Ламинат или паркетная доска, что лучше: мнение эксперта

Что лучше: ламинат или паркетная доска?

Ламинат и паркетная доска — два очень популярных вида напольных покрытий. Ламинат имитирует паркетную доску, поэтому внешне и даже конструктивно они имеют много общего — длинные широкие доски, замковое соединение, одинаковый способ бесклеевой укладки, декоративные обработки.

Паркетная доска представляет собой слоеную конструкцию, где нижние слои, как правило, выполнены из хвойных пород — шпона и брусков. Верхний декоративный слой изготовлен из твердых пород древесины — дуба, ясеня, ореха и т.д. Если мы имеем ввиду классическую паркетную доску, верхний слой дерева имеет толщину 3,5 или 4 мм. Защитное покрытие у паркетной доски — лак, воск или масла.

Ламинат практически на всю толщину состоит из HDF-плиты — это спрессованные мелкие древесные опилки со смолой. Поверх плиты два слоя пленки — декоративная бумага с напечатанным изображением дерева и защитная прозрачная пленка (оверлей).

Однозначного ответа, что лучше, ламинат или паркетная доска, нет, и самым наглядным сравнением будет не перечисление плюсов и минусов, а отдельное сравнение по разным комфортным и прочностным характеристикам.

Что красивее?

У паркета идеальный внешний вид, каждая доска неповторима, можно почувствовать любой сучок на поверхности, вблизи паркетная доска не менее красива, чем издалека. Фаска у паркетной доски естественная и продолжает текстуру дерева. Декоративные обработки, типа глубокого браширования и шрамирования, выглядят великолепно, потому что масла и даже лаки хорошо растекаются, точно повторяя рельеф. Помимо блестящих моделей, существует огромное количество матовых и ультраматовых, не имеющих паразитного блеска.

Ламинат: Печать изображения на любом ламинате имеет недостаточную детализированность (разрешение), поэтому при взгляде с расстояния меньше 1 метра ламинат выглядит искусственным. Более важная проблема — изображение не имеет полного охвата натуральных оттенков, ограниченный спектр цвета выдает имитацию дерева, когда глаз цепляется за неестественный градиент полутонов. Декоративная пленка выпускается листами — как правило, около 2 м², и у ламината присутствует повторяемость планок, которая заметна невооруженным вглядом. Фаску у ламината сложно сделать естественной, практически всегда края окрашены одним ровным цветом из-за технических ограничений, что, конечно, не выглядит натурально. Как вариант, существуют модели с U-образной фаской, на которой видна текстура дерева, но такая фаска не встречается в полах из дерева, поэтому решение компромиссное. Ламинат покрывается двумя не слишком эластичными пленками, поэтому есть визуальные проблемы с имитацией браширования, шрамирования, поперечных пропилов и других популярных обработок древесины. Имитацию сделать можно, но она не будет такой тонкой и глубокой. Другая проблема пленок — ламинат блестит, как под стеклом. Существуют очень дорогие варианты, где добиваются матовой поверхности, но это исключение из общего правила.

Что тише: ламинат или паркетная доска?

Под тишиной в напольных покрытиях подразумевают сразу три параметра — шумоизоляцию, звукоотражение и «эффект барабана».

Шумоизоляция — то, насколько материал уменьшает проницаемость звука к соседям снизу и от соседей снизу. В этом параметре значительное влияние имеет правильно подобранная подложка — большее, чем, например, толщина ламината/доски. Если сравнивать отдельно от подложки, паркетная доска имеет лучшие параметры звукоизоляции за счет пористой структуры. Ламинат плотный и однородный, поэтому звук проходит легче. Кстати, приклеенный к основанию паркет или ламинат даст меньше шумоизоляции, чем уложенный на подложку. Для лучшей шумоизоляции при приклеивании используют специальные клеевые подложки.

Звукоотражение — насколько громкий звук от ходьбы в обуви, когтей животных, падающих на пол предметов, эхо и т.д. По этому параметру однозначно тише паркетная доска, но есть нюансы. То, насколько хорошо отражается звук, зависит от ровности материала. Идеально шлифованная паркетная доска под лаком, в теории, должна так же отражать звуки, как ламинат, но в реальности такого не происходит. Во-первых, паркетная доска всегда находится на достаточно большом расстоянии от глаза, поэтому допуски по ровности нанесения лака, например, ниже, чем у дверей или автомобилей — при ближайшем рассмотрении на паркете можно легко увидеть шагрень. Во-вторых, древесина — неоднородный материал, в разных частях по разному реагирующий на перепады температуры и влажности, поэтому даже при идеальной шлифовке есть небольшой рельеф и перепады в сокопроводящих канальцах (годовые кольца). Ламинат же покрыт идеально ровной пленкой, и даже при имитации браширования, рельеф значительно более гладкий, чем у брашированной паркетной доски. А в случае, если паркет покрыт маслом и на поверхности есть небольшие ворсинки, у ламината и вовсе нет шансов.

Эффект барабана — звук, возникающий из-за пустот между ламинатом или паркетной доской, подложкой и основанием. Небольшие пустоты есть всегда при плавающем способе укладки, поэтому приклеивание к основанию дает огромную разницу в тишине. Бегающая по ламинату условная собака издает больше шума, чем при беге по паркету — большая часть звука легко проникает сквозь однородный ламинат, отражается от подложки и возвращается в комнату. Дерево же состоит из многочисленных пустот, гасящих звук, поэтому только небольшая часть шума способна пробиться сквозь паркетную доску, отразиться от подложки, пройти опять через пористую древесину и выйти наружу. При ходьбе человека этот эффект усиливается, потому что дополнительно вибрируют сами доски, генерируя шум. На уменьшение эффекта барабана сильно влияет толщина ламината — 12 мм заметно тише, чем 8 мм. Еще, разумеется, влияет и материал подложки. Попробуйте положить обычную линейку на стол и стучать ей, подцепляя и отпуская один конец. Затем попробуйте сделать то же самое, но между линейкой и столом положить тряпочку. Кстати, основная функция подложки именно в шумоизоляции, а не выравнивании основания, что является частым заблуждением — ведь в случае приклеивания на то же самое основание никакой подложки не требуется. Но самое лучшее решение по устранению эффекта барабана — ламинат со встроенной подложкой или даже клеевой подложкой. Ламинат с уже приклеенной подложкой не имеет зазора между двумя слоями, и звук гасится пористой подложкой, практически не отражаясь от основания. В паркетной доске все проще — любую модель можно приклеить к основанию.

Читайте также:
Как сделать столешницу из искусственного камня своими руками: пошаговый мастер-класс

Почему паркет теплее ламината?

Всем очевидно, что паркетная доска теплее ламината или керамической плитки, но мало кто задумывался, почему так.

На самом деле, поверхность любого из этих материалов имеет одинаковую температуру — температуру воздуха. Но весь эффект теплого материала достигается за счет разного рассеивания тепла. Когда вы прикасаетесь к ламинату или плитке, ваше тело резко начинает остывать, отдавая тепло по всей поверхности и толщине материала, потому что и керамогранит, и ламинат — однородные плотные материалы, а защитная пленка лишь усиливает этот эффект. Вы сразу испытываете охлаждение, потому что температура материала заметно ниже, чем температура тела. Древесина же, как говорилось ранее, пористый материал, состоящий из не слишком плотных волокон и пустот в виде сокопроводящих каналов. При прикосновении к дереву, тепло тела так же начинает отдаваться материалу, выравнивая температуру, но медленно и неэффективно за счет пустот и воздушных ячеек. Тот же базовый принцип есть в трехкамерных окнах, теплой керамике или в термосе — воздушные прослойки неэффективно передают тепло.

Что лучше подходит для теплого пола?

Ода паркету закончилась, пора рассказать и о недостатках. По предыдущему пункту мы поняли, что паркетная доска хуже проводит тепло, чем ламинат, что является минусом при использовании теплых полов. Помимо медленного прогрева, ниже КПД — если не сделать серьезную теплоизоляционную прослойку снизу теплого пола, вы будете еще подогревать потолок соседей. Но есть несколько нюансов.

Во-первых, ламинат можно использовать для любого типа теплых полов. Производители часто ограничивают использование только с водяным теплым полом, но, на практике, чаще ламинат используют с электрическим или инфракрасным вариантами. Более того, есть отдельная категория «теплого ламината», где снизу уже приклеены маты электрического теплого пола. Паркетная доска может использоваться только с водяным теплым полом за счет более медленного прогрева и остывания труб — древесина катастрофически не терпит резких перепадов температуры, что может привести не только к зазорам между планок, но и к продольным трещинам, повреждению лака и другим необратимым последствиям.

Во-вторых, ламинат можно использовать для кратковременного использования теплого пола. Паркетная доска требует очень медленного прогрева, чтобы температура труб не отличалась от температуры воздуха больше, чем на 2 градуса. В итоге, для выхода в рабочий режим требуется около недели. Использовать теплый пол с паркетной доской имеет смысл только при использовании нагрева полов как части основного отопления — осенью постепенно включили и весной отключили.

Для теплого пола лучше выбирать тонкие материалы. Чем тоньше ламинат, тем лучше. Паркетную доску под теплый пол лучше выбрать на основе HDF — это не совсем классический паркет, конструктивно ближе к ламинату, но с верхним слоем из натурального дерева.

Что меньше боится воды?

Неочевидно, но паркетная доска меньше боится воды, чем ламинат. У древесины есть эффект памяти — от воды паркет набухает, но после высыхания восстанавливает свою изначальную форму. Выбрав качественного производителя, о потопе могут напоминать разве что потемневшие края планок, и если выбрано покрытие под маслом — смывшийся защитный слой.

С ламинатом все печальнее — HDF от воды разбухает и не восстанавливается после высыхания. После легкого подтопления края ламината выгибаются и быстро изнашиваются. У хороших производителей плита HDF более плотная и содержит водоотталкивающие частицы, что неплохо противостоит впитыванию воды, но в любом случае ламинат очень боится воды.

Что износоустойчивее?

Ламинат более плотный и покрыт износоустойчивой пленкой — материал не боится каблуков, царапин, красителей и т.д.

Паркетная доска очень легко царапается, проминается шпильками, на поверхности могут остаться неудаляемые пятна даже от вина, не говоря уже про более серьезные красители. В вариантах под натуральным маслом царапины и пятна можно, как правило, локально отреставрировать, но эффекта первозданного материала не добиться.

Что долговечнее?

Кажется очевидным, что раз ламинат более износостойкий — значит, и более долговечный. На практике же особой разницы не происходит. Во-первых, в реальных, а не лабораторных условиях, плита HDF со временем коробится, защитный и декоративный слои по краям планок истираются. Во-вторых, замки ламината менее надежные, чем у паркетной доски, и со временем присутствует всеми виденные расхождения планок по торцам, оставляя внушительные зазоры. Эта проблема особо заметна в коммерческих помещениях с высокой проходимостью, где ламинат среднего уровня редко выдерживает больше года.

У паркетной доски с торцевыми зазорами проблем не возникает, плюс паркетную доску можно обновлять, перешлифовывая. В реальности же стоимость полной реставрации паркетной доски средней цены сопоставима с покупкой новой паркетной доски. С другой стороны, если паркетная доска выбрана в винтажном декоре, который не портится от небольших вмятин и царапин, можно с уверенностью говорить о том, что такие полы легко будут служить 30-50 лет. А вот полы с гладким ровным дизайном в домашних условиях будут долговечнее в ламинатном исполнении.

Естественно, мы рассматриваем среднестатистические популярные варианты — есть и ламинат повышенной долговечности, и паркетная доска под лаком с большим содержанием корунда для коммерческих помещений.

Что дешевле?

Самые дорогие варианты ламината стоят как паркетная доска начального уровня. Вдобавок, стоимость укладки ламината ниже на 20-30 %.

Что лучше выбрать ламинат или паркетную доску?

От правильно выбранного напольного покрытия напрямую зависит ваше комфортное времяпровождение дома. Производители предлагают множество вариантов, но основным вопросом остается: «Что выбрать — ламинат или паркетную доску?».

  1. Разбираемся в материалах
  2. Плюсы и минусы
  3. Отличия ламината от паркетной доски
  4. Сравнительная таблица характеристик
  5. Что выбрать в итоге?

Разбираемся в материалах

Чем отличается ламинат от паркетной доски, в чем преимущества и недостатки каждого многослойного покрытия и что же выбрать? Чтобы ответить на все эти вопросы изначально следует разобраться что же представляет из себя паркет и ламинат.

Читайте также:
Сайдинг корабельная доска: цветовая гамма, размеры металлических и виниловых панелей, монтаж обрешетки своими руками (фото, видео)

Что такое паркетная доска?

Наверняка, услышав словосочетание «паркетная доска», вы представили наборный штучный паркет — мелкие досочки, уложенные елочкой. Однако, разница между этими напольными покрытиями колоссальная:

  • натуральное паркетное покрытие (паркет) представляет собой цельновыпиленную плашку из древесины ценных пород;
  • паркетная доска — слоеный пирог, в составе которого не только качественные породы дерева, но и ДВП, а также лаковый защитный слой.

Отличие от дорого паркета также в размерах: паркетная доска имеет максимальную длину и ширину 20*250 см (вместо 9*50 см). Толщина доски 14 мм (вместо 18-22).И последнее различие — замковое соединение. По сути, паркетная доска больше напоминает ламинат — она многослойная, её также легко укладывать.

Внешний вид, срок службы и другие характеристики доски зависят от состава. В классическом варианте она состоит из трех составляющих: нижний слой из хвойного дерева обеспечивает длительность эксплуатации, средний укладывается перпендикулярно, служит соединителем (изготавливается из массива сосны или березы), верхний защитный слой отвечает за износостойкость (дуб, тик, венге, ясень, бук).

Чтобы создать плиту повышенной долговечности, поперечные планки заменяют на более стабильный современный материал — ХДФ. Она способствует шумоизоляции и лучше переносит влажную среду, перепады температур.

Финишное заводское покрытие дает преимущество над планками паркета: в отличие от натурального брата, паркетная доска ещё на заводе покрывается лаком, маслом, пропиткой или другим защитным составом. Этот этап обеспечивает устойчивость к истиранию, механическим воздействиям, влаге, удобство эксплуатации и уборки.

Что из себя представляет ламинат?

Ламинированное покрытие — также многослойное, но в его основе не шпон дерева, а плиты ДВП/ДСП. Слои стандартной ламели:

  1. Нижний. Задача — защита от воды, придание жесткости. Подложка изготавливается из меламина.
  2. Основной. Задача — связующее звено. Из древесно-волокнистой или древесно-стружечной плиты.
  3. Декоративный. Задача — имитация древесной, каменной или любой другой фактуры, рисунка, цвета. Состоит из бумаги с печатью.
  4. Верхний слой. Задача — защита от влажности, механических повреждений, выгорания. Достигается за счет смолы из акрила или меламина.

Качество каждого из слоев и его точный состав влияют на класс полученного ламинированного покрытия. После ряда испытаний на прочность, звукоизоляцию, водостойкость и истираемость, ламинат относят к бытовому (начинается с цифры 2) или коммерческому (с цифры 3). Второй, безусловно, более качественный, но и цена такого напольного покрытия выше.

Плюсы и минусы

Мы разобрались что из себя представляет пол паркетная доска или ламинат, пришло время рассмотреть достоинства и недостатки каждого варианта. Начнем с паркетной доски:

Перейдем к ламинированному полу:

Отличия ламината от паркетной доски

Чтобы сделать правильный выбор недостаточно рассмотреть покрытия отдельно друг от друга. Они нуждаются в сопоставлении по каждому пункту.

Сравнение звукоизоляции

Натуральное дерево — звукопоглощающий материал, поэтому выбирая паркетную доску вам не придется дополнительно прокладывать шумоизоляцию в помещении. Ламинат, наоборот, повышает громкость производимых звуков и нуждается в специальной вспененной или пробковой подложке.

Важно! Выбирая по свойствам шумопоглощения, отдайте предпочтение паркетной доске.

Оцениваем ударопрочность

Мягкая древесина, даже покрытая защищающим лаком, не выдерживает падения тяжелых предметов. Она также легко продавливается под каблуками, ножками мебели. Верхушка ламината — застывшая смола, благодаря которой этот материал более прочен. Он не продавливается от нагрузок и практически не боится падений и ударов.

Важно! В сравнении прочности выигрывает ламинат — его поверхность более твердая.

Какое покрытие лучше при температурных перепадах?

Ламинатный и паркетный пол различаются в технологии изготовления и материалах, поэтому температурные изменения переносят по-разному. Ламинированные ламели могут расслаиваться, вздуваться, трескаться из-за резких изменений или сильных морозов. Паркетные планки более стабильны — благодаря технологии поперечной укладки слоев, они практически не изменяются при переходе из холодного состояния в теплое и наоборот.

Важно! В неотапливаемом помещении лучше стелить паркетную доску.

Сравнение влагостойкости

Ламинат и паркетную доску не стоит стелить в чересчур влажных помещениях (ваннах, банях), они одинаково плохо переносят воду. Что касается влаги — большой разницы нет: качественные покрытия справляются с ней одинаково хорошо.

Важно! Выбирая паркет и ламинат по этой характеристике, уделите внимание качеству досок.

Что вреднее ламинат или паркетная доска?

Паркетные ламели, безусловно, экологичнее, Особенно, если мы говорим о наборных планках из чистой древесины, без применения ХДФ. В составе ламината есть спорные вещества вроде меламина. Однако, исследования доказали его безвредность для человека, поэтому применение в квартирах или общественных местах абсолютно безопасно.

Важно! Наиболее безвредный вариант — паркетная доска из дерева.

Внешний вид

В этом вопросе каждый решает для себя сам: пол из благородных пород дерева выглядит дороже, но у ламинированного больше выбор расцветок.

Важно! Решите, что важнее: дороговизна или большой ассортимент принтов.

У кого больше срок службы?

Максимальная продолжительность жизни паркетного покрытия — 12-20 лет, ламинированного при должном уходе — 10 лет.

Важно! Паркетная доска прослужит в 1,5-2 раза дольше.

Разница в монтаже

Особых различий в укладке практически нет — планки крепятся друг к другу при помощи замковых соединений. Чтобы пол не начал люфтить, и то и другое покрытие лучше класть на подложку.

Важно! Главное отличие не в типе покрытия, а в качестве замков.

Есть ли разница в уходе и ремонте покрытий?

Паркетному полу противопоказана частая влажная уборка, использование абразивных и агрессивных средств. После длительной эксплуатации может потребоваться циклевание. Ламинат можно протирать влажной тряпкой хоть каждый день, но также без абразивов и химии — они разъедают защитную пленку.

Ремонт поврежденной детали в любом варианте практически невозможен (паркету редко может помочь шлифовка) — только замена доски.

Читайте также:
Обрешетка под гипсокартон своими руками - крепление профиля к потолку и стенам, особенности монтажа

Важно! Ламинат менее требователен в уходе.

Что дороже?

Безусловно, натуральная древесина ценных пород стоит больше. При этом самой дорогой является однополосная доска из массива. Цена ламината варьируется от класса, можно найти вариант на любой вкус и кошелек.

Важно! Самый недорогой вариант — ламинат бытового назначения.

Сравнительная таблица характеристик

Что выбрать в итоге?

Мы рассказали все про ламинат и паркетную доску, в чем разница этих покрытий. Осталось определиться с выбором.

  • Для спальни и детской подойдут оба варианта.
  • В гостиной выгоднее будет смотреться паркетная доска — она подчеркнет дороговизну ремонта.
  • Для кухни более удачным выбором станет качественный коммерческий ламинат — он более стоек к истиранию, не боится влажной уборки.
  • В ванной лучше отказаться от обоих вариантов в пользу чего-то более влагостойкого.
  • На даче, особенно неотапливаемой, также лучше паркет — он превосходит по стабильности при перепадах влажности и температуры.

Паркет и ламинат имеют много общего, но у каждого есть свои достоинства и недостатки. Подойдите к выбору осознанно и ваш пол прослужит вам долго!

Паркетная доска или ламинат — что лучше?

В статье сравниваем паркетную доску и ламинат и выбираем лучшее напольное покрытие.

Статья отвечает на вопрос: что лучше – паркетная доска или ламинат? Сначала рассмотрим каждое покрытие в отдельности – особенности, плюсы и минусы. Затем сравним оба материала и дадим рекомендации по применению согласно качествам.

Содержание:

1. Что такое паркетная доска
2. Плюсы и минусы паркетной доски
3. Что такое ламинат
4. Плюсы и минусы ламината
5. Сравнительная таблица
6. Что предпочесть

Что такое паркет

Паркетная доска – это напольное покрытие, которое состоит из нескольких натуральных слоев древесины. Все слои уложены перпендикулярно друг другу, отчего прочность возрастает. Первый и второй слой – это сосновая или еловая фанера. Лицевая сторона выполняется из ценных пород – дуба, бука, ясеня и прочих. Окончательная обработка и завершение внешнего вида – лаковое покрытие.

Плюсы и минусы паркета

Плюсы:

  • Долговечность. При регулярном и правильном уходе производители гарантируют срок эксплуатации до 35 лет.
  • Красота. Кроме простых вариантов с обычным, но великолепным природным рисунком, существуют наборные, художественные или дворцовые, достойные статусных помещений – приемных залов, фойе, холлов.
  • Экологичность. Учитывая, что все слои – это натуральная древесина, напольное покрытие никогда не станет статичным, не вызовет аллергии. Важно приобретать сертифицированный товар, иначе качество клея и лака – не гарантировано.
  • Простота в укладке. Стандартный паркет имеет замковые соединения по доскам – шип-паз. Его легко уложить самостоятельно. Штучный или наборный вариант требует практики.

Ввиду высокой стоимости паркета, рекомендуют отдать работу профессионалам – новички часто допускают брак в монтаже.

Минусы:

  • Выцветание. Ламели со временем выцветают – это особенность натурального продукта, так как происходит естественное старение дерева. Многие считают такую особенность – достоинством, даже специально проводят соответствующие процедуры химическими или механическими средствами.
  • Влага – враг паркета. На покрытии запрещены лужи, только протирка влажной тряпкой. Важно приобретать специальные средства для уборки. Иначе доски начнут гнить снизу, что не всегда заметно. Ремонт требует большого мастерства, так как вернуть первоначальный внешний вид – тяжело.
  • Древесина впитывает запахи – это напольное покрытие не для кухонь или санузлов. Еще и потому что среда в этих помещениях считается агрессивной и влажной.
  • Красивый верхний слой трудно повредить кардинально, но царапины оставить легко. Паркет чувствителен к нагрузкам и точечному давлению – например, ходьба на каблуках.
  • Сложность ухода за дорогими штучными вариантами. Такой паркет требует периодической шлифовки и лакирования. Восстановление происходит только специалистами.

Полезная информацияК минусам также можно отнести нежелательность использования паркетной доски совместно с системой водяной теплый пол. Причина – перепад температур, отчего натуральная древесина сохнет. А от возможного конденсата или протечки – набухать. Как итог – трещины

Что такое ламинат

Чем отличается паркетная доска от ламината? Это отделочный материал, имеющий частично природное происхождение и так же состоящий из нескольких слоев, как паркетная доска. Материал состоит из следующего:

  • 1. Стабилизирующий слой. Обычно это пропитанная бумага.
  • 2. Древесно-стружечная плита – тело ламината. На ней находится замковые соединения – шип-паз.
  • 3. Фактурное покрытие – слой, отвечающий за внешний вид ламината. В моде не только природные структуры – дерево, мрамор, камень. Имеют популярность и ковролин, а также фантазии.
  • 4. Последний слой – защитная пленка. Это высокопрочное вещество, которое невозможно повредить механически. На полах из ламината ходят на каблуках, двигают мебель, пляшут и прочее.

Полезная информацияСтоимость покрытия ниже, чем натуральной доски, что делает его привлекательной для всех слоев населения. Но, при выборе руководствуются не только ценой или внешним видом – покрытие имеет классификацию и другие характеристики. Об этом подробно можно прочитать в статье – что такое ламинат:виды и характеристики.

Плюсы и минусы ламината

Плюсы

  • Простота укладки. Ламинат предложен с разными типами крепления, но 99% из них легки в установке и большинство покупателей сможет установить ламинат самостоятельно.
    Однако если нет желания разбираться в этом, то можно заказать недорогую укладку от профессионалов.
  • Экологичность. Несмотря на уверенные рассуждения противников использования синтетики в качестве строительных материалов, ламинат не является опасным напольным покрытием – все составы, прочно скрепляющие слои между собой, проходят сертификацию. Материал не вызывает аллергии.
  • Стойкость. В вопросе – что прочнее, ламинат или паркетная доска, не может быть одинаковых мнений – качество покрытия зависит от многих факторов – плотность, толщина, состав клея. Ламинат высокого качества не выгорает от солнечных лучей, не боится кратковременной влаги, ударопрочен, пожаробезопасен.
  • Красота. Благодаря возможности, использовать какой угодно рисунок или структуру – ламинат в числе лидирующих напольных покрытий.
  • Несложный уход. Достаточно протирать покрытие и оно останется красивым.
Читайте также:
100 вариантов дизайна: сайдинг под бревно на фото

Минусы:

  • Боязнь воды. Ламинат выдержит некоторое количество влаги на поверхности, но лишь кратковременное присутствие. Стелить его в ванных или на кухне, не рекомендуется. (Подробнее про ламинат в ванной и ламинат на кухне).
  • Хрупкость краев. При покупке необходимо обращать внимание на целостность материала и отсутствие механических повреждений. При укладке следует так же быть внимательным к воздействиям на торцевые и боковые части материала. Не ремонтопригодность. При порче, покрытие непригодно или сложно пригодно для самостоятельного ремонта. Заменяют отдельные элементы, для этого, возможно, придется демонтировать большую часть покрытия. Возможно, заказать услугу персонального инженера.
  • Качество. К сожалению, на рынке две проблемы с качеством ламината. Первая – это очень дешевый ламинат, где используются вредные химические элементы или дешевая плита. Вторая – это подделки, которые маскируются под известные и качественные бренды. Поэтому советуем покупать у проверенных и официальных дилеров.

Полезная информацияЦена зависит от качества ламината, и не является плюсом или минусом. Недостатки есть в каждом напольном покрытии. Однако ламинат остается самым популярным из-за относительной невысокой стоимости, простоте в уходе, огромном количестве цветов и рисунков, а также из-за легкости в монтаже.

Что предпочесть?

Чтобы определиться с выбором, наглядно представлена таблица сравнения ламината и паркетной доски с учетом стоимости каждого материала. Качество дано по 5-ти бальной шкале. Определиться станет легче:

Таблица сравнения паркета и ламината

Классификация Ламинат Паркет
Дешевый – до 800 руб. Средний – от 800 до 1300 руб. Дорогой – от 1300 руб. Дешевый – до 1200 руб. Средний – до 3500 руб. Дорогой – от 3500 руб.
Влагостойкость 3 4 5 2 3 4
Прочность 3 5 5 4 4 5
Долговечность 3 5 5 4 5 5
Реакции на климат 5 5 5 2 2 4
Монтаж 5 5 5 2 4 3
Уход 4 5 5 2 3 3

Лучшие показатели видны. Итак, ламинат или паркетная доска – что выбрать? Ориентироваться важно на предназначение помещения. Ламинат, как наиболее жесткое покрытие, пригодно для комнат с высокой проходной активностью. Материал классифицируется как износоустойчивый и имеет различные категории прочности – от 21 по 34.

Паркетная доска – покрытие для гостиных, конференц-залов, переговорных комнат. Его укладка традиционна и уместна в частных домах – коттеджах, резиденциях. Так же можно укладывать и в квартирах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Делаем дорожки из бетона самостоятельно — пошаговое руководство и полезные советы

При благоустройстве придомовой территории отдельное внимание уделяется оформлению дорожного покрытия. Самыми доступными и эффектными считаются дорожки из бетона.

Плюсы и минусы бетонных дорожек

К достоинствам бетонных дорожек относятся:

  • доступность и быстрота изготовления;
  • экономичность;
  • возможность создания различных форм;
  • многообразие для декора;
  • долговечность.

Наряду с достоинствами имеются и недостатки:

  • трудоемкость подготовительных работ;
  • возникновение трещин;
  • невозможность перепланировки;
  • обязательное устройство опалубочной конструкции;
  • потребность в бетономешалке (если планируется большой объем работ);
  • дорожки со временем дают усадку.

Из всех вышеперечисленных недостатков существенным является последний: в связи с проседанием грунта и вымыванием основания дорожки могут расползтись. Поэтому на участках, где имеется высокая глубина залегания грунтовых вод, такие тропы рекомендуется укладывать на высокую подушку или заливать сплошной лентой.

Кроме того, заливать тропинки рекомендуется только в сухую погоду, иначе подготовленные траншеи расползутся от дождя.

Необходимые инструменты и материалы

При устройстве садовых дорожек из бетона понадобятся:

  • доски для создания опалубки;
  • крепежные изделия;
  • арматурные стержни для укрепления конструкции;
  • рулетка, строительный уровень, моток веревки (можно шпагат), колышки для разметки;
  • деревянные рейки;
  • бетономешалка (при отсутствии придется воспользоваться большой емкостью для замешивания раствора);
  • щебень, песок, цемент марки М500;
  • добавки для гидроизоляции;
  • молоток, ножовка по дереву, грабли, правило.

Проект дорожки

На этом этапе необходимо продумать дизайн дорожек, поэтому перед началом работ желательно составить эскиз, в который будут входить:

  • план расположения дорожек;
  • привязка всех размеров к поворотам;
  • примерное указание ширины дорожной ленты;
  • обозначения мест, где необходимо подсыпание или срезание грунта.

На данном этапе продумывают дизайн будущих дорожек, поэтому до начала работ составляют эскиз.

Кроме того, необходимо учесть и такие нюансы, как возможная прокладка водопровода и канализации, телефонного кабеля, обустройство подъездной части.

Расчет веса строительных материалов

Прежде чем приступать к набору материалов, необходимо сделать правильные расчеты. Песок и щебень могут пролежать до следующего ремонта, цемент же к длительному хранению не пригоден. Поэтому сначала рекомендуется просчитать, какой объем стройматериалов понадобится для работы.

В зависимости от типа почвы рассчитывается толщина слоя бетона:

Болотистая почва Глинистая почва Суглинок
Бетон — 7-8 см

Помимо бетонной кладки, необходимо учитывать и песчаное основание, высота слоя которого составляет от 10 до 15 см.

Расчет веса стройматериалов производится по формуле ДхШхВ, где Д — длина дорожки, Ш и В — ширина и высота соответственно.

Например, нужна дорожка с шириной 1 м, длиной 5 м и высотой 0,1 м. Высота песчаной подушки будет приниматься 10 см.

Тогда согласно формуле можно получить следующее:

  • при объеме песка (принимается строительный материал по ГОСТу) 1х5х0,1 = 0,5 м³ — вес песка из справочника будет равен 775 кг;
  • при объеме бетона 0,5 м³ соотношение среднего веса составит 1075 кг.

Исходя из расчета пропорций «цемент-песок-щебень» в частях 1:3:1 и общего веса кубометра бетона, равного по справочнику 1075 кг (общий вес разбивается на 5 равных частей), можно получить следующие значения:

  • цемент — 215 кг;
  • песок — 645 кг;
  • щебень — 215 кг.

Как выполнить разметку

Используя эскиз, следует обозначить места пролегания дорожек. Для этого необходимо воспользоваться колышками с натянутой между ними веревкой.

Для обозначения места пролегания дорожек используют колышки с натянутой между ними веревкой.

Колышки нужно вбивать в землю на одинаковом расстоянии друг от друга. Когда разметка всей дорожки будет полностью готова, можно приступать к земляным работам, т.е. к выемке грунта для устройства траншеи под тропинки.

На этом этапе необходимо снять верхний пласт земли для подготовки основания под дорожку общей высотой в 20 см (10 см песчаной подушки и 10 см бетона). Если требуется дополнительный дренаж из щебня, то добавляют к этому еще 10 см.

По окончании земляных работ и подготовки траншеи под заливку бетона приступают к устройству опалубочной конструкции.

Как монтировать опалубку

В качестве опалубки используются обрезные доски или толстые фанерные листы с ровной внутренней поверхностью.

Если нет смазки, то можно использовать отработанное машинное масло.

Пошаговую инструкцию по устройству опалубки можно представить так:

  1. Установка досок производится в траншеи на предварительно подготовленное основание. Опалубку можно ставить сразу всю или постепенно, по мере освобождения досок, высота должна равняться высоте планируемой тропинки. Горизонтальность конструкции необходимо проверять строительным уровнем.
  2. На предварительно утрамбованное дно засыпают слои песка и щебня (при необходимости).
  3. Укладывают сетку из армированных стержней.
  4. Через каждые 2-2,5 м поперек траншеи устанавливаются доски толщиной до 20 мм, которые примут основную нагрузку при заливке бетонной смеси. Они же будут выполнять функцию компенсационных швов, благодаря которым бетонные полотна не растрескаются при температурных перепадах.

Если требуется устроить дорожки изогнутой формы, то вместо досок используются фанера или пластиковые панели, которые легко прогнуть в нужном направлении.

В целях экономии сил и снижения затрат на материалы опалубку можно монтировать частями.

Для опалубки подойдут обрезные доски.

Как обустроить подушку

Подушку устраивают для распределения нагрузки. Кроме того, выполняя роль дренажа, песчаный слой пропускает влагу и не дает деформироваться дорожкам.

На утрамбованное дно перед песчаной засыпкой можно уложить слой гидроизоляции, в качестве которой выступает геотекстиль, рубероид или агроволокно.

В регионах с почвой повышенной влажности и низкими температурами в зимнее время рекомендуется добавлять к песчаному слою щебневый — так бетонные сооружения не разъедутся вследствие пучения промерзающего грунта и не образуют трещин. Высота щебневого слоя должна лежать в пределах 10-12 см.

Подготовка бетона и замешивание

Исходя из расчетов составляется смесь из цемента, песка и щебня, в которую добавляется вода и пластификаторы. Состав замешивается и доводится до однородной сметанообразной консистенции средней вязкости.

Щебень используется средних фракций, размером 10-20 мм. При устройстве тропок с повышенной нагрузкой рекомендуется брать щебень с фракцией 40 мм.

Замес желательно производить с помощью бетономешалки, особенно это касается большого объема работ. Если бетономешалки нет, то придется изготавливать раствор вручную. Для этого в емкость засыпаются все компоненты и тщательно перемешиваются лопатой, после чего в смесь вливается вода и снова перемешивается до получения однородной массы.

Замешивание раствора.

Пластификаторы желательно использовать в небольшом количестве, для того чтобы удобнее было распределять заливку по траншее. Перебор с добавками может снизить прочность марки бетона.

Самую простую присадку-пластификатор можно приготовить самостоятельно, используя следующие исходные материалы:

  • силикатный клей;
  • гашеная известь;
  • ПВА;
  • любое моющее средство.

Вместо силикатного клея можно использовать жидкое стекло, а в качестве моющего средства подойдет стиральный порошок или хозяйственное мыло.

Если дорожки планируется устроить цветными, то с бетонной смесью необходимо разводить пигментные красители требуемого колера.

Армирование и заливка

В качестве армирующих элементов также можно использовать мелкие осколки битого кирпича, сетку Рабица, куски старой проволоки, обрезки металлической трубы и старые метизы. Если используется цельносварная сетка, то под нее необходимо подготовить опоры из кусков кирпича.

Перед заполнением дно траншеи рекомендуется пролить небольшим количеством воды во избежание проседания грунта под нагрузкой бетона. Во время заливки смесь необходимо протыкать в нескольких местах по всей площади, чтобы выпустить воздух.

После заливки весь раствор разравнивается граблями до появления цементного молочка. Залитую конструкцию желательно укрыть пленкой и оставить до полного застывания, периодически увлажняя поверхность во избежание образования трещин и пустот.

Рекомендуется заливать бетон таким образом, чтобы высота дорожки была на 3-5 см выше общего уровня грунта. Кроме того, желательно делать тропы слегка выпуклыми в центре. Это защитит дорожку от повреждений, загрязнения размывающейся почвы и от скопления луж.

При пересечении дорожками водопровода, канализации или мест прокладки кабеля необходимо применить футляр для предотвращения повреждения инженерных коммуникаций.

Заключительные работы

С краев удаляется мусор, места опалубки засыпаются грунтом и утрамбовываются. Через неделю самодельную дорожку можно вводить в эксплуатацию.

Если вновь устраиваемая бетонная тропинка присоединяется к старой или подходит встык к отмостке из бетона, то между ними желательно проложить термическую прокладку для образования деформационного шва. Это поможет создать подвижное соединение для того, чтобы бетонные сооружения не оказывали друг на друга взаимного давления.

Декор бетонных дорожек

Бетонные полотна на даче украшают для придания эстетичности садовому участку. Декорирование тропок можно производить либо перед заливкой, либо самое позднее — через сутки.

Существуют такие способы, как окрашивание, штамповка, применение различных форм и т.д.

Декорировать тропки можно перед заливкой или через сутки.

Покраска

Покраску дорожек можно производить либо на этапе замешивания раствора, либо после застывания готового дорожного полотна.

Для восстановления цвета (когда потребуется освежить старую краску) можно воспользоваться следующей инструкцией:

  1. Удалить грязевый слой с дорожки, для сегментных тропинок — убрать сорную траву в межплиточных швах.
  2. Снять слой старой краски металлической щеткой, очистить от пыли.
  3. Замазать сколы и трещинки на поверхности, используя заделку для бетона (герметик, шпатлевку или затирочную смесь).
  4. Обезжирить дорожку составом для выведения пятен.
  5. Покрыть бетонную поверхность грунтовкой в 2 слоя. Первый слой должен полностью просохнуть, и только после этого можно наносить второй.
  6. Окрасить высохшую поверхность краской. Колеровать можно в несколько слоев для насыщенности цвета, но при этом стоит учесть, что интервал между нанесением слоев должен составлять не менее 12 часов. Это время, необходимое для полного схватывания краски с поверхностью и ее высыхания.

Чтобы стойкость цвета держалась как можно дольше, рекомендуют окрашивать дорожку проникающими смесями с пигментными добавками.

Окрашивать бетон рекомендуется полиакриловыми красками, предназначенными для наружных работ: они отличаются водоотталкивающими свойствами и паропроницаемостью, бетон может «дышать» и будет защищен от разрушения влагой. Кроме того, полиакриловые смеси устойчивы к воздействию ультрафиолета и не подвержены царапинам.

При работе с краской можно использовать кисть, валик или распылитель, но следует учесть, что первые два инструмента дают большой расход материала, к тому же оставляя пузырьки воздуха и полосы, а распылитель может образовать потеки при передержке.

Использование форм и трафаретов

Трафареты и формы могут применяться при заливке раствора, и в этом случае устройство опалубочной конструкции не требуется.

Шаблон устанавливается в траншею, заливается бетонной смесью и разравнивается. Спустя 2-3 часа форму можно снимать и ждать полного застывания и набора марочной прочности уже без ограничителя. Такие дорожки являются сегментными и состоят из отдельных элементов.

Несмотря на скорость монтажа, элементы тоже необходимо периодически увлажнять водой до полного застывания бетона.

Штамповка

Выбирая штампы в магазине, следует руководствоваться жесткостью шаблона — чем плотнее материал, тем легче и быстрее будет проходить штамповка.

Этим способом можно имитировать укладку бутового камня, брусчатки, доски и различного стройматериала.

Другие способы

Не менее интересными и легкими вариантами декорирования являются следующие:

  1. Имитация плитняка. Для этой цели на поверхности бетона, который еще окончательно не застыл, наносятся прорези. Их можно будет заполнить либо затиркой, либо раствором бетона другого цвета. Рисунок на такой дорожке будет похож на укладку плитняка.
  2. Укладка мозаики. Сюда подойдет любой битый материал: осколки кафельной плитки различного цвета, битый кирпич, разноцветные камешки и галька, и даже старые пуговицы. Главное условие: вдавливать мелкие детали не слишком глубоко, проделывать утапливание элементов на не полностью застывшей поверхности.
  3. Создание узоров. Рельефные рисунки можно создать с помощью различных отпечатков при бетонировании дорожек. Это могут быть листья, мелкие и крупные ракушки, следы рук и ног.

Уход за дорожками из бетона

Как и любая другая конструкция, бетонная поверхность требует ухода. Помимо простой уборки мусора и загрязнений, бетонные тропки рекомендуется мыть из шланга, сметать пыль и грязь, вовремя удалять сорную траву, пробивающуюся через швы.

Для увеличения срока службы бетонную поверхность пропитывают гидроизоляционными составами, появляющиеся трещины заделывают затирочными смесями.

Делаем красивые дорожки из бетона: пошаговая инструкция и секреты изготовления

Отправим материал на почту

  • Плюсы и минусы бетонных дорожек
  • Как спроектировать дорожку?
  • Виды бетонного материала для создания тропинок
  • Готовая плитка
  • Заливка в формы
  • Заливка монолита
  • Штампованный бетон
  • Цветной бетон
  • Как сделать дорожки на даче из бетона с формой
  • Советы по укладке садовых дорожек из бетона своими руками
  • Заключение

Любой садовый участок требует обязательного наличия обустроенных тротуаров. Бетонные дорожки – одни из наиболее популярных видов из этой категории ландшафтного дизайна. Они не только несут эстетический момент, но и выполняют ключевую функциональную нагрузку. Сегодня мы поэтапно раскроем процедуру и особенности их обустройства, а также обсудим все нюансы, которые могут возникнуть при укладке своими руками.

Плюсы и минусы бетонных дорожек

Садовые бетонные дорожки делаются из раствора на основе цементно-песчаной смеси. Такое устройство имеет свои преимущества:

  • Долговечность и прочность. Правильно изготовленный бетон считается одним из самых крепких строительных материалов. При верной заливке дорожки способны служить несколько десятилетий.
  • Низкая стоимость и доступность материала. 50 кг цемента стоит 350 р, а добавив песок и воду, вы получите четверть куба или 500 кг готового бетона марки М200.
  • Широкий спектр использования предполагает возможность создания самых оригинальных бетонных дорожек любой конфигурации без обращения к специалистам, то есть сделать своими руками.

Среди немногочисленных недостатков следует отметить:

  • Возможное растрескивание поверхности под воздействием морозного пучения грунта (случается на цельных, монолитных покрытиях).
  • Садовая дорожка из залитого бетона – капитальное строительство. Если выполнена в виде сплошной ленты, изменить направление уже не получится.
  • На производство работ потребуется приложить немало сил и времени: подготовка цементного раствора – тяжёлое занятие, поэтому рекомендуем воспользоваться бетономешалкой.

Обустройство садовой дорожки из бетона простое, но трудоёмкое занятие. Хотя выполнить все работы можно самостоятельно, не имея строительных навыков, для этого потребуется приложить много времени и сил (за исключением временных конструкций). Поэтому перед началом работ взвесьте все «за» и «против», тщательно обдумайте – готовы ли вы провести несколько дней с лопатой в руках?

Как спроектировать дорожку?

Комфортные условия для владельцев земельного участка будут обеспечены только при соблюдении правильной планировки. Например, при укладке коротких бетонных дорожек, делящих сад на небольшие фрагменты, они будут визуально делать его ещё меньше. Чтобы избежать ложной визуализации придерживайтесь правила «длинных дорожек», способных передать ощущение простора.

Прежде чем заниматься проектированием, следует разобраться в вопросе: какие существуют виды дорожек. Условно они разделяются на 2 группы:

  • Хозяйственные – предназначенные для прагматичных целей: прохода к сооружениям, иным объектам, вокруг дома.
  • Прогулочные – не несущие утилитарной функции, используются как декоративные элементы. Допускается дублирование основных, хозяйственных маршрутов. Добавляет в оформление сада живописные нотки.

Садовая дорожка из любого материала должна отвечать трём основным факторам:

  • Быть практичной, участвовать в обеспечении ухоженной и удобной среды, в которой приятно находиться. Это становится причиной обустройства в местах, где они являются необходимыми для передвижения между объектами. Особенно актуальны в межсезонье.
  • Иметь эстетичный внешний вид, быть одним из ключевых элементов оформления сада, а в некоторых случаях – и ключевой частью декора. Следует обратить внимание на гармоничное сочетание с окружающей средой.
  • Фактор оперативной практичности должен ассоциироваться со всем объектом. Например, тротуар, соединяющий беседку с домом, строится капитально. Долговечность и аккуратный внешний вид необходимо сохранить и через несколько лет эксплуатации. Дорожки между цветочными клумбами или грядками могут организовываться из временных, некапитальных конструкций, например, отдельно уложенной не имеющей основания плитки.

Проектирование дорожек из бетона выполняется на бумаге. Учитывайте не только желаемые маршруты, но и ландшафтные особенности, окружающие постройки и растительный мир. Не обязательно делать в строгом соотношении с масштабом и рельефом местности. Главное, чтобы он был понятен исполнителю.

Прокладка бетонных дорожек в местах с максимально утоптанной землёй считается ошибочной. По этому принципу можно только определить основное направлениеи приоритетность передвижения по участку. Проектируемые линии должны добавлять в интерьер сада впечатляющую особенность, изюминку, вызывать у человека желание пройтись по ним снова и снова.

Обратите внимание, что глаза человека, идущего к дому, всегда направлены вперёд. На всём протяжении пути он видит одно и то же – здание в конце пути. Шагая по извилистой дорожке, с каждым поворотом он будет открывать для себя разные пейзажи: розалий, живая изгородь из туи, поджидающая за поворотом цветущая акация и так далее.

Правильно спроектированная бетонная дорожка должна вызывать интригу: виться не по границе открытых и закрытых пространств, а прятаться в тени зарослей. Расположение конечного пункта до последнего момента остаётся загадкой: скрывается в верхней части лестницы, за раскидистым кустом, углом строения.

Виды бетонного материала для создания тропинок

Под бетоном подразумевается искусственный камень, который можно купить или сделать своими руками. Второй вариант выглядит менее затратным с финансовой точки зрения (составляющие стоят значительно меньше готовых деталей кладки).

Готовая плитка

Привычная вам плитка тоже относится к разновидностям бетонных дорожек, так как заливается из цементно-песчаной смеси. Изготавливается в различных вариантах:

  • В виде брусчатки.
  • Фигурной или мозаичной детали.
  • Фактурной, с поверхностью украшенной узором.
  • Имитирующей древесину или натуральный камень.

Заливка в формы

Имитация натурального камня или кладки из брусчатки достигается заливкой бетона в пластиковые формы, приобрести которые можно в любом строительном магазине. С их помощью, включив фантазию, вы воплотите в реальность самые необычные рисунки и формы укладки. Другой вариант – использование форм-опалубок, сделанных своими руками. Рейки, соединённые между собой в нужном вам порядке, позволят достичь желаемого результата в минимальные сроки.

Заливка монолита

Монолитная лента имеет свои достоинства и недостатки. От дорожки из плитки её отличает более сложная процедура изготовления. Для того чтобы не допустить появления трещин в первые морозы, подготовьте капитальное основание:

  • Хорошо утрамбованная песчано-гравийная подушка.
  • Минимальный 20-сантиметровый слой бетона маркой не менее М200 с добавлением армирующей сетки.

Даже выполнение всех условий не даёт 100 % гарантии прочности, так как всё будет зависеть от величины зимнего движения (пучения) грунта.

Штампованный бетон

Такой вариант делается на свежезалитой поверхности монолитной бетонной дорожки. Применив специальную форму-штамп, вы достигнете красивого результата. Принцип заключается в отпечатывании фактуры в незатвердевшем бетоне. После удаления форм останется незамысловатый рисунок.

Цветной бетон

Придание оригинальной расцветки достигается путём добавления колера в раствор на этапе его замешивания. Преимуществом такого смешивания будет стойкость к выгоранию на солнце и стиранию в ходе эксплуатации. Комбинируйте цвета по своему усмотрению, используйте для изготовления монолита или заливки плитки, как показано на фото. Вариантов много.

Как сделать дорожки на даче из бетона с формой

Сделать бетонную дорожку по такому принципу не составит особого труда. Для этого понадобится песок, вода, щебень, цемент, строительный уровень, мастерок и хотя бы одна форма. Из чего она будет сделана: из пластика, дерева, металла, гипса или иного материала – без разницы. Учитывайте – от количества форм зависит скорость выполнения работ.

В данном случае мы рассмотрим укладку тротуара с помощью полиэтиленовой формы, называющейся «Садовая дорожка», размером 60.0х60.0х6.0 см. Она состоит из девяти ячеек, объединённых в одно целое и образующих узор с неровными краями. Порядок действий следующий:

  • Подготовить основание: снять 10-15 см. грунта, отсыпать участок песком, хорошо промочить его и утрамбовать. Это снизит вероятность деформирования: не допустит проваливания летом и выдавливания зимой.
  • Перед каждым использованием формы обязательно смазать её маслом. Если этого не сделать снимать её с застывшего бетона будет проблематично.
Марка цемента Масса цемента, кг. Масса песка, кг. Масса щебня, кг. Объём цемента, л. Объём щебня, л. Объём песка, л.
М 400 1 2,8 4,8 10 42 25
М 500 1 3,5 5,6 10 49 32
  • Полученный бетон М200 вылить в форму.
  • Разровнять шпателем.
  • Для достижения максимально гладкой поверхности нужно смочить водой из садового распрыскивателя.
  • Через 1-1,5 ч. аккуратно снять форму. Допускается лёгкое постукивание молотком по её краям.

Советы по укладке садовых дорожек из бетона своими руками

Технология укладки бетонных дорожек отличается в зависимости от вида применяемой плитки. Например, при использовании вышеупомянутой формы «Садовая дорожка», из-за неровных боковых граней бордюры не требуются. При монтаже прямоугольной плитки или брусчатки –обязательны. Их присутствие придаст тротуару завершённый вид.

Выполняя работы своими руками, учитывайте следующие нюансы:

  • В процессе подготовки песчаного основания тщательно выравнивайте поверхность, сделать это можно с помощью строительного уровня. Позже это существенно сэкономит время, которое будет потраченно на укладку финишного покрытия.
  • При изготовлении бетона добавьте пластификатор. Он увеличит прочность и время схватывания состава. Краситель придаст изделию нужный оттенок.
  • Расстеленный под песчаную подушку слой геотекстиля станет преградой для побегов сорняков, пробивающихся через швы между плиткой.
  • Заливая формы на месте, после окончания работ, накройте поверхность полиэтиленовой плёнкой. В противном случае из-за неравномерного и быстрого высыхания плитка дорожки потрескается. В жаркую погоду рекомендуется смачивать водой хотя бы раз в сутки.
  • Смазывать форму для плитки можно отработанным автомобильным маслом – дешево и сердито.
  • Швы между плиткой просыпаются песком или гарцовкой (сухая смесь песка и цемента в пропорции 1/4). Выполняется это так: состав высыпается на садовую дорожку, прометается метлой, проливается водой. Повторными, аналогичными действиями полностью закрываютсявсе пустоты.

Метод классической бетонной заливки был и находится в тренде среди дизайнеров и строителей. Это один из самых простых вариантов обустройства садовой дорожки своими руками. Придать маленькой аллее оригинальный, необычный стиль можно посредством поочерёдных экспериментов комбинирования бетона с различными материалами.

Своеобразный тротуар получится, если в цементно-песчаную смесь добавить морскую, натуральную гальку; битое (но неострое) переливающееся в солнечных лучах стекло. Вписать получившуюся композицию в общий дизайн участка можно, использовав вместо привычных бордюров кокетливые живые цветы.

Заключение

Очень важно на садовом или дачном участке иметь обустроенные дорожки и не топтать газон хаотично при прохождении от одних зон к другим или в процессе прогулки. Поэтому бетонные тропы – это достаточно красивый и экономный вариант, который легко реализовать своими руками.

Бетонные дорожки своими руками — лучшие способы как сделать дорожки самостоятельно и при этом красиво и долговечно (105 фото + видео)

Если вы задумались над оформлением аллеи в садовом участке, то в качестве материала можно использовать бетон. На просторах интернета можно посмотреть многочисленные фото бетонных дорожек.

  • Насколько это сложно
  • Плюсы
  • Минусы
  • Делаем сами
  • Как все делается
  • Этапность
  • Превратим тропинку в красивый элемент ландшафта
  • Фото бетонных дорожек своими руками

Насколько это сложно

Бетонные дорожки на даче делаются достаточно просто. Сначала надо подготовить опалубку, которая после заливается раствором.

Если конструкции армировать, то прослужат они намного дольше. Кроме того, тротуарчики отлично декорируются при помощи акриловой краски. Обо всем по порядку.

Плюсы

Достоинств у таких дорожек много. Самый главный и неоспоримый плюс – долгий срок службы (почти четверть века).

Стоимость так же играет важную роль, а она в итоге получается невысокой, к тому же все компоненты продаются в строймагазинах.

Заливные работы легкие, простые. Они отлично подходят для участков, где подземные воды располагаются близко или имеются проблемы с грунтом.

Садовым дорожкам можно повысить морозостойкость. Для этого достаточно добавить специальные химдобавки.

Еще, если пофантазировать, то можно создать уникальные тропинки самых разных, необычных форм и расцветок.

Минусы

Как любая конструкция, бетонная лента имеет недостатки. Движение грунта провоцирует появление трещин. Габаритные тропинки могут контрастировать с общим планом, а демонтаж их трудоемкое занятие.

Работы могут проводиться только во время солнечной погоды, никакого дождя в ближайшие два-три дня. Лопатой бетон вымесить нереально, поэтому надо будет найти бетономешалку.

Делаем сами

Дорожка, которую вы решите сделать, будет зависеть от ваших финансовых возможностей, облика участка, отделки и архитектуры дома.

  • Минимальная затрата времени и средств будет при создании песчаных тропинок, или тех, что осыпают щебнем, галькой.
  • Из кирпича получаются неплохие конструкции, но на них быстро образуются трещины, сколы.
  • Плиты для дорожек из мрамора или гранита долговечны, но выкладывать их достаточно сложно.
  • Для придания особого шарма можно выложить кругляши из дерева. Они хорошо вписываются в ландшафт с русским срубом, швейцарским шале и даже с современным сооружением.
  • Самым лучшим вариантом являются дорожки в саду, залитые бетоном. Это настоящие «долгожители». Им не требуется особый уход.

Перед тем, как начать работы по укладке, надо рассчитать маршрут, по которому будут ходить члены семьи.

Как все делается

Давайте попробуем разобраться, как сделать бетонную дорожку самостоятельно.

  • Для начала сделать подсыпку, это придаст жесткости основанию. Высота насыпи должна быть минимум 15 см.
  • Укладка тропинок должна производиться с уклоном в одну сторону или делать выпуклость по центру.
  • Не стоит класть дорожку на уровне земли, тем более ниже, так как она будет постоянно подтапливаться. Если нет возможности создавать высокий уровень, можно воспользоваться перфорированной трубой (по ней вода будет стекать).

Этапность

Бетонная дорожка состоит из песчаной подушки и армированного слоя смеси. Алгоритм работы следующий:

  • выбираем дизайн;
  • планируем, размечаем;
  • рассчитываем, закупаем материал;
  • очищаем, выравниваем грунт;
  • ставим опалубку;
  • кладем подушку из песка;
  • заливаем раствор;
  • декорируем.

Как залить бетонную дорожку вроде бы понятно. Чтобы выполнить эту работу собственноручно, надо вникнуть во все тонкости, в том числе узнать, как правильно замешивается раствор.

Превратим тропинку в красивый элемент ландшафта

Можно сделать обычные серые дорожки. Но ведь это скучно, обыденно. В действительности покрытия из бетона можно сделать яркими.

Вариантов много, вот некоторые из них:

Нанести на поверхность акриловые краски или добавить их в смесь во время приготовления до заливки.

Добавив в бетон охру получите «солнышко под ногами». Красный получается смешением белого цемента, песка и умбры (1:2:0,5). Зеленый – белый цемент и песок плюс глауконитовая зелень (1:1,5:0,15). Для черного потребуется серый цемент, песок и сажа (1:1,5:0,15).

Можно нанести рисунок с имитацией кусочка камня. Работа производится через сутки, пока не застыл раствор.

Как сделать дорожку из бетона своими руками

Статья подготовлена при участии специалистов компании LafargeHolcim

В этой статье с помощью специалистов компании LafargeHolcim, производителя цемента и сухих смесей, мы разберем, как правильно сделать надежную и красивую бетонную дорожку, которая прослужит много лет.

  • Как правильно спланировать садовую дорожку.
  • Как подготовить основание для заливки бетонной дорожки.
  • Как замесить идеальный раствор.
  • Как залить дорожку.
  • Какие существуют лайфхаки для сооружения садовой дорожки.

Как спланировать садовую дорожку

Бетонная садовая дорожка кажется простой конструкцией, но это довольно сложное сооружение, которое возводится на несколько десятков лет. Это не пергола, которую можно легко перенести на другое место. Представьте, какое огромное раздражение и недовольство будет вызывать эта конструкция, если недостаточно ее продумать, расположить в неудобном месте, да еще и неправильно залить.

Как бы изменить нашу бетонную дорожку, ведущую от крыльца к бане! Сейчас она прямая и дурацкая, и босиком по ней ходить больно, а я хочу с мягким таким изгибом по фэн-шуй и приятную для ходьбы. Говорят, уже ничего не поделаешь, но эта дорожка меня просто убивает!

Чтобы избежать ошибок при планировании садовых дорожек, следует помнить, что:

  1. Садовые дорожки желательно вносить в проект участка на стадии его первоначальной разметки.
  2. Дорожка от калитки до входной двери дома должна проходить по самому короткому маршруту из всех возможных. Единственное исключение – если калитка расположена на вершине склона, а дом стоит в низине. В этом случае дорожка должна иметь форму ломаной линии.
  3. При планировке участка рассчитывается нужное количество дорожек. Если хозяйственные постройки стоят рядом, грамотно будет проложить путь к средней постройке и сделать от него два ответвления.

Ширина дорожки зависит от ее назначения

Ширина дорожки выбирается, исходя из эксплуатационных требований и чувства комфорта (пешеходная зона, зона для движения с садовым инвентарем, таким как тачка и пр.). Обычно ширину дорожки принимают равной 80-100 см.

Назначение дорожки Ширина (м)
Основные дорожки 0,8 – 1
Второстепенные дорожки 0,3 – 0,4
Дорожка у гаража Не менее ширины автомобиля

Современный рынок предлагает различные материалы для строительства садовых дорожек, бетон – наиболее востребованный из них. Он не так дорог, как многие другие материалы, и при этом прочен, долговечен, устойчив к влаге, морозу и механическим нагрузкам, а главное, дает возможность самостоятельно смонтировать дорожку любой конфигурации и декорировать ее по своему вкусу. Дорожка из этого материала может прослужить и вашим внукам, но при соблюдении ряда требований.

  • высокое качество самого бетона/раствора;
  • соблюдение требований по его укладке и уходу;
  • правильная организация системы дренажа воды (сток воды с поверхности бетонного покрытия и исключение застойных зон).

Как выбрать качественный материал

Рекомендуется использовать «пескобетон» или «песчано-цементную» смесь марки по прочности на сжатие не менее М200. Оптимальным решением будет марка 300, т.к. с повышением «марочности» раствора повышаются показатели долговечности.

Качественный пескобетон имеет ряд объективных преимуществ перед самодельным раствором. В нем выдержано точное соотношение песка и цемента, и это избавляет потребителей от многих привычных «головных болей»: не придется мудрить над раствором и добавлять в него еще и еще цемента «для подстраховки», искать хороший песок, да еще его просеивать.

Пескобетон продается в мешках, на которых указан точный вес материала, что позволит наилучшим образом рассчитать расход материала. Соблюдая рецептуру, указанную производителем, мы гарантированно получим качественный результат.

Полноценную проверку качества может выполнить только специализированная лаборатория

Ответственный производитель проводит контроль качества на всех этапах производства от сырья до финального набора прочности уже в готовой конструкции.

При этом наш эксперт рекомендует использовать визуальные и тактильные методы оценки материала:

  • Целостность упаковки, отсутствие дефектов, надежная защита паллет пленкой от намокания.
  • Перед покупкой мешок следует ощупать и проверить отсутствие уплотнений, особенно в угловых участках упаковки. Плотные каменные образования могут говорить о некачественном составе смеси. В таких случаях смесь начинает терять свои качественные характеристики уже на полке магазина.
  • Оценка цвета сухой смеси. В смесях, содержащих большое количество песка, будет преобладать цвет самого песка.
  • Готовый раствор должен получиться однородным, без отслоения воды. Не должно происходить «оседания» раствора.
  • Качественный раствор должен набрать начальную прочность в течении 12 часов. Это означает, что спустя 12 часов после заливки, по поверхности можно ходить.

Последовательность работ при устройстве садовой дорожи такова:

  1. Снимаем дерн и копаем траншею под основание;
  2. Устанавливаем опалубку;
  3. Делаем основание для дорожки (песчано-щебниевую подушку);
  4. Укладываем арматурную сетку;
  5. Бетонируем дорожку, не забывая про температурно-деформационные швы.

Рассмотрим каждый пункт подробно, с комментариями и уточнениями нашего эксперта.

Как сделать основание для бетонной дорожки

Итак, выбрав оптимальное место для дорожки и определившись с ее шириной, делаем разбивку. Для этого на всем протяжении будущей дорожки вбивают колья (расстояние между кольями на прямых участках 1,5 -2,5 м, на изгибах – 30-50 см) и натягиваем между ними шнур.

После этого роем траншею на месте будущей дорожки.

Обычно глубина траншеи для пешеходной дорожки составляет 25-30 см (штык лопаты) без учета толщины плодородного слоя (дерна). Для дорожек под автостоянки рекомендуется глубина 35-40 см.

Если садовая дорожка устраивается на глинистом грунте, выемку делают еще глубже.

Глинистые грунты, особенно глины и суглинки имеют очень низкий коэффициент фильтрации, т.е. способность пропускать через себя воду, а склонность к морозному пучению (т.е увеличение объема грунта при замерзании и уменьшение – при оттаивании) у них высока. Поэтому при работе с такими грунтами при устройстве садовых дорожек выемку дополнительно заглубляют

Сняв дерн, переходим к установке опалубки.

Ее крепят к колышкам разметки так, чтобы они оставались снаружи. Над уровнем грунта опалубка должна возвышаться на 4-5 см.

Для легкости демонтажа опалубки использовать смазку, которая наносится тонким слоем на ее поверхность, соприкасающуюся с бетонной или растворной смесью. А если предусматривается дорожка с изгибами или какой-либо причудливой формы, то лучше всего выбирать пластиковые материалы.

Необязательно делать опалубку сразу на всю длину дорожки. Раствор необходимо заливать частями (это важная часть технологии – швы нужны для компенсации циклов сжатий и расширений бетона под воздействием температуры), поэтому и опалубку можно устанавливать поочередно на соответствующих частях дорожки. Если опалубка установлена на всю длину дорожки, то ее нужно разделить на небольшие участки.

При устройстве бетонных дорожек (из растворных или бетонных смесей) необходимо устраивать поперечные швы на расстоянии 1.5-2.0 метра друг от друга для предотвращения появления деформационных трещин.

Чем короче такие отрезки, тем прочнее будет дорожка, тем больше она защищена от трещин, которые могут образоваться от перепадов температур и механических нагрузок.

Следующий этап – устройство основания дорожки, песчано-щебневой подушки. Эту подушку мы делаем и для дренажа, и для равномерного распределения весовой нагрузки дорожки.

Бетонный слой составляет:

  • для пешеходных дорожек – 8-10 см;
  • для автомобильных дорожек – 10-15 см.

Остальное – отсыпка утрамбованным щебнем/гравием и песком. Между слоями прокладывается геотекстиль, чтобы песок не смешивался с щебнем/гравием. Для разделения слоя песка и бетона/раствора можно использовать любой водонепроницаемый материал (полиэтиленовая пленка, например), он же будет служить слоем гидроизоляции.

Вариант устройства основания дорожки, изнутри – наружу: утрамбованный грунт, щебень, геотекстиль, песок.

Песок в этом пироге играет очень важную роль – он пропускает воду, значит, зимой этот слой не будет замерзать, расширяться и давить на бетон. Но со временем песок может через щебень уйти в грунт – чтобы избежать этого, мы и используем геотекстиль, агроволокно или аналогичный материал, пропускающий воду и не подверженный гниению. Слой гравия или щебня и слой песка трамбуется, слой песка хорошо разравнивается, так, чтобы толщина бетона была равномерной.

Перед бетонированием песчаную подушку основания укрывают полиэтиленовой пленкой (если предусмотрено армирование, арматуру кладут на пленку).

Чтобы набрать прочность, бетон должен не высохнуть, а именно затвердеть, а пленка помешает цементному молочку, которое участвует в процессе затвердевания, уйти в песок.

Лучшим армирующим слоем для бетонной дорожки считается сетка с ячейками 10х10 см, сваренная из прутьев диаметром 8 мм, или прутья, связанные в армирующий каркас. Но нередко для армирования используют: фиброволокно, сетку рабицу. Сетка должна быть поднята над уровнем пленки минимум на 15 мм, так как должна иметь защитный слой, который будет предотвращать коррозию металлических деталей армирующего каркаса. Сетка или прутья должны быть объединены в общий каркас, так чтобы он воспринимал нагрузку, как единое целое.

Итак, накрыв песчаную подушку пленкой и уложив арматуру, мы приступаем к приготовлению раствора.

Как сделать раствор

Основная ошибка, которую допускают домовладельцы при самостоятельном устройстве бетонных дорожек – использование слишком большого количества воды.

Чтобы дорожка потом не разрушилась от воды и морозов, бетонную смесь нужно делать жесткой, т. е. добавлять минимум воды. Смесь не должна стекать при выкладывании в высокий бурт.

Раствор не должен быть ни густым, ни жидким – жидкий трескается при высыхании, а слишком густой будет невозможно распределить по опалубке.

При использовании сухих строительных смесей на упаковке (на мешке) обязательно должно быть указано количество воды, требуемое для затворения. При приготовлении раствора с использованием данного количества воды оцените, насколько раствор удобен в использовании – как хорошо он растягивается, разравнивается и уплотняется. При необходимости придать раствору более высокую подвижность лучше всего использовать добавки-пластификаторы, а не добавлять воду(!). Золотое правило: «больше воды – ниже прочность».

Чем лучше перемешаны все компоненты раствора, тем большую прочность в итоге наберет бетон. Идеально, если есть возможность воспользоваться переносной бетономешалкой. Облегчить задачу сможет и перфоратор, который может работать на низких оборотах с насадкой для сыпучих смесей.

Если готовый раствор с течением времени начинает расслаиваться, на его поверхности появляется вода, то количество воды необходимо снизить. Если при этом подвижность раствора будет низкой и не позволит качественно распределять смесь и разравнивать ее, опять же – нужно воспользоваться добавками-пластификаторами или комплексными добавками (пластификатор + воздухововлекающая добавка).

Добавки-пластификаторы и комплексные химические добавки сейчас можно купить в любом строительном магазине. Рекомендуем использовать добавки в жидком виде и обязательно выполнять требования инструкций к их применению. Передозировка добавки может вызвать негативные последствия для качества раствора/бетона.

Дорожку заливают в сухую погоду, при плюсовой температуре. Заливая раствор, его необходимо постоянно разравнивать и периодически протыкать шпателем, это позволяет выпустить из раствора лишний воздух и предотвратить образование пустот. Для уплотнения раствора рекомендуется также периодически постукивать по опалубке.

Поперечный профиль бетонного/растворного покрытия дорожки должен быть выпуклый, для наилучшего отвода воды. Т.е. в центре толщина слоя раствора/бетона должна быть больше на 0.5-1 см. Бетонное покрытие должно быть примерно на 3 сантиметра выше уровня земли, для простоты очистки дорожек от мусора и снега, а также минимизации намыва на бетонную поверхность почвы и мусора. Боковые выступы бетонного/растворного камня желательно также гидроизолировать.

Залитый бетонный раствор разравнивают правилом или отполированной доской и с силой уплотняют.

Укладывать смесь нужно, плотно утрамбовывая на дорожке. Если выступает цементное молочко, значит, в этой порции многовато воды. Если смесь рассыпается при укладке – воды маловато, исправьте это сразу, поливая понемногу смесь из садовой лейки.

После того, как раствор схватится, его еще раз подравнивают шпателем. Если предусматривалось декорирование дорожки различными элементами, это нужно делать именно сейчас.

Залитую дорожку нужно закрыть пленкой и периодически поливать водой – как уже говорилось, это делают для того, чтобы бетон затвердевал, а не высыхал. Когда он достаточно затвердеет, можно убрать опалубку.

Дорожка, сделанная из качественных материалов, с соблюдением всех требований к производству растворных/бетонных смесей, требований к производству работ, конструктиву и правилам водоотвода и уходом за свежим раствором/бетоном может прослужить очень долго – 10, 20, 30 лет и т.д. Это не вопрос нагрузок.

Соблюдая эти несложные правила и рецептуру, указанные производителем бетонной смеси, вы построите прочную, надежную садовую дорожку, которая на много лет станет настоящим украшением сада.

На FORUMHOUSE вы можете почитать об устройстве каменных садовых дорожек, посмотреть фотографии дорожек форумчан, посмотреть мастер-класс по устройству дорожки из лиственницы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: