Наливной Пол: Устройство, Пошаговая Инструкция, Видео+Отзывы

Как сделать наливной пол своими руками пошагово

Перед тем как уложить напольное финишное покрытие при ремонте в квартире необходимо подготовить основание. От этого будет зависеть срок эксплуатации пола в дальнейшем.

Основание необходимо сделать прочным и абсолютно ровным. Этим качествам полностью соответствует наливной пол это саморастекающаяся и быстротвердеющая смесь.

При желании каждый может залить наливной пол своими руками не зависимо от фирмы производителя технология для всех практически одинаковая.

Заливать наливной пол можно на бетонные, деревянные, металлические и другие основания. После полного высыхания на него можно укладывать керамическую плитку, ламинат, ковролин и другие напольные покрытия.

Все наливные полы можно разбить на несколько больших видов в зависимости от связующего материала:

  • полиуретановые;
  • эпоксидные;
  • гипсовые;
  • на цементной основе.

Полиуретановые наливные полы

Как видно из названия их основа — это полиуретан. Имеют высокую прочность, невосприимчивость к химическим воздействиям, износостойкие. Повышенная эластичность предотвращающая появление трещин.

Могут применяться как в жилых, так и в промышленных помещениях.

Заливать полиуретановый пол можно практически на любую основу: половая доска, ламинат, металл, бетон.

Эпоксидные наливные полы

Основа эпоксидного пола эпоксидная смола и отвердитель. Это самые красивые полимерные наливные полы, хороший мастер с его помощью может сделать настоящее произведение искусства.

Пол может быть прозрачным с любым рисунком, глянцевым как стекло или матовым. Он очень твёрдый, устойчив к различной химии и механическим воздействиям, но боится точечных ударов.

Эпоксидные полы рекомендуются для помещений с повышенной нагрузкой (школы, кафе, офисы) и для жилых помещений благодаря своим высоким декоративным свойствам.

Ввиду более сложной технологии изготовления их заливку рекомендуется доверить специалистам.

Наливные полы на цементной основе

Это сухие смеси на цементной основе для повышения пластичности и большей растекаемости в них добавляют специальные модифицированные добавки.

Подходит для выравнивания больших перепадов, трещин и других дефектов на основании пола.

Применяется в качестве основы для укладки на него финишного напольного покрытия:

  • ламинат,
  • плитка,
  • линолеум и др.

Одним из лидеров на современном строительном рынке является быстротвердеющая смесь ОСНОВИТ СКОРЛАЙН Т-45, на её примере ниже будет приведена пошаговая инструкция заливки наливного пола в квартире.

Основит Скорлайн Т-45 применяют для поверхностей с неровностями до 10 см, как для финишного выравнивания, так и для предварительного. Он безусадочный, с высокой прочностью и трещиностойкий.

Также он подойдёт для желающих установить систему “тёплый пол”. Этому способствуют его высокая самовыравниваемость и растекаемость.

Основит Скорлайн Т-45 соответствует всем действующим в РФ гигиеническим нормам, он экологически безопасен и не содержит вредных примесей. При затвердевании и полном высыхании поверхность получается абсолютно гладкой и не требует дальнейшей шлифовки.

Видео инструкция заливки наливного пола:

Преимущества и недостатки

Ниже мы приведем общие достоинства и недостатки наливных полов.

  • эстетичный внешний вид;
  • относительная простота заливки;
  • твёрдость, высокая ударопрочность;
  • долговечность 10 лет и более;
  • высокая адгезия, возможность заливать почти на любые основания;
  • гигиеничность, простота в уборке и эксплуатации;
  • отсутствуют швы и стыки;
  • пожаробезопасные;
  • устойчивы к различным химическим веществам;
  • ремонтопригодность.

Наливной пол будет соответствовать всем описанным достоинствам если соблюдена полностью технология его заливки.

  • высокая стоимость;
  • сложность технологии;
  • полы “не дышат”, необходимо регулярное вентилирование помещения;
  • холодные, необходимо утеплять;
  • сложность демонтажа.

Как выбрать наливной пол

Выбор вида наливного пола зависит от:

  • будущей нагрузки;
  • материала из которого изготовлено первоначальное основание, на которое будет выполняться заливка;
  • наличие дефектов;
  • толщины будущего слоя;
  • вида финишного напольного покрытия.

Для жилых комнат в квартире лучше подойдёт полиуретановый наливной пол, а в ванной комнате рекомендуется эпоксидный с повышенной влагостойкостью. Оба вида можно применять без финишной отделки.

Для административных и коммерческих зданий подойдёт промышленный наливной пол, он обладает повышенной прочностью и с лёгкостью выдержит большие нагрузки от различных грузов и проходимости большого количества людей.

Полиуретановые наливные полы более гигиеничные, водостойкие и безопасные это оптимальный выбор для жилых помещений.

Необходимые инструменты

Залить наливной пол своими руками можно при помощи следующего инструмента:

  1. ведро или другая ёмкость для замеса 20-25 литров;
  2. игольчатый валик;
  3. дрель или специальный миксер с насадкой;
  4. ракель для вытягивания раствора с регулируемым зазором;
  5. широкий шпатель;
  6. специальная обувь краскоступы;
  7. плёнка полиэтиленовая;
  8. уровень.

Заливка наливного пола пошаговая инструкция

Как уже было сказано выше здесь будет приведена инструкция по заливке быстротвердеющей смеси Основит Скорлайн Т-45.

Подготовка основания

Основание под наливной пол в квартире должно быть очищено от всевозможных пятен, краски, осыпающихся покрытий, пропылесосено и сухое.

От этого этапа зависит вся дальнейшая эксплуатация наливного пола.

При некачественной подготовке основания возможны неприятности в дальнейшем:

  • отслоение,
  • растрескивание,
  • потеря прочности.

Во избежание перерасхода раствора и затопления соседей снизу все стыки и трещины должны быть тщательно заделаны.

По периметру помещения, где будет заливаться пол необходимо уложить деформационную (краевую) ленту.

Грунтовка

Любое основание перед заливкой на него наливного пола необходимо очистить и нанести грунтовку. Грунтовку выбирают в зависимости от материала основания на который она наносится.

В ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью используйте гидроизоляционные грунтовки. Наносить грунтовку можно валиком или методом напыления.

Любые работы можно продолжать только после полного высыхания грунтовки.

Подготовка раствора

Для приготовления раствора нужна ёмкость не менее 20 литров. Наливаем в неё воду температурой около 20С°, затем всыпаем сухую смесь постоянно перемешивая.

Перемешиваем при помощи строительного миксера или дрели с насадкой около 5 минут до получения однородной массы, оставляем настаиваться 2 минуты и снова перемешиваем в течении 2-3 минут. На всё уйдёт около 10 минут и самовыравнивающаяся смесь готова к применению.

На 1 мешок (20кг сухой смеси) нужно 7,0-7,4 литра воды. Пропорции зависят от производителя и указываются на упаковке.

Следите за количеством воды её излишек приведёт к расслоению, уменьшит прочность, увеличит время высыхания наливного пола и могут появиться трещины.

Используйте при замешивании раствора только чистый инструмент, ёмкость и воду.

При повышении вязкости приготовленного раствора не добавляйте воду, а просто перемешайте его.

Раствора готовьте столько, сколько необходимо для работы на 60 минут это время использования приготовленной смеси согласно инструкции производителя.

Уровень заливки

Для определения необходимого уровня по который будет произведена заливка нужно найти наивысшую точку помещения.

Если наливной пол будет заливаться во всей квартире, то и наивысшая точка должна быть определена относительно всего помещения, а не отдельно для каждой комнаты. Иначе на стыках будет перепад высот.

При помощи водяного уровня или лазерного нивелира наносим произвольную линию от которой измеряем расстояние до пола по периметру всего помещения.

В месте где расстояние будет наименьшим и будет наивысшая точка пола. Из данного наименьшего расстояния вычитаем необходимую наименьшую толщину будущего наливного пола (5 мм).

Читайте также:
Калькулятор расчета количества листов гипсокартона для выравнивания стен - быстро и точно!

Получившееся расстояние отмеряем от ранее нанесенного уровня по всему помещению. Это и будет уровень по который необходимо заливать раствор.

Заливка наливного пола

Заливку раствора производят с помощью насоса или вручную, начиная от дальней стены. Смесь должна быть нанесена равномерно по всей поверхности из расчёта толщины слоя от 2 до 100 мм.

Для разравнивания можно прибегнуть к помощи длинного шпателя. Также сразу после заливки наливного пола его можно прокатать игольчатым валиком, чтобы выпустить пузырьки воздуха, образовавшиеся при перемешивании раствора.

Текучесть наливного пола сохраняется 40 – 60 минут, поэтому время между заливками должно быть не более 10 минут.

По периметру на стены необходимо нанести кромочную ленту для наливных полов.

Температура поверхности и окружающего воздуха во время работы и следующие несколько дней должна быть в пределах от +5ºС до +30ºС.

Для равномерного высыхания залитый пол можно укрыть полиэтиленовой плёнкой.

При затвердевании поверхность необходимо периодически увлажнять, чтобы высыхание поверхности происходило не слишком интенсивно. Также не следует допускать сквозняков и прямых солнечных лучей.

Через 2-2,5 часа по полу можно уже ходить. Линолеум и керамическую плитку можно укладывать не ранее, чем через трое суток.

Проверка готовности наливного пола для дальнейших работ. Закрепить скотчем на полу полиэтилен размером 1х1 метр. Через сутки проверить и, если присутствует конденсат или тёмное влажное пятно, значит основание высохло не полностью.

На основание перед укладкой керамической плитки наносят грунтовку Основит Унконт Т-51 или Основит Интеконт Т-50. Плитку можно укладывать после полного высыхания грунтовки.

Окончательная прочность наливного пола наступает через 28 дней. Систему “тёплый пол” можно включать не ранее чем через 28 суток.

Характеристики быстротвердеющего наливного пола Основит Скорлайн Т-45:

  • самовыравнивающийся;
  • безусадочный;
  • трещиностойкий;
  • низкий расход 13 кг/м2;
  • для внутренних работ;
  • толщина слоя от 2 до 100 мм;
  • время твердения 2 – 2.5 часа;
  • удобный в работе;
  • рекомендуется для системы “тёплый пол”.
Пошаговая инструкция по заливке и расчёт расходов наливного пола:

Расчет расхода смеси

На расход составляющих наливного пола влияет качество основания – чем хуже оно выровнено, тем больше расход. Качественное нанесение грунтовки в несколько слоёв также способствует снижению необходимых материалов.

Среднее универсальное значение для расчёта расхода сухой смеси составляет 1,3-1,8 кг на 1 квадратный метр пола при толщине слоя в 1 мм.

Более точный расход можно посмотреть на упаковке сухой смеси, в зависимости от вида пола и производителя он может меняться.

Время высыхания

При покупке смотрите на дату изготовления, так как срок хранения сухой смеси в заводской упаковке всего 6 месяцев.

Трещины в наливном полу

При несоблюдении технологии заливки на наливном полу могут появляться трещины. Они могут быть большими на всю глубину до основания или поверхностными и мелкими.

Основные причины появления трещин:

  • Заливка на влажное бетонное основание.
  • Подвижное, непрочное основание.
  • Превышено необходимое количество воды при приготовлении смеси.
  • Нарушены сроки годности сухой смеси.

При появлении мелких до 1 см трещин перезаливать весь пол нет необходимости. Заделать их можно выполнив небольшой ремонт:

  1. расширить трещину;
  2. очистить от пыли при помощи пылесоса;
  3. нанести грунтовку и просушить;
  4. залить трещину новым раствором.

Соблюдение технологии заливки позволит сделать прочное и ровное основание для монтажа любого напольного финишного покрытия.

10 шагов по заливке наливного пола

Итак, давайте подведём итог как сделать наливной пол своими руками поэтапно:

  1. подготовить помещение;
  2. сделать уборку;
  3. квартиру разделить покомнатно на контуры;
  4. по периметру наклеить кромочную ленту;
  5. нанести грунтовку;
  6. находим самую высокую точку и с её учётом отмечаем на стенах уровень по который будем заливать пол;
  7. готовим раствор;
  8. выливаем готовую смесь на пол и разравниваем её игольчатым валиком;
  9. продолжаем добавлять раствор до отмеченного уровня;
  10. после застывания наливного пола обрезать кромочную ленту.

Видео секреты заливки наливного пола своими руками:

У вас возникли вопросы, жалобы или вы хотите оставить свой позитивный отзыв, вы можете это сделать ниже! Оставляйте свои отзывы и предложения в комментариях!

Нам будет очень приятно, если вы найдёте время и повод поделиться своим мнением!

Наливной пол своими руками, изучаем как все сделать самостоятельно

Наливные полы появились в 70-е годы прошлого века. Цементные или гипсовые стяжки с химическими добавками не отличались высокими декоративными качествами, но были практичны, прочны, долговечны. Предназначались они для покрытий промышленных цехов или общественных зданий, испытывающих повышенные механические и истирающие нагрузки. В течение 40 лет технология совершенствовалась. Сегодня это глянцевые или матовые поверхности разнообразных цветов, однотонные или с 3D-изображениями, часто выполняющие роль дизайнерских объектов. При этом изготовить наливной пол своими руками вполне реально, что привлекает множество сторонников этой идеи.

Виды наливных полов

В основе для самовыравнивающихся стяжек — высококачественный цемент, гипс или полимерные связующие, а также их сочетания. Смеси в жидком виде наносят на пол. После застывания образуется монолитная бесшовная поверхность, которую можно эксплуатировать как финишное покрытие или использовать как базу для дальнейшей отделки плиткой, ламинатом, линолеумом, паркетом.

Черновые наливные полы

Для качественной напольной облицовки требуются прочные, гладкие и ровные поверхности. Например, при монтаже ламината не допускаются дефекты, превышающие 3 мм на метр. Нивелирующая стяжка из подвижных или высокоподвижных смесей создает крепкое покрытие даже на рыхлых основаниях с перепадами и трещинами.

Составы для наливных черных полов включают:

  • вяжущие — цемент, гипс, ангидрит;
  • наполнители — мытый кварцевый песок, керамзит, перлит, золу уноса;
  • добавки — пластификаторы, модификаторы, противоморозные присадки, фибровое или стекловолокно.

Смесь представляет собой густую пластичную массу, характеризующуюся небольшим пятном расплыва. Чтобы устроить наливной пол своими руками, стяжку укладывают на базовое основание и распределяют шпателем. Рекомендуемая толщина 10-100 мм. За счет крупной — до 2,5 мм — фракции песка или другого наполнителя готовое покрытие имеет шероховатую поверхность и выравнивает даже существенные дефекты.

Друзья, мы также подготовили для вас статьи про минимальную и максимальную толщину наливного пола в отдельной большой статье.Также вы часто спрашиваете сколько сохнет наливной пол и на этот вопрос мы также подготовили статью, переходите по ссылке и читайте полезную информацию.

На упаковке производитель указывает назначение смеси. Так, противоморозные добавки позволяют применять наливные полы для наружных работ или в неотапливаемых помещениях. При отделке ванных или санузлов рекомендуется использовать влагостойкие составы с гидрофобизирующими присадками. Для совместимости с укладкой теплого пола в маркировке есть соответствующая метка.

Финишные смеси

Для итогового выравнивания поверхностей используют финишные смеси. Составы с наполнителем крупностью 0,25-0,6 мм образуют тонкий — 1-3 мм — слой, заполняющий мельчайшие погрешности основы.

Читайте также:
Пробковые стены - 110 фото преимуществ, недостатков и вариантов отделки пробковым материалом

Благодаря пластификаторам растворы имеют жидкую консистенцию и легко растекаются. Несмотря на небольшую толщину слоя покрытие достаточно прочное, выдерживает нагрузки до 15 мПа. Применяются финишные смеси только для внутренних работ.

Комплексные жидкие стяжки

Это универсальный продукт для устройства полов на как промышленных объектах, так и в домашнем ремонте. Монтажная смесь напоминает по консистенции сметану, хорошо расплывается, но требует дополнительного распределения и выравнивания инструментом.

Рекомендуемая толщина слоя 10-100 мм. Базовые поверхности могут быть любыми — рыхлыми, непрочными, с невысокой несущей способностью. Растворы удобны в работе, применяются для профессионального или самостоятельного нанесения.

Универсальные смеси предназначены для выравнивания оснований из различных материалов:

  • бетона;
  • цементных или гипсовых стяжек;
  • асфальта;
  • фанеры;
  • плит ОСП, ДСП;
  • дерева.

На деревянные поверхности предварительно укладывают гидроизоляцию.

Полимерные наливные полы

Такие покрытия часто называют «жидким линолеумом» или 3D-полами. Полимерные составы образуют высокопрочную пленку, устойчивую к износу, химическому воздействию и механическому повреждению. Гладкие декоративные поверхности не скользят, обладают антистатическими свойствами.

Производители выпускают уже готовые смеси на основе полимерных эластомеров:

  • эпоксидной смолы;
  • полиуретана;
  • метилакрилата;
  • полимерцемента.

Применяются в жилых помещениях, бытовых постройках, общественных зданиях, на промышленных объектах.

Полимерные смеси изготавливают:

  • в виде однокомпонентной массы, полимеризация которой — результат реакции с водяными парами воздуха;
  • многокомпонентного компаунда, где базу смешивают с отвердителем или активизирующей добавкой.

Композиции могут быть цветными или прозрачными в зависимости от требуемой декоративности покрытия. Для дополнительного визуального эффекта в состав включают цветной песок, пигменты, флоки (чипсы), блестки, зерна или порошок алюминия, стеклянные бусины, мраморную крошку.

Объемные изображения получают, применяя бесцветные полиуретановые или эпоксидные смеси. Между двумя слоями прокладывают баннер с печатным рисунком или фототкань.

Расход наливного пола

Перед тем, как сделать наливной пол своими руками, определяют необходимую толщину стяжки. Она зависит:

  • От допустимой нагрузки на перекрытие и фундамент. Плотность самовыравнивающихся смесей 1400-1800 кг/м³. Вес 1 мм покрытия составляет 1,4-1,8 кг. Для заливки слоя большой толщины несущая способность конструкций должна иметь резерв.
  • От условий эксплуатации. Полы в гараже, на складе или в жилом помещении испытывают разные механические, вибрационные или ударные нагрузки. Соответственно, толщина покрытия максимальна там, где они выше.
  • От состояния основы. Если базовая поверхность непрочная, с большими перепадами высот, требуется обязательное черновое выравнивание. В некоторых случаях слой дополнительно армируют. Гладкое основание высокой степени готовности выглаживают финишной мелкофракционной смесью толщиной до 3 мм.

В соответствии с требуемой высотой наливного пола применяют:

  • тонкослойные покрытия — до 5 мм;
  • выравнивающие — до 20 мм;
  • высоконаполненные — 20-60 мм.

Скорость твердения — немаловажная характеристика при подборе толщины стяжки. Приготовить и залить большое количество смеси очень быстро вряд ли возможно. Поэтому, если предстоит большой объем работ, состав должен иметь продолжительный срок схватывания.

Окончательную толщину стяжки устанавливают с помощью уровня или лазерного нивелира по месту монтажа. Чтобы определить расход рабочего раствора, площадь заливки умножают на высоту слоя.

Важно. Производитель указывает массу продукта в расчете на 1 мм покрытия площадью 1 м². Зная объем смеси, легко определить его общий вес и требуемое количество упаковок.

Монтаж наливного пола пошаговая инструкция

Для самостоятельного монтажа рекомендуются универсальные растворы, сочетающие:

  • пластичность при укладке;
  • достаточное время схватывания;
  • возможность использовать покрытие как финишное или под дальнейшую отделку.

Тем, кто решил делать наливной пол своими руками, поможет пошаговая инструкция с фотографиями.

Потребуются инструменты и материалы:

  • готовая сухая смесь;
  • вода;
  • емкость для приготовления из пластика или нержавеющего металла;
  • миксер для размешивания;
  • маячковые реперы;
  • правило или ракля;
  • уровень или нивелир;
  • игольчатый валик;
  • накладки на обувь или краскоступы.

Важно. В помещении не допускаются сквозняки или прямые солнечные лучи, ухудшающие условия гидратации и набора прочности вяжущих компонентов.

Подготовка основания

Первый этап работ — тщательная обработка поверхности. Она включает очистку, грунтование и сушку. Чтобы наливной пол лег равномерно и имел хорошее сцепление с базой, основа должна отвечать требованиям:

  • максимальная влажность покрытия — не более 1,8-2%;
  • предел прочности на сжатие — не менее 10 мПа;
  • возраст цементной стяжки от 28 суток, бетонной — от 90 дней.

Основание очищают от пыли, мусора, отслоений. Жировые пятна смывают слабым раствором соляной кислоты. Трещины разделывают и заполняют ремонтными составами. Сильновпитывающие или загрязненные поверхности покрывают гидроизоляционной пленкой. Стяжку из ангидридных компонентов рекомендуется отшлифовать абразивами до открытия наполнителей.

Грунтовку наносят в 1-3 слоя, поверхность просушивают после каждого нанесения в течение 12-24 часов. Применяют проникающие растворы — Бетоноконтакт, Старатели, Церезит. Материалы одного производителя для выполнения всего цикла работ гарантируют их полную совместимость.

Установка маяков

Для качественного выравнивания на пол устанавливают маяки. Наиболее удобно применять реперы, но можно воспользоваться шурупами, растворными марками, деревянными рейками или стальными профилями.

Реперы размещают в шахматном порядке. По отмеченному лазером уровню выставляют центральные стержни. Если нет нивелира, протягивают прочную нить от одной стены помещения к другой и ориентируются по ней. Этот способ позволяет определить наивысшую точку пола гораздо точнее, чем установка реперов по строительному уровню. Тонкослойные составы толщиной 1-3 мм наносят без предварительной установки маяков.

Приготовление раствора

В емкость наливают воду с температурой 15°С-20°С. Согласно рецептуре добавляют сухую смесь и перемешивают миксером или вручную до однородности.

Срок жизни растворов — 30-60 минут. В течение этого времени приготовленный объем нужно залить, распределить и выровнять. Чем быстрее срок схватывания смеси, тем выше должны быть профессиональные навыки укладчика.

От рецептуры отступать не рекомендуется. Переизбыток воды приводит в дальнейшем к расслоению теста, образованию усадочных трещин на покрытии и преждевременному разрушению. Недостаток жидкости неблагоприятно отражается на удобоукладываемости и пластичности смеси.

Заливка пола

До заливки рекомендуется проложить по периметру помещения демпферную ленту. Хотя покрытие обладает эластичностью и, как правило, не требует устройства деформационных швов, такая простая операция поможет предотвратить в будущем деформации от температурного расширения материала. После окончания монтажа излишки ленты срезают.

Приготовленный состав выливают на пол и разравнивают. Для выхода пузырьков прокатывают поверхность игольчатым валиком. Работы удобнее выполнять вдвоем, чтобы не затягивать время заливки. Ходить по свежему покрытию можно только в обуви с накладками или в краскоступах.

После 7-10 суток после монтажа можно приступать к облицовке. Теплые полы разрешается включать через 3-7 дней.

Технология декоративного наливного пола

Покрытия с 3D-изображения впечатляют реальностью картинки. Известна легенда о царице Савской и влюбленном в нее Соломоне, который хотел увидеть красивые ноги девушки. Для этого он выложил во дворце полы в виде водной глади с плавающими рыбками, что вынудило царицу приподнять подол платья.

Советы для тех, кого интересует, как залить наливной пол с объемным рисунком:

Читайте также:
Установка оконных отливов своими руками – Как правильно поставить отливы на окна

  • Базовую поверхность нужно не только тщательно очистить, но и отшлифовать фрезерной или планетарной машиной с насадками зернистостью 300-600 grit. Допустимые дефекты — 2 мм на 2 кв. м.
  • Грунтуют основу акриловыми или полиуретановыми составами, улучшающими адгезию и уменьшающими расход декоративного компаунда.
  • Ткань с напечатанным изображением наклеивают на основу полимерным клеем. Вдоль стен срезают излишки и оставляют на просушку на 1-2 дня. Если применяют наполнители, их равномерно рассыпают по площади и разравнивают.
  • Готовят полимерную композицию, соблюдая инструкцию. Выливают компаунд на поверхность, разравнивают раклей, удаляют пузырьки игольчатым валиком.

Многослойные покрытия требуют времени на просушку. После каждого нанесения должно пройти не менее суток. Оптимально наносить пласты толщиной 0,5-1 мм, так как полимеризация толстых пленок затягивается на 7-10 дней.

Эксплуатировать наливные декоративные полы можно после их окончательного затвердения — через 10-14 дней.

Производители смесей для наливных полов

Российские и зарубежные изготовители самовыравнивающихся смесей представлены на строительном рынке в большом составе. Наиболее популярны продукты компаний:

  • Стримлайн;
  • Элакор;
  • QTP;
  • Юнис;
  • завод «Пигмент» г.Санкт-Петербург;
  • Волма;
  • Старатели;
  • REMMERS, Германия;
  • FEIDAL, Германия.

Продукция этих фирм прошла проверку на безопасность и качество. Предназначена для профессионалов и тех, кто устраивает наливной пол своими руками.

Как залить наливной пол своими руками

Как залить наливной пол своими руками

Любой специализирующийся на ремонтных работах человек скажет, что идеально ровную поверхность, при использовании цементной смеси получить невозможно. В современном мире появились составы, которые самостоятельно выравниваются после заливки. С их помощью стали делать наливной пол своими руками, не вызывая специалистов.

Виды наливных полов

Если вы уже ознакомились со статьей, в которой мы рассказывали, как проходит укладка ламината, но хотите получить нечто более совершенное, то вам нужна информация об эффектных наливных полах.

Виды наливных полов (Обычный пол)

Наливные полы в современном понимании выступают в качестве материала для выравнивания поверхности перед предстоящей отделкой. Подобные составы выравнивают разные основания.

Смесь, которую применяют для работы может иметь разный состав. Ее используют, чтобы залить наливной пол своими руками с финишной отделкой.

В чем заключается разница между финишной отделкой и черновой:

  1. Черновой. Содержат в себе компоненты крупной фракции. Заливаются на площадь обработки слоем от двух, до десяти сантиметров.
  2. Финишный. Имеет в своем составе, более мелкие составляющие. Во время использования, его наносят на поверхность слоем 2-4 сантиметра.

Не так давно появились новые составы, которые используются при завершающем оформлении жилого пространства. Рассматриваемый материал представлен в виде жидкого полимерного состава с подвижными качествами. На поверхность наносится данный состав тонким слоем, а после высыхания, поверхность становится не только ровной, но и крепкой, бесшовной и обладает декоративным внешним видом. В народе подобный состав носит название жидкий линолеум и 3д полы.

Виды наливных полов (3D наливной пол)

Все такие новые составы имеют отличия как в основном составляющем, так по сфере использования.

Отличие жидкого линолеума:

  1. Составы эпоксидные. Используются, для комнат, с частыми механическими нагрузками. Цвет данного состава серый, но если добавить пигменты, то можно получить желаемый оттенок.
  2. Одно или двухкомпонентные полиуретановые смеси. Обладают высокой стойкостью к ударам, весьма эластичные и гигиеничные. Именно такие составы используют для колеровки и для придания готовой отделке реалистичный эффект. Если используют прозрачные полиуретановые смеси, то их часто оснащают мелкими компонентами. В этом случае можно использовать, даже напечатанный баннер. Именно этот наливной пол своими руками, гораздо чаще изготовляют у себя в доме, так как готовый вариант потрясающе красив.
  3. Метилметакрилатные составы. Они обладают высокой прочностью, эластичностью, отлично выдерживают нагрузки на сжатие, изгиб и растяжку. Применяют их для заливки промышленных помещений. Прекрасно себя продемонстрировали такие полы под постоянными вибрационными нагрузками и частыми ударами.
  4. Уретана-эпоксидные смеси. Считается что подобные наливные полы, профессиональные. Используются для обработки масштабных территорий. Главное отличие заключается в длительном сроке эксплуатации и в завышенной цене.
  5. Полимерцементные составы. Данный вид применяется для обработки помещений с особыми условиями. Такие наливные полы своими руками видео не поможет залить у себя дома, его заливкой занимаются исключительно профессиональные строители.

Если вы решили залить наливной пол своими руками, то лучше использовать составы на основе полиуретана. Они значительно безопасней, имеют высокий показатель водостойкости и гигиеничные.

Также отметим, что они могут быть однослойными и двухслойными. Однослойные образуют только пленку в 2 мм. А двухслойные заливаются с периодичностью высыхания слоя. На высыхание одного слоя нужно выделить двое суток, только после этого можно продолжать работу. Теперь вы узнали какие бывают виды наливных полов. Далее приступим к поэтапной заливке.

Материалы для работы и этапы изготовления наливного пола

Процесс изготовления наливного пола своими руками, начинается с подготовки инструмента и материалов.

Материалы для работы с наливным полом

  • емкость, идеально подойдет пластиковое или эмалированное ведро;
  • бетономешалка, но если нет такого устройства, вполне подойдет электрическая дрель;
  • приспособление для растягивания консистенции, идеально если у вас есть правило;
  • уровень;
  • маячки;
  • валик с иголочками для устранения пузырьков;
  • краскоступы.

Приступаем к работам.

1 этап. Готовим основание

Начинается заливка наливного пола своими руками, с работы над основанием. От правильности и тщательности проведения этого этапа зависит итоговый результат проделанных работ. Многие подумают, что данный этап не так важен, как мы описываем, но тут будут не правы. Ведь если провести заливку на пыльную, не укрепленное, не загрунтованное основание застывший состав, быстро потрескается, утеряет свои качества прочности и отслоится от основания.

Для организации рабочего процесса подготовленная площадь должна быть:

  1. Высушенной. Постарайтесь устранить всю возможную влажность. Особенно это важно если будет проводиться работа по выкладке пола с подогревом.
  2. Прочной. Позаботьтесь об исключении всех дефектов.
  3. Выстоявшей. Если заливался раствор, то стяжка должна простоять около месяца, если же при подготовке заливался бетон, то выдержка пола, должна быть двое суток.

Также с пола нужно удалить крупный и мелкий мусор и пыль. Убрать возможные пятна жира, масла битума и краски. Если на основание были обнаружены трещины, то их необходимо расширить и залить раствором.

В случае, когда на поверхности много разных пятен и убрать их невозможно, специалисты рекомендуют, залить разделительный слой. Если нет желания заливать, то вполне можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку.

Далее такую стяжку нужно отшлифовать до наполнителя. Многие кто не имеет такой инструмент, подумают, да и так пойдет, зачем на один раз покупать шлифмашинку. Ее необязательно покупать, ведь ее можно взять напрокат, это экономно и практично.

На завершающей стадии заливки, поверхность нужно прогрунтовать. В качестве грунтовки желательно использовать составы с высокой проникаемостью. Обрабатывается площадь кисточкой или валиком. Для качественной подготовки желательно залить на пол минимум 2 слоя грунтовочного состава. Между нанесением слоёв должно пройти около 12 часов.

Читайте также:
Как повесить люстру своими руками: способы крепления, варианты подключения к сети, принципы демонтажа

2 этап. Делаем смесь

Каждый изготовитель, на упаковочном материале предписывает инструктаж по изготовлению раствора, указывает, сколько необходимо добавить жидкости и какая температура воды нужна для замесов.

Наливной пол своими руками пошаговая инструкция и видео материал поможет вам правильно приготовить смесь:

  • в ведро наливаем точное количество воды, при этом она не должна содержать в себе примесей и соответствовать указанной на упаковке температуре;
  • постепенно высыпаем состав в ведро с водой;
  • хорошо перемешиваем консистенцию миксером.

Раствор готов, но сразу отметим, что готовый раствор должен быть использован за полчаса. Это время является сроком жизнедеятельности смеси.

Специалисты, предупреждают, что, если используется смесь в состав которой входит цемент, при растворении выделяют щелочи. Именно поэтому рекомендуется использовать защитные перчатки и не допускать попадания раствора на кожный покров.

Если во время замесов, было использовано большее количество жидкости, то застывший наливной пол может расслоиться, потрескаться и утерять качества прочности. Для того, чтобы отвести такую угрозу, воды, нужно доливать строго с пропорциями.

3 этап. Заливаем полученный состав

Эту работу можно назвать самой простой на фоне проведенных процедур ранее.

Как заливается наливной пол своими руками пошаговая инструкция видео:

  1. Если заливка проводится, на основании, в которое помещена система теплых полов, то их необходимо отключить за двое суток, до работ. А включать их можно через неделю после застывания смеси. Когда основание не горячие, теперь можно приступать к заливке.
  2. Готовый состав выливаем на подготовленное основание. Далее правилом разравниваем по всему полу. Если при заливке необходимо получить слой более 2 см, то уже применяется водяной или лазерный уровень, а также устанавливаем маяки.
  3. После полной заливки основания, нужно прокатать поверхность игольчатым валиком. Данный процесс, даст возможность удалить все образовавшиеся на поверхности пузырьки и немного уплотнить состав наливного пола. Если черновой пол имеет трещины и дырки на поверхности, то необходимо замешать раствор финишного пола и пройтись по заливке еще один раз, то есть нанести второй слой.
  4. После заливки, закрываем помещение. Ведь ровная и прочная поверхность, при воздействии сквозняка, станет не такой идеальной, как должна быть. Также, нужно залитый периметр накрыть пленкой, так пол будет равномерно высыхать и на нем не появятся трещины.

Через неделю можно использовать покрытие. Многие после этого отделывают его кафелем, линолеумом или же паркетом.

Как сформировать декоративный пол

Мы предоставили вам информацию, как заливаются наливные полы своими руками, а видео материал поможет не допустить ошибок при выполнении работ. Теперь расскажем, как заливать этот материал на поверхность пола.

Такие декоративные полы, могут выступать в качестве отличной замены альтернативным покрытиям. Предназначены составы, для заливки в помещениях, с нормальным и высоким уровнем влажности.
Наливной декоративный пол, образуется в следствии полимеризации двухкомпонентного или однокомпонентного компаунда. Компаунд представлен жидким составов, внешне напоминающий прозрачный лак, при нанесении, которого на основание появляется тонкая поверхность высокой прочности.

Состав декоративного наливного пола, рекомендуется использовать на поверхностях, с установленной системой теплых полов. В противном случае поверхность будет холодная.

Выбрав такую смесь, людей начинает интересовать, как залить наливной пол своими руками, используя декоративную смесь. В принципе порядок действий идентичный с заливкой стяжки, но есть все же отличия.

Готовим основу

Первым этапом заливки, является подготовка основания. Для получения качественного итогового результата, основание рекомендуется отшлифовать, устранить все дефекты и покрыть подготовленный участок двумя слоями грунтовки. Но в этом случае грунтовка должна быть сделана на основе полиуретана или акрила. Грунтовка позволяет сделать покрытие прочным и повышает цепкость составляющих, тем самым экономит расход материала.

Создание декоративной прослойки

Для получения эффекта 3д изображение на основание, применяться синтаксическая баннерная ткань. На ткань с помощью точнейшей лазерной печати наносят установленный заказчиком рисунок.

Готовую ткань с рисунком клеят на грунтованное основание, хорошо разглаживают. После высыхания клея, которое проходит несколько дней, обрезаются лишние кусочки, расположенные у стен.

Создание декоративной прослойки

Декоративный слой, можно сделать из кварцевого песка, мраморной крошки, пигментированного гравия, ракушек и подобного декоративного материала. В этом случае покрытие будет высоконаполненным. Выбранные материалы высыпают на подготовленную поверхность и идеально ровно разглаживают.

Использование компаунда полимерного типа

Процесс заливки смесью, начинается с его замеса. При этом используется специальный отвердитель. Готовый состав выливают на поверхность, и разравнивают тонким слоем по декоративной подложке. После этого с помощью игольчатого валика с залитого пола выгоняются все пузырьки. Если необходимо посмотреть, как делаются наливные однослойные полы своими руками, то видео материал, как раз кстати:

Если заливаются многослойные декоративные полы, то работа проводится, так:

    на подготовленную поверхность с декоративным слоем выливаем состав наливных полов, слой должен быть не более 1 мм;

Использование компаунда полимерного типа (Шаг 2)

  • разравниваем смесь, и ожидаем пока слой высохнет;
  • проводим идентичные действия, и заливаем 2 слой, после высыхания третий, и так пока декоративный наполнитель, полностью не покроется слоем прозрачного полимера.
  • Важно! Один слой декоративного наливного состава высыхает около суток, а после завершения наливки слоев, цельное покрытие должно простоять около двух недель. И только после этого пол можно использовать.

    Кстати, если вы сделали наливной пол и теперь хотите установить бойлер, рекомендуем ознакомиться с другой нашей статьей на эту тему.

    Как выбрать мотоблок

    Содержание

    Содержание

    Нередко мотоблок любя называют «пешим трактором». И неспроста, ведь решаемый с его помощью круг задач обширен. Как сделать осознанный выбор и не совершить ошибок при покупке? На что способен мотоблок? Отвечаем на эти вопросы в данном гайде.

    В первую очередь мотоблок нацелен на работы по обработке почвы: прополка, культивация, окучивание, вспашка, посадка картофеля и сбор урожая, покос травы и т. д. Но этим функциональные возможности мотоблока не ограничиваются. Он применяется для перевозки грузов, уборки мусора и снега, откачивания воды.

    Важно понимать, что сам мотоблок представляет собой базу для обработки почвы, а окончательный функционал машины определяется наличием и возможностями навесного оборудования, которое планируется использовать при эксплуатации агрегата. О функционале навесного оборудования подробно рассказано в этой статье.

    Устройство мотоблока

    Мотоблок представляет собой агрегат, сердцем которого является двигатель внутреннего сгорания, установленный на раме. Вращающий момент с вала двигателя, посредством трансмиссии, передается на ведущие колеса и устройство передачи мощности активному навесному оборудованию.

    Как правило, трансмиссия состоит из двух узлов: сцепления и редуктора, выполняющего в некоторых моделях функции коробки передач.

    Читайте также:
    Как повесить зеркало на стену: монтаж своими руками без сверления, способы установки больших зеркал и варианты, как прикрепить большое зеркальное полотно без рамки на стену с обоями

    Активное навесное оборудование приводится в действие посредством либо ременной передачи, либо будучи подключенным к валу отбора мощности (ВОМ).

    Органы управления мотоблоком выведены на руль агрегата, который в свою очередь может быть регулируемым по высоте и поворачивающимся на 180°, для удобства управления мотоблоком во время проведения работ.

    Характеристики мотоблоков

    Для удобства восприятия, все значимые характеристики, в той или иной степени определяющие выбор устройства, сгруппированы по функциональной принадлежности к тому или иному узлу мотоблока.

    Значимые параметры силовой установки

    Мощность двигателя — важный параметр, которому следует уделить особое внимание, поскольку от него зависит производительность агрегата и круг решаемых с его помощью задач.

    В упрощенном понимании, чем большую площадь предполагается обрабатывать, тем большая мощность должна быть «заложена» в мотоблок.

    • Для выполнения работ по обработке участка площадью 6–10 соток, вполне хватит агрегата с силовой установкой мощностью 6–5 л. с.
    • Для участка площадью порядка 30 соток потребуется аппарат мощностью 8-9 л. с.
    • Если же планируется обрабатывать большие земельные наделы площадью в несколько гектаров, мощность мотоблока должна составить как минимум 10–15 л. с.

    Важно понимать, что эксплуатация мотоблока на грани его возможностей — не лучшее решение, поскольку приведет к быстрому износу двигателя.

    Желательно всегда иметь в запасе 1–2 лошадиные силы.

    Немаловажным внешним фактором является тип обрабатываемой почвы. Непаханая целина может оказаться не «по зубам» даже самым мощным представителям семейства мотоблоков. Для нормальной обработки таких земельных наделов, изначально потребуется привлечение средств тяжелой механизации для предварительной подготовки почвы под возможности пешего трактора.

    В технических характеристиках некоторых мотоблоков можно встретить указание мощности двигателя в кВт. Для быстрого перевода в привычные лошадиные силы нужно указанное значение мощности умножить на коэффициент 1,3596.

    1кВт = 1,3596 л. с.

    Тип двигателя. Мотоблоки подразделяются на бензиновые и дизельные модели. Дизельные агрегаты более выносливы, обладают большим тяговым усилием и завидной экономичностью. Их стихия — профессиональная обработка больших площадей земельных наделов. К недостаткам можно отнести затрудненный пуск в холода, большой вес силовой установки, ее сложность и недостаточное количество специалистов, способных ее квалифицированно обслужить.

    Подавляющее большинство мотоблоков для хозяйственно-бытовых нужд комплектуется бензиновым четырехтактным двигателем внутреннего сгорания. Такие агрегаты стоят дешевле, менее шумны, довольно просты в обслуживании, обеспечивают легкий запуск даже при отрицательных температурах. В отличие от своих дизельных «сородичей», обладают меньшим моторесурсом, КПД и тяговым усилием.

    Параметры трансмиссии

    Количество передач. Своеобразным стандартом, обеспечивающим комфортную работу с мотоблоком, является наличие как минимум двух передач для движения вперед одной для перемещения задним ходом.

    В последнее время многие производители отступают от этого постулата и оснащают свои мотоблоки коробками передач с большим количеством ступеней переключения, что дает пользователю возможность более гибкого регулирования скорости и тяги на ведущей оси мотоблока. В продаже можно встретить модели с восемью ступенями для движения вперед и четырьмя для перемещения задним ходом.

    Тип редуктора. Посредством редуктора момент вращения передается с вала двигателя на ведущую ось и активное навесное оборудование мотоблока. Существует несколько типов конструкции редуктора:

    • Цепной. Вращающий момент передается с двигателя на ведущую ось посредством цепной передачи. Это дешевый и довольно надежный способ реализации редуктора. К его достоинствам относят простоту и относительную надежность конструкции. К недостаткам — непереносимость чрезмерных нагрузок. При приложении к цепи высокой нагрузки, как правило, она растягивается и может оборваться. К тому же, в таком типе редуктора может быть реализовано лишь по одной передаче для движения вперед и назад.

    • Червячный. Самый простой и дешевый способ передачи момента. Поскольку в системе нет ничего более кроме червячного вала и приводимого им зубчатого колеса, такой редуктор имеет довольно высокий КПД (98 %). Однако ресурс узла очень ограничен и сильно зависит от условий эксплуатации и прилагаемых к нему усилий. Переключения скоростей нет. Скорость вращения колес напрямую зависит от оборотов двигателя.

    • Шестеренчато-цепной редуктор обладает высокой надежностью и ресурсом. Момент с главной шестерни, как и в случае цепного редуктора, передается на ведущую ось цепью, а вот изменение передаточного отношения происходит путем зацепления определенных пар шестерен. Именно в этом типе редуктора наиболее просто реализован механизм переключения передач. Слабое место все то же — цепная передача в составе редуктора.

    • Шестеренчатый редуктор. Самый дорогой и самый надежный способ доставки момента на ведущую ось. Обладает высокой надежностью и ресурсом. В то же время — это самое шумное решение.

    Если планируется использование мотоблока в связке с активным навесным оборудованием, оптимальным выбором будет модель, оснащенная шестеренчато-цепным или шестеренчатым редуктором.

    Тип сцепления. Узел сцепления является важным элементом трансмиссии любого мотоблока. Его задача — передача крутящего момента с вала двигателя на первичный вал редуктора (коробки передач). Причем, не просто передача, а своевременное замыкание и размыкание механической связи между двигателем и редуктором по командам пользователя. Существует несколько типов сцепления:

    • ременное;
    • клиноременное;
    • дисковое;
    • многодисковое;
    • фрикционное.

    Наиболее часто в конструкции мотоблока можно встретить либо ременной, либо дисковый тип сцепления. Ременное сцепление отличается простотой и незамысловатостью конструкции. Вал двигателя и первичный вал коробки соединены между собой обычным ручейковым или поликлиновым ремнем.

    Когда рычаг сцепления выжат, ремень не натянут и просто проскальзывает по шкиву вала двигателя. При отпускании рычага активируется механизм натяжения ремня, и вращение передается на вал коробки передач. Уже из описания работы видны слабые места такой конструкции:

    • малый КПД, поскольку много энергии вращения расходуется на трение;
    • невозможность передачи большого крутящего момента, ремень будет проскальзывать, нагреваться и в конечном итоге просто порвется. По этой причине ременное сцепление не используется в связке с мощной силовой установкой.

    Однако само по себе ременное сцепление очень просто и невероятно ремонтопригодно. Достаточно лишь иметь запасной ремень, а ремонт можно осуществить и в полевых условиях. Покупка запасных частей тоже не «ударит» по карману.

    Несколько иначе обстоят дела с дисковыми типами сцеплений. Их принцип действия основан на умении управлять силами трения. Ведомый диск прижимается к ведущему с большой силой, в результате чего образуется прочная механическая связь для передачи момента вращения. В многодисковых вариациях таких пар несколько, а во фрикционном типе — диск сцепления прижимается к маховику, закрепленному на валу двигателя.

    Сцепление дискового типа чрезвычайно надежно и при правильной эксплуатации не доставляет особых хлопот механизатору. К недостаткам можно отнести дороговизну конструкции и невозможность проведения ремонта в полевых условиях.

    Параметры навесного оборудования

    Возможность установки навесного оборудования. Весь потенциал мотоблока раскрывается при использовании навесного оборудования, поэтому при выборе пешего трактора нелишним будет изучить возможности потенциального кандидата на роль незаменимого помощника на предмет совместимости с различными видами навесного оборудования.

    Читайте также:
    Как правильно работать болгаркой: техника безопасности при работе

    Что касается навесных принадлежностей, таких как плуг, картофелекопалка, окучиватель, снежный отвал и т. д., то здесь нужно обратить внимание на систему крепления. Она должна быть совместима с креплением мотоблока.

    Как правило, производители указывают совместимые принадлежности.

    Передача мощности на активное навесное оборудование. Что касается активного навесного оборудования, то здесь важно понимать принцип передачи вращения к навесным узлам у конкретной модели мотоблока. Он может быть реализован посредством вала отбора мощности (ВОМ) или с помощью ременной передачи.

    В первом случае — это специальный фланец, расположенный на редукторе агрегата, для подключения активного навесного оборудования.

    Во втором — шкив, закрепленный на валу и соединенный с навесным приспособлением ремнем.

    В обоих случаях необходимо проверять совместимость навесного оборудования с конкретной моделью мотоблока.

    Параметры, влияющие на качество обработки почвы

    В первую очередь мотоблоки приобретают для вспашки и обработки земли, поэтому этой группе параметров следует уделить должное внимание.

    Ширина культивации. Этот параметр характеризует ширину обработанной полоски земли за один проход мотоблоком. При выборе агрегата следует здраво оценить конфигурацию приусадебного участка и исходя из нее выбирать подходящее значение ширины культивации. В противном случае можно получить ситуацию, что мотоблок в хозяйстве есть, а землю приходится копать лопатой, поскольку пеший трактор не проходит по ширине между постройками, деревьями, кустарниками и другими препятствиями.

    По ширине культивации можно косвенно оценить потребную мощность двигателя. Считается, что для обработки поверхности шириной 20 см, необходимо порядка одной лошадиной силы мощности силового агрегата.

    Глубина обработки. Характеризует уровень заглубления фрез в грунт. Значение этого параметра продиктовано диаметром фрез, установленных на мотоблоке, и, как правило, равняется его половинному значению.

    Другие параметры мотоблока

    Диаметр колес. Не все агрегаты оснащаются колесами, но с ними мотоблок обладает большим функционалом и по своим возможностям приближается к мини-трактору. Чем больше диаметр колес, тем легче агрегату преодолевать препятствия и тем «мягче» его ход.

    Ширина колеи. Характеризует расстояние между ступицами крепления колес. Чем больше этот параметр, тем устойчивей мотоблок.

    Вес. Чем выше вес аппарата, тем лучше его сцепление с поверхностью, а следовательно, проще дается обработка почвы. Для мотоблоков весом более 100 кг, крайне желательно наличие в трансмиссии дифференциала. С ним поворачивать и разворачивать пеший трактор значительно проще.

    При выборе мотоблока важно обращать внимание на баланс масс относительно колесной оси. Управление плохо сбалансированным агрегатом потребует дополнительных физических усилий.

    Скорость движения. Для культивации почвы и выполнения большинства операций в пешем порядке, вполне достаточно будет скорости 3–4 км/ч. Если же планируется оснащение мотоблока прицепом для перевозки грузов, стоит присмотреться к моделям, развивающим скорость в 10–12 км/ч.

    Электрозапуск. Дополнительная опция, автоматизирующая запуск силового агрегата. Особенно полезна у тяжелых мотоблоков, оснащенных мощным дизельным двигателем. Для запуска бензинового мотора у агрегатов малой и средней мощности, вполне достаточно ручного механизма.

    Варианты выбора мотоблока

    К выбору мотоблока нужно подойти ответственно, четко очертив для себя условия и сценарии его эксплуатации, круг возлагаемых на агрегат задач. К примеру, для небольших приусадебных хозяйств наилучшим образом подойдут мотоблоки мощностью 5–7 л. с., оборудованные ременным сцеплением и редуктором цепного типа.

    Для средних участков (20–30 соток) — бензиновые мотоблоки мощностью 8–9 л. с. с дисковым или ременным сцеплением и шестеренчато-цепным редуктором. Если предполагается использование агрегата не только для работ в поле, но и для выполнения других задач — обязательна возможность подключения активного навесного оборудования.

    В небольшом фермерском хозяйстве наиболее уместно присутствие мотоблока профессиональной серии с двигателем большой мощности, шестеренчатой коробкой передач с несколькими ступенями переключений и многодисковым сцеплением.

    Для работы в тяжелых условиях с большой нагрузкой, оптимальным будет выбор аппарата с дизельным двигателем и возможностью автоматического запуска.

    Всё о мотоблоках: устройство, виды, какой выбрать для дачи

    Мотоблок является довольно популярной разновидностью продуктивного малогабаритного трактора. Этот механический одноосный агрегат используется для обработки земли, а помогает ему в этом специальное навесное оборудование.

    Само понятие стало актуальным еще в 80-е годы, ведь в тот период началось активное развитие аграрной сферы. Мотоблок сконструирован очень грамотно, поскольку во время работы человек без особых физических усилий может управлять машиной.

    Зачем нужен мотоблок: детальное знакомство с возможностями агрегата

    Даже если приобрести недорогой и надежный мотоблок, человек получит хорошего представителя сельскохозяйственной/садовой техники. Разнообразие выполняемых задач просто впечатляет. Для чего нужен этот мини-трактор? Для того, чтобы:

    • культивировать землю;
    • осуществлять обработку почвы;
    • садить культуры;
    • ухаживать за клумбами;
    • собирать урожай;
    • пропалывать землю между грядками;
    • избавлять почву от мусора;
    • убирать снег;
    • перевозить груз;
    • рыхлить землю;
    • окучивать грядки;
    • косить газон;
    • распиливать древесину;
    • собирать сено и т. п.

    Естественно, все это возможно только с помощью специального дополнительного оборудования, которое подходит для определенных марок мотоблоков и соответствует их рабочим параметрам, весу и мощности.

    Устройство мотоблока

    Важный момент: практически все машины имеют одинаковое устройство и отличаются только мелкими деталями. Чтобы у человека было базовое представление о конструкции, следует отметить, что «земельный помощник» состоит из ходовой части, двигателя, органов управления и трансмиссии. Нужно рассмотреть схему мотоблока на примере модели МТЗ-05:


    Одноцилиндровый четырехтактный двигатель (бензиновый) может использоваться в тех агрегатах, которые рассчитаны на небольшую обрабатываемую территорию и маленький сад. Он состоит из:

    • кривошипно-шатунного механизма;
    • системы управления;
    • распределяющего газ механизма;
    • составных деталей;
    • системы смазки, зажигания, охлаждения;
    • системы запуска, отвода отработанных газов, подачи воздуха.

    Редуктор осуществляет изменение передаточного отношения и передачи вращения от шкива редуктора к колесам. Следует рассмотреть схему указанного компонента более детально.

    Благодаря коробке передач происходит переключение скоростей. Зачастую это 6 (вперед) и 2 (назад).

    Ходовая часть очень напоминает раму с закрепленными на ней колесами и базовыми узлами мотоблока. Сами же органы управления состоят из рулевой колонки, тяги переключения скоростей, рычагов управления газом, сцеплением и т. п.

    Чтобы работа мотоблоком на огороде от посадки до сбора урожая была комфортной и результативной, следует выбрать среди разновидностей мотоблоков именно те, которые смогут продуктивно выполнять поставленные перед ними задачи.

    Виды мотоблоков

    Современный ассортимент устройств настолько велик, что прежде чем сделать окончательный выбор мотоблока, следует внимательно изучить все о мотоблоках и оборудовании к ним. Если оценивать по весу и мощности, следует выделить:

    Легкие

    Агрегаты такого плана довольно распространены среди владельцев маленьких земельных участков. Устройства зачастую не особо мощные (не больше 4 л. с.), а это значит, что обрабатывать они смогут землю на глубине не больше 20 см.

    Читайте также:
    Заклёпочник: описание инструмента, принцип работы устройства, правила использования ручного клепальщика

    Малый вес (около 20-30 кг) и небольшие габариты способствуют отличной маневренности, но нередко для лучшей устойчивости такие изделия необходимо утяжелять навесным оборудованием. Выбрать подобную технику для огорода и сада можно только в том случае, если у человека несколько десяток соток земли, не больше.

    Средние

    Подобные варианты также известны как полупрофессиональные мотоблоки. Их вес зачастую варьируется в пределах 40-60 кг, поэтому транспортировать такой агрегат вручную будет довольно сложно.

    Отличаются наличием четырех фрез и способностью выкапывать корнеплоды. Мощность устройства – 5-6 л. с., поэтому даже в зимнее время можно успешно его эксплуатировать, приспособив в качестве снегоуборочной машины. Для дома подобный вариант будет идеальным.

    Тяжелые

    Будучи профессиональными мотоблоками, такие машины имеют внушительные размеры и вес, который нередко превышает 100 кг. Они выдерживают невероятные нагрузки, отлично справляются с самым тяжелым грунтом, отличаются высокой мощностью (до 13 л. с.) и могут выполнять задачу классического транспортного средства, перевозя довольно объемные и тяжелые грузы.

    Если отталкиваться от вида двигателя, тогда актуальным становится распределение мотоблоков на бензиновые и дизельные.

    Бензиновые: особенности

    • небольшой вес и цена;
    • низкий уровень шума;
    • отсутствие проблем с функциональностью из-за не особо приятных погодных условий;
    • практически неощутимая вибрация руля.

    Следует отметить, что ухаживать за таким устройством довольно просто, так же как и ремонтировать его.

    Дизельные: особенности

    • экономный расход дизельного топлива;
    • максимальная устойчивость и высокий уровень сцепления с землей;
    • присутствует возможность водяного и воздушного охлаждения;
    • простота ремонтного обслуживания;
    • надежность.

    Такой агрегат стоит недешево, но цена топлива позволит быстро окупить приобретение и наслаждаться его продолжительной эксплуатацией.

    Как выбрать надежный мотоблок для дачи и огорода? Какими критериями руководствоваться?

    Если вопросы: «Что выбрать? Какой мотоблок лучше? Как грамотно подобрать «огородного помощника» и не прогадать?» являются актуальными для вас, тогда следует прислушаться к описанным ниже советам.

    • Для начала необходимо определиться с условиями, в которых будет работать агрегат. Конструктивная специфика должна полностью соответствовать площади участка;
    • Чтобы качественно обработать целинные земли, следует выбрать профессиональные модели, обладающие большим весом и мощностью, поскольку легкие модели будут «прыгать» и приносить дискомфорт оператору;
    • Лучшим выбором для постоянно обрабатываемой почвы станут легкие мотоблоки, поскольку они смогут свободно передвигаться, а не грузнуть как тяжелые;
    • Следует определиться с видами выполняемых работ, ведь большие мотоблоки отлично подойдут для работы с навесным оборудованием, тогда как для акцентирования на фрезах нужно выбрать варианты попроще;
    • Если человек планирует чаще всего использовать заднее дополнительное оборудование, ему нужно выбрать модели весом более 100 кг. Поклонникам маневренности и удобства лучше накопить средств и купить модели с валом отбора мощности и активной фрезой;
    • Всегда обращайте внимание на характеристики и не игнорируйте информацию, представленную в инструкциях по эксплуатации, поскольку каждый мотоблок имеет свои особенности.

    Критерии выбора мотоблока. ТОП-10 агрегатов

    Для покупки мотоблока нужно обратиться непосредственно в магазин, где есть возможность визуально оценить внешний вид агрегата и проконсультироваться со специалистами насчёт технических характеристик понравившейся модели. Чтобы иметь представление о том, на какие критерии обращать внимание при выборе агрегата, рекомендуем ознакомиться с этой статьей.

    Что такое мотоблок? Принцип работы, функции

    Мотоблок – это самоходный одноосный агрегат, который относится к разновидности малогабаритных тракторов. Предназначен для замены ручного труда в фермерском хозяйстве. У мотоблока большое количество функций, которые ограничиваются лишь имеющимся на вооружении навесным оборудованием.

    Тяговое усилие, которое создаётся колёсами или гусеницами, является основным условием в осуществлении работы мотоблока.

    Большинство мотоблоков имеют разные схемы агрегатного функционирования и могут комплектоваться следующими орудиями (они приобретаются отдельно):

    • тяжёлый – несъёмными колёсами, плугом, бороной, культиватором, фрезой, которая приводится валом отбора мощностей, косилкой, снегоочистителем, граблями, бульдозерным отвалом, полуприцепом;
    • средний – съёмными колёсами и фрезой, плугом, бороной, окучником, косилкой, полуприцепом;
    • лёгкий мотоблок – фрезой, окучником.

    В чём разница между мотоблоком и культиватором?

    Разница заключается прежде всего в мощностях и функциональности этих агрегатов. Мотоблок занимает промежуточное звено между моторизованным культиватором и мини-трактором.

    В самом начале цепи стоит культиватор, который, как правило, используют на подготовке и рыхлении почвы. Кроме механизированных моделей, снабжённых мотором, есть и ручные разновидности культиваторов. Они в основном применяются для взрыхления и прополки маленьких участков (грядок и т.п.). У культиватора орудие труда (грунтозацеп, фреза и т.п.) является ведущей осью, которое устанавливается вместо колёс.

    Затем идёт более мощный агрегат – мотокультиватор. Ранее его называли почвенной фрезой, так как агрегат слабо укомплектован навесными орудиями, их практически нет за исключением одной фрезы. По силе и массе он уступает мотоблоку, который занимает следующее звено этой цепи.

    Мотоблок может быть укомплектован самыми различными навесными инструментами – в этом заключается его главное отличие от предыдущих агрегатов. Вместе с тем, нужно отметить, что некоторые мотокультиваторы могут быть по функциональности приближены к мотоблокам.

    Виды мотоблоков, их преимущества и недостатки

    Ниже в таблице приведены разновидности мотоблоков с их основными плюсами и минусами.

    Вид агрегата Преимущества Недостатки Общая характеристика
    Мотоблок лёгкий Хорошие скоростные данные, эффективно обрабатывает почву, требует сравнительно немного топлива. Проводит не очень глубокую пахоту почвы. Оптимальное решение для тех, кто трудится на дачных участках и в ЛПХ. Может управлять плугом, окучником, другими орудиями и приспособлениями.
    Мотоблок средний Вал отбора мощностей, дифференциал, скорость, надёжность узлов. Сравнительно высокая стоимость, неглубокая вспашка, небольшая ширина захвата, недостаток мощности для некоторого навесного оборудования. Наиболее удачный баланс стоимости и функциональности. Рекомендуется для работы в небольших хозяйствах. Можно использовать со многими навесными приспособлениями.
    Мотоблок тяжёлый Эффективная и скоростная работа по обработке площадей, использует широкий ассортимент навесного, есть дизельные модификации. Достаточно высокие цены не только на сам агрегат, но и затраты на расходные материалы (горючее и т.п.). С успехом используется как в средних, так и крупных фермерских хозяйствах.

    Мотоблоки классифицируются также по типу движка:

    • Бензиновый. Главное отличие – топливо воспламеняется искрой свечи. Как правило, такой агрегат покупают для обработки маленьких участков земли. Его главным плюсом является низкая цена. Он отличается небольшой массой, прост в управлении, свободно заводится при любой погоде, не требует больших затрат на обслуживание и ремонт. Мощность достаточно высока – 6-9 л.с. Менее шумный, чем агрегат с дизелем, и более экологичен по количеству выхлопов газов в атмосферу. Среди недостатков можно назвать использование 92 бензина.
    • Дизельный. Для воспламенения применяются свечи накаливания. По цене значительно превосходит своих собратьев – и это при той же мощности, показателях обработки земли, скорости вращения движка. Объясняется это тем, что такой мотоблок имеет большую проходимость, способен «вкалывать» непрерывно на больших и сложных участках, употребляя меньше горючего, к тому же дизтопливо по стоимости уступает бензину АИ-92. Неслучайно дизельный агрегат выбирают профессионалы для работ на фермерских полях, а безиновый – дачники.
    • С валом отбора мощности (ВОМ). Отличие – универсальность. Отличается широким набором функций, которые помогают механизировать ручной труд. Такие агрегаты участвуют в посадке газонов, различных сельскохозяйственных культур, могут выступать в качестве мусоросборника, выполнять другие коммунальные функции. Большинство моделей имеет 4-х тактные одноцилиндровые движки, а также механизмы ВОМ, позволяющие применять активное навесное оборудование посредством шлицевого вала.
    Читайте также:
    Какие окна лучше выбрать: пластиковые или деревянные?

    На что обратить внимание при выборе мотоблока?

    Покупая агрегат, нужно ориентироваться на основные параметры: вид работ и площадь земельного участка. Кому-то нужно вспахать огород на трёх сотках, а кому-то – обработать 1-2 гектара, провести разрыхление, посадку, окучивание. Соответственно запросам следует обращать внимание и на характеристики мотоблока.

    Редуктор

    От его качества будет зависеть срок эксплуатации и эффективность работы оборудования в целом. Данное устройство способствует передаче мощностей с вала двигателя к рабочим узлам агрегата. Лёгкие и недорогие модели могут не иметь разборного редуктора, значит, его нельзя будет ремонтировать.

    Двигатель

    Существует условное подразделение двигателей по классам:

    • профи;
    • полупрофессиональные;
    • бытовые.

    Отличия между ними состоят в мощности и моторесуре. Лёгкие агрегаты, как правило, комплектуются двухтактными двигателями, мощные – четырёх, при этом в независимости от того, бензиновые они или дизельные. Первые – менее мощные, больше шумят и выбрасывают выхлопных газов. Четырёхтактные – лучше по всем показателям, однако и цены на них выше.

    Вал отбора мощности

    Способствует увеличению диапазона возможностей, делает агрегат многофункциональным. Благодаря валу устанавливается оборудование, которое за счёт движка выполняет функции в активном режиме. Например, не только выбрасывает картофель, но очищает от земли и по транспортеру доставляет в специальное хранилище.

    Спектр возможностей навесного оборудования широк:

    • подметает;
    • сеет;
    • поливает;
    • рубит;
    • измельчает;
    • косит и т.д.

    Важность ВОМ очевидна, вместе с тем и цена его иногда больше самого мотоблока.

    Прицеп

    У некоторых моделей есть возможность цеплять тележки, тем самым превращая агрегат в своеобразный мини-трактор. Это требует наличия в КПП хороших передаточных соотношений – без них импровизированный агрегат будет передвигаться не более 2км/ч. Будет хорошо, если производитель агрегата выпускает и тележки.

    Лучшие модели мотоблоков

    Предлагаем десятку лучших по надежности агрегатов отечественных и зарубежных производителей, разной стоимости, модификации и конструктивным возможностям.

    №10. КаДви Ока МБ-1Д1М10

    В агрегате прежде всего привлекает наличие вала отбора мощности, крепкого корпуса и мощного редуктора.

    Другие отличительные особенности:

    • отличная ходовая, скорость – 9 км/ч;
    • надёжный бензиновый двигатель, бензобак – 3,6 литра (несколько часов работы);
    • ширина обрабатываемой области – 0,72-1,13 м, фрезы – 3,6 м;
    • механическая КПП, 4 передачи (2 – вперёд);
    • мощность 6.5 л.с.;
    • масса – 100 кг.

    Среди недостатков можно отметить следующее:

    • агрегат достаточно шумный – 92 дБ;
    • не достаточно крепкое ременное сцепление;
    • ограниченный выбор навесного оборудования.

    Цена мотоблока КаДви Ока МБ-1Д1М10 – 410 у.е.

    Смотрите видеообзор этого агрегата:

    №9. Нева МБ-23Б-10.0

    Отечественный лицензионный бренд. Агрегат среднего класса. Очень надёжный редуктор, шестеренчатый привод, который устанавливается в СУ, 6 передач.

    • ширина обработки – 0,86-1,27 м, глубина – 0,2 м;
    • 6 фрез, скорость вращения – 20-160 оборотов в минуту;
    • бензиновый двигатель «Briggs and Stratton» – 10,6 л.с.;
    • масса – 105 кг.

    Среди недостатков:

    • высокая цена для такого типа агрегата, составляющая 778 у.е., но судя по отзывам, она вполне себя оправдывает;
    • мотоблок шумен и немного тяжеловат.

    №8. CAIMAN Vario 60S

    Лёгкий вариант мотоблока. Сразу бросается в глаза наличие ВОМ, что для этого класса нетипично.

    Другие технические данные:

    • 6 фрез прямого направления;
    • ширина обработки почвы – 0,3-0,9 м;
    • двигатель бензиновый Sudaru-Robin EP 17 OHC, четырёхтактный, одноцилиндровый, цепной редуктор;
    • бензобак – 3,4 л;
    • реверсивное движение;
    • масса – 57 кг.

    Минусы:

    • сильно шумит;
    • стоит для такого класса недёшево (802 у.е.)

    Рекомендуется для использования на небольших, рыхлых участках. Можно использовать для различных функций благодаря совокупности технических данных.

    Смотрите проморолик с обзором главных преимуществ этого мотоблока:

    №7. Беларус 09Н-01

    Этот агрегат имеет полноценный вал отбора мощностей, который напрямую соединяется с движком и придаёт значительный потенциал оборудованию.

    • двигателем бензиновым «Хонда», мощностью 9,38 л.с.;
    • механической трансмиссией;
    • 6 (4 передних) скоростями;
    • пневмоколёсами.

    Имеет небольшой расход горючего, ширина обработки – 0,45-0,7 м. Считается самым быстроходным в своём классе, максимальная скорость – 11 км/ч. при снаряжённой массе 175 кг. Способен обработать любой тип почвы.

    • большая шумность;
    • ременное сцепление;
    • высокая цена – 1050 у.е.

    Предлагаем к просмотру видеообзор основных характеристик мотоблока и дополнительного оборудования к нему:

    №6. Скаут GS 81D

    Мотоблок тяжёлого класса. Основная особенность – дизель и ВОМ прямого соединения, 8 скоростей. Мотоблок оснащён фарами на корпусе, устойчивом к коррозии, имеет надёжную пневматическую подвеску.

    • мощность – 8,8 л.с.;
    • механическая трансмиссия;
    • фрикционное сцепление;
    • шестерёнчатый редуктор;
    • масса – 213 кг.

    Легко обрабатывает твёрдую каменистую землю, в том числе суглинки. Ширина обработки – 0,90м. Обратное вращение фрез – редкая конструктивная особенность.

    • тяжёлый вес;
    • цена – 1010 у.е., которая компенсируется солидным набором возможностей.

    Обзор этого агрегата представлен в следующем видео:

    №5. PRORAB GT 80 RDKe

    Популярность этому тяжёлому мотоблоку принесла отличная взаимозаменяемость элементов. Кроме крепкого корпуса с фарами и пневматической подвески, агрегат снабжён:

    • электростартером;
    • механической КПП, цепным редуктором, 8-ю скоростями;
    • четырёхтактным дизелем 402 куб.см;
    • бензобаком – 5,5 л.

    Агрегат способен обрабатывать участок по ширине – 0,7 м, на глубине – 0,25 м. Диаметр фрезы – 3 м, мощность – 8 л.с., масса – 190 кг.

    Среди недостатков, кроме шума и высокой стоимости (1300 у.е.), отмечаются проблемы с запуском в холод.

    №4. Целина МБ-600

    Мотоблок среднего класса. По ценовым и производственным показателям опережает конкурентов. Снабжён пневматическими колёсами, автоматической трансмиссией, ВОМ, редуктор обеспечивает 4 передачи.

    • двигатель «Лифан» – 196 куб.см;
    • мощность – 6,5 л.с.
    • лёгкий для этого класса вес – 98 кг.
    • хорошо продумано управление;
    • низкий расход бензина – 395 г/ч.
    • топливный бак объёмом 3,6 л обеспечивает 4 часа работы;
    • ширина обработки – 0,7-1,1 м, глубина – 0,30 м.

    Подвеска и прочный силовой агрегат гарантируют продолжительный тайм работы. Рекомендуется на усреднённых землях.

    • не комплектуется фрезой;
    • шумность при эксплуатации (92 дБ);
    • редуктор нуждается в повышенном контроле.

    Цена – 460 у.е.

    №3. Мобил К Ghepard CH395

    Средний агрегат с пневматической подвеской и устойчивым к коррозии корпусом. Основная особенность – в непосредственном соединении ВОМ с силовым механизмом.

    • 4-хтактный бензиновый ДВС Kohler Command 277 куб.см;
    • мощность – 24 л.с.;
    • механическая трансмиссия, 7 передач;
    • топливный бак объёмом 7,3 литра;
    • вес – 129 кг.
    Читайте также:
    Толщина наливного пола: минимальная и максимальная для оптимального слоя

    Ширина обработки – 0,5-0,7м, глубина – 0,2м. Хорошо берёт твёрдую почву.

    Недостатки – стоимость самого агрегата (2650 у.е.) и его обслуживания.

    Смотрите видеоролик с основными характеристиками этого мотоблока:

    №2. Агат БС-6,5

    Средний агрегат. Имеет шкивное сцепление вала с силовым устройством. Основное достоинство – шестерёнчатый редуктор.

    • трансмиссия – механическая;
    • трёхскоростной;
    • бензобак – 3,75 л (при умеренной нагрузке хватает в среднем на 10 часов работы);
    • масса – 87,5 кг;
    • скорость – 7 км/ч;
    • захват по ширине обрабатываемой площади – 0,6 м, глубина – 0.30 м;
    • 4 фрезы;
    • 4-х тактный бензиновый двигатель.

    • как и все агрегаты аналогичного класса, издаёт высокий гул во время эксплуатации;
    • отмечается слабость в сцеплении, поэтому нужен контроль.

    Стоимость мотоблока – 480 у.е.

    №1. ЗиД Фаворит (WY 170F)

    Оптимально сбалансированный, не требующий доработок мотоблок является лидером Топ-10. Относится к лёгкому типу агрегатов, но обладает массой достоинств:

    • надёжный ВОМ, соединяемый с силовым механизмом ременным шкивом;
    • вращение фрез (их 6) прямое, ширина обработки – 0,35-0,9 м, глубина – 25 см;
    • четырёхтактный двигатель «Лифан» мощностью 7 л.с.;
    • механическая трансмиссия с тремя передачами;
    • пневмоподвеска;
    • масса – 73 кг.

    • сцепление;
    • проблемы с герметичностью возле горловины бензобака.

    Цена – 430 у.е.

    В настоящее время ассортимент мотоблоков может удовлетворить запросы самого требовательного покупателя. В любом магазине сельскохозяйственной техники найдётся агрегат, соответствующий его возможностям и потребностям.

    Как выбрать мотоблок: обзор моделей и рейтинг

    Мотоблок – это устройство, внешний вид которого напоминает переднюю часть трактора с большим прицепом. Данный агрегат все чаще применяется во время сельскохозяйственных работ.

    Мотоблок является универсальным инструментом, исполняющим функции культиватора и трактора. Мотоблоки применяются для обработки небольших фермерских угодий. Они выполняют широкий спектр сельскохозяйственных работ, а так же перевозят груз.

    Разновидности мотоблоков

    Легкий

    Большинство агрегатов такого образца работают на бензине, реже на дизеле. Устройства отличаются экономностью в эксплуатации и невысокой стоимостью. Мощность двигателя составляет 6-9 л/с. Оборудование способно обрабатывать грунт на средней глубине.

    Такое устройство можно оснастить дополнительным оборудованием – картофелекопателем, плугом и др. Лучше всего использовать на предварительно вспаханной почве. Оптимальный размер участка для обработки – до 20 соток.

    Преимущества легких мотоблоков:

    • Доступная стоимость
    • Хорошая маневренность
    • Простота в использовании и обслуживании

    Средний

    Такие устройства отличаются более высоким уровнем производительности. Их можно дополнить большим количеством навесной техники, включая динамичное оборудование – косилки, щетки, водяные помпы и т.д.

    Агрегат имеет большие габариты, но при этом отличается высокой мощностью. Большинство устройств работают на основе дизеля, так же встречаются бензиновые модели. Целесообразны для обработки участков от 20 соток до 0,5 гектара.

    Преимущества:

    • Невысокая цена
    • Возможность оснащения большим количеством навесных технологий
    • Функция транспортировки

    Недостатки:

    • Неспособность промышленного использования из-за воздушного типа охлаждения
    • Не справляется со сложными задачами и не может работать очень длительное время без перерывов

    Тяжелый

    Такие модели имеют максимальный уровень производительности и соответственно высокую стоимость. Они имеют большой вес и размеры. Их можно оснащать всеми видами динамичных навесов.

    Благодаря мощным дизельным моторам, такое оборудование можно длительно использовать для обработки любого типа почвы. Фреза обычно выполнена из высококачественной стали и выполняет функцию активной подачи.

    Вспахивание происходит на любой глубине с помощью самостоятельного быстрого вращения. Тяжелый мотоблок эффективен для обработки самых жестких грунтов.

    Преимущества:

    • Большой спектр возможностей
    • Возможность выполнять сложные задачи в условиях беспрерывной работы на протяжении нескольких часов
    • Возможность транспортировки грузов
    • Повышенная мощность моторесурса

    Недостатки:

    • Высокая цена
    • Необходимость специальных знаний и навыков для правильной эксплуатации

    Бензиновые и дизельные устройства

    Бензиновый двигатель

    Бензиновое устройство может стоять в основе работы легких и средних мотоблоков. Он не имеет большой уровень КПД и дешевле в сравнении с дизельным образцом.

    Вращение передается фрезе максимум на 90 %. Этот показатель считается не достаточным для обработки больших участков и твердых грунтов.

    Бензиновый двигатель обладает невысокой мощностью и выносливостью.

    Дизельный двигатель

    Отличается высокой стоимостью. Требует меньших затрат топлива, которое дешевле бензина по цене.

    В условиях больших нагрузок, цена агрегата быстро окупается. Высокий уровень КПД – до 98 %.

    Такое устройство подойдет для постоянных работ на больших участках. Очень высокая мощность моторесурса.

    Выбор оборудования

    Перед выбором подходящего мотоблока для своих нужд, необходимо определить требуемую скорость работы оборудования. Этот показатель зависит от количества необходимых для выполнения заданий. Если размер участка составляет 0,5-1 гектар и есть необходимость совершать грузоперевозки, тогда целесообразно будет выбирать агрегат с многоступенчатой коробкой передач.

    Для обработки небольшого огорода или дачного участка, можно обойтись устройством с одной передачей.

    Вал отбора мощности (ВОМ)

    Обзор рейтинговых моделей

    При выборе мотоблока следует учитывать его функциональные характеристики, надежность и экономичность двигателя, возможность работы с навесными деталями.

    10 лучших

    Hyundai T 1050

    Модель с солидными характеристиками способна обрабатывать различные грунты: земельные участки для посева, огороды, сады и т.д. Так же агрегат способен выполнять грузоперевозки. Отличается высокой производительностью, экономностью в эксплуатации. 3 скорости коробки передач – 2 вперед и 1 назад. Высокая маневренность обеспечивает скорость и эффективность обработки почвы различной сложности.

    Устройство оснащено надежной защитой от внешних воздействий и обрывов. Модель создана с учетом новейших технологий, поэтому не требует больших вложений в ТО. Рабочий ресурс – 3500 моточасов, мощность устройства – 7 л.с.

    Фрезы выполнены из стали, имеют изгиб, который помогает проникать глубже в землю. Защитные боковые диски служат для защиты растений. Рычаги управления можно фиксировать на необходимом уровне.

    Плюсы данной модели:

    • Наличие фирменного движка последнего образца от Хюндай с верхним клапаном, экономность потребления, стабильность во время работы.
    • 95 % КПД, благодаря чему максимально снижается риск потерь при передаче вращающих моментов на фрезу.
    • Возможность заднего хода, что увеличивает маневренность агрегата.
    • Эргономичность рукояток с возможностью регулировки.
    • Возможность установки активных навесных деталей.

    Минусов у данной модели не выявлено.

    Konner&Sohnen KS 7 HP-950S

    Модель данного образца представлена известным немецким брендом и выполнена с учетом новаторских технологий. Сборка устройства и его комплектующих произведена из высококачественных материалов. Фильтр воздушной защиты расположен над фрезами, что обеспечивает защиту от попадания пыли и доступ к воздушной среде. Такое решение обеспечивает максимальный уровень производительности. Поворот руля осуществляется горизонтально, а его регулировка – вертикально.

    Есть функция регулировки глубины проникновения в почву. Мощность мотора составляет 7 л/с, что позволяет обрабатывать грунт с присутствием каменных пород.

    Плюсы:

    • Бензиновый двигатель имеет большую выносливость и выдерживает длительные нагрузки.
    • Ширина культивации достигает 1,15 м, что позволяет обрабатывать большие участки в быстром режиме.
    • Оборот руля возможен на 180 градусов, что значительно увеличивает маневренность.
    • Удобное расположение рычага передач.
    • Современная технология воздушной фильтрации, что увеличивает работоспособность моторесурса.
    Читайте также:
    Строительный уровень: классификация, техника применения, как правильно пользоваться уровнем и отрегулировать

    Минусы:

    • Фрезы выполнены из стали, но представлены в комплекте в разобранном состоянии. Сборку необходимо осуществить самостоятельно.

    Iron Angel GT90M3 Favorite

    Данный мотоблок голландского производства подойдет для обработки участков средних размеров. Он оснащен цепным редуктором, который является гарантией надежности и выносливости.

    Возможна установка различных навесок для увеличения возможностей. На данную модель можно устанавливать пневматические колеса.

    Имеет 8 секций острых саблевидных фрез.

    Ширина обрабатываемой полосы регулируется от 80 до 100 см.

    Трансмиссия оснащена тремя передними скоростями для выбора оптимального передвижения в зависимости от особенностей участка.

    Есть функция заднего хода.

    Плюсы:

    • Высокая мощность двигателя (7,5 л.с.) с невысокими требованиями с эффективной охлаждающей системой.
    • Широкий выбор маневров и уровней скорости благодаря многоступенчатой коробке передач.
    • Регулировка стальных фрез с помощью снятия боковых частей.
    • Колеса на 8 дюймов не зависают в почве и не скользят по ней во время работы агрегата.
    • При наличии прицепов, большие возможности выполнения работ.

    Минусы:

    • Недостача элементов крепления.

    Forte MD-101 E

    Это продвинутая модель китайского производства. Модель относится к тяжелым агрегатам. Конструкция надежна и основательна. Машина оснащена дизельным мотором высокой мощности. Запуск осуществляется с помощью электрического стартера, который не зависит от погодных условий.

    Водяное охлаждение снижает риск перегрева и увеличивает продолжительность непрерывной работы. Модель является многофункциональной и может использоваться на протяжении всего года.

    Агрегат можно дополнять различным навесным оборудованием. В комплект входит множество дополнительных составляющих, что существенно сократит затраты на приобретение дополнительных устройств. Для грузоперевозок создано специальное отделение для багажа.

    Машина оснащена крупной фарой, которая освещает дорогу в темное время суток. Увеличенные колеса хорошо сцепляются с различными видами почвы.

    Плюсы:

    • Много скоростей для трансмиссии – 6 передних и 2 задних.
    • Большая вместительность бака – 5,5 л и невысокий расход солярки.
    • 12-дюймовые колеса способны выдерживать значительные грузы.
    • Мощность движка составляет до 10 л.с. Это обеспечивает длительную работу и обработку больших участков.

    Среди недостатков модели пользователи отметили только сложность сборки.

    Weima WM1100A (10010)

    Устройство китайского производства, работающее на дизельном топливе. Отличается выгодной ценой. Запускается вручную. Сборка конструкции произведена с качественных материалов. Агрегат оснащен 4 передними скоростями и 2 задними. Оборудование работает плавно, без рывков. Модель выполняет большой спектр задач. Мотоблок оснащен пневмо-колесами, которые обеспечивают высокий уровень проходимости.

    Плюсы:

    • Двигатель дизеля имеет мощность до 6 л.с., высокий уровень КПД и система прямого впрыска топлива.
    • Шестеренчатый редуктор с усилителем.
    • Благодаря дисковому сцеплению, мотоблок двигается плавно даже на максимальной скорости.

    Недостатки:

    • Крепление щитков защиты фрез требует самостоятельной установки ключом.

    Konner&Sohnen KS 7 HP-1050 SG

    Еще одна популярная модель от немецкого производителя. Имеет функцию регулировки и три скорости. Ширина культивации чуть меньше, чем у предыдущей модели этой марки. Все остальные параметры одинаковы у обеих моделей. Серийный номер нанесен на мотор с помощью лазера. Фрезы выполнены из стали. Рукоятки можно поворачивать и регулировать.

    Плюсы:

    • Глубокий протектор на колесах, который обеспечивает устойчивость на влажной поверхности.
    • Переключение режимов передач происходит мягко, 2 передних и 1 задняя скорость.
    • Современная технология воздушных фильтров.

    Минусы:

    • Несовершенство системы установки тросов, которое создает некоторые помехи во время работы.

    Iron Angel Favorite GT-09

    Это тяжелое скоростное устройство голландского производителя, который способен справиться с большим спектром работ на большом участке. Бензиновый мотор имеет мощность 7 л.с. Верхнеклапанная конструкция существенно снижает уровень шума и экономит использование топлива.

    В комплектацию входят колеса пневматического образца для грузоперевозок. Агрегат можно дополнительно оснастить различными навесными предметами.

    Конструкция машины выполнена так, что вес, мощность и скорость находятся в идеальном соотношении. Оборудование имеет две передние передачи. Задний ход позволяет совершать выезд из труднодоступных мест легко и быстро. Ширину фрез можно регулировать.

    Плюсы:

    • Система охлаждения двигателя, благодаря которой агрегат не перегревается при длительной эксплуатации.
    • Отличная маневренность даже на небольших участках.
    • Рукоятки с удобным управлением.
    • Ширина колес и их протектор обеспечивают высокую проходимость на любых поверхностях.
    • Регулировка ширины захвата.

    Недостатком является только то, что фрезы в комплектации идут в разобранном виде.

    Forte 1050GS (81302)

    Китайский мотоблок, который позволит справиться с земельными участками до 1 гектара. Может быть дополнен навесными деталями простого уровня для посева, сбора урожая, полива и др.

    Агрегат выполняет работу быстро и качественно. Если дополнить его прицепом, то он может перевозить груз.

    Данная модель с оптимальными функциями подойдет для частных хозяйств и огородов.

    Плюсы:

    • Благодаря комплектации, модель можно использовать с другим бензиновым оборудованием.
    • Датчик масла в моторе, защита от сухого хода.
    • Стабильная работа двигателя.
    • Удобство в управлении.
    • Протекторы для колес обеспечивают высокую проходимость на разной почве.
    • Ручной запуск осуществляется легко и не требует особых усилий.
    • Регулировка ручек под рост пользователя.

    Из недостатков пользователи отметили только небольшой топливный бак.

    Forte 100 G3

    Эта модель китайского производства может выполнять сложные работы на больших участках. Он имеет небольшую стоимость и экономичен в потреблении топлива. Оснащен тремя скоростями вперед и одной назад.

    Все рукоятки расположены удобно. Ширина фрез составляет 1 метр. С необходимыми навесками способен справиться с основным спектром полевых работ.

    Запуск осуществляется вручную с помощью троса.

    Плюсы:

    • Мощность двигателя – 7 л.с. при экономном расходе топлива. Небольшой бак обеспечивает до 10 часов работы.
    • Удобное управление, даже одной рукой.
    • Усиленное крепление, что обеспечивает прочность агрегата.

    Среди недостатков отмечают непредусмотренную укладку проводов управления.

    Кентавр МБ 2010 ДЭ (54967)

    Такой мотоблок стоит на полсотни долларов меньше, чем китайский аналог с такими же функциями. Воздушный тип охлаждения достаточно эффективен.

    Оснащен ВОМ, как и его аналог китайского производителя. Дисковое сцепление. Есть возможность присоединять любые навесные агрегаты.

    Мотоблок можно использовать круглый год для различных работ. Вес устройства составляет 230 кг. Фрезы легко справляются с нетронутым грунтом.

    Регулировка ширины возможна на трех уровнях. 2 передние передачи и реверс.

    Плюсы:

    • Высокая выносливость в условиях ежедневных нагрузок.
    • Запуск с помощью электростартера, что облегчит включение при холодных температурах.
    • Возможность разбора фрез.
    • Дисковое сцепление и прямой привод в масляной среде гарантируют износостойкость.
    • Рукоятки покрыты надежной резиной и выполняют роль демпферов.

    Единственный минус такого агрегата – отсутствие защиты для аккумулятора.

    Исходя из личных требований, размера участка и спектра поставленных задач, каждый желающий приобрести мотоблок, имеет возможность выбрать ту модель, которая подойдет именно ему.

    Видео-советы по выбору агрегата

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: