Котел отопления на дровах для частного дома: виды отопительных дровяных котлов для топки

Использование дровяного котла для отопления частного дома

Нередко дачники и владельцы загородных коттеджей, дома которых не подключены к газовой магистрали, стараются установить дровяной котел для отопления, особенно если пользуются жильем в течение всего года. Такое оборудование очень эффективно, топливо для него доступно, а коэффициент полезного действия достигает 85%. Но перед установкой прибора стоит разобраться, в чем заключаются его достоинства и недостатки.

  • 1. Принцип работы
  • 2. Преимущества и недостатки
  • 3. Правила выбора
  • 4. Лучшие производители
  • 5. Особенности монтажа

Стандартный котел для отопления частного дома на дровах устроен очень просто. Его модификация напоминает всем известную буржуйку с водяным контуром. При сгорании топлива в топочной зоне начинает нагреваться теплоноситель, который впоследствии циркулирует по отопительной системе. Нужно отметить, что такие установки расходуют довольно большое количество ресурса, но своей эффективностью похвастаться не могут. Это связано с неполным сжиганием топлива.

Современные установки нового поколения с функцией длительного горения имеют более сложную конструкцию. Такой котел отопления на дровах работает по следующему принципу:

  1. 1. В топку загружается большое количество дров, после чего в камере газификации начинается их сжигание. Но топливо не сгорает, а тлеет, поскольку воздух поступает в камеру в ограниченном объеме, что позволяет регулировать интенсивность горения. Во время работы начинает образовываться тепло, которое нагревает воду в теплообменнике.
  2. 2. В процессе тления образуется дым, который содержит горючие газы, поступающие уже во второй отсек отопительной конструкции. Эта зона является одновременно зольником и камерой сжигания, в ней и происходит дожигание газа. Процесс осуществляется при достаточном количестве кислорода, поскольку именно сюда воздух поступает в неограниченном объеме. Поскольку температурный режим горения газовоздушных масс очень высок, вода в теплообменнике нагревается гораздо эффективней.

Высокая температура горения очищает дым от горючих образований и золы, поэтому дровяные котлы для отопления дома считаются экологичными и безопасными в использовании. Кроме этого, практически все современные конструкции длительного горения оснащаются автоматической системой, в которую входят:

  • температурный датчик, позволяющий отрегулировать вентилятор, подающий первичный воздух;
  • датчик давления, сигнализирующий о превышении нормы;
  • датчик давления воды.

Помимо этого, на эффективность работы оборудования влияют и другие факторы, например, вид и качество топлива. Многие производители не рекомендуют отапливать дровяные котлы для дома торфяными брикетами и углем. Такой материал может негативно повлиять на работоспособность и продуктивность отопительного устройства. Следует также учитывать, что котел придется чистить чаще, если в качестве топлива используется хвойная порода деревьев или плохо просушенная древесина.

Подобные отопительные конструкции имеют больше плюсов, чем минусов. К основным достоинствам оборудования можно отнести следующие факты:

  • устройство не требует частой закладки топлива, одни модели нужно заправлять раз в 3—5 часов, другие будут работать бесперебойно от одной закладки на протяжении 12—15 часов;
  • существует возможность использования разных видов топлива, при этом их можно даже комбинировать;
  • котел работает в автономном режиме и не нуждается в подключении к каким-либо коммуникациям, что позволяет сэкономить на электроэнергии;
  • невысокая стоимость топлива;
  • длительный эксплуатационный срок.

Что касается недостатков, то они также имеются. Одним из существенных минусов является низкий уровень автоматизации. Однако работоспособность оборудования можно легко оптимизировать с помощью установок, имеющих функцию длительного горения. Исправить ситуацию можно и с помощью отопительных агрегатов комбинированной модификации. В них встроена дополнительная горелка, работающая от дизельного или газового топлива. Можно также использовать электродровяной котел, у которого показатели и характеристика гораздо лучше.

Перед тем как выбрать дровяной котел, нужно рассчитать необходимую мощность. Сделать это довольно просто, так как для обогрева 100 м² требуется устройство мощностью около 10 кВт. Такой показатель подходит для жилья в средней полосе и для помещений с хорошим утеплением.

Если же дом находится в суровой климатической зоне, то нужно подбирать устройство с мощностью 30—35%. Кроме этого, нужно учитывать, что в межсезонье агрегат работает не в полную силу, а значит, стоит покупать модель, имеющую широкий диапазон действия. При выборе котла стоит также присмотреться к материалу, из которого он изготовлен:

  • стальные приборы имеют небольшой вес и простую конструкцию топки, дымовой канал у них довольно длинный, что обеспечивает качественный нагрев теплоносителя;
  • устройства из чугуна имеют относительно короткий дымовой канал, ребристую поверхность и большую площадь теплообмена.

Что касается показателей теплоемкости, то чугунные изделия выигрывают на фоне стальных. Но топочную емкость придется очень часто чистить, так как на ребристой поверхности скапливаются продукты горения. А вот в приборах из стали все просто — достаточно изредка выметать имеющуюся там золу.

Кроме этого, конструкция должна быть обязательно оснащена системой аварийного охлаждения, в таком случае можно не бояться, что вода закипит, и котел перегреется. Также желательно приобретать устройство с защитой от ожогов, особенно если в доме есть маленькие дети. Лучше всего приобретать модели, которые оборудованы теплоизолированными ручками топки, защитными кожухами и решетками. Все греющиеся плоскости должны быть покрыты теплоизоляционным материалом.

Если учитывать производственные характеристики, то Германия и Чехия являются лидерами среди всех производителей паровых котлов. Также неплохо себя зарекомендовали отопительные установки польских и российских брендов.

Немецкое оборудование Buderus и Lopper отличается надёжностью, эффективностью и длительным эксплуатационным сроком. Огромным минусом таких приборов является их стоимость, поскольку они очень дорогие. Кроме этого, котлы этих брендов прихотливы к качеству топлива, поэтому при использовании простых древесных отходов они будут работать некачественно.

Тепловые устройства чешского производства Viadrus, ATMOS и OPOP также пользуются популярностью. Они вполне могут сравниться по надежности и качеству автоматизации с немецкими брендами, но стоят гораздо дешевле.

Читайте также:
Отопление теплицы своими руками - 4 варианта + инструкции!

Что касается отечественных производителей, то модельный ряд в основном состоит из приборов длительного горения. Самые распространенные отопительные конструкции производят заводы Теплодар и ZOTA.

Польские агрегаты на дровах представлены в большом количестве, но в основном это обычные тепловые генераторы или пиролизные установки. Российские покупатели отдают предпочтение моделям SAS и Orlan. Их производственные характеристики гораздо ниже немецкого и чешского оборудования, но они неприхотливы к качеству топлива, а также отличаются невысокой стоимостью.

Производители отопительного оборудования выпускают не только классические модели, которые работают на дровах, но и многотопливные установки:

  1. 1. НМК Сибирь-Gefest КВО 15 ТЭ — универсальный котел, работающий на дровах. Дополнительно конструкция оснащена электрическим нагревателем. Мощность прибора составляет 15 кВт, он может обогревать помещение площадью 150 м². Кроме этого, в устройство дополнительно встроен ТЭН. Модель может функционировать также от каменного угля и евродров. Коэффициент полезного действия составляет около 75%, а вес — 115 килограммов.
  2. 2. Буржуй-К Модерн-12. Котел пиролизного типа мощностью 12 кВт со встроенным механическим управлением. Может обогреть комнату, площадь которой составляет 120 м². Максимальный показатель температурного режима способен достигать 95 °C.
  3. 3. Protherm Бобер 20 DLO обладает мощностью 19 кВт. Установка имеет дополнительный чугунный теплообменник, который может нагреваться в диапазоне от 30 до 90 °C. У этой отопительной конструкции самый высокий показатель КПД — 91%. Примерная цена такого оборудования составляет 50000 рублей.

Если планируется обустраивать небольшой загородный домик, то лучше всего подбирать простые одноконтурные приборы. Для более крупных помещений рационально устанавливать двухконтурные котлы, в таком случае один контур будет работать исключительно на обогрев, а второй использоваться для подачи горячего водоснабжения, которое необходимо для хозяйственных нужд.

Прежде чем устанавливать дровяной котел, необходимо ознакомиться с инструкцией. Но в основном при монтажных работах нужно соблюдать следующие условия:

  • если оборудование имеет мощность более 50 кВт, то для него придется обустраивать отдельное помещение с минимальной площадью 8 м², а высота потолков должна быть не меньше 2,2 м;
  • в комнате предварительно монтируется принудительная вентиляция;
  • стандартный прибор с небольшой мощностью разрешается использовать в общей комнате, но с учетом наличия приточно-вытяжной системы вентиляции;
  • подвальное помещение, где находится отопительная установка, должно быть сухим и отапливаемым.

Многие владельцы для удобства складывают топливо в смежном помещении, чтобы потом не таскать дрова из сарая.

Перед тем как приступить к установке конструкции, нужно определиться с местоположением. Площадка должна быть ровной и комфортной для обслуживания. Также нужно обеспечить удобный доступ к узлу водоподготовки и фильтрации.

Дровяной котел устанавливают на абсолютно ровную поверхность из бетона или керамогранита. Стены вокруг оборудования предварительно покрывают негорючим материалом. Сами монтажные работы осуществляются при строгом соблюдении пожарных требований и с проведением обязательной качественной изоляции всех греющихся деталей.

Котел на дровах: экономия и надежность

Ни для кого не секрет, что исходя из экономичности и практичности применения, более комфортным считается газовое теплоснабжение.

Однако в тех ситуациях, когда потребители находятся на порядочном удалении от газовой сети, индивидуальное отопление разумнее всего оборудовать твердотопливным котлом, работающим на дровах.

В последнее время из-за значительной стоимости жидкого топлива и электроэнергии, а также дополнительных затрат на подсоединение газовых устройств, многие пользователи предпочитают выбирать современный энергоэффективный дровяной котел, даже при имеющейся технической возможности использовать голубое топливо.

  • 1 Устройство и принцип работы котла на дровах
    • 1.1 Схема обвязки
  • 2 Преимущества и недостатки
  • 3 Виды дровяных котлов
  • 4 Популярные и надежные дровяные котлы по оценкам пользователей в 2019 году, с нагрузкой до 12 кВт
    • 4.1 Kentatsu Furst ELEGANT-03
    • 4.2 Zota Forta 12
    • 4.3 Wirbel TOBY B compact 12
  • 5 Котел на дровах и электричестве
  • 6 Самые надежные и экономичные дровяные котлы
  • 7 Обслуживание котлов на дровах
  • 8 Можно ли сделать своими руками
  • 9 Совет. Где взять дрова для котла

Устройство и принцип работы котла на дровах

Дрова принадлежат к группе твёрдого топлива и имеют возможность на одном уровне с углём использоваться для отопления жилых домов не выше 2-х этажей, а также хорошо применимы при организации воздушного отопления в доме.

Водогрейные котлы на дровах условно подразделяются на 2 типа:

  • энергонезависимые, функционирующие с естественной тягой дымовой трубы;
  • наддувные, в которых воздух в топку подается принудительно.

Первые используют технологию простой печи, с единственным отличием — они имеют внутренний водяной контур. Большая топочная камера размещается над зольником, отделенная от него колосниками.

Воздух из комнаты подается в топочное устройство сквозь заслонку в зольнике, и далее продвигается через колосники. Объем подачи корректирует термостат, контролирующий температуру теплоносителя в водяной рубашке котлоагрегата. Управление заслонкой — механическое.

Уходящие газы, образовавшиеся в топочном пространстве с высокой температурой, движутся по жаровым трубам внутреннего теплообменного аппарата, охлаждаются через стенки труб греющей водой.

Исходя из конструктивных элементов котлоагрегата, дымовые газы способны выполнить несколько кругов циркуляции по дымоотводящим трубам, эффективно обмениваясь тепловой энергией с водяной рубашкой.

Отдавая свое тепло, летучие вещества, образовавшиеся от сгорания топлива, с дымовыми газами покидают котел отопления с использованием системы дымоотвода.

Второй вариант теплогенератора — наиболее производительный, его КПД может достичь 75% за счет принудительной воздухоподачи, осуществляемой приточным вентилятором.

Схема обвязки

Типовая схема подключения котлов для отопления на дровах содержит два базовых узла, разрешающих ей надежно действовать в системах обогрева индивидуального дома. Это группа безопасности и водяная группа с трехходовым клапаном с термоголовкой и датчиком температуры.

Читайте также:
Тестеры напряжения: принцип работы, конструкция и технические характеристики, режимы работы и уход за тестером

К сожалению, из-за своих конструктивных особенностей, данный источник нагрева не может использовать современные системы автоматики и регулирования. Обвязка котла по водяному контуру отопительной сети и выводу дымовых газов осуществляется по принципу противотока, то есть среды движутся навстречу друг другу.

Такая схема дровяных котлов для отопления позволяет снижать температуру уходящих газов. Но, как свидетельствуют реальные КПД дровяных котлов, происходит это не очень хорошо.

Для повышения эффективности всей тепловой схемы рекомендуется в нее включать бойлер косвенного нагрева горячей воды с баком для воды. Он позволяет снижать температуру уходящих газов и дополнительно нагревать горячую воду, при тех же удельных расходах топлива.

Преимущества и недостатки

Данный вид нагрева имеет значительный перечень преимуществ, на первом месте которого — экономность варианта обогрева, что вызвано не только самыми низками ценами на дровяное топливо, но также небольшими затратами на монтаж и эксплуатацию нагревающего оборудования.

Основные преимущества котлов для отопления на дровах:

  1. Экологическая безопасность. В связи с низкими выбросами вредных веществ в атмосферу.
  2. Технологическая простота котла на дровах и угле, гарантирует большой период функционирования.
  3. Вариативность печного устройства, возможность применения всех видов твердого топлива, для любых помещений, например, для бани на дровах.
  4. Энергонезависимость.
  5. Возможность обогрева больших площадей на 1000-1500 м2.
  6. Широкий выбор разновидностей агрегатов с водяным контуром.
  7. Возможность выполнения схемы водяного отопления своими руками.

Недостатки твердотопливных котлоагрегатов:

  1. Необходимость дополнительного пространства для хранения топлива.
  2. Низкие показатели комфортности и необходимость постоянного ухода.
  3. Высокая частота загрузки.
  4. Низкий уровень автоматизации и регулирования.

Виды дровяных котлов

Дровяной котлоагрегат — высокоэффективное нагревательное оборудование, устанавливаемое в качестве источника теплоснабжения в автономных системах с целью поддержки санитарно-гигиенических условий проживания в домах средней и малой площади.

Данные установки снабжены особыми предохранительными компонентами, обеспечивающие безопасность эксплуатации. Агрегаты работают в диапазоне КПД от 70 до 80%.

Классификация котлов на твердом топливе:

  1. Классические котлы непосредственного горения. Не обращая внимания на тот факт, что они значительно уступают последним устройствам по продолжительности работы от 1 загрузки, они все же пользуются популярностью благодаря низкой цене.
  2. Котлы верхнего горения обладают цилиндрической формой и оборудованы специализированной телескопичной трубкой для воздуха. В связи с тем, что и процесс горения протекает вверху топочной камеры, новую порцию топлива можно добавить после сгорания предыдущего слоя.
  3. Котлы нижнего горения имеют особенно продуманную и действенную конструкцию шахтных котлоагрегатов с длительным горением нижнего слоя. Это дает возможность, в какой угодно период работы произвести засыпку дров в топку.
  4. Пиролизное устройство – газогенераторный котел на дровах с 2-мя камерами сгорания. В первой проходит первичное горение с дефицитом кислорода, запускающего процесс пиролиза и генерацию газа. Вторая — для полного сгорания синтез-газа. Такая конструкция дает возможность увеличить время функционирования котла на одной заправке дров.
  5. Пеллетные котлы – выпускаются для работы на прессованных либо гранулированных древесных отходах и укомплектованы особым бункером, из которого топливо поступает в камеру сгорания с помощью шнека.

Популярные и надежные дровяные котлы по оценкам пользователей в 2019 году, с нагрузкой до 12 кВт

  1. Эван WARMOS-TК-12,0, РФ, 20.500 руб.
  2. Zota MASTER-12, РФ, 24.200 руб.
  3. Kentatsu Furst ELEGANT-03, Япония, 36.000 руб.
  4. Zota Енисей-12,РФ,17.540 руб.
  5. Лемакс Форвард-12.5, РФ,16.500 руб.
  6. Буржуй-К Тв-12, РФ,66.500 руб.
  7. Nibe PBMAX 12, Швеция,208.000 руб.
  8. Zota Forta 12, РФ,100.000 руб.
  9. Wirbel TOBY B compact 12, Австрия,136.900 руб.

Kentatsu Furst ELEGANT-03

Кентатсу фурст 03 – это улучшенная марка котлоагрегата, которая исполняет свою функцию с использованием твердых видов древесины.

Котел оснащен водным охладителем колосниковой решетки, выступающего в качестве защитной системы агрегата от перегрева. Внутренние поверхности выполнены из коррозионностойкого материала, чугунные секции, гарантируют длительный срок службы.

  1. Страна бренда — Япония.
  2. Производство — Турция.
  3. Теплопроизводительность на дровах – 14 кВт.
  4. Тип котла — энергонезависимый
  5. Количество контуров — одноконтурный, отопление.
  6. Топка — открытая.
  7. Автоматика — по воздуху.
  8. Металл теплообменника — чугун.
  9. Время сгорания дров – 4 часа.
  10. Дымоход – 180 мм.
  11. Габариты – 450х947х609 мм.
  12. Вес – 166 кг.
  13. Гарантия – 2 года.
  14. Цена – 36.000 руб.

Zota Forta 12

Отечественный котел Зота 12 кВт — лучший выбор для теплоснабжения дома до 120 м2. Модель абсолютно неприхотлива в обслуживании и может независимо функционировать несколько дней без остановки, автоматически настраивая рабочие параметры для поддержания температуры нагрева.

  1. Страна бренда — Россия.
  2. Производство — Россия.
  3. Теплопроизводительность на дровах – 12 кВт.
  4. Тип котла — энергонезависимый
  5. Количество контуров — одноконтурный, отопление.
  6. Топка — открытая.
  7. Автоматика — по воздуху.
  8. Металл теплообменника — стальной.
  9. Дымоход – 120 мм.
  10. Габариты – 1210х1090х917 мм.
  11. Вес – 250 кг.
  12. Гарантия – 1 года.
  13. Цена – 100.000 руб.

Wirbel TOBY B compact 12

Австрийская 12 кВт модель, изготавливается в России, работает на дровяном топливе и паллетах. Располагает автоматизированным процессом розжига, запуска и остановки. Может качественно нагреть дом с площадью до 150 м2.

  1. Страна бренда — Австрия.
  2. Производство — Россия.
  3. Теплопроизводительность на дровах – 12 кВт.
  4. Тип котла — энергонезависимый.
  5. Количество контуров — одноконтурный, отопление.
  6. Топка — закрытая.
  7. Автоматика — по воздуху.
  8. Металл теплообменника — стальной.
  9. Время сгорания дров – 4 часа.
  10. Дымоход – 80 мм.
  11. Габариты – 1465х726х565 мм.
  12. Вес – 190 кг.
  13. Гарантия – 1 года.
  14. Цена – 136.900 руб.

Котел на дровах и электричестве

Производители дровяных котлов для защиты интересов потребителей решили модифицировать их и устранили основной недостаток — значительное снижение температуры теплоносителя в системе между сеансами топки.

Читайте также:
Какой кондиционер лучше выбрать для квартиры рейтинг и краткий обзор моделей

В систему электро дровяных котов был интегрирован электрический нагрев, таким образом, получились котлы с комбинированным нагревом.

Подобные тепловые источники соединяют все достоинства электрического и дровяного отопления в одном устройстве, в которых очень заинтересованы потребители.

Самые надежные и экономичные дровяные котлы

Дрова сгорают довольно быстро. Чтобы продлить это процесс, как можно дольше, добиваются процесса тления топлива. Для этой цели выполнены особые топочные конструкции, которые позволяют на одной загрузке работать от 4-х часов.

Получились очень недорогие востребованные конструкции котлов: Эван WARMOS-TК-12,0 и Лемакс Форвард-12.5 .

Основные характеристики Эван WARMOS-TК-12,0:

  1. Страна бренда — Россия.
  2. Производство — Россия.
  3. Теплопроизводительность на дровах – 9 кВт.
  4. Тип котла — энергонезависимый.
  5. Количество контуров — одноконтурный, отопление.
  6. Топка — открытая.
  7. Автоматика — по воздуху.
  8. Металл теплообменника — стальной.
  9. Время сгорания дров – 5 часов.
  10. Дымоход – 114 мм.
  11. Габариты – 620х440х930 мм.
  12. Вес – 250 кг.
  13. Гарантия – 1 года.
  14. Цена – 20.500 руб.

Основные характеристики Лемакс Форвард-12.5:

  1. Страна бренда — Россия.
  2. Производство — Россия.
  3. Теплопроизводительность на дровах – 12 кВт.
  4. Тип котла — энергонезависимый.
  5. Количество контуров — одноконтурный, отопление.
  6. Топка — открытая.
  7. Автоматика — регулировка уровня питание горелки воздухом.
  8. Металл теплообменника — стальной.
  9. Время сгорания дров – 4 часа.
  10. Дымоход – 140 мм.
  11. Габариты – 121х109х917 мм.
  12. Вес – 70 кг.
  13. Гарантия – 3 года.
  14. Цена – 16.500 руб.

Обслуживание котлов на дровах

К огромному огорчению, большая часть собственников дровяных котлоагрегатов для отопления частного дома, мало уделяют внимания особенностям работы устройства.

Тем не менее, дровяной котел имеет свои отличия в эксплуатации, которые требуют выполнения определенных операций:

  1. Подготовка дымохода. Перед тем, как запустить такой агрегат в работу, требуется осмотреть газоход и при необходимости вычистить его от сажи, а в будущем рекомендуется эту операцию выполнять не менее одного раза в два месяца.
  2. Главными моментами в обслуживании котла, являются загрузка дров и чистка топочного пространства. С целью создания доступа кислорода к факелу, при загрузке дров их укладывают неплотно.
  3. Чистку выполняют с применением особых приспособлений, входящих в комплектацию котла.
  4. Не рекомендуется целиком очищать колосники, незначительный объем пепла на колосниковой решетке сможет выполнять функцию теплоизоляции и, тем самым, увеличить срок эксплуатации котла.

Можно ли сделать своими руками

Устройство, использующее дровяное топливо весьма простое и вполне возможно изготовить котел на дровах своими руками тем, кто умеет обращаться с основными слесарными инструментами и сварочным аппаратом.

Пошаговая инструкция самодельного дровяного котла:

  1. Дровяной котел своими руками выполняют из металлической бочки 200 л. Крышку у нее срезают и приваривают бортик. Из мощной болванки либо иного утяжелителя выполняется поршень с диаметром меньше емкости. Можно использовать комплектующие для насосных станций, тросы.
  2. В крышке выполняют отверстие для размещения воздуховода 100 мм. По высоте он устраивается выше уровня бочки на 20 см.
  3. С боковой стороны монтируют дымоотвод 100 мм.
  4. Воздуховод приваривают к поршню. На верхней части его обустраивается заслонка, регулирующая объем необходимого воздуха. К нижней части поршневой конструкции приваривают специальные ребра, для уплотнения дров.

Подобные самодельные котлоагрегаты с принципом длительного горения, могут на одной закладке дров отработать более суток.

Совет. Где взять дрова для котла

На всякий случай дам небольшой совет, для тех, кто ищет дрова для отопления. Итак, в законе есть 7 статья, пункт 3, которой говорит, что для домов с печным отоплением один раз в году можно получить 8 м3 пиломатериала. (Не для всех регионов России). Поэтому можно спокойно идти в администрацию и писать заявление о том, что Вы нуждаетесь в древесине. Из документов нужен паспорт и бумага о собственности.

Дровяные котлы для отопления дома

Дровяные котлы для отопления дома до сих пор популярны, несмотря на многообразие моделей газовых и электрических котлов, и этому есть простое объяснение: дрова – это самый доступный вид топлива для загородных домов, не подключенных к магистральному газу.

Дровяной котел для отопления дома

Эффективность современных дровяных котлов довольно высока, их КПД достигает 85%, при этом в качестве топлива могут использоваться не только дрова, но и пеллеты, а также отходы деревообработки.

Дровяные котлы, применяемые для отопления загородного дома, просты в подключении и использовании – обращаться с ними даже проще, чем с печкой. При соблюдении правил установки и эксплуатации они безопасны. Единственным серьезным недостатком дровяных котлов является низкий уровень автоматизации процесса: загрузку топлива в котел необходимо производить вручную. Выходом из ситуации может стать котел с функцией длительного горения или комбинированный котел, работающий на твердом топливе и имеющий дополнительную дизельную или газовую горелку или электрический тэн.

Дровяные котлы – устройство и принцип действия

Несмотря на огромный выбор моделей дровяных котлов, устройство их различается не так уж сильно. Любой дровяной котел для отопления дома обязательно имеет камеру сгорания топлива, водный теплообменник, дымоход и зольник. Простейший дровяной котел по устройству напоминает буржуйку с водяной рубашкой: при сгорании дров в топке вода нагревается и поступает в систему отопления. Эффективность такого котла невелика, а расход дров – значительный, из-за неполного сжигания топлива часть денег улетает в трубу в буквальном смысле слова. Конструкция современных котлов с функцией длительного горения, конечно, сложнее, устройство такого котла и его основные элементы показаны на рисунке.

Элементы дровяного котла

Дрова в котел загружаются через верхнюю загрузочную дверку сразу в большом объеме. Начальное сжигание топлива происходит в камере газификации. Поступление воздуха, а вместе с ним и необходимого для горения кислорода, в эту камеру ограничено – так регулируется интенсивность горения. В таком режиме дрова не горят, а тлеют с образованием большего количества тепла, при этом происходит нагрев воды в теплообменнике. Но процесс горения на этом не заканчивается: при тлении образуется дым, содержащий горючие газы. Эти газы попадают во вторую камеру – камеру сжигания, которая служит одновременно зольником. Подача воздуха в эту камеру уже не ограничена, и при достаточном количестве кислорода происходит дожигание газов. Температура горения газовоздушной смеси очень высока, и эффективность нагрева водяного теплообменника в этой камере тоже. В результате дым очищается от золы и вредных горючих газов, что делает дровяные котлы нового поколения весьма экологичными.

Читайте также:
Дренаж фундамента своими руками на глинистых почвах: как сделать, пластовый, вокруг дома, расчет кольцевой, уклон дреажной трубы

Пиролиз — процесс длительного горения

Видео — принцип работы дровяного котла длительного горения

Отведение дыма осуществляется через дымоходный канал, присоединенный к дымоходу и трубе. Для подачи холодной и отвода горячей воды из теплообменника котел оснащен патрубками. Они подключаются к системе отопления по выбранной схеме. Котлы нового поколения оснащены автоматикой, позволяющей максимально упростить обслуживание котла:

  • датчиком температуры, подающим сигнал на вентилятор подачи первичного воздуха;
  • датчиком давления, сигнализирующим о превышении нормального значения;
  • датчиками давления воды в системе.

Эффективность твердотопливных котлов напрямую зависит от вида и качества топлива. Если котел предназначен для работы на дровах, нельзя загружать в него уголь и торфяные брикеты! Это снизит эффективность котла и может вывести его из строя. Также не рекомендуется использовать для топки дровяного котла плохо просушенные дрова и древесину хвойных пород – они горят с образованием большого количества пара, смол и сажи, и котел придется подвергать чистке значительно чаще.

Дровяные котлы – выбор

Выбор дровяного котла необходимо начинать с расчета необходимой мощности – этот параметр указывается в паспорте на котел и измеряется в киловаттах. Одного киловатта мощности котла достаточно для обогрева десяти квадратных метров хорошо утепленного помещения. Например, в условиях средней полосы для обогрева дома площадью 100 квадратных метров необходим котел с мощностью 10 кВт. Для морозных дней и плохо утепленных помещений необходим запас мощности в 20-30%. При выборе стоит обращать внимание не только на номинальную мощность, но и на весь диапазон, в котором может работать котел – осенью и весной нецелесообразно топить котел на полную мощность. Если вы планируете использовать котел также для получения горячей воды, то вам понадобится внешний бойлер и дополнительный запас мощности котла в расчете на количество постоянно живущих в доме людей.

Важную роль играет материал котла – сталь или чугун. Стальные котлы легче и имеют более простую конструкцию топки, которую легче чистить – достаточно удалить золу из зольника. Дымовой канал у стальных котлов длиннее, поэтому нагрев теплоносителя происходит эффективнее. У чугунных котлов дымовой канал более короткий, и большая площадь теплообмена достигается за счет ребристой поверхности, в которой оседают продукты горения, чистить чугунный котел придется с применением щеток, скребков и кочерги. При этом показатель теплоемкости самого котла у чугунных моделей выше.

Отдельным видом можно выделить электро дровяные котлы, которые при помощи электричества еще больше повышают КПД. Современная автоматика следит за процессом горения и влияет на него при помощи задвижек, которые регулируют поток приходящего объема воздуха в топку, таким образом можно контролировать температуру в топке на заданном уровне!

Стальной дровяной котел Wirbel

Важный показатель – отношение объема загрузочной камеры к мощности котла. Выражаясь проще – сколько раз за сутки вам придется подходить к котлу для загрузки топлива. У стальных котлов этот показатель обычно выше – в среднем 1,5-2,5 л/кВт против 1,1-1,4 л/кВт у чугунных — следовательно, загрузка осуществляется реже.

Загрузка дров в котел

Обязательно убедитесь в наличии системы аварийного охлаждения и уточните принцип ее работы. Эта система может понадобиться в случае перегрева котла и закипания воды в теплообменнике. Более безопасными являются котлы с отдельным контуром аварийного охлаждения, если же аварийное охлаждение устроено за счет резкого слива воды из теплообменника с заменой ее на холодную воду, убедитесь, что котел стоек к тепловому удару.

Защита от ожогов – важный показатель, особенно если в котельную открыт доступ посторонним людям или детям. Полезной опцией являются теплоизолированные ручки топки, защитные кожухи и решетки, теплоизоляция наиболее греющихся плоскостей котла.

Тепловая защита котлов — обязательное условие безопасности

Дровяные котлы – требования к установке

Эффективная и безопасная работа дровяного котла невозможна без правильной установки. Ккак установить котел своими руками, не нарушив правил безопасности?

Место установки

Любой дровяной котел при работе потребляет довольно большое количество воздуха, поэтому для котлов небольшой мощности, которые можно устанавливать в общих помещениях дома, выполняют приточно-вытяжную вентиляцию, а при мощности котла более 50 кВт обязательно обустройство отдельной котельной с полезным объемом помещения от 8 кубометров. Дровяные котлы устанавливают на твердое, ровное основание с несгораемым покрытием – бетон, кафель, керамогранит. Стены также должны быть облицованы негорючими материалами. Котельную оборудуют принудительной вентиляцией.

Котельная, отделанная негорючими материалами

Требования к дымоходу

Дымоход для дровяного котла выполняют из нержавеющей стали, керамики или толстостенной металлической трубы. Оптимальным выбором являются дымоходы из нержавейки типа «сэндвич». Они легко собираются из различных элементов – труб, скрепляемых хомутами, кровельных проходов, разгрузочных платформ. При изгибах такого дымохода используют отводы под определенным углом. Допускается выводить дымоход котла не через кровлю, а через стену здания. Высота прямой части дымохода для устойчивой тяги в котле должна быть не менее 6 метров для котла мощностью 16 кВт и не менее 10 метров для котла 32 кВт, при диаметре трубы 200 мм.

Читайте также:
Монтаж канализационных труб своими руками: установка, сборка в частном доме, перепад труб, как собрать, правила монтажа, правильный монтаж на фото и видео

Сервис и обслуживание

Также необходимо уточнить условия сервиса и гарантийного обслуживания выбранной модели котла, близость сервисных центров и возможность вызова специалистов для установки и ремонта. Может случиться, что обслуживание более дешевой модели обойдется значительно дороже, чем у аналогов известных фирм, имеющих сервисные центры в крупных городах.

Видео — самостоятельная установка твердотопливных котлов

Дровяные котлы для отопления дома после установки присоединяются к системе водяного отопления. Для бесперебойной работы системы можно дополнительно установить в нее бак-нагреватель на электрических тэнах, в этом случае вам не придется подбрасывать дрова во время ночного отдыха или отлучки из дома.

Какие петли выбрать для подвального лючка? Видео обзор

Готовый люк для входа в подвальное помещение стоит сравнительно дорого: цена изделия из самого непрочного материала (ГВЛ) — от 6 000 рублей. Целесообразно изготовить это приспособление самостоятельно, самое простое решение — сделать крышку съемной. При возникновении необходимости воспользоваться погребом ее вынимают из ниши в полу и откладывают в сторону. Но чаще ставят петли, с помощью которых дверца открывается и устанавливается под углом.

Петли, пригодные для установки на ляду:

  • дверные;
  • автомобильные от капота;
  • из готового комплекта Погребок.

  1. Использование дверных и автомобильных петель
  2. Обзор комплекта петель Погребок
  3. Пошаговая инструкция по изготовлению люка из металла своими силами

Использование дверных и автомобильных петель

Теоретически можно поставить абсолютно любые кроме маятниковых:

1. Накладные. Они крепятся непосредственно на крышку и пол. Так как они остаются на виду, то обычно используют декоративные варианты — кованные, с резьбой, под состаренные серебро, бронзу или медь. Самые надежные, так как они не деформируются и не выпадают из пазов.

2. Врезные. Потребуется выполнить вырезы в полу и крышке.

3. Ввертные. Разъемные, состоящие из двух частей, имеющих форму цилиндров. Одну из них ставят на люк, вторую — на торец отверстия в погреб и вставляют друг в друга. Минус — зазоры между крышкой и ободом вокруг лаза, через которые будет проходить холодный воздух.

4. Скрытые. Лучший вариант, для них делают вырезы в торцах входа и ляды. Используя этот вид, можно изготовить дверь-невидимку.

Общая проблема всех типов — невозможность фиксации крышки в открытом положении, поэтому при монтаже их обычно дополняют газовыми упорами от багажника или капота отечественного автомобиля, например, ГАЗ 3110. С них сначала снимают пружины и ставят снизу при закрытой крышке. Затем ляду открывают до конца и петли становятся на место.

Газовые амортизаторы для крышки люка в подпол

Необходимо тщательно рассчитать мощность, иначе они быстро выйдут из строя или будут создавать неудобство при открывании-закрывании — потребуется приложение слишком большого усилия. При расчете нужно учесть размер крышки и ее вес.

Подбор в зависимости от габаритов люка:

Размер посадочный, см Количество амортизаторов Мощность упора, Н
60 х 60 2 340
70 х 70 2 440
80 х 80 2 440
80 х 120 2 700
90 х 90 2 700
100 х 100 2 1000
100 х 150 3 2 х 1000 + 1 х 700

Обзор комплекта петель Погребок

Готовый комплект фурнитуры, предназначенный для изготовления своими руками самоподъемной или простой крышки лючка с напольным покрытием толщиной до 15 мм. Его стоимость доступна и позволяет значительно сэкономить при обустройстве подвала.

В состав комплекта входят:

1. Скрытая (потайная) петля правая, совмещенная с кронштейном под амортизатор — предназначена для установки на самоподъемные ляды любого размера. Материал — сталь, покрытая порошковой краской. Используется только в паре с такой же левой конструкцией. Особенности: наличие готовых монтажных отверстий, ограничение угла открывания 95 градусов, уникальная траектория движения.

2. Петля потайная левая с кронштейном под амортизатор. Полностью аналогична предыдущей, но изготовлена в зеркальном отображении.

3. Центральная без кронштейна. Для крышки без самоподъемного механизма или большого размера (длиной от 1 м), но легкую, для установки между петлями с кронштейнами под амортизаторы, когда не хватает точки опоры по центру. Особенности: наличие готовых отверстий, ограничение угла — 95 градусов, уникальная траектория движения.

4. Газовый амортизатор (упор) малый. Применяют для облегчения открывания лючка и фиксации. Характеристики: усилие на штоке — 500 Н, длина в сжатом состоянии — 280 мм, ход поршня — 170 мм. Такие приспособления ставят в количестве 2 шт на ляды весом до 25 кг. Из-за риска перекоса использовать только одно не рекомендуется.

5. Газовый большой. Усилие на штоке — 700 Н или 1000 Н, длина в сжатом виде — 360 мм, ход поршня — 240 мм. Для веса более 25 кг или габаритов от 70х70 см. Цена незначительно выше, чем у малого.

6. Кронштейн для крепления амортизатора к ляде (ответный). Детали приобретают в количестве, равном числу устанавливаемых упоров, с их помощью они присоединяют к крышке, материал — стальной профиль. Ответный кронштейн ставят на открытый до упора люк после монтажа газового амортизатора на петлю. Сначала его присоединяют к полностью выдвинутому штоку, а затем прикручивают к крышке. Обязательно следить за тем, чтобы не было перекоса.

7. Комплект ключей для открытия и подъема. В набор входят ключ и подъемная ручка.

8. Замок с ответной частью. Автоматически фиксирует крышку в закрытом состоянии при горизонтальном положении. Открывается специальным четырехгранным ключом.

Читайте также:
Однотрубная система отопления: типы и схемы разводок (нижняя, верхняя), порядок монтажа в частном доме

9. Пластина монтажно-подъемная под замок и ручку для поднятия люка. Материал — стальной профиль, деталь необходима для правильной установки замка.

  • Утопленная ручка (квадрат). Вместо стандартной подъемной конструкции можно купить специальную — врезную. Глубина ее врезки — 10 мм, диаметр крепежных отверстий — 5 мм. Материал — нержавеющая сталь, габариты — 55,6х77,2 мм.
  • Потайная подпружиненная утопленная ручка (кольцо). От предыдущего варианта отличается формой и наличием пружины, которая при отпускании автоматически возвращает рукоятку в исходное положение. Глубина врезки — 10 мм, диаметр отверстий — 5 мм. Материал — нержавеющая сталь, размеры — 55,6х65 мм.
  • Кронштейн под газовый амортизатор (нижний). Эта деталь понадобится, если: используются простые петли без кронштейнов; ляда очень тяжелая и поэтому амортизаторов будет больше, чем петель; толщина крышки — более 50 мм и необходимо задать нужный угол атаки упору. При монтаже обязательно следить за тем, чтобы не было перекоса.

Возможно купить любые составляющие набора отдельно, их стоимость от этого не меняется. Сделать с помощью комплекта Погребок качественную конструкцию сможет даже человек, не имеющий опыта подобной работы.

Изготовление люка в подвал своими руками

  • Выбрать место для входа в погреб. На некотором расстоянии от стены и предметов обстановки, чтобы крышка при открывании не наталкивалась на препятствия. Лучше составить схему расположения.
  • Определить размеры ляды. Они должны соответствовать комплекции самого крупного члена семьи. Под плитку крышку делают равной по ширине и длине нескольким целым элементам напольного покрытия.
  • Составить чертеж и определиться с конструкцией. Отличный выбор — скрытый вариант.
  • Выбрать материал (дерево или металл). При этом обязательно учитывать предполагаемую нагрузку в том месте. Деревянную конструкцию целесообразно подбирать, если пол дощатый. В остальных случаях надежнее металл, из него сооружают раму и облицовывают тем же покрытием, что и сам пол, или прикрепляют металлический лист.

Пошаговая инструкция по изготовлению люка из металла своими силами

1. Выполнить в полу отверстие по составленной схеме.

2. Из металлического уголка 40х40 по чертежу нарезать четыре детали для каркаса лаза. Надежнее, если он будет надеваться поверх вырезанной в полу дыры, как обод. В этом случае его размеры подгоняют под внутренние габариты входа в погреб. Уголки срезать под 45 градусов.

3. Сварить между собой, контролируя углы полученного изделия, они должны быть идеально прямыми.

4. Сварить из того же уголка прямоугольную или квадратную раму под крышку. Она должна свободно входить в изготовленный обод. Для большей прочности приварить еще одну деталь поперек рамы или по диагонали.

5. Из листового металла толщиной не менее 3 мм вырезать крышку и приварить к ней готовую раму.

6. Просверлить полости под скрытые петли и разместить их. Дверные не подойдут, оптимальный выбор — из комплекта Погребок. Лучше подобрать вариант с амортизаторами, но если нужен самый экономный, то выйдет обойтись без них. Скрытый монтаж обеспечивает лучший внешний вид и надежную теплоизоляцию.

7. Просверлить отверстия для замка-защелки и установить. Его тоже лучше приобрести из комплекта Погребок вместе с набором из четырехгранного ключа и подъемной ручки.

Металлическая крышка будет очень холодной, поэтому желательно ее утеплить пенополистиролом, прикрепив его с оборотной стороны. Если между ободом люка и полом останутся щели, то их нужно заполнить полиуретановой пеной.

Петли для подвального люка

При изготовлении люка для подвала основная проблема – выбор петель и подъемного механизма. Детали должны обеспечить исправное открывание дверцы, справляясь с нагрузками от ее веса. Если установить ненадежные петли для люка в подвал, со временем они расшатаются и выйдут из строя.

Вместе с петлями на люк установлены газоподъемные механизмы

Типы петель для люка

Петли для люка разнятся по конструкции, форме, размерам и способам установки.

Дешевые, просто смонтировать, но есть недостаток – без утопления в толщу материала получается заметная щель, да и сами петли остаются на виду, и даже могут выпирать за плоскость пола.

Конструкция дает возможность откидывать люк под 90 градусов кверху.

В начале подъема люк сначала движется вверх, потом начинается откидываться в сторону. Это позволяет без проблем преодолевать слои отделки пола, не повреждая их.

Дополнительные приспособления

Петля – простой по строению механизм, способный выполнять только одну функцию — вращение вокруг центральной оси. Этого достаточно, чтобы открыть люк, но мало, чтобы пользоваться им безопасно.

Петли для крышки люка в подвал

Люк в полу – потенциальный источник опасности. Теоретически он может не справиться с нагрузкой, захлопнуться, когда человек в подвале.

Чтобы избежать этих неприятностей, петли дополняют разными агрегатами.

Стоят газлифты дешево. Нужно выбрать их грузоподъемность и количество по массе крышки люка, иначе они могут не справиться с нагрузками.

Чтобы люк не открыли дети, которые например, могут найти пульт управления от электрического привода, крышку стоит дополнить замыкающим механизмом.

Какие петли лучше для подвального люка

Если петли покупают в техническое помещение, например, гараж, скрывать их не надо.

Если на люк будут давить тяжести, его необходимо сконструировать так, чтобы в закрытом положении он свободно лежал на раме.

Петли для люка можно использовать и внешние, если они никак не мешают. При желании их декорируют, делая частью интерьера.

Декоративная кованая петля для люка

Если люк будет находиться посредине помещения и ничем прикрываться не будет, надо выбирать изделия скрытого типа. Их много, поэтому выбор зависит от принципа отворения, толщины отделочного материала, нагрузок.

Изделия с электрическим приводом выбирают, когда масса люка очень большая, и его сложно поднимать вручную, а также при необходимости подчеркнуть технологичность интерьера. Это может потребоваться в таком стиле как хай-тек или при оборудовании системы умного дома.

Читайте также:
Какой счетчик электроэнергии лучше поставить в квартире - обзор моделей однотарифных и многотарифных счетчиков

Привод актуатор для люка – мотор совмещен с газовым упором

Петли сделаны из стали (оцинкованной, нержавеющей или крашеной) считаются довольно крепкими. Можно взять и алюминий, но его пластичность не рассчитана на тяжелые крышки люка.

Петля – несущий механизм, поэтому стоит попросить у продавца ее паспорт, если есть сомнения, что она не справится с нагрузками. В документе все указано в килограммах, а значит, ошибиться сложно. Надежнее петли с запасом прочности.

Как сделать петли для люка в подвал

Мощную подвальную петлю для люка можно сделать и самому, если есть навыки работы с металлом и сварочный аппарат. Основная сложность такой работы – точная подгонка крышки под проем, иначе люк не сможет встать ровно в плоскость с полом.

В представленной ниже инструкции, будет использоваться стальная профилированная труба сечением 10*10 мм, с толщиной стенок 1,5 мм. Такой трубы хватит, чтобы выдерживать нагрузки даже от самых тяжелых конструкций.

Пошаговая сборка и монтаж:

    Сначала из гибкой проволоки делают макет будущей петли. Рассмотренный вариант будет в виде кронштейна, который позволит разместить механизм скрыто – такие петли подходят для люков, поверхность которых облицовывают плиткой или ламинатом.

Петли для люка в погреб своими руками — макет петли из алюминиевой проволоки

  • Петля будет состоять из нескольких прямых отрезков, соединенных под тупыми углами. Так же необходимо нарезать металлические трубы. Разметку делают по макету, который прикладывается к трубе, как угольник, или по чертежу, что еще удобнее, да и результат будет более точным.
  • Металл режут болгаркой или торцевой пилой, на которой можно точно выставлять все углы. Диск для инструмента берется специальный, по металлу.

    Отрезной круг по металлу
    Необходимо делать срезы максимально точными, поэтому разметку нужно произвести со всех сторон. Если все сделано правильно, получится следующее.

    Форма макета, повторенная кусками металлической трубы

  • Полученные куски уже можно использовать как образцы для разметки второй петли. Детали должны получиться одинаковыми. Несоблюдение углов подгонки может привести к тому, что отдельные части труб выступают за границы – этого вполне можно избежать, если пользоваться угломером или транспортиром.
  • Далее петлю проваривают по стыкам – сначала точками для прихватывания, а затем полностью по всем швам.
  • Роль подвижной части изделия будут играть обычные накладные петли складного типа. Можно было бы и ее сделать самому, но это намного сложнее и не имеет смысла – экономия и так будет хорошая.
  • Все сварные швы необходимо зачистить до гладкого состояния, чтобы результат был не только прочным, но и красивым. Основную поверхность металла зачищают металлической щеткой или наждачной бумагой, чтобы удалить с нее все следы коррозии. Это позволит краске лучше держаться. Затем металл обезжиривают. Для этого лучше взять бензин, так как он быстро испаряется.

    Практически готовые петли для люка
    Для проверки петля временно крепится к перекрытию. Изготовленная конструкция, позволяет выполнять монтаж на потолок подвала, как показано на следующем фото. Предварительный монтаж петли для люка

    Так будет открываться люк – большое количество колен кронштейна позволит открывать крышку под тупым углом

  • Люк устанавливают на место и снизу прямо на перекрытии отмечают его границу. Убирают крышку в сторону и уточняют длину последнего отрезка трубы кронштейна. Сверху будет навариваться монтажная пластина, так что нужно взять в расчет и ее толщину.
  • Лишнее обрезается и наваривается подпятник, в котором нужно насверлить несколько монтажных отверстий.
  • Далее полноценная установка люка.

    Установленный люк в открытом состоянии

    В рассматриваемом случае крышка сделана из бруса и фанеры, поэтому решение оправданное. Если бы рама была металлической, ничего подобного бы не потребовалось.

    Все о петлях для люка

    Варианты петель

    В зависимости от частоты использования люка и количества средств, которое владелец готов потратить на эту конструкцию, можно выбирать из следующих вариантов:

    1. Накладные петли. Это самый простой механизм. Одна его часть крепится к дверце, а другая — к полу или стене с внутренней стороны. При желании форму люка и петель можно сделать необычной, добавив кованые или декорированные «под старину» элементы, благодаря чему конструкции станет украшением интерьера.
    2. Потайные петли. В этом случае устанавливаются скрытые петли люка в полу. Если дверца при этом будет сделана из того же материала, что и пол, вход в подвал будет совсем незаметным. Его даже можно закрыть ковром, чтобы через щели не попадал сквозняк. Тогда о существовании двери в подвал будут знать только хозяева дома.
    3. Петли с электроприводом. Они оснащены электрическим мотором, который позволяет открывать доступ в подвал без усилия. Вариант хорошо подходит для тяжелых люков, выполненных из стали или других материалов, которые сложно поднимать вручную. Такие конструкции либо выдвигаются на выдвижном для люков механизме, либо откидываются.
    4. Петли с газовыми доводчиками. Еще один способ облегчить процесс подъема крышки. В этом случае достаточно будет приложить небольшое усилие, чтобы люк самостоятельно открылся.
    5. Петли-пантографы. При использовании таких механизмов дверь сначала двигается вверх, а затем отводится вбок. В этом случае удобно использовать две дверцы, чтобы происходило их разведение в стороны.

    Обзор видов

    Если при обустройстве дверей подвальных помещений использовать петли плохого качества, то можно рассчитывать на быстрое расшатывание конструкции и сложность в ее использовании. Поэтому мастеру стоит осуществить правильный выбор навесов, учитывая следующие критерии.

    1. Качество изделий. В продаже часто встречаются недорогие модели, которым не под силу выдержать тяжесть люка. В связи с этим рекомендуется приобретать товары средней и высокой ценовой категории, так как от них зависит надежность конструкции.
    2. Размеры люка. Если габариты крышки люка большие, то петель потребуется больше.
    3. Отсутствие клина. Характеристики механизма должны быть подогнаны так, чтобы при регулярном использовании люка дверцу не заклинивало.
    4. Возможность осуществлять обслуживание.
    Читайте также:
    Как выбрать генератор для дома и какой лучше в 2021 году

    Во время установки люков и дверей для погреба могут использоваться следующие виды петель.

    Простые угловые накладные. Такие приспособления крепят с одной стороны к люку, а с другой – к полу либо стене. На стоимость товара данной категории оказывает влияние его надежность, декоративность. Наиболее дорогими считаются кованые варианты навесов. Накладные петли состоят из 2-х пластин, их монтаж не вызывает затруднений.

    Скрытые. Петли данного вида монтируют в перекрытиях, внутренних каркасах, благодаря чему дверца подвала может выводиться на один уровень с полом. У изделий может быть разная форма и размеры.

    Согласно типам открывания, люки делят на распашные и раздвижные. Петли для люков изготавливают из следующих видов металла.

    Сталь

    Стальные навесы считаются самыми прочными и износоустойчивыми. Регулируемые навесы из стали способны исправить положение провисающих дверей.

    Алюминий

    Детали отливают из специального сплава, в составе которого находится не только алюминий, но и сталь. Эксплуатируются такие навесы комфортно и на протяжении длительного периода времени.

    Петли данного вида производят из силумина в совокупности с алюминием. Предельная нагрузка таких изделий не превышает 5 килограмм.

    НАЗНАЧЕНИЕ

    Петля Трансформер PTdSL.139-79-52-190.НЖ была специально разработана для потайных дверц, для установки заподлицо толстых дверей до 40 мм, люков доступа скрытого монтажа, люков невидимок, люков под плитку

    Петля может устанавливаться в напольных люках и в потолочных люках.ВНИМАНИЕ!
    Максимальная толщина дверцы с отделкой не должна превышать 40 мм. Максимальное выступание двери, со стороны петель, за край петли, которым она крепиться к проему не более 25 мм

    Если толщина двери превышает 40 мм, необходимо в дверце изнутри предусмотреть посадочные площадки (выборки) под петли, утончающие дверцу в местах присоединения петель к двери.

    Монтаж

    Для того чтобы качественно установить навесы на люк или дверцу погреба, потребуется выполнить следующие шаги.

    1. Определиться со стороной, в которую будет открываться дверца. Осуществить подбор наиболее подходящего механизма.
    2. Отметить места будущего монтажа петель мелом или карандашом.
    3. Сделать подготовку поверхности. В случае фиксации деревянной крышки люка разметку можно не делать, так как навесы прикручивают сразу при помощи саморезов. Металлические люки требуют заблаговременной разметки и монтажа отверстий под навесы.
    4. Установка дверей. Для этого необходимо подложить под торец дверцы планку толщиной, равной зазору между полом и дверцей. Механизм стоит раскрыть на 90 градусов, прикладывая к разметке. После этого следует приложить навесы к намеченному месту и закрепить их при помощи саморезов либо шурупов.
    5. Регулировка подвального люка в полу. Для этого двери медленно открывают и закрывают, при этом отмечая то место, где конструкция заклинивает. Следующим шагом будет регулировка и ликвидация клина. Если проблема не устраняется подкручиванием, то петли стоит снять и монтировать по новой.

    Для того чтобы люки и подвалы в помещении были безопасными и служили как можно дольше, во время строительства применять следующие меры:

    • в жилье с детьми нужно предусмотреть защиту от случайного открывания дверей;
    • наружную часть крышки отделать таким же материалом, что и весь пол;
    • раз в 12 месяцев рекомендуется смазывать каждый из поворотных механизмов, используя литол либо масло;
    • люки желательно утеплять и уплотнять по всему периметру.

    При установке петель на люк в техническом помещении, к примеру, гаражном, скрывать их не имеет смысла.

    Нередко во время монтажа дверей в подвал и фиксации навесов мастера допускают ошибки. Распространенным недочетом в работе считается прикручивание навесов люка до того, как оформлено все остальное напольное покрытие. Менять крепежи допускается только в случае высокой устойчивости рамы. Неправильной технологией монтажа и эксплуатации считается отсутствие антикоррозийного покрытия, а также противогрибковой обработки. Специалисты категорически не рекомендуют пользоваться слабыми навесами и игнорировать их потребность в смазке.

    Подвальные петли с высокой мощностью можно сделать своими руками, при условии опыта работы с металлом и сварочным аппаратом. При такой работе сложность может возникнуть только во время подгонки крышки под проем.

    В результате получатся приспособления, которые выдерживают высокие нагрузки от тяжелых конструкций.

    Этапы изготовления петель для люка:

    • из гибкой проволоки делается макет будущего навеса;
    • труба размечается на прямые отрезки, из которых будет состоять приспособление;
    • осуществляется нарезка металла при помощи болгарки либо торцевой пилы (срезы должны быть точными и правильными);
    • полученный отрезок используется в качестве образца для будущих петель;
    • петли провариваются по стыкам, сначала точечными прихватками, а затем полностью по всему шву;
    • зачищают все сварные швы, добиваясь аккуратности и чистоты;
    • металл обезжиривается бензином;
    • готовые петли поверяют на функциональность;
    • люк фиксируют на нужное место и прикрепляют с помощью изготовленных самостоятельно навесов.

    Если после установки петель видны лишние участки, то их можно обрезать или подпаять. Существуют и другие варианты изготовления навесов для люков и дверей подвалов своими руками. Если же люк покупается в магазине, то в нем уже прилагаются навесы. В случае отсутствия желания или навыков в изготовлении самодельных крепежей лучше отдать предпочтение уже готовым магазинным вариантам. Такие изделия характеризуются высокими показателями прочности, технологичности, аккуратности.

    Читайте также:
    Капельная система полива: разбираемся в технологии и делаем своими руками - Участок и сад - Статьи

    Как сделать скрытые петли для люка, смотрите далее.

    Виды петель

    При установке применяются:

    1. Простершие накладные петли, закрепляемые с одной стороны лючка и на полу или стенке. Стоимость зависит от надежности и декоративности, максимальные затраты наблюдаются при использовании кованых типов.

    2. Скрытые, монтируемые в перекрытии или внутреннем каркасе и позволяющие вывести дверцу подвала на один уровень с напольным покрытием. При выборе этого варианта лаз в подполье легко закрывается ковром, знать о нем будут только владельцы дома.

    3. Механизмы с приводом, автоматически отрывающие и закрывающие тяжелые и массивные люки, чаще всего – металлические. Эта разновидность в свою очередь разделяется на выдвижные и откидные группы.

    4. Пантографы, обеспечивающие последовательное движение лючков вверх и только потом в сторону. При применении таких петель края дверцы без проблем выходят из перекрытий вне зависимости от толщины материалов. Лучшие результаты достигаются при их установке на деревянных конструкциях и дверцах с двумя створками.

    5. Газовые амортизаторы, доводчики и упоры, упрощающие подъем люка от погреба и позволяющие зафиксировать его в нужном положении. Главным преимуществом является возможность поднятия тяжелых дверец из металла и дерева силами одного человека при их горизонтальном расположении.

    Вне зависимости от вида к используемым креплениям выдвигаются серьезные требования в плане выдерживаемых весовых нагрузок, обеспечения люфта и антикоррозийной защиты. Петли, как и ручки, приобретаются с запасом. При небольших размерах лаза (в пределах 0,75-1 м2) достаточно двух штук, устанавливаемых ближе к углу, в остальных случаях ось усиливается в центре. Активно применяемые люки нуждаются в окантовки краев металлом, это требование учитывается при подборе люфта.

    Описание комплекта «Погребок»

    При самостоятельном изготовлении и монтаже стоит купить универсальный набор. Стандартный комплект включает:

    • Газовые амортизаторы (упоры) с нужной длиной и усилием (от 500 Н и выше).
    • Крепежные кронштейны, включая настенный.
    • Скрытые петли (левая и правая) с кронштейном под газовый амортизатор и центральные без него.
    • Сборный замок, состоящий из монтажно-подъемной пластины, запорной части с комплектом ключей, упрощающих открытие лючка и его поднятие.

    Набор «Погребок» можно купить полностью укомплектованным, но в большинстве случаев задействуются не все его детали. При установке простого подвального люка без амортизаторов достаточно центральных петель и замка. Вне зависимости от выбранной комплектации крепление обеспечивает свободное открытие лаза при минимальной щели по его периметру при толщине напольного покрытия до 1,5 см. Скрытые или потайные ручки со скобами или кольцом приобретаются отдельно. Стоимость деталей, входящих в комплект «Погребок» варьируется от 150 до 1500 рублей, они характеризуются высоким качеством металла и антикоррозийной защиты.

    КИНЕМАТИКА ПЕТЛИ

    Благодаря установленной пружине в механизме петли, она автоматически раскрывается, т.е. чтобы сложить петлю (закрыть дверцу) необходио приложить внешнее усилие (например, при помощи руки) и удерживать ее (например, при помощи защелки минилайдж). При нейтрализации внешнего усилия, удержвающего петлю в свернутом (закрытом) положении под действием пружины петля автоматически разворачивается (раскрывается).
    Благодаря системе рчагов и осей вращения, петля имеет полностью заданную (определенную) элиптическую траекторию со смещаемым центром вращения, что обеспечивает простое открывание, закрывание дверцы одной рукой, а толщина дверцы (с клеем и плиткой) может достигать до 28 мм и более ( в этом случае угол открытия будет уменьшаться в зависимости от толщины дверцы с клеем и плиткой).
    При помощи данных петель Вы можете изготовить люк под плитку своими руками.
    100% локализация РОССИЯ: начиная от металла заканчивая пружиной и сборкой петли — произведено в РФ.

    Люк в подвал своими руками – как установить и облагородить?

    Автор: Николай Стрелковский

    Когда в доме имеется подвал или погреб, необходимо сделать к этим помещениям удобный доступ. Если установить дверь и построить полноценную лестницу достаточно накладно, то предусмотреть люк гораздо проще и дешевле. Многие не представляют, как лучше соорудить такую дверку – приобрести готовую или смастерить самому. Сегодня мы ответим на все эти вопросы. Итак, как сделать люк в подвал своими руками?

    Люк в подвал своими руками

    Особенности устройства люка в подвальное помещение

    Люк – это не просто декоративная дверца, прикрывающая вход. Он выполняет вполне конкретный функционал.

    1. Является частью пола, а значит, должен хорошо выдерживать нагрузки от хождения людей по поверхности.
    2. Разделяет помещения, а соответственно, должен не пропускать сырость, запахи, температуру.
    3. Качественно смонтированное изделие не будет выделяться на фоне остального интерьера, а наоборот, станет его гармоничной частью.

    Деревянный пол – деревянный люк

    При этом хороший люк должен иметь:

    • систему запирания, чтобы предотвратить его открывание малыми детьми;
    • упоры, чтобы не случилось самопроизвольного закрывания, когда человек находится внутри;
    • газлифты, чтобы облегчить поднятие и опускание механизма. Они смягчают удары при опускании крышки, что способствует сохранности отделки пола;
    • поручни, за которые будет удобно держаться во время движения.

    Принципы устройства люка

    Все перечисленное реализовано в большинстве магазинных изделий, которые, однако, стоят немалых денег. Поэтому многие берутся за составление чертежей и монтаж самостоятельно.

    Важные моменты при установке люков

    Разрабатывать проект люка желательно на этапе строительства дома. Вы заранее должны зунать, где и что будет располагаться, чтобы избежать неприятных накладок в дальнейшем. Обратите внимание на следующие моменты.

    Люк поднимается в сторону от лестницы

    1. Выбирая место, не жмитесь к стене, лучше, наоборот, сделать все ближе к центру помещения, куда постоянно будет открыт доступ. Вдоль стен ставят мебель и, расположи вы там люк, пространства может просто не хватить. Также близость стен может помешать нормальному открыванию люка, например, тот будет постоянно задевать отделку.
    2. Вход часто делают с кухни. Заранее продумайте, в каком месте вы установите стол, чтобы не пришлось его постоянно двигать.
    3. Проем в перекрытии следует сделать так, чтобы усиленный каркас люка в него свободно умещался по краям, то есть он должен иметь ступенчатое строение. Этот момент также позволит качественнее замаскировать изделие.
    4. Размеры люка и проема под него должны соответствовать габаритам пользователей. Тут все и так понятно.
    Читайте также:
    Тестеры напряжения: принцип работы, конструкция и технические характеристики, режимы работы и уход за тестером

    Большой удобный люк на деревянном перекрытии

    Из чего и как сделать люк самому

    Вы можете предусмотреть самую простую конструкцию из досок, или построить что-то по-настоящему функциональное и надежное – из металла. Каждый вариант имеет право на жизнь и может пригодиться в разных ситуациях. Для начала давайте разберем полное строение этого механизма.

      Основу его составляет рама – практически во всех случаях эта деталь сваривается из металлического уголка. На фото рама сделана так, что укладывается в прямоугольный проем со снятой по краям фаской на ширину и толщину внешней части. Большинство самодельных моделей предполагает другое расположение. Представьте, что уголок провернут на 90 градусов против часовой стрелки, то есть он формирует полочки, в которые можно уложить щит из любого материала. Такой вариант проще в реализации, да и по характеристикам особо не уступает.

    Как выбрать материал? Правильнее всего будет посмотреть на сам пол и сделать люк таким же. Это гарантированно позволит облицевать поверхность одним и тем же отделочным материалом.

    Варианты изготовления люка

    Теперь давайте рассмотрим пошаговые процесс изготовления простого люка из досок и установки магазинного варианта.

    Самодельный деревянный люк

    В работе нам понадобится самый простой столярный инструмент:

    • молоток;
    • шуруповерт;
    • электрический лобзик или циркулярная пила и ножовка;
    • шлифовальная машинка или терпение на пару с наждачной бумагой;
    • малярные кисти.

      Обрезная доска – нужно взять толщиной минимум 30-35 мм, чтобы она не прогибалась при нагрузках. Обратите внимание, материал не должен иметь выпадающих сучков и трещин, которые снижают его прочность.

    Саморез по дереву

    Таблица. Выполняемый порядок работ.

    Шаг 1 – отметка первой доски

    Шаг 2 – продолжение разметки по угольнику

    Шаг 3 – резка досок

    Шаг 4 – периметральная обвязка

    Шаг 5 – косая перевязка

    Шаг 6 – установка петель

    Шаг 7 – крепление петель к металлу

    Шаг 8 – установка ручки

    Шаг 9 – бюджетная обработка машинным маслом

    Вы увидели сооружение самой простой конструкции. Если выполнены все технические моменты, дерево отшлифовано и качественно покрыто ЛКМ, использовать его можно смело внутри дома. Как вариант, вместо покраски можно набить или наклеить сверху любой отделочный материал – линолеум, ламинат и даже керамическую плитку. Последнее возможно только при использовании эластичных полимерных клеев, которые будут выдерживать температурные и влажностные деформации древесины. Отличным решением станет силиконовый герметик – много его не уйдет, так как площадь люка небольшая.

    Конструкцию эту можно даже еще упростить. Для этого вместо досок покупаем листовой материал – фанеру 20-ку или ОСП листы. На такое основание класть керамику будет еще проще и надежнее.

    Прочная металлическая рама

    Можно пойти по тому же пути, что используют производители таких люков. В работе вам понадобится сварочный аппарат, удобный широкий стол, система упоров на нем, струбцины и стальная профилированная труба прямоугольного сечения.

      Лучше, если стол будет сделан из ДСП или фанеры, чтобы прямо на нем можно было расчертить разметку и смонтировать систему упоров. В качестве последних можно приспособить стальные мебельные уголки, прикрутив их на саморезы. На чертеже внутреннее пространство каркаса разбейте на ячейки размером не более 30х30 см.

    Упоры не дают деталям смещаться во время сварки

    К готовому каркасу можно смело прикручивать гипсоволокно, фанеру и прочие материалы. Система крепления петель подбирается по месту – тут стоит взять как минимум капотные модели. Также позаботьтесь о приобретении газлифтов, так как люк на металлическом каркасе будет достаточно тяжелым. Остальные действия особо отличаться не будут.

    Монтаж и отделка заводского люка

    Теперь давайте посмотрим, как устанавливаются готовые решения. В работе вам потребуется только монтажный инструмент: перфоратор, шуруповерт, гаечные ключи, строительный уровень (не всегда).

      Снимаем с люка пленку. Обратите внимание, где на раме располагаются монтажные отверстия – крепить к перекрытию нужно вертикально.

    Шаг 1 – распаковка люка

    Шаг 2 – удаление старой отделки

    Шаг 3 – демонтаж покрытия

    Шаг 4 – примерка люка

    Шаг 5 – прорезание фаски

    Неармированная стяжка таким сверлом проходится без особых усилий

    Шаг 6 – обкладка люка кафелем

    Шаг 7 – люк почти готов

    Шаг 8 – отверстие под замок

    На фото ниже показан конечный результат облицовки. Люк уже стал практически незаметным, несмотря разницу в швах. После выполнения затирки на виду будет только темный контур.

    Итак, мы с вами рассмотрели два разных варианта подвального люка. Оба по-своему хороши, но меньше возни с установкой занимает модель от завода-изготовителя. По прочности и красоте она также лидирует, но тут уж, смотря с каким самодельным люком сравнивать. Думаем, теперь с выбором справится каждый. Желаем успехов, будьте профессиональны в работе!

    Видео – Люк в подвал. Очень удобно!

    Видео – Люк в подвал гаража своими руками

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: