок их службы вряд ли превысит 5–10 лет, в зависимости от влажности грунта.

Столбы пропитайте смесями на основе растворителя, а после его высыхания покрасьте битумным составом. Примерно через неделю столбы будут пригодны для вкапывания в землю.

Остальные детали, то есть прожилины и штакетник, пропитывайте смесями на основе растворителей, не используйте битумные препараты, ведь они не только хуже выглядят после высыхания, но и размягчаются под действием солнечных лучей.

Наносите холодные пропитки в 3–5 слоев, это займет 30–60 минут, затем выждите неделю до полного высыхания и только после этого монтируйте забор.

Читайте также:
Как сделать отверстие в стекле, в том числе закаленном: пошаговая инструкция

Не забудьте покрасить гвозди или саморезы, которыми вы соединяли все детали между собой, если этого не сделать, то через разрушенный или защитный покров влага будет попадать внутрь древесины, что резко ускорит деструктивные процессы в ней. Через каждые 3 года пропитывайте забор такими растворами, это продлит срок службы изделия.

Чем обработать дерево от гниения и влаги: народные методы и специализированные средства

Чтобы дерево служило дольше, его обрабатывают пропитками, которые защищают от влаги и роста плесени. Существует несколько проверенных народных средств для обработки дерева от гниения и влаги:

  • Горячая смола. Её применяют для пропитки деревянных элементов, контактирующих с землёй — например, оградок и скамеек.
  • Силикатный клей. Им обрабатывают самые разные деревянные конструкции.
  • Медный купорос. Для пропитки используют однопроцентный раствор.
  • Бихромат калия в серной кислоте. Для получения нужного препарата необходимо смешать 5%-е растворы кислоты и бихромата в соотношении один к одному. Этим препаратом обрабатывают стены и почву под ними.
  • Соль+борная кислота. Для пропитки смешивается 50 граммов соли и килограмм соли. Обрабатывать можно несколько раз с перерывом в пару часов.
  • Уксус+сода. Сначала посыпается сода, потом опрыскивается уксусом.

Способы защиты деревянных поверхностей

Нанесение на древесину химических веществ использовалось еще в древние времена, когда о науке не было представления. Для этих целей применяли растительные масла, смолы, деготь, природные тонирующие реагенты защитного действия. На современном рынке имеется большое количество сложных, совершенных по действию композитов, которые применяются наравне со старыми средствами.

Химический

Защита древесины с помощью химических составов проводится следующими средствами:

  • маслами и им подобными веществами;
  • лакокрасочной продукцией;
  • антисептиками;
  • грунтовками.

Выпускают составы, оказывающие комбинированное действие на древесину. В результате обработки такими средствами изделие становится устойчивым практически к любым внешним воздействиям повседневного характера.

Масло

Масло для пропитывания древесины выделяют из подсолнечника, льна, тикового и тунгового деревьев. Иногда используют дегтярное масло, полученное из березы. Средства отличаются хорошими экологичными качествами, создают эффективный защитный покров при условии грамотно проведенной подготовки основы, включающей тщательную очистку и механическую обработку.

Масла обладают хорошей проникающей способностью, создают красивый художественный эффект на поверхности, стойко переносят изменения температуры, включая понижение до отрицательных значений.

Продуктом, полученным из некоторых видов масел, является олифа, которую издавна применяли и продолжают использовать для обработки древесины своими руками. В результате продолжительного застывания на деревянных поверхностях образуется природный полимерный слой, не допускающий проникновения влаги, микробов.

Эффективный прием, позволяющий получить качественную поверхность, сводится к распределению тонкого слоя олифы в несколько стадий, между выполнением которых изделие должно находиться в чистом помещении без пыли. При таком исполнении работы древесина не будет загрязняться, поверхностное покрытие не будет липнуть; а олифа успешно полимеризуется с образованием чистой пленки.

Порядок нанесения защитных средств

  1. Древесину нужно отшлифовать (особенно, если вы работаете со старым срубом), это позволит вам избавиться от трещин и неровностей:
  2. Сначала проводится обработка антисептиком деревянного дома в 2-3 слоя.
  3. Каждый слой наносится после высыхания предыдущего. Вся поверхность дерева должна быть покрыта.
  4. Наносятся средства, содержащие консерванты. Торцы покрывают 4-5 слоями, а боковые стороны двумя.
  5. Грунтовка, в состав которой входят отбеливатели, наносится как внутри, так и снаружи.

Для того, чтобы ваш дом не страдал от погодных условий и насекомых проводите обработку каждые 5-7 лет.

Основные способы обработки древесины

Появление на рынке строительных материалов большого количества современной продукции не уменьшает привязанность населения к деревянным строениям и изделиям.

Дерево может служить долго и безукоризненно после проведения профилактических мероприятий. Обработка деревянных изделий по одной или нескольким технологиям гарантирует комплексную защиту от многих внешних воздействий.

  • Факторы угрозы для качества деревянных изделий
  • Способы защиты деревянных поверхностей
    • Химический
      • Масло
      • Воск
      • Лаки и краски
    • Физический
      • Комбинированный
      • Механический

Факторы угрозы для качества деревянных изделий

В течение эксплуатации в условиях помещений или улицы на деревянные материалы оказывает влияние множество обстоятельств. Наружные изделия подвергаются следующим воздействиям:

  • солнечному облучению;
  • атаке паром и непосредственно водой из осадков;
  • инфицированию грибками, бактериями, насекомыми;
  • механическим нагрузкам.

Во внутреннем пространстве строений агрессивные влияния менее заметны, но они тоже играют существенную роль в поддержании хороших эксплуатационных качеств древесины.

Для сохранения свойств деревянных изделий применяются разные способы: химическая, механическая (физическая), комплексная обработка. Некоторые приемы могут быть выполнены только в цехах со специальным оборудованием, другие можно вполне реализовать в домашних условиях.

Способы защиты деревянных поверхностей

Нанесение на древесину химических веществ использовалось еще в древние времена, когда о науке не было представления. Для этих целей применяли растительные масла, смолы, деготь, природные тонирующие реагенты защитного действия. На современном рынке имеется большое количество сложных, совершенных по действию композитов, которые применяются наравне со старыми средствами.

Химический

Защита древесины с помощью химических составов проводится следующими средствами:

  • маслами и им подобными веществами;
  • лакокрасочной продукцией;
  • антисептиками;
  • грунтовками.

Выпускают составы, оказывающие комбинированное действие на древесину. В результате обработки такими средствами изделие становится устойчивым практически к любым внешним воздействиям повседневного характера.

Масло

Масло для пропитывания древесины выделяют из подсолнечника, льна, тикового и тунгового деревьев. Иногда используют дегтярное масло, полученное из березы. Средства отличаются хорошими экологичными качествами, создают эффективный защитный покров при условии грамотно проведенной подготовки основы, включающей тщательную очистку и механическую обработку.

Масла обладают хорошей проникающей способностью, создают красивый художественный эффект на поверхности, стойко переносят изменения температуры, включая понижение до отрицательных значений.

Продуктом, полученным из некоторых видов масел, является олифа, которую издавна применяли и продолжают использовать для обработки древесины своими руками. В результате продолжительного застывания на деревянных поверхностях образуется природный полимерный слой, не допускающий проникновения влаги, микробов.

Эффективный прием, позволяющий получить качественную поверхность, сводится к распределению тонкого слоя олифы в несколько стадий, между выполнением которых изделие должно находиться в чистом помещении без пыли. При таком исполнении работы древесина не будет загрязняться, поверхностное покрытие не будет липнуть; а олифа успешно полимеризуется с образованием чистой пленки.

Читайте также:
Монтаж металлопластиковых труб водопровода своими руками: как установить правильно фитинги или нарастить металлопластик между собой и вмонтировать его в стену

Воск по химической природе близок к растительным маслам, он тоже является разновидностью простых липидов. Восковые покрытия эффективны на изделиях из древесины для домашнего использования. Полученный поверхностный слой сохраняет естественную красоту дерева, украшает мебель, двери между комнатами.

Лаки и краски

Для защитной обработки древесины часто применяют лаки и краски, ассортимент которых разнообразен, отличается по составу, ценам, способам нанесения. Обычные лаки покрывают дерево прозрачной пленкой, эффективны в использовании для предметов домашнего интерьера. Мощные атмосферные воздействия простой лаковый слой не выдержит, но у него повышенная стойкость к истиранию, что полезно при нанесении на мебель, внутреннюю отделку помещений.

Обратите внимание! Для наружных работ предназначены специальные виды лаков с мощным водоотталкивающим действием. Они характеризуются повышенной эластичностью, не склонны образовывать трещины.

Краски для дерева обязательно содержат пигмент, формирующий цвет, и какой-либо растворитель. Если пигмент растворен в воде, то с такой краской можно работать без опасений. Единственное специфическое условие заключается в том, что при избыточной влаге в окружающем пространстве водорастворимая краска будет очень долго сохнуть, может плохо зафиксироваться на поверхности древесины.

Краски на основе органических жидкостей высыхают гораздо быстрее, но проводить обработку ими нужно только в респираторе. Пары растворителей синтетической природы токсичны, при вдыхании могут вызывать отравление. Защитный слой, сформированный многими красками, демонстрирует условную эффективность при эксплуатации изделий на улице, потому что через некоторое время в нем могут появляться малозаметные трещины, способные пропускать влагу и микроорганизмы.

Для улучшения закрепления краски на деревянной основе целесообразно предварительно нанести грунтовку, которая во многих случаях содержит антисептики. Таким способом можно предотвратить размножение плесневых грибков, микробов, вызывающих гниение, продлить срок благополучной эксплуатации изделий. Грунтовки многофункционального действия содержат в составе антипирены, понижающие воспламеняемость и способность поддерживать горение природного материала.

Физический

Естественное дерево обладает присущей ему природной влажностью, которая сохраняется при изготовлении пиломатериалов. Молекулы воды концентрируются как в сердцевине, так и в наружных слоях стволов. При плохом просушивании дерева в процессе эксплуатации вследствие испарений влаги из центральных слоев может происходить растрескивание с образованием как мелких, так и очень глубоких расщелин.

Предотвратить нарушение целостности позволяет сушка под вакуумом или без изменения давления. В результате такой физической обработки удается получать древесину с требуемой концентрацией влаги, не превышающей 10% от всей массы.

Обычная сушка без изменения давления проводится при интенсивном вентилировании рабочего помещения в течение 10-15 дней. Если процесс проводить в вакууме, качественную древесину с требуемыми показателями влажности и хорошими внешними характеристиками можно получить за пару дней.

В естественных условиях древесина может сохнуть месяцами.

Обратите внимание! Максимальный защитный эффект обеспечивает термообработка древесины с помощью специального оборудования.

На первом этапе материал прогревают в отсутствии воздуха при температуре, достигающей 180 ℃. При этом происходит полное обезвоживание сырья, гибель всех микроорганизмов и грибков, ранее проживавших в дереве. После интенсивной безвоздушной термообработки сырье прогревают паром при повышенном давлении и температуре, достигающей 240 °С.

Полученная древесина обладает высокими прочностными характеристиками, лишена биологических загрязнений. При желании можно сделать термопечи с подобным действием во дворе частного дома. Однако дело это затратное, оно оправдывает себя только при необходимости проведения постоянной работы с деревом.

Комбинированный

При наличии производственных возможностей древесину обрабатывают, сочетая несколько видов воздействий.

Сначала проводят термообработку, добавляя на втором этапе к водяному пару вещества с антисептическими и антипиреновыми свойствами. В таких условиях они могут глубоко проникать в материал, формируя там защитную среду.

Затем древесину помещают в герметическое пространство, насыщенное химическими реагентами, повышают давление до 12 атмосфер. В таких условиях осуществляется вакуумная пропитка, полученная древесина демонстрирует высокую стойкость ко всем видам воздействий.

Комбинированная обработка, включающая вакуумирование в атмосфере, насыщенной химическими препаратами, называется импрегнированием, считается одним из самых эффективных методов защиты древесины.

Механический

Помимо повышения степени защищенности сырья, большое значение имеет квалифицированное выполнение работы по приданию нужных размеров и формы изделиям. Для этого существуют механические способы обработки, включающие резку, колку, гнутье, прессование.

Часто по старинке используют топор, которым при определенных навыках тесать и рубить очень удобно. Для распиливания существует несколько видов пил, которые отличаются приспособленностью для продольно или поперечно направленной работы. Есть инструмент универсального действия, с помощью которого легко можно сделать любые распилы.

Последующая обработка выполняется строганием рубанками с одним или двумя ножами, шерхебелем, фуганками. Если нужно сделать углубления, не обойтись без долота, которым легко изготавливаются пазы любой формы.

Работать руками, затрачивая только физическую силу, можно непродолжительное время с ограниченным количеством древесины. Если ведется серьезное строительство или изготовление комплекта мебели, желательно обзавестись электрическими или бензиновыми инструментами, деревообрабатывающими станками.

Выбор электрических пил, лобзиков, фуганков, рубанков, шлифовальных машин, фрезеров и дрелей разнообразен, отличается по производительности, мощности и стоимости. Для изготовления цилиндрических изделий, производства ручек, стоек, балясин проводят токарную обработку на станках.

Применение существующих методов обработки позволяет создавать большой ассортимент изделий на любой вкус заказчика.

Способы обработки древесины защитными средствами

В предыдущей статье мы подробно рассказали различных способах защиты древесины от повреждений, вызванных биологическими факторами, и от воспламенения при помощи химических средств. Сегодня же поговорим о том, как правильно наносить эти средства на древесину пагожных изделий, а именно фанеру, брус и обрезную доску.

Древесину небольшого размера обычно обрабатывают при помощи кисти, однако такой способ не гарантирует стопроцентное проникновение вещества в материал, из-за чего он не может пропитаться должным образом.

Обычно повреждения на древесине появляются уже после сруба. В это время материалы очень чувствительны к различным разрушительным факторам, таким как насекомые, грибки или плесень. Следовательно, переработку лесоматериалов нужно проводить как можно быстрее, непосредственно после заготовки, чтобы затем сразу же обработать древесину соответствующим химическим составом. Выбор метода и технологии нанесения защитных средств зависит от предполагаемых условий эксплуатации, например, от места хранения лесоматериалов — на открытом воздухе или внутри помещения.

Читайте также:
Шов между ванной и плиткой – чем лучше заделать что лучше? Силикон или затирка +Видео и Фото

Предварительная обработка древесины перед пропиткой

Каждая древесина имеет пористый состав и состоит из естественных пустот, микрополостей, в которых скапливается влага или воздух. Поэтому первостепенная задача перед обработкой лесоматериала — избавление пустот от этих элементов. Помимо этого, важно создать соответствующие условия для поглощения древесиной защитных пропиток. В зависимости от того, какой способ эксплуатации планируется использовать, дерево обрабатывается либо на часть глубины, либо по всему сечению заготовки, или так называемой сквозной пропиткой. Последний способ гарантирует максимальное проникновение вещества в объем лесоматериала, тем самым существенно продлевая срок службы деревянных конструкций.

В статье, посвященной защитным средствам для древесины, уже упоминалось, что наибольшую глубину проникновения может обеспечить только поверхность дерева после строгания, так как данный процесс снимает верхний слой лесоматериала и открывает поры. Следовательно, если Вы планируете дальнейшую механическую обработку уже обструганной древесины, то очень важно нанести состав на все открытые участки заготовки, так как именно через них внутрь дерева попадают вредители и грибок.

Методы нанесения защитных составов на древесину

Существует несколько стандартных способов пропитки деревянных поверхностей.

  • Поверхностная обработка (производится кистью или орошением);
  • Пропитка путем вымачивания при контрастных температурах;
  • Сухое антисептирование;
  • Комбинированный способ антисептирования.

Рассмотрим эти способы подробнее.

Поверхностная обработка

Исходя из названия, данный метод подразумевает нанесение состава несколько раз без необходимости просушивать дерево после каждой обработки (вещество наносится каждые 2-4 часа в зависимости от состава используемого средства). Кроме того, хорошо подходит для обработки дерева после просушки, когда влажность материала не более 30%.

Глубина проникновения средства — 1-1,5 мм.

Нанесения состава опрыскиванием не подходит для средств, произведенный на масляной основе.

Сухое антисептирование

Обработка данным методом подразумевает использование специального состава на основе сухих солей растворенного антисептика, смешанного с песком или опилками в равных долях. С помощью сухого антисептирования обрабатывают сырое дерево, влажность которого более 40%.

Комбинированная обработка

При обработке данным методом древесина проходит несколько этапов. Для начала наносится антисептик на масляной основе. Далее дерево просушивают в петролатуме при температуре от 110 до 135°С втечение 6-12 часов. За это время дерево полностью стерилизуется и избавляется от любых бактерий и паразитов.

Заключительный этап обработки — выдерживание древесины в антраценовом масле при температуре 60-70°С и при высоком давлении. Благодаря этому маслянистый антисептик глубже проникает в дерево, обеспечивая качественную пропитку материала.

Вымачивание («прогрев-холодная ванная»)

Прежде чем обрабатывать дерево с помощью вымачивания, его предварительно необходимо прогреть с водным раствором антисептика до температуры, приближенной к температуре кипения (около 90-95°С). Все антисептики, которые способны растворяться в органическом растворе, а также изготовленные на основе масла, нагреваются до 95-110°С.После того, как дерево было выдержано и прогрето, его помещаются в специальный охлажденный состав.

Помимо этого, стоит отметить, что емкости, в которых будет производиться вымачивание древесины, должны быть устойчивыми к компонентам защитного вещества. Также, технология, по которой вымачивается дерево, существенно отличается в зависимости от поставленных задач и состава используемого вещества:

1. Прогрев паром. Данный способ рекомендуется, когда для обработки применяется хромосодержащие антисептики. Процесс прогревания включает следующие этапы: сначала заготовленный лесоматериал прогревают на пару, затем пропитывают холодным раствором антисептика. При таком способе обработки вещество проникает в дерево на глубину от 5 мм и выше, вплоть до сквозной пропитки всего объема древесины.

2. Пропитка древесины под давлением. Во время обработки дерево под давлением поочередно погружается то в горячий, то в холодный раствор, после чего прогревается в течение 1-2 часов. За это время из микрополостей и пустот выгоняется весь воздух. Длительность обработки древесины таким способом индивидуальная и определяется технологическим режимом, который расписан под каждый конкретный защитный состав. Для данного метода используются специальные герметичные ванны, в которых находится антисептик на водной или масляной основе. Изначальная влажность лесоматериала должна быть не более 25%.

3. Диффузионный способ вымачивания.

Данный способ используется, когда необходимо обработать древесину влажностью более 40%. Лесоматериал, обладающий влажностью ниже этого значения (ниже 30%) не подходит для диффузионного вымачивания, так как защитные вещества не пропитывают дерево должным образом.

Сырая древесина с достаточным уровнем влажности обрабатывается антисептиком на водной основе, после чего ее либо выдерживают, либо бандажируют. Сам бандаж изнутри также покрывается антисептиком, что обеспечивает процесс диффузии.

Продолжительность выдержки лесоматериала варьируется в зависимости от температуры:

– 60 суток при температуре более + 5 °С;
– от 10 суток при температуре выше + 5 °С;

– от 10 суток при температуре выше + 5 °С;

–120 суток – при температуре ниже + 5 °С.

4. Автоклавно-диффузионный способ.

Данный метод подразумевает использование вакуума при вымачивании лесоматериала. Продолжительность обработки от 30 до 90 минут. Далее дерево подвергается обычному диффузионному способу.

После вакуумной обработки древесину необходимо выдерживать. Длительность этой процедуру так же зависит от температуры:

– от 10 суток при температуре выше + 5 °С;
– от 30 суток при температуре ниже + 5 °С.

Все химические составы, применяемые для обработки лесоматериалов, обладают разной степенью токсичности и содержат такие элементы как фтористый натрий, сульфат меди, бихромат натрия или калия, аммоний и т.д. Не забывайте использовать средства индивидуальной защиты и перчатки, а также соблюдать технику безопасности при работе с химическими веществами!

Стоит отметить, что все технологии, которые используются при обработке дерева, описаны в ГОСТах (ГОСТ 20022.6-93 «Защита древесины. Способы пропитки». То, насколько глубоко тот или иной состав пропитает древесину, зависит не только от состава вещества и рецептуры, но и от породы самого дерева и пропиточного метода.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: