Кровать-чердак своими руками: 7 этапов изготовления

Кровать-чердак своими руками

Время на чтение:

Малая площадь современных квартир заставляет своих хозяев идти на всевозможные ухищрения, чтобы получить приемлемый уровень комфорта, не отказывая себе в полноценном месте для сна или отдыха.

Такое спальное место не бросается в глаза в малогабаритной квартире, не мешает приему гостей в этой же комнате и остается полноценным удобным ложем для одного или двух человек.

Одним из выходов в подобной ситуации может стать использование нестандартных конструктивных решений при организации спального места. Поэтому кровать чердак своими руками, чертежи и размеры, схемы и проекты, эскизы которой несложно найти на любой вкус и кошелек, является как раз таким выходом.

Для изготовления такой конструкции сначала изготавливают каркас на высоте приблизительно равной 150-180 см.

  • Требуемые материалы
  • Подбор инструментов
  • Кровать чердак своими руками чертежи и размеры схемы и проекты эскизы
    • Детская кровать
    • Схема с балдахином
    • Как лучше добавить лестницу
    • Конструкция с домиком сверху
    • Чердак-автобус
    • Модель со шкафом и столом
  • Как собрать кровать чердак
  • Видео: детская кровать чердак своими руками
  • Фото 50 вариантов дизайна кроватей-чердаков в интерьере

Требуемые материалы

Для самостоятельного изготовления в большинстве случаев рекомендуется выбирать дерево. Конечно, если есть условия, можно все сделать из металла, но для этого потребуется и опыт, и специальное оборудование.

Образовавшуюся нишу можно использовать как рабочую зону, в качестве системы хранения вещей либо как зону отдыха.

Обычно для изготовления каркаса применяется брус из дуба или бука (минимум 80х100мм). Если из бруса предполагается вырезать лаги, толщину нужно увеличить. Допускается брать и сосну, она дешевле. Главное, чтобы дерево было сухим! Для реек и перил понадобится доска с толщиной 20-30мм. Желательно, перед покупкой иметь хотя бы предварительный эскиз будущей кровати – это позволит заказать порезку деталей каркаса, что сильно упростит ее изготовление.

Кровать можно создать своими руками. Для этого необходимо хотя бы немного уметь пользоваться строительными инструментами и иметь желание конструировать мебель.

Кроме того, наличие схемы даст примерное количество крепежа и фурнитуры, особенно если мебель предполагает многоцелевое использование. На этом этапе, предстоит определиться с вариантом подложки под матрас. Так как собрать кровать чердак удобнее всего с реечным основанием, необходимо приобрести некоторое количество реечной ламели или специальный готовый комплект.

Для сплошной подложки подойдет лист фанеры, толщиной 16-18мм.

Обратите внимание! После сборки конструкцию требуется покрасить. Если предполагается покраска бесцветным лаком, следует выбирать мебельный лак на водной основе.

Подбор инструментов

Безусловно, подобные работы лучше производить в мастерской или в гараже, где есть и необходимый инструмент, и подходящие условия. Впрочем, если изготовление кровати предполагает в основном сборочные операции, это можно осуществлять и дома.

Перед началом работы следует обеспечить наличие необходимых инструментов и материалов.

В общем случае понадобится:

  • Переносная циркулярная пила.
  • Фрезер.
  • Электрорубанок.
  • Электролобзик.
  • Шлифмашина.
  • Дрель с комплектом сверл по дереву.
  • Шуруповерт.
  • Набор отверток.
  • Дополнительно: молоток, ножовка, киянка, столярный клей, линейка, уголок, рулетка, уровень, карандаш.

Кровать чердак своими руками чертежи и размеры схемы и проекты эскизы

Несмотря на полет фантазии и глубину конструкторской мысли, все решения, так или иначе, будут производными от нескольких типовых принципиальных схем:

  1. Кровать на четырех опорах. Классический вариант, напоминающий обычную кровать, только со значительно «подросшими» ножками. Спальное место дополняется ограничительными бортами и лестницей. Наиболее простая схема для самостоятельного изготовления.
  2. Решение с двумя опорами и креплением на стене. Конструкция, аналогичная, описанной выше. Исключение состоит в том, что одна из сторон крепится непосредственно к стене. Не подходит для помещений с облицовкой из гипсокартона. Требует специального крепежа.
  3. Подвесной вариант. Каркас кровати подвешивается к потолку при помощи специальных кронштейнов. Различают полный подвес или частичный (одна сторона закрепляется на стене). Такое решение выдвигает особые требования к высоте помещения и толщине потолочного перекрытия.

Лучше сделать кровать-чердак самостоятельно, опираясь на мастер-классы и пошаговые инструкции.

Важно! Проектирование нужно начинать с матраса – его размеры дадут основные габариты конструкции. Кроме того, необходимо учитывать целевое назначение кровати (одинарная, двуспальная), а также, для кого она предназначается. Если это ребенок, ее высоту следует ограничить (до 120см). Для взрослых это значение увеличивается до 180см.

Детская кровать

Типовой вариант представляет собой верхний (спальный) ярус с лестницей и игровой зоной внизу. Пример того, как собрать кровать чердак, представлен на рисунке.

Сделать лестницу можно на фасаде чердака с правой или с левой стороны, в зависимости от планировки.

В зависимости от пола и возраста ребенка, а также от фантазии и возможностей родителей, каркасы могут оформляться с использованием разнообразных декоративных элементов, которые превращают кровать в замок, в дом, в автомобиль или самолет.

При выборе модели необходимо учитывать возраст человека, который будет находиться в кровати-чердаке.

Схема с балдахином

Конструктивно, такие кровати практически ничем не отличаются от обычных (типовых) конструкций, за исключением увеличения высоты верхнего яруса, куда, собственно, навешивается балдахин и его крепления (на рисунке). Обычно для него выбирают или плотные, или полупрозрачные ткани. Кроме того, он может устанавливаться не только сверху, но прикрывать и нижнюю часть.

Для маленьких детей нужно выбирать компактную модель, которая будет располагаться на высоте 1,2 метров.

Как лучше добавить лестницу

Как правило, лестница монтируется со стороны фасада, однако может крепиться и в торце. Кроме того, существуют решения, показывающие как собрать кровать чердак с использованием тумб разной высоты, чьи поверхности образуют каскад, по которому удастся попасть на верхний ярус. Также встречаются приставные лестницы-комоды. Пример – на рисунке.

Некоторые модели вместо лестницы имеют ступени с ящиками.

Конструкция с домиком сверху

Иногда детские кровати оформляют в виде домика. В таком случае к типовому каркасу добавляется надстройка, имитирующая крышу. Ее можно завесить тканью или сделать полноценное покрытие. Такие конструкции не подходят для помещений с низкими потолками.

Кровать-чердак приводит в восторг не только маленьких детей и подростков, но и достаточно взрослых людей.

Чердак-автобус

Опять же, это решение для детских кроватей. В основном подобные варианты подойдут мальчишкам, хотя и девочки до определенного возраста с удовольствием играют и спят в них.

Благодаря разным модификациям, интересным решениям дизайна и использованию качественных материалов можно сделать уникальным даже самое скучное помещение.

Модель со шкафом и столом

Наиболее распространенная схема. Подходит как в детскую, так и в рабочий кабинет. Кроме стола, присутствуют различные ящики, шкафчики, комоды и полочки. Нередко стол приобретается отдельно.

Читайте также:
Устройство, принцип работы, регулировка и ремонт основных неисправностей краскопульта

Такая мебель идеально подойдёт для малогабаритной комнаты, чтобы оставить драгоценные метры для установки письменного стола или игровой зоны.

Как собрать кровать чердак

Для описания общего принципа сборки таких конструкций имеет смысл остановиться на классическом варианте с четырьмя опорами и приставной лестницей. Нужно понимать – приводимые инструкции определяют лишь порядок действий, отвечая на вопрос «что?», но не дают ответ на последующий, «как?».

Ежедневный спуск и подъём по лестнице благотворно скажется на физическом здоровье ребенка.

Сборка конструкции классической кровати-чердака может состоять из таких операций:

  • Подготовка каркаса. Для соединений применяются конфирматы, шканты и строительный клей.
  • Крепление основания. Поперечные рейки располагаются через определенное расстояние и крепятся к лагам или полочке на брусьях при помощи шурупов. Не стоит делать слишком большой промежуток между ними – для пружинного матраса это расстояние не должно превышать диаметр пружин. Если же основание сплошное, подготовленный лист просто укладывается сверху.
  • Установка на опоры. Перед тем как собрать кровать чердак, следует обдумать способ монтажа каркаса на вертикальные стойки. Лучше всего использовать металлические уголки. Впрочем, и аккуратные деревянные скосы также будут весьма надежны. На этом этапе требуется строго выверять перпендикулярность углов, иначе конструкция будет неравномерно нагружена и быстро придет в негодность.
  • Подготовка перил и монтаж. Для перил предпочтительнее подобрать рейку со скругленными кромками. Она располагается через определенный интервал, как в горизонтальном направлении, так и в вертикальном, особенно если перила выше 45 см.
  • Установка нижних горизонтальных распорок. Здесь можно обойтись одними шкантами. При установке необходимо нанести клей на торцы перемычек и в отверстия под штифты.
  • Сборка лестницы. В зависимости от выбранного варианта лестница может быть как приставной, с возможностью снятия, так и несъемной. Нужно учитывать расстояние между ступеньками. Для детской кровати его следует делать меньше стандартного. При этом желательно предусмотреть способ переустановки ступеней в дальнейшем.
  • Окончательная доводка. Здесь осуществляется шлифовка поверхности, исправление острых углов и закругление кромок.
  • Покраска. Чаще всего используется бесцветный мебельный лак, реже – обработка дерева морилкой.

Таким образом, пробуя применить описанные варианты, можно неплохо оптимизировать пространство, причем не только в малогабаритной квартире. Кровать чердак своими руками чертежи и размеры схемы и проекты эскизы которой удастся удачно подобрать к оформлению помещения, может стать той самой изюминкой интерьера, благодаря чему он окажется действительно неповторимым.

Самостоятельное изготовление мебели значительно сэкономит деньги. Ведь стоимость покупной мебели складывается из нескольких факторов, а потому иногда она достаточно высокая.

Видео: детская кровать чердак своими руками

Инструкция по изготовлению кровати-чердака своими руками для новичков

Двухъярусная кровать со спальным местом наверху идеально подходит для малогабаритных комнат. Освобожденное внизу пространство с равным успехом используется для создания игровой или рабочей зоны, размещения систем хранения или письменного стола. Простота конструкции позволяет сделать кровать-чердак своими руками при минимальном вложении средств. Для этих целей лучше всего подходит древесина, выигрывающая у остальных материалов в прочности, простоте обработки и экологичности.

  1. Выбор конструкции
  2. Материалы
  3. Необходимые инструменты
  4. Пошаговая инструкция
  5. Подготовка материалов
  6. Сборка каркаса
  7. Бортики
  8. Настил
  9. Лестница
  10. Оборудование рабочей зоны внизу
  11. Финишная обработка
  12. Основные нюансы
  13. Видео

Выбор конструкции

Классификация таких кроватей условная, в зависимости от числа опор и способа их размещения выделяют модели:

  1. С чердаком на 4 опорах, признанные достаточно надежными и без проблем перемещаемые в другие места. Этот вариант является самым распространенным. Схемы и размеры таких кроватей легко найти на онлайн-ресурсах.
  2. С 2 опорами и дополнительным креплением к стене. Такие конструкции являются самыми безопасными, но смена их месторасположения по понятным причинам затруднительна.
  3. Подвесные модели, фиксируемые исключительно на надежные системы крепежей к потолкам с достаточной прочностью и несущими способностями. При всех преимуществах (стильный внешний вид, экономия материалов, освобождение пространства, возможность переделать кровать-чердак обычного типа в оригинальную конструкцию) такое исполнение не считается безопасным и имеет существенные ограничения по весу. Перенос на другое место возможен на тех же условиях, что и монтаж.

Выделяют модели со строго вертикальными или, наоборот, наклонными лесенками, приставляемыми с торца или фасада. Первые кровати опасны для маленьких детей, вторые удобны, но занимают много места. Существуют также изделия с выдвижными или роликовыми системами, ящиками-ступенями или лестницами подиумного типа. Каждая из разновидностей может удачно вписаться в современные стили интерьера. При сборке кровати-чердака своими руками проще всего приставить к мебели вертикальную или наклонную лестницу.

При работе с готовыми чертежами следует проверить соответствие предлагаемых размеров чердака фактическому росту ребенка или взрослого владельца кровати, высоте стен и общим габаритам помещения (наклонные или приставные лестницы могут банально не помещаться в комнате).

Материалы

Для сборки кровати-чердака могут использоваться:

  1. Натуральные массивы, строганная доска или брус. При ограниченном бюджете предпочтение отдается сосне или лиственнице (пластичным, дешевым, мягким породам), но лучшие результаты достигаются при использовании бука или дуба. Каркас в таких моделях кроватей собирается из бруса с сечением не менее 8 х 10 см, стенки — из доски или мебельных щитов с толщиной от 2 см.
  2. Плитные материалы на основе древесной крошки (ламинированная ДСП, ДВП или МДФ). С их помощью обустраиваются чердак с рабочей зоной, боковины, ограждения.
  3. Прочная фанера, рейки и аналогичные материалы для днища кровати.

Металл для сборки мебели своими силами используется редко. Несмотря на все преимущества (прочность, возможность украшения коваными элементами, доступность), для работы с этим материалом требуются опыт и специальное оборудование. Большинство дизайнеров рекомендуют собирать кровати с чердаками из дерева — экологически безопасного, прочного, эстетически приятного сырья.

Массив ЛДСП МДФ Фанера

Необходимые инструменты

Дерево или ламинированные плитные материалы при изготовлении кровати обрабатываются с помощью:

  • электролобзика, циркулярной пилы;
  • дрели и шуруповерта с разными насадками;
  • ручного фрезера для вырезки системы шипов и пазов (рекомендуемый, но необязательный способ крепления конструкций кровати);
  • шлифовальных инструментов — ручной машинки с закрепленным мелкозернистым полотном или напильника;
  • молотка, струбцин, киянки для подгонки дощатого или реечного настила;
  • строительного фена, задействуемого при торцевании ламинированных ДСП или МДФ.

Остальные инструменты и приспособления подбираются с учетом инструкции по сборке кровати-чердака и выбранного способа декорирования. С целью продления срока службы и повышения эстетичности поверхности мебель покрывается лаками, красками или морилками. Дополнительно приобретаются столярный клей для промазывания торцов и заливки стыков, саморезы, укрепляющие уголки. Проверку размеров и ровности креплений проводят с помощью лазерного или водяного уровня, угольника, рулетки.

Читайте также:
ТОП-11 фильтров для воды под мойку: рейтинг лучших моделей + советы перед покупкой

Пошаговая инструкция

Стандартная инструкция, объясняющая как сделать своими руками кровать-чердак, включает в себя описание следующих этапов:

  1. Подготовка материалов, инструмента, крепежей.
  2. Разметка, распил древесины, шлифование и пропитка деталей грунтами.
  3. Сборка каркаса.
  4. Монтаж боковин.
  5. Сборка лестницы.
  6. Украшение конструкции, обустройство нижней зоны.

Работы ведутся по окончании ремонта в помещении. Деревянная кровать-чердак ставится в комнатах с идеально ровными стенами и полом.

Подготовка материалов

На подготовительном этапе проводятся замеры помещения, составляется подробный чертеж кровати. Все деревянные элементы конструкции распиливаются, шлифуются и обрабатываются антисептиками. Правильно подготовленные детали кровати не имеют сколов или заусениц. На этом же этапе в элементах каркаса отмечаются места расположения отверстий под крепежи или вырезаются пазы и гребни. В завершение проводятся разметка помещения (актуально при непосредственном креплении кровати к стенам) и проверка размеров деталей.

Сборка каркаса

На этом этапе последовательно:

  1. Сверлятся отверстия под крепежи.
  2. Участки стыковки промазываются столярным клеем.
  3. Рама кровати собирается и соединяется с 4 опорами с помощью металлических уголков. С шагом в 50–60 см набиваются лаги. Точное значение зависит от толщины настилаемых сверху досок (для тонких настилов частота уменьшается).
  4. Опорные стойки чердака обвязываются рейками на высоте 30–40 см ниже места для сна (крайне рекомендуемый, но необязательный этап).

При сборке 2-опорных конструкций порядок действий меняется, рама кровати крепится к несущей стене металлическими анкерами или привязывается к предварительно зафиксированному брусу. В ходе работы обязательно проверяются углы и ровность конструкции чердака. К следующим действиям приступают после проверки устойчивости каркаса кровати.

Просверлить отверстия под крепежи Клеем промазать участки стыковки Собрать раму кровати, соединить с опорами Набить лаги

Бортики

На этом этапе к нужному борту с помощью саморезов прикручиваются: фигурная боковина из ламинированной ДСП или МДФ, собранные деревянные бортики и аналогичные ограждения высотой не менее 40 см. Дизайн и частота этих конструкций зависят от возраста пользователей. Для детских кроваток боковину стоит делать сплошной (альтернатива — частая решетка), подросткам и взрослым достаточно условного продольного ограждения. Любителям лаконичного стиля стоит закрыть борта крестовинами или продольными полосами из бруса.

Настил

На этом этапе ровные доски (при необходимости — отшлифованные) с одинаковой высотой прикручиваются к лагам саморезами. Длина крепежей для кровати при этом превосходит толщину настила втрое. Каждая доска максимально плотно подгоняется друг другу киянкой. Число используемых саморезов зависит от ширины материала, в каждый лаг вкручивается как минимум один крепеж.

Лестница

При сборке этой части кровати стоит помнить о:

  • необходимости соответствия расстояния между стойками лестницы росту ребенка;
  • удобстве и безопасности наклонных конструкций;
  • потребности в надежной фиксации верхней части к основной раме чердака.

Тетиву лестницы для чердака изготавливают из двух цельных сухих досок толщиной не менее 3 см, в верхней части лобзиком спиливают часть торца для обеспечения прямого примыкания конструкции к раме. Разметку мест для крепления ступенек делают после установки опор в рабочее положение с соблюдением точного угла наклона. На фиксацию каждой ступеньки уходит не менее 6 саморезов (по 3 с обеих сторон) или 2 специальных уголка. Сборка завершается прикручиванием перил или ограждений, монтаж — окончательным креплением конструкции к каркасу кровати и полу.

Оборудование рабочей зоны внизу

Варианты обустройства нижней зоны кровати бывают разными, включая:

  • монтаж откидной или стационарной столешницы;
  • закрытие торцов чердака полками для книг или системами хранения;
  • скрытие под спальным местом кровати спортивного инвентаря, игрушек или пуфиков.

Какие-либо ограничения при оформлении этой зоны отсутствуют, но при размещении внизу письменного стола пространство под кроватью обязательно освещается.

Финишная обработка

На этом этапе все части кровати слегка зачищаются шкуркой от загрязнений и остатков столярного клея и покрываются 2–3 слоями лака. Помимо очевидного решения (нанесения лессирующих прозрачных составов) деревянные поверхности могут окрашиваться яркими красками или тонироваться морилками. Оригинальный декоративный эффект также достигается при закрытии чердака текстилем, циновками или решетками, монтаже светильников в верхней зоне.

Основные нюансы

Понять лучше требования к такой мебели помогают инструкции «как собрать кровать-чердак». Помимо основного порядка действий при самостоятельном ведении работ стоит помнить о некоторых важных нюансах. В первую очередь это необходимость использования хорошо просушенной древесины или качественных плитных материалов, не пропитанных формальдегидами. Сборка мебели из сырого дерева приводит к проблемам с размерами, перекосу или растрескиванию конструкции через 3–4 месяца эксплуатации.

К надежности стыков кровати также предъявляются высокие требования. Оптимальные результаты достигаются при креплении отдельных элементов на шипы и пазы (для этой операции потребуется фрезер) или использовании столярного клея. Между внутренними бортиками кровати необходимо оставлять небольшой (1–2 см) зазор.

Перед сборкой все детали кровати-чердака нуждаются в тщательной шлифовке, антисептической обработке древесины, защите торцов.

Стандартная высота размещения верхнего этажа варьируется в пределах 1,2–1,8 м, размеры спального места кровати — от 0,7 х 1,6 м до 1,4 х 2 м. При этом чердак для взрослых и подростков поднимают как можно выше (1,7–1,8 м), для детей располагают на уровне 1,2–1,3 м. При высоте потолков в районе 3 м допускается поднятие до 2 м, при таком исполнении под кроватью можно будет свободно ходить.

Использовать хорошо просушенную древесину Между внутренними бортиками кровати оставлять небольшой зазор Индивидуально подбирать габариты спального места и высоту крепления верхнего этажа

Видео


Кровать-чердак своими руками за 7 шагов

Дефицит квадратных метров по-прежнему остается проблемой многих квартир и домов, частично решить эту проблему поможет кровать-чердак или как ее еще называют, спальная мансарда. Несмотря на внушительные размеры, собрать конструкцию самостоятельно вполне реально и далее мы разберем пошаговый план создания такой мансарды своими руками, а для начала пройдемся по готовым вариантам.

Мансардная конструкция позволяет объединить рабочий кабинет с полноценной широкой кроватью.

Основные типы конструкций

Не стоит путать кровать-чердак с двухъярусной кроватью. В обоих случаях спальное место находится сверху, но конструкция мансардного типа предусматривает наличие широкой функциональной зоны внизу, к примеру, письменного стола. А в двухуровневом варианте, внизу монтируется аналогичная кровать.

Иллюстрации Рекомендации
Мансарда на 4 опорах.

В действительности опор может быть и больше, все зависит от конфигурации кровати.

Если в комнате есть несущая, или просто мощная стена, то ее можно использовать в качестве опоры.

В теории, чердак с опорой на стену также относится к смешанным конструкциям. Но кроме него есть еще несколько вариантов.

Так при наличии 2 прочных стен, крайний наружный угол можно подвесить к потолку, а если потолок слабый то соорудить опору.

С видами конструкций разобрались, теперь уделим немного внимания выбору материала для создания домашней мансарды:

  • Металл — железные кровати прочные и долговечные. Если все сделано качественно, то они никогда не будут скрипеть или шататься. Конструкцию удобней собирать из профильной трубы, также подойдет уголок, но чердак из уголка некрасиво смотрится. Учтите, что для сборки вам понадобятся услуги сварщика.

Сборка конструкций из профильной трубы потребует наличия сварочного аппарата.

  • ДСП — экологическая безопасность и привлекательность «голой» древесностружечной плиты оставляют желать лучшего, поэтому кровати лучше делать из ЛДСП. Кроме того, прочность щитов также невелика, ребенка такая конструкция выдержит, а для сооружения широкой полноценной мансарды желательно выбрать другой материал.

Конструкции мансардного типа из ЛДСП больше подходят для детских комнат.

  • Дерево — для домашнего мастера древесина считается идеальным материалом. Ее прочности хватает для сборки мансарды любых размеров, а по эстетической привлекательности и что немаловажно, по экологической чистоте с натуральным деревом не может конкурировать ни один материал.

Деревянные конструкции отличаются красотой, высокой прочностью и простотой сборки.

Для комфортной эксплуатации между матрасом на чердаке и потолком должно быть минимум 80 см, плюс от пола и до потолка мансарды еще 180 — 200 см. Соответственно, с учетом толщины матраса и настила, высота потолка должна быть от 2,75 м.

Основные нюансы работы за 7 шагов

С учетом всех плюсов и минусов, наиболее подходящим материалом для самостоятельной сборки чердака считается дерево, поэтому мы будем собирать деревянную конструкцию. Общий план действий выглядит примерно так:

  1. Определяемся с чертежами и эскизами — рисуем своими руками или конструируем при помощи компьютерной программы, к примеру, PRO По чертежам расписываем деталировку, то есть, точное количество и размеры всех деталей конструкции. Кстати, в большинстве программ для конструирования мебели деталировка рассчитывается автоматически.
  2. Определяемся с материалами и подготавливаем инструмент.
  3. Собираем основной несущий каркас.
  4. На каркасе обустраиваем настил.
  5. Собираем и прикручиваем к чердаку лестницу.
  6. Определяемся с наполнением и монтируем рабочую зону первого этажа, то есть, стол, шкаф, полки и т.д.
  7. На последнем этапе у нас идет финишная отделка нашей деревянной мансарды.

Шаг №1: чертеж кровати-чердака

Составить профессиональный чертеж может далеко не каждый, собственно он нам и не нужен, достаточно качественно сделанного эскиза, со всеми размерами и точками фиксации. Не столь важно, будете вы делать план от руки или задействуете компьютерную программу, первое, что нужно решить — это размер спального места.

Составление эскиза начинают с определения размеров спального места.

Если вы не планируете делать огромный чердак на полкомнаты, то отталкиваться нужно от габаритов матраса. Все ведущие производители в этом отношении четко придерживаются нормативов. Правда, есть нормативы западные и отечественные, между собой они могут незначительно отличаться.

Верхнее спальное место желательно делать по размерам матраса.

Здесь есть один небольшой нюанс. В идеале, желательно купить матрас и под него делать кровать-чердак. Не факт, что взяв за основу какие-то стандартные размеры, вы потом найдете такой же матрас в ближайшем магазине, а заказ из другого города может влететь в копеечку.

Деревянные конструкции можно увеличивать или уменьшать по своему желанию, древесина выдержит дополнительные нагрузки. Но если вы берете готовый чертеж кровати из ЛДСП, то его переделывать не желательно, особенно в сторону увеличения. Крепления могут не выдержать.

Шаг №2: перечень необходимых материалов и инструмента

Мы будем делать нестандартный чердак на всю ширину комнаты, поэтому в качестве основного материала берется брус сечением 50х150 мм. Для отдельно стоящих каркасов можно использовать брус 100х100 мм. Настил будет зашиваться доской 25х100 мм.

Для изготовления мебели берется только сухой, строганый лес.

Проще всего собирать деревянные конструкции при помощи металлической фурнитуры, сюда входят металлические уголки, пластины-накладки, стропильные подвесы и т.д. Причем фурнитуру лучше брать в строительных, а не в мебельных магазинах, потому как она используется при обустройстве кровли и сборке деревянных домов.

Кровать чердак больших размеров проще собирать при помощи фурнитуры, предназначенной для сооружения стропильной системы кровли.

В качестве крепежей используются либо гвозди, либо саморезы. Первый вариант дешевле, а второй надежней. Такие вещи, как ершистые гвозди брать не желательно, если придется разбирать конструкцию, то вытащить их из бруса будет проблематично, поэтому если не доверяете простым гвоздям, то берите саморезы. Для стенового крепления нужны анкера.

Для сборки деревянной мебели лучше всего подходят никелированные саморезы.

Для подобных работ достаточно минимального набора инструмента:

  • Рулетка, линейка, карандаш.
  • Уровень пузырьковый и водяной, можно лазерный, но он дорогой.
  • Шуруповерт.
  • Дрель с ударной функцией или перфоратор.
  • Ножовка по дереву.
  • Молоток.
  • Шило.
  • Набор стамесок.
  • Пара струбцин.
  • Плоскогубцы.
  • Наждачная колодка и набор наждака к ней.

Сооружение мансардной кровати из дерева не требует большого количества дорогостоящего инструмента.

Шаг №3: собираем каркас

Иллюстрации Рекомендации
Крепление стеновой балки.

Так уж получилось, что противолежащая стена у нас слабая и «привязаться» к ней нельзя, поэтому будем монтировать опоры.

Конструкция состоит из 3 вертикальных опор и горизонтальной несущей балки. Собирается она при помощи Т-образных металлических пластин на саморезы или гвозди.

Шаг №4: настил

Здесь в качестве настила использовалась половая шпунтованная доска сечением 30х100 мм. Шип первой доски прилегающей к стене мы срезали и прижали ее вплотную к стене. Дальше по стандартной схеме шип-паз собирался весь остальной настил. Доски настила нет смысла прикручивать саморезами, поэтому использовались гвозди.

Доска к лагам прибивается гвоздями.

В данном случае мы допустили небольшую ошибку, из шпунтованной доски получается сплошной, монолитный настил, без каких-либо щелей. В то время как для большого матраса желательно обеспечить приток воздуха снизу, поэтому лучше использовать ровную строганую доску и прибивать ее с зазором 5-7 мм.

Настил под ортопедический пружинный матрас желательно делать с вентиляционными зазорами.

Шаг №5: строительство лестницы

Иллюстрации Рекомендации
Монтаж тетивы.

Минимальная толщина для бруса под тетиву и ступени 30 мм. Мы использовали тот же брус, что и на лагах 50х150 мм.

Для нашей высоты в 2 м необходимо 7–10 ступеней. Бруски тетивы делятся на равные расстояния и при помощи уровня размечаются места под ступени.

Шаг №6: оборудование рабочей зоны внизу кровати-чердака

Иллюстрации Рекомендации
Столешница.

Из доски толщиной 20–30 мм склеивается столешница, а для жесткости с обратной стороны прикручиваются планки.

Шаг №7: финишная обработка

В теории все деревянные элементы подобных конструкций желательно шлифовать до сборки, но мы пропустили этот момент и шлифовать древесину пришлось в самом конце. После шлифовки идет декоративная обработка, Здесь уже кому, что нравится, мы в 2 слоя покрыли дерево масло-воском, но эту отделку нужно обновлять каждые пару лет.

Масло-воск для дерева относится к экологически чистым материалам.

Если не желаете постоянно обновлять покрытие, то используйте краску или мебельный лак. Второй вариант более предпочтителен, так как остается на виду природная красота древесины, кстати, перед лакировкой можно пройтись морилкой и придать древесине определенный оттенок.

Есть важный момент. После первого покрытия любым составом на древесине поднимается микро-ворс, вам нужно взять наждак и за 3–4 взмаха снять этот ворс. Все остальные слои выбранного декоративного состава наносятся без шлифовки.

Вывод

Если высота потолков позволяет, то сборка вышеописанной кровати мансардного типа сэкономит массу полезной площади. На видео в этой статье даны альтернативные варианты сборки чердачных кроватей. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Кровать-чердак — это прекрасное решение при дефиците полезной площади.

Сарай для свиней

К вопросу строительства сарая для свиней следует подходить со всей ответственностью. Каждый человек, собирающийся выращивать животных, должен понимать, что состояние их здоровья, интенсивность роста и способность к размножению напрямую зависят от условий, в которых они содержатся. Особи, живущие в чистом и просторном помещении, обычно реже болеют и обладают хорошим аппетитом. Именно поэтому мы предлагаем разобраться в том, как построить добротный свинарник своими руками.

Составляем проект

Перед тем как приступить к начальному этапу строительства сарая, важно все тщательно продумать. Для начала необходимо определиться с целью разведения свиней в хозяйстве. Например, может планироваться выращивание нескольких особей на мясо или содержание небольшого стада под дальнейшее увеличение его численности. От намеченных целей будут зависеть и площадь будущего сарая, и его внутреннее обустройство.

При расчете площади постройки обязательно обратите внимание на следующие параметры:

  • свиноматок и хряков лучше содержать в отдельных секциях, площадь которых должна быть не менее 4 м 2 ;
  • животных на забой можно выращивать в одиночном загоне, размер которого высчитывается по количеству особей и площади, отводимой для каждой из них – от 0,9 м 2 (это минимальные нормы);
  • не рекомендуется содержать более 25 свиней в одной секции.

Если животные будут жить у вас круглый год, около сарая имеет смысл обустроить специальный загон для их выгула. Расположить его лучше вдоль длинной стены постройки. «Прогулочную» площадь следует планировать из расчета 10 м 2 на хряка или свиноматку и 1,5 м 2 на голову откормочного стада.

При расчете необходимой площади нужно учитывать также породные особенности выбранных животных: размеры, темпы роста, подверженность стрессам, потребность в выгуле на пастбищах и специфику откорма. Так, миниатюрным вьетнамским вислобрюхим свинкам, которых откармливают преимущественно зелеными и сочными кормами в течение 7-8 месяцев до убойной массы в среднем около 75-80 кг места в сарае потребуется меньше, чем, например, крупным белым, способным набирать более 200 кг (свиньи) и свыше 300 кг (хряки).

После того как вы определились с площадью будущего строения и зоны выгула, нужно решить, где свинарник будет располагаться. Если следовать санитарным нормам (СНиП 30-02-97), то сарай для свиней должен находиться не менее чем в 12 м от дома и в 4 м от границы вашего участка. При выборе места для постройки помните, что вам придется по нескольку раз в день поить и кормить животных, а также убирать и вывозить продукты их жизнедеятельности. Поэтому необходимо заранее определиться с местом навозной кучи и позаботиться о том, чтобы к сараю было удобно подойти.

Строим и обустраиваем свинарник

Своими руками сарай для свиней можно построить из различных материалов. Самый простой и распространенный вариант – дерево. Древесина хорошо сохраняет тепло, но при этом пропускает воздух. В таком «домике» животным будет комфортно: тепло зимой и не жарко летом.

Если у вас есть возможность использовать кирпич или шлакоблок – прекрасно. Капитальная постройка наиболее предпочтительна, особенно если потом стены внутри помещения обшить деревянными досками.

Строительство любого здания начинается с заливки фундамента, и сарай для свиней – не исключение. Оптимальной высотой «основания» считают 30 см.

Далее можно переходить к возведению стен. Их высота должна быть не менее 2 м. При этом важно не забыть оставить дверной и оконные проемы в удобных местах. Последние, кстати, не должны быть слишком большими, так как яркий свет свиньям не нравится. Выложив стены из кирпича или шлакоблока, приступайте к их внутренней обшивке деревом. Желательно отдавать предпочтение твердым породам, чтобы свиньям было сложно разгрызть доски.

Крыша в свинарниках чаще всего делается односкатной. Не забудьте оставить отверстия для вентиляции помещения, особенно если в нем планируется установка отопительного оборудования. Утеплять сарай снаружи необязательно, но если у вас имеется такая возможность – постарайтесь это сделать. Благодаря большой прослойке подкожного сала свиньи отлично переносят даже сильные морозы, однако это не значит, что утепление постройки – напрасная трата времени и финансовых средств. При содержании в очень холодном помещении животное будет тратить большую часть получаемых с пищей калорий на обогрев собственного тела. Поэтому если вы хотите, чтобы ваши поросята и свиньи быстро набирали вес, то игнорировать вопрос утепления хлева точно не стоит.

Об особенностях постройки бюджетного свинарника рассказывает животновод из Амурской области в видеосюжете:

Пол – важный элемент постройки

Пол в свинарнике требует особого внимания, если вы хотите, чтобы он получился не только теплым, но и долговечным. Сделать его можно:

  • бетонным;
  • кирпичным;
  • деревянным.

Бетонные полы отличаются практичностью и надежностью, их очень удобно чистить. Однако если вы собираетесь содержать свиней круглый год, то такое основание – не лучший выбор. Дело в том, что бетон имеет свойство быстро остывать, следовательно, животные будут мерзнуть и намного медленнее набирать вес.

Кирпичный пол считается «золотой серединой», если речь идет о теплоизоляции и долговечности. Именно поэтому данный вариант часто используется фермерами. Но и тут имеются свои недостатки: самостоятельно выложить пол из кирпича довольно непросто и затратно с финансовой точки зрения.

Деревянный пол – наиболее популярный и доступный, обычно делается из ровных толстых досок. На нем свиньям будет вполне комфортно, даже когда на улице минусовая температура. Однако долговечность такого покрытия оставляет желать лучшего.

Существуют и комбинированные варианты пола, позволяющие создать теплую и в то же время долговечную поверхность. Рассмотрим один из них.

Для начала необходимо сбить плотный деревянный щит и просверлить в нем отверстия диаметром 10 мм. Затем можно приступать к реализации второго этапа работы, суть которого сводится к заливке бетонным раствором поверхности, имеющей уклон 5 градусов по направлению к одной из стен. Под этой стеной делают бетонный желоб, в свою очередь слегка наклоненный в сторону специальной емкости («ванны») для отходов. Далее на стяжку плотно укладывают щит, о котором речь шла чуть выше. Таким образом, получается теплый пол, который прослужит дольше обычного деревянного покрытия. Моча свиней будет утекать через просверленные отверстия к сточной канаве благодаря едва заметному наклону пола. Когда деревянный каркас придет в негодность, его можно будет заменить новым, что значительно проще, чем перестилать полы заново.

Хозяин подворья должен понимать, что такой пол стоит делать исключительно в том случае, когда помещение для свиней предполагается отапливать в холодное время года. В необогреваемом свинарнике отходы жизнедеятельности животных в морозы будут образовывать наледи на поверхности щитов и под ними, что отрицательно скажется как на санитарном состоянии, так и на микроклимате помещения.

Как построить свинарник своими руками, можно посмотреть в следующем видео:

Отопление

Для того чтобы свиньям было комфортно и они хорошо набирали массу, важно создать в их жилище еще и подходящий микроклимат. Особенно актуально поддержание определенной температуры и влажности воздуха в зимнее время года для маленьких поросят, которые были отлучены от свиноматки.

Современный рынок предлагает фермерам различные варианты отопительных систем для свинарников. Однако наиболее популярным на сегодняшний день является оборудование, обеспечивающее животным инфракрасный обогрев, главные преимущества которого – высокая эффективность работы и относительно небольшой расход электроэнергии.

Внутреннее обустройство свинарника

Внутреннее обустройство сарая для свиней – завершающий этап строительства. Мало возвести стены и крышу, нужно еще правильно разместить животных и обеспечить их пищей и водой. Только так получится создать свиньям условия для быстрого набора веса.

Загоны и станки

В небольшом сарае загоны и станки можно разместить по одной стороне – вдоль длинной стены постройки. Если вы планируете содержать большое количество животных и подготовили просторный сарай, тогда имеет смысл расположить загоны для свиней вдоль обеих длинных стен, а по центру помещения оставить проход.

Загородки сооружают как из дерева, так и из стального уголка, обшитого металлической сеткой. Высота перегородок должна составлять не менее 120 см. Если вы собираетесь заниматься разведением поросят, убедитесь в том, что решетка во всех местах плотно прилегает к уголкам. В противном случае маленькие свинки смогут выбраться из загона.

Кормушки и поилки

Свинарник обязательно должен быть оборудован удобными для животных кормушками и поилками. Их можно приобрести либо сделать своими руками в домашних условиях.

Если вы решили изготовить кормушки самостоятельно, возьмите на заметку несколько простых правил:

  • ширина должна составлять 30-40 см, а глубина – 20-25 см;
  • заднюю стенку кормушки делают выше передней и располагают под более острым углом к полу;
  • кормушку по всей ширине оснащают перемычками, чтобы свинья не могла залезть в нее ногами.

Теперь давайте разберемся, из каких материалов лучше сделать кормушки. Итак, чаще всего используют дерево, металл или оцинкованные листы. Отметим, что в последнее время все большую популярность набирают так называемые бункерные кормушки. Что они собой представляют, вы можете посмотреть в следующем видео:

На роль поилок идеально подходят металлические и деревянные корытца. Однако актуальны они в большей степени для уличных загонов. А вот крытые свинарники удобнее оснастить ниппельными или чашечными поилками. Вода в них всегда будет чистой, а пол под ними – сухим.

Количество кормушек и емкостей с водой в сарае подбирается индивидуально, в зависимости от поголовья. Однако следует придерживаться принципа: лучше больше, чем меньше, потому что свободный доступ животных к питьевой воде и пище – залог их полноценного развития и быстрого роста.

Постройка и внутреннее обустройство сарая для свиней своими руками – дело хлопотное, но вполне выполнимое. Надеемся, что наши советы будут вам полезны.

Видео

Предлагаем к просмотру видео об организации помещения для свиней, снятое опытным украинским фермером:

Любящий муж и заботливый отец. Разносторонняя личность, интересующаяся буквально всем. Садово-огородная тематика не исключение. Всегда рад открывать для себя что-то новое и делиться этим с другими людьми. Придерживается мнения, что природа – это второй дом для каждого человека, поэтому относиться к ней следует с уважением.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

Как построить правильный свинарник

Выращивание свиней — одно из самых прибыльных направлений в отечественном животноводстве. Неудивительно, что многие мелкие и средние фермеры отдают предпочтение свиньям, как наиболее перспективному виду сельхозбизнеса. А начинается такой бизнес, конечно же, со строительства свинарника. Здоровье животных, скорость набора массы и даже вкусовые качества мяса сильно зависят от условий, в которых содержаться свинки.

Подготовка к постройке свинарника

Перед тем, как заняться проектированием и тем более строительством помещения, следует определиться с общей концепцией свинарника. Нужно заранее решить не только, сколько животных будет находиться в хлеву, но и какой технологией их содержания будет пользоваться фермер. Например, будет ли это лишь откорм покупного молодняка, или планируется создавать собственное маточное поголовье, планируется ли автоматизировать рабочие процессы, или всё делать руками.

Ответы на эти вопросы очень сильно повлияют на размер свинарника, его планировку и техническое оснащение. Ведь содержать подращенный молодняк нужно отдельно от маток с поросятами, которым в свою очередь требуются специальные условия содержания. А использование автоматических систем удаления отходов и раздачи кормов потребует специфической планировки здания, совсем не такой, как при ручном выполнении этих работ.

Ввиду всего вышесказанного, перед тем, как приступать к строительству свинарника, следует сделать следующее:

  • изучить наиболее популярные проекты с учетом планируемого поголовья и технологических процессов;
  • подобрать оптимальное место для строительства;
  • разработать план здания, учитывающий все выше перечисленные факторы.

Не забудьте согласовать строительство со всеми заинтересованными государственными службами и учреждениями — БТИ, СЭС, налоговой и т.д.

Проект свинарника

Если Вы планируете строить небольшой свинарник своими руками, буквально на 2-10 животных, то составлением проекта можно заняться самостоятельно. А вот проработку более масштабного строения (на несколько десятков или даже сотен свиней) лучше доверить специалистам. Особенно, если Вы не являетесь профессиональным строителем или архитектором.

Начинать проектирование нужно не с эскизов и чертежей, а с определения примерной сметы строительства. Весь процесс неизбежно упирается именно в этот вопрос. От него зависит, хватит ли Вам денег на суперсовременный автоматизированный свинокомплекс для 200 свиноматок, или всё ограничится деревянным двухместным сараем, сбитым из сворованных у соседа досок.

Если Вы уверены, что в любом случае сможете достать необходимую для строительства сумму, то начинать расчеты можно с определения численности поголовья. А уже под этот параметр подводить всё остальное.

Также нужно не забывать и о нормах расчета площади на одно животное. Разумеется, в конечном счете, именно Вам предстоит определить, станут ли свинки гулять по просторным вольерам как короли, или будут довольствоваться минимумом комфорта. В любом случае не стоит делать помещение теснее, чем того требуют объективные нормы для свинарников. Как правило, свиней содержат в небольших загонах-станках. Стандарт площади для них такой:

  • хряки (самцы-производители) — одно животное в станке площадью 8 кв. м.;
  • свиноматки на ранней стадии беременности — 3-4 животных в загоне, по 2-3 кв. м на каждое;
  • свиноматки на поздних сроках беременности — 1-2 животных на станок, 4-5 кв. м на животное;
  • свиноматка с поросятами — одна в загоне площадью 7-8 кв. м;
  • поросята на откорме (без свиноматки) младше 5 месяцев — 10-12 в станке, по 0,5 кв. м на голову;
  • поросята на откорме старше 5 месяцев — 15-20 в станке, по 0,7-1 кв. м на одно животное.

Указанные цифры являются минимально допустимыми, то есть по возможности имеет смысл дать свинкам чуть больше простора, но ни в коем случае не меньше.

Также не следует забывать, что помимо станков с животными значительную часть помещений в здании свинарника будут занимать технологические проходы и блоки. Их площадь будет зависеть, в том числе, и от того, насколько автоматизирован Ваш свинокомплекс.

Наружные стены свинарника рекомендуется делать в пределах 1,6-1,8 м, а перекрытия — не выше 2,2-2,6 м от пола.

Схема свинарника и материалы

Существует множество типовых схем планировки свинарника, каждая из которых обладает собственными преимуществами и недостатками. Чаще всего фермеры выбирают одну из трех конструкций:

  • два ряда станков вдоль внешних стен и технологический проход по центру;
  • два ряда станков по центру «спиной» друг к другу и два технологических прохода вдоль внешних стен;
  • схема из пункта “б”, но ряды станков разделяет третий центральный проход.

На основе данных о внутренней площади, высоте стен и схеме расположения загонов можно сделать предварительные расчеты необходимого количества строительных материалов. Каким именно материалам отдать предпочтение, также решать Вам. Каких-то строгих ограничений в этом вопросе нет, главное, чтобы помещение свинарника было теплым зимой, не жарким летом и хорошо поддавалось дезинфекции.

При возведении стен чаще всего предпочтение отдается камню или кирпичу, но мелкие фермеры могут обойтись даже деревянной конструкцией. Кроме того, можно использовать и современные технологии — сэндвич-панели на стальном каркасе.

Фундамент и полы потребуют больших объемов цементно-песчаной смеси. При этом обеспечить влагоизоляцию можно при помощи обыкновенного рубероида. Кровлю также нет смысла покрывать черепицей или листовым металлом. Вполне сгодится и шифер.

Внутреннее пространство свинарника обычно обшивается досками из твердой древесины. Многие фермеры для разграничения пространства используют металлические решетки. Но имейте ввиду, что такая решетка должна быть прочной, чтобы животные не сломали ее и потом, во-первых, не разбрелись по сараю, во-вторых, не поранились торчащими концами вырванных прутьев.

Место для свинарника

Как правило, фермеры размещают свинарник на участке, где им самим удобно, особо не задумываясь о том, насколько выбранное место является правильным. А ведь неудачное место может погубить весь свиноводческий бизнес на корню.

Дело в том, что хрюшки весьма плохо переносят повышенную сырость, особенно если в помещении полно сквозняков. Как водится, негативнее всего такие условия сказываются на маленьких поросятах и отъемышах, которые мгновенно заболевают и долго хворают, крайне медленно набирая вес. В особенно скверных условиях существенно возрастает падеж молодняка.

Чтобы избежать подобных неприятностей, следует тщательно присмотреться к земельному участку, который имеется в Вашем распоряжении. Для постройки свинарника предпочтительно выбирать сухое возвышенное место. Категорически не годятся участки, подверженные процессам заболачивания или подтопляемые грунтовыми водами либо паводками. Также стоит избегать мест, сильно продуваемых ветрами. Холодные воздушные массы будут не только выхолаживать помещение, но и создавать сквозняки.

Только учтя эти факторы, следует переходить к вопросам удобства с точки зрения обслуживания фермы — наличия подъездных путей, прокладки инженерных коммуникаций и т.д.

Фундамент и полы в свинарнике

Непосредственно строительство всегда начинается с обустройства фундамента. От него в значительной степени зависит прочность и долговечность всего здания. Для свинарника подойдет фундамент из камня, бетона, или железобетонных блоков. Глубина его закладки сильно зависит от локальных специфических факторов (плотность и влажность почвы, глубина грунтовых вод и т.п.), поэтому указывать здесь конкретные значения не имеет смысла.

А вот над поверхностью земли следует обустроить выступающий цоколь высотой от 20 до 60 см. По периметру свинарника желательно сделать отмостку. Если нет денег на асфальт или бетон, то на эти цели сгодится плотно утрамбованная глина. Чтобы стены не тянули влагу из фундамента, сверху на него нужно положить рубероид.

Полы в свинарнике — достаточно важный элемент. От них зависит как здоровье животных, так и простота обслуживания комплекса. Делать их можно из бетона, досок и других материалов. Это не так принципиально, как конструкция пола. Если у Вас всего 2-3 хрюшки, то вполне сгодится и обычный сплошной пол. Но для крупного животноводческого комплекса на несколько десятков и тем более несколько сотен животных предпочтительнее использовать щелевые полы. О них мы расскажем чуть позже.

Крыша, потолки и стены свинарника

Независимо от того, какому материалу Вы отдаете предпочтение при возведении стен, важно, чтобы он хорошо сохранял тепло и не поглощал влагу. При этом изнутри стены свинарника, как правило, оббивают досками, а затем штукатурят и покрывают известью в целях дезинфекции. В северных регионах стены желательно утеплить еще и снаружи.

Везде, за исключением разве что Южного федерального округа, в свинарнике крайне желательно обустроить еще и полноценные потолки, так как они помогают сохранять тепло в зимний период.

Что касается кровли, то для свинарника в этом вопросе нет каких-то особых требований. Вполне сгодится классическая стропильно-скатная схема из бревен и шифера.

Навозоудаление в свинарнике

Своевременное удаление отходов жизнедеятельности животных, то есть навоза, одна из главных задач, которая ложится на плечи работников свинофермы. Вопреки устоявшемуся мнению свиньи вовсе не грязные животные, обожающие купаться в лужах. Просто большинство хозяев не умеют создать для них правильные условия содержания.

В действительности хрюшки любят грязь не больше, чем любые другие домашние животные. Более того, антисанитария и грязь в свинарнике являются одной из главных причин падежа и болезней этих животных. Поэтому вопросам организации уборки навоза следует уделить максимум внимания.

Как уже было сказано выше, оптимальным решением на крупных фермах являются щелевые полы для свинарников. Эта система максимально упрощает процесс уборки помещения, сохраняя чистоту загонов на приемлемом уровне.

Сразу следует отметить, что щелевые полы предполагают наличие специальных бетонных ванн, в которых и проваливается навоз. Хотя внешне эти ванны не имеют ничего общего с той, что установлена у Вас дома, принцип работы у них один. По мере наполнения из ванны вынимают «пробку» и содержимое самотеком отправляется в специальный резервуар в стороне от свинарника. Если рельеф местности не позволяет организовать самотечную систему, откачку навоза из ванн можно выполнять принудительно насосом.

Разумеется, организация щелевых полов предполагает гораздо более сложную конструкцию фундамента, чем при использовании сплошных полов.

Освещение и вентиляция в свинарнике

Чтобы свиньи не болели и быстро росли в свинарнике нужно обустроить нормальное освещение и качественную вентиляционную систему. Летом вполне возможно обойтись и естественным светом, который будет проникать через окна. Но зимой световой день слишком короток, поэтому стимулировать развитие животных позволяет искусственное освещение.

Считается, что свиноматкам с молочными поросятами нужно обеспечить восемнадцатичасовой световой день, а молодняку на откорме хотя бы 12 часов.

Вентиляция в свинарнике — отнюдь не роскошь, а объективная необходимость. Фермер должен обеспечить своевременное удаление газов и приток свежего воздуха в помещение, где содержаться животные. Будет ли вентиляционная система с естественным или искусственным побуждением — вопрос не принципиальный. Главное, чтобы происходил качественный воздухообмен без сквозняков.

Обогрев свинарника и водопровод

Обычно свиноводческие комплексы не имеют специальных систем отопления, поскольку тепла, которое выделяют сами животные, достаточно для поддержания комфортной температуры в помещении. Но вот поросятник, где содержаться подсосные свиноматки с маленькими поросятами, следует либо более основательно утеплить, либо снабдить небольшой автономной системой отопления. Также обустроить полноценный обогрев свинарника имеет смысл в регионах, где зимы очень суровые.

Наконец, стоит сказать пару слов о водоснабжении свинокомплекса. Животным требуется довольно много воды, поэтому для крупной фермы имеет смысл проложить полноценный водопровод с системой труб в самом свинарнике. Так Вы избавите себя от необходимости вручную носить кубометры воды для того, чтобы напоить свиней.

Свиноферма на 10-20 голов – проект, чертежи, расчеты и бизнес-план

С чего начать

Бизнес – идея создания небольшой свинофермы приходит к жителям сельской местности, желающих получить стабильный доход от разведения этого вида домашних животных на своем подворье. Свинина высокого качества из – за своих отличных вкусовых характеристик всегда пользуется высоким спросом и хорошо реализуется.

Для организации доходного бизнеса необходимо составить бизнес – план свинофермы на 10-20 голов, в котором будут учтены все тонкости домашнего свиноводства: Начинающему предпринимателю необходимо ознакомиться с максимальным количеством информационного материала по этому виду бизнеса, провести анализ полученных сведений и адекватно оценить свои финансовые и физические возможности.

Проект свинофермы на 10 – 20 голов

Залогом высокой продуктивности домашнего поголовья свиней является строительство помещения свинарника, в котором будут созданы все необходимые условия для комфортного содержания животных. Ведь только при хорошем уходе за животными в благоприятной среде можно рассчитывать на высокую рентабельность реализуемого проекта.

Проект свинарника на 10 – 20 голов должен учитывать целый комплекс необходимых требований и санитарно-гигиенических условий содержания свинок:

  • Технические характеристики проектного решения с подробным описанием расчета необходимой площади для размещения поголовья.
  • Подбор внутреннего оборудования свинофермы с расчетом количества поилок и кормушек.
  • Организация навозоудаления.
  • Схема подключения к источникам водоснабжения и электропитания.
  • Устройство вентиляции внутренних помещений.
  • Разработка мероприятий по пожарной безопасности.

Многие начинающие фермеры считают, что построить новый свинарник на 10-20 голов слишком дорого и в целях экономии переоборудуют под свинофермы старые сараи и другие хозяйственные постройки. В таких условиях трудно обеспечить надлежащий уход за домашними животными, создать необходимые условия по температурному режиму и вентиляции помещений. Обычно такие помещения не соответствуют санитарным нормам и требованиям.

Чтоб построить современную многофункциональную свиноферму на 10-20 голов с соответствующим микроклиматом, удобной системой навозоудаления, вентиляцией и обогревом рекомендуется обратить внимание на прогрессивную технологию строительства ЛСТК быстровозводимых зданий. По этой технологии ферма будет построена за один – два месяца, а затраты будут намного ниже, чем при возведении капитального здания.

Современный проект свинарника на 10- 20 голов предусматривает строительство функционального и надежного здания из теплых сэндвич-панелей, опираемых на сборный каркас из металлических конструкций ЛСТК и ЛМК .

Подготовительные работы

Чертежи свинофермы на 20 голов составляются на основании исходных данных о местности где будет располагаться сооружение, расчета необходимой площади для размещения животных, строительных материалов для возведения постройки. Собранная информация предоставляется проектировщикам до начала проектных работ.

Выбор материала

Чтобы свиноферма была прибыльным предприятием и давала стабильный доход, необходимо создать в помещении комфортные условия содержания. Чистота, сухость, температурный режим, освещенность – все эти факторы необходимы для обеспечения жизнедеятельности взрослых особей и молодняка.

Свинарник на 10-20 свиней возводят из экологических материалов, ведь в этом помещении животные будут находиться практически круглосуточно. Не рекомендуется применять «холодные» материалы, такие как бетон и сборные железобетонные конструкции. В таких помещениях хрюшкам будет холодно, а обогрев помещений будет слишком энергозатратный.

  • В качестве стенового материала используется кирпич, шлакоблок, газосиликатные блоки, природный камень, древесина.
  • Кладочные раствор состоит из песка, цемента, извести и ли глины.
  • В проекте свинарника указывается вид материалов для внутренней отделки. Это может быть штукатурка цементно-известковым или известковым раствором с последующей известковой или меловой окраской стеновой поверхности.
  • В местности, где древесина является основным строительным материалом, внутренние помещения обшиваются доской и окрашиваются масляной краской.
  • Верхнее кровельное покрытие выполняют из асбоцементных волнистых листов, ондулина, профилированного листа или металлочерепицы.

Размеры

Основная цель подготовительных работ заключается в определении размеров свинарника на определенное количество голов. Важно и назначение свинофермы: откорм свиней на мясо или разведение племенных пород на продажу.

Размеры содержания для каждого направления немного отличаются. Например, площадь свинофермы на 10-20 свиноматок и для содержания свиней мясной породы будет разной. Нормативы на строительства свинарников регламентируются ведомственными нормами технологического проектирования свиноводческих предприятий ВНТПсП-96, изданного в 1998 году. Расчетные размеры площади составляют:

  • Норма содержания одного животного составляет от 3 до 5 метров. Для свинарника на 10 голов потребуется площадь от 30 до 40 м2.
  • Площадка для выгула животных, располагаемую перед выходом из свинарника рассчитывается из расчета 10 м2 на одно взрослое животное. Значит, при строительстве свинофермы на 20 голов учитывается площадка выгула не менее 200 м2.
  • Высота внутренних помещений определяется с учетом размера станка содержания свиней. Он должен быть выше роста животного. Стандартный размер станка составляет от 180 до 190 см.
  • Между станками оставляют проход не менее 1,5 метра.
  • В помещении предусматривают дополнительную площадь для хранения хозяйственного инвентаря и входных тамбуров.
  • В размеры помещения входит пространство сточных канавок и желобов отведения сточных вод и отходов жизнедеятельности животных.
  • Количество окон естественного освещения свинарников определяют из расчета 2 проема средних размеров на 10 взрослых особей.
  • Чертеж свинарника на 10 голов выполняется с учетом высоты потолков в 2.5 метра. Такое помещение легче проветривается и вентилируется.
  • Конфигурация кровли выполняется с одним или двум скатами.

Соблюдение норм проектирования гарантирует не только комфортное содержание животных, но и удобство в обслуживании помещений.

Выбор места

На стадии проектирования важно правильно выбрать место для размещения свинарника. Начинающим фермерам, не уделяющим этому фактору должного внимания, впоследствии приходится сожалеть о неправильном расположении свинофермы.

Основные критерии выбора места:

  • Ровная возвышенная площадка. Исключаются участки в заболоченной низинной местности, а также вблизи природных водоемов. Повышенная влажность и сырость в помещениях провоцирует болезни поросят, что пагубно отражается выживаемости молодняка и прибавках в весе взрослых особей.
  • Строительство свинарников на 10 -20 голов можно планировать возле лесополосы, служащей природным барьером от сильного ветра и сквозняков.

В этом случае постройку ориентируют по центральной оси с юга на север.

Место под ферму выбирают на расстоянии не менее 15 метров до жилых домов с учетом преобладающей розы ветров региона.

Строительство пошагово

Часто начинающие фермеры, решившие заняться свиноводством, сталкиваются с вопросом, в какой последовательности выполнять строительные работы.

Строительство свинофермы можно производить классическим способом возведения зданий и сооружений или по прогрессивной технологии быстровозводимых зданий с использованием конструкций ЛСТК и ЛМК.

Основное отличие этих двух методов строительства заключается в том, что в свинарнике, построенном традиционным способе, трудно создать необходимые условия, при которых будет достигнута максимальная рентабельность от выращивания поголовья.

В последнее время большинство свинарников возводится по технологии быстровозводимых зданий.

Преимущества этого способа строительства:

  • Высокие показатели прочности и несущей способности.
  • Легкость конструкций и долговечность сооружения.
  • Практичный внешний вид.
  • Отличная теплоизоляция.
  • Удобный монтаж инженерных коммуникаций.

Быстровозводимые современные сооружения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и всем стандартам пожарной безопасности. И самое главное, свинарник на 10 – 20 голов можно построить в короткие сроки. На разработку проекта и на строительство сооружения уходит всего от 1 до 3 месяцев.

Фундамент

Конструкция фундамента зависит от следующих факторов:

  • Нагрузки от веса стен и крыши.
  • Величины промерзания грунтов основания.
  • Уровня грунтовых вод.

Постройки свинарников на 10 -20 голов с наружными стенами из кирпича или легкобетонных блоков чаще всего опирают на ленточный фундамент из монолитного бетона. Перед этим необходимо выполнить земляные работы, вырыть траншею, сделать установить опалубку, выполнить песчаную подушку, уложить стальной арматурный каркас и заполнить всю конструкцию бетонной смесью. По длительности этот процесс занимает продолжительное время и требует большого количества материальных и трудовых ресурсов.

Быстровозводимые постройки не требуют сооружения массивных фундаментов. За счет того, что нагрузка от веса стен будет незначительной, не надо выполнять заглубленный массивный сплошной фундамент.

В отдельных случаях, когда постройка возводится на грунтах высокой прочности, можно выполнить отдельно стоящие фундаменты для опирания колонн несущего каркаса. Правда, в этом случае для жесткости сооружения придется устраивать бетонный ростверк, связывающий отдельные фундаментные конструкции или укладывать поперечные металлические фундаментные балки.

Стены

Технология возведения свинарников из конструкций ЛСТК и ЛМК существенно отличается от классического метода строительства. Стены быстровозводимых сооружений выполняются в следующем порядке:

  • На первом этапе устанавливается сборный металлический каркас, состоящий из вертикальных колон из легких металлических конструкций. Опоры выполняют из стального проката, швеллера, двутавровой балки или трубы квадратного сечения. К нижней части колонны приварена опорная горизонтальная пластина из листового металла с овальными отверстиями. При монтаже опора пластиной устанавливается на фундаментные анкеры и фиксируется аналогично болтовому соединению гайками с шайбами.
  • На втором этапе колонны связываются между собой поперечными балками, пространственная жесткость создается вертикальными и горизонтальными связями. Конструкции монтируются без применения сварки разборными болтовыми соединениями.
  • После создания стенового каркаса наступает третий этап монтажа несущего каркаса по сборке опорной конструкции крыши. Для создания двухскатной крыши необходимо установить стропила и прогоны из профилей ЛСТК или ЛМК.
  • На заключительном этапе стеновой каркас заполняется многослойными сэндвич-панелями с сердечником из плотного полиуретанового наполнителя. В качестве теплоизолирующей прослойки может применяются минераловатные плиты или базальтовое волокно. Обшиваются панели гладким оцинкованным металлом с полиэстерным цветным покрытием.

Стены из сэндвича панелей не нуждаются в дополнительной отделке и теплоизоляции, на них не появляется следы плесени. Стеновое заполнение металлического каркаса получается прочным, надежным и при повреждении легко заменяется на другое.

Крыша

Свинок содержат в теплых сухих помещениях. В качественном свинарнике животные редко болеют, у них улучшается эмоциональное состояние. Все эти факторы существенно увеличивает качество и количество готовой продукции.

Оптимальный температурный режим в помещении во многом зависит от того, насколько теплой будет крыша сооружения. В холодных климатических районах для дополнительной теплоизоляции помещений устраивают потолочное перекрытие, уложенное на металлические или деревянные балки.

Кровельное покрытие свинарников на 20 голов, построенных по технологии быстровозводимых зданий с ЛМК – каркасом, может быть следующих видов:

  • Асбоцементные волнистые листы.
  • Профлист.
  • Металлочерепица.
  • Кровельные сэндвич –панели.

Для всех кровельных материалов, за исключением многослойных панелей, необходимо предусмотреть устройство дополнительного пароизоляционного барьера из специальных подкровельных строительных пленочных материалов. Такое мероприятие необходимо для защиты конструкций крыши от появления нежелательного конденсата и появления сырости в помещениях.

Полы

Существует ошибочное мнение о том, что свиньи «любят» валяться в грязи и не слишком чистоплотные животные. Чтобы в свинарнике было чисто и сухо, напольное покрытие выполняют из бетона или досок. Главное условие – полы должны легко очищаться от грязи и продуктов жизнедеятельности животных. Сплошные полы делают с небольшим уклоном для отвода влаги и скатывания навозной жижи.

Отлично зарекомендовали себя щелевые напольные покрытия, выполняемые из прочного пластика, чугуна, керамической плитки или досок. Через щели нечистоты стекают на бетонное покрытие и по специальным канавкам отводятся в навозоприемный канал. Маленьких поросят содержат в специальном отсеке с пластиковым подогреваемым полом с нескользящим напольным покрытием.

Подстилка

Полы утепляют рулонными покрытиями и застилают гигроскопичным материалом. Подстилка может быть из соломы, опилок, соломы, древесной стружки и других природных материалов. Толщина засыпки составляет от 2 до 6 см. Подстилку периодически обновляют, подсыпая новые слои покрытия. Во время капитальной уборки полы полностью очищаются, проводится дезинфекция напольного покрытия и насыпается новый подстилающий слой.

Окна и двери

Чертежи свинарника на 10 – 20 голов содержат схему оконных и дверных проемов. Их располагают таким образом, чтобы не было в помещении губительных для животных сквозняков. Окна делают небольшими, тщательно утепляют, устраивают входные двери с тамбурами, защищающие помещения от попадания холодного воздуха. Оконные проемы располагают на высоте от 1,5 до 1.6 метра от уровня пола. Летом окна открывают для дополнительного проветривания помещений.

Инженерные системы

Отопление

Свиньи чувствительны к чрезмерному перегреву и охлаждению. Оптимальная температура в свинарнике на 10 – 20 голов составляет +5 градусов. Проектируя систему отопления свинарника следует ориентироваться именно на этот показатель. В регионах с холодным климатом свинарники тщательно утепляют, при существенном понижении температуры предусматривают дополнительное отопление с учетом нормативного показателя температуры.

Вентиляция

В помещение свинофермы должна быть хорошая вентиляция внутреннего пространства. Регулируемый воздухообмен создает комфортную атмосферу в свинарнике, удаляя загрязненный выделяемыми газами воздух. В зданиях, построенные по технологии ЛСТК и ЛМК, созданы все условия для монтажа приточно – вытяжной вентиляцией с автоматическим регулированием и подогревом воздушных потоков.

Освещение

Дневной свет поступает в помещение свинофермы через оконные проемы. Дополнительное электрическое освещение размещают с учетом достаточного количества отсеков животных и помещений для персонала. Для сокращения расходов на электроэнергию в помещении лучше всего установить энергосберегающие лампы в 60 Вт с расчетом 1 лампа на 3 м2. Отсек с поросятами оборудуется специальными греющими лампами.

Строительство современного свинарника на 10 -20 голов по технологии быстровозводимых зданий с использованием ЛМК конструкций будет гарантией успешного животноводческого стартапа. Чтобы инвестиционные вложения быстро оправдались строительство и проектирование лучше всего доверить профессионалам, имеющим большой опыт в этой области.

Наша компания разработает качественную сметную документацию, подберет проектное решение и обеспечит технический надзор на всех этапах строительства.

Мы строим свинарники от 800 кв.м. Цена рассчитывается индивидуально и начинается от 9 700 руб. за 1 кв.м.

Для связи с нами позвоните по телефону или оставьте онлайн заявку!

Свинарник своими руками (100 фото) — подробная схема строительства сарая для свиней с чертежами и рекомендациями по обустройству

Строительство помещения для ухода за свиньями является первым этапом для любого фермера. Сооружение для ухода за животными должно быть достаточно прочным, а каждая деталь заранее продумана.

Только при правильной рассчитанной площади помещения, подготовленной вентиляции и стока для отходов, продуманной планировке возможно успешное ведение хозяйства. При необходимости можно ознакомиться с видео уроками, как построить свинарник своими руками.

Содержимое обзора

Расчет необходимой площади

При проведении предварительного расчета квадратуры помещения следует учесть скорость роста свиней, их активность и поведение.

Существуют следующие правила для строительства хозяйственных помещений:

  1. Стандартная таблица, регулирующая соблюдение строительных норм, предусматривает наличие 8 квадратов на 1 взрослого хряка, 3 или 6 метров на свиноматку (в зависимости от срока), а также 10 квадратов для 1 свиноматки с поросятами.
  2. На фото самодельного свинарника видно, что загоны для свиней располагаются по обе стороны центрального прохода.
  3. Один загон состоит из двух отделов. Для обитания животных строят дальний отсек размерами 3*4 метра. В передней части располагается второй отсек, предназначенный для откорма животных, размерами 4*4 метра. Центральный проход должен иметь ширину, достаточную для проведения хозяйственных работ. Будущему фермеру лучше заранее подготовить чертеж свинарника своими руками, и отобразить на схеме расположение всех отсеков.
  4. Весьма обдуманным решением будет оборудование летнего выгула. Дополнительный навес позволит защитить животных от палящих лучей солнца, дождя, других атмосферных осадков.

Отличной идеей является строительство площадок для выгула с отдельными выходами.

Возведение фундамента для свинарника

Свиньи очень любят рыть ямы, поэтому огромное внимание следует уделить заливке прочного фундамента и пола. Чаще всего для свинарников используют ленточные типы фундамента.

Правила строительства фундамента свинарника своими руками:

  1. Траншею под будущий фундамент копают на глубину 60-70 см.
  2. Бетонную ленту прокладывают только по периметру, если помещение небольшое по площади.
  3. На дно подготовленной траншеи укладывают песчаную подушку, обязательно предусматривают дренажные отводы.
  4. Заливку производят после обустройства деревянной опалубки.

В течение нескольких дней застывающий бетон необходимо регулярно смачивать водой, чтобы предотвратить образование трещин на поверхности покрытия.

Ввиду постоянного контакта помещения с влагой, следует промазать все поверхности фундамента мастикой. Сверху укладывают слой гидроизоляции.

Строительство стен свинарника своими руками

Для строительства домашнего свинарника своими руками лучше выбирать наиболее оптимальный материал, который позволит поддерживать в помещении необходимые климатические условия.

К наиболее оптимальным материалам относится газобетон, пенобетон. Ввиду повышенной гигроскопичности данных материалов все стены сразу после возведения необходимо покрыть штукатуркой.

  • Ещё один весьма популярный материал для строительства – это брус и шпалы.
  • Подобные сооружения получаются достаточно теплыми, не имеют большого веса, а неприятный запах не является существенным недостатком.
  • Очень редко для монтажных работ используют исключительно дерево, поскольку малейшая неровность позволит свинья быстро разломать стенки свинарника.

Отдельно оценивается высота возводимых стен. Для поддержания необходимого климата в помещении, нормальной вентиляции и удобства ухода за свиньями отлично подойдут стены высотой 2,5 метра.

Обустройство пола в помещении

Существует несколько вариантов отделки пола в свинарнике:

  1. Деревянный настил допустим лишь в том случае, когда доски расположены максимально плотно друг к другу. При несоблюдении данного требования свиньи очень быстро разломают напольное покрытие. Деревянный пол отлично сохраняет тепло в станке, не образует скользких поверхностей. Однако, доска впитывает неприятные запахи, мочу, жидкость от используемых продуктов питания. Дерево разбухает, и быстро приходит в негодность.
  2. Бетонная заливка. Цельное полотно – прекрасный вариант для отделки свинарника. Поверхность пола гладкая, практически не впитывает воду и другие жидкости (при должном качестве материалов). Для устранения единственного недостатка – холодной основы – используют временный настил в виде досок, теплоизолирующих материалов. Для больших ферм дополнительно обустраивают пол с обогревом, например, от водяного отопления.
  3. Асфальт является не самым подходящим покрытием. Пол в свинарнике необходимо регулярно очищать от навоза и остатков пищи. Грязь, забившуюся в мелкие поры, достаточно сложно вымыть даже под напором.

Очень редко встречается земляной пол.

Обустройство подобного покрытия не потребует совершенно никаких финансовых вложений, однако, свиньи быстро испортят пол (данные животные очень любят рыть землю в поисках еды).

Организация вентиляции в помещении

Обустройство вентиляции в свинарнике своими руками является обязательным этапом строительных работ.

  • Спертый воздух способствует быстрому распространению болезнетворных микроорганизмов, плесени, гниения.
  • К тому же, вентиляция является обязательным пунктом гигиенического обеспечения любой фермы.
  • Для качественного обмена воздуха под потолком размещают вытяжные трубы, а также приточные отверстия с регулируемыми заслонками.

Внутренняя отделка стен

В процессе выращивания свиней регулярно должна проводиться очистка стен от налипающей грязи. При использовании только побелки или штукатурки сделать качественную очистку не получится.

Отличный вариант для защиты стеновых панелей – нанесение смолы, разведенной в бензине. Подобное покрытие наносится на высоту стен до 1 метра. Также легко отмыть грязь со стены, окрашенной красками.

Внутреннее обустройство свинарника

После окончания строительных работ следует заняться внутренней планировкой. Станки огораживают при помощи обрезной доски (50 мм толщина) и бруса.

  • В качестве альтернативного материала можно использовать металлическую трубу, уголки, листовое железо.
  • Высота перегородок должна достигать 1 метра. Для каждого загона оборудуют отдельную калитку.

Не подойдут в качестве запоров обыкновенные крючки и засовы, поскольку свиньи легко открывают их с помощью пятачков.

Чтобы облегчить процесс ухода за животными, следует расположить на входе поилки и кормушки. Отличным вариантом являются выдвижные кормушки. Ещё одну тару устанавливают отдельно, для минеральных подкормок.

  • Длина одной кормушки определяется из расчета 70 см на 3 взрослых особи.
  • Ширина стандартной ёмкости составляет 40 см.

По длине каждой кормушки и поилки следует сделать перегородки, которые мешают животным забираться внутрь и портить корма.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: