Однотрубная система отопления: типы и схемы разводок (нижняя, верхняя), порядок монтажа в частном доме

Схема однотрубной отопительной системы

Схема разводки – это основной и первый параметр, который следует определить при проектировании системы отопления. Если нужно любыми способами снизить затраты на сборку отопления, то лучшим вариантом будет схема однотрубной системы отопления частного дома, для которой нужен минимум материалов.

В данной статье рассмотрим различные компоновки однотрубной схемы и определим их сильные и слабые стороны, а также особенности монтажа.

Схема однотрубной системы отопления частного дома

  1. Особенности однотрубной схемы разводки отопления
  2. С нижней разводкой
  3. С верхней разводкой
  4. Вертикальная
  5. Горизонтальная
  6. С принудительной циркуляцией
  7. С естественной циркуляцией
  8. Двухэтажного дома

Особенности однотрубной схемы разводки отопления

Простота и практичность – основные преимущества однотрубной разводки. Контур отопления, один или несколько, формируются одной трубой, завязанной на котел. Радиаторы подсоединяются к трубе последовательно.

Каждый из них врезается тройниками в общую трубу контура, а участок между точками врезки каждого теплообменника заменяется на трубу меньшего диаметра, формируя байпас.

В зависимости от расположения радиаторов этажности здания выбирается однотрубная разводка:

  • С нижней разводкой;
  • С верхней разводкой.

В зависимости от этажности дома:

  • Горизонтальная;
  • Вертикальная.

И по типу циркуляции теплоносителя:

  • С принудительной циркуляцией;
  • С естественной циркуляцией (гравитационная).

Перечислены базовые варианты, которые по необходимости можно комбинировать для получения полноценной системы отопления и охвата всех отапливаемых помещений. Для домов большой площади или двух- трехэтажных формируется несколько параллельных контуров, в каждом из которых организуется однотрубное подключение.

Контуры важно сбалансировать, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла. Для этого используются регулировочные клапаны или гидрострелки, коллекторные группы.

Однотрубная схема разводки привлекательна своей экономичностью, однако вместе с этим обладает явными недостатками. Радиаторы в контуре подсоединены последовательно, а значит, теплоноситель котла поочередно попадает в теплообменники.

Потеряв часть тепла в первой батарее, к последующим уже поступает остывшая вода, что снижает их тепловую мощность.

Схема подключения байпаса

Разрешить эту проблему можно несколькими универсальными способами:

  • Каждый последующий радиатор в контуре подбирается с большим числом секций, чтобы итоговая мощность соответствовала требованиям с учетом сниженной температуры теплоносителя. Однако такой вариант увеличивает градиент температуры в начале и конце контура и спасает лишь в случае, если общее число теплообменников в контуре не превышает 6-7 штук;
  • Наличие байпасов на каждом радиаторе, а также циркуляционного насоса, позволяет существенно снизить перепад температур. Создавая достаточно большой напор, можно добиться равномерного распределения горячего теплоносителя по основной трубе, а значит, к каждому радиатору будет поступать больше тепла.

Естественно, с принудительной циркуляцией система отопления становится энергозависимой, зато более эффективной.

С нижней разводкой

Привычная однотрубная схема Ленинградка является наглядным примером нижней разводки. От котла труба идет на уровне пола или даже в подвале. В стремлении сэкономить на материалах следует использовать нижнюю разводку.

Схема системы с нижней разводкой

В двух- трех этажных домах нижняя разводка также определяет позицию подачи и обратки для стояков. Труба от котла идет понизу, и теплоноситель поднимается по стояку, прежде чем попасть в контуры, распределенные по этажам.

С верхней разводкой

Верхняя разводка актуальна для вертикальной однотрубной схеме. К стоякам подача от котла подводится сверху. От котла коллектор поднимается на чердак или под потолок верхнего этажа и там уже подключается к верхнему контуру и опускается к нижнему.

Особых преимуществ в частном доме верхняя разводка не дает, там более что, обогревая более горячим теплоносителем верхний этаж в ущерб нижнему, дополнительно усиливается градиент температуры воздуха в доме.

Вертикальная

По зданию распределяются стояки возле каждого оконного проема или между ними. Стояки формируют ряд параллельных контуров, в каждом из которых радиаторы подключаться сбоку последовательно с байпасом.

Горизонтальная

Оптимальная схема разводки для одноэтажных или двухэтажных домов. Труба контура укладывается по периметру здания, и в нее врезаются радиаторы с нижним подключением. Участок между точками врезки каждого радиатора, общая труба монтируется меньшего диаметра, заставляя часть теплоносителя проходить через теплообменник.

При таком распределении нет жесткой привязки по месту установки между радиаторами на первом и втором этаже.

С принудительной циркуляцией

Циркуляционный насос для однотрубной схемы подключения – лучшее решение. С принудительной циркуляцией теплоноситель доходит с минимальной потерей температуры до последних радиаторов в контуре, нивелируя основной недостаток схемы. При первом запуске отопления на порядок быстрее прогревается вся система, и не нужно ждать шесть-десять часов, прежде чем весь контур прогреется.

Если нет необходимости проектировать отопление для работы и в гравитационном режиме, трубы можно прокладывать в стяжке или зашивать в стены так, чтобы их не было видно.

Схема с принудительной циркуляцией

Повышается управляемость системы. Сопротивление, которое создают терморегуляторы току теплоносителя, достаточно учесть во время выбора циркуляционного насоса. Достаточно мощный напор позволит прокачивать теплоноситель по всему контуру при любых установка регулировочной арматуры, установленной на каждом в отдельности теплообменнике.

Циркуляционный насос существенно повышает максимально допустимую протяженность контура. Допустимое снижение тепловой мощности крайних радиаторов сохраняется даже при длине контура до 150 метров. Если необходимо охватить большую площадь, достаточно разделить схему на два и более контура, соединенных параллельно с установкой насосов в каждом из них.

С естественной циркуляцией

Для естественной циркуляции важен перепад высоты между самой высокой и самой низкой точкой контура. В однотрубной схеме подключения разделить подачу и обратку не получится без существенного удорожания, ведь потребуется больше труб.

Схема с естественной циркуляцией теплоносителя

Простым решением и в то же время практичным будет разгонный коллектор. От котла вначале труба поднимается вертикально вверх к расширительному баку в случае с открытой системой. Далее труба опускается по наклонной к первому радиатору.

Подъем разгонного коллектора придаст горячему теплоносителю требуемое ускорение, чтобы он мог циркулировать по контуру. Естественно трубы подбираются по диаметру как можно больше, для снижения сопротивления.

Участки байпаса между подводами каждого радиатора формируются трубой всего на один размер меньше. Устанавливать регулирующую арматуру на байпасе не следует, чтобы не препятствовать току теплоносителя.

Двухэтажного дома

Распределять по дому стояки, к каждому из которых будет подсоединено всего два радиатора, не имеет смысла. Гораздо проще организовать два независимых контура по одному на этаж и согласовать их с помощью гидрострелки или регулирующей арматуры.

Читайте также:
Закрытая система отопления частного дома: типы с насосом, схема двухтрубной, открытая лучше или какая

В каждом контуре общая труба укладывается на уровне пола по периметру здания, и к ней подключаются радиаторы. Обеспечить нормальное функционирование естественной циркуляции в данном случае довольно сложно, потому предпочтение отдается принудительной циркуляции.

Однотрубная система отопления

Однотрубная система отопления в домах частного плана пользуется в последнее время все большей популярностью. Отчасти это имеет место, потому что в частных домах такая система является фактически единственным вариантом для организации отопительной системы. Главными достоинствами однотрубной системы отопления являются ее несложное устройство, простота установки, надежность, эффективность, а также приемлемая цена. Еще одним плюсом является то, что коммуникации можно спрятать под напольным покрытием. Однотрубная и двухтрубная система отопления имеют свои преимущества и недостатки, рассмотрим, чем отличается однотрубная система.

  • Устройство однотрубной отопительной системы
  • Технические характеристики однотрубного отопления
  • Схема устройства однотрубной отопительной системы
  • Монтаж отопления с однотрубной системой

Устройство однотрубной отопительной системы

  1. Главное устройство такой системы, как одноконтурная система отопления, – это котел. Чаще всего топливом для котла является газ, но иногда может применяться и топливо твердых сортов. Такой вариант лучше всего подходит для таких домов, где централизованная газовая система отсутствует.
  2. Элементами для отопления служат радиаторы. Если раньше в домах были установлены радиаторы из такого материала, как чугун, то сейчас большей популярностью пользуются биметаллические батареи. Чугунные радиаторы имеют несколько больших недостатков. В первую очередь, они не всегда соответствуют всем требованиям технического характера, а во-вторых, обогрев помещения проходит не на самом высоком уровне. Биметаллические радиаторы выглядят более эстетично и лучше обогревают помещение.

Расширительный бак является еще одним важным компонентом такой схемы, как одноконтурная система отопления. Такой элемент необходим для стабилизации давления, а также следит за степенью его расширения. Расширительный бак необходим для того чтобы во время нагревания теплоносителя лишняя влага вытеснялась в него, и, таким образом, исключалась проблема слишком большого нагрева теплоносителя. Теплоносителем может служить не только антифриз, но также и обычная вода, которая течет из крана.

Технические характеристики однотрубного отопления

Однотрубная схема отопления домов является магистралью, к которой подключены радиаторы в последовательном порядке. Теплоноситель проходит по всем нагревательным компонентам. Теплообменный цикл заканчивается тогда, когда теплоноситель доходит до последнего радиатора.

Этот нюанс является самым большим недостатком подобной отопительной системы, однако ему есть альтернативное решение. Чтобы этот нюанс не имел негативных последствий, нужно в помещении устанавливать как можно больше батарей или устанавливать на них специальные краны. Такой метод позволит сбалансировать всю систему, то есть, будет осуществлена правильная регулировка однотрубной системы отопления.

Схема устройства однотрубной отопительной системы

Варианты отопительной системы могут различаться в зависимости от того, какой является площадь здания. Если здание имеет площадь не более чем 100-150 кв.м, то будет достаточной установка такой системы, где циркуляция теплоносителя имеет место естественным образом. Однотрубное отопление будет сбалансированным благодаря тому, что на разных участках теплоноситель будет иметь разную плотность.

В случае, когда площадь дома несколько больше, то эффективней будет работать схема с циркуляцией принудительного характера. Такую циркуляцию можно организовать посредством мощного водяного насоса.

Однотрубная система отопления не предполагает обратных стояков. Монтаж однотрубной системы отопления должен предусматривать расположение трубопровода в верхней части дома. Монтаж такой системы не представляет ничего сложного, а также для ее организации не нужно большое количество труб.

Однотрубная система отопления популярна тем, что она характеризуется эстетичностью.

Существует несколько основных вариантов организации однотрубной отопительной системы, которые вы можете посмотреть на фото.

Первый вариант связан с использованием системы стояков проточного характера. Второй вариант предполагает применение завершающих участков на батарее. Главное отличие состоит в том, что во втором случае перед радиатором ставятся еще и байпасы.

Если схема стояков проточная, то нет стояка подачи. Здесь радиаторы соединяются сверху вниз. И вода в них идет тоже с верхних в нижние. По логике вещей – в нижних радиаторах вода будет более холодной температуры. Поэтому на верхних этажах можно поставить меньше радиаторов, чем на нижних. Такой проект однотрубной системы отопления должен учитывать еще один нюанс – на радиаторы не ставят клапаны и краны. Если перекрыть кран на радиатора отдача тепла понизится и обогревание дома уменьшится. Кроме этого, регулирование температуры в разных помещениях невозможно.

Второй вариант такой системы, как однотрубное отопление из полипропилена, предусматривает замыкающиеся участки на радиаторах – байпасы. Здесь вода равномерно попадает из стояка в верхние и нижние радиаторы. Сама вода будет остывать медленнее, поэтому на разных этажах температура будет почти одинаковой. Так, данная система – это несколько усовершенствованный вариант.

Чтобы вмонтировать байпасы, используются трубы меньшего диаметра, чем для подсоединения к радиаторам. Если же трубы будут одинакового диаметра, то циркуляция воды в трубах будет нарушена. Чтобы сбалансировать систему с одинаковыми трубами, применяют специальные краны. Обычно их ставится 2 – на трубе, подающей носитель тепла, и на байпасе. Так, будет производиться регулирование потока воды в радиатор.

Монтаж отопления с однотрубной системой

Важный этап монтажа – это гидравлический расчет однотрубной системы отопления. В процессе расчета определяются диаметры труб на разных участках. Также производится расчет горизонтальной однотрубной системы отопления и вертикальной с учетом всех потерь давления на участках системы. Делается увязка параллельных приборных и других веток системы. Также осуществляется расчет однотрубной системы отопления потерь давления и расход носителя тепла.

Чтобы установить однотрубные системы водяного отопления, стоит начать с установки котла. Он должен размещаться на глубине, но не в подвале. Обычно делается углубление в полу. После котла при установке такой системы, как однотрубное отопление с нижней разводкой или верхней, делается дымоход. Соединяется с котлом дымоход гофрометаллической трубой. Обязательно следует правильно выбрать диаметр. Теперь основная труба подсоединяется к котлу для магистрали, диаметр ее равен порядка 25 миллиметра.

Обязательно следует помнить, что горизонтальная однотрубная система отопления или вертикальная подразумевает монтаж к котлу только металлических труб, так как другие материалы не способны будут выдержать высокую температуру нагревания. По этой причине и переходники здесь нецелесообразны.

Мембранный бак нужно ставить на высоте около 3-х метров. То есть, это – самая высокая точка в такой схеме, как вертикальная однотрубная система отопления или горизонтальная.

Теперь делается установка труб и радиаторов. На этом же этапе ставятся и клапаны Маевского, а также краны. Радиаторы обычно ставят под окнами. Но между подоконником и батареей обязательно должно быть еще пространство. Трубы лучше делать без изгибов, так как вода может циркулировать не так легко.

Конечно же, при монтаже такой схемы, как однотрубная нижняя разводка системы отопления или нижняя, нужно смонтировать узел, который будет служить для наполнения водой системы, а также через него можно будет слить воду.

Видео по установке однотрубной системы отопления можно посмотреть ниже. После того, как система готова – обязательно проверьте котел на исправность, лучше всего – в присутствии специалиста. Несмотря на некоторые недостатки однотрубной системы отопления, она широко применима в настоящее время.

Однотрубная система отопления: общая информация и тонкости монтажа

Что это такое — однотрубное отопление? Какой должна быть однотрубная система отопления с естественной циркуляцией?

Какие диаметры труб стоит использовать и каким должен быть их материал? Давайте постараемся разобраться.

Способ, которым радиатор на фото подключен к котлу, и есть тема нашей статьи.

Что это такое

Однотрубная схема системы отопления подразумевает отсутствие отдельных труб подачи и обратки. Теплоноситель выходит из элеваторного узла или котла и возвращается туда же по одному кольцу, опоясывающему помещение или несколько помещений по периметру.

В противовес ему существует двухтрубная система, в которой каждый радиатор является перемычкой между двумя нитками отопления.

Какой однотрубная система может быть?

Закрытая и открытая

Что это и в чем разница между схемами?

  • Закрытая однотрубная система отопления не сообщается с окружающим воздухом и, соответственно, может иметь довольно большое избыточное давление в контуре. При необходимости стравить воздух это делается вручную; объем воды в системе постоянен.

Полезно: сейчас получили распространение автоматические воздушные клапана, которые без вмешательства человека стравливают воздух и перекрывают путь теплоносителю. Благодаря им однотрубная закрытая система отопления запускается простым поворотом вентилей и включением (или растопкой) котла.

  • Открытая, в противовес ей, имеет негерметичный расширительный бак, в который вытесняется воздух. Понятно, что такая схема накладывает отпечаток на разводку отопления. В частности, проходящее по периметру дома кольцо должно располагаться выше отопительных приборов — иначе воздух соберется в них.

Уклон открытой системе отопления нужен с той же целью — чтобы весь воздух был вытеснен в расширительный бак.

Горизонтальная и вертикальная

  • Однотрубная горизонтальная система отопления наиболее характерна для коттеджа или частного дома. В общем-то, название интуитивно-понятное: кольцевая разводка расположена в горизонтальной плоскости.
  • Однотрубная вертикальная система отопления характерна для двух- трехэтажных домов с небольшой площадью этажа. Кольцо, по которому прокачивается теплоноситель, просто разворачивается в вертикальную плоскость. Каких-то других принципиальных отличий у этой схемы нет.

Вертикальные однотрубные системы могут включать несколько параллельных колец, соединяющихся внизу в общий трубопровод, из-за чего такая система подчас не вполне правильно упоминается как однотрубная вертикальная система отопления с нижней разводкой.

Выглядит эта схема примерно так.

Проточная и с байпасами

В проточной однотрубной системе ВЕСЬ объем теплоносителя проходит только и исключительно через радиаторы или другие отопительные приборы. По скромному мнению автора, такая система осмыслена лишь в том случае, если кольцо опоясывает ОДНО небольшое помещение и снабжает теплом две-три батареи.

Почему именно так?

Слишком уж велики недостатки такой схемы, которые часто при сравнительном анализе систем отопления описывают как характерные для всех однотрубных систем:

  • Регулировка отдельных отопительных приборов невозможна. Стоит прижать дроссель на одном — и все остальные тоже перестанут греть.
  • Демонтаж одного радиатора требует полной остановки и сброса системы отопления.
  • Разница в температуре между первым и последним радиатором очень велика.

Каждый радиатор разрывает закольцовку отопительной системы. Осуждаем.

Система с байпасами использует постоянную циркуляцию основного объема воды через перемычки. Точнее, ОСНОВНОЕ кольцо представляет собой толстую трубу, параллельно которой врезаны, не разрывая ее, отопительные приборы.

Реализованная таким образом, однотрубная схема отопления имеет массу достоинств:

  • Циркуляция воды будет быстрой, а перепад температур — небольшим.
  • Регулировка отдельного отопительного прибора термоголовкой или дросселем не представляет никаких проблем и никак не повлияет на остальную часть системы.
  • Любой радиатор при наличии отсекающих вентилей можно отключить и снять, не останавливая отопления.

Правильно сконфигурированная, такая система крайне отказоустойчива и даже в самые сильные морозы без всякой балансировки не остановится и не будет разморожена. Кроме того, цена материалов минимальна, а все работы по монтажу могут быть легко и в кратчайшие сроки выполнены своими руками.

Как говорится, рекомендации лучших собаководов.

С принудительной и естественной циркуляцией

Принудительная циркуляция — это не обязательно циркуляционный насос. Однотрубная система частного дома, запитанная от подключенного к теплотрассе элеваторного узла, тоже является принудительно циркулирующей: теплоноситель приводит в движение созданный извне перепад давлений.

Естественной принято называть циркуляцию за счет естественного теплового расширения воды. Нагревшись, она устремляется вверх, для чего конструктивной частью самого котла или закольцовки после него делается так называемый разгонный коллектор; а потом самотеком возвращается на повторный цикл нагрева.

Что нужно учесть, когда проектируется однотрубная схема подключения радиаторов отопления в системе с естественной циркуляцией?

  • Основное кольцо должно быть большого диаметра. Разумным минимумом будет ДУ32 для дома площадью около 100 м2. Больше — лучше.

Причина в том, что перепад давлений между точками на выходе из котла и на входе в него у нас будет минимальным. Чем меньше диаметр трубы — тем большее сопротивления она оказывает току жидкости в ней.

Внимание: не путайте внешний диаметр трубы и ее ДУ, который примерно равен внутреннему просвету. Просвет трубы с ВНЕШНИМ диаметром в 32 миллиметра, сделанной из полипропилена — всего 20,1 мм, чего явно недостаточно.

Здесь сечение трубы занижено. Но мы не осуждаем автора проекта: котел питает всего два радиатора в одной комнате.

  • После разгонного коллектора кольцо должно идти к котлу с постоянным уклоном в 5-7 градусов, благодаря которому остывающая вода сможет транспортироваться самотеком.
  • Пластиковые и металлопластиковые трубы имеют намного менее шероховатую поверхность, чем стальные. Что еще важнее — эта поверхность со временем не зарастает отложениями, препятствующими току воды в трубе.

Именно поэтому для систем отопления, где не планируется слишком высокая температура теплоносителя, любая инструкция по самостоятельному монтажу настоятельно рекомендует использовать полипропилен, металлопластик или сшитый полиэтилен.

Как смонтировать однотрубную систему в коттедже

Общая схема уже описана. Давайте еще раз повторим основные моменты, чтобы не осталось неясностей:

  • Даже если планируется использование циркуляционного насоса, лучше обеспечить нормальную работу отопления за счет естественной циркуляции. Свет иногда отключают, провода в пургу часто рвутся падающими деревьями, а сидеть без отопления в -30 как минимум неприятно.

Способ сделать это несложен: после котла труба разводки резко идет вверх и потом опускается к котлу по периметру дома с 5-градусным уклоном. Труба должна быть достаточно толстой — ДУ32 — ДУ40 мм.

На схеме соблюдены все необходимые уклоны.

От автора: более точный гидравлический расчет однотрубной системы отопления оперирует огромным количеством переменных, включая материал труб, радиус и количество поворотов, перепад давлений, количество и тип запорной арматуры и так далее. Кроме того, поверьте на слово — используемые в расчете формулы весьма сложны: закон Бернулли описывает лишь самый простой случай движения потока через ПРЯМУЮ трубу без учета шероховатости ее стенок.

Хорошая для нас новость состоит в том, что в реальном мире расчет гидравлический отопления — однотрубной системы или любой другой — нужен при проектировании многоквартирного дома с целью экономии. Разница в затратах в масштабах госстроительства при снижении диаметра трубы на шаг будет исчисляться миллионами рублей.

В случае небольшого частного дома мы можем позволить себе довериться чужой практике и просто поставить трубу с заведомым запасом по диаметру.

  • Радиаторы врезаются параллельно основному кольцу. Для врезки обычно используется труба ДУ20 мм. Никаких сужений основной магистрали между точками врезки радиатора не делается: вода и так будет циркулировать через него.
  • Каждый отопительный прибор снабжается дросселем или термоголовкой для регулировки. На второй врезке ставится вентиль, позволяющий полностью отсечь его и при необходимости снять и заменить.
  • Радиаторы врезаются снизу с обеих сторон. Не переживайте из-за циркуляции в секциях: практика показывает, что любые отопительные приборы при таком подключении ВСЕГДА греют по всему объему и не нуждаются в промывке.
  • При нижней разводке (когда она расположена ниже отопительных приборов) каждый из них снабжается автоматическим воздушным клапаном или ручным воздушником: краном Маевского, вентилем или обычным водоразборным краном. Однотрубная система отопления с верхней разводкой в этом не нуждается: весь воздух будет вытеснен вверх, в расширительный бачок.

Образцово установленный радиатор. Виден кран Маевского и отсекающий вентиль на врезке.

  • Иногда используется несколько модифицированная схема однотрубной системы отопления проточного типа: вдоль стен укладывается или подвешивается стальная труба большого диаметра (100-150 мм) без врезки каких-либо отопительных приборов.

Она может быть замаскирована декоративным коробом, не препятствующим вентиляции. Схема предельно проста, недорога в реализации и ОЧЕНЬ эффективна в плане обогрева.

Заключение

Дополнительная информация о том, какой может быть и как монтируется горизонтальная однотрубная система отопления — как всегда, в видео в конце статьи. Теплых зим!

Установка и подключение кухонной вытяжки

Чтобы в квартире или доме был свежий и чистый воздух, на кухне должна быть очень хорошая вентиляция. С задачей своевременного удаления запахов при приготовлении пищи естественная вентиляция не справляется, потому над плитой вешают специальное устройство принудительной вентиляции — кухонную вытяжку. Как установить вытяжку правильно, как ее закрепить и вывести в систему вентиляции — об этом дальше.

Установить на кухне вытяжку — мудрое решение

Как повесить вытяжку над плитой

При правильно подобранном размере она по ширине равна или даже чуть больше ширины плиты. Чтобы правильно установить вытяжку надо ее правильно разместить и закрепить. Располагается электровытяжка точно над плитой. Высота установки зависит от типа варочной поверхности:

  • Над газовой плитой минимально допустимая высота навешивания вытяжки — 75 см.
  • Над электрической значение чуть меньше — 65 см минимум.

Точную высоту определяете самостоятельно — по росту хозяйки, которая будет готовить. Нижний край вытяжки должен быть чуть выше ее головы. Ниже чем минимальное расстояние вешать не стоит, а выше можно. Но если вам необходимо повесить оборудование выше чем на 90 см от уровня плиты, необходим агрегат с повышенной мощностью — чтобы загрязненный воздух удалялся эффективно.

Минимальная высота для установки вытяжек над газовой и электрической плитой

Крепится вытяжка в зависимости от типа. Встроенные — к специально заказанному по размерам шкафу. Навесные (плоские) и купольные (каминные) — к стене. Сами каминные вытяжки могут состоять из двух частей — агрегата с мотором и фильтрами и купола. Обе части крепятся независимо друг от друга, но так, чтобы выходы их совпадали.

Отдельно стоит сказать об островных вытяжках. Их прикрепляют к потолку. В комплекте идет система подвеса и четкие рекомендации о том, что и как делать.

Этапы монтажа

Весь процесс установки и подключения можно разбить на несколько этапов:

  • Сначала надо установить вытяжку в нужное место. Это предполагает физическое ее крепление к стене или потолку.
  • Второй этап — подключение к электропитанию. Если есть неподалеку розетка, сложностей быть не должно. В противном случае придется тянуть провод от ближайшего источника, в качестве временной меры можно использовать переноску (удлиннитель).
  • Последний этап актуален только для моделей с выводом отработанного воздуха в систему вентиляции. На этом этапе происходит подключение воздуховода и его вывод в вентканал.

Правильно повесить вытяжку на кухне своими руками несложно

Если поблизости есть розетка, проблем с подключением к электричеству не предвидится. Другие этапы тоже не очень сложные, но рассмотрим их более подробно.

Крепление к стене навесной или купольной модели

Хоть внешне эти две модели отличаются, крепятся они к стене. На задней стенке корпуса у них есть четыре отверстия — два слева, два — справа. Многие производители снабжают свои изделия монтажным шаблоном, на котором отмечены места расположения крепежа. Все что необходимо — прислонить шаблон к стене, перенести отметки. Если шаблона нет, измеряете расстояние между отверстиями, переносите на стену. Если есть помощник, можно попросить подержать на выбранной высоте, а самому сделать отметки.

Крепить вытяжку к стене надо через штатные отверстия в корпусе

Дальше все просто: при помощи дрели делаем отверстия подходящего размера, вставляем пластиковые заглушки дюбелей, затем навешиваем вытяжку на дюбель-гвозди. Естественно, проверяем горизонтальность установленного оборудования.

Этот способ хорош, если стена ровная и ничего не мешает. Часто рядом с плитой проходит газовая труба, которая не дает возможности навесить вытяжку вплотную к стене. В этом случае можно на стену прибить деревянные бруски, а к брускам уже крепить вытяжку. Это простой вариант, но не очень хороший — бруски покрываются копотью и мыть их сложно.

Второй вариант установить вытяжку за трубами — использовать шуруп-шпильку (второе название шпилька сантехническая). Они имеет резьбу для вкручивания в стену, гладкую часть, которая дает возможность отнести вытяжку на некоторое расстояние от стены и более мелкую резьбу с двумя гайками, которыми и будем фиксировать корпус. Есть эти шпильки разных размеров, выбирайте какой вам нужен, но все гайки сделаны под биту или восьмигранный ключ.

Как установить вытяжку на стену, если мешает газовая труба или стена неровная

Этот вариант крепления вытяжки универсален, прост в исполнении, надежен. Также он более удобен в уходе — металл обычно нержавеющий, мыть его от отложений несложно.

Установка встроенной вытяжки в шкаф

Встраиваемая вытяжка практически полностью прячется в сделанном для нее шкафу. Крепится она точно также как описанные выше — на шурупы, только вкручиваются они в стенки. Только предварительно в расположенных выше полочках необходимо проделать отверстия под воздуховод. Это делают уже после того как вытяжка куплена, так как расположение выхода для воздуха зависит от фирмы и модели.

Пример установки встроенной вытяжки

Если шкафчик висит, его лучше снять. В снятом шкафу установить вытяжку на место, отметить на нижней полке место расположения выхода воздуха, вырезать его. Для этого проще использовать электролобзик и пилку с мелкими зубцами. Почти не оставляет сколов пилка для ламината. При желании заделать место среза можно пластиковым С-образным мебельным профилем. Они есть жесткие и гибкие. Гибким пользоваться просто — он изгибается под любым углом, жесткие перед монтажом придется разогревать строительным феном. Эти профиля «садят» на клей, чаще всего используют «жидкие гвозди». После установки на место, убирают остатки клея (влажной чистой тряпкой), фиксируют малярным скотчем к полке. Излишки профиля обрезаем пилкой с мелким зубом, срез зачищаем наждачной бумагой с мелким зерном.

Процесс подготовки шкафчика к установке вытяжки

Таким же образом проделываем отверстия в других полках. Они, кстати, уже могут быть не круглыми, а прямоугольными — зависит от сечения выбранного вами воздуховода.

После этого все полки устанавливаются на место, шкаф навешивается и закрепляется. К нему шурупами через отверстия в корпусе крепится встроенная вытяжка. Далее — процесс подключения воздуховода.

Как подключить вытяжку к электричеству

Так как потребляемая мощность кухонных вытяжек редко когда превышает 1 кВт, их можно подключать в обычные розетки. Желательно чтобы они были с заземлением. Это требование обязательно должно выполняться если вы хотите чтобы гарантийные обязательства были действительны.

Если проводка в квартире старая, можно провод заземления или зануления кинуть самостоятельно. Только не надо крепить его к трубам водопровода или отопления. Это грозит возможностью электротравмы или даже летальным исходом для вас, членов ваших сечей или соседей.

Чтобы дотянуть провод заземления, на щитке найдите шину с прикрепленными к ней проводами или трубу, к которой приварен/прикручен многожильный провод. К этим устройствам можно подключать и собственный многожильный провод (не откидывая те, которые уже есть). Чтобы он нормально работал сечение должно быть 2,5 мм, проводник — многожильный медный, желательна негорючая оболочка.

Подключить вытяжку через клеммники Ваго

Часть вытяжек идет с вилкой на конце. С подключением таких моделей никаких вопросов — в розетку и все. Но есть модели, у которых шнур заканчивается проводами. Это не от жадности производителя, а для того чтобы потребитель сам решил, как ему лучше подключать оборудование. Если хотите — можно подключить вилку. Не подходит этот вариант — берите клеммную колодку и подключайте через нее. Еще один вариант — клеммники Wago. Их надо взять три штуки — по числу проводов. В одном клеммнике соединяют одинаковые провода от вытяжки и от щитка — фаза с фазой (тут цвета могут быть разные), ноль (голубой или синий) с нулем, заземление (желто-зеленое) с заземлением.

Воздуховод для кухонной вытяжки

Один из этапов установки вытяжки — выбор и монтаж воздуховодов. Из кухни отводится воздух комнатной температуры, потому особых требований к воздуховодам нет и использовать можно любые. Обычно используют три типа:

  • Алюминиевый гофрированный рукав. Он хорош тем что ему легко придать желаемую форму — он легко изгибается под любым углом. Просто берут кусок нужной длины и придают ему желаемую форму. Недостаток: работа вытяжки будет шумной, так как поток воздуха вызывает шумы и резонанс. Второй отрицательный момент — поверхность ребристая, что создает дополнительные трудности для потока воздуха. Ну и еще один недостаток — тяжело ухаживать: в бороздки забивается копоть с пылью, вычищать тяжело.
  • Пластиковый (ПВХ) круглый воздуховод. Удобные в эксплуатации круглые полимерные трубы. Воздуховод нужной конфигурации собирается из фасонных элементов — закруглений, отводов, переходников, муфт. С трубой они соединяются за счет наличия расширений на фасонных элементах. Чтобы в процессе эксплуатации элементы не разъединились, стыки можно промазать клеем (жидкими гвоздями или Моментом). Еще один вариант — скрепить саморезами — три-четыре штуки на каждое соединение. Достоинство ПВХ воздуховодов для вытяжки — они «тихие», гладкие внутренние стенки не создают препятствий движению воздуха, наружные легко мыть. Недостаток — более сложный процесс сборки (по сравнению с алюминиевой гофрой).

Виды воздуховодов для кухонных вытяжек

  • Пластиковый квадратный воздуховод. Также производится из поливинилхлорида (ПВХ), но имеет прямоугольное сечение. Все остальные характеристики такие же. Применяют прямоугольные воздуховоды если необходимо сэкономить место — они хорошо прячутся за гипсокартонными перегородками, за натяжными или подвесными потолками.
  • Есть еще разница между пластиковым и гофрированным воздуховодом — цена. Полимерные стоят дороже. Несмотря на это, если есть у вас возможность установить вытяжку с использованием ПВХ, ставьте их. При равном сечении они обеспечивают более эффективный отвод воздуха, а также меньше шумят.

    Сечение труб для воздуховода определяется размером выходного отверстия на вытяжке. В случае с прямоугольными трубами используют переходник.

    Размеры воздуховодов для вытяжек

    Круглые воздуховоды есть трех размеров: 100 мм, 125 мм и 150 мм. Это диаметр пластиковых труб и гофрированных рукавов. Сечений плоских воздуховодов больше и они представлены в таблице.

    Размеры плоских ПВХ воздуховодов для вытяжек

    Как выбрать размер? В случае с круглыми трубами их диаметр должен совпадать с диаметром выходного отверстия вытяжки. Очень нежелательно на выход ставить переходник, а затем использовать воздуховод меньшего диаметра — это снизит скорость очищения воздуха. И если даже вытяжка будет очень мощной, она тогда с очищением воздуха не справится.

    С выбором сечения прямоугольного воздуховода — площадь его сечения не должна быть меньше площади сечения выходного патрубка. А подключение происходит через подходящий переходник.

    Как крепить гофру к вытяжке и вентиляции

    Если вы решили установить вытяжку и использовать для воздуховода алюминиевую гофру, вам надо будет подумать о том, как ее крепить к корпусу и к вентиляции. Для этого понадобятся хомуты подходящего размера. Они могут быть металлическими или пластиковыми.

    Для подключения вытяжки к системе вентиляции также потребуется специальная вентиляционная решетка. Она в верхней части имеет отверстие для подключения трубы воздуховода. В нижней части есть отверстия для удаления из кухни воздуха при помощи естественной циркуляции в то время, когда вытяжка не работает.

    Крепление гофры к решетке на стене

    Для крепления гофры подходит решетка с выступом — вокруг отверстия имеется бортик в несколько сантиметров, на который надевается гофра, после чего она крепится при помощи хомута подходящего размера.

    По тому же принципу крепится гофрированный воздуховод к вытяжке. На ней есть выступ, на который надевается гофра. Стягивается соединение при помощи хомута.

    Как крепить воздуховод к стенам

    Для пластиковых воздуховодов есть специальные крепления в виде защелок. Они сначала монтируются на стену с использованием дюбелей. Шаг установки зависит от кривизны трассы, но в среднем достаточно 1 крепление на 50-60 см. В эти защелки во время монтажа с небольшим усилием вставляются трубы.

    Если воздуховод необходимо закрепить на потолке, можно использовать те же крепления. Но если необходимо выдержать какое-то определенное расстояние от потолка, такой вид монтажа не подойдет. В таких случаях берут перфорированные подвесы для гипсокартона, крепят их к потолку, затем к ним небольшими шурупами ПВХ воздуховод для вытяжки.

    Способы крепления гофры

    Гофрированные воздуховоды к стенам крепятся при помощи хомутов или пластиковых затяжек большого размера. К потолку при необходимости они тоже монтируются при помощи перфорированных алюминиевых подвесов.

    Куда и как выводить воздуховод

    Чаще всего воздуховод от вытяжки на кухне подсоединяют в вентиляционное отверстие, через которое идет естественная вентиляция (за счет тяги). Это неправильно, так как при этом большая часть решетки оказывается закрытой воздуховодом, а через оставшиеся доступными отверстия обмен воздуха будет явно недостаточен.

    Значительная часть вентиляционной решетки закрыта и вентиляция в квартире будет недостаточной

    Правильно подключать воздуховод в отдельный вентканал. В этом случае на отверстие устанавливается такая же решетка, как на фото выше.

    Если отдельного вентканала нет, но рядом расположена наружная стена, можно вывести трубу на улицу, поставив снаружи решетку. Это два способа иметь нормальную вентиляцию и обеспечить нормальную работоспособность вытяжке.

    Как вывести на улицу

    Чтобы установить вытяжку и вывести воздуховод в стену, необходимо проделать в ней отверстие. И это единственная сложность. Далее в это отверстие вставляется воздуховод, заделывается раствором. Снаружи отверстие закрывается решеткой — чтобы не попадал мусор, не селились птицы и мелкие животные.

    Один из примеров установки вытяжки не кухне с выводом воздуха через стену

    Чтобы в помещение не задувал воздух с улицы, устанавливают обратный клапан (на рисунке выше он обозначен косой линией). Его, кстати желательно ставить и при подключении воздуховода к системе вентиляции — чтобы запахи из труб не попадали в помещение.

    Так выглядит обратный или антивозвратный клапан для воздуховодов

    Обратный или антивозвратный воздушный клапан представляет собой легкую пластиковую или металлическую пластину. Она подвижно крепится в двух местах к трубе — вверху и внизу, лепестки подпираются несильной пружиной. Пока вытяжка не работает, клапан перекрывает доступ воздуху снаружи. Когда вытяжка включается, поток воздуха отгибает пластину вперед, отжимая пружину. Как только вытяжка выключена, пластина при помощи пружин возвращается на место. Если установить вытяжку без этого клапана, зимой в кухне может быть слишком холодно — наружный воздух будет без проблем попадать в помещение.

    Чтобы вытяжка не мешала естественной вентиляции в кухне

    При помощи тройника и обратного клапана можно, кстати, установить вытяжку так, чтобы она не мешала естественной вентиляции в кухне. Понадобится специальная вентиляционная решетка для подключения вытяжек, обратный клапан и тройник. К вентрешетке крепится тройник, к его нижнему входу подключается воздухвод от вытяжки, а на свободный выход ставится обратный клапан, то только так, чтобы лепестки запирались при прохождении воздуха из трубы (на фото ниже).

    Антивозвратный клапан для нормальной естественной вентиляции в кухне

    Как работает такая система? Когда вытяжка выключена, лепестки обратного клапана отогнуты, воздух из кухни в вентканал попадает через решетку и открытый выход тройника. Когда вытяжка включается, поток воздуха от нее разворачивает пластину клапана, и воздух идет в систему вентиляции. При отключении вытяжки, пружины снова открывают доступ воздуху через тройник.

    Внешне такая системы выглядит не очень привлекательно и ее придется каким-то образом маскировать. Но это единственный способ подключить вытяжку к единственному существующему выходу вентиляции и не снизить воздухообмен.

    Инструкция от профессионалов по установке вытяжки: популярные ошибки

    Вы купили самую лучшую вытяжку на кухню, а дальше решили установить её сами. Казалось бы, что сложного? Но нюансы есть, о чём мы и расскажем в нашей инструкции.

    Пошаговая инструкция по монтажу вытяжки

    Шаг 1. Рассчитываем высоту

    Чтобы понять на какой высоте должен быть прибор, нужно учитывать рост пользователя, расположение кухонной мебели и рекомендации производителя.

    Для электрической плиты высота будет 45-75 см. А если устанавливаете газовую вытяжку — 55-85 см. Также обратите внимание, приборы с прямой ориентацией выше, чем модели под наклоном.

    Правило высоты обусловлено тем, что во время функционирования вытяжки на её фильтре скапливается жировые отложения. И если жир сильно нагреется, он может загореться и получится пожар.

    Шаг 2. Наносим разметку

    Разметкой не стоит пренебрегать. Для вытяжки на стену хватит отметить места под крепёж. А вот для установки встроенной вытяжки нужно сделать гнёзда под воздуховод в кухонном шкафу.

    Разметку наносите по шаблону, прилагаемому к вытяжке. Плюс как делать разметку подсказывает инструкция.

    Общие правила для настенных моделей:

    • Определите середину плиты и от неё проведите вертикальную линию по оси. Чтобы было удобно, можно наклеить ленту на стенку и чертить по ней карандашом. Затем на уже просчитанной высоте проведите линию – здесь будет низ вытяжки.
    • Закрепите шаблон лентой, и карандашом обозначьте места сверления. Если без трафарета, можно взять крепёжный кронштейн и определить места для сверла по нему.

    Общие правила для встраиваемых моделей:

    • Снимите шкаф, в который будет устанавливаться вытяжка над плитой.
    • Снимите дно и лентой закрепите на нём трафарет. Отметьте карандашом точки крепежа, а также середину отверстия для гофры или трубы.
    • Возьмите циркуль и вычислите радиус трубы по шаблону. Нарисуйте такую окружность – это будущее отверстие в стенке шкафа.
    • Если без шаблона, поставьте вытяжку в шкаф, чтобы она стала наравне с фасадом, учитывая двери.
    • На конце воздуховода поместите раструб и залейте герметиком.
    • Приложите дно и обведите его карандашом.
    • Если воздуховод располагается над шкафом, сделайте то же самое, но в верхней крышке.

    Шаг 3. Готовим шкаф

    Важно! Если вы устанавливаете настенную вытяжку дома, то этот шаг пропускаете!

    Как установить шкафа под вытяжку:

    • Дрелью сделайте дырку, в которую пройдёт лобзик.
    • Сделайте лобзиком по нанесённой разметке круг для гофры или трубы.
    • Для защиты краёв наклейте кромку или профиль из пластика. Также можно обработать места среза герметиком.
    • Сделайте отверстия для шнура в задней стене.
    • Установите кухонную вытяжку в шкаф, закрепляя полку шурупами.

    Шаг 4. Монтируем вытяжку

    Общие правила установки для настенной вытяжки:

    • В отмеченных точках сделайте отверстия перфоратором и поставьте дюбели.
    • Посадите пластину для крепежа на шурупы. Или же закрутите крепёж в стену, оставляя на поверхности 1-2 мм.
    • Повесьте прибор на кронштейн или шурупы.
    • Проденьте кабель так, чтобы потом не менять его местоположение.
    • Выровняйте вытяжку и ещё раз проверьте надёжность фиксации.

    Общие правила установки для встраиваемой вытяжки:

    • Если шкаф тяжёлый, первым делом повесьте на стену его.
    • Прижмите прибор к полке, продев в дырку кабель.
    • Закрепите вытяжку шурупами.

    Если шкаф лёгкий, можно на полу установить в него вытяжку, а затем повесить на стену.

    Шаг 5. Разбираемся с конструкцией воздуховода

    Во время установки вытяжки на газовую или электрическую плиту для подключения к вентиляции нужна алюминиевая гофра или труба из пластика с круглым либо прямоугольным сечением.

    Гофра стоит дешевле и обращаться с ней проще, т.к. угол воздуховода можно сделать любым и не нужно для этого дополнительная соединительная часть. Но гофра не выглядит красиво, создаёт лишний шум во время работы прибора и покрывается жиром.

    Трубы отличаются эстетикой, низким уровнем шума, а если профиль прямоугольный, то можно спрятать под потолком. Но стоят они дороже, плюс растраты на фитинг.

    При установке вытяжки своими руками учтите диаметр сечения воздуховода, он должен совпадать с раструбом или отличаться совсем чуть-чуть. Обычно, 120-150 мм. Если вы искусственно уменьшите диаметр, то снизите мощность прибора и приумножите шум.

    Шаг 6. Прокладываем воздуховод

    Первое правило, воздуховод должен быть минимальной длины и иметь меньше заломов. Соединение отличаются герметичность, а стыки точно закреплены.

    Если вас пугает лишний шум, во время установки вытяжки над газовой плитой оклейте воздуховод звукоизоляционным материалом.

    Общие правила установки гофры:

    • Для начала выпрямите гофру на максимум, так уберёте лишние заломы и снизить воздушное сопротивление.
    • Один конец гофры присоедините к патрубку и зафиксируйте хомутом. Если диаметр гофры другой – возьмите переходной адаптер.
    • С минимальным количество заломов протянете гофру по стенке или шкафу до вентиляции. Чтобы воздух проходил лучше, поднимите горизонтальную часть гофры в сторону канала на 10 градусов.

    Общие правила установки трубы:

    • К концу вытяжки присоедините раструб или отвод, чтобы собрать воздух до вентиляции.
    • Колена и др. фитинги соедините трубами. При этом сохраните небольшой угол по ходу к вентиляции.
    • После сборки сухой конструкции пройдитесь по стыкам силиконом для герметичности. Не берите клей и т.п., иначе воздуховод уже не разберёте.

    Шаг 7. Подключаем к вентиляции

    Это самый сложный шаг в установке вытяжки на кухне своими руками. Ошибки приводят к нарушению вентиляции, при этом прибор работает очень шумно и не справляется со своими задачами.

    Общие правила подключения с двумя каналами:

    • Уберите у одного из каналов решётку.
    • Присоедините воздуховод, используя фланец.

    Общие правила подключения с одним каналом:

    • Присоедините воздуховод с помощью фланца и решётки или установить тройник с клапаном.

    Минусы первого варианта – слабая тяга, пар идёт назад в помещение.

    Если выбирать тройник, когда прибор не включён – клапан открыт, и естественная вентиляция идёт по всем правила. Если же вы включите вытяжку, клапан будет закрыт, а вентилятор выводит пары.

    Минусы – большого размера конструкция и нет эстетики, если воздуховод на виду.

    Шаг 8. Подключаем к электросети

    При установке вытяжки над газовой или электрической плитой прокладывать отдельную линию сети не надо. Как правило, остаётся вставить вилку в розетку.

    Если же у вашей модели нет вилки:

    • Установите вилку.
    • Выберите автоматический выключатель.
    • Воспользуйтесь клеммной колодкой.

    Шаг 9. Проверяем работу

    После всех работ нужно проверить вытяжку. Но до этого посмотрите, чтобы в ней не было посторонних предметов (инструкции, детали крепежа и т.д.). Установите назад фильтры, лампочки и т.д. по инструкции. И включите вытяжку, чтобы убедиться, что она работает правильно.

    Чтобы ещё лучше понять процесс монтажа, посмотрите наше видео.

    Особенности установки кухонной вытяжки

    Какой будет установка вытяжки, во многом зависит от её конструкции:

    • Если ваша модель функционирует в двух режимах – циркуляция и отвод, нужно вывести воздуховод в вентиляцию. Внимательно вычислите диаметр воздуховода (стандартно – 120-150 мм). При этом воздуховод не уменьшают в диаметре, не заламывают и не растягивают. Иначе вытяжка станет работать на меньшей мощности. Монтируют воздуховод в форме квадрата или круга, главное выбрать гладкий материал, чтобы не усилить шум работающей вытяжки.
    • Когда прибор с угольным фильтром работает только в режиме циркуляции, выход в вентиляционный канал делать нет необходимости. Модель работает следующим образом, воздух уходит в вытяжку, фильтруется и возвращается на кухню. Правильно установить такую вытяжку не сложно, нужно быть внимательным и следовать инструкции. Но не забывайте, что подобные приборы имеют меньшую мощность.

    Процесс установки зависит и от встраиваемая или навесная у вас вытяжка. Встроенная вытяжка при установке вешается не на стену, а монтируется внутрь корпуса мебели.

    Набор инструментов

    Перед началом установки приготовьте все инструменты и материалы:

    • Вытяжка.
    • Гофра или труба.
    • Фланец.
    • Хомуты.
    • Профиль для ДСП.
    • Герметик.
    • Шуруповёрт, дрель, перфоратор.
    • Лобзик и ножовку.
    • Рулетка.
    • Простой карандаш и циркуль.
    • Шило.

    Популярные ошибки при установке вытяжки

    Мы рассказали вам, как правильно установить вытяжку на кухне.

    Теперь давайте разберём ошибки, которые часто делают пользователи, решая действовать самостоятельно:

    • Глухое соединение воздуховода с естественной вентиляцией. Некоторые хозяева хоть и ставят решётку, но после всё равно полностью накрывают её воздуховодом.
    • Для мощной вытяжки используют малую диаметром гофру или трубу, который не совпадает с раструбом.
    • Установка вытяжки на кухне над плитой без учёта высоты. Что может привести к пожару.
    • Вывод воздуховода на улицу через дыру в стене дома. Что запрещено в квартирах.
    • Длинный воздуховод с множеством поворотов. Это сказывается и на работе прибора, и на уровне шума.
    • Установка мощной вытяжки (800 м3/ч и выше) с подключением к обычной вентиляции, которая способна на 300 м3/ч.
    • Соединение деталей канала клеем. После такой канал уже нельзя разобрать.
    • Отсутствие розетки рядом с вытяжкой. И тогда приходится прибегать к тройникам и др. способам соединения прибора с сетью, что выглядит некрасиво, неудобно в использовании.
    • Ошибки в установке обратного клапана. Нужно учитывать углы и наклоны, чтобы клапан работал бесперебойно.
    • Неправильное расположение щелей у решётки. Иногда нужно, чтобы они были снизу, а не вверху.

    Установка вытяжки на кухне своими руками: детальная поэтапная инструкция по монтажу

    Вытяжка – устройство, очищающее воздух в квартире от запахов приготовляемой на плите пищи, мельчайших частичек жира и продуктов горения газа. Считается, что установка вытяжки на кухне улучшает микроклимат жилого помещения, обеспечивает нормальный воздухообмен, является частью приточно-вытяжной вентиляции.

    Для монтажа бытового прибора не нужно нанимать специалиста: благодаря подробной инструкции, схемам и комплектации его можно установить самостоятельно. Однако для этого необходимы элементарные навыки владения инструментом и небольшой запас знаний.

    В статье мы постарались изложить все тонкости монтажного процесса – перечислили главные требования установки, а также подготовили пошаговый мастер-класс по креплению вытяжки и подключению ее к воздуховоду и электросети.

    Установить на кухне вытяжку — мудрое решение

    Как повесить вытяжку над плитой

    При правильно подобранном размере она по ширине равна или даже чуть больше ширины плиты. Чтобы правильно установить вытяжку надо ее правильно разместить и закрепить. Располагается электровытяжка точно над плитой. Высота установки зависит от типа варочной поверхности:

    • Над газовой плитой минимально допустимая высота навешивания вытяжки — 75 см.
    • Над электрической значение чуть меньше — 65 см минимум.

    Точную высоту определяете самостоятельно — по росту хозяйки, которая будет готовить. Нижний край вытяжки должен быть чуть выше ее головы. Ниже чем минимальное расстояние вешать не стоит, а выше можно. Но если вам необходимо повесить оборудование выше чем на 90 см от уровня плиты, необходим агрегат с повышенной мощностью — чтобы загрязненный воздух удалялся эффективно.

    Минимальная высота для установки вытяжек над газовой и электрической плитой

    Крепится вытяжка в зависимости от типа. Встроенные — к специально заказанному по размерам шкафу. Навесные (плоские) и купольные (каминные) — к стене. Сами каминные вытяжки могут состоять из двух частей — агрегата с мотором и фильтрами и купола. Обе части крепятся независимо друг от друга, но так, чтобы выходы их совпадали.

    Отдельно стоит сказать об островных вытяжках. Их прикрепляют к потолку. В комплекте идет система подвеса и четкие рекомендации о том, что и как делать.

    Этапы монтажа

    Весь процесс установки и подключения можно разбить на несколько этапов:

    • Сначала надо установить вытяжку в нужное место. Это предполагает физическое ее крепление к стене или потолку.
    • Второй этап — подключение к электропитанию. Если есть неподалеку розетка, сложностей быть не должно. В противном случае придется тянуть провод от ближайшего источника, в качестве временной меры можно использовать переноску (удлиннитель).
    • Последний этап актуален только для моделей с выводом отработанного воздуха в систему вентиляции. На этом этапе происходит подключение воздуховода и его вывод в вентканал.

    Правильно повесить вытяжку на кухне своими руками несложно

    Если поблизости есть розетка, проблем с подключением к электричеству не предвидится. Другие этапы тоже не очень сложные, но рассмотрим их более подробно.

    Крепление к стене навесной или купольной модели

    Хоть внешне эти две модели отличаются, крепятся они к стене. На задней стенке корпуса у них есть четыре отверстия — два слева, два — справа. Многие производители снабжают свои изделия монтажным шаблоном, на котором отмечены места расположения крепежа. Все что необходимо — прислонить шаблон к стене, перенести отметки. Если шаблона нет, измеряете расстояние между отверстиями, переносите на стену. Если есть помощник, можно попросить подержать на выбранной высоте, а самому сделать отметки.

    Крепить вытяжку к стене надо через штатные отверстия в корпусе

    Дальше все просто: при помощи дрели делаем отверстия подходящего размера, вставляем пластиковые заглушки дюбелей, затем навешиваем вытяжку на дюбель-гвозди. Естественно, проверяем горизонтальность установленного оборудования.

    Этот способ хорош, если стена ровная и ничего не мешает. Часто рядом с плитой проходит газовая труба, которая не дает возможности навесить вытяжку вплотную к стене. В этом случае можно на стену прибить деревянные бруски, а к брускам уже крепить вытяжку. Это простой вариант, но не очень хороший — бруски покрываются копотью и мыть их сложно.

    Второй вариант установить вытяжку за трубами — использовать шуруп-шпильку (второе название шпилька сантехническая). Они имеет резьбу для вкручивания в стену, гладкую часть, которая дает возможность отнести вытяжку на некоторое расстояние от стены и более мелкую резьбу с двумя гайками, которыми и будем фиксировать корпус. Есть эти шпильки разных размеров, выбирайте какой вам нужен, но все гайки сделаны под биту или восьмигранный ключ.

    Как установить вытяжку на стену, если мешает газовая труба или стена неровная

    Этот вариант крепления вытяжки универсален, прост в исполнении, надежен. Также он более удобен в уходе — металл обычно нержавеющий, мыть его от отложений несложно.

    Установка встроенной вытяжки в шкаф

    Встраиваемая вытяжка практически полностью прячется в сделанном для нее шкафу. Крепится она точно также как описанные выше — на шурупы, только вкручиваются они в стенки. Только предварительно в расположенных выше полочках необходимо проделать отверстия под воздуховод. Это делают уже после того как вытяжка куплена, так как расположение выхода для воздуха зависит от фирмы и модели.

    Пример установки встроенной вытяжки

    Если шкафчик висит, его лучше снять. В снятом шкафу установить вытяжку на место, отметить на нижней полке место расположения выхода воздуха, вырезать его. Для этого проще использовать электролобзик и пилку с мелкими зубцами. Почти не оставляет сколов пилка для ламината. При желании заделать место среза можно пластиковым С-образным мебельным профилем. Они есть жесткие и гибкие. Гибким пользоваться просто — он изгибается под любым углом, жесткие перед монтажом придется разогревать строительным феном. Эти профиля «садят» на клей, чаще всего используют «жидкие гвозди». После установки на место, убирают остатки клея (влажной чистой тряпкой), фиксируют малярным скотчем к полке. Излишки профиля обрезаем пилкой с мелким зубом, срез зачищаем наждачной бумагой с мелким зерном.

    Процесс подготовки шкафчика к установке вытяжки

    Таким же образом проделываем отверстия в других полках. Они, кстати, уже могут быть не круглыми, а прямоугольными — зависит от сечения выбранного вами воздуховода.

    После этого все полки устанавливаются на место, шкаф навешивается и закрепляется. К нему шурупами через отверстия в корпусе крепится встроенная вытяжка. Далее — процесс подключения воздуховода.

    Как подключить вытяжку к электричеству

    Так как потребляемая мощность кухонных вытяжек редко когда превышает 1 кВт, их можно подключать в обычные розетки. Желательно чтобы они были с заземлением. Это требование обязательно должно выполняться если вы хотите чтобы гарантийные обязательства были действительны.

    Если проводка в квартире старая, можно провод заземления или зануления кинуть самостоятельно. Только не надо крепить его к трубам водопровода или отопления. Это грозит возможностью электротравмы или даже летальным исходом для вас, членов ваших сечей или соседей.

    Чтобы дотянуть провод заземления, на щитке найдите шину с прикрепленными к ней проводами или трубу, к которой приварен/прикручен многожильный провод. К этим устройствам можно подключать и собственный многожильный провод (не откидывая те, которые уже есть). Чтобы он нормально работал сечение должно быть 2,5 мм, проводник — многожильный медный, желательна негорючая оболочка.

    Подключить вытяжку через клеммники wago

    Часть вытяжек идет с вилкой на конце. С подключением таких моделей никаких вопросов — в розетку и все. Но есть модели, у которых шнур заканчивается проводами. Это не от жадности производителя, а для того чтобы потребитель сам решил, как ему лучше подключать оборудование. Если хотите — можно подключить вилку. Не подходит этот вариант — берите клеммную колодку и подключайте через нее. Еще один вариант — клеммники Wago. Их надо взять три штуки — по числу проводов. В одном клеммнике соединяют одинаковые провода от вытяжки и от щитка — фаза с фазой (тут цвета могут быть разные), ноль (голубой или синий) с нулем, заземление (желто-зеленое) с заземлением.

    Воздуховод для кухонной вытяжки

    Один из этапов установки вытяжки — выбор и монтаж воздуховодов. Из кухни отводится воздух комнатной температуры, потому особых требований к воздуховодам нет и использовать можно любые. Обычно используют три типа:

    • Алюминиевый гофрированный рукав. Он хорош тем что ему легко придать желаемую форму — он легко изгибается под любым углом. Просто берут кусок нужной длины и придают ему желаемую форму. Недостаток: работа вытяжки будет шумной, так как поток воздуха вызывает шумы и резонанс. Второй отрицательный момент — поверхность ребристая, что создает дополнительные трудности для потока воздуха. Ну и еще один недостаток — тяжело ухаживать: в бороздки забивается копоть с пылью, вычищать тяжело.
    • Пластиковый (ПВХ) круглый воздуховод. Удобные в эксплуатации круглые полимерные трубы. Воздуховод нужной конфигурации собирается из фасонных элементов — закруглений, отводов, переходников, муфт. С трубой они соединяются за счет наличия расширений на фасонных элементах. Чтобы в процессе эксплуатации элементы не разъединились, стыки можно промазать клеем (жидкими гвоздями или Моментом). Еще один вариант — скрепить саморезами — три-четыре штуки на каждое соединение. Достоинство ПВХ воздуховодов для вытяжки — они «тихие», гладкие внутренние стенки не создают препятствий движению воздуха, наружные легко мыть. Недостаток — более сложный процесс сборки (по сравнению с алюминиевой гофрой).
      Виды воздуховодов для кухонных вытяжек
    • Пластиковый квадратный воздуховод. Также производится из поливинилхлорида (ПВХ), но имеет прямоугольное сечение. Все остальные характеристики такие же. Применяют прямоугольные воздуховоды если необходимо сэкономить место — они хорошо прячутся за гипсокартонными перегородками, за натяжными или подвесными потолками.

    Есть еще разница между пластиковым и гофрированным воздуховодом — цена. Полимерные стоят дороже. Несмотря на это, если есть у вас возможность установить вытяжку с использованием ПВХ, ставьте их. При равном сечении они обеспечивают более эффективный отвод воздуха, а также меньше шумят.

    Сечение труб для воздуховода определяется размером выходного отверстия на вытяжке. В случае с прямоугольными трубами используют переходник.

    Размеры воздуховодов для вытяжек

    Круглые воздуховоды есть трех размеров: 100 мм, 125 мм и 150 мм. Это диаметр пластиковых труб и гофрированных рукавов. Сечений плоских воздуховодов больше и они представлены в таблице.

    Размеры плоских ПВХ воздуховодов для вытяжек

    Как выбрать размер? В случае с круглыми трубами их диаметр должен совпадать с диаметром выходного отверстия вытяжки. Очень нежелательно на выход ставить переходник, а затем использовать воздуховод меньшего диаметра — это снизит скорость очищения воздуха. И если даже вытяжка будет очень мощной, она тогда с очищением воздуха не справится.

    С выбором сечения прямоугольного воздуховода — площадь его сечения не должна быть меньше площади сечения выходного патрубка. А подключение происходит через подходящий переходник.

    Как крепить гофру к вытяжке и вентиляции

    Если вы решили установить вытяжку и использовать для воздуховода алюминиевую гофру, вам надо будет подумать о том, как ее крепить к корпусу и к вентиляции. Для этого понадобятся хомуты подходящего размера. Они могут быть металлическими или пластиковыми.

    Для подключения вытяжки к системе вентиляции также потребуется специальная вентиляционная решетка. Она в верхней части имеет отверстие для подключения трубы воздуховода. В нижней части есть отверстия для удаления из кухни воздуха при помощи естественной циркуляции в то время, когда вытяжка не работает.

    Крепление гофры к решетке на стене

    Для крепления гофры подходит решетка с выступом — вокруг отверстия имеется бортик в несколько сантиметров, на который надевается гофра, после чего она крепится при помощи хомута подходящего размера.

    По тому же принципу крепится гофрированный воздуховод к вытяжке. На ней есть выступ, на который надевается гофра. Стягивается соединение при помощи хомута.

    Как крепить воздуховод к стенам

    Для пластиковых воздуховодов есть специальные крепления в виде защелок. Они сначала монтируются на стену с использованием дюбелей. Шаг установки зависит от кривизны трассы, но в среднем достаточно 1 крепление на 50-60 см. В эти защелки во время монтажа с небольшим усилием вставляются трубы.

    Если воздуховод необходимо закрепить на потолке, можно использовать те же крепления. Но если необходимо выдержать какое-то определенное расстояние от потолка, такой вид монтажа не подойдет. В таких случаях берут перфорированные подвесы для гипсокартона, крепят их к потолку, затем к ним небольшими шурупами ПВХ воздуховод для вытяжки.

    Способы крепления гофры

    Гофрированные воздуховоды к стенам крепятся при помощи хомутов или пластиковых затяжек большого размера. К потолку при необходимости они тоже монтируются при помощи перфорированных алюминиевых подвесов.

    Куда и как выводить воздуховод

    Чаще всего воздуховод от вытяжки на кухне подсоединяют в вентиляционное отверстие, через которое идет естественная вентиляция (за счет тяги). Это неправильно, так как при этом большая часть решетки оказывается закрытой воздуховодом, а через оставшиеся доступными отверстия обмен воздуха будет явно недостаточен.

    Значительная часть вентиляционной решетки закрыта и вентиляция в квартире будет недостаточной

    Правильно подключать воздуховод в отдельный вентканал. В этом случае на отверстие устанавливается такая же решетка, как на фото выше.

    Если отдельного вентканала нет, но рядом расположена наружная стена, можно вывести трубу на улицу, поставив снаружи решетку. Это два способа иметь нормальную вентиляцию и обеспечить нормальную работоспособность вытяжке.

    Как вывести на улицу

    Чтобы установить вытяжку и вывести воздуховод в стену, необходимо проделать в ней отверстие. И это единственная сложность. Далее в это отверстие вставляется воздуховод, заделывается раствором. Снаружи отверстие закрывается решеткой — чтобы не попадал мусор, не селились птицы и мелкие животные.

    Один из примеров установки вытяжки не кухне с выводом воздуха через стену

    Чтобы в помещение не задувал воздух с улицы, устанавливают обратный клапан (на рисунке выше он обозначен косой линией). Его, кстати желательно ставить и при подключении воздуховода к системе вентиляции — чтобы запахи из труб не попадали в помещение.

    Так выглядит обратный или антивозвратный клапан для воздуховодов

    Обратный или антивозвратный воздушный клапан представляет собой легкую пластиковую или металлическую пластину. Она подвижно крепится в двух местах к трубе — вверху и внизу, лепестки подпираются несильной пружиной. Пока вытяжка не работает, клапан перекрывает доступ воздуху снаружи. Когда вытяжка включается, поток воздуха отгибает пластину вперед, отжимая пружину. Как только вытяжка выключена, пластина при помощи пружин возвращается на место. Если установить вытяжку без этого клапана, зимой в кухне может быть слишком холодно — наружный воздух будет без проблем попадать в помещение.

    Чтобы вытяжка не мешала естественной вентиляции в кухне

    При помощи тройника и обратного клапана можно, кстати, установить вытяжку так, чтобы она не мешала естественной вентиляции в кухне. Понадобится специальная вентиляционная решетка для подключения вытяжек, обратный клапан и тройник. К вентрешетке крепится тройник, к его нижнему входу подключается воздухвод от вытяжки, а на свободный выход ставится обратный клапан, то только так, чтобы лепестки запирались при прохождении воздуха из трубы (на фото ниже).

    Антивозвратный клапан для нормальной естественной вентиляции в кухне

    Как работает такая система? Когда вытяжка выключена, лепестки обратного клапана отогнуты, воздух из кухни в вентканал попадает через решетку и открытый выход тройника. Когда вытяжка включается, поток воздуха от нее разворачивает пластину клапана, и воздух идет в систему вентиляции. При отключении вытяжки, пружины снова открывают доступ воздуху через тройник.

    Внешне такая системы выглядит не очень привлекательно и ее придется каким-то образом маскировать. Но это единственный способ подключить вытяжку к единственному существующему выходу вентиляции и не снизить воздухообмен.

    Как установить кухонную вытяжку

    Содержание

    Содержание

    Законченный вид кухни просто невозможен без эффективной вытяжки. Впрочем, главная ее задача — очищать воздух. Как установить вытяжку, чтобы она работала правильно, и что для этого нужно, рассмотрим в материале.

    Подготовка к установке

    Подготовку к самостоятельной установке вытяжки начнем с изучения инструкции. В ней обычно есть раздел «Монтаж устройства» или что-то подобное. Там наглядно, со схемами и рисунками, описана процедура установки вытяжки. В данном разделе мастера должны интересовать:

    1. Тип и необходимое количество крепежных элементов.

    Уважающий себя производитель обязательно положит в коробку комплект крепежа.

    Если крепежных винтов в комплекте не оказалось, то в инструкции нужно найти рекомендации насчет диаметра и длины крепежных элементов, а затем докупить их.

    2. Диаметр вентиляционного отверстия, если вытяжку нужно подключить к стационарному вентиляционному каналу.

    Если кухня имеет стационарную вентиляцию, крайне желательно подключить вытяжку к ней.

    Преимуществ у такого решения несколько. Во-первых, запахи будут сразу удаляться из помещения. Во-вторых, нет нужды устанавливать угольный фильтр. Производительность вытяжки с угольным фильтром будет ниже, чем у устройства, подключенного к вентиляционному каналу. Кроме того, пользователь вынужден постоянно покупать расходные материалы: угольный фильтр не обслуживается. Его следует заменять на новый один раз в 3-4 месяца.

    На этапе подготовки нужно приблизительно просчитать конфигурацию и размеры будущего воздуховода, после чего приобрести недостающие детали в ближайшем строительном магазине.

    Необходимый инструмент

    Для установки вытяжки потребуется не так уж много инструментов:

    • дрель-шуруповерт или перфоратор, чтобы сверлить отверстия в стене под крепежные элементы. Выбор зависит от материала стены, на которую будет установлена вытяжка;
    • сверло нужного диаметра;
    • отвертка для закручивания крепежных винтов. Вместо отвертки может понадобиться рожковый ключ или торцевая головка, если монтаж выполняется при помощи мощных винтов, имеющих головку, как у болта;
    • пузырьковый уровень для выравнивания вытяжки в горизонтальной плоскости;
    • ножовка, чтобы подрезать пластиковые элементы вентиляционного канала. Хорошо зарекомендовали себя ножовки по металлу. Они дают быстрый и ровный срез по пластику;
    • рулетка или линейка — разметить точки сверления;
    • карандаш.

    Монтаж вытяжки

    Процесс установки покажем на примере монтажа наклонной вытяжки. Такие модели имеют внушительные размеры и вес, поэтому производитель рекомендует крепить их к стене при помощи четырех винтов. В качестве элементов крепления использованы винты 6 мм х 50 мм, имеющие головку под ключ «на 10».

    Более легкие вытяжки крепятся при помощи настенных креплений, как правило, включенных в комплект поставки.

    Работы по установке вытяжки начнем с определения места под крепежные элементы. Существуют общие рекомендации по высоте установки над варочной поверхностью.

    Для электрических плит рекомендуемое расстояние составляет 60 см, для газовых — 75 см.

    Прежде, чем приступить к расчетам и нанесению разметки, рекомендуется прочертить на стене линию, совпадающую с осевой линией варочной поверхности. Только в таком случае вытяжка гарантированно будет установлена точно над плитой, поскольку их осевые линии совпадут.

    Все расчеты по расположению центров отверстий нужно вести от осевой линии.

    Некоторые производители вкладывают в документацию к своему устройству установочный шаблон. От пользователя потребуется немного: расположить шаблон на нужной высоте и наметить центры будущих отверстий.

    Если же шаблона в инструкции не обнаружилось, то действовать придется «по-старинке», скрупулезно измеряя и высчитывая места под будущие отверстия.

    Процесс разметки является, пожалуй, самым ответственным этапом. Правило «семь раз отмерь, один раз отрежь», точнее «просверли», здесь уместно как никогда.

    После того, как разметка нанесена, сверлим отверстия.

    и закручиваем крепеж в стену.

    Готовая система крепления выглядит следующим образом.

    После закручивания винтов нелишним будет проверить точность с помощью пузырькового уровня и при необходимости подкорректировать его.

    Вытяжка подвешивается на установленные винты.

    Еще раз проверяем уровень горизонта.

    После этого окончательно затягиваем винты, прижимая вытяжку плотно к стене. Теперь процесс установки почти завершен. Можно подключить устройство к электрической сети и проверить его работоспособность в различных режимах.

    Вытяжка является маломощным потребителем энергии, поэтому особых требований к электрической линии не предъявляется.

    Если подключение вытяжки к вентиляционному каналу не предполагается, то в завершение работ устанавливаем декоративный кожух вентиляционного канала и считаем работы завершенными.

    Монтаж воздуховода

    Отвод воздушных масс из помещения в систему вентиляции можно осуществить по гофрированному металлическому рукаву

    или посредством воздуховода, собранного из пластиковых элементов.

    В любом случае, сначала придется собрать нужную конфигурацию воздуховода.

    Затем подсоединяем его к вытяжке и стационарной вентиляции.

    Чтобы не снижать производительность вытяжки, диаметр воздуховода не должен быть меньше диаметра выпускного отверстия устройства.

    Металлический воздуховод рекомендуется надежно закрепить хомутом.

    После монтажа воздуховода на корпус вытяжки устанавливаем декоративный кожух. Это заключительный этап работы по установке вытяжки. Сразу после этого ее можно полноценно эксплуатировать.

    Особенности установки встраиваемой и островной техники

    Что касается встраиваемых моделей, то их устанавливают в специальные ниши в кухонной мебели. Крепят такие вытяжки при помощи саморезов, закручиваемых непосредственно в материал мебели.

    Подбирая длину винтов, важно следовать рекомендациям производителя, чтобы ненароком не прошить стенку мебели насквозь.

    Логика монтажа островной вытяжки сходна с креплением обычной вытяжки, о которой мы писали чуть выше. Единственное существенное отличие — устройство крепится не на стену, а к потолку.

    Заключение

    Работа по установке вытяжки достаточно простая. Она не потребует от мастера много времени или какого-то особенного инструмента. Все, что нужно, наверняка найдется даже у новичка. Обязательно потребуется внимательность к деталям и аккуратность. Если подойти к делу вдумчиво и ответственно, вытяжка будет добросовестно фильтровать воздух и дополнит дизайн кухни, будто она занимала это место всегда.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: