Крепление натяжного потолка к стене из гипсокартона: : как крепится натяжной потолок к коробу, можно ли крепить над окном, закладные для комбинированного потолка по периметру (фото)

Как сделать крепление натяжного потолка к гипсокартону

Дизайнерское оформление современного жилья трудно представить без гипсокартонных элементов, особенно сочетается такая отделка с натяжными потолочными конструкциями. А можно ли крепить натяжной потолок к гипсокартону и при помощи каких технологий ремонтных работ это можно сделать? Ведь натянутое полотнище будет создавать дополнительную нагрузку на верхнюю часть стен, и ошибки могут привести к постепенному разрушению отделочного материала.

Наиболее популярными потолками являются натяжные потолки и потолки из гипсокартона. Так же очень популярным веянием стало сочетании обоих материалов.

Подготовка стен

Ответ на вопрос, возможно ли крепление натяжных потолочных полотен к гипсокартонным стенам, однозначен – да можно, но только при предварительной подготовке стен и соблюдении техники монтажа самого гипсокартона.

В отделке существует два способа как крепить ГКЛ на стены:

  • Каркасный.
  • Бескаркасный (на монтажный клей).

Бескаркасный монтаж на гипсовый клей не слишком подходит для дальнейшего натягивания потолка. Постоянная нагрузка может попросту оторвать верхний край листа от несущей стены. Для того чтобы этого не произошло, клеевое соединение дополняют креплением на саморезы.

Их нужно ввинтить в комплексе с дюбелями в верхней части с шагом от 200 миллиметров и по несколько штук по периметру листа.

Важно правильно подобрать тип дюбеля под соответствующий материал стен!

И только после этого можно смело делать крепление натяжного потолка к гипсокартону.

Каркасный способ более распространенный в отделке. Осуществляется он по стандартной технологии с добавлением дополнительных стоек для жесткости конструкции.

Для этого используют обычный стоечный UD-профиль, закрепленный параллельно к полу и потолку. Сделав несколько таких перемычек, на каркас монтируют гипсокартон по принятой схеме.

С такими незначительными, но важными дополнениями стены смогут выдерживать постоянную нагрузку, создаваемую натянутым полотном.

Как крепится натяжной потолок к гипсокартону. Способы

Прежде чем начать крепление полотна, нужно определиться с уровнем нахождения его поверхности. Принятый минимум расстояния потолка от перекрытия составляет 35 миллиметров, но реально учитывается высота помещения (возможно, нужно опустить полотно пониже) и то, какое освещение будет устанавливаться. Если будут вмонтированы точечные светильники, то минимальное расстояние дополняется высотой самого светильника плюс 15 технических миллиметров.

Существует несколько методов крепления натяжного потолку к гипсокартону : гарпунный метод, безгарбунный, а так же кулачковый монтаж.

Монтаж натяжного потолка на гипсокартонные стены может быть выполнен в три способа:

  • Крепеж гарпунным методом.
  • Безгарпунное закрепление.
  • Кулачковый монтаж.

Гарпунный

    Нужны точные замеры помещения, где будет монтироваться такой потолок. Здесь главное – учесть все нестандартные повороты и формы, например крепление натяжного потолка к гипсокартонному коробу. Это делается для того, чтобы закрепить гарпуны для фиксации полотнища по всему периметру. Сама планка гарпуна приваривается к потолочной пленке еще на стадии производства. И соответственно, она должна повторять все формы поверхности стен. Отклонения от нормы не должны превышать 1%, а сами допуски составляют около 7.
  • Гарпунная планка прикрепляется по периметру помещения на поверхность гипсокартона с помощью дюбелей. Желательно сделать это крепление в профиле каркаса.
  • Используя шпатель, полотнище вставляют в планку с одной стороны помещения. Затем поверхность пленки разогревают тепловой пушкой до 70 градусов и вставляют противоположный конец.
  • Два других края монтирую таким же самым способом, с обязательным нагревом. Расширяясь от тепла, полотнище образует разного рода складки и морщины, которые исчезнут после остывания поверхности до температуры в комнате.
  • Когда виниловая пленка остынет и выровняется, по краям делают крепление багета к гипсокартону.
  • Если при закреплении планки по периметру помещения неизвестно, где находятся профили каркаса, а сами саморезы нужно монтировать в пустоте, то нужно использовать специальный дюбель-молли – для жесткого и надежного монтажа.

    Безгарпунное закрепление

    Такой способ еще называют голландским. Его преимущество в том, что не нужно приваривать к полотну планку для монтажа, совпадающей в точности с формой периметра комнаты.

    1. По периметру комнаты закрепляют специальный крепеж.
    2. Полотнище подводят снизу и фиксируют пластиковой вставкой. Саму пленку в крепеж заводят, используя шпатель.
    3. Нагревая тепловой пушкой, потолочную пленку натягивают до противоположного края и фиксируют так же.
    4. Остатки концов полотнища срезают с багета ножом.
    Читайте также:
    7 советов, какую монтажную пену лучше выбрать

    Для монтажа натяжного потолка таким способом нужно, чтобы сам размер пленки был на 100 – 150 миллиметров меньше. Нагреваясь, оно расширяется до нужных размеров, а остывая, натянется до нужной конфигурации.

    Монтируя натяжной потолок на гипсокартонные стены безгарпунным способом, можно его сделать любой формы, что делает такой метод универсальным в отделке.

    Монтаж кулачковым методом

    Тоже довольно простой метод закрепления натяжного потолка на гипсокартон.

    1. Крепление фиксируется, повторяя периметр комнаты или места монтажа.
      Свое название метод получил от вида крепежной планки, снабженной для фиксирования полотнища подпружиненными кулачками.
    2. Край полотна с одной стороны заправляют в крепление.
    3. Пленка разогревается тепловой пушкой и натягивается к противоположному краю, который также вставляют в планку.
    4. Два других конца натягивают таким же способом.

    Преимущества такой системы в том, что можно смонтировать виниловую пленку на минимальном расстоянии от перекрытия, в пределах 8 миллиметров. Также не стоит беспокоиться о надежности системы закрепления. Чем сильнее натяжении полотнища, тем больше кулачки прижимают его. Но есть и свои недостатки: кулачковый метод не позволяет натягивать полотна площадью более 200 квадратных метров без дополнительных ребер жесткости. В их качестве можно использовать люстры.

    Как крепить багет к гипсокартону

    Багеты – это дополнительный способ дизайнерского оформления помещения.

    1. Крепление багета для натяжных потолков к гипсокартону осуществляют только той стороной, которой она соприкасается к стене, и ни в коем случае к натяжному потолку!
    2. Если вдоль периметра комнаты размещается короб из гипсокартона, то багеты монтируют на него.
    3. Монтаж плинтусов начинают от угла до середины.
    4. Для фиксации используются клей или жидкие гвозди, это два самых простых и к тому же надежных средства крепления.
    5. После высыхания клея зазоры между багетами и стеной герметизируют. Но не нужно использовать для этого герметики на силиконовой основе. Они не поддаются покраске.
    6. Главное в монтаже плинтусов – это качественный клеящий состав. Иначе придется тратить время на поддержку багета до фиксации.

    Комбинированный натяжной потолок

    Часто в отделке практикуется комбинирование натяжных потолков с гипсокартонными конструкциями.

    Багет — это дополнительные дизайнерские элементы, которые крепятся как по местам соединения стены с потолком, так же и в других местах потолка.

    • Для этого изначально по периметру комнаты собирают гипсокартонный короб на каркасе.
    • По завершении сборки поверхность короба поддается отделке (шпаклевка и покраска).
    • И только после этого делают монтаж натяжного потолка на гипсокартонный короб одним из трех способов крепления.

    Комбинированные потолки смотрятся намного более утонченными, подчеркивая индивидуальный дизайн помещения.

    Как крепить натяжной потолок к стене из гипсокартона

    Натяжной потолок заслужил популярность тем, что позволяет быстро получить ровную поверхность. Обычные способы монтажа предполагают крепление к прочным, желательно капитальным стенам. Гипсокартонный лист непрочен и не способен выдержать возникающую нагрузку. Но есть технологии, которые позволяют надежно прикрепить натяжное полотно к ГКЛ. Рассмотрим подробно каждый способ.

    Принцип монтажа натяжных потолков

    Для начала вспомним общие правила установки, которые применяются с каменными или бетонными стенами. Чтобы натянуть полотно, требуется смонтировать каркас для натяжного потолка по периметру комнаты. Для этого используются специальные багеты, которые крепятся с помощью саморезов и пластиковых дюбелей к стенам или базовому потолку.

    Но потолочное перекрытие часто бывает неровным, а чтобы добиться идеально горизонтальной поверхности, профили должны располагаться на одном уровне. Поэтому предпочтительнее крепить каркас к стенам.

    Далее, ПВХ-плёнку нагревают до 70ºC, чтобы она растянулась. Для ткани этот этап пропускают. Затем полотно закрепляют в профилях. После остывания материал натягивается и поверхность получается идеально ровной.

    Важно! Натяжение полотна очень сильное. Каркас должен быть прочно прикреплён к поверхности. Иначе со временем профиль начнёт отходить.

    Можно ли крепить натяжной потолок к гипсокартону

    В чистовой отделке различных помещений часто используется ГКЛ. Этот материал состоит из двух листов картона, между которыми находится слой затвердевшего гипса. К черновым стенам крепятся алюминиевые профили, которые соединяются между собой специальными элементами — «крабами». К каркасу прикручиваются гипсокартонные листы. Такой вариант отделки позволяет быстро получить ровную поверхность.

    Читайте также:
    Укладка ламината на старый паркет – преимущества и особенности + видео

    У гипсокартона есть ещё два способа применения:

    • возведение ненесущих перегородок;
    • сборка части многоуровневых конструкций на потолке.

    Принцип монтажа такой же. Сначала собирается каркас, а затем к нему крепятся гипсовые листы.

    Натяжные конструкции также дают ровную поверхность и устанавливаются довольно быстро (от 2-3 часов). Поэтому может возникнуть желание совместить эти способы отделки.

    Но при креплении натяжного потолка на гипсокартонные стены возникают определённые сложности. ГКЛ не очень прочный материал и потому не выдержит стандартного крепления полотна. Саморезы просто вырвет из стены. Поэтому требуется предварительная подготовка и усиление конструкции.

    Крепление натяжного потолка к гипсокартону выполняют одним из следующих способов:

    • через закладную;
    • к каркасу в комбинированной конструкции из двух уровней;
    • саморезами под углом;
    • специальными креплениями для ГКЛ;
    • с помощью потолочного профиля.

    Внимание! На гипсокартонную конструкцию монтируют только потолки из ПВХ. Тканевое полотно из-за особенностей установки даёт большее натяжное усилие. Стены из гипса не выдержат его при любом методе.

    Если из ГКЛ возведена перегородка, а остальные стены — бетонные или кирпичные, используется совмещение методов. К капитальным конструкциям потолок монтируется традиционно, а к гипсокартону — по одной из описанных технологий. Рассмотрим каждую подробно.

    Способы крепления

    Для начала разберем варианты, когда конструкция из ГКЛ ещё не собрана. После этого рассмотрим способы крепления к готовой гипсокартонной стене, где не была предусмотрена установка натяжного потолка.

    В процессе работы понадобятся следующие инструменты:

    • стремянка;
    • карандаш;
    • уровень (лучше лазерный, но подойдет и водяной);
    • ударная дрель или перфоратор;
    • шуруповёрт с насадкой для закручивания;
    • саморезы и пластиковые дюбели;
    • тепловая пушка для разогрева виниловой пленки;
    • шпатель для заправки полотна;
    • строительный нож;
    • ножовка по металлу;
    • угольник.



    Установка закладных

    Перед началом работ необходимо определить, на какой высоте будет крепиться натяжной потолок.

    Особенности: если не планируется встроенное освещение, отступ делают минимальным — 3-5 см. В ином случае потолок опускают на 10-15 см (зависит от размеров светильников).

    На нужной высоте ставятся отметки. Далее устанавливается каркас гипсокартонной обшивки. На том уровне, где будет натяжной потолок, необходимо прикрепить закладные. Для этого используется два типа материалов:

    1. Деревянный брус (сечением не менее 6х6 см).
    2. Металлический профиль (желательно пошире, от 10 см).

    Второй вариант подходит только для небольших помещений. Закладная примет на себя основную нагрузку от полотна. Её необходимо надёжно закрепить:

    • профиль прикручивается к каждой стойке;
    • брус крепится к капитальной стене дюбелями и оцинкованными саморезами 4,5х60 мм (минимум в двух местах).

    После этого обшивают каркас гипсокартоном. Берут листы толщиной от 12,5 мм и крепят их саморезами через каждые 10-15 см. Более частый шаг, чем при обычном монтаже, придаёт дополнительную прочность.

    Важно! Рекомендуется крепить ГКЛ таким образом, чтобы края приходились на середину профиля.

    Щели между листами укрепляют серпянкой и шпаклюют. Дальше стены красят или обклеивают обоями. Затем в области закладной к гипсокартону крепят багет для натяжных потолков. Шаг стандартный — 10-15 см. После этого натягивается плёночное полотно.

    Монтаж комбинированного двухуровневого потолка

    Второй вариант — крепление натяжного потолка к гипсокартонному коробу, установленному по периметру помещения. Такая конструкция позволяет скрыть инженерные коммуникации и встроить освещение. А высота комнаты снизится незначительно.

    Рассмотрим, как смонтировать прямоугольный короб вдоль стен с натяжным потолком в центральной части. Более сложные конструкции (в том числе в комнатах с нишами и выступами) собираются по тому же принципу.

    Сначала монтируется каркас для гипсокартонной части:

    1. По периметру потолка крепится профиль.
    2. От самой низкой точки отмеряется необходимая глубина.
    3. С помощью нивелира делаются отметки на том же уровне по всем стенам.
    4. На этой высоте крепятся нижние профили для гипсокартона.
    5. Отмеряется ширина будущего короба и наносится разметка на стены.
    6. Монтируются профили параллельно предыдущим.
    7. Между нижними частями каркаса ставятся горизонтальные перемычки (перпендикулярно стенам). Расстояние между ними должно соответствовать ширине ГКЛ.
    8. Затем устанавливают вертикальные перемычки.
    9. Отмеряется высота, на которой будет находиться натяжной потолок.
    10. На этом уровне к вертикальным перемычкам прикрепляется сплошной горизонтальный профиль (который несёт ту же функцию, что и закладные).
    Читайте также:
    Браширование древесины своими руками: как искусственно состарить дерево

    Каркас обшивают ГКЛ. Затем к гипсокартонному коробу крепится натяжной потолок:

    1. Прикручиваются багеты (саморезы должны попасть в каркас).
    2. Нагревается ПВХ-плёнка.
    3. Полотно натягивается и заправляется в профили.

    Если стены уже зашиты гипсокартоном

    Иногда требуется установить натяжной потолок на готовые гипсокартонные стены. В таких случаях применяются другие способы:

    • вкручивание саморезов под углом;
    • использование специального крепежа для ГКЛ;
    • монтаж потолочного багета.

    Первые два рекомендуются только для плёночного покрытия, третий подойдет и для тканевых потолков.

    Важно! Перед началом работ необходимо убедиться, что и каркас, и гипсокартонные листы держатся достаточно хорошо. Не должно быть дребезжаний, прогибов, люфтов, трещин и т. п. Особенно тщательно проверяют верхнюю часть стен, ближе к потолку.

    Саморезы под углом

    Прежде всего, необходимо определить, где за гипсокартоном скрываются стойки. Именно к ним будет крепиться багет для потолка. Чтобы найти профили, используют портативный металлоискатель или мощный магнит.

    Каркас для натяжного потолка крепится к стене саморезами по дереву, которые вкручивают следующим образом:

    1. Первый — под углом в 45º.
    2. Второй — так же, но в противоположном направлении, чтобы они были расположены крест-накрест.
    3. Повторяют через каждые 5-7 см.

    Как крепить натяжной потолок к гипсокартону

    Далеко не все пользователи знают, что натяжные и ГКЛ конструкции можно совмещать. И пусть крепление натяжного потолка к гипсокартону занимает больше времени, но результат долгой и кропотливой работы того стоит.

    Чтобы не нарушить целостность гипсокартона, важно установить дополнительное усиление. Для этого можно использовать фанеру с гипсокартоном или деревянную закладную. Последняя используется, когда нужно опустить высоту.

    Определенную сложность представляет и сам процесс натяжки ПВХ, особенно если поверхность имеет острые углы. В данной статье мы объясним вам, как выглядит процесс установки и на какие хитрости можно пойти, чтобы осуществить монтаж такой конструкции.

    Процесс монтажа в общих чертах

    Натяжка потолка не представляет собой ничего сверхъестественного и действительно сложного. Сначала осуществляется крепеж монтажных профилей по периметру. Затем к ним нужно прицепить полотно, заранее подготовленное согласно размерам потолка. Пленка нагревается тепловой пушкой, после чего аккуратно засовывается шпателем под профиль. Растягивание помогает придать ей нужную форму.

    После отключения прибора полотно начинает постепенно охлаждаться. В этот период важно исключить появление сквозняков, иначе придется все переделывать.

    Крепление к листу гипсокартона – еще та задача, ведь он может попросту не выдержать возложенной на него нагрузки. Прицепить монтажные профили дюбелями или саморезами? Но ведь они просто-напросто вырвутся. Как крепить натяжной потолок качественно и надежно? Выходом из сложившейся ситуации будут закладные профили – монтажная планка крепится прямо к ним.

    В зависимости от выбранного способа, монтировать подвесной потолок можно французским (гарпунный), голландским (безгарпунный) или кулачковым методами. Каждый из них будет рассмотрен более подробно, чтобы вам было проще принять решение.

    Гарпунный способ

    Замеры плоскости при французском методе должны быть максимально точными. Повторение линий необходимо, чтобы в процессе монтажа гарпун можно было приварить по периметру. Замеры должны быть меньше полученных данных на 7%.

    Перед началом монтажа натяжного потолка устанавливается специальный гипсокартонный каркас. По его форме монтируется металлическая (чаще всего алюминиевая) или пластиковая планка. Один конец вставляется в нее, после чего пленка разогревается пушкой. С помощью шпателя вставляется вторая часть. Таким же образом по периметру монтируется все полотно.

    Не волнуйтесь, если во время установки на натяжном материале вы увидели неровности. После нагрева они быстро исчезнут. По окончанию процедур в короб устанавливается декоративный багет. Сооружение приобретает более эстетичный вид.

    Читайте также:
    Жидкий камень: искусственный гранит для стен, гранитные технологии для столешницы, изготовление granistone своими руками в домашних условиях

    Безгарпунный метод

    Данный метод по сравнению с гарпунным является более простым и понятным. Никакие крепления к потолку приваривать не нужно, да и сам процесс занимает гораздо меньше времени.

    Его суть состоит в следующем:

    1. Сначала вы устанавливаете специальную крепежную планку и засовываете в нее полотно.
    2. Второй шаг – фиксация полотна другой планкой.
    3. Когда монтажные работы завершены, остатки полотна из декоративной планки убираются обычным строительным ножом. Это позволит придать конструкции более привлекательный вид.

    При безгарпунном (голландском) способе установки крепежные элементы выступают в роли декоративной вставки и распорки. Метод действительно очень простой и вполне под силу новичку. Чаще всего он применяется в ситуациях, когда нужно установить фигурный потолок и регулировать степень натяжения материала.

    Кулачковый способ

    Своим названием обязан крепежной панели, состоящей из «кулачков». Обычно он применяется в помещениях, где снижение высоты потолка критично, и ее нужно сберечь. Внешне крепежный элемент действительно напоминает очертания кулачков – между ними и заводится полотно. Кулачки воздействуют друг на друга, плотно скрепляются, в результате чего ПВХ-пленка не может выскользнуть.

    В остальном технология натяжения полотна остается аналогичной:

    1. Воздух и полотно нагреваются до 70 градусов.
    2. Один край пленки фиксируется в основании багета.
    3. С противоположной стороны полотно натягивается шпателем, поступательными движениями ПВХ-пленка заводится в механизм фиксации.
    4. Манипуляции повторяются по всему периметру до тех пор, пока полотно не будет вдето полностью.

    Завершение работ

    Последний этап отделки предполагает установку фризов и поклейку обоев. Иногда наносится декоративная штукатурка. При подключении системы освещения возможны такие нюансы:

    • Планируете монтаж люстры? В таком случае, еще до начала монтажа ПВХ-пленки нужно подготовить проводку и вывести крючок для крепления светильника. В месте подключения в полотне прорезается отверстие и устанавливается защитное термокольцо. В дальнейшем люстра будет продеваться именно через него.
    • Хотите ограничиться точечной подсветкой? Под каждый цоколь изготавливаются каркасы из профиля CD. В дальнейшем это убережет полотно от возможного провисания и не даст ему расплавиться.

    После окончания работ многие пользователи сталкиваются с проблемой слишком больших стыков между полотном и стеной. Для решения проблемы дизайнеры рекомендуют многоярусные или особые фигурные конструкции из гипсокартона в качестве дополнительных элементов декора. Используя их, можно не только спрятать стыки, но и визуально увеличить комнаты.

    Если до начала статьи вы задавались вопросом, можно ли крепить натяжной потолок к гипсокартону, то теперь ваши сомнения развеялись. Безусловно, такая возможность есть. Более того, существует несколько способов сделать это аккуратно, быстро, а главное – без посторонней помощи.

    Расчет состава и пропорций тяжелых бетонов

    Информация по назначению калькулятора

    О нлайн калькулятор расчета и подбора составов тяжелых бетонов на цементном вяжущем с применением крупного и мелкого заполнителей. С учетом пластифицирующих добавок, метода уплотнения и подвижности бетонной смеси. Расчет примерный, и может отличаться от реального, в зависимости от применяемых материалов, их влажности и других характеристик. Для более точного определения пропорций необходимо производить пробный замес.

    Краткое описание тяжелых бетонов

    Ж елезобетонные изделия для строительства изготавливаются не только на специализированных предприятиях, но и очень часто отливаются непосредственно на возводимом объекте. Без бетона не обходится ни одна стройка. Для создания надежной конструкции с заданными техническими характеристиками используют тяжелый бетон, который в соответствии со строительными нормами обладает объемной массой свыше 1 800 кг/м3.

    Отличительные особенности тяжелого бетона

    П роизводство строительных материалов осуществляется в двух категориях: легкие и тяжелые бетонные изделия. Они существенно отличаются по физико-технологическим характеристикам и соответственно по области применения:

    • Легкие бетоны – производятся на основе «легких» наполнителей, которые значительно снижают объемную массу и повышают теплоизоляционные свойства. К тому же чем легче бетон, тем он имеет большую пористость, а значит низкую гидравлическую сопротивляемость, поэтому изделия из легкого бетона применяются для внутренних неответственных конструкций без сильного динамического разрушающего воздействия.
    • Тяжелые бетоны – характеризуются высокой прочностью и малой пористостью, что гарантирует отменную стойкость к любым механическим и химическим воздействиям. Строительные материалы из тяжелого бетона применимы для особо ответственных конструкций с открытой (природной) эксплуатацией, в том числе для возведения фундаментов, стен, и заливки полов.
    Читайте также:
    Удельный вес песка строительного кг/м3, плотность, объемный вес, коэффициент уплотнения, виды: мокрый, крупнозернистый, искусственный

    Характеристики тяжелого бетона

    Р асчет и подбор состава и пропорций тяжелых бетонов осуществляется с учетом требуемых характеристик (свойств):

    • Прочность – главный показатель способности железобетонных изделий выдерживать разрушающую нагрузку. Именно этот показатель указывает на область применения бетона в высотных зданиях, фундаментах или гидротехнических сооружениях. Показатель классифицируют от В3,5 до В60, что соответствует маркировке пределу прочности от М50 до М1000 (от 5 до 100 Мпа).
    • Температурное расширение и огнестойкость тяжелого бетона – показатель возможности использования строительных изделий в зонах температурного воздействия. Так, заливка пола из тяжелого бетона имеет коэффициент расширения не более 0,5 мм на погонный метр. Бетон способен выдерживать температуру до 500 градусов (выше происходит разрушение), а при температуре порядка 200 градусов теряется его прочность не более 30%.
    • Пористость, водостойкость и морозостойкость – смежные показатели, от суммы которых зависит эксплуатационная стойкость железобетонных изделий. Пористость тяжелого бетона не должна превышать 15%. Морозостойкость маркируется по способности выдерживать циклическое замораживание от F50 до F1000. Тяжелый бетон применяется при строительстве каналов и мостов, поэтому их водостойкость в пределах по маркировке W2 — W20 (цифра – показатель воздействия воды в кгс/см2).

    Применение тяжелого бетона

    О чень важно правильно проводить расчет и подбор состава и пропорций тяжелых бетонов, т.к. от этого зависит марка получаемого бетона и области его применения:

    – Особо ответственные конструкции и гидросооружения должны возводиться из бетона марки не ниже М500.

    – Ответственные сооружения, фундаменты и стены многоэтажек, плитные основания изготавливаются из бетона М250 – М350.

    – Индивидуальное строительство может осуществляться бетонами М150 – М200.

    – Неответственные бетонные изделия для дорожек, отмосток и элементов дорожного или ландшафтного дизайна могут отливаться прочностью М50 – М150.

    Структурные особенности тяжелого бетона

    С остав и пропорции используемых составляющих для тяжелого бетона напрямую влияет на его технологические и физические характеристики, поэтому расчет должен проводиться достаточно точным, что удобнее осуществлять на онлайн-калькуляторе. Для отливки качественных бетонных изделий с подходящими техническими характеристиками необходимо учитывать ряд особенностей изготовления тяжелого бетона:

    • Заполнители используются обязательно двух типов: крупноформатные и мелкие. Крупноформатные заполнители (щебень или гравий) обеспечивают прочность бетона, а мелкий – за счет уплотненного распределения повышает плотность и снижает пористость бетона. Заполнитель крупных форматов с угловатыми формами обеспечивает меньшую усадку отливки и эксплуатационную высокую динамическую прочность. Фракция мелкого заполнителя также влияет на характеристики бетонного изделия: чем мельче, тем плотность и водостойкость повышается. Стоит учесть, что от прочности крупноформатного заполнителя зависит и прочность самой бетонной отливки.
    • Пластичность бетона или удобоукладываемость – способность бетонной смеси полностью заполнить заливаемую форму с достаточным уплотнением для гарантирования расчетной его прочности. Пластичность маркируют от П1 (минимальная) до П5 (максимальная). Для заливки открытых площадок с применением уплотняющей (вибрационной) техники можно брать бетоны П1, но для сложных конструкций необходимо применять высоко пластичные бетонные растворы от П3 до П5.

    О шибочно думать, что добавлением воды можно повысить пластичность бетона без вреда его качеству, т.к. падает его однородность и прочность и увеличивается усадка. Для повышения пластичности бетона используют пластификаторы, которые улучшают способность перемещения наполнителей, что гарантирует качественное заполнение формы и легкий выход из отливки воздуха с равномерной структурой всего бетона. Профессиональное строительство обязательно использует пластификаторы.

    Подвижность бетонной смеси

    П одвижность бетонной смеси – важнейший показатель удобоукладываемости, который показывает возможность метода (ручного или с использованием механизмов) качественного заполнения формы бетонных конструкций различного применения:

    • Ж2 – применима для массивных железобетонных конструкций и опорных площадок. Обязательно использование виброуплотняющей техники.
    • Ж1 – бетонные смеси для возведения стеновых конструкций гражданского и промышленного назначения. Заполнение малых форм допустимо производить без механического уплотнения, но объемные изделия изготавливаются только с применением виброуплотнения.
    • П1 – рекомендуется проводить отливку непосредственно на месте возведения элемента конструкции. Подвижность применима для изготовления тонкостенных изделий с армированием не более 1%. В частном строительстве отливаются плиты, опоры и балки малого сечения с ручным и механическим уплотнением.
    • П2 – применяется для ответственных армированных (более 1%) конструкций: балки, элементы бункеров и мостов. Изготавливаемые детали обладают повышенной прочностью. В зависимости от формы используется ручное или механическое уплотнение.
    • П3 – бетон с отличной заполняющей способностью, заливаемый в скользящие опалубки с армированием более 1%. Особо популярен как в частном строительстве, так и коммерческом. В отдельных случаях необходимо для качественного заполнения сложных форм применение вибратора.
    • П4 – раствор легко заполняет любые формы опалубки без применения вибраторов, поэтому такой бетон очень популярен в частном строительстве: отливка фундаментов, стеновых и плитных конструкций. К тому же раствор с пластичность П4 идеально подходит для заполнения форм с густым армированием более 1%, при этом качество укладки обеспечивается простой штыковкой.
    Читайте также:
    Потолки из гипсокартона - 175 фото лучших идей, какой дизайн выбрать

    Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.

    Калькулятор бетона — расчет бетонной смеси по компонентам

    Цемент — это пожалуй самый распространенный строительный материал среди дачников и владельцев частных домов. Из него делается бетон для заливки фундамента, раствор для кладки кирпича и штукатурки. И очень удобно для данных работ быстро просчитать количество требуемых компонентов бетонной смеси. Представленный онлайн калькулятор бетона служит именно для этих целей.

    Калькулятор бетона онлайн

    Онлайн калькулятор бетона прост в использовании. Он позволит предельно точно рассчитать нужное количество компонентов (цемент, песок, щебень, вода) под требуемый объем бетонной смеси с учетом нужной марки бетона и используемого цемента.

    Для расчета введите значение требуемого объема готовой смеси бетона, укажите марку бетона и марку используемого цемента. После этого калькулятор автоматически просчитает нужное количество компонентов.

    В следующем пункте подробно рассмотрен алгоритм расчета бетона с обоснованием исходных значений.

    Расчет бетонной смеси по компонентам

    Первое, что необходимо для расчета бетонной смеси, знать расход конкретной марки цемента на 1 м³ бетона. В следующей таблице эти данные представлены:

    Расход цемента в кг. для приготовления 1 м³ бетона
    Марка бетона Цемент М 400 Цемент М 500
    М 100 173 158
    М 150 214 191
    М 200 255 224
    М 250 296 257
    М 300 337 291
    М 400 419 357

    На следующем этапе выбирается нужная пропорция основных компонентов бетонной смеси.

    Таблица. Пропорции соотношения компонентов (цемент, песок, щебень):

    Марка бетона Марка цемента
    М 400 М 500
    Соотношение пропорций по весу (цемент : песок : щебень)
    М 100 1 : 4,6 : 7,0 1 : 5,8 : 8,1
    М 150 1 : 3,5 : 5,7 1 : 4,5 : 6,6
    М 200 1 : 2,8 : 4,8 1 : 3,5 : 5,6
    М 250 1 : 2,1 : 3,9 1 : 2,6 : 4,5
    М 300 1 : 1,9 : 3,7 1 : 2,4 : 4,3
    М 400 1 : 1,2 : 2,7 1 : 1,6 : 3,2

    Почти все компоненты рассмотрены. Осталось определится с водой. Количество воды обычно выражается в частях от веса цемента. Например, если для состава бетона с 25 кг содержанием цемента требуется 12,5 л воды, то водоцементное отношение В/Ц = 12,5 ⁄ 25 = 0,5.

    Значения воды/цемента (В/Ц) для бетона, замешанного на гравии (если вместо гравия применять щебень, то к найденному значению В/Ц следует прибавить 0,05):

    Марка цемента Срок твердения различных марок бетона
    за 14 суток за 28 суток
    100 150 100 150 200 250 300 400
    300 0,65 0,60 0,75 0,65 0,55 0,50 0,40
    400 0,75 0,65 0,85 0,75 0,63 0,56 0,50 0,40
    500 0,85 0,75 0,85 0,71 0,64 0,60 0,46
    600 0,90 0,80 0,95 0,75 0,68 0,63 0,50

    В качестве закрепления материала просчитаем требуемое количество компонентов для бетонной смеси М 200, изготовленной из цемента марки М 400:

    • Первое, что нам известно исходя из таблиц, что для 1 м³ бетона потребуется 255 кг цемента М 400.
    • Следующая таблица дает соотношение цемент : песок : щебень = 1 : 2,8 : 4,8. 255 × 2,8 = 714 кг (требуемое количество песка на 1 м³ бетона). 255 × 4,8 = 1224 кг (требуемое количество щебня на 1 м³ бетона).
    • Водоцементное соотношение исходя из таблицы В/Ц = 0,63 + 0,05 = 0,68. Умножаем массу цемента на данное отношение и получаем требуемое количество воды. 255 × 0,68 = 173,4 литра воды потребуется.
    Читайте также:
    Профиль для натяжного потолка: виды, размеры багетов, направляющие, ширина и способы крепления

    Получаем, для бетона М 200 потребуется: 255 кг цемента М 400; 714 кг песка; 1224 кг щебня; 173,4 литра воды. Для сравнение данный результат можно сравнить с результатом, полученным через онлайн калькулятор.

    Применение бетона по маркам

    Учитывая, что в калькуляторе бетона имеется выбор марок бетона, полезным будет рассмотреть их практическое применение.

    Марка бетона М — 100 (В 7,5) применяется при проведении подготовительных работ (бетонная подготовка) перед заливкой монолитных плит и лент фундаментов. При этом, на песчаную подушку укладывается тонкий слой бетона низкой марки. После застывания этого слоя, начинаются производиться арматурные работы. Бетоны данной марки также применяют в дорожном строительстве, в качестве бетонной подушки для установки бордюрного камня.

    Марка бетона М — 150 (В 12,5) применяется при проведении подготовительных работ перед заливкой монолитных плит фундаментов. Также бетон этой марки может применяться при изготовлении стяжек, полов, фундаментов под небольшие сооружения, бетонировании дорожек.

    Марка бетона М — 200 (В 15) применяется для изготовления монолитных фундаментов, бетонных отмосток, дорожек, площадок, лент заборов, лестниц, подпорных стен, малонагруженных плит перекрытий.

    М — 250 — малопопулярная марка бетона. Она применяется для решения тех же строительных задач что и М 200. Допускается использования при заливке монолитных фундаментов. Практически не используется в дорожном строительстве.

    Марка бетона М — 300 (В 22,5) применяется для изготовления монолитных фундаментов, бетонных отмосток, дорожек, площадок, лент заборов, лестниц, подпорных стен, плит перекрытий, монолитных стен.

    Марка бетона М — 400 (В 30) применяется для изготовления мостовых конструкций, гидротехнических сооружений, банковских хранилищ и иных конструкций со специальными требованиями.

    Нормативные документы, регламентирующие бетонные работы:

    • ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора состава».
    • ГОСТ 25192-2012 «Бетоны. Классификация и общие технические требования».
    • ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия».
    • ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия».
    • СНиП 82-02-95 «Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций».

    Подведя итог, можно отметить, что все расчеты компонентов легко можно произвести с использованием табличных данных. Однако калькулятор бетона значительно упростит и ускорит данную задачу.

    Сколько в 1м3 бетона песка, щебня, цемента?

    В строительстве используются марки бетона, которые предназначены для создания изделий, выполняющих конкретные функции в каркасах зданий. Параметры бетонных конструкций и их соответствие возлагаемым на них задачам зависят от соблюдения объемного и весового соотношения компонентов в бетоне. Ошибки в установлении пропорций, составляющих бетонный замес, ведут к проблемам, даже если используется готовая пгс.

    Составляющие смеси и характеристики

    Тяжелые бетоны имеют в составе цемент определенной марки, песок и щебень, которые после перемешивания до однородной массы затворяются водой. Цемент — связующий порошок. Широко используются портландцементы, которые получаются обжигом при высокой температуре композиции из известняка и глины.

    К ним при измельчении добавляется гипс, который определяет скорость гидратации бетонного раствора. Обычно для изготовления тяжелых бетонов различного назначения от М100 до М450 применяются цементы марок М300 – М500. Наполнитель для связывания смеси — натуральный камень (щебень), получаемый дроблением породы.

    В результате получается сыпучий зернистый (разных фракций) строительный материал. В зависимости от вида породы, он имеет различные характеристики твердости. В бетоне используются следующие типы щебенки:

    • гравийная (из осадочных пород);
    • гранитная (результат дробления гранита);
    • шлаковая (продукт теплоэнергетики);
    • известняковая (из осадочных горных пород);
    • вторичная (из б/у асфальта, кирпича).

    Гранит — самый твердый щебень. Песок формирует подвижность (текучесть) бетона, заполняя пространство между цементом и щебнем, и структурную равномерность распределения компонентов в объеме. Таким образом, бетон получает необходимую удобоукладываемость. Вода обеспечивает протекание реакций гидратации цемента в растворе (образование цементного камня), часть ее формирует мелкопористую структуру бетонных конструкций. В общем случае для получения одного куба бетонной смеси (без привязки к конкретной марке) может потребоваться цемента (от М500 и выше) 0,15 – 0,5 т, гравия 1,0 – 1,4 т, песка 0,4 – 0,8 т и воды 0,09 – 0,21 т.

    Читайте также:
    Как очистить кирпичную кладку своими руками - советы профессионалов

    Требования к компонентам

    Важным является понимание того, какие значения свойств бетона и какая его марка требуются. Поэтому составляющие бетонной композиции должны соответствовать определенным требованиям для получения искусственного камня, имеющего заданные параметры качества. При отборе следует учитывать:

    • для цементов — временной интервал схватывания, объем (вес), активность;
    • для песка — чистоту, влажность, размер и форму фракций, объем (вес), пустотность;
    • для щебенки — размер и форму зерен фракций (концентрация пластинчатой и игольчатой форм), вес (объем), прочность, влагопоглощение, чистоту;
    • для воды — чистоту, объем.

    Данные параметры формируют конечные марочные показатели характеристик бетона, а также не менее важные промежуточные показатели свойств — удобоукладываемости и плотности раствора. Невнимание к исходному качеству щебня, цемента, воды и песка ведет к недобору марочных значений, к примеру, величины прочности конструкций.

    Важнейшие параметры — свежесть цемента и марочные характеристики (например, прочность, морозостойкость и пр.). Чем больше числовой показатель марки, тем выше значения характеристик. Щебень для смеси берется не весь подряд, а необходимых фракций (40 – 70, 20 – 40 мм и 5 – 20 мм).

    Для наполнителя важна большая неправильность форм зерен и шершавость поверхности (известковый, гранитный щебни). Если используется гравийный помол с круглыми зернами, прочность уменьшается. Заполнитель следует избавить от пыли и грязи путем промывания. Данное требование относится также к песку. Он, как осадочная порода, должен состоять только из крупинок размером до 0,3 см и не должен иметь примесей глины.

    Для очистки песчаную смесь следует промывать водой. Подготовка песка осуществляется последовательным просеиванием через сетки с ячейками 0,25, 0,12 см и 0,315 мм. Последние прошедшие сито фракции становятся заполнителями. Также важно сухой или мокрый песок используется. Влага в нем искажает действительное пропорциональное соотношение с другими компонентами.

    Правильное водно-цементное соотношение обеспечивает необходимую длительность и интенсивность протекания реакций гидратации раствора. Оптимальное количество воды — 40% от веса сухого цемента. Увеличение ее объема расслаивает смесь, способствует недобору прочности, недостаточный объем останавливает твердение. Раствор должен быть густым, но не жестким, удобоукладываемым, но не вытекающим через швы опалубки. Рынок стройматериалов предлагает также воспользоваться готовыми песчано-гравийными составами (пгс), получаемыми добычей гравия и песка.

    Речная смесь наполнителей содержит меньше глины и пыли, чем добываемая в карьерах. Дополнительное обогащение подобной смеси песком формирует полностью готовую композицию. Однако следует знать, что доля песка в ней должна быть 30% и выше (гравий до 70%). Незнание действительного содержания может привести к искажению правильного соотношения компонентов.

    Марки бетона и соотношения песка, цемента и щебня

    Пропорции компонентов смеси определяют марки бетона, а они, имея выраженные значения характеристик, используются для создания конкретных элементов конструкций (стены, фундамент, лестничные марши, перегородки или дорожки в саду) зданий. Бетон имеет развитую классификацию марок, к примеру, по:

    • прочности на сжатие («М»);
    • водонепроницаемости («W»);
    • подвижности («П»);
    • морозоустойчивости («F») и пр.

    Модификацию (значительное усиление) показателей характеристик бетона также помогают осуществить различные добавки, увеличивающие жаропрочность, пластичность, морозостойкость, гидрофобность и пр.

    Таким образом, соотношение веса компонентов задает параметры бетона. Сложившаяся практика применения различных составов выявила точные весовые соотношения частей раствора, которые в результате определяют свойства бетона. Марку задает количество цемента в смеси по отношению к песку и щебню. Поэтому в ряде случаев следует воздерживаться от применения пгс, так как ввиду незнания точного соотношения песка и гравия в ней невозможно заранее спрогнозировать качество будущего бетонного изделия (к примеру, фундамента).

    Читайте также:
    Состав арболитовых блоков согласно госту: как сделать своими руками +Видео изготовления

    Прогнозировать качество бетона нужно на основе точных соотношений цемента и наполнителей. Примером могут служить марки бетона от М100 до М450, приготавливаемые на основе цементов М400 и М500. В таблице 1 показаны в частях их пропорции. Например, соотношение 1,0 : 4,1 : 6,1 означает, что к цементу весом 1 кг берутся 4,1 кг песка и 6,1 кг щебня.

    Таблица 1.

    Так, легкий бетон М100 укладывается в тротуары, дорожки, стяжки внутри зданий, из него создают ненагружаемые защищенные от непогоды конструкции. Облегченный М150 уже допускается для формирования легких фундаментов (гаражи, сараи). Подпорные конструкции, лестничные переходы, основания площадок отливаются из марки М200. Бетон М250 еще прочнее, поэтому зарекомендовал себя в частном строительстве, в том числе при отливке армированных плит перекрытий.

    Самая применяемая марка М300 при заливке ростверковых свайных и ленточных фундаментов кирпичных зданий высотой до 3-х этажей, отмостки. Из бетона М400 формируют фундаментные плиты многоэтажек, колонны, балки, сваи, монолитные бассейны и пр.

    Достаточно дорогостоящий бетон М450 используется при возведении особо прочных сооружений специального назначения (в том числе заглубленных), тоннелей, плотин.

    Расчеты и показатели компонентов на куб бетона

    При производстве бывает необходимо использовать единицы объема компонентов, например, когда на объект завезено несколько кубов компонентов для замеса бетона. Также, например, щебень и песок могут отпускаться не тоннами, а кубами. Масса цемента М400 (М500) в кубометре составляет от 1600 до 2500 кг, песка — 1500 кг, а щебня (фракция до 4 мм) — 1410 кг. Необходимо знать, что добавление песка в смесь не приводит к увеличению ее объема сверх 1 м3. Мелкая структура цемента заполняет пустоты между песчинками, поэтому вес смеси растет, а объем — нет.

    Поэтому один м3 может без последствий «поглотить» до 400 кг песка. Чтобы узнать, сколько должно быть в 1 м3 компонентов, нужно сделать расчет. Один кубометр смеси любого бетона имеет определенную плотность. Расчет предполагает плотность смеси бетона заявленной марки разделить на сумму частей компонентов (таблица 1), которые входят в ее состав. Ответ – вес одной части состава. Далее нужно полученный результат умножить на числовое значение частей, указанных в пропорции для цемента, песка, щебня.

    В итоге расчета станет известно, сколько этих материалов идет для наполнения одного кубометра бетона выбранной марки. Приняты такие ориентировочные плотности вещества марок (в 1 кубе):

    • М400 и выше — 2500 кг;
    • М250, М300 — 2200 кг;
    • М200 — 1800 кг;
    • М100, М150 — 1600 кг.

    Расходы материалов на один кубический метр укладки приведены ниже в таблице 2.

    Таблица 2.

    Правильный подсчет, учитывающий марку цемента, предполагает, что она должна вполовину или больше превышать величину выбранной марки будущего бетона.

    Вывод

    Правильные пропорции материалов, входящих в бетон, позволяют обеспечить формирование конструкций, которые получат качества, соответствующие месту их установки в конструкции здания. Также подсчет расходных материалов обеспечивает экономию ресурсов и времени.

    Пропорции бетона.

    Оптимальные пропорции бетона можно получить смешением четырех компонентов: щебня, цемента, песка и воды. Первый компонент является связывающим звеном в смеси, делая её однородной и достаточно густой.

    В некоторых случаях допустимо использовать гравий вместо щебня, но в таком случае он должен состоять из различных фракций. Как правило, входящие в состав гравийной смеси плоские и широкие камни не должны превышать 10% от её объема. Также недопустимы посторонние добавки и примеси в гравии, поскольку они могут негативно повлиять на прочность готового фундамента. Онлайн расчет состава цементного раствора.

    Выбирая другие компоненты, тоже необходимо соблюдать необходимые требования. Речной песок является идеальным выбором в качестве компонента. Категорически не рекомендуется использовать песок с примесью глины, полностью снижающей прочность бетона и делающей раствор жирным. Из-за свойства глины сжиматься и разбухать под действием воды, на поверхности материала будут образовываться трещины, причем еще на стадии затвердевания. Спустя какое-то время, фундамент распадётся из-за большой концентрации глины.

    Читайте также:
    Укладка ламината на старый паркет – преимущества и особенности + видео

    В отличии от гравия, размер фракции щебня должен быть в диапазоне от 1 до 2 см, являющимся самым оптимальным вариантом. Щебень должен быть чистым и не содержать никаких примесей.

    Люди, не имеющее опыта в строительстве, ошибочно полагают, что чем больше цемента будет насыпано в раствор, тем лучше. Однако на деле всё не так. Избыток компонента приведёт к тому, что монолитная конструкция распадётся на куски. Именно поэтому необходимо соблюдать пропорции бетона, установленные ГОСТом.

    Количество цемента напрямую зависит от назначения будущего раствора. Если целью является фундамент, как правило, используется цемент марки М 500.

    Что касается воды, то она обязательно должна быть чистой и не содержать в себе каких-либо примесей. В том числе недопустимо попадание частиц бензина, масла или краски, которые приведут к ухудшению прочности и расслоению бетона.

    Приготовление бетона по пропорциям.

    Качественных материалов будет недостаточно для постройки фундамента из бетона. Необходимо уметь замешивать бетон и знать несколько нюансов приготовления.

    Если для приготовления смеси вы будете использовать бетономешалку, после включения данной машины, нужно придерживаться такого порядка действий.

    1. Первым делом в устройство подают немного воды. Впоследствии, в воду добавляется цемент и размешивается с водой до однородного состояния.

    2. Следующим этапом необходимо засыпать немного песка. Нельзя сыпать весь песок разом, делать это нужно постепенно, небольшими партиями.

    3. Перемешав песок с остальными компонентами в однородную смесь, можно сыпать щебень и оставленную часть воды. Все компоненты добавляются понемногу и до того момента, пока раствор не станет однородным, тоже самое касается и воды.

    Добавив слишком много воды в смесь, вы получите слишком жидкий раствор и как следствие, низкую прочность фундамента. Соответственно, малое количество воды приведёт к чрезмерной густоте бетона. С таким бетоном очень тяжело и неудобно работать, его будет трудно заливать в опалубку и разравнивать.

    Поэтому, необходимо знать оптимальные пропорции бетона. Не учитывая воду, соотношение компонентов должно быть 1:3:5, соответствующее цементу, песку и щебню. То есть, в случае если вам необходимо 1 кг цемента, то песка понадобится 3 кг, а щебня 5 кг. Именно такую формулу используют для закладки фундамента в ходе частного индивидуального строительства. В зависимости от предназначения, соотношение воды и цемента может варьироваться от 0,4 до 0,7.

    Марки, пропорции бетона.

    Для получения той или иной марки бетона, потребуется различное соотношение компонентов. Наиболее прочным считается бетон М450, в то время как марки вроде M100 и M200 более хрупкие.

    Рассмотрим соотношение трех компонентов на примере разных марок бетона

    • Бетон М100 – 1:5,8:6,1 (цемент:песок:наполнитель)
    • Бетон М200 – 1:3,5:5,6 (цемент:песок:наполнитель)
    • Бетон М300 – 1:2,4:4,3 (цемент:песок:наполнитель)
    • Бетон М400 – 1:1,6:3,2 (цемент:песок:наполнитель)
    • Бетон М450 – 1:1,4:2,9 (цемент:песок:наполнитель)

    Если внимательно изучить пропорции бетона различных марок, то можно проследить определенную тенденцию, в которой количество песка и наполнителя уменьшается относительно цемента. Чем выше марка бетона, тем меньше разница между компонентами.

    Чтобы получить хороший раствор для фундамента, лучше всего использовать цемент марки М 500. Изучив все составляющие для получения качественного раствора, важно помнить, что с приготовленным раствором нельзя медлить, поскольку бетонная смесь быстро затвердевает и не подлежит хранению. Полученный бетон нужно использовать в первые два часа после приготовления.

    Если работы по заливке фундамента проводятся в зимнее время или в очень холодных местах, тогда необходимо использовать теплую воду, поскольку на холоде бетон затвердевает быстрее, чем в теплые времена года. Кроме того, в зимнее время рекомендуется использовать специальные добавки, которые добавляют непосредственно в сам раствор. Это делается для сохранения свойств бетона, поскольку пропорция компонентов бетона не является единственным решающим фактором.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: