Лучшие бензиновые триммеры, топ-10 рейтинг хороших мотокос 2021

Рейтинг бензиновых триммеров 2020-2021: какой лучше выбрать? ТОП 12 моделей по отзывам владельцев

Устали от сорняков, густой травы и ненужных кустарников? Но при этом хотите ухоженную территорию? Можно купить газонокосилку, но она слишком громоздкая и немобильная. К тому же её покупка сильно «ударит по карману», хорошей альтернативой станет триммер. Он имеет много преимуществ и стоит в разы дешевле. А какой бензиновый триммер лучше купить расскажет наша статья.

Содержание:

  1. ТОП 12 лучших бензиновых триммеров для травы по выбору покупателей
    1. Мобил К XT141C Премиум
    2. Huter GGT-2500T
    3. Интерскол КБ-25/52В
    4. Fubag FPT 43
    5. Hammer MTK25B
    6. PATRIOT PT 555
    7. CHAMPION Т523
    8. Makita EM2500U
    9. Husqvarna 128R
    10. ECHO SRM-22GES
    11. STIHL FS 55
    12. KRÜGER GTK 52-7
  2. Сравнительная таблица
  3. Как выбрать лучший вариант для дачи?

ТОП 12 лучших бензиновых триммеров для травы по выбору покупателей

Именитые производители не всегда выпускают качественные модели, поэтому стоит тщательно изучать технические характеристики конкретного экземпляра. Чтобы упростить выбор и не читать множество противоречивых отзывов, мы подготовили для вас рейтинг лучших, по отзывам владельцев, бензиновых триммеров.

Мобил К XT141C Премиум

Самый легкий бензиновый триммер в нашем рейтинге. Его вес составляет всего 4 кг 490 г, поэтому пользоваться им могут в том числе и женщины. Оснащен высокотехнологичным двигателем HIGH PERFOMANCE, который на 20% мощнее, при этом обладает минимальным уровнем вибрации и шума. Производитель также заявляет о его еще большей надежности, ресурс увеличен в 3.5 раза.

Уменьшению вибраций также способствует и новый редуктор MOBIL K HIGHSPEED CONICAL GEER CG1, оснащенный качественными подшипники и закаленной конической парой. Отличительной чертой является система Comfort Start, облегчающая запуск в 2 раза. Благодаря ей не нужно делать резких рывков и нет обратного удара. Эргономичная рукоятка и наплечный ремень позволят максимально равномерно распределить вес инструмента.

  • Малый вес (4490 кг).
  • Минимум вибраций.
  • Автоматическое положение кнопки STOP.
  • Наличие легкого старта.
  • Нет ранцевого ремня, только на одно плечо.

Huter GGT-2500T

Немецкий агрегат мощностью 3.30 л.с. предназначен для тех, кто следить и ухаживает за своим участком. Держать прибор крепко в руках при работе на большой территории позволяет T- образная ручка с резиновыми накладками. Для удобства её положение можно менять, а также на ней нарисованы значки о правилах безопасности. Объёма топлива 1.2 л хватает на 2 часа интенсивной работы триммера.

Прямой жёсткий вал даёт возможность косить запущенные участки с густой травой при помощи лески или ножа со скоростью 9500 об/мин. Режущий элемент имеет ширину скашивания 255 мм. Чтобы удлинить леску не надо разбирать катушку, достаточно на больших оборотах прибора не сильно ударить по земле. Защитный кожух оснащён регулятором длины захвата площади покоса. Благодаря верхнему расположению двигателя, он не перегревается и в него не забивается растительность. Чтобы спина не уставала от веса прибора 7 кг, в комплекте идёт плечевой пояс.

  • Отлично справляется с сухой травой разной длины. А также с кустарниками.
  • Быстро заводится.
  • Удобно держать в руках.
  • Невысокая цена.
  • Катушка быстро ломается.

Интерскол КБ-25/52В

Самый недорогой бензиновый триммер в нашем рейтинге с шириной скашивания 43 см. Этот прибор не уступает по производительности знаменитым брендам. Нож способен разгоняться до 7500 об./мин. Топливный бак рассчитан на 1 литр горючего. Пол литра смеси хватит на полчаса активной работы. В комплектацию входит: ремень, нож и леска.

  • Замена ножа на леску производится легко.
  • Можно срубить ветки.
  • Легко заводится.
  • Хорошая мощность (3 л.с.).
  • Большой вес.
  • Качество сборки зависит от конкретного экземпляра.

Fubag FPT 43

Данная модель бензинового триммера относится к средней ценовой категории. Благодаря опции «Primer и Easy Start», происходит быстрый запуск двигателя. Мощность 1.75 л.с. достаточно для покоса даже большой травы, при этом экономя топливо. Ручка складывается, что облегчает транспортировку. Кроме того, можно выбрать подходящий для вас размер основного стержня.

Ширина ножей 255 мм увеличивает скорость скашивания поверхности. Кожух имеет металлическое крепление, что увеличивает его надёжность. Настроить устройство можно с помощью регулировочного винта, без использования инструментов. Неразборная штанга увеличивает прочность конструкции.

  • Подходит для использования на больших участках.
  • Надёжное металлическое крепление на кожухе.
  • Небольшой расход топлива.
  • Неудобный плечевой ремень.

Hammer MTK25B

Эта модель создана для покоса в сложных местах: возле стен, лестниц, деревьев. Топливный насос позволяет самостоятельно подкачивать бензин к карбюратору, а это в свою очередь позволяет запускать прибор без рывков даже после простоя. Большой кожух защищает от летящей растительности. Режущая система – леска, идеально подходит для бугристой поверхности, так как при соприкосновении с твёрдыми предметами не повредится. Аппаратом управлять не составит труда, по причине небольшого веса – 5.6 кг.

Изогнутая штанга позволяет располагать агрегат под разные ракурсы и достать до труднодоступных мест. Защита от случайного включения представлена кнопкой-предохранителем. Благодаря разборной конструкции, бензиновый триммер легко поместить в багажник. Крышка топливного бака соединяется с резервуаром при помощи специального держателя. Резиновые буфера гасят вибрации.

  • Лёгкий, не устают руки и спина.
  • Удобная конструкция с изогнутой штангой.
  • Ширина среза 38 см.
  • Трава не забивается во время работы.
  • Высокий уровень шума.

PATRIOT PT 555

Эта модель заслужила не мало положительных отзывов владельцев бензиновых триммеров. Объём двигателя составляет 52 куб. см, что позволяет косить даже настоящие бурьяны, при помощи ножа идущего в комплекте. Благодаря свободному доступу к фильтру, аппарат прост в техническом обслуживании.

  • Хорошая комплектация.
  • Высокая мощность позволяет косить даже сложные участки.
  • Имеется антивибрационная система.
  • Качественная сборка.
  • Жёсткий вал.
  • Штанга неразборная.
  • Маленькая ёмкость для приготовления смеси.

CHAMPION Т523

Хороший бензиновый триммер мощностью 1,9 л.с, которым можно косить траву практически любой жесткости. Штанга разборная, поэтому его легко можно перевозить даже в багажнике небольшого автомобиля.

При максимальной нагрузке потребление топливной смеси составляет 0.62 л/ч. Подача лески – полуавтоматическая. В комплект входит леска 2.4 мм и нож.

  • Мощный двигатель, справляется с любой травой.
  • Легко заводится.
  • Небольшое потребление топлива.
  • Головка триммера не самого лучшего качества.
  • Большой вес.

Makita EM2500U

Лёгкая конструкция весом всего 4,5 кг скосит заросли с обхватом 42 см. Хранится триммер в фирменном мешке, идущим в комплектации. Сменный режущий элемент: нож или леска. Есть возможность установки кустореза/сучкореза. При наматывании густой травы, срабатывает тормоз, что позволяет двигателю не перегореть. Благодаря двигателю Robin, количество токсичных газов сводится к минимуму.

  • Низкая вибрация.
  • Небольшой вес.
  • Удобная ручка.
  • Хорошее качество сборки.
  • При намотке травы катушка может откручиваться.
  • Неудобный плечевой ремень.

Husqvarna 128R

Хороший бензиновый триммер мощностью 1.1 л.с. и шириной скашивания 45 см. Универсальный кожух, который используется как под леску, так и под режущий нож. Режущая часть вращается со скоростью 9000 об/мин. Разгрузочная система представлена профессиональным рюкзачным ремнём с набедренником. Благодаря Air Purge, возможен легкий старт прибора.

Читайте также:
Облицовка печи: 125 фото интересных проектов и методы их релизации

Инструкция для запуска холодного двигателя находится крышке карбюратора. Асимметричная рукоятка подстраивается под рост пользователя. Четырёхлепестковый нож с наружным диаметром 255 мм, а внутренним 25.4. Ему под силу и трава, и кустарник. Легко затачивается при помощи напильника. Если вы вытянули леску большей длины чем требуется, то нож срежет лишнюю. Ремень имеет широкие вставки, что даёт возможность не врезаться в плечи.

  • Уверенно косит траву любой жесткости.
  • На ремне есть щит, который защитит гениталии.
  • Низкий уровень вибрации.
  • Сбалансированный вес и удобные ремни.
  • Недостаточная жесткой штанги при использовании ножа.

ECHO SRM-22GES

Надежный переносной триммер, который подходит для работы с мелкой растительностью для участков 10-20 соток. Двухтактный двигатель мощностью 1 кВт, которого хватает для покоса небольших кустарников высотой 1,5 см. Работает на смеси масла и бензина АИ-92. Воздушное охлаждение двигателя позволяет работать в жаркую погоду до +32 градусов. Поролоновый фильтр защищает от пыли карбюратор. Длина лески три метра.

  • Небольшой вес (4.8 кг).
  • Экономичный и тяговитый двигатель.
  • Низкий уровень шума.
  • Вибрации практически отсутствуют.
  • Нет стопора кнопки газа.

STIHL FS 55

Один из лучших бензиновый триммеров по отзывам покупателей, который станет незаменимым помощников на дачной участке. Он имеет необычную форму стартера, который является частью корпуса, прикрывает глушитель и защищает бензобак от протираний. На рукоятке управления расположены кнопки: старт, стоп, рычаг газа с предохранителем. Выйти из строя рычагу не позволяет цельнолитой курок. Руль прикреплён к штанге держателем на четырёх винтах. На корпусе двигателя расположена крышка воздушного фильтра. Доступ к нему бесключевой, достаточно нажать одну кнопку, чтобы добраться до него.

Для покоса травы в комплекте идёт двузубый нож. Его наружный диаметр 230 мм, внутренний 25,4. Ремень рюкзачного типа, снимает нагрузку с оператора (он идёт в расширенной комплектации).

Также расширенная версия включает в себя два защитных кожуха. Один большего диаметра с отсекателем лески, а второй меньшего и используется только для ножа. Чтобы при перевозке не повредить острыми деталями предметы вокруг, имеется чехол для ножа. В случае, если вы работаете косильными ножами, защитная чашка надевается на нижний редуктор.

  • Удобный ремень и продуманная эргономика.
  • Небольшой вес.
  • Уверенный запуск двигателя.
  • Хорошая защита от выброса травы.
  • Надежность.
  • Слабая фиксация рукоятей.

KRÜGER GTK 52-7

Бензиновый триммер Kruger немецкого производителя. Аппарат увеличен по мощности, поэтому быстро и легко обрабатывает большие территории. В комплекте поставляются две шпули с леской для травы, ножи для среза молодых деревьев и кустарников.

Инструмент оснащен наплечным ремнем. Он снижает нагрузку с рук и перераспределяет ее на плечи, поэтому работать с инструментом можно долгое время. Велосипедная рукоятка позволяет удобно держать бензокосу в руках.

  • Приемлемая цена.
  • Прочный металлический корпус, устойчивый к коррозии.
  • Быстрый запуск двигателя за счет функции плавного старта.
  • Отсутствие перегрева, благодаря воздушной системе охлаждения.
  • Немного шумит из-за увеличенной мощности.

Сравнительная таблица

Если вы еще не решили, какой бензиновый триммер лучше выбрать из нашего рейтинга 2020-2021 года, то советуем ознакомиться с таблицей технических характеристик, в которой мы сравнили основные параметры каждой модели.

Модель Рабочий объем двигателя, куб.см Обороты двигателя Объем топливного бака, л Уровень шума, дБ Вес, кг Средняя цена, руб.
Huter GGT-2500T 52 7500 1.2 96 7 6200
Интерскол КБ-25/52В 7000 1 101 8 4600
Fubag FPT 43 43 6300 1.1 92 8.5 8000
Hammer MTK25B 25 8600 0.68 112 5.6 8100
PATRIOT PT 555 52 6500 1.2 103 7.7 8900
CHAMPION Т523 6800 0.95 102 8.3 7500
Makita EM2500U 25 8800 0.5 107 4.5 12000
Husqvarna 128R 28 8000 0.4 114 5 14800
ECHO SRM-22GES 21 6500 0.44 91 4.8 15100
STIHL FS 55 27 7000 0.33 90 5 15490

Как выбрать лучший вариант для дачи?

Бензиновый триммер стоит немалых денег и требует тщательного выбора. Перед тем как его купить надо учитывать: объём предполагаемых работ, сколько раз вы будете пользоваться им, растительность участка, удобство использования. А также следующие важные особенности:

  • Тип двигателя и привода. Главный элемент триммера, от него зависит цена устройства. Четырёхтактный используется в профессиональных моделей. Они тяжёлые и стоят недёшево. Более выгодным будет двухтактный двигатель, но он требует приготовление специальной смеси: бензина и машинного масла. Привод от прямого вала малоизнашивающийся в отличие от привода с металлическим тросом. Лучше если он будет располагаться в верхней части.
  • Режущая часть. Она является расходным материалом и бывает в виде нейлоновой лески и лопастных ножей. Срок службы лески меньше, чем у ножей, но она более безопасная. Если выбрали устройство с нейлоновой леской, то купите сразу побольше, так как она быстро расходуется. А также нужно знать её диаметр, чтобы она подошла к головке триммера. Ножи в форме круга отлично справляются с густой травой, кустов и маленьких деревьев.
  • Форма штанги. Она бывает разборной и неразборной конструкцией. Первая более удобная, так она занимает меньше места, её легко перевозить в багажнике.
  • Тип ручки. От её формы зависит удобство пользованием прибора. Универсальным вариантом считается ручка в виде велосипеда, потому что она позволяет работать с разными типами растительности. Также её удобство заключается в том, что держать устройство можно сразу двумя руками.
  • Мощность. Чем она выше, тем больше расходуется топлива. Если у вас небольшой участок (6-8 соток) и вы занимаетесь им два раза в неделю, то покупайте прибор до 1 кВт. Если же у вас газон, густые сорняки, то ваш вариант 1,5-2 кВт
  • Объём топливного бака. От него зависит сколько времени вы будете непрерывно работать устройством. Исходите из объёма работ, которую вам надо выполнить. Оптимальным вариантом будут бензокосы объёмом 1литр.
  • Фильтр. Его придётся периодически чистить или менять. Обратите внимание, чтобы доступ к нему осуществлялся без проблем. Есть модели триммеров с многоразовыми фильтрами, их достаточно помыть и просушить.
  • Крепление бака с топливом. Металлическое более надёжное и долговечное по сравнению с пластиком.
  • Кожух. Он должен быть ударопрочным, эластичным. Крепиться металлическими пластинами с двух сторон.
  • Тип подвеса. Если вы будете пользоваться триммером часто, то покупайте с ранцевым подвесом.
  • Материал корпуса косильной головки. Металлический корпус головки «не боится» камней и других твёрдых поверхностей, поэтому он долговечный.
Читайте также:
Как очистить воду в бассейне на даче? Фильтр и пылесос для ухода и очистки домашнего бассейна

Более подробно о критериях выбора смотрите на видео:

Топ-10 популярных в 2021 году бензиновых триммеров для травы

Бензиновая ручная газонокосилка или триммер отличается не только приличной мощностью, но и неплохой мобильностью. Такая техника позволяет обрабатывать достаточно большие по площади участки, при необходимости, заправляя бак бензином для увеличения автономности. А перед тем, как покупать её, стоит познакомиться с рейтингом из 10 самых популярных в 2021 году вариантов, составленным по отзывам покупателей и количеству продаж.

  1. PATRIOT PT 553 (1+1)
  2. CHAMPION T433-2
  3. Hammer MTK330
  4. Denzel DT-33 (96222)
  5. Huter GGT-520S
  6. Husqvarna 128R
  7. STIHL FS 55
  8. Энергомаш БТ-56
  9. Carver Promo PBC-52
  10. Caiman WX21
  11. Итоги и выводы

PATRIOT PT 553 (1+1)

Мощный бензиновый триммер с регулируемой по высоте велосипедной рукояткой и 3-литровым силовым агрегатом. Среди его основных параметров – неплохая ширина скашивания, 44 см, применение лески толщиной от 2,4 до 3 мм, что позволяет скашивать и плотную траву, и небольшие кустарники, и большой 1,1-литровый бак.

Триммер бензиновый PATRIOT PT 553 (1+1)

Для повышения удобства работы у прибора есть эргономичный ранцевый ремень и эргономичная рукоятка, в которую встроены элементы управления. Быстрый запуск обеспечивается праймером Easy Start, а простое обслуживание – лёгким доступом к свече и воздушному фильтру. Притом, что стоимость триммера начинается всего с 7,1 тыс. рублей.

  • высокая мощность, которой достаточно для обслуживания участков площадью до 15–20 соток;
  • приличная ширина скашивания и толщина лески 2,4 мм, достаточная для плотной травы;
  • плавный и быстрый пуск за счёт наличия праймера;
  • простое обслуживание за счёт удобного и быстрого доступа к воздушному фильтру;
  • большой бензобак для повышения уровня автономности.
  • слабая леска в комплекте, которую стоит заменить;
  • сравнительно высокое потребление топлива.

CHAMPION T433-2

Модель с доступной для бензинового триммера ценой, от 9,2 тыс. рублей, и достаточно производительным 1,7-сильным двигателем. Подходит для обслуживания участков до 10–15 соток, притом, что одной заправки 0,95-литрового топливного бака достаточно примерно на половину этой площади.

Триммер бензиновый CHAMPION T433-2 в обзоре триммеров

Среди особенностей модели – разборная штанга, благодаря которой триммер легко перевозить и транспортировать, катушка с леской диаметром 2,4 мм и возможность установки корда толщиной до 3 мм. А ещё – неплохая ширина скашивания, 40 см, и регулировка положения рукоятки.

  • неплохая производительность и применение лесок диаметром до 3 мм, что позволяет скашивать не только траву, но и небольшие кусты;
  • неплохая ширина скашивания – до 40 см при использовании лески, до 25,5 см для ножа;
  • удобный плечевой ремень в комплекте, упрощающий использование триммера;
  • регулируемая высота ручки, позволяющая подогнать размеры так, как это будет удобнее пользователю;
  • простой и быстрый запуск двигателя.
  • высокий уровень шума при работе, до 120 дБ, из-за которого стоит пользоваться наушниками;
  • значительный вес в 8,3 кг.

Hammer MTK330

Бюджетный бензиновый триммер, стоимость которого начинается всего с 7,5 тыс. рублей. Комплектуется 1,16-сильным двигателем, возможностей которого хватит на участок площадью до 10 соток, при минимальном количестве выбросов вредных веществ и сравнительно тихой работе.

Триммер бензиновый Hammer MTK330 в обзоре триммеров

Ширина скашивания с помощью этой модели – 46 см, толщина лески – 2,4 мм, есть возможность установки трёхлопастного ножа диаметром 25,5 см. Среди других особенностей – 5 лет гарантии, эффективный отражатель для защиты от мусора и камней, плечевой ремень и регулируемая по высоте рукоятка.

  • приличная ширина скашивания и применение лесок толщиной до 2,4 мм;
  • доступная для таких возможностей цена – одна из самых низких в рейтинге;
  • высокий уровень надёжности и гарантийный срок 5 лет – больше, чем практически у любого другого триммера;
  • возможность использования сучкореза/кустореза;
  • удобная велосипедная рукоятка и регулируемая высота ручки.
  • невысокое качество катушки, которая обычно ломается раньше других деталей;
  • средний уровень мощности, ниже, чем у большинства аналогов.

Denzel DT-33 (96222)

Самый доступный по цене бензиновый триммер в рейтинге, который обходится всего в 7 тыс. рублей. Комплектуется 1,8-сильным силовым агрегатом и 0,82-литровым топливным баком, что позволяет обслуживать с помощью этой модели участки площадью до 15 соток.

Denzel DT-33 (96222) в обзоре триммеров

Ширина скашивания травы – 42 см, леска – 2,4 мм, для срезания сучков и кустов можно применять комплектный нож. Для удобства работу модель комплектуется плечевым ремнём и Т-образной велосипедной рукояткой. Среди особенностей стоит выделить высокую надёжность мотора, прочный кожух, защищающий режущую часть, и возможность скашивания даже мокрой травы.

  • неплохая производительность мотора и ширина скашивания 42 см;
  • высокая надёжность двигателя, наработка на отказ которого составляет целых 80 часов;
  • доступная цена – минимальная среди других популярных моделей;
  • приличная автономность – время работы без дозаправки достигает 45 минут;
  • 3-хлетний гарантийный срок.
  • не слишком удобная конструкция катушки с леской;
  • неразъёмная штанга, из-за которой не получится уменьшить размеры при хранении.

Huter GGT-520S

Достаточно тяжёлый, хотя недорогой и мощный бензиновый триммер с 3,4-сильным мотором и 46-сантиметровой шириной скашивания. Возможностей модели достаточно для обслуживания участков площадью 15–20 соток.

Триммер бензиновый Huter GGT-520S в обзоре триммеров

Притом, что диаметра лески до 2,4 мм достаточно для скашивания толстой и сухой травы, а при необходимости среза сучков можно пользоваться комплектным ножом. Среди особенностей модели – полупрозрачный топливный бак, антивибрационная система и блокиратор, защищающий от случайного нажатия на курок газа.

  • высокая производительность, целых 3,4 л. с., что позволяет обслуживать площадь до 1000 кв. м;
  • надёжность двигателя и минимальный уровень вибрации;
  • удобная рукоятка с вынесенными на неё элементами управления и разборная штанга;
  • блокиратор курка газа и защита пользователя от камней и мелкого мусора с помощью специального кожуха;
  • приличная ширина скашивания, целых 46 см.
  • необходимость в использовании качественного и дорогого масла;
  • значительная масса, 9,35 кг.

Husqvarna 128R

Не самая производительная и дешёвая модель, которую стоит выбрать за её небольшой вес, всего 5 кг, приличную ширину скашивания 45 см и удобную конструкцию. А ещё – за минимальное потребление топлива и сравнительно небольшой для этого класса техники уровень шума, до 100 дБ.

Триммер бензиновый Husqvarna 128R в обзоре триммеров

Среди других особенностей триммера – удобная плечевая навеска в комплекте, быстрый запуск с помощью стартера Smart Start и отличное качество сборки. Антивибрационная система и хорошая эргономика заметно упрощают процесс кошения, а наличие ножа позволяет обрезать сучки и небольшие кусты.

  • большая ширина скашивания, уменьшающая время обработки участка;
  • экономичное потребление топлива, увеличивающее уровень автономности работы;
  • экологичность и сравнительно тихая работа мотора;
  • удобный запуск косилки с помощью стартера Smart Start;
  • неплохая комплектация, в которую входит не только 4-хлопастной нож для резки сучков и кустов, но и рюкзак-навеска.
  • сравнительно высокая цена, в 1,5–2 раза выше похожих по производительности моделей;
  • небольшой максимальный диаметр лески – всего 2 мм.
Читайте также:
Установка печи в бане: как установить на деревянный пол, этапы монтажа, инструкция, фото

STIHL FS 55

Бензиновый триммер с достаточно высокой ценой, но и с приличной шириной скашивания травы, целых 55 см, возможностью применения 2,4-миллиметровой лески или 2 режущих ножей.

STIHL FS 55 в обзоре триммеров

Среди особенностей модели – небольшая масса, всего 5 кг, увеличивающая мобильность техники, широкие плечевые ремни и возможность работы при любых погодных условиях. Двигатель модели не самый производительный, зато экономичный, что позволило уменьшить не только массу триммера, но и размеры его топливного бака.

Несколько важных преимуществ:

  • практически максимальная для бензиновых триммеров ширина скашивания;
  • небольшой вес изделия, всего 5 кг, что заметно упрощает процесс скашивания травы;
  • применение не только лески диаметром 2,4 мм, но и сразу двух режущих ножей;
  • экономное потребление топлива и минимальное количество выхлопов;
  • полупрозрачный топливный резервуар, что позволяет сразу обнаружить нехватку топлива.
  • не самая большая производительность двигателя;
  • достаточно сильная вибрация.

Энергомаш БТ-56

Один из самых мощных триммеров, который можно найти в продаже – притом, что его цена составляет всего 7,8 тыс. рублей. Модель комплектуется 4,08-сильным двигателем и 1,2-литровым топливным баком, что позволяет скашивать траву на площади не меньше 1500–2000 кв. м.

Триммер бензиновый Энергомаш БТ-56 в обзоре триммеров

Удобство работы обеспечивается велосипедной рукояткой с элементами управления на ней и возможностью регулировки высоты, системой быстрого старта и антивибрационным покрытием. Впрочем, есть и минусы – применяя леску, толщина которой не превышает 1,2 мм, можно скашивать только свежую траву, а для работы с другой растительностью придётся переходить на нож.

  • максимальная производительность двигателя – целых 4,08 л. с.;
  • большой топливный бак, которого достаточно для получения неплохой автономности;
  • оптимальная конструкция рукоятки с антивибрационным покрытием и плечевая разгрузка для упрощения работы;
  • прочный и полупрозрачный топливный бак, благодаря которому легко контролировать количество топлива;
  • удлинённая штанга, позволяющая обрабатывать труднодоступные места.
  • значительный вес и большое потребление бензина;
  • минимальная толщина лески.

Carver Promo PBC-52

Триммер стоимостью до 8 тыс. рублей, укомплектованный 2-сильным мотором и катушкой с леской диаметром 2,4 мм. Возможностей мотора достаточно для обслуживания площадей до 10–15 кв. м.

Триммер бензиновый Carver Promo PBC-52 в обзоре триммеров

Для удобства использования у модели есть наплечный ремень и возможность замены лески ножом – это уменьшает ширину захвата с 40 до 25,5 см, но позволяет срезать не только траву, но и мелкие сучки. Защита пользователя от скошенной травы и мусора обеспечивается большим кожухом, а возможность скашивания мокрой травы – верхним расположением двигателя.

  • неплохое соотношение производительности и цены;
  • простое обслуживание за счёт быстрого доступа к воздушному фильтру;
  • удобная регулировка длины рукояти, позволяющая подстроить размеры для конкретного пользователя;
  • комплектация удобным наплечным ремнём;
  • 2,4-миллиметровая леска, которой хватит для скашивания достаточно плотной травы.
  • значительная масса, немного усложняющая процесс использования;
  • не слишком высокая надёжность двигателя.

Caiman WX21

Один из самых дорогих бензиновых триммеров, купить который можно за сумму от 26 тыс. рублей. Но расходы на него окупятся наличием целого ряда преимуществ, начиная с функции круиз-контроля для регулирования всех параметров скашивания – расхода топлива, уровня шума, скорости вращения.

Триммер бензиновый Caiman WX21 Promo в обзоре триммеров

Среди других особенностей – простой и надёжный двигатель, тихая работа, отсутствие вибрации и минимальный вес, всего 4,5 кг. А ещё – кованый приводной вал, способный выдержать большие нагрузки, и гарантийный срок 5 лет, намного выше, чем у большинства аналогов.

  • применение надёжного цельнометаллического вала, выдерживающего высокие нагрузки;
  • надёжный японский двигатель, способный прослужить в течение всего 5-летнего срока;
  • функция памяти, позволяющая устанавливать нужное количество оборотов и плавно уменьшать скорость;
  • система подкачки топлива, упрощающая запуск мотора.

Несколько основных минусов:

  • приличная стоимость, одна из самых высоких для триммеров такого типа;
  • невысокая производительность мотора и ширина скашивания всего 23 см.

Итоги и выводы

По результатам обзора самых популярных в 2021 году бензиновых триммеров можно составить рекомендации по поводу покупки подходящей модели. Так, если основным критерием выбора является доступная цена при достаточно производительном моторе, стоит обратить внимание на PATRIOT PT 553, который обойдётся всего в 7,2 тыс. рублей. При необходимости скашивания толстой травы и даже сорняков лучше всего выбрать триммер Энергомаш БТ-56 с мощным двигателем и возможностью установки сучкореза. А оптимальным соотношением веса ручной газонокосилки, её возможностей и уровня автономности обладает модель STIHL FS 55.

12 лучших бензиновых триммеров – Рейтинг 2021 года

  • На что обратить внимание при выборе бензинового триммера
  • Лучшие производители садовых бензиновых триммеров
  • Лучшие недорогие бензиновые триммеры для дачи
  • Лучшие бензиновые триммеры цена-качество
  • Лучшие профессиональные бензиновые триммеры
  • Сравним модели
  • Какой бензиновый триммер лучше выбрать

В теплое время года придомовая территория нуждается в тщательном уходе. Выкос травы несет в себе как эстетическую, так и практическую цель – избавление от среды распространения клещей. Рынок специализированной техники очень широк. Наиболее универсальный вариант – бензиновые триммеры. Использование бензина в качестве топлива позволит избежать путаницы с проводами как при использовании электроинструмента. Другое преимущество – мощные двигатели бензиновых триммеров. Их использование позволит избавиться не только от травы, но и небольших кустарников. Представляем вашему вниманию рейтинг лучших бензиновых триммеров 2021 года.

Место Модель Рейтинг Характеристика Цена
Лучшие недорогие бензиновые триммеры для дачи
1 место PATRIOT PT 443 The One 9,4 Выбор покупателей 6490 р.
2 место CHAMPION Т523 9,2 Объем двигателя – 52 см3 8100 р.
3 место Huter GGT-1900T 8,7 Элементы управления на рукоятке 6590 р.
4 место ELITECH Т 33 8,6 Выгодная цена 6070 р.
Лучшие бензиновые триммеры цена-качество
1 место Husqvarna 128R 9,8 Система Smart Start – умный запуск 15990 р.
2 место STIHL FS 55 9,3 Оптимальное соотношение цена – качество 14990 р.
3 место Makita EM2500U 9,1 Самый легкий триммер – 4.5 кг 10960 р.
4 место Hyundai Z 535 9,0 Емкость бака – 1.1 литров 15690 р.
Лучшие профессиональные бензиновые триммеры
1 место Husqvarna 525RX 9,6 Эргономичная ременная оснастка 31990 р.
2 место STIHL FS 250 9,5 Отсутствие шума и вибраций 26990 р.
3 место Makita EBH341U 8,8 4-х тактный триммер по привлекательной цене 26240 р.
4 место STIHL FS 131 8,7 Хорошая комплектация 39990 р.

На что обратить внимание при выборе бензинового триммера

Не стоит руководствоваться только стоимостью агрегата. Дороговизна не всегда гарантирует наилучшее качество. Каждая модель триммера обладает рядом технических характеристик, учитывая которые и стоит подбирать инструмент. Что важно:

  • Мощность. Прежде, чем отдать предпочтение самой мощной модели, необходимо определить цель использования бензинового триммера. Маломощный агрегат не справится со стрижкой очень плотной травы, а самый мощный имеет высокую стоимость и подойдет для профессиональных работ.
  • Расположение двигателя. Два варианта: нижний (редкость для бензиновых моделей) – имеет малый вес и считается наиболее маневренным, верхний – менее удобен, но более долговечен.
  • Емкость топливного бака (от 350 до 1200 мл) – влияет на время работы без дополнительной заправки, но утяжеляет триммер.
  • Тип стартера – ручной или система легкого запуска.
  • Вид штанги. Варианты: прямая и изогнутая. Более маневренным вариантом является триммер с изогнутой штангой. Кроме того, штанга бензинового триммера может быть целиковой или разборной (удобно при транспортировке).
  • Тип режущего элемента – леска, стальной или пластиковый нож, косорез. Чем прочнее материал элемента, тем с более плотной растительностью справится инструмент.
  • Вес триммера. У разных моделей агрегатов вес варьируется от 2 до 9 кг. Выбор параметра зависит от человека, которому придется работать инструментом.

Лучшие производители садовых бензиновых триммеров

Выпуском садовых бензиновых триммеров для стрижки травы и кустарников занимаются многие производители – от самых известных до китайских, не знакомых потребителю. Такое многообразие рождает массу вопросов и сомнений – какой фирме отдать предпочтение, какой производитель предлагает наилучшее сочетание “цена-качество”, комплектность и обеспечиваемость запасными частями? Несмотря на то, что практически каждый производитель включает свою продукцию в топовые списки, лидеры остаются неизменными:

  • Husqvarna;
  • STIHL;
  • Makita;
  • PATRIOT;
  • Champion.

Лучшие недорогие бензиновые триммеры для дачи

Чаще всего бензиновые триммеры приобретаются для облагораживания дачного участка, периодических летних покосов травы и кустов. Недорогие инструменты (до 10 тысяч рублей) не отличаются высокими характеристиками мощности, производительности и эргономичности. Их основная задача – периодическое, но непродолжительное использование.

Выбрать качественный бензоинструмент из экономсегмента – сложная задача. Такой триммер должен справиться с максимальным количеством задач, но не ударить по карману дачника. В этом сегменте особенно стоит довериться проверенным производителям.

Как сделать свайный фундамент для бани своими руками

Свайный фундамент – достаточно простой в изготовлении и надежный вид основы для бани. На подходящих грунтах он хорош для легких зданий, которыми являются практически все бани (кроме кирпичных). Этот тип оснований популярен, потому что на его устройство уходит меньше всего материалов, времени и сил, и намного меньше денег. Его легко сделать своими руками даже не имея каких-либо особых навыков в строительстве. Но ставить их можно не на всех грунтах. Их не очень любят проектанты, потому что на пучнистых грунтах плохо просчитывается воздействие на сваи горизонтальных сил пучения.

Если вы все-таки решите делать фундамент на сваях, лучше перестрахуйтесь и берите в расчет самые плохие прогнозы. Учитывайте самые пессимистические данные по промерзанию грунтов (бурить нужно ниже глубины промерзания) и нагрузкам. Пробурив отверстия чаще, сделав меньше расстояние между соседними опорами, вы потратите больше денег, но получите стабильное основание. Заложив определенный запас прочности, можно будет надеяться на то, что стоять он будет долго.

На каких грунтах может использоваться

На нестабильных, сыпучих, торфяных и болотистых грунтах свайный фундамент — единственно возможны вариант. Он позволяет перенести нагрузку от дома на плотные слои грунта, расположенные ниже

Чаще всего свайный фундамент делают на грунтах, которые не могут обеспечить стабильность здания. Это плывуны, пески, торфяники, нестабильные насыщенные влагой суглинки. В этом случае сваи опускают до уровня расположения плотных слоев грунта. Вся нагрузка от здания передается на эти слои.

Рекомендуют использовать это основание и на грунтах, глубина промерзания которых более 1,5 метров. Устройство ленточного фундамента в этом случае связано с большими объемами земельных работ. Поставить сваи в разы проще и дешевле.

Еще один вариант, когда удобно использовать этот вид основания — участки со сложным рельефом. Иногда выравнивание площадки под дом требует слишком больших затрат. Тогда тоже выручают сваи.

Третий вариант применения свайного фундамента — это слишком плотные, тяжелые в обработке грунты. Копать в них котлован очень сложно и дорого. Пробурить скважины — нужно меньше вил и времени.

Конструкция

В местах частых подтоплений, на берегах водоемов дома старались приподнять над уровнем земли. Для этого вбивали заостренные на одном конце бревна, которые располагались на каждом углу здания, а также поддерживали стены и перегородки. Это и был свайный фундамент. Использовали для свай твердые породы дерева, которые долго могли сопротивляться воздействию воды. Самая лучшая древесина для этого у лиственницы, ведь от воды она становится только прочнее. На стволах лиственницы уже несколько веков стоят дворцы и дома Венеции.

Сегодня деревянные сваи используются очень редко, хотя получается самый дешевый, но при этом надежный фундамент. Причем, даже там, где лиственница — не редкость.

Виды свай

Всего строители различают двенадцать видов свай. Но в малоэтажном строительстве используют только три:

  • забивные железобетонные;
  • винтовые металлические;
  • буронабивные.

    Разница между буронабивными и забивными сваями из бетона

Железобетонные колонны редко используют для строительства бани или дачи: необходима техника, которая будет вколачивать их в грунт. Но основание получается прочным.

Винтовые железные сваи хороши тем, что их вкручивать можно даже вручную. Их минус в том, что сталь — отличный проводник тепла. При неутепленном подполе они отбирают тепло, пол под ногами всегда остается холодным.

Если свайный фундамент делают своими руками, то в большинстве случаев опоры делают буронабивными. Хотя он и требует самых больших затрат труда, но позволяет сэкономить на материалах.

Расположение

Опоры обязательно должны стоять в ключевых местах: под углами, в местах соединения с простенками. Между этими узлами потом устанавливают промежуточные сваи. Расстояние выбирается исходя из типа грунтов и планируемых нагрузок, но оно не может быть больше 2 метров. Должны быть опоры по периметру стен, а также под всеми простенками.

Сваи располагаются под углами, в местах отвода простенков, а также в промежутках между этими положениями

Размеры

Самый распространенный диметр свай — 20 см. Меньше делать их нежелательно, так как несушая способность их становится намного меньше. Больше диаметр — больше несущая способность, но также увеличивается площадь, к которой будут прилагаться силы зимнего пучения (на пучнистых грунтах). Есть два варианта определения требуемой глубины свай:

  • ниже уровня промерзания на склонных к пучению грунтах,
  • до уровня несущего слоя на сыпучих и нестабильных почвах.

Диаметр труб может быть разный

В каждой местности и даже на каждом участке глубина будет своей. Если уровень промерзания определяют по региону, то плотные слои располагаться могут как угодно. При необходимости рядом проводят пробное бурение, ниже достигнутого уровня, чтобы убедиться, что внизу нет полостей и карманов и опора будет надежной.

С ростверком и без

В некоторых случаях сваи между собой связываются в единую конструкцию при помощи деревянных брусьев или стальной трубы квадратного сечения (иногда — уголка). Эту обвязку называют ростверком, а фундамент — свайно-ростверковым. Эта обвязка нужна если стены будут из блоков, кирпича или каркасными, и совсем не обязательна, если будет сруб.

Сваи могут сверху объединяться бетонной, деревянной или стальной обвязкой. Называется эта обвязка ростверк

Как сделать фундамент на буронабивных сваях

Первым делом нужно на участке разметить периметр будущего здания. Затем очень желательно на всей площади снять верхний слой грунта с растительностью и сделать подсыпку щебнем. Многие этого не делают, в результате под домом растения гниют и распространяют «ароматы». Хуже того, части гнили могут попадать на древесину, а это способствует ее распространению (может, пропитка защитит, но зачем рисковать).

Затем при помощи колышков и шнуров, натянутых между ними, размечают все линии, по которым будут располагаться сваи. При этом нужно следить за вертикальностью выставления разметочных колышков (обычно с помощью отвеса). Еще нужно проверить, чтобы шнурки были натянуты горизонтально (это уже при помощи строительного уровня). Расставив все, перемеряете диагонали всех помещений. Отклонения должны быть минимальными — несколько миллиметров, не больше. Только так можно быть уверенным, что при строительстве все будет как надо.

Начинается все с земельных работ — снятия грунта, потом нужно разметить план дома колышками и шнурами

Расчет количества свай

Для закладки фундамента по периметру бурят скважины, в которые потом устанавливают (заливают/забивают) сваи. Количество свай для каждого проекта будет свое. При строительстве и планировании своими руками, исходите из следующих правил:

  • Расстояние между сваями не должно быть больше 2 метров.
  • Обязательно опоры должны быть под углами здания, а также в местах, где отходят перегородки. Далее между этими узлами располагайте опоры, исходя из того, что расстояние между ними должно быть меньше 2 метров.

Но 2 метра — это для одноэтажной бани из легких материалов. Если вы собираетесь ставить баню в два этажа, опоры необходимо ставить чаще. На расстояние также влияет несущая способность грунтов. Если он плотный, можно поставить реже, если сыпучий или ненадежный (торфы, лесистые почвы) ставьте чаще.

Глубина скважин на пучнистых грунтах высчитывается исходя из глубины промерзания грунта в зимний период: к этому значению нужно добавить 30-50 см. При устройстве свайного фундамента на нестабильных почвах глубина установки опор зависит от глубины залегания плотного слоя, который способен выдержать нагрузку. Опора должна входить в него не менее чем на те же 30-50 см.

Подготовка скавжин

В местах расположения свай делают скважины. При строительстве частных небольших домов/дач и бань делают это с помощью ручных буров. Их диаметр порядка 20-30 см. Выбираете тот, который посчитаете нужным. Рукоятка бура обычно составная, из-за чего можно проделывать с его помощью отверстия до 4-6 метров глубины.

Ручной бур для бурения скважин с лопастями разного диаметра

Буронабивные сваи делают двух конструкций: с расширенной основой (пяткой) и без. Находящаяся внизу «пятка» повышает шансы того, что при пучении здание с места не сдвинется. Потому желательно сделать такое расширение. Для этого есть буры с раскладным ножом. Когда вы доходите до нужной глубины, выпускаете широкий нож, потянув за специальный рычаг.

В пробуренные скважины засыпают несколько ведер щебня и песка, трамбуют (поочередно, сначала щебень, затем песок). Поверх песчаной прослойки бетон с гравийной засыпкой , который будет служить опорой (подошвой или пяткой — кто как говорит).

До того как раствор затвердеет, в него погружают опалубку, в которую затем вставляется армирующий каркас и все это заливается бетоном.

Опалубка для буронабивных свай

Не так уж и важно, из какого материала будет каркас, в который будет наливаться бетон. Наиболее распространенный вариант — асбестоцементные трубы (диаметр больше 200 мм).

Это металлические винтовые сваи

Использование асбестоцементной трубы не обязательно, но желательно: они не гниют, имеют достаточную прочность, а их наружная поверхность достаточно гладкая, что позволяет сваям не менять своего положения при вспучивании грунта (т.е. ваша баня не покосится).

Подземную часть асбестоцементной трубы желательно покрыть смазкой (строительной) на минеральной основе. Это не даст трубе примерзнуть к грунту.

Вместо асбестовой трубы можно поставить стальную (мало ли, может у кого-то их много), но они должны быть хорошо прогрунтованы и прокрашены, иначе быстро поржавеют и разрушатся.

Некоторые используют в качестве опалубки пластиковые канализационные трубы подходящего диаметра. Выбор неплохой: они нормально переносят и нахождение в бетоне, и влаги не боятся. Поверхность имеют очень гладкую и скользкую, что не даст возможности горизонтальным силам пучения сдвинуть их с места.

Есть еще один вариант для свай: сделать опалубку из рубероида. Этот материал накручивают в два-три слоя, скрепляют и используют как каркас. Чтобы работать было легче, не пришлось каждый раз мучиться с диаметром трубы, найдите себе лекало. Удобнее наворачивать рубероид на баклажку из-под воды большого литража. Главное — найти подходящий диаметр. Навернув несколько слоев, закрепляете рубероид, а «лекало» вынимаете за ручку и можно делать следующий столб.

Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

Только скреплять рубероид не очень удобно. Раньше использовали проволоку, но ее легко пережать, да и площадь у нее маленькая. Удобнее скотчем. Только он к посыпке липнуть не желает. Помочь беде просто: жесткой щеткой в нужных местах счищаете крошку (если она есть), затем протираете уайт-спиритом. После высыхания липнет скотч отлично.

Можно использовать скользящую опалубку. Для этого из листа железа, пластика, толстого картона или толя формируется труба диаметром не менее 20 см. К верхней части ее приделывают ручки. Опалубку опускают в яму, вставляют арматуру, пространство вокруг нее засыпают песком крупной фракции, его тщательно уплотняют. Внутрь опалубки заливают бетон. Опалубку покачивая, поднимают за ручки вверх сантиметров на 40. Подсыпают снаружи песок, трамбуют его, заливают следующую порцию бетона. Так готовят сваю на всю длину. Это, конечно, очень экономный вариант, но по прочности и надежности он сильно уступает сваям с любой опалубкой. Дело в том, что без ограждающего слоя в почву может уйти (и уходит обычно) цементное молочко. В результате бетон имеет недостаточную прочность.

Армирование

Схема армирования буронабивных свай

Для придания сваям большей прочности внутрь вставляют три-четыре прутка арматуры. Диаметр 8-10 мм (можно перестраховаться и взять 12 мм, но это явный перебор). Их связывают между собой более тонкой арматурой и вязальной проволокой, так, чтобы получился каркас. Расстояние между продольными прутками выбирают такое, чтобы все они были от стенки на расстоянии не менее 5 см.

Заливка бетона

Внутрь трубы устанавливают эту конструкцию. Пространство вокруг трубы засыпают грунтом или щебнем с песком, тщательно его уплотняя и следя за тем, чтобы труба стояла вертикально.

Последний этап в изготовлении буронабивной сваи – заполнение трубы бетоном. Для этого делают обычно цементно-песчаный раствор. Его состав такой: на 1 часть цемента (марки не ниже М300), берут 3 части песка среднезернистого, в сухом виде все это перемешивают. Затем постепенно добавляют воду. Ее количество — чуть меньше 1 части: раствор должен быть, как густая сметана.

Чтобы прочность бетона стала выше, необходимо удалить воздух, который мог попасть в раствор. Для этого берут длинный штырь (прут арматуры), протыкают свежезалитый раствор, затем покачивают прут из стороны в сторону. Делают это на каждой опоре несколько раз. В результате воздух выходит, раствор немного оседает, его нужно добавить до требуемого уровня.

Сразу старайтесь делать сваи одной высоты — работы потом будет меньше. Намного легче убирать/добавлять по чуть-чуть свежего раствора, чем потом сбивать/срезать излишки. Сделав все их одинаковыми, заровняйте поверхность. Шлифовать застывший бетон тоже не самое большое удовольствие.

Обработку раствора в сваях лучше провести с помощью погружного бетонного вибратора. Кроме повышенной прочности он станет еще и морозостойким.

Финишные работы

Поверх готовой сваи устанавливают оголовок – лист стали, на который потом можно уложить рубероид. Собственно, все. Свайный фундамент, созданный своими руками готов. К готовым опорам при необходимости, прикрепляют ростверк (брус 200*200 мм или больше, пропитанный антисептиками). Через несколько дней можно начинать возведение стен.

При необходимости верхушки свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная или каркасная баня.

Чтобы крепить ростверк или первый венец сруба было проще, в бетон, до того как он застыл, вставляют шпильки. После схватывания раствора в нужных местах бруса/бревна сверлятся отверстия, и он просто насаживается на эти шпильки. Есть еще один вариант — устанавливаются стальные оголовки с П-образной пластиной. Но такое крепление стоит дороже, а по прочности они не отличаются. Разве что, ставить оголовки регулируемые, чтобы при просадке тех или иных свай можно было разницу корректировать.

Если собрались ростверк делать железным, то в качестве опалубки использовать нужно стальные трубы. В этом случае удобнее будет ставить винтовые сваи, но они стоят дорого, а еще необходимо следить за качеством их изготовления и прокраски. В этом случае лучше брать оцинкованные — они дольше стоят.

Расстояние между готовыми сваями затем заливается бетоном или устанавливаются бетонные/деревянные балки, которые скрепляют между собой. Это делают для того, чтобы под полом не гулял ветер.

Столбы из кирпичей

Сваи/столбы для фундамента бани можно также сделать из кирпичей или бутового камня, которые связываются между собой при помощи бетонного раствора. Тогда фундамент называется столбчатым. Выбор места расположения и расстояние между опорами аналогичны. Изменяется техника изготовлени — кладут кирпичи на раствор.

Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земляных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

В углах ставят их квадратного сечения (не менее 38*38 см), промежуточные делают прямоугольными 38*25 см. Чтобы сэкономить на кирпиче (бутовом камне) половину глубины ямы можно заполнить песком крупной фракции. Песок засыпают слоями по 10-15 сантиметров, каждый слой заливают водой и тщательно трамбуют.

Кирпичные сваи/столбы делают выше уровня грунта на 30-40 см. Пространство между ними затем закладывается кирпичом (толщина – кирпич или полкирпича). Эти кирпичные стены нужно заглубить на 25-30 см в грунт. Сваи и стены выравнивают при помощи раствора, покрывают слоем рубероида для обеспечения гидроизоляции.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками свайного фундамента под баню + расчет глубины погружения и высоты

01.12.2018 10,501 Просмотров

Низкая несущая способность, обводненность или возможность сезонных подтоплений, чрезмерная рыхлость грунта — все эти условия делают нецелесообразным использование традиционных ленточных оснований.

В таких ситуациях практически единственным эффективным решением проблемы становится свайный фундамент, который использует в качестве опоры глубинные, твердые пласты грунта, проходя сквозь поверхностные ненадежные слои до появления полного контакта с надежной опорой.

Подобные условия являются типичными для многих регионов России, что сделало свайные виды опорных конструкций вполне обыденным и распространенным видом.

Отдельным вопросом становится возможность использования свай для строительства хозяйственных или вспомогательных построек.

Рассмотрим использование свайного основания для строительства бани.

Подходит ли свайный фундамент под баню?

Баня — полностью закрытое и отапливаемое сооружение, в котором имеется собственная печь и активно используется вода. Условия эксплуатации предусматривают значительные перепады температуры и влажности.

Все эти особенности требуют для постройки наличия надежного и устойчивого ко всем нагрузкам основания, способного без потерь выдерживать существующие нагрузки. Свайный фундамент вполне способен обеспечить такую опору, а в регионах с проблемными грунтами он превращается в единственно возможный вариант.

Мало того, существуют виды свай, позволяющие получить надежную опорную систему намного быстрее и дешевле, чем при создании традиционного ленточного основания. Поэтому возможность использования свай для постройки бани есть, и она не является неким исключением или компромиссным вариантом.

Сваи хороши для любой постройки, независимо от назначения. Главным критерием выбора служит состояние и особенности грунта.

Плюсы и минусы

К положительным сторонам свайного основания под баню следует причислить:

  • Независимость от свойств грунта или гидрогеологической обстановки.
  • Значительное снижение стоимости строительства, особенно, если сравнивать с заглубленным ленточным фундаментом.
  • Высокая скорость строительства основания.

Недостатками свай являются:

  • Относительная сложность работ, необходимость обследования и анализа грунтов на участке.
  • Приходится отказываться от традиционной бани с проливными полами и создавать качественную систему водоотведения.
  • В ряде случаев требуется привлечение строительной техники, что в условиях благоустроенного участка не всегда возможно.

Для создания опорной конструкции бани могут быть использованы следующие виды свай:

  • Забивные. Для погружения в грунт привлекается спецтехника, которая устанавливает опоры путем вбивания их в грунт. Работ вблизи используемых построек способна вызвать нежелательные изменения в состоянии фундамента, стать причиной оседаний или подвижек основания. Используются готовые сваи, скорость работ обычно высокая, процесс занимает один день.
  • Буронабивные. Изготавливаются прямо на стройплощадке путем заливки бетона в армированную скважину. Есть возможность все сделать своими руками. При этом, сложные грунты могут не удержать скважину из-за осыпания стенок или заполнения полости водой. Кроме того, необходимо ждать около месяца, пока бетон наберет конструкционную прочность, в течение которого никакие работы производить нельзя.
  • Винтовые. Приобретаются в готовом виде и погружаются в грунт как при помощи спецтехники, так и вручную. Не создают угрозы для построек, расположенных поблизости и могут устанавливаться вплотную к ним. Позволяют строить баню на склонах, складках фундамента без предварительной подготовки площадки. Недостатками винтовых свай считают неизбежную коррозию металла в грунте и множество кустарным образом изготовленных опор, не соответствующих существующим требованиям.

Почему для самостоятельного монтажа стоит выбрать винтовые сваи?

Выбор винтовых свай обусловлен их безопасностью для окружающих строений.

Кроме того, винтовые сваи могут быть погружены в грунт самостоятельно, что позволяет работать в удобное для себя время и существенно сэкономить на найме специальной бригады.

Технология установки предельно проста и не требует предварительной планировки участка, что является большим плюсом. Земляные работы отнимают время и требуют впоследствии больших трудозатрат по благоустройству участка, поэтому возможность пропустить этот этап весьма привлекательна для любого владельца.

Типы свай и какие лучше выбрать

Существуют разные виды винтовых свай:

  • Одно- или многолопастные.
  • С литым или сварным наконечником.
  • С защитным цинковым покрытием или без него.

Кроме того, они различаются по диаметру и длине ствола и виду лопасти. Выбор винтовых свай производится исходя из свойств грунта и веса постройки.

Для обычной семейной бани, размером 6 : 4 м, изготовленной из оцилиндрованного бревна или бруса, вес которой составляет около 5-7 т, вполне подойдут однолопастные винтовые сваи диаметром 57 или 76 мм.

Допустимая нагрузка на единицу у них достигает соответственно 1 и 2 т, что вполне приемлемо для такой постройки.

Как рассчитать глубину погружения

Глубина погружения винтовых свай определяется глубиной залегания плотных слоев грунта. Попытки использования «висячих» винтовых свай обычно заканчиваются постепенными оседаниями или деформациями ростверка, ведущими к разрушению наружных стен.

Обычный расчет несущей способности грунта дает вполне точные данные, но они показывают только текущую обстановку на участке. При изменении ситуации — подъеме уровня грунтовых вод, сезонных подвижках, возникновении нагрузок морозного пучения — расчетные данные становятся неактуальными.

Поэтому единственно правильный и эффективный вариант решения вопроса — пробное бурение или, как минимум, погружение пробной сваи. Глубина, на которой возникает контакт с твердыми слоями, и есть искомая величина.

Расчет высоты над землей

Высота подъема свай зависит от нескольких условий:

  • Величина снежного покрова в зимнее время.
  • Уровень воды при подтоплениях или паводках.
  • Глубина залегания грунтовых вод.

Некоторые величины можно отыскать в приложениях СНиП, другие значения можно получить в местных геологоразведочных или метеорологических организациях.

Основная задача — обеспечить такой подъем над уровнем грунта, чтобы минимизировать последствия от различных воздействий природного характера.

В большинстве случаев высоту бани над уровнем грунта принимают в пределах 40-60 см. Для отсечки стен от контакта со снеговыми массами этого обычно хватает, как и при подтоплениях.

Предугадать критические ситуации никто не может, а строить слишком высокую баню нецелесообразно.

Это не относится к постройкам на склонах или неровностях рельефа, где высота определяется по наименьшему значению.

Пошаговая инструкция по монтажу

Рассмотрим порядок действий при монтаже свайно-винтового фундамента для бани. Процесс проектирования и расчетов опустим, перейдем сразу к практическим действиям.

Работа ведется поэтапно, выполняются следующие операции:

Подготовка

Участок освобождают от лишних предметов, растений и прочих помех. Необходимо обеспечить пути подхода для техники, если планируется механическая установка свай. Приобретение и доставка на участок необходимого количества стволов нужного размера.

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Лопата.
  • Рулетка.
  • Металлический лом и два отрезка трубы по 1,5-2 м, внутрь которой этот лом входит свободно, но без лишнего люфта.
  • Болгарка с отрезным кругом.
  • Сварочный аппарат с электродами.
  • Оголовки для используемого размера свай.
  • Цемент и песок для изготовления бетона.
  • Колышки для разметки.
  • Лазерный уровень.
  • Покрытие для металлических деталей, защита сварных швов.
  • Швеллер, двутавр, рельс для обвязки.

Разметка

С помощью колышков отмечаются места установки свай согласно проектных данных. Начинать разметку следует с углов, сразу же проверяя равенство диагоналей. Пока они не будут выровнены, продолжать разметку нельзя.

Точки монтажа свай отмечаются колышками. После отметки углов переходят к промежуточным сваям и размечают их положение. Затем с помощью лопаты и личной бодрости в этих точках выкапывают небольшие углубления глубиной до 30 см и шириной, равной диаметру лопастей.

Это позволит сваям легче входить в грунт и обеспечить меньшее отклонение от вертикали.

Погружение

Завинчивание свай производится по определенной схеме. Это делается для того, чтобы уже установленные стволы не стали помехой для других опор. В особенности это важно при монтаже машинным способом, где техника должна подойти вплотную к точке погружения.

Обычно начинают с центра и движутся последовательно к краям по спирали или змейкой.

При погружении свай необходимо постоянно контролировать вертикаль. В особенности важно делать это на начальном этапе, когда ствол достаточно свободно раскачивается и может быть установлен с перекосом.

Выкручивать сваю назад для выравнивания нельзя, второй раз в эту точку ее устанавливать запрещается из-за нарушения прочности грунта после контакта с лопастями. Все исправления делаются на первых порах, когда ствол погружен на незначительную глубину.

Обрезка, обвязка, заливка бетоном

После установки всех свай производится обрезка. Устанавливается лазерный уровень, отмечающий горизонтальную плоскость на нужной высоте, на поверхности свай мелом или белым маркером отмечаются линии реза.

Болгаркой с отрезным кругом отрезают лишние куски трубы.

После этого выполняют обвязку. Все сваи соединяются между собой в продольном и поперечном направлении при помощи сварки. Используются отрезанные по размеру куски швеллера, двутавра или иного вида металлопроката.

После соединения свай в единую систему следует сразу же покрасить все участки сварки защитным слоем краски, кузбасслака или иного материала.

Затем внутреннюю полость свай заливают бетоном. Это дает стволам дополнительную жесткость и устойчивость к боковым нагрузкам пучения. Необходимо пользоваться плотными марками, начиная от М200 и выше.

На заполненные сваи устанавливаются и фиксируются оголовки, образующие площадки для установки ростверка и промежуточных (внутренних) опор.

Ростверк

Для бани обычно используют деревянный брус сечением 150 : 200 или 200 : 200 мм. Балки укладывают на площадки оголовков, предварительно подложив на металл двойной слой рубероида. Углы соединяют вполдерева.

Тщательно проверяют равенство диагоналей, выравнивают балки по осям, после чего закрепляют их на оголовках, используя специально созданные монтажные отверстия. Деревянные балки сразу же следует покрыть гидроизоляционным материалом для защиты от влаги.

Полы в бане

Обычные проливные полы, использующиеся в традиционной русской бане, в данном случае не годятся:

  • Вода, протекая между досками пола, проникает в грунт и понемногу разрушает металл свай и ослабляет прочность их сцепления с грунтом.
  • Возникает сложность поддержания температуры в бане из-за большой высоты над землей. Наличие неутепленного пространства потребует излишнего расхода топлива или электроэнергии.

Оптимальным вариантом становится создание утепленного пола, с надежным гидроизоляционным покрытием. На поверхность заливается слой стяжки с заранее установленными воронками для отвода воды, которые подключаются к канализационной системе.

На стяжку укладывают напольную керамическую плитку, а для большего комфорта рекомендуется укладывать деревянные помосты с широкими планками (8-10 см) и зазорами между ними для свободного стока воды.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж свайного фундамента под баню:

Заключение

Свайный фундамент для бани используется не реже, чем традиционные виды оснований.

Учитывая высокую скорость и большую экономию денег, фундамент на винтовых сваях становится даже более предпочтительным и эффективным вариантом, чем лента.

Работы могут выполняться самостоятельно, что является дополнительным бонусом и дает владельцам участков возможность использовать свои навыки и умения на практике.

Пошаговая инструкция, как установить баню на винтовых сваях

Важным этапом возведения деревянной бани является обустройство надежного фундамента.

Использование дорогостоящих монолитных конструкций из бетона, рассчитанных на гораздо более высокие нагрузки, нецелесообразно с финансовой точки зрения.

Более доступный вариант – установка винтовых свай. Такое основание обеспечит необходимую прочность и несущую способность, прослужит не менее 50-70 лет.

О том, как возвести фундамент на винтовых сваях для постройки бани, расскажем в статье.

Плюсы и минусы свайно-винтовых оснований

Фундаментные конструкции, построенные на основе металлических винтовых свай, обладают множеством достоинств:

  1. Строительные работы можно проводить практически при любой погоде.
  2. Железные сваи можно выравнивать путем обрезания выступающих частей. Перед началом строительства не нужно выполнять трудоемкие земельные работы и разравнивать участок.
  3. Металлические опоры с хорошей антикоррозионной обработкой значительно медленнее изнашиваются из-за атмосферных воздействий и грунтовых вод, чем бетонные.
  4. Свайно-винтовые фундаменты являются ремонтопригодными, дефектные конструкции можно легко заменить.

В то же время необходимо учитывать некоторые недостатки, которые могут ограничивать область применения винтовых конструкций:

  1. Сваи невозможно ввинчивать в почву, в которой имеются твердые известняковые прослойки. При этом могут повреждаться наконечники изделий.
  2. Конструкции должны быть обработаны антикоррозионным покрытием по всей поверхности. Наличие малейшего необработанного участка приведет к быстрому распространению очага коррозии.
  3. Винтовые опоры не рассчитаны на большие нагрузки. Тем не менее, при строительстве бань этот недостаток становится несущественным.

Почему для самостоятельного монтажа выбирают винтовые опоры?

Конструкции данного типа наилучшим образом подходят для собственноручного выполнения строительных работ.

Во-первых, при использовании винтовых свай не требуется применение дорогостоящей спецтехники, которую по различным причинам не всегда удается доставить на участок (например, из-за невозможности проезда на территорию стройплощадки). Свайные опоры можно самостоятельно ввинчивать в грунт при участии одного-двух помощников, используя рычажные механизмы.

Во-вторых, такие конструкции изначально продаются в готовом виде. Сваи можно устанавливать сразу после их доставки на объект.

Для сравнения: буронабивные и буроинъекционные опоры создаются на месте. При этом требуется дополнительное время, необходимое для затвердевания бетона и набора прочности.

Подготовка участка и закупка материалов

Скорость и качество монтажа свайно-винтовых фундаментов во многом зависит от предварительной подготовки стройплощадки.

Перед началом строительства необходимо очистить участок от сорняков, кустарников и деревьев, которые могут помешать проведению работ.

Если установка свай проводится в зимний период, следует также убрать снег с территории, на которой будет возводиться баня.

Также необходимо заблаговременно позаботиться о снабжении водой и электроэнергией. Вода понадобится для подготовки цементно-песчаной смеси, электричество требуется для освещения и работы электрооборудования.

Для строительства фундамента понадобятся стальные винтовые сваи диаметром не менее 89 см. Оптимальная толщина металла – 3,5-4 мм. Опоры с такими параметрами могут выдерживать эксплуатационные нагрузки до 5 тонн.

При заливке внутренних полостей свайных опор понадобится достаточно количество бетонной смеси марки М300 или выше. Для ее приготовления следует заблаговременно закупить песок, цемент и щебень. По желанию можно добавить в раствор специальные модификаторы для повышения морозостойкости бетона.

Для обвязки свайно-винтового основания может применяться древесная доска, швеллеры или металлическая профилированная труба. Если используется древесина, при закупке материалов необходимо также приобрести специальные средства для ее антисептической обработки.

Для антикоррозионной защиты швеллеров и профилированной трубы может использоваться любая краска для металла, обладающая соответствующими свойствами.

Последний пункт в списке необходимых материалов — гидроизоляция. В качестве таковой можно использовать жидкую резину и гидрофобные краски.

Как сделать своими руками?

После составления проекта, проведения подготовительных работ и закупки стройматериалов, можно приступать непосредственно к монтажным работам.

Первый этап — создание разметки на участке. Необходимо обозначить места, в которых будут устанавливаться винтовые опоры, тщательно выверив все расстояния и углы.

На обозначенных точках делаются неглубокие подкопы на 15-30 см. Это позволит избежать самопроизвольного смещения свай в самом начале их ввинчивания в грунт. Расстояние между точками расположения опор должно составлять 2-3 метра, в зависимости от их типоразмера, площади бани и несущей способности грунта.

Для вкручивания свай ручным методом используются длинные металлические ломы, которые выполняют функцию рычагов. Такую работу следует выполнять вдвоем или втроем. Если имеется возможность заезда спецтехники на участок, можно осуществить установку механическим способом. Это даст возможность сэкономить время и силы.

Винтовые сваи необходимо погружать в почву на глубину не менее 1,5 м. Конструкции ввинчиваются в грунт до тех пор, пока их наконечники не достигнут плотных слоев земли. При этом вращать сваи вручную становится в разы сложнее, что является признаком окончательного погружения опоры.

В процессе вкручивания необходимо тщательно следить за тем, чтобы конструкции располагались в строго вертикальном положении. Допускаются лишь незначительные отклонения на 1-2 градуса.

Когда все опоры установлены и выравнены по высоте, проводится их бетонирование изнутри. В металлические трубы подается бетонная смесь, которую желательно замешивать непосредственно перед заливкой.

Когда цементно-песчаная смесь окончательно затвердела, на верхних частях свай устанавливаются оголовки. Далее проводится установка обвязки. Для деревянной бани оптимальным выбором будет конструкция из бруса.

По всему периметру фундамента закрепляются доски заданной толщины, которые необходимо прочно соединить между собой, чтобы предотвратить самопроизвольные смещения свайных опор.

Важным моментом является обустройство фундамента под печь. Кирпичные, чугунные и стальные топки оказывают достаточно большую нагрузку на поверхность основания, поэтому их нельзя возводить непосредственно на полу. Под ними должны располагаться дополнительные фундаментные конструкции.

В дополнение к основному свайно-винтовому фундаменту необходимо обустроить бетонное основание. Его площадь не обязательно должна быть большой.

Размеры и площадь дополнительного фундамента подбираются с учетом ширины и длины печи, которая будет возводиться на нем.

Чтобы подготовить основание для массивной печи, следует подготовить на выбранном участке котлован по заранее выполненным расчетам. Его глубина должна достигать уровня промерзания почвы.

На уплотненное дно засыпается песчано-гравийная подушка. Слой щебня должен быть не менее 15 см, слой песка – от 20 см. Поверх песчаного слоя можно засыпать еще один пласт щебня такой же толщины.

Далее устанавливается деревянная опалубка по периметру печного фундамента, в нее помещается арматурный каркас. На следующем этапе проводится заливка бетона. Верхний уровень основания должен быть примерно на 5-6 см ниже пола, который будет устанавливаться в бане. Когда бетон окончательно затвердеет, нужно снять опалубку и обработать стенки печного фундамента гидроизоляцией – например, гудроном.

Данная конструкция создается по простой схеме: на оголовках свай закрепляются жесткие металлические швеллеры или двутавровые балки по всему периметру фундамента, а также в его центральных зонах. Эти элементы соединяются с оголовками с помощью электросварки.

Ростверк создаст надежную опору для деревянных элементов бани и будет выполнять несущую функцию, поэтому для его изготовления нужно использовать металлоконструкции с хорошей антикоррозионной обработкой.

Как обустроить напольное покрытие?

В банях из сруба используются преимущественно деревянные полы, реже — бетонные. Напольные покрытия из древесной доски обустраивают после предварительного утепления. Работы проводятся в такой последовательности.

В нижние венцы устанавливают лаги, под которые нашивают черепные доски. Между опорными элементами закладывают плиты теплоизоляционного материала. Поверх него создается деревянная обрешетка, на которую в дальнейшем будет установлен черновой пол.

На обрешетку укладывают слой гидроизоляции, чтобы предотвратить попадание влаги на нижние деревянные конструкции. Поверх гидроизоляционного слоя укладывают доски чернового пола, которые прибивают или прикручивают к обрешетке.

Далее проводится обустройство конусообразной бетонной стяжки, в центре которой должно располагаться сливное отверстие для слива влаги.

По периметру помещения размещают доски-бортики, внутри опалубки устанавливают доски, обрезанные под небольшим углом (см. фото ниже). Далее проводится заливка бетонной смеси.

Поверх бетонной стяжки в дальнейшем укладывается финишный деревянный пол. При этом доски нужно устанавливать с зазором в несколько миллиметров, чтобы обеспечить беспрепятственный отток влаги через напольное покрытие проливного типа.

Перед обустройством пола в бане на винтовых сваях, необходимо заблаговременно подвести сливные трубы, которые будут располагаться под напольным покрытием. Если пропустить этот этап, дальнейшее обустройство слива будет крайне затруднительным.

Как обустроить полы в бане на винтовых сваях, подскажет видео:

Обустройство слива

При строительстве бани необходимо уделить особое внимание обустройству сливной системы. Неэффективный отвод влаги может спровоцировать преждевременное гниение деревянного пола, приведет к появлению плесени и неприятных запахов.

Наиболее оптимальным вариантом является установка канализационного трубопровода под баней, который удаляет воду в септик или выгребную яму.

Траншеи для трубопроводов нужно выкапывать еще до того, как сруб будет установлен на ростверк. Их необходимо подвести к зданию в тех точках, где будут располагаться трапы в моечном помещении, а также раковины и унитазы (если в бане будет обустраиваться отдельный санузел).

Траншеи должны иметь небольшой уклон, чтобы трубы располагались под углом и обеспечивали отвод влаги самотеком.

Как обустроить слив в бане на винтовых сваях, подскажет видео:

Цена строительства: самому и под ключ

В целях экономии бюджета многие владельцы загородных участков собственноручно возводят деревянные бани на винтовых фундаментах.

В этом случае основными пунктами денежных расходов будут такие:

  1. Приобретение свайных опор, стоимость которых составляет 1500-3500 руб, в зависимости от размеров.
  2. Покупка гидроизоляционных материалов, утеплителей, сырья для подготовки бетонной смеси (песок, цемент, щебень).
  3. Заказ арматуры для обустройства ростверков на винтовых сваях, швеллеров и обрезной доски для обвязки опор.
  4. Перевозка перечисленных материалов собственным автотранспортом или службой доставки.

При обращении в специализированную строительную организацию расходы будут несколько выше. Помимо перечисленных пунктов, к итоговой сумме прибавляется стоимость услуг по проведению геодезических исследований на участке и составлению проектной документации.

Стоимость услуг профессиональных строителей, как правило, сопоставима с суммарными расходами на покупку стройматериалов.

На самостоятельное возведение винтового фундамента небольшой бани размером 3х3 м в среднем обходится в 20-25 тыс. руб. При строительстве «под ключ» сумма может увеличиваться примерно в 2 раза.

Отзывы и рекомендации

Технология возведения бань на свайно-винтовых фундаментах пользуется большой популярностью. Отзывы владельцев частных участков подтверждают: возведение таких конструкций отнимает намного меньше времени, усилий и денег, в сравнении с монолитными, ленточными и другими основаниями и другими фундаментами.

Опытные пользователи рекомендуют использовать сваи с литыми винтами и оцинкованными поверхностями – такие изделия отличаются высокой надежностью и не подвергаются преждевременному износу.

Довольно распространенная ошибка строителей-самоучек – усиление свайно-винтовых фундаментов дополнительными блоками, которые устанавливают под перегородки. Такой метод малоэффективен и даже опасен.

При сезонных перепадах температур почва под блоками может вспучиваться, из-за чего пол в бане начинает «играть» и деформироваться. Фундаменты на винтовых сваях, построенные с соблюдением технологии, не требуют укрепления такими сомнительными методами. Эту тему обсуждают на форуме.

Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.

Заключение

Соблюдая технологию строительства фундамента, установки сруба и монтажа напольного покрытия, можно не только увеличить срок службы постройки, но и создать комфортные условия для банных процедур.

Следует ответственно отнестись к разработке проектной документации, подбору материалов и проведению строительных работ. Поручив эти задачи профессионалам, можно избежать многих трудностей и ошибок, сэкономить время и избежать нежелательных расходов на преждевременный ремонт бани.

Винтовой фундамент для бани: технология строительства

Содержание:

  1. Особенности винтового фундамента
  2. Подготовительные работы
  3. Фундамент на винтовых сваях
    • С металлической обвязкой
    • С деревянной обвязкой

  4. Ошибки при строительстве

Для оборудования парной из дерева, газобетона, пеноблоков или СИП-панелей на ненадежной, рыхлой почве с высоким уровнем грунтовых вод чаще всего используют винтовой фундамент. Он состоит из вкрученных в землю цельнометаллических труб с наконечниками (лопастями). Такую конструкцию довольно легко «вкрутить» в грунт, не разрыхляя его. При правильном обустройстве фундамента одна труба выдерживает до 25-ти тонн. В зависимости от типа бани и ее размеров, подбираются сваи подходящей длины и диаметра.

Особенности винтового фундамента для бани

Такое основание идеально подходит для возведения легких сооружений и считается наиболее дешевым вариантом. Однако оно приобрело популярность и из-за других своих преимуществ:

    Скорость установочных работ.

Простой монтаж на любом рельефе без привлечения строительной техники.

Высокая несущая способность.

Устойчивость к выдавливанию при промерзании грунта.

Возможность пристройки других сооружений.

Высокий показатель сейсмоустойчивости.

  • Не нуждается в гидроизоляции и может использоваться повторно.
  • Кроме того, сооружать его можно в любое время года, а к строительству бани приступать сразу же. Если вы решили обустраивать баню на свайно-винтовом фундаменте, то необходимо также учесть его недостатки:

      Срок службы меньше, чем у бетонного, вследствие коррозионных процессов.

    Промерзание канализационных систем в холодное время года.

  • Антикоррозионное покрытие при вкручивании может повредиться.
  • Только взвесив все «за» и «против», стоит принимать решение по обустройству такого типа фундамента.

    Подготовительные работы перед монтажом винтовых свай

    Для начала необходимо подготовить участок и рассчитать материалы для строительства. Определитесь с размером будущей парной. Учтите, что сваи должны размещаться по периметру шагом 1,5-2,5 метра. Трубы необходимо покупать только у проверенных производителей (цена от 1500 рублей за штуку). Качественное антикоррозионное покрытие обеспечит долговечность и надежность конструкции. Сваи выпускаются диаметром от 5,7 до 13,3 см. При этом их длина может составлять от 1,65 до 3,5 метров. Обратите внимание, что для монтажа особо больших труб все-таки потребуется специальная техника.

    Технология обустройства фундамента на винтовых сваях для бани

    Для грамотного расчета количества материалов и четкого определения уровня промерзания лучше обратитесь к специалистам, которые проведут диагностику почвы на участке. Если вы убедились в отсутствии прокладки подземных проводов и труб, можно приступать к строительству.

    Монтаж винтового фундамента для бани с металлической обвязкой

    Перед началом работ необходимо сделать разметку будущего расположения труб и выкопать в отмеченных местах лунки, глубиной в штык-лопату (около 20 см).

    Обустраивая фундамент, придерживаемся следующей инструкции:

      Монтируем трубу в угловом углублении, прикрепляем магнитный уровень и вставляем лом в установочное отверстие. Лом берем в виде трубы квадратной формы. В итоге получится своеобразный рычаг, с помощью которого будем ввинчивать сваю.

    Углубляем трубу в почву на 35-40 см и проверяем ее положение при помощи магнитного уровня. Все неровности исправляем сразу, поскольку в дальнейшем это будет сложнее сделать.

    Вкручиваем оставшиеся три угловые сваи на такую же глубину.

    Устанавливаем их на одинаковой проектной высоте. Ее можно отрегулировать, используя водяной уровень.

    По такой аналогии монтируем промежуточные трубы.

    Наращиваем рычаги до трехметровой отметки и прокручиваем до полной установки, согласно проекту. На этом этапе бур должен упереться в твердый слой. Если этого не происходит, то к верху трубы нужно приварить в одну линию еще одну сваю (без винтового отрезка).

    Грунтуем сварочные швы и прокрашиваем двумя слоями эмали.

    Продолжаем ввинчивать до конца.

    Выравниваем положение свай водяным уровнем. Для подгона промежуточных труб можно использовать болгарку.

    Делаем засыпку из песка и цемента в равных частях. Чтобы рассчитать необходимую массу материалов, умножаем количество свай на 35 (именно столько килограмм понадобится для каждой трубы).

    Засыпаем смесь и приступаем к заливке бетона. Этот процесс необходим, чтобы полностью выгнать из свай воздух и уменьшить коррозию металла. Также бетонирование предотвратит попадание воды, которая при замерзании может выдавливать трубы.

    Монтируем на торцевой части выступающей трубы оголовок, сделанный из трубы с меньшим внутренним диаметром, чем наружный диаметр сваи.

    Изготавливаем монтажную площадку оголовка из пластины 25 см 2 и шириной 1 см.

    Устанавливаем изделия в одной плоскости и проверяем их ровность гидроуровнем.

    Обвариваем элементы оголовков.

    Грунтуем швы сварки и прокрашиваем их эмалью в два слоя или эпоксидным составом.

    Делаем основание для будущих стен и перегородок бани — обвязку, обеспечивающую распределение нагрузок по сваям. Для этого используем швеллеры или двутавровые балки.

  • Металлическую конструкцию окрашиваем суриком.
  • Для проведения работ по ввинчиванию достаточно трех человек. Один будет контролировать ровность монтажа, а двое нужны для прокручивания сваи ломом.

    Установка винтового фундамента бани с деревянной обвязкой

    Если планируется возведение каркасно-щитовой бани или сооружение из бревен, то лучше делать обвязку основания с помощью брусьев. Монтируем фундамент в таком порядке:

      Отмечаем по периметру будущего здания месторасположение каждой сваи.

    Делаем углубления для каждой трубы около 15-20 см.

    Ввинчиваем угловые сваи строго вертикально на 40 см.

    Проверяем гидро- или магнитным уровнем их положение.

    Монтируем промежуточные трубы с помощью лома. Обратите внимание, что каждый элемент должен упираться в твердую почву и размещаться строго вертикально и параллельно другим трубам.

    После установки обрезаем верхушки свай болгаркой так, чтобы они находились на одном уровне.

    Засыпаем в каждую трубу по 30-35 кг песчано-цементной смеси и заливаем до верха бетоном.

    Устанавливаем головки на сваях.

    Древесину для обвязки тщательно пропитываем антисептическим составом и антипиреном.

    Монтируем брусья согласно проекту по периметру сооружения и в местах перегородок. Для закрепления используем шурупы-глухари.

  • Обрабатываем швы эпоксидным раствором.
  • Процесс обустройства в среднем занимает несколько дней. После сооружения обвязки можно сразу приступать к возведению каркаса.

    Ошибки при строительстве винтового фундамента для бани

    Чтобы фундамент под баню из винтовых свай был прочным и прослужил долго, нужно учитывать многие нюансы в процессе и не допускать ошибок:

      Нельзя выкручивать трубу для выравнивания. Это сильно ослабляет грунт.

    Сваи не должны отклоняться от вертикального положения более чем на два градуса.

    Бур должен обязательно упираться в твердую почву.

  • Трубу нельзя оставлять не забетонированной. Такое основание быстро разрушится вследствие коррозионного влияния.
  • Как построить винтовой фундамент — смотрите на видео:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: