Накопительный бак для водоснабжения: система водоснабжения с накопительной емкостью, конструкция и монтаж водопровода

Накопительный бак для водоснабжения – настоящее спасение при перебоях с водой

Такого запас воды хватит на несколько дней

Далеко не всегда можно обеспечить загородный дом или дачу бесперебойной подачей питьевой воды. Причины могут быть разными, а вот самым лучшим решением в таких случаях станет система водоснабжения частного дома с накопительным баком.

Сам по себе такой бак является простейшей конструкцией. Но его установка и подключение к системе могут вызвать вопросы и затруднения. Чтобы их не возникло, прочтите эту статью.

В каких случаях выручит накопительный бак

Современному человеку мало, чтобы в доме просто была вода. Нужно, чтобы она текла из крана, причем с хорошим напором для нормальной работы водоразборных устройств. И в некоторых случаях обеспечить такую работу может только бак накопительный для водоснабжения, встроенный в систему.

Какие это случаи:

  • Когда на участке или рядом с ним нет никаких источников водоснабжения, и их устройство невозможно. В такой ситуации возможно только водоснабжение накопительным баком, который периодически наполняется из автоцистерны.

Схема водоснабжения привозной водой

  • Когда в доме централизованное водоснабжение от городской или поселковой сети, но вода подается с частыми перебоями или по определенному графику.

При частых отключениях выручит водоснабжение из накопительных баков

  • Когда у вас своя скважина или колодец, но они обладают малым дебитом и не могут обеспечить ваши потребности в любой момент, потому что вода в них при длительном непрерывном заборе пропадает.

Схема водоснабжения из скважины с недостаточным дебитом

  • Когда часто случаются отключения электричества, без которого не может работать ни один насос.

В этом случае выход один: самотечная система водоснабжения от накопительного бака, установленного на возвышении

В любой из этих ситуаций запас воды, накопленный в баке ранее, позволит вам не испытывать дискомфорта от её отсутствия от нескольких часов до нескольких дней. Это зависит от объема емкости, количества пользователей и привычного расхода.

Способы подключения накопительных емкостей

Бак можно подключить к системе двумя разными способами: расположив его на высокой отметке или на уровне земли или ниже.

Верхнее расположение

Такая схема водоснабжения дома из накопительного бака практикуется преимущественно в тех случаях, когда в доме нет приборов, нуждающихся в хорошем напоре, а потребность в воде у жильцов минимальна – умыться, вымыть посуду и т.д.

А также при частых перебоях с электричеством. Потому что вода из бака, установленного на крыше, чердаке или эстакаде, поступает к потребителям самотеком, а такая система не зависит от наличия напряжения в сети.

Совет. Проектируя самотечную систему подачи воды из бака, имейте в виду, что напор в одну атмосферу дает перепад высот между накопителем и краном 10 метров. И это без учета потерь в самом трубопроводе.

Такое давление в системе будет недостаточным для работы стиральной машины, и даже принять душ будет проблематично. Увеличить его можно, подключив на выходе из емкости повысительный насос. Преимущество такой установки в её простоте и легкости обслуживания бака.

Однако не стоит забывать и о недостатках:

  • Накопительная емкость занимает много места, отнимая у дома полезную площадь;
  • Если установить её на чердаке или на улице на специальной эстакаде, то пользоваться водой можно будет только в теплое время года. Или нужно хорошо утеплять и обогревать и сам бак, и идущие к нему и от него трубы;
  • Если при монтаже не была соблюдена инструкция или сама система износилась со временем, возможны протечки, способные доставить много неприятностей.

Как видите, каждый домовладелец решает эти проблемы по-своему в зависимости от потребностей семьи.

  • Чтобы вода не замерзала, бак устанавливают на отапливаемом втором этаже или мансарде, жертвуя площадью.
  • Или используют электрообогрев емкости, стоящей на чердаке. И дополнительно платят за электричество.
  • Или просто водружают её на шкаф, довольствуясь минимальным напором в системе.

Нижнее расположение

Это более распространенный и эффективный способ размещения для домов с постоянным проживанием и всеми привычными для городского жителя удобствами. Такая система водоснабжения с накопительным баком обязательно оборудуется дополнительным насосом или насосной станцией. Без них вода сама к потребителям не потечет, а с ней можно получить любой необходимый напор.

Вариантов нижнего размещения тоже несколько:

  • Наземное – когда емкость используется только в летнее время и не нуждается в утеплении;
  • Подземное – бак закапывается в грунт, а на поверхность выводится только горловина, обеспечивающая доступ к нему для ремонта и обслуживания;

Водоснабжение дома – накопительный бак под землей

  • Подвальное – когда в доме имеется отапливаемое подвальное или техническое помещение.

Последний вариант самый удобный, так как емкость не нужно утеплять, к ней всегда есть доступ и она не занимает полезное пространство.

Второй по популярности – подземный вариант. Он тоже позволяет не использовать площадь дома, но в этом случае чистка и ремонт будут сопряжены с определенными трудностями. Да и верхнюю часть, расположенную выше уровня промерзания, тоже придется утеплить.

Кроме того, не каждую емкость можно закапывать в грунт. Она должна быть прочной, с толстыми стенками, ребрами жесткости или металлической опалубкой. В противном случае нужно сооружать для неё жесткую оболочку.

Установка бака в кессоне из водостойких плит

Это важно. При подземной установке дно емкости должно иметь уклон 12-15 градусов для того, чтобы содержащиеся в воде взвешенные частицы оседали в одном месте и их было легче удалять через люк.

Конструктивные особенности

Устройство накопительного бака не зависит от места установки. Есть лишь некоторые нюансы.

Емкость снабжается следующими конструктивными элементами:

  • Поплавковый клапан. Он предотвращает её переполнение и включает насос при достижении уровня воды минимальной отметки.

  • Переливной патрубок на случай поломки поплавкового выключателя. Он располагается в верхней части бака и подключается к канализации.
  • Дренажный патрубок в нижней части. Предназначен для удаления осадков. Им оснащаются накопительные баки для водоснабжения, расположенные наверху или в подвале дома. Подземные емкости чистятся верхний люк.

На этом фото видны оба патрубка, присоединенные к системе канализации

  • Фильтр, расположенный на входе, задержит часть взвешенных частиц. Его можно установить и на выходе, оснастив более мелкой сеткой.
  • Вентиляционная труба или дыхательный клапан. Если не установить их в крышке бака, при сливе воды его стенки могут сплющиться под действием атмосферного давления.

Крышка с дыхательным клапаном

Совет. Рассеиватель на подающей трубе предотвратит бурление воды и её смешивание с осевшим на дно осадком.

Схемы систем водоснабжения с накопительным баком

Схема водоснабжения частного дома с накопительным баком зависит в первую очередь от его размещения и вида источника, а также от необходимости увеличения напора в системе и подготовки горячей воды. Да и выбор самого насоса, подающего воду в накопитель, и сопутствующего оборудования тоже делается не просто так.

  • Если вода берется из колодца глубиной до 7-8 метров, достаточно купить поверхностный насос. На всасывающий трубопровод необходимо установить обратный клапан, препятствующий оттоку воды обратно в источник;
  • Если из скважины на песок глубиной не более 15-18 метров, поверхностный насос уже нужно снабдить выносным эжектором;
  • Если из глубокой артезианской скважины, добыть её можно только с помощью глубинного погружного насоса. В этом случае обратный клапан ставится на трубу, ведущую от насоса к дому.

Совет. Чтобы защитить оборудование от поломок и перегрева, необходимо установить на нем реле защиты от сухого хода, а в самом источнике – датчик уровня. Это особенно важно, если скважина или колодец малодебитные.

Водоснабжение накопительные баки – схемы подключения могут быть такими:

Читайте также:
Септик из еврокубов - расчеты, схемы, инструкция как сделать с фото и видео

Как видите, дополнительный насос на подающем трубопроводе из накопителя в систему позволяет не только увеличить давление в ней независимо от положения бака, но и установить бойлер для подготовки горячей воды.

Если же у вас часто отключают электричество, и этот насос, и бойлер будут бесполезны. Остается только снабжение холодной и горячей водой по последней схеме, со вторым баком. Его объем подбирается в соответствии с вашими потребностями, но чем он больше, тем дольше в нем будет остывать вода.

Это можно использовать для обогрева первой емкости в зимнее время. Например, накопительный бак для горячего водоснабжения 1000 литров, установленный рядом с баком холодной воды, не даст ему замерзнуть в течение суток даже если в течение этого времени вода в нем не будет подогреваться.

Существует несколько способов подогрева воды для этой схемы:

Водоснабжение частного дома с накопительным баком – схема, пример

В некоторых городах, ПГТ из-за неудовлетворительного состояния центральной водопроводной магистрали, насосной станции и т. д. вода в частные дома и квартиры подается по графику. Поэтому жители стремятся сделать запас воды в небольшие емкости – пластиковые бутили, ведра и т. д. При наличии денег для ухода, от этого неудобного способа аккумулирования воды, многие хозяева стараются у себя дома установить накопительный бак с насосной станцией.

Система водоснабжения частного дома с накопительным баком – фото.

Система водоснабжение с накопительным баком поможет непродолжительное время (1 – 5 дней), если ее не пополнять, обходится без центрального водоснабжения, а в случаях неудовлетворительного напора, повышать его.

Рассмотрим одну из практичных схем водоснабжения дома (квартиры) с накопительным баком и насосом к имеющейся трубной разводке.

Схема водоснабжения дома с накопительным баком

Представленная схема легко интегрируется в существующую трубную разводку как в водоснабжение с одним центральным трубопроводом, так и с несколькими. Ее компактность обусловлена использованием свободного пространства над резервуаром, в котором на кронштейнах подвешивается насосная станция.

На рисунке 1 изображена схема водоснабжения частного дома с двумя центральными трубопроводами состоящая из:

  • 1 – бака на 500 литров;
  • 2 – насоса;
  • 3 – ресивера (мембранного бака);
  • 4 – реле давления;
  • 5 – бронзового пятиконечного переходника;
  • 6, 17 – манометра;
  • 7 – шланга с армирующей оплеткой;
  • 8 – обратного клапана;
  • 9 – поплавкового клапана;
  • 10 – американки с наружной резьбой;
  • 11 – американки с внутренней резьбой;
  • 12 – бронзового перехода с емкости на внешнюю резьбу;
  • 13, 14 – МРН (муфта резьба наружная);
  • 15 – МРВ (муфта резьба внутренняя);
  • 16 – бронзового перехода с наружной резьбы на внутреннюю;
  • 18 – расходомера;
  • 19 – сетчатого фильтра;
  • 20 – 26 запорной арматуры.

Всасывающая нагнетающая и распределительная линия выполнена из полипропиленового трубопровода и переходов с диаметрами 32 мм (всас) и 20 мм.

Принцип работы системы

Во время разбора воды из центральной магистрали запорная арматура 23, 24 должна быть закрыта, а задвижки 20, 21, 22, 25 в открытом положении, напряжение на насосную станцию отсечено автоматическим выключателем. Вода через первичный фильтр и поплавковый клапан поступает в емкость. При достижении определенного уровня, клапан закрывается, а для предотвращения утечки, которая может возникнуть при поломке или засорении клапана, подача воды перекрывается задвижкой 25.

Когда водоснабжение дома прекращено, запорные вентиля 20, 21, 22, 25 закрываются и открываются краны 23, 24, возобновляется электрическое питание на насос.

При открытии смесителя вода поступает из ресивера, а при снижении давления до нижнего предела (1,8 бар) блок автоматики включает насос, который подает жидкость из резервуара в трубопровод и мембранный бак. Реле давления отключит насос, когда в системе нагнетания будет достигнуто давление 2,8 бара. Расходование жидкости процесс циклический, а о появлении воды в городской энергетической сети будет сигнализировать манометр 17.

Подробно рассмотрим важные узлы накопительного устройства для определения способа монтажа и критериев выбора оборудования.

Электрическая часть

Двигатель станции запитывается непосредственно от электрического счетчика через автоматический выключатель.

Для защиты насоса, быстрого обесточивания двигателя в случаях нестабильного электроснабжения или перегруза ротора, автомат желательно подбирать на 10 % больше номинальной мощности. Для используемого в примере двигателя станции номинальная мощность составляет 0,77 кВт, с учетом требований нужно применять автомат на 3,85 А ((770 Вт + 77 Вт) / 220 В), но самый ближний параметр – 5 А. Можно применить автоматический выключатель с дифференциальным управлением.

Как показывает практика, обычные автоматические выключатели с близким параметром по току вполне справляются со своими функциями.

Возможные варианты разводки труб

Схема водоснабжения дома спроектирована с двумя центральными трубопроводами. Обычно они устанавливаются на отдаленном расстоянии друг от друга. В этом случаи одна труба монтируется недалеко от системы, а вторая проводится в углу между стеной и потолком, или в стяжке пола. При выборе варианта 1, коммуникации можно закрыть декоративным коробом из ГКЛ (гипсокартонным листом). Во втором случае в стяжке проделывается штроба, желательно возле стены, производится разводка трубы с неразъемными фитингами, на нее устанавливается защитный кожух и вся линия прячется под цементно-песочным раствором.

Емкость и насосная станция

В качестве аккумулирующего резервуара используется пластиковый цилиндрический бак объемом 0,5 м3, сечением 640 мм и высотой 1840 мм, с толщиной стенки 5 мм.

Насосная станция состоит из:

  1. Насоса JEX 500 с низкими показателями излучения шума, способный обеспечить давление в системе до 4 бар. При применении в квартире шумного агрегата может возникнуть конфликты с соседями, вплоть до судебных разбирательств.
  2. Ресивера на 24 литра. Существенно снижает гидроудары на насос, возникающие в процессе разбора воды, а так же увеличивает ресурс двигателя.
  3. Специального бронзового пяти конечного переходника, при помощи которого происходит коммутация всех компонентов станции.
  4. Трубки с армирующей оплеткой, предназначенной для соединения насоса и мембранного бака.
  5. Автоматического блока (реле давления) для работы насоса в определенном диапазоне давления.
  6. Манометра. Этот прибор является не обязательной атрибутикой для станции, но на основании его показаний можно проконтролировать герметичность контура и настроить, в случаи необходимости, блок автоматики.

Высота потолка в помещении где установлена описываемая система водоснабжения – 2,5 м. Это расстояние позволяет установить станцию с габаритами 600 Х 400 Х 400 над накопителем. Для ее крепления используются кронштейны от кондиционеров, а в качестве вибрационной прокладки применяется резиновый шланг диаметром 32 мм и длинной 400 мм, разрезанный вдоль.

Читайте также:
Решетки на окна своими руками - 2 варианта!

Подача воды в бак

Наполнение емкости осуществляется через поплавковый клапан плунжерного типа, состоящего из:

  • патрубка с корпусом и выходным отверстием;
  • плунжера с резиновым уплотнителем;
  • рычага;
  • поплавка.

Клапан такой конструкции надежен в эксплуатации, но иногда может давать сбой по причине попадания инородных предметов в сливное отверстие или рабочее пространство плунжера, износа резинового уплотнителя. Его работу желательно периодически контролировать, а после наполнения емкости поступление жидкости дополнительно прекращать задвижкой 25.

Запуск системы водоснабжения частного дома

Обязательным условием работоспособности системы перед первым пуском насоса, в случаях полного опорожнения резервуара является наличие воды в камере турбины и всасывающей линии. При несоблюдении этого требования жидкость не поступит в точку разбора, а элементы насоса перегреются и выйдут из строя.

Порядок заполнения всасывающей линии.

Шаг 1

В верхней части корпуса турбины выкручивается заглушка, а на ее место вставляется лейка (фото 7).

Шаг 2

Под корпус ложится сухая тряпка для улавливания жидкости в процессе наполнения.

Шаг 3

Вода из пластиковой бутылки, не большими порциями, подается в всасывающую линию до ее истечения из под лейки.

Шаг 4

Лейка убирается и устанавливается заглушка.

После перечисленных мероприятий станция готова к запуску.

Всас можно заполнить реверсивным способ, то есть при наличии воды в магистральном трубопроводе, для исключения гидроудара на лопасти, плавно приоткрыть задвижку 23 или 24 и не закрывать ее до появления показаний на манометре 6.

Способ определения наличия воды в центральном трубопроводе

Благодаря манометру легко осуществлять контроль наличия воды в центральной магистрали. Обычно он устанавливается после расходомера, а для его функционирования запорная арматура 21 должна быть в открытом положении. Так как входной порт датчика имеет резьбу 3/8″, он соединяется с фитингом посредством бронзового переходника (16) с параметрами: внутренняя резьба 3/8″, наружная – 1/2″.

Аварийный перелив и слив

Для защиты от затопления помещения в случаях перенаполнения емкости, в ее верхней части установлен аварийный перелив, состоящий из:

  • перехода диаметром 1 дюйм;
  • гофрированного шланга сечением 32 мм;
  • сифона для мойки;
  • крепления для канализационной трубы 50 мм.

В существующую канализацию вмонтирован тройник с отводом под 45 градусов. Выходной патрубок сифона соединен с тройником через резиновый переход с диаметра 32 мм на сечение 50 мм. Для надежности эти узлы обработаны силиконовым герметиком.

Когда нет возможности осуществить подачу жидкости насосом (поломка, отсутствует электрическое питание) вода сливается через аварийный слив, размещенный перед обратным клапаном всасывающей линии.

При этом сливной кран 26 размещается как можно ближе к дну.

Поиск утечки

Не герметичность устройства возникает из-за:

  • износа уплотнительной прокладки унитазного бачка;
  • повреждения резинового или керамического уплотнения смесителя, запорной арматуры;
  • наличия трещин в мембране или неисправности в клапане золотникового типа ресивера;
  • использования комплектующих с дефектами;
  • нарушения технологии сборки.

Признаки утечки в системе:

  • разбор воды отсутствует, а насос периодически включается;
  • при обесточенном устройстве манометр станции показывает снижение давления вплоть до 0 бар.

Если в разводке появились вышеперечисленные признаки, необходимо:

  1. Обесточить насосную станцию.
  2. Перекрыть вентиля 23, 24.
  3. Проследить за показаниями манометра 6, если они меняются, значит, утечка находится в фитинговых элементах насоса, всасывающей лини, нагнетающем трубопроводе до указанных вентилей, или в ресивере.
  4. Если давление неизменно, открываем подающий вентиль (23 или 24) и следим за значениями манометра. При обнаружении утечки исследуем компоненты системы от запорной арматуры, до последнего элемента водопровода. Второй отвод проверяем по такой же системе. Все определенные узлы с утечками должны быть отрецензированы или заменены. В месте залегания труб (если они спрятаны в стяжке) утечку определить трудно, так как, обычно, на пол укладывается материалы, которые отталкивают или плохо впитывают воду: кафель, линолеум, ламинат и т. д. Поэтому в таких местах при монтаже системы водоснабжения частного дома лучше укладывать цельные трубы и избегать соединений.

Настройка блока автоматики

Блок автоматики состоит из мембраны с рабочим органом, контактной группы, корпуса, регулировочных винтов.

Под действием давления резиновая мембрана расширяется или сужается, при этом ее рабочий орган переключает контакты из положения «Вкл.» в позицию «Выкл.» На заводе изготовителе реле давление выставляется на поддержание давления 1,8 – 2,8 бар, то есть при достижении 1,8 бар насос включается, а при 2,8 бар он выключается. Вовремя проведенная ревизия автоматики, которая заключается в очистке входного отверстия (соединительный порт) и поверхности контактов, позволяет ей работать четко без регулировки. Но так как в реле присутствуют регулировочные устройства, рассмотрим, как можно перевести блок на другой диапазон срабатывания.

Если покрутить гайку шпильки № 1 по часовой стрелке, увеличится верхний диапазон реагирования, при прокрутке его против часовой стрелки этот диапазон уменьшится. Гайкой № 2 настраивается нижний предел срабатывания. Для быстрого достижения наилучшего результата, после небольших изменений следует проверять результаты корректировки. Прибор очень чувствителен и каждая, даже не существенная на первый взгляд настройка приводит к изменению предела реагирования прибора.

Статьи по теме:

В статье представлен вариант восстановления работоспособности шланга для душа обеспечивающий герметичность изделию на долгое время.

Разборка, выявление неисправностей, устранение неисправностей, сборка насосной станции. Советы по ремонту, настройке, эксплуатации и хранению.

Реальный случай ремонта насосной станции, когда пришлось прибегнуть к хитростям и смекалке, чтобы компенсировать неудобный инструмент и отсутствие.

Описаны причины, последствия образования накипи и копоти, признаки загрязнения теплообменника в котле и водонагревателе, периодичность ревизии.

Назначение и разновидности полипропиленовых труб, основные правила пайки, особенности соединения зачистной трубы, пример пайки полипропиленовых труб.

Схема системы водоснабжения частного дома

Схемы подачи воды с накопительным баком

Если, например, система водоснабжения частного дома с накопительным баком такова, что естественное поступление в скважину или колодец воды невелико, то необходимо обеспечить определённый запас воды на случай, если её расход внезапно возрастёт. В течение дня вода обычно накапливается в таком баке, а в вечерний час пик интенсивно расходуется, когда каждый член семьи захочет помыться. Иногда вода подаётся в жилой дом по определённым часам. В этом случае накопительный бак для водоснабжения поможет набрать необходимое количество воды, чтобы пользоваться ею можно было в любое время и без перерывов.

Преимущества автономных систем

Понятно, что самый простой и выгодный вариант — это подключение к централизованным сетям водоснабжения. Следует дать заявку, получить разрешение, выкопать траншеи, правильно проложить водопроводные трубы, установить счетчики, и тогда все проблемы решены. Если такой возможности нет, остается один вариант — замыкание системы водоснабжения на собственный источник. Именно об автономных системах водоснабжения и их схемах пойдет далее речь.


Для организации водоснабжения загородного дома составьте план-схему участка и, исходя из него, решите, что лучше использовать: скважину или колодец

Автономные системы водоснабжения загородного дома считаются единственным выходом, если нельзя подключиться к центральному водопроводу. Понятно, что некоторые люди предпочтут обратиться к специалистам, которые выполнят все необходимые работы, связанные с обустройством автономного водопровода. Однако это можно сделать своими руками, главное подготовиться к сложной и трудоемкой работе. Среди основных преимуществ автономного водоснабжения стоит выделить:

  1. Наиболее оптимальный уровень давления. Очень часто в доме, расположенном за городом, обустраивают несколько ванных комнат. Примером, внизу находятся туалет и душевая, а ванная комната — на втором этаже. Выбрав правильный насос повышенного давления, можно обеспечить нужный напор в этих точках.
  2. Запас воды. Установив специализированный накопительный бак, можно забыть об отключении воды из-за перебоев электричества либо неисправности насоса. Кроме того, современные гидроаккумуляторы и расширительные баки созданы, чтобы поддерживать нужный уровень давления в системе.
  3. Качественная вода. Организовав автономное водоснабжение загородного дома, можно установить специализированные системы водоподготовки. Кроме того, учитывая более высокое качество труб, используемых в частном строительстве, можно быть абсолютно уверенным, что качество воды, используемой для хозяйственных потребностей, будет отличное. Все потому, что централизованное водоснабжение частного дома преимущественно использует трубы из металла, которые подвергаются коррозии.
Читайте также:
Как собрать сифон для раковины на кухне и в ванной: устройство, принцип действия и правильная установка схемы своими руками

Объём накопительного бака

Величина объёма накопительного бака напрямую зависит от количества проживающих людей:

  • На человека достаточным для повседневных бытовых и хозяйственных нужд считается объём воды не более 200 литров.
  • Для дачного водоснабжения, не предусматривающего некоторые статьи расхода воды, например, стирку, для расчёта объёма бака следует исходить из нормы не более 80 л в сутки на человека, а то и меньше. Для семьи из 2-3 человек вполне подойдет накопительный бак для водоснабжения дачи на 200 литров.
  • Если вода расходуется только на пищу, питьё и мытьё посуды, а также утреннее и вечернее умывание, то даже 30 литров на человека вполне может хватить.

Схема водоснабжения частного дома с накопительным баком:

Принцип работы

Суть системы водоснабжения заключается в поставке воды в необходимом объёме. Для этого используется специальное оборудование, которое не требует постоянного контроля. Система состоит из наружных и внутренних частей. А также включает в себя трубы, которые ведут к источнику воды, насос, сантехнику, накопительный бак. Автономная сеть водоснабжения должна быть правильно рассчитана и спроектирована, только тогда можно быть уверенным в бесперебойном снабжении дома.

Бак (гидроаккумулятор) используется как ёмкость для воды и для поддержания напора в системе. Он разделяется мембраной на два отсека — для воды и воздуха. При наполнении первого отдела давление в баке возрастает, и при достижении определённого значения специальное реле отключает насос.

Как только кто-то в доме включает воду, происходит обратный процесс и система снова включается. Накопительный бак для водоснабжения позволяет автоматизировать процесс, а также продлит срок службы насосов.

Чтобы подобрать схему водоснабжения частного дома, нужно следующее:

  1. Чётко сформулируйте свои потребности. Для маленького дома можно обойтись накопительным баком и необходимой сантехникой.
  2. Определитесь с источниками воды и их качеством.
  3. Исходя из этого, выбрите оборудование и варианты инженерных сетей.
  4. Используйте качественные материалы при монтаже.

Способы установки накопительного бака

Накопительный бак можно установить под землёй, открыто и внутри дома. При открытом способе ёмкость устанавливается на возвышении, благодаря чему он будет выполнять функцию водонапорной башни и сделает ненужным использование насоса.

Внутри дома устанавливается только небольшая ёмкость, не требующая много места.

Под землёй можно спрятать сколь угодно большой бак, а над ним расположить, например, садовые грядки. Но для подземной установки потребуются дополнительные работы.

К тому же ёмкость должна иметь определённую конфигурацию. Пластиковый бак должен быть круглым или ребристым, с технологическими отверстиями для ревизии и чистки. Если используется «еврокуб», то для него потребуется бетонная оболочка, поскольку от давления грунта сетчатое ограждение не спасёт.

Схема водоснабжения с накопительным баком:

Автоматизация и чистка бака

Эти аспекты нужно учитывать ещё при монтаже ёмкости. Если вода подаётся с нормальным напором и определённой периодичностью, то вопрос можно довольно просто решить, смонтировав на подающем штуцере поплавковый клапан для унитаза. При наполнении ёмкости он перекроет подачу, и вода не перельётся.

Если же вода забирается из неглубокого колодца или слабо заполняемой скважины, то для её подачи нужно использовать дренажный насос, снабжённый поплавковым выключателем. При понижении уровня воды в колодце до критического, насос автоматически отключится.

Если накопительный бак для водоснабжения отдаёт воду через насос, то потребуется поплавковый или другой выключатель внутри самого бака. При снижении уровня воды до минимума насос выключится. Можно продублировать его водяным уровнем, который полезен при использовании стиральной машины, чтобы быть уверенным, что на стирку ей хватит воды.

Водяное отопление частного дома

После установки водоснабжения загородного дома проводится подключение водяного отопления, согласно принятой схеме. Подобная конструкция представляет собой замкнутую систему, состоящую из таких элементов:

  • Котел – нагревает воду и отправляет ее в радиаторы, которые постепенно отдают тепло в дом. Остыв в них, вода снова поступает в котел.
  • Радиаторы – принцип их работы заключается в циркуляции теплового элемента (воды), который в процессе прохождения отдает свою тепловую энергию. Отличаются радиаторы материалами изготовления и уровнем теплоотдачи.

Схема водяного отопления

В систему водяного отопления входят также бойлеры, которые используют для нагрева большого количества воды. Объем бойлера подбирается в зависимости от нужд конкретной семьи. Проточные нагреватели воды, в отличие от бойлеров подают горячую воду сразу, без необходимости ожидания в течении двух часов. Они более компактны и отличаются большей производительностью.

Решив сделать свою жизнь в частном доме или коттедже более комфортной при помощи системы водоснабжения, можно обращаться к специалистам или заняться установкой самостоятельно. Главное – следует учесть все основные моменты качественного и грамотного обустройства источника воды.

Смотрите также видео о водоснабжении

Читайте про предыдущие этапы строительства:

Водоснабжение для частного дома 5 (100%) 1 vote

Нюансы монтажа накопительного бака

Чтобы накопительный бак дольше не загрязнялся, на его входе нужно установить водяной фильтр. Обычно он сетчатый, но для больших ёмкостей (более кубометра) и при загрязненной воде быстро засоряющуюся сетку лучше заменить центробежным фильтром-насосом или циклонным фильтром. Несмотря на высокую стоимость, водоснабжение с накопительным баком и насосом будет более экономным на эксплуатации.

В установленном на подиуме баке нужно сделать дренажное отверстие, через которое будет сливаться шлам при промывке.

При подземном варианте размещения ёмкость прочищается через люк ревизии, откуда ковшом со дна удаляются загрязнения. Лучше всего для этого использовать ёмкость с плоским дном под небольшим уклоном, в которой ил будет скапливаться именно под ревизионным люком, и его будет проще извлекать.

Чтобы муть при подаче воды со дна бака не поднималась, входную трубу можно завершить садовой или душевой лейкой или установить на выходной патрубок сетчатый фильтр, расположенный внутри дома для удобства его обслуживания и чистки в любое время.

А Вы установили накопительный бак, как дополнение к системе водоснабжения? Или Вы считаете это ненужной деталью? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Читайте также:
Газовое отопление частного загородного дома от котла: схема системы, монтаж, фото

Конструктивные особенности накопительного бака

Необходимо отметить, что в систему водоснабжения частных домов устанавливаются сегодня разные накопительные баки. Это могут быть простые емкости из металла или пластика, в которых устанавливается два патрубка: один предназначается для заливки воды внутрь емкости, он располагается в верхней части, второй называется сливным, и располагается в нижней части.

Через первый вода заливается в накопительный резервуар, поэтому он напрямую соединен с трубопроводом подачи. Нижний соединяется с канализационной системой. Его предназначение – это сброс грязной воды, осадка и загрязнений, которые появляются в процессе чистки бака. Обязательно в конструкции присутствует и люк, через который емкость и очищается. В некоторых моделях устанавливается третий патрубок, он служит в качестве системы перелива. Срабатывает данный патрубок воду лишь в том случае, если бак переполняется водой. Он также соединен с системой канализации.


Поплавковый выключатель в накопительном баке

Правда, сегодня накопительные баки данного типа – это конструкции, в которых устанавливается поплавковый включатель. Он регулирует подачу воды в сам резервуар, отключая или включая работу насоса. Но переливной патрубок в этих моделях все равно устанавливается на случай выхода из строя поплавкового выключателя.

Есть еще несколько дополнительных элементов в конструкции накопителя.

  • Сетчатый фильтр, который отвечает за задержку взвешенных частиц. Его обычно устанавливают на входящем патрубке.
  • Дыхательный клапан или вентиляционный патрубок. Его назначение – впускать в емкость воздух, потому что выходящая вода создает внутри бака вакуум, который может сплющить стенки резервуара. К примеру, в пластиковых баках устанавливается в крышке именно дыхательный клапан. Вот он на фото ниже.


Дыхательный клапан на баке

  • Еще один элемент – рассеиватель. Его также устанавливают на подающем патрубке прямо на входе. Его назначение – предотвратить бурление воды, которое может привести к смешиванию с осадком, находящемся на дне резервуара.
  • Забор воды из таких накопительных баков производится через трубу, которая опущена в сам резервуар, а ее свободный верхний конец торчит из верхней крышки или сбоку конструкции. При этом выдерживается одно очень важное условие: нижний конец, используемый для забора воды, располагается выше, чем сливной патрубок. Таким образом, определяется мертвый слой, который никогда в систему локального водопровода не попадет. Именно в этом слое оседают твердые взвешенные частицы.

    Важной составляющей таких моделей – это правильная их установка. Все дело в том, что это просто бак, куда заливается вода. Сама собой она не будет перемещаться по трубопроводам, для этого потребуется давление внутри системы. Создать его можно двумя способами:

    1. Установить после бака насос, который и будет перекачивать воду в водопровод.
    2. Установить сам бак на постамент, создав систему переливающихся сосудов.

    Первый вариант хоть и является эффективным, но зависит опять от подачи электроэнергии. И если все же используется именно он, то накопитель воды для дома можно устанавливать в любом месте. К примеру, вот так под землей, как показано на фото ниже.

    Возможен вариант установки бака и откачивающего насоса в кессон для скважин, при условии, что размеры бака и насоса позволят его туда поместить. В этом случае кессон будет выполнять защитную функцию не только для скважины, но и для бака с насосом. Такой способ удобен, поскольку основные узлы системы будут находиться в одном месте. Но для правильной работы кессона следует поместить его ниже глубины промерзания почвы – это дополнительные работы. Плюс питающая труба закладывается на таком же уровне. Поэтому при неисправностях ее придется целиком откапывать.


    Накопительный бак для воды с установкой под землей

    Чаще же всего водные резервуары устанавливаются на постаментах. Это дает возможность всегда иметь в наличии воду в необходимом объеме с необходимым давлением. Оптимально считается, если установить накопительный бак в чердачном помещении. Правда, это определенные неудобства его монтажа и обслуживания, но именно так можно гарантировать бесперебойную работу водопроводной сети.

    Внимание! Если чердак дома является помещением неотапливаемым, то бак и трубы надо обязательно утеплять.

    Гидроаккумуляторы

    В настоящее время производители стали предлагать так называемые мембранные баки для водоснабжения загородных домов. Это емкости закрытого типа, внутри которых установлена резиновая мембрана. Их обычно называют гидроаккумуляторами.


    Накопители для воды закрытого типа – гидроаккумуляторы

    Принцип работы такого резервуара для воды очень прост.

    • Патрубок, через который жидкость поступает в бак, соединен напрямую с мембраной. То есть, вода будет поступать в нее и не будет соприкасаться со стенками самого бака.
    • При этом мембрана при заполнении водой будет растягиваться до объема самой накопительной емкости.
    • Между стенками бака и мембраны закачен воздух. Закачка производится на заводе-изготовителе. Его основные функции – создавать давление на стенки резиновой емкости, чтобы выдавливать воду из нее. По сути, получается так, что мембранный расширительный бак для водоснабжения дома – это своеобразный прибор, который создает вместо насоса давление в системе локального водопровода.

    Чтобы было понятно, о чем идет речь, надо ознакомиться с нижним фото, на котором четко показан принцип работы гидроаккумулятора.


    Принцип работы гидроаккумулятора

    Сама мембрана изготавливается из специальной резины на основе бутила, который является бактерицидным материалом, так что можно гарантировано говорить, что вода внутри мембраны не будет подвергаться негативному воздействию каких-либо микробов или бактерий. Внутрь камеры обязательно устанавливается пневмоклапан. С его помощью регулируется давление внутри системы.

    Внимание! Гидроаккумуляторы собраны таким образом, чтобы их можно было легко разобрать на случай профилактики или ремонта, не сливая воду из полости резиновой емкости.

    Существует большое количество производителей, которые занимаются производством накопительных баков закрытого типа. И каждый предлагает свои модели, но принцип работы у них один и тот же. К примеру, на рынке сегодня можно приобрести гидробаки для системы водоснабжения вертикального положения или горизонтального. Главное – правильно подобрать бак по объему, чтобы обеспечить водой дом.


    Гидроаккумулятор в системе водопровода

    И несколько дополнительных рекомендаций.

    • Устанавливая накопительный бак закрытого типа в систему локального водопровода дома, необходимо правильно подобрать диаметр подающей трубы и входного патрубка. Если по каким-то причинам сделать это не удается, то придется монтировать между ними переходник.
    • В гидроаккумуляторах объемом выше 100 л специально устанавливается клапан, с помощью которого стравливается воздух из мембраны. Он может выдерживать давление до 2 атм. Этот воздух выделяется из воды и занимает некоторый объем, уменьшая общий объем бака. В приборах меньшего объема такого клапана нет, поэтому рекомендуется на водопроводной линии после накопительного резервуара установить стравливающий кран или тройник.

    К вопросу, какой из мембранных расширительных баков для водоснабжения лучше: вертикальный или горизонтальный? На работу водопровода это не влияет, выбор будет зависеть от места установки прибора. То есть, удобства расположения.

    Как устранить обратную тягу в дымоходе: причины возникновения в печи и что делать, чтобы избежать

    В статье представлена информация о причинах обратной тяги в дымоходе печи, о том, что с этим делать, с примерами на видео, а также руководством к действию. Мы рассмотрим способы стабилизации ситуации, начиная от внесения конструкционных изменений, продолжая использованием различных устройств и заканчивая пересмотром вентиляции. И, конечно, поделимся секретами профилактики и проверки, чтобы вы были предупреждены и вооружены, а ваш дом – защищен.

    Читайте также:
    Самодельный ветрогенератор своими руками, как сделать ветряк на 220В

    Что это такое

    При нормальном функционировании системы дымоотведения газ, образованный в результате сжигания топлива, выводится наружу. При неправильном режиме работы вы можете наблюдать обратную ситуацию. Дым идет по трубопроводу не строго вверх, как положено, а вниз, не уходит на улицу, вместо чего валит в дом – вот что такое обратная тяга. И представляет она собой не просто неприятное, а по-настоящему опасное явление, которое, при халатном отношении, приводит к возникновению пожароопасной ситуации в доме, а то и к тяжелейшему отравлению угарным газом.

    Нормы

    Тяга – это движение дыма вверх по дымовой трубе из области повышенного давления в область пониженного. Газ по своей природе стремится в зону наименьшего сопротивления (в данном случае вверх и на улицу), с ускорением, обеспеченным трубой, которая выполняет роль аэродинамического коридора.

    Если скорость движения подходящая, сжигание топлива проходит в запланированном режиме: вредные продукты сгорания своевременно и в полном объеме выводятся наружу, обеспечивается приток свежего воздуха. Если чрезмерная, огонь может быть задут резким порывом из-за слишком сильной вытяжки. Если отсутствует, пламя просто погаснет.

    Поэтому так важно поддерживать бесперебойную работу системы отопления, в частности – стабильное давление в котле и в области рукава. Норма в данном случае – от 10 до 20 Па, в зависимости от площади и высоты помещений, количества комнат и этажности, климатической зоны, в которой построено здание.

    Как выявить в дымоходе обратную тягу

    Сейчас одним из наиболее современных способов обнаружения ее присутствия (в неочевидных ситуациях) считается тест анемометром. Это простой в пользовании прибор, сегодня не только механический, но и цифровой: достаточно поднести его ко входу и выходу трубы, и он покажет текущее давление. Если его показатели ниже уже упомянутых 10-20 Па, пора бить тревогу. Есть только одно но: данное оборудование снимет показания только при наличии потока ветра силой более 1 м/с.

    Что же предпринять, если такой техники нет под рукой? Воспользоваться народными методами:

    • Зажечь спичку, а лучше свечу, поднести к отопительному агрегату и посмотреть, как поведет себя огонь. Если язычок потянется в канал, значит, все в порядке, когда же он останется недвижимым – циркуляции воздуха нет, если уйдет в бок – есть проблема.
    • Визуально, то есть посмотреть, не задымлено ли помещение – даже малейшие признаки клубящегося пара говорят об обратной тяге. Хотя это самый неточный способ.
    • Приблизить к работающей топочной зеркальце – запотело, значит пар не выводится в полной мере.
    • Обратить внимание на цвет пламени при сгорании дров (торфа, газа). Если он золотистый, все нормально, когда белый – вытяжка слишком сильна, рыжеватый или красный – присутствует возвратный эффект.
    • Поднести к топке ленту, бумажный лист, полиэтиленовый пакет, придерживая за край, и посмотреть, куда будет двигаться. Если останется на месте, циркуляция воздуха отсутствует, если потянется от вас, система работает корректно, если к вам – существует проблема.

    Почему возникает обратная тяга в печи или дымоходе

    Среди основных причин выделяют следующие:

    • Неправильная конструкция или монтаж дымохода (высота, сечение труб, наличие горизонтальных участков).
    • Наличие близ стоящего высокого объекта (дерева или постройки).
    • Нарушение вентиляции.
    • Избыточное выделение сажи и засорение дымохода.

    Все причины ее появления условно делят на две группы:

    • Простые – когда это лишь временная проблема. Печь долгое время стояла в нерабочем состоянии или на улице установилась холодная погода.
    • Сложные – комплексные, постоянного характера, глобальные, для избавления от которых нужно предпринимать важные шаги. Сюда относятся ошибки в конструировании или вентиляции, высокие объекты вблизи жилого дома, засорение дымоотвода.

    Рассмотрим каждую из них с обязательным упоминанием степени ее серьезности.

    Неувязки с конструкцией

    Тот случай, когда ошибки были допущены еще на стадии проектирования и влияют на работу обустроенной системы обогрева. В числе основных промахов:

    • Неверный расчет диаметра (поперечного сечения) трубы, из-за чего канал для выхода продуктов горения получается слишком узким.
    • Большое количество горизонтальных (или наклонных, но расположенных под малым углом) участков в рукаве, из-за чего газ выходит слишком медленно.
    • Недостаточный объем топочной камеры, из-за чего вредные продукты горения не успевают полностью покинуть помещение.
      Высота.

    Это проблема из категории сложных, которая решается только путем доработки и перестройки.

    Неправильный монтаж отопительного прибора

    Время от времени возникает ситуация, когда проектная документация составлена корректно, а ошибки допустили те, кто устанавливал оборудование. Сборка своими руками чревата следующими ошибками:

    • Используются трубы разного сечения.
    • Замазываются не все стыки.
    • Остаются зазоры.
    • Плохо крепится котел.

    Несоблюдение при монтаже дымохода основных норм приводит к возникновению обратной тяги.

    Работа часто становится объяснением того, почему идет обратная тяга в дымоходе, и можно сделать простой вывод. К обустройству системы обогрева частного дома стоит привлекать только опытных профессионалов, чтобы потом не приходилось переделывать, тратиться, рисковать здоровьем.

    Выбор материалов

    Данный момент тоже ключевой, ведь если внутренняя поверхность трубы шероховатая, частицы пара будут задерживаться и идти назад. Если отдать предпочтение металлу с низкой коррозионной стойкостью, он проржавеет, что тоже ухудшит циркуляцию воздушных масс.

    Мы уже не говорим о том, что керамика, кирпич, нержавеющая сталь отличаются между собой по показателям теплопроводности и герметизации, а значит в канале, сделанном из каждого из них, будет разное давление. Это момент, который обязательно нужно учитывать при проектировании, чтобы потом не приходилось принимать сложные решения и менять или переделывать часть системы отопления.

    Стальные системы дымоотведения от компании Феррум удовлетворяют всем техническим требованиям. На сайте feflues.ru можно подобрать готовый комплект с гарантией качества от производителя, а также уточнить прайс .

    Засорение дымохода

    Забитая труба – вот частая причина того, почему дымоход дует в обратную сторону. Тяга значительно ухудшается или вовсе прекращается, если на стенках оседает много сажи и копоти, в результате чего рукав становится слишком узким или «нулевым». Когда это происходит? Опять же, при устройстве канала из недостаточно гладкого материала, с шероховатостями, буквально притягивающими различные загрязнения.

    В самых запущенных случаях своевременному отводу продуктов горения мешает даже механический мусор, попавший внутрь. Но это не самая неразрешимая проблема, последствия которой реально минимизировать регулярной профилактикой или предотвратить на стадии проектирования, выбрав модульную конструкцию из нержавеющей стали.

    Высота дымохода

    Эта причина включает в себя сразу несколько разных, но распространенных случаев:

    • конек кровли располагается над уровнем трубы, и при шквальных порывах воздушного потока наблюдается «опрокидывание», то есть дым начинает резко идти внутрь помещения;
    • рядом расположены более высокие здания и строения, образующие так называемый ветровой подпор;
    • вблизи находятся большие деревья, от которых дым также может отразиться и вернуться в трубу.
    Читайте также:
    Что лучше скважина или колодец: плюсы и минусы на даче и в частном доме, чем отличается

    Проблему высоких деревьев или стоящих рядом высоких строений решить не всегда возможно. В этом случае предлагается вариант сделать конструкцию своими руками – колпак с разветвлением. Данный колпак можно сделать своими руками, посмотрев в интернете информацию и видео-обзоры.

    Нарушение естественной вентиляции

    Сложности возникают при отсутствии притока воздуха, когда кислорода становится все меньше (выгорает), чтобы продолжить сжигание, труба «засасывает» его с улицы. Если при неправильном проектировании и/или строительстве, в помещении гуляют сквозняки, это меняет движение потоков, под действием одного из которых газ из топки может уйти не вверх, а вбок.

    Виды и изготовление усилителей тяги для дымохода

    Разница плотности холодного и нагретого воздуха ведет к возникновению тяги в дымоотводных каналах. Движение продуктов горения топлива бывает естественным из-за разрежения или принудительным с использованием вентиляторов. Если постараться увеличить тягу в дымоходе своими руками, эффективность работы котла увеличится. В маленьких отопительных агрегатах естественное движение дыма бывает достаточным, а иногда требует ограничения.

    1. Проверка тяги
    2. Причины плохой тяги
    3. Виды конструкций для увеличения тяги в дымоходе
    4. Роторная или ротационная турбина
    5. Флюгер
    6. Электрический вентилятор
    7. Стабилизатор
    8. Дефлектор
    9. Изготовление дефлектора своими руками
    10. Необходимые инструменты
    11. Расчет размеров
    12. Особенности увеличения тяги в зависимости от конструкции
    13. Улучшение в дымоходе газового котла
    14. Для твердотопливного котла
    15. В дымоходе гаражной печи
    16. Установка дефлектора

    Проверка тяги

    Установка дефлектора на трубу позволяет усилить циркуляцию воздуха и увеличить тягу

    Прибор анемометр определяет тяговую силу, когда дым передвигается со скоростью 1 м/с и больше. В межсезонье устройство показывает недостоверные результаты из-за небольшого различия температур наружной и внутренней среды и маленькой скорости потоков. Усовершенствованный газоанализатор измеряет тяговое усилие в паскалях (Па) и работает точно, но отличается высокой стоимостью. Достаточным считается показание 10 – 20 Па.

    Цвет огня в топке показывает тяговую силу:

    • желтые и золотистые языки говорят о нормальной скорости потока;
    • белое пламя и гул показывают, что тяга избыточная;
    • темные оттенки свидетельствуют о недостаточной скорости.

    Присутствие тяготения определяется простыми способами. К отверстию дымохода подносится листок тонкой бумаги. Его отклонение говорит о передвижении потоков. Аналогично работает горящая спичка, пламя которой должно отклониться от вертикали в направлении тяги. Задымление в помещении котельной говорит об обратном движении дыма в трубе.

    Причины плохой тяги

    Тяга ухудшается при сильном ветре снаружи

    Сложная ситуация возникает, если дымоход спроектирован и проложен неправильно. Неопытный человек неверно подбирает диаметр трубы или ошибается с длиной. Система дымоудаления должна быть перестроена, чтобы появилась тяговая сила.

    Тяга отсутствует при нарушении герметичности соединений трубы, колен, изгибов. Увеличить вытягивание дыма можно, заделав все отверстия, через которые просачивается горячий воздух. Засорение отводящего канала сажей также вызывает снижение тяги или обратное движение продуктов горения. Иногда в канал удаления дыма ставятся теплообменники различной конструкции для сбора тепла и повторного использования. Но встраиваемые установки влияют на силу тяги и ухудшают горение топлива.

    Тяговая сила ослабевает в условиях:

    • дождя, тумана;
    • повышенной влажности воздуха;
    • высокой температуры снаружи;
    • большой скорости ветра.

    Обратная тяга или опрокидывание наступает, когда нет разреженности в дымовой трубе. Продукты горения не удаляются из помещения в атмосферу и затягиваются внутрь котельной, что опасно для человека угарным отравлением.

    Виды конструкций для увеличения тяги в дымоходе

    Виды конструкций для дымохода

    Увеличивать скорость удаления помогает установка технических приспособлений. Механические и электрические устройства повышают и уменьшают быстроту передвижения дыма, при этом в трубе поддерживается оптимальное давление.

    Увеличить тягу в дымоходе можно, если установить:

    • ротационную турбину;
    • флюгер;
    • электрический вентилятор;
    • стабилизатор;
    • дефлектор.

    Решение выбирается с учетом конструкции дымового канала, вида отопительного оборудования. Имеет значение высота трубы над уровнем кровли и присутствие многоэтажных строений по соседству. Любое приспособление на трубе вызывает скопление сажи и конденсат внутри канала, поэтому лучше правильно спроектировать и смонтировать дымоудаляющие каналы.

    Роторная или ротационная турбина

    Турбодефлектор приводится в движение воздухом и помогает дыму улетучиваться

    Усилитель вытяжения содержит в конструкции одно или несколько поворотных устройств, ставится на окончание трубы и функционирует за счет движения ветра. Температура выходящего дыма не должна превышать 150 – 200°С в зависимости от вида турбины. Чаще такие приспособления ставятся на газовые печки и котлы.

    Устройство поворачивается в одном направлении и вращением создает область пониженного давления над вершиной канала. Насадка дополнительно защищает выходное отверстие от попадания мусора и атмосферных осадков.

    Недостатком считается невозможность работы в безветренную погоду. Турбина продолжает вращаться при отключенном отоплении в летние месяцы и создает повышенную тягу в помещении.

    Флюгер

    Флюгер поворачивается против ветра и защищает трубу от задувания

    Насадка на дымоход для увеличения тяги выполняется в виде флюгера, который поворачивается против ветра за счет специальной конструкции. Задача дымника заключается в противодействии обратной тяге и придании эстетичного вида оголовку трубы.

    • центральная ось;
    • фигура;
    • роза ветров.

    Колпак имеет внутри подшипники, требующие регулярной смазки. В мороз на поверхности корпуса появляется наледь, ее нужно сбивать.

    Флюгер отклоняет ветровые потоки и не дает им попадать внутрь канала, а дым беспрепятственно уходит с подветренного бока. Конструкция защищает от дождя. Специальные капельники направляют струи конденсата по внутренней поверхности корпуса и не дают им стекать в трубу.

    Электрический вентилятор

    Усилить скорость дыма можно с помощью электрического вентилятора

    Применяется для вытягивания дыма из твердотопливных, газовых котлов, печей бань и саун, каминов, открытых очагов, с температурой продуктов горения не выше 200°С, а также в системе очистки воздуха. Вентилятор в дымоход для улучшения тяги представляет собой тягодутьевое устройство, чтобы повысить эффективность отопления. Установка прибора позволяет сделать компактными топку котла и другие элементы, а процесс горения при этом не зависит от погоды.

    Повышается скорость циркуляции газов, организовывается подача воздуха к горелкам, воздух распределяется по зонам горения равномерно. Использование вентилятора не всегда является оправданным в небольших бытовых печах, котлах малой мощности, т. к. они делают сложной конструкцию и зависят от электричества.

    Стабилизатор

    Устройство представляет собой прерыватель для дозированной подачи кислорода и поддержания тяговой силы в дымоходе. В конструкции есть защитный клапан для остановки работы при избыточном давлении в трубе.

    Стабилизатор устанавливается на выпуск дымохода и выполняет следующие функции:

    • стабилизирует давление в топке;
    • ослабляет избыточную тягу в трубе и улучшает КПД котла;
    • защищает помещение от возникновения обратного засасывания дыма.

    Под зонтичным оголовком монтируется датчик тяги, который реагирует на повышение температуры продуктов горения. Дым накапливается под куполом при ослаблении потока и нагревает контролер, который прерывает поставку газа к горелке.

    Дефлектор

    Дефлектор с разным диаметром насадки усиливает скорость дыма

    Читайте также:
    Очистка воды из скважины, очистка воды из скважины в загородном доме до питьевой

    Устройство ставится на конце трубы и преобразует энергию ветрового потока для уменьшения статического давления в канале. Используется эффект Бернулли, который заключается в том, что при увеличении скорости ветра и уменьшении диаметра канала появляется разреженность в трубе и создается дополнительная тяговая сила.

    Стандартное исполнение предполагает наличие трех деталей:

    • верхний цилиндрический корпус, имеющий расширение внизу, к основанию он крепится с применением стоек;
    • нижний металлический стакан, иногда в качестве материала используется асбоцемент или керамика;
    • конусообразный колпак.

    Вверху и внизу дефлектора ставятся кольцеобразные отбои для препятствия порывам воздуха. Некоторые варианты выполняются без верхнего корпуса, тогда дефлектор состоит из нижнего цилиндра, диффузора, обратного и прямого колпака.

    Изготовление дефлектора своими руками

    Размеры дефлекторов разные трубы дымохода

    Стенки верхнего цилиндра принимают давление ветра и направляют воздух в обход, подсос дыма получается за счет скольжения по внутренней поверхности отдельных струй. Дефлектор нельзя отнести к группе вентиляторов, т. к. устройство отличается простой формой и не имеет работающих механизмов.

    На картоне рисуются контуры деталей, которые были просчитаны и нанесены на чертеже, и вырезаются. С помощью лекал переносят детали на металл с добавлением 1,5 – 2 см по краям линий для удобства сборки. Конструктивные элементы получаются в развернутом виде после вырезания ножницами по металлу.

    Ножовкой нарезают полосы из металла или уголки для соединения частей в готовое изделие. Подготовленные детали сгибают и сворачивают в соответствии с чертежом. При сборке элементы накладываются друг на друга и соединяются заклепками.

    Необходимые инструменты

    При изготовлении применяются материалы и инструменты, которые не требуют от мастера профессиональных навыков:

    • резиновая или деревянная киянка;
    • ножницы и ножовка по металлу;
    • линейка, рулетка;
    • мел для нанесения линий на поверхность металла;
    • электродрель, пистолет для заклепок;
    • сверла по металлу;
    • карандаш и обычные ножницы.

    Материалом служит тонкая оцинкованная сталь, полоса металлическая или уголок небольшого сечения. Размер заклепок выбирается в соответствии с диаметром сверла. Для монтажа на трубе используются гайки и болты.

    Расчет размеров

    На бумаге выполняется чертеж, в котором указываются ключевые размеры для создания выкройки флюгера-усилителя тяги для дымохода.

    Соотношение при расчете размеров:

    • высота дефлектора составляет 1,7 d;
    • ширина колпака принимается равной 2 d;
    • размер диффузора по ширине берется 1,3 d.

    Символ d означает диаметр дымовой трубы (внутренний). Другое соотношение размеров приведет к слабой эффективности.

    Особенности увеличения тяги в зависимости от конструкции

    Если устройство дефлектора на трубе не включено в состав проектной документации, его монтаж согласовывается с работниками газовой службы. Только после этого можно усилить тягу с применением этого приспособления.

    Конструкции дефлекторов отличаются:

    • дефлектор ЦАГИ;
    • круглое приспособление;
    • тарельчатый тип;
    • в виде звезды;
    • Н-образный прибор;
    • турбо-дефлектор.

    Модель дефлектора подбирается по значению средней ветровой скорости в местности и диаметру дымоотводного канала. Устройства эффективны только при наличии ветра, в спокойную погоду они не работают и могут снизить тягу. Усиление отвода дыма происходит при разном направлении ветрового потока, кроме горизонтального, когда внутри случаются завихрения и путь продуктам горения перекрывается. Проблема решается установкой обратного колпака.

    Улучшение в дымоходе газового котла

    Если для отопления используется газ, не все модели дефлекторов можно ставить, т. к. некоторые предназначаются только для установки в систему вентиляции. Чтобы не перекрыть поток отработанных газов, нужно посоветоваться со специалистами.

    В системах с газовым котлом применяется дефлектор-флюгер. Он сконструирован так, что дым выходит с подветренного бока и увеличивает тягу в трубе. Устройство изготавливается из термостойкого металла, который сопротивляется нагреванию и не разрушается от конденсата. Подшипниковый узел помогает избежать проблем с вращением. Дымоходные флюгеры действуют нестабильно при сильном ветре.

    Для твердотопливного котла

    Правильная установка дефлектора на разные трубы для твердотопливного котла

    В котлах на дровах и угле используется механическое энергонезависимое устройство для регулирования тяги. Приспособление избавляет от необходимости ручной регулировки и экономит топливо. Регулятор координирует количество подаваемого кислорода открыванием печной заслонки.

    Термомеханическое устройство автоматизирует процесс:

    1. при горении топлива подогревается энергоноситель в системе и жидкость в рабочем цилиндре прибора расширяется, приводит в работу механизм и задействует пружину;
    2. рычаг ослабляет цепочку, заслонка закрывается, и проход воздуха уменьшается, начинается тление вместо горения;
    3. охлаждение антифриза ведет к сокращению пружины и открыванию дверки топки, процесс регулярно повторяется.

    Устройство регулирует тягу, предотвращает перегрев теплообменника, координирует давление и обеспечивает независимость от погоды.

    В дымоходе гаражной печи

    Такие печи капризно относятся к тяге, т. к. почти все тепло расходуется на обогрев гаража. Температура выходящего дыма невысокая, канал не прогревается, выпадает конденсат. Предупредить явление можно способом увеличения высоты трубы (до 2- 3 метров). Используется цилиндрическое или круглое сечение дымохода для предупреждения завихрений. Труба гаражной печи утепляется для улучшения тяги.

    На конце трубы ставится заслонка, частично перекрывающая периметр трубы. Шибер регулирует интенсивность пламени во время растопки. Если использовать большое количество топлива, нагретый дым пойдет вверх в большом объеме и на границе с холодным воздухом получится своеобразная пробка. В некоторых моделях печей шибер продается в комплекте.

    Установка дефлектора

    После установки дефлектор крепится болтами к крыше, чтобы его не унес ветер

    Самодельная и покупная модель собирается в готовое изделие внизу, перед монтажом на трубу. К круглой металлической, асбестовой трубе аэродинамическая конструкция крепится болтами, обычно для этого делаются 3 отверстия в трубе. Если наблюдается небольшой люфт, используется обхватывающий хомут.

    Применяется переходник для монтажа дефлектора в кирпичной трубе прямоугольного или квадратного сечения. Проводятся испытания устройства после монтажа. Искрогаситель делается самостоятельно из металлической тонкой сетки или листа нержавеющей стали.

    Диаметр конструкции должен быть больше выходного отверстия трубы, чтобы дефлектор не проваливался внутрь канала и не перекрывал выход дыма. Вращающиеся регуляторы тяги плохо работают в холодных регионах с большими снеговыми осадками. Обледенение нарушает работу прибора. Устройства монтируются в соответствии с техническими нормами и требованиями.

    Как улучшить тягу в дымоходе: рекомендации специалистов

    Из статьи вы узнаете о возможности возникновения обратной тяги в дымоходе, об опрокидывании тяги. Как определить неполадки в работе отопительной системы и что делать если нет тяги в дымоходе?

    Какие существуют методы увеличения тяги в дымоходе и какие механические устройства помогут усилить тягу в дымоходе? Каково влияние заслонки на работу дымохода?

    Система отопления

    Возможно, у вас уже есть камин или газовый котел, а может быть, вы собираетесь построить баню или сауну? Тогда вам понадобится дымоход для вывода из помещения отработанных продуктов горения.

    Есть такое понятие, как тяга в дымоходе. Она возникает из-за различных температур в трубе и снаружи, а также из-за различного давления в помещении и на открытом воздухе. Разберемся, каковы причины того, что тяга в дымоходе плохая, и как улучшить тягу в дымоходе

    Прежде всего, разберемся, почему возникает тяга. Теплый воздух имеет меньшую удельную массу или плотность, чем холодный, поэтому и давление будет меньше (Р=γgh, где γ — плотность, g — ускорение свободного падения, h — высота). Из-за перепада давлений теплый воздух будет стремиться наверх, а холодный как бы вытеснять его.

    Читайте также:
    Установка колодцев канализации: монтаж и нормы. 5 этапов

    Соответственно, чем холоднее на улице, тем лучше будет тяга. Наиболее медленная тяга будет в теплое время года. Но обратная тяга в дымоходе зимой тоже имеет место. Тяга характеризует скорость движения продуктов от сгорания топлива.

    Расчет тяги дымохода осуществляется по следующей формуле:

    hc=Hд*(ρв- ρг) (мм вод ст), где

    hc — тяга дымохода;

    — эффективная часть дымохода, берется вертикальный участок трубы на расстоянии от патрубка до отопительного устройства;

    ρв — плотность воздуха;

    ρг — плотность вещества от сгорания топлива

    Для более понятного значения тяги можно перевести в другие единицы измерения:

    1 мм вод ст = 0,0001кгс/см2

    Что такое тяга

    В былые времена существовал прибор анемометр, который измерял тяговую силу при условии, что скорость потока «отработанных» веществ составляла не менее 1 м/с. В наши дни тоже существует такой прибор, но уже, так сказать, нового поколения. Он измеряет тягу в Па (единицы измерения) и стоит не так уж и дешево.

    Стоит ли приобретать такой прибор или же все-таки воспользоваться «дедушкиным» методом, решать только вам. Как можно проверить тягу в дымоходе своими руками, не имея специального оборудования?

    Обратите внимание на цвет пламени

    1. Наличие тяги в дымоходе можно определить, поднеся тонкий листок бумаги (для этого дела подойдет обычная туалетная бумага). Если он отклонился, то тяга есть.
    2. Для безопасности лучше поднести только что потушенную спичку, и по направлению дымка от нее вы узнаете, в какую сторону направлена тяга вашего дымохода.

    Визуальные способы определения тяги в дымоходе

    Можно проверить наличие тяги, просто внимательно понаблюдав за отопительным агрегатом:

    • Задымленность помещения говорит о наличии обратной тяги.
    • Пламя имеет выраженный белый оттенок или же идет шум из дымохода. Это свидетельствует о слишком сильной тяге.
    • Если в пламени присутствует темно-красный цвет, то значит данной тяги недостаточно.
    • Огонь золотистого, местами желтого цвета — прекрасный знак. Тяга в дымоходе что надо.

    Почему дымоход работает неправильно

    Если выяснится, что тяги нет или она плохая, то нужно постараться разобраться, почему так произошло.

    1. Самая сложная ситуация — плохо спроектированный дымоход (неверно подобранное сечение, диаметр трубы или высота дымохода неправильно рассчитана). Если неопытный человек берется делать дымоход своими руками, то он часто допускает фатальные ошибки. Если причина в неверном проекте, то единственное, что можно будет сделать – это полностью перестроить систему дымоотведения.

    2. Еще один ответ на вопрос, почему нет тяги – это халатно смонтированный дымоход (негерметичность стыков). В этом случае, устранить неисправность можно своими руками.

    3. Возможно, дымоход засорился, и его просто надо прочистить. Для этого можно пригласить специалиста или сделать работу по прочистке своими руками. Может быть, в помещении «гуляет сквозняк», и из-за этих воздушных потоков нарушена работа дымохода.

    Обратная тяга

    А почему возникает обратная тяга и что делать при ее появлении? Обратная тяга — неправильная работа системы отопительного устройства и дымохода в целом. Определение «обратная тяга» говорит само за себя: «отработанное» топливо в виде дыма возвращается обратно в помещение, вместо того, чтобы уходить в атмосферу.

    Причины обратной тяги в дымоходе могут быть самыми разными, начиная от проектирования и заканчивая материалами, из которых монтирован дымоход. Основные моменты, которые обязательно надо проверить при неправильной работе дымохода.

    1. Ошибка при расчете габаритных размеров дымохода:
      • форма поперечного сечения дымохода выбрана неверно;
      • ошибка в расчетах поперечного сечения ведет к неправильно подобранному диаметру трубы дымохода;
      • высота трубы рассчитана неверно (не соблюдены рекомендации строительных норм и правил, касающиеся высоты и расположения дымохода).
    2. Отступления от предъявляемых требований к устройству дымоходов:
      • не должно быть уступов и сужений сечения;
      • абсолютная гладкая наружная поверхность дымохода;
      • отводить трубы допускается не более чем на метр, если нужно, то под углом 30°;
      • дымоход не защищен специальным наконечником от атмосферных явлений (не касается дымоходов, предназначенных для газовых котлов).
    3. Неправильный монтаж элементов дымохода:
      • Негерметичность конструкции.
    4. Неподходящий строительный материал для дымоходов.
    5. Засорение некоторых участков трубы.
    6. Очень холодный воздух в трубе перед началом работы отопительного устройства.
    7. Непогода на улице, порывистый ветер, атмосферные осадки.
    8. Температура на улице выше температуры в помещении.

    Постарайтесь адаптировать все причины, приведенные выше, к вашей ситуации, и вы обязательно поймете, почему нет необходимой тяги в дымоходе.

    Опрокидывание тяги в дымоходе

    Опрокидывание тяги носит кратковременный характер. За небольшой период времени происходит втягивание «отработанного» топлива обратно в помещение, потом тяга восстанавливается. При условии, что изначально в работе дымохода такого не было, можно предположить причины возникновения обратной тяги в дымоходе.

    • Обычное засорение трубы дымохода.
    • Произошла разгерметизация конструкции.
    • За окном разыгралась непогода, возможно, попадание осадков в устье дымохода.
    • Пониженное атмосферное давление на улице.

    Способы регулирования тяги в дымоходе

    Если проверка показала, что сила тяги недостаточна, нужно принимать меры. Варьировать тягу поможет регулятор тяги дымохода. Причем прибор будет это делать автоматически, поддерживая в трубе оптимальное давление от 10 Па до 35 Па. При необходимости прибор может как увеличить тягу в дымоходе, так и уменьшить ее. Итак, данный прибор всегда будет держать тягу под контролем, что обеспечит оптимальную работу всей отопительной системы.

    Регулятор тяги

    Увеличения тяги в дымоходе можно добиться путем наращивания трубы дымохода. Высота трубы может быть больше, чем прописано в нормативной документации, но все должно быть в разумных пределах.

    Обратите внимание, что трубу не стоит делать чересчур длинной, это только затруднит выход «отработанного» топлива, и чистить такую трубу будет значительно сложнее.

    Как усилить тягу в дымоходе, не прибегая к изменению конструкции:

    1. Турбины ротационные помогут решить эту проблему. Этот усилитель тяги дымохода монтируются на оголовок трубы и работают за счет ветровой энергии. При установке турбин температура «отработанного» топлива на выходе должна быть не выше 150–200°С. Поэтому они подходят для дымоходов, предназначенных для газовых котлов.
    2. Наконечник трубы в виде флюгера. Конструкция флюгера такова, что этот элемент всегда поворачивается против ветра, тем самым заслоняя устье дымохода от задувания воздуха и попадания атмосферных осадков. Флюгеры эффективно устанавливать на дымоходы, присоединенные к каминам, которые разжигают дровами (см. Флюгер на дымоход).

    Флюгер

  • Дымовые вентиляторы или дымососы монтируются на дымоход. Устройство состоит из электромотора с вентилятором. При сильном ветре тяга увеличивается за счет ветровой энергии. При слабом ветре включается вентилятор, тем самым обеспечивается достаточная тяга дымохода. Обычно такие устройства ставят на каминные дымоходы, имеющие небольшое поперечное сечение (см. Дымоходы и вентиляция).
  • Теперь вы знаете, как увеличить тягу дымохода с помощью механических устройств.

    Будьте внимательны, установка механических устройств должна рассматриваться в индивидуальном порядке для каждого отопительного агрегата.

    Роль заслонки в работе отопительной системы

    Заслонка, или шибер для дымохода, предохраняет дом от возгорания и предотвращает возможность появления обратной тяги.

    • в дверцу печи (камина) или находится в самой печи (камине);
    • непосредственно в трубу дымохода.

    Заслонка дымохода выступает регулятором тяги дымохода. Закрывая заслонку, уменьшаем площадь поперечного сечения дымохода, соответственно, тяга уменьшается. Открываем заслонку, поперечное сечение увеличивается, и тяга дымохода тоже.

    После того как в отопительном устройстве прогорело топливо, можно закрыть шибер, тем самым уменьшить тепловые потери. Печь или камин будут остывать не так быстро, что позволит сэкономить на топливе.

    Что такое стабилизатор тяги

    Стабилизатор тяги дымохода, или прерыватель — устройство вторичной подачи воздуха дозами, позволяющее поддерживать оптимальную тягу. Прерыватель имеет защитный клапан, который предотвращает возникновение избыточного давления.

    Воспользовавшись следующими советами, можно избежать проблем с тягой в дымоходе:

    • Если в дымоходе присутствует холодный воздух, то перед розжигом стоит сжечь пару разворотов газет. Холодный воздух нагреется, станет достаточно теплым, и при зажигании отопительного устройства не возникнет обратная тяга.
    • Дымоход требует чистки трубы как минимум два раза за отопительный период (см. Как прочистить дымоход). Если пренебрегать правилами эксплуатации дымохода, он может элементарно засориться. Именно из-за этого сила тяга в дымоходе может уменьшиться, а также появляется возможность возникновения обратной тяги в дымоходе.

    Теперь вы без труда сможете разобраться с неполадками в работе вашей отопительной системы.

    Как использовать обратную тягу в дымоходе и что такое стабилизатор тяги дымохода: Причины и устранение + Видео

    Конструкция дымохода- это сложно и ответственно. От правильности выполнения, зависит эффективность и безопасность использования отопителя. Ни одно устройство, вырабатывающее тепло не способно нормально работать без трубы выводящей дым из помещения.

    В дыме присутствует огромное количество различных газов, содержащих продукты сгорания топлива. Присутствие дыма внутри помещения это верный признак ошибочного расчета системы дымохода, что влечет за собой риск воспламенения и отравления продуктами горения.

    В данной статье мы расскажем вам об обратной тяге в дымоходе, и том, как предотвратить его появление, а также как настроить стабилизатор тяги дымохода.

    Когда тяги в дымоходе недостаточно

    Методы определения тяги

    Если вы сомневаетесь, что тяги дымового хода печи, камина или котла достаточно, необходимо провести проверку. Наиболее простой способ — проверить своими силами с помощью анемометра. В случае, если прибор показывает тягу 10-20 ПА, то это считается нормальным. Проблема с этим методом заключается в низкой точности измерения дешевых анемометров, когда тяга до 1 ПА, то прибор покажет полное ее отсутствие, что не совсем верно. Профессиональные приборы стоят не дешево, их используют печники.

    Если у вас нет анемометра, воспользуйтесь одним из популярных методов определения тяги дымохода:

    Разница давлений на улице и в помещении является основой для создания тяги внутри дымоходного канала. Температура в отапливаемом помещении выше, чем снаружи, а, следовательно, и создаваемое им давление внутри помещения больше. Горячий воздух, подпертый снизу более холодным, выдавливается в зону с более низким давлением, то есть в атмосферу. При замерах, проводимых летом, разница температур наименее разительна, потому тяга будет хуже и результаты измерений могут быть низкими, относительно зимнего периода.

    Видео о стабилизаторе тяги в дымоходе

    Причины неисправностей

    Убедившись, что внутри дымохода недостаточно тяги, необходимо выявить и исправить возможную причину. Профессионалы говорят, что наиболее распространенными причинами отказов дымовых каналов являются.

    Ошибка в конструкции


    Чтобы сделать выбор трубы дымохода необходимо, ориентироваться на объем топки. Если размер меньше расчетного параметра, то слабый дымоход не позволит дыму выйти из помещения.

    Короткая длина трубы

    Длина трубы менее 5 м не оказывает существенной разницы между давлением в помещении и на открытом воздухе, что создает слабую тягу.

    Неправильное расположение трубы дымохода

    Мастер- печник советует укладывать дымоход вертикально, так как плотные углы держат дым внутри трубы, уменьшая тягу.

    Горизонтальные участки большой длины

    Если при укладке дымохода не удается избежать горизонтальных сечений, убедитесь, что их длина не превышает 100 см иначе, для этого будет нужен усилитель.

    Неправильное положение относительно конька

    Трубы находятся на одном уровне или выше крыши. Гребень в наветренном положении резко снижает силу тяги в дымоходе.

    Попадание в зону опоры ветра

    Если рядом с домом есть высокое здание, оно блокирует дымоход от ветра, препятствуя нормальному функционированию дымоходной системы.

    Метеорологические условия

    Зачастую снижение тяги происходит из-за снижения атмосферного давления, попадания влаги в дымоход из-за дождя, тумана или снега. Но это не имеет критического значения, потому как все это временные явления.

    Первым шагом в обнаружении проблем в дымоходе необходимо устранить наиболее очевидные причины отсутствия тяги. Во время осмотра необходимо быть уверенным, что герметичность соединений всех элементов трубы находится на высоком уровне, отсутствует скопление сажи. Убедитесь в отсутствии влаги в дымоходах и нормальном атмосферном давлении.

    Что такое стабилизатор тяги дымохода

    Стабилизатор тяги или выключатель представляет собой специальный механизм, выполняющий подачу вторичного воздуха в определенных дозах, что дает возможность поддерживать оптимальную тягу в дымоходе для работы в автоматическом режиме котла или печи. Выключатель оборудован демпфером безопасности для того, чтобы предотвратить избыточное давление.

    Стабилизаторы тяги для дымохода диаметром 350 мм универсальны, изготовлены из нержавеющей стали и могут использоваться с любым теплогенерирующим устройством, требуют минимальной площади и достаточно просты в установке. Устройства способны работать при рабочих температурах до 500 градусов на куб. см, а также в системах отопления с обогревательными приборами, конденсата, в которой температура продуктов горения ниже точки росы.

    Видео про регулировку тяги дымохода

    Назначение стабилизатора

    При проектировании системы дымоудаления многое зависит от типа отопительного прибора, с которым предполагается использовать. Естественные изменения температуры из-за погоды или сезона оказывают значительное влияние на эффективность. Значительные температурные изменения зимой могут привести к образованию высокой тяги воздуха в дымоходе, что вызовет снижение КПД всей системы и увеличение топливного расхода. Стабилизатор тяги регулирует давление до оптимального значения, тем самым повышая эффективность нагревательного устройства.

    Также на тягу в системе дымоудаления влияет давление воздуха в атмосфере, которое, в свою очередь, зависит от расположения дома, погоды и времени года и суток. Для примера, разница атмосферного давления весной в марте в дождливую погоду и осенью в ясный день составляет порой до 90 ПА.

    Способы усиления тяги

    Если тяговое усилие в дымоходном канале нагревательного устройства, нейтрализовать этот эффект не так просто. Опытные мастера печных дел используют разные методы, вот некоторые из способов увеличения давления:

    Первое, что нужно сделать, если вы подозреваете недостаточную тягу в дымоходе, это почистить трубу. Для этих целей существует такая профессия как трубочист. Или же удаляют наложения сажи при помощи металлического ерша.

    Приличное увеличение мощности дымохода можно получить, увеличив высоту дымохода над поверхностью крыши, поставив в нем несколько дополнительных сегментов. Этим же методом выводят дымоход из зоны давления ветра с гребня или более высоких зданий.

    Ротационные турбины


    Роторная турбина это устройство, установленное на конце дымохода, которое состоит как из одного так из нескольких винтов. Под действием ветра вращаются турбины что в свою очередь создает разреженный воздух для достижения существенной разницы между внутренним и внешним давлением. Использование турбин эффективно только в ветреную погоду, также разумно их использование, при температуре исходящего из дымохода дыма до 200 градусов.

    Аэродинамический дефлектор

    Использование специальной перегородки. Особые модели дефлекторов имеют специальную аэродинамическую форму. Благодаря свойству воздуха понижать давление с эффектом падения при прохождении препятствий в дефлекторе появляется разреженная зона, которая в свою очередь влияет на ускорение выхода из трубы дыма. Эффективность аэродинамических дефлекторов видна только в ветреную погоду.

    Усилитель тяги

    Усилитель тяги — это устройство автоматической регулировки тяги, который представляет собой своеобразный зонтик с датчиком температуры, установленным на трубе дымохода. Температурный датчик анализирует температуру выхлопных газов и работает независимо. Усилитель тяги в дымоходе сохраняет давление в диапазоне 10-35 ПА, оптимизируя работу нагревателя и расход топлива.

    Эксгаустер

    При отсутствии эффекта от предыдущих методов на трубах устанавливают дымосос, оснащенный винтом и электродвигателем. В ветреную погоду винт поворачивается независимо, если нет движения воздуха, электродвигатель работает и приводит его в движение.

    Важно!
    Если вы не нашли решение своими силами, то обращение к опытному печнику Вам поможет разрешить ее. Специалист скажет Вам, что сделано неверно, и поможет исправить недостатки наиболее рациональным способом.

    КПД и постоянство работы котла или печи напрямую зависит от своевременной установки скорости сгорания топлива. Для оптимальной работы тепло вырабатывающих устройств нужно иметь устойчивую тягу в дымоходе, для поддержания которой в свою очередь используются особые стабилизаторы. Точно настроенный стабилизатор значительно повышает КПД и увеличивает срок службы печи или котла.

    Видео о стабилизаторе тяги дымохода

    Принцип работы и преимущества установки стабилизатора

    Как только тяговое усилие в системе дымоудаления переступает порог нормального значения, то клапан устройства отжимается и давление снижается за счет воздуха, поступающего из помещения, и который при смешивании с дымовыми газами и снижает температуру.

    Этот метод считается самым простым и в то же время достаточно эффективным, в результате чего происходит равномерное горение топлива и выделение энергии.

    К основным преимуществам использования стабилизатора следует отнести следующие:

    • безопасная работа дымохода;
    • увеличение срока службы дымохода;
    • снижение уровня веществ, уходящих в атмосферу;
    • благодаря тому, что клапан стабилизатора все время приоткрыт происходит увеличение циркуляции воздушного потока;
    • способность работать в качестве стабилизатора при естественной тяге и;
    • процесс сгорания топлива равномерен, и печная труба не перегревается;
    • при сильных порывах ветра обеспечивает демпфирование резких изменений тяги;
    • отсутствие запаха гари в отапливаемых помещений;
    • возможность применения старых дымоходов с новыми низкотемпературными котлами;
    • минимизация потери тепла;
    • экономия топлива до 15%.

    Способы размещения стабилизатора тяги

    Стабилизатор тяги дымохода может быть установлен в том же месте, где смонтировано теплогенерирующее устройство, или в соседнем помещении, в котором устроена ветка от котла или печи к дымоудаляющей системе. Давление может заколебаться от PA 10 до 35.

    Известны два основных способа установки стабилизатора тяги:

    1. прибор помещен 500 mm выше уровень соединения жары производя прибор с высасывающей системой дыма;
    2. стабилизатор тяги устанавливается на одном уровне соединения тепловыделяющих устройств с дымоходом, но это расстояние должно быть не менее 40 см от уровня пола.

    Также производители теплогенерирующего оборудования, рекомендуют использование специальных стабилизаторов, в народе называемые «грибы». Такое устройство представляет собой маленький сегмент дымохода с расширением в виде гриба и открытой площадкой под ним для притока внешнего воздуха.

    Особое конструкционное решение в сравнении с обычным выходом дымохода имеет некоторые преимущества:

    • стабильность создаваемого в топке отопительного прибора давления;
    • удаление из дымоходной трубы дополнительной ненужной тяги, и приведение в нормальное состояние работы теплогенерирующего устройства;
    • защита печки в случае появления в дымоходе обратной тяги;
    • контроль тяги:
      1-расход воздуха из помещения, где установлено отопительное устройство;
      2-кратковременный, не более 60 сек., сброс отработавших газов в котельную;
      3-направление движения выхлопных газов в случае опрокидывания тяги;
      4-направление выхлопных газов отопительного теплогенерирующего устройства.

    Под колпачком в виде грибка установлен специальный датчик-стабилизатор, который активируется при изменении температуры горючих газов. В случае ухудшения тяги или возникновения обратного эффекта, выделяющиеся при сгорании выхлопные Газы собираются под грибком что приводит к нагреванию датчика, а это в свою очередь приведет к прекращению поступления газа в горелку и печка автоматически выключится.

    Направление продуктов сгорания и подача воздуха через датчик при нормальной тяге в дымоходе.

    В дымоходной системе возникает эффект обратной тяги-продукты сгорания вынуждены уходить под зонт на датчике.

    В некоторых случаях владельцы частных домов встраивают в дымоходы все возможные теплообменники которые собирают остатки тепла это помогает снизить затраты на топливо. Однако делать это категорически запрещено, так как в этом случае дымоудаление ухудшается из-за сужения дымохода и датчик непременно срабатывает.

    Конструктивно датчики тяги дымохода делятся на стабилизаторы:

    • термопары;
    • жидкий;
    • термистор.

    Как правило, их установка не представляет особых проблем. Обычно стабилизаторы устанавливаются винтами и гайками на специальные монтажные площадки в готовые отверстия.

    Сборка стабилизатора дымохода своими руками

    Для сборки стабилизатора тяги дымохода необходим чертеж, а также требуется:

    • полу автоматный сварочный аппарат аргона;
    • баллон аргона;
    • шлифовальный круг;
    • нержавеющая сталь марки AISI 304 или 321 не менее 8-10 мм;
    • 8-10 мм прут из стали для оси, винты, гайки и шайбы.

    Соединение трубы сваривается так, что внутренний диаметр будет 115 mm. В тоже время швы сварки необходимо хорошо очистить снаружи и изнутри, а также сделать разрез для вентиля, который составляет 15% от диаметра сечения трубы дымохода.

    В зоне клапана установлен фиксатор и поворотный вал, который оснащен поворотной ручкой, которая торчит на 120-150 мм из трубы. От краев на расстоянии 25-30 мм раскатывают кромки для соединения с соседними трубами.

    Монтаж стабилизатора лучше всего выполнять в зазоре дымохода. Для фиксации устройства сверху и снизу используются хомуты шириной 50-60 мм.

    Послесловие

    Безопасная эксплуатация и эффективность работы печей и котлов находится в большой зависимости от наличия или соответствующей тяги в дымоходе. В случае даже незначительных проблем с системой дымоудаления, необходимо осмотреть дымоход на проходимость и начать нормализовать тягу. Наличие угарного газа в помещении очень опасно для жизни человека. Выполнение ремонтных работ и установка стабилизатора вполне возможна своими силами.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: