Металлический забор: установка железного ограждения для дачи с полимерным покрытием своими руками

Металлический забор для дачи – обзор вариантов для загородного участка

Ограждения из металла ‒ долговечные и крепкие конструкции, отлично справляющиеся с защитной функцией. Но среди всех их видов есть и такие, которые способны украсить участок.

Чтобы выбрать металлический забор, который подойдет вам по финансам и дизайну, предлагаем рассмотреть популярные варианты таких оград и их особенности.

О каких преимуществах и недостатках стоит знать

Среди плюсов выделяют:

  1. Прочность . При соблюдении технологии обработки, установки материала такая ограда прослужит много лет, будет устойчива к разным нагрузкам, порывам ветра. Металл сложно повредить или сломать. Это отличная защита территории от злоумышленников.
  2. Пожаробезопасность . Конструкция не воспламеняется. Это хорошая преграда для очага возгорания.
  3. Износостойкость . Не боится солнца, влаги, насекомых, поэтому по сроку службы в разы превосходит дерево.
  4. Практичность . Не нуждается в уходе и его довольно сложно загрязнить.
  5. Доступность . Монтаж металлического ограждения стоит несколько раз дешевле, чем такого же по размерам бетонного.
  6. Разнообразие цветов . Можно выбрать материал подходящего оттенка. При желании металл всегда получится сделать покраску в другом цвете.
  7. Возможность возведения своими руками . Ограды из сетки, профнастила легко установить за считаные дни без посторонней помощи.
  8. Морозоустойчивость . Материалу не страшны перепады температур.
  9. Эстетичность . В умелых руках кованые или резные ограды становятся настоящими декоративными элементами участка.

Фото: ограждение территории участка профнастилом

Большой выбор сырья позволяет сделать бюджетный забор для дачи из рабицы или сварной сетки. Для ограждения частных владений лучше изготовить комбинированный вариант из кирпича и профнастила либо ковки.

Стать недостатком может отсутствие защиты материала от коррозии или некачественная обработка. Чтобы конструкция прослужила долго, нужно помнить, что покрытие металлических элементов антикоррозийными средствами обязательно.

Во многих видах заборов для соединения деталей понадобятся навыки работы со сварочным аппаратом. Если же у вас нет опыта, то подумайте над альтернативным материалом или пригласите в помощь сварщика.

Из каких материалов делают секции ограждения

Разберем основные характеристики тех типов, которые пользуются наибольшим спросом.

Профлист (металлопрофиль)

Другое название ‒ профнастил. Это стальные листы волнообразной формы. Такая поверхность придает материалу дополнительную жесткость. Сверху металлопрофиль покрывают защитными составами от коррозии и красят. Цвет не выгорает на солнце. Листы имеет легкий вес, что обеспечивает удобство транспортировки и монтажа.

Фото: комбинированный забор – столбы из кирпича, секции из профнастила

Штакетник

Производится из железных планок, покрытых защитным полимерным составом разного цвета. Большинство изготовителей предоставляют гарантию на материал до 30 лет, на цветное покрытие ‒ до 10 лет.

Фото: ограда и ворота из металлического штакетника

Профильные элементы могут иметь разную длину, изгибы. Средняя толщина ‒ 0,5 мм, ширина ‒ 10, 12 см.

Помимо стандартного набора цветов, популярна имитация натурального дерева.

Количество штакетин зависит от того, хотите вы прозрачный или сплошной забор. Часто шаг между планками равен их ширине. Фиксация выполняется саморезами со специальной прокладкой, чтобы не повредить полимерное покрытие.

Чтобы избежать перекоса металлоконструкции, рекомендуется предварительно выполнить разметку в месте крепежа каждой планки.

Ковка

Производство кованых заборов самое дорогое. Но долговечная и красивая ограда с рисунками ручной работы оправдывает затраты. Кованые элементы отличаются повышенной износостойкостью и надежностью.

Фото: территория частного дома огорожена кованым забором

Под такой секционный материал рекомендуется построить массивные столбы из кирпича, камня. Это отличный забор для загородного дома, коттеджа. Для ограждения дачного участка лучше выбирать более дешевые изделия из металла.

Сетка

Выпускается нескольких типов, отличающихся друг от друга не внешним видом, а техническими характеристиками.

Рабица

Такое полотно стоит недорого, поэтому всегда его активно используют в качестве материала для оград дач, сада, цветочных клумб, загонов для животных.

Сетка-рабица легка по весу, практически прозрачная и не создает тени для растущих рядом растений, но тем самым оставляет участок полностью просматриваемым со всех сторон. Сделать такой забор получится своими силами.

Фото: секционный забор из сетки-рабицы

Выпускается трех видов:

  • неоцинкованная;
  • оцинкованная;
  • с полимерным покрытием.

Первый вариант наиболее дешевый, но с ограниченным сроком службы, поскольку под действием влаги начнет ржаветь. Для заборов чаще берут второй или третий тип ‒ они обладают защитным покрытием от влияния внешней среды и служат дольше.

Популярный диаметр ячеек ‒ 40, 50 мм. Оформить конструкцию можно пролетами, собрав каркас из металлопрофиля и внутрь поместить кусок сетки. Другое решение ‒ закрепить рабицу столбами, хомутами, скобами в натяг.

Габион

Это металлический каркас, который заполняют натуральным камнем разных пород. Используется для зонирования садовой части усадьбы, в качестве основного уличного ограждения.

Такая конструкция ‒ отличное дополнение двора, оформленного в стиле лофт.

Долговечная каменная стена станет надежной защитой от злоумышленников и посторонних глаз.

Статья о преимуществах, особенностях устройства и создания габиона.

Сварная гиттер

Недорогой, но прочный вариант ограждения для дачи, частного дома. Сетка получила такое название из-за того, что прутья проволоки соединяются между собой сваркой. Продается в картах или в рулонах, но ее можно сделать и самому. Покупные секции поставляют вместе с опорными столбами и крепежными элементами, поэтому установить забор можно за считаные часы.

Наибольшим спросом пользуется сварная 3D-сетка за счет необычной выгнутой формы, что придает сооружению объемности.

Чтобы детально разобраться с классификацией материалов, видами защитного покрытия, рабочими свойствами, способами монтажа, рекомендуем ознакомиться со следующими статьями:

Резные

Изысканная альтернатива кованым заборам. Относительно новое направление в оформлении конструкций. Каждая секция ‒ это целая картина с историей, что подчеркивает предпочтения хозяев участка.

Бывают сквозными и глухими.

Чтобы исключить просматриваемость территории, с внутренней стороны пролеты оснащают дополнительным листом поликарбоната или профнастила.

Парапет выкладывают из кирпича, натурального камня. Резные композиции хорошо сочетаются с деревом.

Арматура (пруток)

Прутки соединяются между собой сваркой, образуя решетчатое полотно, сверху дополняются острыми наконечниками, элементами ковки. Выглядят привлекательнее, чем рабица или сварная сетка. Цены на них средние.

Читайте также:
Какую плитку лучше выбрать для ванны: выбор материала, формы, размера и дизайна

Выбираем столбы

Под металлические сооружения можно монтировать опоры из разных материалов. Разберем основные из них.

Деревянные

Такие столбы рекомендуется ставить под забор, который не будет создавать большой нагрузки. Хороший вариант ‒ это секции из рабицы, сварной сетки, прутков.

Нужно помнить, что любая порода дерева не устойчива к влаге, поэтому предварительная обработка сырья защитными средствами ‒ обязательный этап строительства.

Узнать, как правильно установить опоры и выбрать качественную древесину для них, вы сможете здесь: «Принципы монтажа деревянных столбов для забора».

Бетонные

Обойдутся недешево. Тяжелые по весу. Чтобы установить их правильно, придется привлекать помощников. Подойдут под массивные металлические секции. Иногда при натяжном способе монтажа к ним крепят рабицу.

Из профильных труб

Универсальные столбы. Применяются под металлические сооружения разной нагрузки. По сравнению с другими типами наиболее удобны в монтаже.

Кирпичные

Отличаются долговечностью и прочностью, но процесс кладки довольно трудоемок. Затраты на материал немаленькие.

В качестве барьерной защиты внутренней части опор сверху рекомендуется крепить колпаки из металла, бетона.

Отлично сочетаются с резными секциями, профнастилом, штакетником.

Поэтапное возведение кирпичных опор описано тут: «Забор с кирпичными столбами своими руками».

Способы монтажа материала

Зависят от конструкционных особенностей, назначения забора и предпочтений владельцев.

Вертикальный

Общепринятый метод крепежа материала. Бывает глухим или сквозным. К горизонтальным лагам фиксируются в вертикальном положении полосы штакетника, листы профнастила, решетки из прутьев.

Горизонтальный

К столбам и дополнительным вертикальным лагам монтируется в горизонтальном положении профлист, штакетник, сварная сетка. Для сборки горизонтального забора часто применяют секции. В качестве столбов используются профильные трубы, кирпичная или каменная кладка.

Секциями

Каждый пролет ограждения собирается отдельно вручную или покупается готовым. Каждая секция монтируется к каркасу с помощью металлических уголков и сварки. Возможно болтовое соединение, саморезами. Все зависит от вида материала.

Сборка забора из секций обеспечивает конструкции дополнительную жесткость и устойчивость.

Сплошным полотном

Таким методом крепятся к каркасу листы профнастила, сварная сетка, рабица, штакетник. Более простой и быстрый способ установки, но по сроку службы уступает предыдущему.

В случае с профнастилом каждый лист укладывается сверху другого на одну волну и фиксируется саморезами со специальной прокладкой.

Необычный забор-жалюзи из металла

Секции продаются в собранном виде. Производятся в соответствии с требованиями ГОСТа. Очень прочные. Состоят из рамы, выполненной из профильной трубы, и уложенных под углом ламелей (планок) из рулонной стали. Материал защищается от коррозии цветным полимерным покрытием с одной или двух сторон. Популярные цвета:

  • зеленый;
  • коричневый;
  • бордовый;
  • синий;
  • красный.

Устанавливается быстро. Материал легкий, не горит, устойчив к влиянию внешней среды. Секции обладают повышенной жесткостью.

Наклонное расположение ламелей не позволяет просматривать участок с уличной стороны, а вот с внутренней хорошо видно, что происходит за пределами ограждения.

Принцип установки металлического ограждения

Предварительно рекомендуется составить смету, разработать схему сооружения, далее можно приступать к подготовке.

Схема установки забора из профлиста. Размеры элементов. Столбы 3000х50х50 мм, D=2,00 мм. Лаги 20х40 мм, D=1,5мм. Расстояние между столбами 2500-3000 мм. Высота столба H=1800 мм. Заглубление опоры H=1200 мм. Диаметр бетонирования 200 мм. Высота забора 2000 мм. В качестве секций используется профнастил C8 1200(1150)х2000х0,5 мм с односторонним окрасом RAL.

Материалы, инструменты

  • штыковая, совковая лопата, бур;
  • колышки, веревка (для разметки);
  • ведра, емкость для замеса раствора или бетономешалка;
  • рулетка, уровень;
  • сварочный аппарат, защитная маска и электроды;
  • прутья арматуры;
  • цемент, щебень, песок, вода (для замеса раствора);
  • кувалда;
  • секционный материал (на выбор).

В качестве опор рекомендуем взять профильные трубы круглого или квадратного сечения диаметром не менее 7 мм. Для лаг хватит труб толщиной 25 мм, шириной 40 мм.

Монтаж столбов

Показатель заглубления зависит от типа почвы и высоты залегания грунтовых вод, в диапазоне от 50 сантиметров до 1 метра.

Фото: способы установки столбов. 1 – забивной, 2 – частичное бетонирование, 3 – полное бетонирование, 4 – бутование.

Металлические опоры можно забивать в грунт, бетонировать, бутовать. Подробные инструкции по установке описаны в пунктах выше.

Все работы контролируются с помощью уровня. Чтобы упростить процесс, после монтажа первых угловых опор между ними по верхнему краю натягивается веревка, которая будет служить ориентиром для установки других столбов.

К верху полых стоек рекомендуется приварить либо закрепить защитную крышку. Это предотвратит попадание влаги внутрь опоры.

Монтаж лаг, обшивка каркаса

В случае с металлическими стойками к ним привариваются горизонтальные перемычки. Для двухметровой ограды достаточно двух штук. Одна фиксируется на расстоянии 10‒20 см от верха, другая – с таким же зазором снизу.

  • При отсутствии навыков работы со сварочным аппаратом лучше купить готовые кронштейны, которые саморезами крепятся к столбам и служат фиксатором для лаг.

    После подготовки каркаса можно приступать к его обшивке. Материал выбирается на усмотрение хозяев.

    Среди разнообразия металлических заборов каждый владелец сможет подобрать для своего участка тот, который подойдет ему по стоимости, характеристикам и внешнему виду.

    Как правильно построить забор из профнастила своими руками

    Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

    Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

    Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

    Этапы возведения забора

    1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

    Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

    Читайте также:
    Из чего можно сделать перегородку в комнате: варианты перегородок для зонирования пространства

    Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

    2. Установка опорных столбов

    Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

    Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

    Вбивание в грунт

    Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

    Бутование

    Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

    Бетонирование

    Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

    ВАЖНО!

    При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

    Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

    Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

    В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

    3. Установка поперечных лаг

    Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

    Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

    Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

    4. Обшивка каркаса профлистом

    Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

    В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

    Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

    Читайте также:
    Как клеить на потолок плитку: как наклеить, поклеить потолочную плитку из пенопласта, как правильно приклеить, как подготовить неровный потолок к поклейке плитки, способы поклейки, как оклеить

    Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

    Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

    Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

    Строительство забора из профлиста: своими руками

    В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

    Вводная часть

    Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

    Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

    Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

    Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

    Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

    Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом – заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

    Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

    Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

    Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

    Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

    Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

    Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

    По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

    Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

    Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

    В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

    Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

    Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть – по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

    Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

    Читайте также:
    Как обновить старую мебельную стенку своими руками советы мастеров и варианты представленные на фото до и после

    Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

    Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

    • Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

    В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

    • Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
    • Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
    • Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

    Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

    Также потребовалась арматура:

    • диаметром 12 мм – 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
    • диаметром 8 мм – 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

    Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

    Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

    В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

    Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

    Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

    Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

    Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

    • сварочный инвертор;
    • сварочная маска «Хамелеон»;
    • перчатки для сварочных работ;
    • струбцины;
    • магнитный уровень
    • дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
    • болгарка.

    Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

    Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

    Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете – самый дешевый забор из фасадной сетки.

    Металлический забор из профлиста и штакетника своими руками: пошаговая инструкция

    Металлические заборы надежны, долговечны, красивы, сравнительно недороги и просты в обустройстве. Со сборкой большинства существующих разновидностей ограждений из металла можно справиться собственными силами, даже не имея опыта проведения подобных мероприятий.

    Металлический забор своими руками

    Изучив следующее руководство, вы научитесь делать сразу 4 разных железных изгороди. Выбирайте наиболее приглянувшуюся модификацию забора и приступайте к работе.

    Монтируем опоры и каркас

    Порядок обустройства опорных стоек и поперечин остается одинаковым для всех заборов, кроме сетчатого ограждения.

    Набор для работы.

    1. Лопата или бур.
    2. Рулетка.
    3. Прутки и веревка для разметки.
    4. Уровень.
    5. Щебенка.
    6. Песок.
    7. Цемент.
    8. Сварочный аппарат.
    9. Опоры. Подойдут металлические трубы. Можно использовать трубы круглого либо квадратного (прямоугольного) сечения. Диаметр или сечение труб должны составлять не менее 70 мм.
    10. Лаги. Для их изготовления покупаем плоский профиль шириной 40 мм и толщиной 25 мм. Лаги мы зафиксируем горизонтально. Благодаря ним будет обеспечиваться жесткое крепление профилированных листов.
    Первый шаг

    Изучаем планировку участка. Выбираем наиболее удобные места для будущего обустройства ворот и калитки – их мы оставим пустыми.

    Читайте также:
    Технология покраски пластиковых деталей (бамперов, спойлеров, накладок)
    Второй шаг

    Размечаем территорию. Для этого по периметру ограждения вбиваем прутки и натягиваем между ними шнур. На этой же стадии работы отмечаем места размещения опорных стоек. Оптимальный шаг между такими элементами – 3 м.

    Третий шаг

    Роем ямы для стоек диаметром около 200 мм и глубиной примерно 100-130 см.

    Четвертый шаг

    Устанавливаем опоры, тщательно выверяя их по уровню.

    Установка забора Усанова опор забора Усанова опор забора

    Пятый шаг

    Насыпаем на дно каждой ямы 20-сантиметровый слой щебенки или гравия и заливаем цементный раствор. Даем ему 3 суток на высыхание. Сразу же надеваем на опоры конусообразные колпаки. Они защитят нашу заливку от дождя.

    Шестой шаг

    Монтируем поперечные лаги. Для большей надежности забора делаем это с помощью сварочного аппарата. Необходимое количество поперечин выбираем в соответствии с запланированной высотой забора. К примеру, для ограждения высотой до 180 см хватит двух перекладин. Если же забор будет более высоким, число лаг соответствующим образом увеличиваем.

    Поперечины для забора Поперечины для забора Поперечины для забора Монтируем поперечные лаги.

    Делаем забор из профлиста

    1. Профлист. Для обустройства забора лучше всего подойдет материал марок С-8 и С-10, а также С-20 и С-21.
    2. Крепежные элементы. Покупаем дюбеля длиной 30-40 мм.
    3. Баллончик автомобильной краски.
    Марка Габаритная ширина листа, мм Полезная ширина листа, мм Высота профиля , мм Толщина металла, мм
    С-8 1200 1150 8 0,4-0,8
    С-10 1155 1130 10 0,4-0,7
    С-15 1200 1150 15 0,4-0,8
    С-18 1150 1100 18 0,4-0,8
    С-20 1150 1100 20 0,4-0,8
    С-21 1051 1000 21 0,4-0,8
    С-44 1047 1000 44 0,5-0,8
    МП-18 1150 1100 18 0,4-0,8
    МП-20 1150 1100 18 0,4-0,8
    МП-35 1076 1035 35 0,5-1
    Н-60 902 845 60 0,5-1
    Н-75 800 750 75 0,7-1,2
    Н-114 646 600 114 0,7-1,2
    НС-35 1100 1035 35 0,5-1
    НС-44 1050 1000 20 0,4-0,8

    Инструкция по монтажу

    Опоры и перекладины уже смонтированы. Далее мы делаем следующее.

    Фиксируем профилированные листы с нахлестом в 1 волну. Для крепления листов используем саморезы. Крепежи вкручиваем с шагом 500 мм. В процессе монтажа на листах неизбежно останутся царапины. Их можно быстро и легко спрятать краской в баллончике. Можно маскировать и обычной краской под цвет листов, но из баллончика удобнее.

    Крепление профлистов Крепление профлиста Забор из профлиста

    Цены на популярные виды профнастила

    Видео – Забор из профлиста своими руками

    Делаем забор из металлического штакетника

    Набор для работы.

      Штакетник. Для забора подойдут изделия размерами 25х80 мм. Металлический штакетник Металлический штакетник П-образный 2 м

    Размеры профилей металлического штакетника

  • Опорные брусья сечением от 100х100 мм.
  • Крепежи.
  • Набор инструментов остается аналогичным предыдущему руководству.

    Штакетник, расчет

    Порядок обустройства

    Приступаем к креплению штакетника.

    Крепление штакетника Варианты монтажа — простой и двойной (двухсторонний)

    Предварительно снизу и вверху каждой штакетины (в местах будущего крепления к перекладинам) создаем по 2 отверстия. Диаметр каждого из них должен быть немного меньше диаметра используемых крепежей. Это делаем для того, чтобы материал не треснул в процессе крепления.

    Крепление штакетника

    Фиксируем каждую планку к поперечинам четырьмя саморезами. Следим, чтобы штакетины были закреплены на одном уровне и с одинаковым расстоянием, если иное не запланировано дизайнерской задумкой.

    Забор из металлического штакетника своими руками Евроштакетник

    Видео – Забор из металлического штакетника

    Делаем сетчатый забор

    Надежный и красивый забор можно сделать из металлической сварной сетки с полимерным покрытием.

    Порядок установки опор остается аналогичным предыдущим инструкциям. Для обустройства стоек используем профильную нержавеющую трубу, обработанную по технологии цинкового фосфатирования с последующим покрытием специальным полимерным составом.

    Забор из сварной сетки

    Рекомендованное сечение опор – 6х4 см, толщина стенок – 1,5 мм. Высоту подбираем в соответствии с выбранной высотой панели.

    Секции для заборов также продаются в готовом виде. При желании можете сделать их самостоятельно.

    Забор из сварной сетки Забор из сварной сетки

    Для изготовления секций используется стальная проволока диаметром порядка 5 мм. Прутки укладываются перпендикулярно друг другу и скрепляются сваркой в точках пересечения. В результате получается секция в виде сетки с ячейками прямоугольной или квадратной формы.

    Для улучшения внешнего вида и эксплуатационных свойств ограждения проволока покрывается специальным составом на основе цинка, цинка в сочетании с ПВХ, цинка в комплексе с полимером и нанокерамикой.

    Столбы установлены, секции также в наличии. Приступаем к монтажу элементов ограждения!

    Забор из сварных прутьев

    Для крепления панелей к опорам используем болты, специальные скобы и гайки. Из инструментов понадобится лишь торцевой ключ. Никакие дополнительные материалы и инструменты использовать не придется. В завершение крепежные отверстия закрываются специальными заглушками.

    Крепежные элементы Крепежные элементы

    При необходимости устанавливаются дополнительные аксессуары, к примеру, кованые фигурные элементы. В целях обеспечения дополнительной защиты, поверх ограждения можно смонтировать колючую проволоку.

    Сетка сварная для забора

    Цены на сетку рабицу

    Видео – Металлический забор своими руками

    Дешевые заборы для дачного участка: бюджетные варианты, как построить, выбор строительных материалов

    Из числа лишних предметов, остатков строительных материалов и средств находящихся под рукой отыщется сырье, из которого имеется возможность построить практичный и еще дешевый забор. Для экономии собственники дачных участков сооружают такие ограды сами, отнюдь не тратя на это много времени а также сил.

    Выбор материала для изготовления своими руками

    Разберем несколько подходящих типов сырья для каркаса, столбов, секций, из которых можно сделать надежную и красивую конструкцию.

    Каркас

    Для сборки каркаса выбор невелик и зависит от финансовых возможностей хозяев частного дома или дачи.

    Металлопрокат

    Фото: установка каркаса для ограждения из профильной трубы

    Для этих целей подойдут:

    Соединяют элементы между собой сваркой либо болтами. Перед монтажом все элементы обрабатывают антикоррозийной грунтовкой.

    Металлопрокат – не самый экономный вариант, чтобы создавать забор для дачи, но гораздо долговечнее дерева.

    Древесина твердых пород без каких-либо дефектов прослужит долго, если периодически обрабатывать ее от влаги, насекомых. Делать это нужно хотя бы раз в 2 года.

    Фото: монтаж каркаса из бруса

    Ограждение из натурального бруса смотрится красиво и самобытно. Есть много вариантов крепежа секций, так что каждая конструкция выглядит уникально.

    Арматура

    Недорого обойдется и ограда из арматуры. Этот материал выступает как стойками для легких конструкций, так и заполнением пролетов.

    Способ соединения прутков – сварка. Если навыков работы с аппаратом нет, то лучше пригласить специалиста. Альтернатива – купить готовые сварные секции у завода-изготовителя.

    Столбы

    Чтобы получилось долговечное, но недорогое сооружение, важно сделать хорошие опоры. Здесь экономия неуместна, поскольку от качества сырья зависит срок службы всей конструкции.

    Металлические

    Наиболее практичны стойки из металла. Они подходят для легковесных и массивных оград. Используются под конструкции из:

    • сетки-рабицы;
    • профнастила;
    • евроштакетника;
    • блок-хауса.

    Изделия подороже имеют защитное антикоррозийное покрытие. А вот материал экономкласса придется обрабатывать самостоятельно.

    Отличные столбы получаются как из новых, так и из старых насосно-компрессорных труб. Их эксплуатируют при строительстве водо-, газопроводов. Материал не подвержен коррозии, выдерживает высокие нагрузки.

    Подходят стальные трубы любого сечения:

    • круглого;
    • квадратного;
    • прямоугольного.

    Минимальная толщина стенки – 3 мм.

    Отдельно следует отметить винтовые сваи. Для загородных участков со сложными грунтами они выступают фундаментом и столбами одновременно. Их хорошо устанавливать на болотистой, торфяной, глиняной почве. Ввинчивают их вручную или с применением спецтехники.

    Деревянные

    Крепятся при строительстве деревянных конструкций. Используются хорошо просушенные породы без дефектов. Предварительная обработка антисептиками обязательна.

    В среднем такие опоры служат от 15 до 20 лет.

    Нижнюю часть деревянных столбов гидроизолируют, покрывая горячим битумом и оборачивая в рубероид.

    Диаметр опор зависит от высоты забора. При показателе от 1,5 м и выше диаметр ствола должен быть от 150 мм.

    Железобетонные

    Редко применяются для бюджетного забора. Они больше подходят под бетонные, кованые, кирпичные конструкции.

    Покупают их в готовом виде или заливают прямо на месте строительства.

    Для столбов варят каркас из арматуры, устанавливают опалубку. Бетонный раствор заливают внутрь.

    Быстрый способ монтажа – кладка столбов из блоков, газобетона.

    Готовые стойки имеют высокую прочность, длительный срок службы.

    Но под такие массивные столбы придется заливать фундамент, что повлечет дополнительные расходы.

    Асбестоцементные

    Редко применяются новыми. Чаще используются остатки после стройки или разборки старого здания.

    Подходят, чтобы быстро создавать ограду из металлической сетки, дерева.

    Долговечны. Не требуют дополнительной защиты, поскольку устойчивы к влаге, коррозии.

    Трубы допускается удлинять до требуемого размера с помощью пластиковых, асбоцементных муфт.

    Главные недостатки – хрупкость и низкая морозоустойчивость. Труба при падении расколется на части. А при низкой температуре вода, попавшая в полость трубы, приведет к разрушению структуры изделия.

    Секции

    Для заполнения пролетов берут любые подручные средства. В умелых руках даже из ненужных вещей получится создать современное ограждение, воплотив в жизнь уникальные идеи и техники монтажа.

    Сетка-рабица

    Один из самых дешевых материалов для забора. На рынок поставляется в рулонах.

    • неоцинкованная;
    • оцинкованная;
    • с ПВХ-покрытием.

    Выпускается высотой от 1 до 3 м, размером ячейки – 20–100 мм, длиной – 10–18 м.

    Срок службы хорошей рабицы с оцинкованным покрытием достигает 30 лет, с полимерным и того больше.

    Для крепежа рулон постепенно разматывают, фиксируя к столбам хомутами или проволокой. Более надежный способ изготовление рамки из металлических уголков и заполнение внутрь сеткой.

    Сетка-рабица не затеняет соседний участок, но оставляет двор просматриваемым со всех сторон.

    В качестве украшения по периметру забора высаживают быстрорастущие цветы, вьющийся хмель или дикий виноград.

    Фасадная сетка

    Экономкласс секционного материала. Применяется для:

    • отделки фасада зданий;
    • ограждения строительных площадок;
    • реставрации старых конструкций;
    • временного забора.

    Бывает темно-зеленого, серого, коричневого цвета.

    За счет близко расположенных ячеек ткань плотная и практически не просвечивается.

    Даже при покупке в больших объемах выйдет дешево.

    Маскировочная сетка

    Еще несколько лет назад основное назначение материала было в маскировке военных объектов. Сейчас это экономичный вариант как временного, так и постоянного дачного ограждения.

    С помощью сетки усадьбу делят на зоны.

    • ярко- и темно-зеленый;
    • желто-, темно-коричневый;
    • серый;
    • черно-белый.

    Недостаток — при покупке некачественного материала цвет быстро выгорает на солнце.

    Профлист

    Универсальный материал для надежного забора. Отлично защищает участок от посторонних глаз, злоумышленников.

    Рекомендуемая толщина профлиста для заполнения пролетов – от 0,5 мм, шаг между столбами — 2-2,5 м.

    В качестве опор рекомендуется брать металлические стальные трубы с антикоррозийным покрытием.

    Листы лучше брать двухсторонние с полимерным покрытием. Материал будет одинаково хорошо смотреться с обеих сторон и не заржавеет.

    Штакетник (деревянный, металлический)

    Деревянный штакетник представляет собой одинакового размера дощечки с гладкой поверхностью, толщиной 1822 мм, шириной 714 см.

    Крепят его к лагам из бруса гвоздями или саморезами. Столбы берут деревянные, металлические, бетонные.

    Чтобы улучшить вид дощечек и защитить их от влаги, их красят, покрывают лаком.

    Альтернатива дереву – долговечный евроштакетник из металла. Планки выпускаются с полимерным покрытием от влаги, что исключает необходимость периодической обработки антисептиками.

    Кроме того продаются дощечки разных цветов, так что их не нужно красить.

    Популярен вариант евроштакетника с имитацией под дерево, камень.

    Срок службы достигает 25–30 лет, в то время как деревянные планки служат до 15 лет.

    Пластик

    Такие секции продаются в готовом виде в разных цветах. Наибольшим спросом пользуются пролеты белого оттенка, имитирующие штакетник.

    Они просты в установке, легки, устойчивы к воздействию среды.

    Оригинально смотрятся секции, собранные своими руками из водопроводных пластиковых труб.

    Но стоит помнить, что забор из пластика выполняет лишь декоративную функцию и не защищает участок от недоброжелателей.

    Горбыль, необрезная доска

    Необрезная доска – пиломатериал, который по бокам не очищен от коры. Форма и поверхность неровные, требуют шлифовки.

    Из-за этого цена на него невысока. Наиболее дешевые доски из сосны.

    Перед крепежом к забору рекомендуется очистить поверхность от коры, чтобы насекомые не портили древесину, обработать антисептиками от влаги.

    В зависимости от способа крепления элементов получаются заборы типов:

    • жалюзи;
    • шахматка;
    • штакетник;
    • ранчо.

    Интересная и в то же время дешевая конструкция получится из горбыля, который относится к отходам лесного хозяйства.

    1. Дровяной . Остатки сосны либо другой низкосортной древесины. Имеет дефекты. Покупается для топки печей. Для забора использовать не рекомендуется, поскольку срок службы не превысит и 5 лет.
    2. Деловой . Аккуратно уложенные доски одинаковых размеров. Они в несколько раз дороже дровяного горбыля, но забор из них получится гораздо красивее и долговечнее.
    Сварная сетка

    Стальные прутки проволоки приваривают друг к другу, делая решетку. Продается готовыми секциями. Если же есть навыки работы со сварочным аппаратом, то стоит попробовать изготовить самостоятельно.

    Сварная сетка бывает:

    • оцинкованной;
    • без оцинкованного покрытия;
    • с полимерным покрытием.

    Отдельную категорию составляет сетка сварная 3D. Такое название она получила из-за выгнутой формы, которая придает материалу объемности. Ее применяют при монтаже оград в деревнях, парках, игровых зонах.

    Для установки долговечного забора рекомендуется брать сварную сетку с ПВХ-покрытием. Материал устойчив к воздействию среды, коррозии, не нуждается в обработке красящими средствами.

    Габионы

    Отличный вариант комбинирования металлического каркаса из проволоки и камней – габион.

    Для заполнения подойдут любые типы камней. Выкладка выполняется слоями, поэтому можно поэкспериментировать с оттенками.

    Габионы устанавливаются в качестве основного ограждения, для декорирования клумб, зонирования участка.

    Поддоны

    Производственные поддоны – отличная основа для садовой мебели, летней кухни, беседки. Изготавливаются из обрезной доски высокого качества. За последние годы дачники умудряются использовать их и в качестве секций для заборов.

    Для строительства подходят в собранном и разобранном по дощечкам виде. Их красят в разные цвета, дополняют цветами в горшках, навешивая сверху секций.

    Ветки деревьев

    Интересное сырье для забора в деревенском стиле. Жители частного сектора могут получить их и вовсе бесплатно.

    • ивы;
    • орешника;
    • лозы;
    • бамбука.

    Техника плетения несложная. Ее освоит даже новичок.

    Такой забор создается с декоративной целью и имеет ограниченный срок службы.

    Живая изгородь

    Для создания живого зеленого забора следует высаживать многолетние вьющиеся растения, которые за считанное время образуют природную стену.

    Минус применения – сезонность. Зимой участок окажется открытым и просматриваемым.

    Вдоль ограды можно высадить кустарники:

    • ежевики;
    • шиповника;
    • зизифуса;
    • вьющейся розы.

    Важно понимать, что кустарники требуют ухода и их придется периодически подстригать.

    Отлично впишется сирень, китайская вишня.

    Дополнят участок хвойные породы (самшит, можжевельник), но, чтобы дерево выросло хотя бы на метр, потребуется не один год.

    Этот забор не нуждается в защите от влаги, его не нужно ремонтировать, и выглядит он красиво.

    Фотосетка

    Вариант полотна, украшенный разными принтами. Редко используется в качестве основного материала, чаще как украшение старых невзрачных заборов.

    Поликарбонат

    Надежный полимерный материал, выпускаемый в форме листов. Используется для заполнения секций оград, при создании беседок, навесов, террас.

    • сотовый;
    • монолитный;
    • волнистый.

    Для строительства забора чаще применяется сотовый из-за доступной цены. Рекомендуемая толщина от 8 мм. Продается в палитре цветов с разными уровнями прозрачности.

    Выделяют 2 способа монтажа листов поликарбоната:

    1. Листы крепятся саморезами к стальному каркасу из профильных труб . Стоит такой монтаж недорого, но не отличается большой прочностью.
    2. Отрезанные заготовки фиксируются к металлическим рамкам . По цене дороже первого способа, но гораздо надежнее.
    Пластиковые бутылки

    Хоть и считаются бытовыми отходами, но могут стать не затратным материалом для дачного забора. Но следует учесть, что для ограждения большой площади потребуется значительный объем пластика.

    Пластик не подвержен воздействию среды, устойчив к ультрафиолету, зимним морозам, не гниет.

    Из пластиковых бутылок делают заборы и небольшие бордюры вокруг клумб, палисадников.

    Шифер

    Бюджетным вариантом для заполнения пролетов считается асбестоцементный шифер.

    Листы бывают плоскими или волнистыми.

    Шифер прочен, не коррозирует, устойчив к влаге и перепадам температур.
    Его недостатки:

    • хрупкость (разобьется при падении);
    • мрачный серый вид.

    Последний минус можно исправить, если покрасить листы в понравившийся цвет.

    Шифер монтируют к каркасу из профильных труб.

    Видео: недорогие способы покраски забора

    Чтобы сэкономить на покраске, все работы придется проводить вручную.

    Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

    Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

    Конструкция с металлическими столбиками

    Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

    Конструкция забора из профнастила со столбиками

    Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

    Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

    Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

    Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

    Забор из профнастила на деревянных лагах

    Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

    Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

    Способы крепления лаг к столбам

    Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

    Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

    Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

    Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

    Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

    Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки Так все выглядит в смонтированном состоянии

    Профнастил для заборов

    Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

    В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

    Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

    Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

    Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

    Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

    Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

    Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

    Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

    Как крепить профлист к каркасу

    Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

    Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

    При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

    О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

    Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

    Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

    Кроме того пошли такие материалы:

    • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
    • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
    • лаги 30*30 мм;
    • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

    Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

    Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

    Вид изнутри на готовый забор

    Подготовка металла

    Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

    Трубы нужно очистить от ржавчины

    Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

    Установка столбов

    Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

    Бур для лунок под столбы

    Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

    Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

    Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

    В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

    Так зафиксировали рубероид

    После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

    Опалубка для цоколя

    Установка перемычек

    Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

    Варим перемычки

    После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

    Монтаж профлиста

    Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

    Ровно установленный крепеж — тоже красиво

    После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

    Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

    Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

    Забор из профлиста с кирпичными столбами

    Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

    • Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
    • Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

    Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

    Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

    Фото дизайна заборов из профлиста

    Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

    Металлический забор своими руками

    Обустройство усадьбы собственными силами часто сталкивается с соблазном быстро и недорого установить временную изгородь. Но практичнее и дешевле сразу построить металлический забор своими руками. И чтобы убедиться в этом, достаточно просто посчитать, во сколько обойдется временное сооружение из подручных материалов или капитальное металлическое – из профнастила.

    Особенности металлических ограждений

    В отличие от деревянных или бетонных сооружений забор из металла имеет ряд неоспоримых преимуществ. При выборе проекта реализации стоит обратить внимание на следующие факторы:

    • металлическая изгородь намного долговечнее, чем другие виды оград;
    • металл позволяет реализовать буквально любые варианты ограждения – от забора из металлического штакетника до сплошного из профнастила;
    • ограда не требует дополнительного ухода: профили железного штакетника, профнастил, сетчатые материалы имеют многослойное полимерное покрытие;
    • при грамотной разработке проекта со временем можно заменить пролеты из профнастила на металлический штакетник или сварную сетку;
    • деревянный забор на металлических столбах своими руками можно установить в качестве временного решения, а в перспективе – просто поменять пролеты на металл;
    • для ворот и калитки металл дает возможность установить любую конструкцию – от распашных рамных вариантов до автоматических откатных ворот.

    Сами конструкции (опорные столбы, перемычки поперечины), а также наполнение пролетов не являются чем-то необычным и сложным.

    Все предельно просто и надежно.

    Установка столбов и каркаса

    Для разработки проекта определяются исходные данные:

    • вид ограждения;
    • тип материала для опор;
    • вид конструкции пролетов;
    • наличие калитки и ворот в ограждении;
    • рассчитывается участок, по которому будет проходить установка забора.

    Схема установки опорных столбов

    В качестве столбов рационально использовать профильную трубу минимальным сечением 50х50 мм и толщиной стенки от 2,5 мм. Это практически универсальный материал, использовать который можно и для ограды из профнастила, и для жалюзийного типа из профильных пластин. Кроме того, этот профиль выдержит также нагрузку калитки и ворот, что немаловажно для городских условий.

    Чертеж для монтажа сварного ограждения

    Пошаговый монтаж

    Монтаж металлических столбов проводится в следующем порядке:

    1. Профиль разрезается по размеру, размечаются места крепления перемычек, для болтового соединения сверлят отверстия.
    2. Профиль покрывается грунтовкой и красится краской (операция не проводится, если поперечины будут привариваться сваркой).
    3. Садовым буром диаметром 200–230 мм по месту размещения опор под пролеты и для калитки с воротами бурятся котлованы глубиной 70–120 мм.
    4. На дно котлованов засыпаются гравий или щебенка слоем 10–15 см и примерно 10 см песка.
    5. Сначала устанавливаются главные столбы (для въездных ворот и калитки), угловые столбы, крайние опоры отдельных участков.
    6. Установка металлических опор с полным бетонированием делается цементно-песчаным раствором в соотношении 1:3 с наполнением бутовым камнем или кирпичным боем.
    7. Сначала труба устанавливается в котлован и фиксируется крупными камнями. После выравнивания котлован заполняется наполнителем.
    8. После закладки камня фундамент заливается бетоном и уплотняется.
    9. Сразу после заливки проверяется правильность положения, и делается фиксация деревянными подпорками.

    Установка сетчатой изгороди

    На что обратить внимание

    При установке столбов для забора своими руками особое внимание обращается на расстояния пролетов и высоту опор. Для того чтобы не допустить проседания столбов, рекомендуется на гравийную подушку под трубу положить камень или кирпич, создав прочную опору.

    На видео рассказывается, как правильно установить опорный столб своими руками.

    Точности монтажа столбов требуют забор жалюзи, ограда из сварных пролетов, секции из сетки на металлической раме и ограждение из сварной сетки. Котлованы под постройку из профнастила высотой от 2 метров рекомендуется делать глубиной 1,5 метра. Также при высоте изгороди более 2 метров рекомендуется использовать бур диаметром 230–250 мм.

    Наглядно увидеть процесс установки столбов своими руками поможет видео основных этапов работ.

    Монтаж ограждения

    Установка металлического забора своими руками на готовые опоры начинается не раньше, чем через 7 дней после заливки бетоном. В зависимости от проекта ограды и используемого материала работы могут начинаться и позже. Это касается пролетов из профнастила, секций из прута и кованой решетки.

    Установка ограды из евроштакетника

    В этих случаях лучше дать бетону набрать максимальную прочность и подождать 11–15 дней. Монтаж сетки своими руками или монтирование каркаса под забор жалюзи можно начинать на 7–9-й день после заливки.

    Для установки профиля своими руками и набора пролетов металлическим штакетником обязательно устанавливаются планки поперечин. Для работы с металлопрофилем горизонтального типа монтируются перекладины с учетом прогиба волны, а для вертикального типа учитываются расстояния от грунта и верха листа.

    При помощи кронштейнов профиль поперечин устанавливается на опоры и фиксируется саморезами. Делается это при помощи уровня и шаблонов для ускорения монтажа. Аналогично осуществляется и монтирование профильных труб сварным способом.

    Из профлиста

    Устанавливать профилированный лист на каркас основания нужно начинать от калитки и ворот. Набор пролетов делается постепенно фиксацией полотен листов в горизонтальном или вертикальном положении.

    Если высота по ограждению равна высоте стандартного листа и не требует наращивания высоты, рекомендуется использовать струбцины и деревянные бруски для фиксации листа во время работы. Монтаж сооружения из нескольких рядов профлиста требует участия еще 2–3 человек.

    Схема монтажа ограды из профлиста

    Крепление листов

    Забор из профлиста своими руками устанавливается на каркас по следующему алгоритму:

    1. Первый лист устанавливается на первую опору от калитки или ворот.
    2. К столбу лист крепится в прогиб волны саморезами в местах крепления поперечин.
    3. При использовании притворной планки саморезы устанавливаются по всей длине стальной пластины.
    4. Перед началом монтажа саморезами лист прижимается струбцинами и выравнивается по высоте путем подкладки под него деревянных брусков и клиньев.
    5. Саморезы вкручиваются через 2–3 волны в прогиб.
    6. Крепеж осуществляется последовательно от столба к краю листа.
    7. В каждой новой волне закрепляются верхний, средний и нижний саморезы на поперечинах. Только после окончательного затягивания саморезов переходят к их креплению на следующую волну.
    8. Завершается монтаж первого листа за 20–25 см от края.
    9. После этого снимаются струбцины и деревянные клинья, и начинается монтирование второго листа профнастила.
    10. Второй лист заводится под первый так, чтобы прогиб последней волны первого листа накрывал прогиб второго листа.
    11. Второй лист выравнивается по высоте и временно фиксируется струбцинами.
    12. Дальше проводится вкручивание саморезов по стандартной схеме крепления.
    13. После того как будут установлены все полотна профнастила, проводится монтаж верхней притворной планки.
    14. Планка устанавливается и фиксируется саморезами как через поле профлиста, так и сверху в тело поперечной планки.
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: