Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция возведения жилища

Каркасный дом – пошаговая инструкция

Строительство каркасного дома позволяет быстро решить жилищную проблему, сэкономить на материалах и выполнить работы своими руками. Сборка занимает всего 2-3 месяца, а расходы на древесину сокращаются почти в два раза (по сравнению со зданиями из бруса). Возвести каркасник можно без серьезного опыта в строительстве – в этом вам поможет пошаговая инструкция.

Конструкция каркасного дома

Существуют несколько технологий строительства каркасного дома: канадская, финская, немецкая, с использованием деревянной или металлической основы. Но в любом случае в конструкцию входят следующие элементы:

  • верхняя и нижняя обвязка;
  • вертикальные стойки;
  • стропильная система;
  • теплозвукоизоляционный слой;
  • внутренняя и наружная обшивка.

Толщина стен зависит от региона строительства и назначения дома – для временного или сезонного проживания. Набор материалов стандартен: деревянные брусья, доски, панели ОСП, влагостойкая фанера, утеплитель, крепеж. Специализированный инструмент не требуется, но иногда может понадобиться техника для монтажа крупногабаритных элементов.

Подготовка к строительству

Основа каркасного дома – материалы из древесины, которым вредит избыточная влажность. Важно выбрать правильный участок под застройку – сухой, без заболоченных зон, не затопляемый во время дождя. Необходимо предварительно выровнять грунт, удалить мусор, подготовить проезд для грузовой техники.

Второй этап – разработка проекта каркасного дома. Эту задачу лучше доверить специалистам, которые учтут существующие строительные нормы, согласуют документы в разрешительных инстанциях. Если навыки позволяют, можно взять типовой проект и адаптировать его под собственные нужды. Главное – не забыть об инженерных коммуникациях и учесть рекомендованные размеры дома.

Важно! Чтобы быстро построить каркасный дом, обязательно составьте смету и распишите все этапы проведения работ. За основу можно взять следующую пошаговую инструкцию.

Этапы строительства каркасника

Деревянные конструкции подвержены биологическому разрушению, неустойчивы к огню. Для решения этой проблемы применяются антипирены и биозащитные составы. Удобнее всего использовать комплексное средство, защищающее от огня, древоточцев и гниения. Обработка пропитками необходима на каждом этапе строительства каркасного дома.

Устройство фундамента

Каркасник весит гораздо меньше брусового или кирпичного дома, поэтому для него достаточно облегченного фундамента.

Самый популярный вариант – ленточный. Для его обустройства копают траншею по разметке будущего дома, устанавливают в нее деревянную опалубку, заливают ее бетонным раствором, утрамбовывают смесь. Для утрамбовки используют ручные инструменты или специальные вибраторы.

Ниже глубины промерзания

Высота над уровнем земли

Бюджетность, отработанная технология

Надежность, непродуваемый цоколь

Необходимо учитывать характеристики грунта, есть ограничения по высоте здания

Сложно делать своими руками, не рекомендуется для участков с уклоном, требуется подъезд миксера с бетоном

На втором месте находится свайный фундамент – буронабивной или винтовой. В первом случае сваи забивают в заранее пробуренные отверстия, во втором – ввинчивают вручную или с помощью спецтехники. Поверх них обустраивают ростверк в виде ленты толщиной 200-400 мм и высотой 200-300 мм. Он связывает сваи в единое целое, повышая прочность конструкции. При обустройстве свайного фундамента важно учитывать особенности почвы и точно соблюдать технологию. Иначе грунт вспучится и расшатает сваи.

Плитный фундамент – отличный вариант для тех, кто решил построить каркасный дом собственными руками. Залитая из бетона плита компенсирует сезонные расширения грунта. Рекомендованная высота составляет 250-500 мм. Практичнее всего утепленная шведская плита (УШП), состоящая из нескольких слоев:

  • утрамбованная песочная подсыпка;
  • жесткий пенопласт толщиной 200 мм;
  • армированная бетонная смесь;
  • трубы теплого пола;
  • выравнивающая стяжка.

УШП объединяет фундамент, монолитный пол и отопительную систему. Но такое основание требует больших финансовых вливаний.

Один из самых доступных фундаментов – столбчатый. Он представляет собой небольшие столбики, установленные на грунт или заглубленные в него. Столбчатый фундамент легко сделать своими руками, но из-за невысокой надежности он подходит только для бытовых построек.

Устройство чернового пола

Существует два вида деревянного чернового пола:

  • несущая конструкция используется в сочетании с ленточным или свайным фундаментом;
  • решетчатая конструкция применяется в тандеме с плитой или бетонной стяжкой.

В первом случае горизонтальный уровень соблюдают на этапе обустройства цоколя или ростверка, во втором – на этапе заливки основания.

Технология укладки чернового пола напоминает схему возведения стен. Сначала устанавливают несущее основание – лаги и поперечины. При необходимости лаги наращивают внахлест. Для усиления конструкции используют дополнительные распорки. На этом же этапе прокладывают инженерные конструкции: водопровод, газопровод и канализацию.

Возведение каркаса

Каркасы быстровозводимых домов бывают металлическими и деревянными. Если у вас нет опыта строительства, лучше заказать готовый к монтажу заводской набор. В противном случае необходимо точно соблюдать технологию сборки. Существует два варианта:

  • собирать все элементы на месте установки;
  • поэтапно собирать стены на горизонтальной поверхности и устанавливать их на место.

Второй способ более удобный и производительный – особенно для каркасов из металла. Для сборки последних используется сварочный аппарат.

Возведение каркаса проходит в несколько этапов:

  1. Нижняя обвязка. Размер ее поперечного сечения зависит от типа фундамента. Обвязку располагают выше отметки грунта, тщательно обрабатывают антисептиками и гидроизолируют.
  2. Каркас каждой стены. Шаг стоек составляет 60 см при дощатой обшивке и 62,5 см при щитовой обшивке. Последний точно соответствует стандартным габаритам ОСП плиты. На этапе монтажа часто устанавливают временные раскосы. Максимальная нагрузка ложится на углы, поэтому для их производства применяют самые прочные материалы.
  3. Верхняя обвязка. Выбор материала зависит от нагрузки, которую будет нести конструкционный элемент. При высокой прочности металл требует большого количества засверливаний и дорого стоит. Удобнее использовать деревянный брус, одинарные или сдвоенные доски. Их толщина зависит от площади дома.
  4. Балки перекрытия. При строительстве каркасного дома не применяют железобетонные перекрытия – они слишком много весят. Лучше всего для этой цели подходят доски размером 50*200 мм или спаренные доски размером 50*150 мм. Шаг варьируется от 40 до 60 см. Внутренние перегородки. Они могут быть дощатыми (одно- или двухслойными), каркасно-обшивными с утеплителем или без него. Для возведения перегородок подойдут сухие пиломатериалы, фанера, ДСП, гипсокартон, ОСП.

Для соединения деревянных элементов используют несколько технологий: стык под углом 90°, стык с обрезкой под 45°, соединение «в пол-дерева», соединения «шип-паз».

Обустройство крыши

Возведение крыши – один из важнейших этапов в строительстве каркасного дома. Следует заранее определить ее вид, тип стропильной системы, материал обшивки. Для каркасника хорошо подходит двускатная кровля с уклоном не меньше 28 и не больше 50 градусов.

Для стропильной системы понадобятся доски сечением 50*150 или 50*200 мм – размеры зависят от расчетной нагрузки и используемого утеплителя. Стандартный шаг составляет 60 см. Две доски соединяют на земле, поднимают готовую конструкцию на крышу и монтируют ее на верхнюю обвязку со свесом в 35-70 см. Чтобы крыша была ровной, стропила устанавливают сначала на фронтоны, а затем – в середине. Финишный этап – монтаж прореженной или сплошной обрешетки, поверх которой крепят кровельный материал.

Читайте также:
Люстра в гостиную (80 фото): 10 стильных и современных моделей люстр в зал

Утепление и обшивка каркаса

Готовый каркас обрабатывают антисептиками, хорошо просушивают и обшивают плитами OSB. Образовавшиеся ячейки заполняют утеплителем – минеральной ватой или пенополистеролом. Толщина слоя зависит от назначения дома – для постоянного проживания требуется не менее 15-20 см. Стеновой пирог выглядит следующим образом:

  • ветрогидроизоляция;
  • внешняя обшивка из ОСП-плит;
  • утеплитель;
  • пароизоляция;
  • внутренняя обшивка из ГКЛ или ОСП+ГКЛ.

Для наружной отделки используют сайдинг, деревянные или фиброцементные панели, штукатурку, декоративный кирпич.

Внутренняя отделка

Это финишный этап строительства каркасного дома. Легкие стены не дают усадку, поэтому можно сразу приступать к отделке. Она проходит в несколько этапов:

  • Окончательное обустройство пола. Сначала монтируют деревянную основу из досок сечением 50-150 мм – их концы укладывают на опорные брусья или на фундамент. Нижнюю часть лаг закрывают гидрозащитой, за ней следуют утеплитель, пароизоляция, доски или ОСП. Напольное покрытие – линолеум, ламинат или паркет.
  • Подшивка потолка. Обрешетку крепят к опорным брусьям, в образовавшиеся секции укладывают пароизоляцию и утеплитель. Слои закрывают гипсокартоном или другим плитным материалом.

При соблюдении технологии строительства каркасный дом будет служить вам долгие годы. Главное – подобрать правильный проект, соответствующий климатическим условиям региона и нормативным требованиям.

Как построить каркасный дом своими руками

Каркасный дом имеет целый ряд преимуществ, но есть и некоторые недостатки, с которыми необходимо предварительно ознакомиться. Плюсами такого строения являются:

  • высокая скорость строительства — дом вместе с отделкой можно возвести за 2 месяца;

  • низкая стоимость, что способствует распространению данной технологии по всему миру;

  • строительство можно осуществлять в любое время года;

  • экологичность, поскольку при строительстве используются преимущественно натуральные материалы;

  • здоровый микроклимат внутри здания, так как природные строительные материалы «дышат»;

  • простота конструкции, поэтому при строительстве не нужно применять тяжелую технику;

  • нет необходимости в заглубленном фундаменте, потому что вес строения сравнительно небольшой;

  • простота отделки внутри дома, так как стены обшиваются современными плитными материалами, и оштукатуривание не требуется;

  • удобство в проведении проводки и электрокабеля уже в процессе строительства;

  • низкая теплопроводность благодаря использованию современных теплоизоляторов, что позволяет экономить на обогреве дома;

  • нет необходимости в усадке дома, так как используются сухие строительные материалы;

  • высокая сейсмоустойчивость, поскольку каркасный дом выдерживает колебания до 9 баллов;

  • устойчивость к перепадам температуры, потому что дом хорошо удерживает тепло, и его можно отапливать периодически.

К недостаткам каркасного дома относятся:

  • высокая воспламеняемость;

  • низкая шумоизоляция, что требует дополнительного использования специальных звукоизоляционных материалов;

  • в процессе внутренней отделки на стены сложно повесить тяжелые предметы;

  • в сыром климате возможно появление плесени и грибка.

Шаг 1. Подготовительные работы

Прежде всего необходимо расчистить место под строительство. Для этого убирается весь мусор и растительность, участок выравнивается. Важно также подготовить пространство для въезда и разворота техники.

После этого проводится разметка. Имеющийся план строения переносится на участок при помощи вбитых колышков, на которые натягивается веревка. Она будет показывать расположение всех внешних и внутренних стен. Углы между будущими стенами должны быть строго 90 градусов, иначе здание будет неустойчивым.

Шаг 2. Закладка фундамента для каркасного дома

Чтобы правильно заложить фундамент, нужно соблюдать следующие условия: определить тип грунта на участке, примерный вес будущего дома, высоту пролегания грунтовых вод, снеговые и ветровые нагрузки.

Большим достоинством каркасного дома является то, что для него подойдет практически любой вид фундамента. Наиболее распространенными являются свайно-винтовой, плитный и мелкозаглубленный ленточный типы.

Свайно-винтовой фундамент используется наиболее часто, поскольку он достаточно простой и дешевый. Кроме того, его можно соорудить и собственными руками. Такой фундамент предполагает установку свай, которые завинчиваются глубоко внутрь. Он подходит практически для всех почв, кроме скалистых. Особенно свайно-винтовой фундамент эффективен для заболоченных грунтов, где другие виды фундамента требуют больших затрат, поскольку плотные породы грунта располагаются достаточно глубоко.

Плитный фундамент создается из арматуры и бетона. Получившаяся плита должна быть в высоту не менее 30 см. Она заглубляется в землю на 10-20 см. Такой фундамент, несмотря на повышенную стоимость, обладает рядом преимуществ: он более прочный и долговечный, его можно использовать в качестве основы для пола без затраты дополнительных средств.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой бетонную ленту высотой около 70 см, которая заглубляется в землю на глубину 10-40 см. В вырытой траншее создается песчаная «подушка», укладывается металлическая арматура и заливается бетон. Стоимость такого фундамента сравнительно небольшая, его можно создать собственными силами, но необходимо четко соблюдать технологию установки.

Шаг 3. Сооружение пола

В случае с бетонным полом плитный фундамент уже является основой. Когда установлен ленточный фундамент, требуются дополнительные работы по заливке бетонного пола. При этом используются легкие виды бетона, например, керамзитобетон.

Сооружение деревянного пола на свайно-винтовом фундаменте требует более сложных работ. Первоначально необходимо провести обвязку фундамента. Она выполняется с помощью бруса размером 150 на 150 мм или 150 на 200 мм. Обвязка нужна, чтобы придать фундаменту прочность, равномерно распределить нагрузку на него и создать опору для будущего пола.

Углы брусьев соединяются методом «в полдерева» (отрезается половина от толщины бруса) или «в полулапу» (брус срезается так, чтобы элементы соединения находились под углом друг к другу). После этого угол обвязки крепится к фундаменту при помощи болтов.

Следующим этапом после обвязки является монтаж лаг. Лаги (брусья соответствующей длины) крепятся к обвязке с помощью крепежных уголков и гвоздей на расстоянии около 60 см друг от друга. Такое расстояние необходимо, чтобы можно было разместить между лагами утеплитель пола.

Заключительные работы по сооружению пола связаны с гидроизоляцией и утеплением. Снизу к лагам с помощью саморезов крепится доска. На нее укладывается гидроизоляционное покрытие, а на него уже слой утеплителя толщиной 15-20 см. Поверх утеплителя натягивается пароизоляция, которая прикрывается фанерой или доской.

Каркасный дом своими руками

За окном ещё зима, а у дачников самый разгар подготовки к весеннему строительству. Они собирают информацию, обсуждают проекты и принимают окончательное решение по какой технологии строить дом.

После тщательного обдумывания «Старик» и компания решили, что каркасная технология вернее всего. Сделать столбчатый фундамент и поставить каркасный дом без отделки можно довольно быстро.

Дом строиться для семьи со средним достатком из 4 человек. Это значит, что должно быть не менее трёх спален, комната для гостей, туалет, душевая, кухня, терраса для отдыха и обедов на открытом воздухе.

Читайте также:
Журнальный стол: 115 фото стильных вариантов применения журнальных столиков в дизайне интерьера

К проекту каркасного дома отнеслись очень серьёзно, учитывали не только удобство проживающих в доме, но и цену дома, и время на его строительство.

По проекту размер дома 9х11 метров. Вход в дом решили сделать через закрытую террасу площадью – 13 м/2. В зимнее время она будет выполнять роль холодного тамбура, из которого вошедший в дом попадает в отапливаемый коридор в – 5м/2. Там имеется полка для обуви и вешалка для верхней одежды. Коридор ведёт: в спальню родителей – 11м/2, в туалетную комнату – 6м/2 и на кухню – 18м/2. Кухню разделили на 2 зоны. Возле входа – рабочая зона с мойкой, столом, холодильником, газовой плитой и полками, а во второй зоне расположен большой стол и диван рядом с камином. Из кухни дверь ведёт в комнату для гостей – 21м/2 и спальни для детей – 8,6м/2 и 10,8м/2.

Строительство фундамента началось с бурения бензобуром отверстий под столбы диаметром 200 мм. на глубину одного метра. Расстояние между столбами решено было сделать 90 см.

Сделав отверстия установили в них асбоцементные трубы с внутренним диаметром 100 мм. и длиной 1,3 метра. Подравняли их при помощи лазерного уровня и закрепили на местах посыпав вокруг труб песок и полив водой, а потом утрамбовали. Затем в трубы залили бетонный раствор – ведро цемента, четыре ведра песка и пять вёдер щебня. Во время заливки, для удобства, использовали специальную воронку.

На трубы фундамента установили специальные пластины, на которые впоследствии будут опираться, и закрепляться лаги пола. 125 труб столбчатого фундамента установили и наполнили бетоном за два дня.

Благодаря изготовлению столбчатого фундамента из асбоцементных труб нет необходимости ждать месяц пока бетон затвердеет.

Конструкция и строительство каркаса

Перед тем как строить каркасный дом нужно исходить из длины строительных материалов. Поэтому «Старик» с компанией разрабатывая планировку дома, учитывали этот фактор. Благодаря этому экономиться строительный материал.

После установки фундамента не тратя времени даром они приступили к установке нижней обвязки из досок 150х50 мм. положенных на ребро. Для обвязки использовались три доски соединённых вместе. Между собой они крепятся шурупами – внутренние доски нижней обвязки соединяются между собой в углах шурупами 100х120 мм. К ним крепятся средние доски шурупами 95 мм, а к ним наружные доски.


Затем нижняя обвязка выравнивается электрорубанком по уровню. Размечаются места для установки лаг пола и прорезываются пазы электролобзиком в нижней обвязке. А уже затем закрепляются лаги на обвязке и на столбах фундамента.

Обычно во время строительства каркасных домов стелют пол, а затем ставят стены, но так как погод была дождливая, пришлось изменить технологию и чтобы не мочить доски пола пришлось заняться стенами.

Стены ставили от угла. Вначале сделали пазы и установили угловые вертикальные стойки, а затем поставили в пазы стойки вдоль одной стены от угла до угла. Установив угловые и стеновые стойки одной стены каркаса закрепили на ней верхнюю обвязку.

Поставив каркас одной стены «Старик» с компанией начали устанавливать от угла в обе стороны по уровню листы ОСП. От полученного базового угла они начали крепить каркас дома и листы ОСП, по кругу не забывая оставлять проёмы под окна и двери.

Используя этот метод нет необходимости устанавливать продольные укосины, которые держат каркас в вертикальном положении. А в дальнейшем они даже мешают в работе при укладке утеплителя, да и расход материала и время на работу увеличивается. А чтобы каркас не упал во время сборки стен используются временные поперечные укосины. А когда весь каркас будет собран прочность и жёсткость ему придадут не укосины, а перегородки.

Для облегчения установки листов ОСП, к нижней обвязке строители временно крепили бруски на месте стыков двух листов ОСП, а после этого крепили листы к стойкам. Во время крепления листов зазор между ними иногда оставляли, а иногда и нет.

Обязательно обратите особое внимание на угловую стойку. С её внутренней стороны закреплена полоска ОСП шириной 5-10 см. Она нужна для крепления листов ОСП с внутренней стороны, но закрепить её нужно до установки внешних панелей стен.

Поднимать несущие стены в середине дома можно после полной установки трёх стен каркаса. Закончив устанавливать несущую стену, начинается установка каркаса последней четвёртой стены дома. Вот стены и сделаны с проёмами для окон и дверей.

Для того чтобы половые доски выпрямились и подсохли, но при этом не повредились во время строительства каркаса их настелили на пол лицевой стороной вовнутрь.

Затем были установлены пластиковые окна в проёмы в стенах оставленные для них. По расчётам «Старика» ширина окон должна быть на 4 см. меньше расстояния между стойками стен, а высота не имеет значения, всё зависит от системы отопления.

Сделали потолочные балки и установили их на стены, но не закрепили к верхней обвязке, они будут выполнять функцию затяжки стен. Затем сделали из ОСП накладки и соединили с их помощью маленькие и большие пролёты каркаса.

К потолочным балкам снизу по всему дому закрепили листы ОСП. Чтобы во время строительства крыши потолок не провисал, были сделаны подпорки по всей пятиметровой длине внутреннего помещения, поперёк балок перекрытий. Используя саморезы, строители закрепили потолочные балки к верхней обвязке.

Для удобства в работе часть досок обрешётки настелили на потолочные балки. Были установленные и закреплены к потолочным балкам стропила.

Чтобы потолок гарантированно не провисал, для надёжности, подвязали потолочные балки к стропилам. Затем сделали обрешётку из доски 25х125 мм. с интервалом между досками 8 см. Обрезали по фронтону доски обрешётки оставив по 30 см. выпуска. На обрешётку настелили рубероид, а сверху листы ондулина.

Для лёгкости закрытия фронтонов листами ОСП перед установкой стропильных блоков по одному из них вырезали заготовки. Затем на крыше уложили плиты утеплителя в три слоя между потолочными балками, накрыли их пергамином и зашили листами ОСП. А когда крышу утеплили из заранее вырезанных листов ОСП закрыли фронтоны.

Внутренние работы

После установки крыши «Старик» и компания приступили к работам внутри дома. И прежде всего убрали временную подпорку потолка. Доски пола перевернули лицевой стороной вверх, соединили их и прикрутили шурупами в паз к лагам пола – получилось половое покрытие.

Читайте также:
Холодный и теплые тона / цвета в дизайне интерьера > 160 фото-идей – как сочетаются холодные и теплые оттенки?

Утепление пола производилось со стороны подполья, прикрепляя к лагам пола и половым доскам теплофол толщиной 10 мм. Утеплили стены и закрыли их листами ОСП. Разметили по чертежу и установили межкомнатные перегородки и двери.

Перегородки

Для установки межкомнатных перегородок по разметке на потолке и на полу закрепляется металлический П-образный профиль шириной 10 см. и с высотой полки 5 см. Затем внутрь профиля вставляются стойки стен, перегородок из бруса сечением 10х5 см. а расстояние между стойками 57 см. С двух сторон к стойкам крепиться ОСП, а между стойками устанавливается утеплитель в два слоя

Отмостка и цоколь

Чтобы закрыть трубы фундамента к нижней обвязке с наружной стороны закрепили брусочки 5х5 см. а к этому бруску по всему периметру закрепили пластмассовые цокольные панели под камень. Сам брусочек закрыли металлическим оцинкованным отливом.

После цокольных панелей сделали песчаную подушку вокруг дома, уложили сетку в качестве арматуры и залили бетоном. Таким образом, была сделана отмостка вокруг дома.

Стены дома покрасили фасадной краской цвет «слоновая кость» в два слоя. Деревянными накладками сделанными из досок 25х150 мм. закрыли места стыков листов ОСП. Накладки покрасили «Акватексом» цвет «махагон».

Материалы для каркасного одноэтажного дома 9х11 метров

  • На фундамент использовали четыре мешка цемента, на отмостку 10 мешков. Мешок цемента 200 руб. – 2 800 руб;
  • Трубы асбоцементные диаметром 100 мм. и длиной 4 м. 42 шт. За штуку 300 руб. – 12 600 руб;
  • Листы ОСП размером 1,25мХ2,5м. 152шт. За лист 490 руб. – 74 480 руб;
  • Обрезные доски размером 50х150 мм. длиной 6 метров. Всего 9 м/3 на каркас;
  • Обрезные доски размером 25Х120 мм. длиной 6 метров. Всего 3 м/3 на обрешётку крыши;
  • Доски 25Х150 мм. и длиной 6 метров. Всего 1м/3 для закрытия щелей между ОСП;
  • За все доски – 65 000 руб;
  • Доски для пола 100 м/2 по 500 руб. м/2 – 50 000руб.;
  • Плиты утеплителя размером 5х60х100 см. Всего 70 м/2 – 60 000 руб;
  • Ондулин в количестве 81 лист, стоимостью 380 руб. и конёк – 33 780 руб;
  • 12 рулонов рубероида по 15 м. стоимость 350 руб. – 4 200 руб;
  • 10 рулонов пергамина стоимостью 100 руб. – 1 000 руб;
  • Оцинкованный монтажный профиль 100х50 мм. Всего 50 м. – 2 500 руб;
  • Шурупы и гвозди – 3 000 руб;

Цены на материалы за период май-июнь 2009 года. Из-за того, что вкусы и возможности у всех разные отделочные материалы: двери, окна, краски и т.д. не включены в этот список.

Итого: 309 360 руб.

Строительство каркасного дома вели 4 человека (двое впервые строили дом). За 5 дней они возвели каркас дома 9х11 метров под крышу.

Дом предназначен для посещения во время летнего отпуска и зимой – если смогут добраться.

Размещено участником форума «Дом и Дача» Старик
Редактор: Адамов Роман

Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция

Скорость строительства, энергоэффективность и стоимость — основные достоинства каркасного дома. Именно поэтому такая технология становится все более популярной.

Но чтобы свой дом стал еще доступней, его можно построить своими руками с помощниками или даже одному. И эта статья является пошаговым руководством самостоятельного строительства каркасного дома от А до Я.

  1. Шаг № 1 Проект каркасного дома
  2. Шаг № 2 Подготовительные работы
  3. Инструмент для строительства каркасного дома
  4. Место хранения и распиловки материала
  5. Подготовка участка
  6. Шаг № 3 Фундамент под каркасный дом
  7. Ростверк и обвязка фундамента
  8. Шаг № 4 Цокольное перекрытие
  9. Шаг № 5 Стены и проемы каркасного дома
  10. Шаг № 6 Межэтажное перекрытие
  11. Шаг № 7 Стропильная система каркасного дома

Шаг № 1 Проект каркасного дома

  • Правильный расчет прочности.
  • Возможность предварительно оценить стоимость строительства.
  • Надежность и продуманность конструкции дома.
  • Экономия при строительстве.
  • Возможность в последующем сделать перепланировку опираясь на проект.
  • Облегчает процесс и сокращает время строительства.

Готовых и бесплатных проектов каркасных домов очень много на просторах интернета с довольно детальным описанием. Но бывает так, что очень сложно подобрать проект под себя. В этом случае его Вы можете нарисовать сами. По обучавшись пару часов рисовать в SketchUp и выбрав за основу привлекательный для Вас проект, основываясь на технологии строительства каркасных домов, сможете создать, что то более индивидуальное.

Проект каркасного дома нарисованного в SketchUp

При выборе готового проекта или самостоятельном проектировании стоит обратить внимание на расположение дома на участке. Строительные нормы и правила(СНиП) — именно этим документом регламентируется строительство дома. А в частности он включает в себя предельные расстояния расположения дома от различных объектов.

  • СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения;
  • СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расположение дома на участке по СНиП

Желательно заранее сделать план участка, хотя бы примерный. И обозначить на нем где будет канализация, а где колодец или скважина.

Шаг № 2 Подготовительные работы

Участок спланировали , проект готов, теперь надо подготовится к основным работам.

Инструмент для строительства каркасного дома

Базовый набор будет выглядеть так:

  • Ручная циркулярная пила;
  • Дрель-шуруповерт;
  • Углошлифовальная машина (болгарка);
  • Электрический рубанок;
  • Лобзик;
  • Лазерный уровень;
  • Молоток;
  • Ножовка;
  • Топор;
  • Струбцина 2-3 шт.;
  • Степлер;
  • Уголок;
  • Рулетка;
  • Пачку строительных карандашей;
  • Шнур;

Если бюджет позволяет то можно обзавестись торцовочной пилой и пневмо молотком. Последний серьезно снизит затраты времени и сил при сборке каркасного дома.

Место хранения и распиловки материала

Для правильного хранения пиломатериалов и комфортной работы с ним необходимо соорудить временный навес. И установить в нем длинный стол для удобного и точного распила досок.

Место хранения и распила досок

Весь пиломатериал желательно антисептировать или непосредственно уже готовые элементы. Это не обязательно, но СНиП указывает на то,что защитить надо всю древесину, которая располагается ниже полуметра от земли.

Пиломатериал надо уложить на некотором уровне от земли. Для этого хорошо подойдут поддоны. На каждом реду укладывать горизонтальные и желательно вертикальные проставки, чтобы доску не повело и не образовывалась плесень.

Пиломатериал лучше закупать изготовленный из сосны. Особенно это касается балок перекрытия так как несущая способность у нее в 1.5 раза выше чем у ели.

Подготовка участка

Участок следует отчистить от лишних деревьев и травы. Произвести разметку фундамента согласна проекту будущего дома и опираясь на предельные отступы (от дорог и заборов). Проверить размеры и самое главное диагонали прямоугольников.

Шаг № 3 Фундамент под каркасный дом

Под каркасный дом можно использовать практически любой тип фундамента. Все будет зависеть от того, какой тип грунта на Вашем участке и сколько готовы на него потратить времени сил и денег.

Читайте также:
Зеленый цвет в гостиной: комбинация оттенков в оформлении (33 фото)

Утепленная шведская плита (УШП) — один из самых дорогих вариантов. Но дает ряд преимуществ:

  • Нет необходимости обустраивать обвязку и цокольное перекрытие;
  • Полы будут значительно жестче нежели деревянные;
  • Не требует дополнительного усиления под тяжелые предметы интерьера (камин);
  • Может использоваться как теплоаккумулятор;
  • Возможность повторного строительства на этом фундаменте из более тяжелых строительных материалов;
  • Подходит почти под все виды грунтов;

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — популярный вид фундаментов в частном домостроении. Считается более экономным вариантом заглубленного ленточного фундамента. Отличается простотой устройства и низкой стоимостью, не требует больших земельных работ и потребуется меньшее количество бетона.

Столбчатый фундамент (ТИСЭ)

Столбчатый фундамент (ТИСЭ) — бюджетный вариант также используется довольно часто. К тому же он легче в исполнении. Зачастую его применяют там где нельзя применять мелкозаглубленный ленточный фундамент, а заглубленная лента не вписывается в бюджет строительства.

Свайно-винтовой фундамент применяется в основном для лёгких конструкций из дерева (брус, бревно, каркасные дома). Основными его преимуществами являются скорость возведения (обычно не больше 2х дней). Причем после монтажа такого фундамента, можно сразу приступить к дальнейшему строительству. Стоимость такого фундамента низкая даже если его заказывать в компании. Такой фундамент подходит для сложных грунтов, кроме скалистых.

Фундамент на забивных сваях

Есть еще вариант фундамента на забивных сваях. Надежная основа средней ценовой категории, но к сожалении своими руками его не сделать, нужна сваебойная установка.

Ростверк и обвязка фундамента

Теперь нам надо подготовить основу под стены дома. В случае с монолитной плитой и ленточным фундаментом, на него укладывается лежень из доски и закрепляется. Но перед этим необходимо сделать подложку между бетоном и деревом из рубероида желательно в 2 слоя. Крепить лежень можно либо на заранее установленные (до заливки фундамента) шпильки, либо на анкера, которые можно установить после высыхания бетона.

Укладка лежня на ленточный фундамент

Для фундамента на забивных сваях и столбчатый целесообразно поверх делать ростверк. И как в случае с лентой и плитой прикрутить лежень на шпильки или анкера. Сверху у столбиков делается опалубка, устанавливается арматура и заливается бетоном. В этой статье не будем подробно описывать процесс заливки фундамента, более подробно можно почитать здесь.

Ростверк на столбчатый фундамент

Свайно — винтовой фундамент можно обвязать швеллером. Но с учетом его стоимости выйдет это не дешево.

Обвязка свайно-винтового фундамента

Есть более практичный вариант обвязки брусом или еще лучше с троенной доской. В этом случае надо учитывать что расстояние свай не должно превышать 3 метра (а желательно делать его меньше) чтобы не допустить провисание обвязки.

Обвязка из 3-х досок

Такой способ также подойдет и для забивных свай и для столбчатого фундамента. К тому же такой обвязке не потребуется лежень (это незначительный плюс). К свайно-винтовому и к забивным сваям обвязка прикручивается к металлическому оголовку на сантехнические болты, а к столбчатому фундаменту на шпильки заранее в них установленные. Доски на обвязку лучше брать из сосны. И обязательно покрыть их антисептиком.

Очень хорошим недорогим и не вымываем антисептиком считается ХМ11, который разводится в теплой воде.

Любая конструкция элементов дома требует расчетов, а фундамент как основа тем более. Какой бы Вы фундамент не выбрали, необходимо убедится в целесообразности применения его на Вашем участке, учитывая особенности грунтов, глубины промерзания в Вашем регионе. Произвести расчет несущей способности исходя из веса дома ( используемых строительных материалов, количества проживающих и его размеров), учесть снеговую нагрузку.

Шаг № 4 Цокольное перекрытие

Нет необходимости обустраивать цокольное перекрытие в каркасном доме при использовании монолитной фундаментной плиты и полах по грунту.

Цокольное перекрытие каркасного дома

Первое что необходимо это выровнять в уровень обвязку. Для этого подойдет электрический рубанок. Перекрытие в основном собирают из доски 50 на 200, но все требует расчетов. Калькуляторы которые потребуются для расчета конструкций дома. В зависимости от расчетов, выбирается шаг балок. Зачастую это 58-59 см. под размер плитного утеплителя. При использовании эковаты шаг можно сделать уже более удобным для крепления плитного материала чернового пола (ОСП, ЦСП, фанера).

Все слои каркасного дома должны перекрывать друг друга. Гвозди забиваются с учетом один гвоздь на каждые 5 см. и 2.5 см. от края доски. Для менее податливых досок можно использовать саморез для того чтобы плотно стянуть их. И не забывать снимать обзол, чтоб вредители не завелись.

В местах установки перегородок , лестниц и других тяжелых конструкций лаги пола монтируются двойными. Для дополнительной жесткости и в местах к примыканию к стенам, устанавливаются перемычки. После сборки перекрытие его также выравнивают в уровень. Для удобства последующего сбора стен, на перекрытие монтируют временный пол. Это может быть доска 25 на 100, 25 на 150 с шагом 2-3 см.

Шаг № 5 Стены и проемы каркасного дома

Стены каркасного дома состоят из лежней стоек укосин и ригелей. Расстояние между стоек выбирается исходя из размера используемого утеплителя (обычно 58-59 см.) или при использовании плитного материала ЦСП ОСП или/и ИЗОПЛАТ ( если дом более 2-х этажей, стоит прибегнуть к расчетам).

Стена каркасного дома

Углы формируются из трех стояк, его еще называют «теплый угол». В отличии от бруса, часть объема занимает утеплитель, а как известно теплосопротивление древесины хуже. Поэтому в каркасных домах и применяют в углах не брус, а конструкцию из стояк.

Конструкция углов в каркасном доме

Проемы в каркасных домах также могут отличатся. Первый вариант общий ригель по всей длине стены. В этом случаи в местах оконных и дверных проемов нет необходимости обустраивать дополнительный ригель, к тому же он равномерно распределяет нагрузку по стойкам.

Общий ригель каркасной стены

Второй предполагает отдельный ригель над каждым проемом, причем стойки в таких проемах должны быть сдвоенные.

Проем с отдельным ригелем

Сборку стен каркасного дома начинают с длинных стен, а точнее которые будут располагаются от края до края дома. Это обусловлено очередностью их подъема. Длинные стены можно разделить на секции для удобства подъема ( по опыту минимум один человек на 3 метра стены ). По проекту напиливаются все стойки стен, лежни, ригели, стойки под оконные и дверные проемы. Стены собирают таким образом чтобы при подъеме она сразу встала на свое место. Укосины выпиливаются после измерений диагоналей. Существует две основные технологии установки укосин:

  • укосина выпиливается во все стойки и в верхний и нижний лежень;
  • укосина выпиливается во все стойки и встает в распор между верхним и нижним лежнем;

Если используется доска естественной влажности то лучше применить первый способ.

После сборки и установки стен их надо выровнять и закрепить. Поверх стен с перехлестом стыков укладывается обвязка стен — это доска уложенная плашмя.

Читайте также:
75 сочетаний зеленого с другими цветами в интерьере

Шаг № 6 Межэтажное перекрытие

Межэтажное перекрытие устраивается по тому же принципу что и цокольное. Только здесь заблаговременно надо учесть лестничный проем размер и его местоположение. Проем усиливается с двойными балками. Также не лишним будет соорудить временную лестницу.

Для того чтобы перекрыть большие пролеты в доме без промежуточных опор, используют деревянные двутавровые балки.

Перекрытие из двутавровых балок

Далее на межэтажном перекрытии также как и на цокольном собираются и поднимаются стены второго этажа.

Шаг № 7 Стропильная система каркасного дома

Конструкцию крыши для каркасного дома можно выбрать любой, но мы рассмотрим более простой и бюджетный вариант — двухскатной.

Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:

  • Длины стропильных ног и шага их установки
  • Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность, чем он больше тем больше ветровые нагрузки. Оптимальным считается наклон кровли 30-35 градусов)
  • Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны
  • Вида материала, которым будет покрываться кровля, а также его веса и размера

Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.

Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:

Крепление стропильных ног к коньку

  • Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
  • Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
  • Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
  • Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауерлатам
  • Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью

После того, как шаблон приготовлен, по нему надо собрать две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. При необходимости ноги наращиваются. Состыковывать их можно вполдерева толстыми болтами или шпильками, что безопасней, или при помощи двух гвоздей, вбитых под разным углом. Между двумя ногами одного стропила надо установить поперечину. После делаются запилы в стропильных ногах в местах примыкания к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату

Так же можно изготовить так называемые фермы на гвоздевых пластинах, которые позволят обойтись без центральной стены, но как и всегда все требует расчетов.

Чертеж стропильной фермы

Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауэрлатах (балках), как показано на картинке.

Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по которому проверяется уровень. Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.

После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.

После сборки каркаса дома следует покрыть крышу, либо соорудить временную кровлю из тента или банеров.

Готовый силовой каркас дома с крышей

На этом каркас Вашего дома готов. Силовой каркас дома в 100кв. м. под силу собрать одному человеку (не рекомендуется) за летней период работая по выходным и вечерам. А весь дом можно построить и за меньший срок имея пару помощников.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция по возведению конструкции

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Быстровозводимые и доступные дома на сегодняшний день являются наиболее перспективным вариантом. В связи с этим значительная часть застройщиков стремится узнать, как сделать на участке каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция для них может считаться единственно верным средством, способным приблизить к достижению цели.

Ведется возведение жилого строения на базе каркаса

Работы по подготовке места и процесс разметки

Начинать следует с подготовки площадки, чтобы облегчить дальнейшие работы и добиться максимально качественной разметки. Участок для застройки должен быть на 1-2 м шире самого сооружения. В список подготовительных работ входит: удаление кустов, травы, деревьев и других мешающих предметов.

Делается разметка фундамента на подготовленной площадке

Разметка фундамента начинается с обозначения углов строения. Для этого в землю вбиваются колья, которые представляют собой бруски 50х50 мм с заостренным краем снизу. Верхняя часть столбиков должна находиться на нулевой отметке. Прямой угол обычно проверяется равенством двух диагоналей.

Демонстрируется схема сборки основных элементов обноски

Наиболее подходящие виды фундаментов

Прежде, чем начать строительство каркасно-щитового дома своими руками, необходимо определиться с типом основания. В связи с легкостью подобных строений в устройстве массивного фундамента нет необходимости, однако он в любом случае должен быть надежным.

Возведение столбчатого фундамента своими руками для каркасного дома небольших размеров

Наиболее экономичным является основание в виде отдельно стоящих столбов с мелким заглублением. Для его возведения требуется небольшое количество материала. Опоры могут изготавливаться как из готовых блоков, так и с использованием бетона. Все они должна находиться на одном и том же уровне.

Пример столбчатого основания из бетонных блоков

Использование готовых блоков значительно упрощает процесс возведения, поэтому этот вариант наиболее популярен. При сооружении сначала устанавливаются угловые опоры при помощи строительного уровня. Для этого вырываются ямки, в которые для выравнивания насыпается песок. Затем вкапываются промежуточные стойки.

Опалубка для изготовления отдельно стоящих опор из бетонной смеси

При необходимости опоры изготавливаются из бетона. При таком варианте вырываются ямы в местах расположения стоек, делается опалубка вокруг каждой несущей точки и заливается строительный состав.

Процесс возведения ленточного основания с мелким заглублением

Достаточно рациональным решением является устройство ленточного фундамента. Можно отказаться от сильного заглубления, так как каркасные строения не сильно нагружают грунт. Обычно для таких конструкций вырывается сеть траншей под несущими стенами глубиной от 20 до 60 см.

Схема устройства основания ленточного типа с небольшим заглублением

Процесс возведения можно разделить на следующие этапы:

  • Проведение земляных работ, связанных с выемкой грунта по периметру строения, а также под несущими перегородками.
  • Устройство песчаной подушки на дне вырытых траншей.
  • Сооружение опалубки для создания цокольной части фундамента.
  • Изготовление и установка металлического каркаса из арматуры для увеличения прочностных качеств основания.
  • Заливка бетонного состава внутрь опалубки.

Ленточный фундамент для строения средних размеров

Внимание! Возобновлять строительные работы рекомендуется только через 28 дней после заливки фундамента, так как бетон набирает максимальную прочность именно за этот временной промежуток.

Устройство фундамента с применением металлических свай

В качестве опор в данной ситуации выступают металлические стержни со специальной пластиной. Чаще всего они просто вкручиваются в землю до определенного уровня. Их подземная часть обычно заглубляется не менее чем на 150 см. Применение свай особенно актуально при относительно слабом грунте.

Вид смонтированных свай

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция процесса подведения строения под крышу

Строения для комфортного проживания не должны быть слишком маленькими, поэтому лучше всего строить каркасный дом своими руками по пошаговой инструкции 6х6 м или больше. Сооружения, имеющие меньшие размеры, могут использоваться в качестве садовых домиков и дач.

Пример удачной планировки для конструкции размером 6х6 м

Статья по теме:

Проекты каркасных домов с фото и ценами. Из данного обзора Вы узнаете о технологиях возведения каркасников, ценах на некоторые модели и множестве мифах о каркасных домах.

Укладка гидроизоляции и обвязочных брусьев

С верхней стороны основания расстилается гидроизоляции в виде пергамина или рубероида. Она должна располагаться по всей площади опорных частей. На нее укладываются брусья для обвязки. В большинстве случаев их сечение составляет 150х150 или 150х120 мм.

Гидроизоляция свайных опор рубероидом

При соединении углов и внутренних элементов делаются специальные запилы. Дополнительно балки могут быть закреплены металлическими скобами, саморезами или обычными гвоздями подходящей длины.

Расположение обвязочных брусьев на свайном основании

Вариант обвязки свай «Елочкой»

Строение несущего каркаса и наружная обшивка

Хотя технология каркасного строительства домов своими руками не так сложна, она требует определенных знаний. Особое внимание уделяется созданию самого каркаса. В его состав входят:

  • опорные стойки;
  • раскосы;
  • обвязочные бруски (нижние и верхние);
  • горизонтальные перемычки оконных и дверных проемов.

Осуществляются работы по возведениию каркаса

Полезная информация! В качестве базовых элементов могут использоваться бруски разного сечения. Их выбор зависит от массы верхней части строения и толщины стен. В основном применяются пиломатериалы 150х50 или 100х50 мм.

Со стороны улицы каркас может обшиваться различными материалами. Достаточно распространенный вариант – отделка деревянной вагонкой. Под нее в обязательном порядке подкладывается пароизоляция, необходимая для защиты утеплителя от воздействия влаги.

Крепление вагонки к каркасу производится по контрольным брускам

Укладка балок перекрытия

Несущие элементы перекрытия укладываются непосредственно на каркас с верхней стороны. Часто под них делается дополнительная обвязка из пиломатериалов подходящего сечения. Расстояние между балками определяется величиной пролета.

Размер пролета в метрах Подходящее сечение в миллиметрах
6 180х220
5 150х200
4 100х180
3 80х150
2 60х110


Возведение крыши и монтаж кровельного покрытия

Наиболее простой в сооружении может считаться двускатная крыша. Обычно она имеет два одинаковых ската, расположенных под одним и тем же углом к горизонтали. Ее стропила крепятся к балкам перекрытия гвоздями.

Схема расположения стропильных балок

В качестве дополнительных стяжек используются ригели. Они устанавливаются в самом верху и в месте подшивки потолка. С наружной стороны укладывается гидроизоляционная мембрана, после чего к стропилам крепятся контрольные бруски. И только на них набивается обрешетка из обрезной доски с учетом особенностей кровельного покрытия.

Обрешетка сделана для укладки профилированных листов кровли

Пошаговая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками

Основная часть строительных мероприятий может считаться выполненной, если удалось подвести под крышу своими руками каркасный дом. Пошаговая инструкция по теплоизоляции занимает меньший объем. В качестве утеплителя предлагается использовать минеральную вату, так как она обладает подходящими характеристиками.

  • Сначала измеряется расстояние между двумя стойками, лагами пола или стропилами, в зависимости от ситуации.
  • Теплоизоляционный материал режется по размеру, но к полученному результату прибавляется 1-2 см для плотного прилегания к балкам.
  • Подготовленные куски вставляются между элементами конструкции без образования зазоров.

Теплоизоляция обязательно закрывается пароизоляционной мембраной, после чего осуществляется финишная отделка.

Демонстрируется теплоизоляция строения минеральной ватой

Каркасный дом своими руками: видео с пошаговой инструкцией в дополнение

Выше рассказывалось о том, как сделать каркасный дом своими руками, но для четкого понимания процесса может пригодиться визуальное ознакомление.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Технология сооружения быстро возводимых зданий пользуется большой популярностью. Эта тема постоянно обсуждается на строительных форумах и вызывает много споров. Плюсы и минусы каркасных домов помогут сформировать общее представление о методе, ознакомиться с этапами возведения объектов.

Плюсы и минусы каркасных домов

Исходя из опыта европейских стран, не возникает сомнений, что скоро каркасно-щитовые дома станут лидерами в малоэтажном строительстве. По сравнению с традиционными системами строительства у технологии имеются свои преимущества, главное их которых – экономичность. Финансовый аспект – один из стимулирующих факторов для обзаведения собственным жильем. Стоимость 1 кв. м меньше в полтора раза пенобетонных блоков, в 2,4 кирпичных стен, в 1,4 раза бруса.

Каркасно-щитовой конструктор собирается усилиями 4 человек за 1,5 месяца. По этому принципу допустимо возвести объект любой сложности до 3 этажей. К тому же, строительство каркасного дома своими руками позволит сэкономить на фундаменте, технике, бригаде рабочих.

К недостаткам причисляют:

  1. Впитывание влаги.
  2. Риск возгорания.
  3. Плохое вентилирование.
  4. Чувствительность к вибрации.
  5. Недолговечность.

Сложилось ошибочное мнение, что только кирпичные, панельные или деревянные стены хорошо держат тепло. Однако по действующим нормам теплозащиты, современные постройки в некоторых регионах не отвечают стандартным требованиям. Канадские дома со стенами 150 мм по коэффициенту теплозащиты равноценны двойной блочной кладке и вполне пригодны для жилья. В холода при отключении отопления в комнатах долго держится нормальная температура.

Временное или постоянное проживание определяет толщина каркасного дома. Если жилье планируется для сезонного пребывания, отпадает необходимость в закупке дорого утеплителя. Соответственно, толщина стен будет несколько меньше. Для комфортного микроклимата достаточно подложки в 10-15 см. Если речь идет о постоянном жилье, материал укладывают толстым слоем — больше 15 см. В конечном итоге стена получается 20 см без учета наружной и внутренней обшивок.

Как правильно рассчитать толщину каркасного дома

Для этой цели есть специальная таблица с показателями для каждого региона. В формулу вставляют:

  • параметры толщины утеплителя;
  • коэффициент теплопроводности материала;
  • вычисляют параметр.

Вы можете провести расчеты самостоятельно, воспользовавшись нашими строительными калькуляторами здесь.

При заказе домокомплекта на заводе расчеты выполняют на месте, и предлагают заказчику плиты с повышенным запасом прочности. Многие считают, что если они толстые, утеплитель укладывать не нужно. Это заблуждение – без качественной подложки расходы на отопительный ресурс возрастают в разы. Стены каркасной постройки должны напоминать слоеный пирог. Благодаря воздушной подушке между ними, даже в морозы в доме сохраняется тепло.

Каркасный дом своими руками строят по финской или канадской технологиям. Алгоритм процессов одинаков, и состоит из нескольких этапов:

  1. Покупки материалов.
  2. Заливки основания.
  3. Нижней обвязки фундамента.
  4. Возведения стен, крыши.
  5. Установки окон и дверей.
  6. Обшивки стен и утепления.
  7. Внутренней отделки.

Чтобы избежать потерь тепла и обеспечить хорошую вентиляцию, при строительстве объекта важно придерживаться адаптированной технологии.

Как построить каркасный дом: заливка фундамента

Быстровозводимая конструкция легкая, поэтому сооружать мощное основание нет смысла. В зависимости от типа грунта и этажности строения выбирают между:

При выборе вида фундамента рассчитывают общую нагрузку. Погонный метр высотой 3 м весит около 1,7 т. Если предполагается одноэтажное строение, периметр умножают на 1,7. При расчете 2-этажного здания площадь умножают на 2 затем на вес 1 п.м.

Один из популярных вариантов – свайно-винтовой. Он подходит для возведения основания на заболоченных участках, в местах со сложным рельефом, кроме скалистого грунта. Для одной семьи из 3-4 человек подойдет столбчатый. С помощью бура выполняют отверстия глубиной 80 см и шириной 20 см, куда вставляют асбоцементные трубы на дистанции 90 см. Свободное пространство заполняют присыпкой из песка и щебня, после утрамбовки заливают цементным раствором. По такому принципу закапывают 130-150 столбов.

Монолитное основание

Ленточный фундамент для каркасного дома стал классикой. Он представляет собой бетонную полосу, образующую замкнутый контур. По сравнению со столбчатым имеет большую поверхность, поэтому обеспечивает хорошую несущую способность. Пошаговое описание возведения мелко заглубленного основания позволит с работой справиться самостоятельно. Для этого понадобятся:

  • арматурные стержни;
  • песок, щебень разных фракций;
  • стальная проволока;
  • цемент;
  • гидроизоляция;
  • инструменты: пила, лопата, строительный миксер.

После расчетов размечают место, используя колышки и веревку. Чтобы лента была ровной, второй ряд бечевки натягивают шире на 10 см толщины стены. Для измерения углов используют лазерный уровень или контролируют ровность через сравнение диагоналей.

Для не заглубленного основания глубоких рвов рыть не нужно. В отличие от фундамента, когда ямы выкапывают ниже уровня промерзания, достаточно снять плодородный слой и заглубить траншеи на полметра. В этом случае лента будет опираться на грунт. Хотя почва подвергается морозному пучению, несущая способность от этого не страдает. Особенно, если дом строится на песке или гравелистой почве.


На дно выстилают геотекстиль, сверху слоями насыпают песчаную подушку. Каждый пласт проливают водой и утрамбовывают. На глинистой почве высота подложки достигает 50 см, на песчаном грунте — в 2 раза меньше. Следом укладывают гидроизоляцию из битумно-полимерных материалов.

Строительство опалубки и заливка раствора

На этом этапе из шифера, досок или фанеры по периметру монтируют опалубку для бетона. С внутренней стороны уровнем вымеряют высоту заливки раствора, отмечают маркером на досках. Вдоль опалубки сооружают арматурный каркас. Металлические стержни диаметром 10-16 мм с ребристой поверхностью обеспечат прочную адгезию с бетоном, в перспективе предотвратят разрушение фундамента. Если высота опалубки больше 30 см, прутья укладывают в несколько рядов.

Предпоследний шаг в возведении монолита – равномерное распределение бетона. После заливки первого слоя с целью предотвращения вакуумных пустот его пробивают. Второй слой добавляют до схватывания первого. Последний выравнивают согласно разметкам, засыпают сухим цементом через сито.

Незащищенный мелко заглубленный фундамент зимой проводит холод от промерзающего грунта. Чтобы сохранить тепло в доме, с наружной части выкладывают пенополистирол. В регионах с суровым климатом используют другую схему. Изоляционный слой в придачу укладывают по горизонтали внизу основания.

Если температура держится в +20°C, через неделю строительство продолжают. За это время бетон затвердеет на 50%. Если столбик не поднимается выше +17°С, выжидают дней 12. До окончательного высыхания монолита понадобится не менее 28 дней.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы пол не впитывал влагу из бетона, сверху фундамента прокладывают 2 защитных слоя из битумной мастики. Другие варианты – рубероид или гидроизол. Многие по периметру распределяют жидкую гидроизоляцию, на нее приклеивают рулонный материал.

Нижняя обвязка фундамента

Обвязкой называют укладку досок и соединение их с бетонным основанием. Только после монтирования лежней – сухих хвойных брусьев сечением 150 х 150 мм, обработанных антипиренным составом и специальными пропитками, приступают к строительству стен. Для экономии многие выбирают две толстые доски, скрепляют их гвоздями шагом 20 см.

Процесс начинают с углов здания. Края выравнивают по контуру. Сверху кладут следующую доску с перекрытием стыка первого ряда, чтобы получился замок. Это выглядит так:

Для соединения с фундаментом используют шпильки. Сначала сверлят отверстия глубиной 100 мм, в которые забивают крепежные элементы. Варианты фиксации:

  • анкерные соединения, заранее вмонтированные в бетон;
  • клиньевые болты;
  • заколачивание гвоздей в замурованные деревянные пробки.

На финишном этапе стыки закрывают джутовой лентой. Между собой доски скрепляют уголками или скобами. К лежню на ребро ставят доску обвязки с таким же сечением и приколачивают длинными гвоздями с шагом 40 см. В конце еще раз проверяют углы и диагонали, перекосы с брусьев устраняют электрорубанком.

Как сделать обвязку и лаги

Следующими монтируют поперечные лаги. Доски с сечением 150 х 50 мм, перевернутые на бока, с шагом 40 см косыми гвоздями 9 см приколачивают к торцу и нижнему брусу слева и справа. Если они длинные, но уложен поперечный брус, сверху набивают перемычки длиной по 45 см.

Настил пола

После монтажа обрешетки между ячейками настилают гидроизоляционную пленку, на нее — утеплитель. Бюджетный вариант — пенополистирол от 15 кг/м3 толщиной 150 мм. Утеплитель режут ножовкой, укладывают в 2 слоя. Материал распределяют так, чтобы кромки полотен второго ряда не совпадали с первыми, иначе листы сдвинутся. Для фиксации пенопласта внизу решетки по периметру набивают черенковый брус 50 х 50 мм. Швы задувают монтажной пеной.

Материал накрывают пароизоляционной мембраной, затем сооружают настил. Для чернового пола выбирают фанеру, шпунтованные доски или дешевые плиты OSB-3. Полотна застилают поперек решетки. Для надежности листы кладут в шахматном порядке или перпендикулярно лагам.

Настил крепят к лагам саморезами 50 мм или ершенными гвоздями. Сначала на тыльную сторону листов наносят клей, затем приколачивают через каждые 15 см по краю и с шагом 30 см посередине. Между сегментами со всех сторон оставляют зазор в 3 мм.

Теперь для возведения стен нужен каркас: деревянный или стальной. Популярное решение – дубовый брус, лиственница или другая древесина с плотной структурой. Такие конструкции дешевле металлических аналогов на треть. До начала монтажа их строгают, обрабатывают пропитками от возгорания, загнивания, вредителей.

Монтаж вертикальных стоек

Как построить каркасный дом, чтобы в нем долго прожить без ремонта? Соблюдать последовательность этапов и учитывать все строительные нюансы. В первую очередь это касается крепления деталей. При возведении остова сначала устанавливают угловые стойки. Если для соединения выбраны нагели, отступают от краев до 10 см, в торце выполняют отверстия больше длины нагеля на 1 см, вертикально крепят брус.


Теперь выбирают способ крепления промежуточных продольных стоек. Первый – фиксация к обвязке с частичной или полной врубкой, или соединение оцинкованными уголками. Второй способ проще и надежнее, хотя увеличивает стоимость проекта.

Принцип установки верхних брусьев аналогичен монтажу нижней обвязки. Горизонтальные конструкции стыкуются в углах с вертикальными стойками, соединяются 2 гвоздями и уголками.

Как возвести стены

Как сделать каркасный дом: сначала собрать пролеты на земле, затем поднять наверх или собирать на месте? Обычно их уже готовыми крепят к нижнему основанию. Первый пролет прибивают к полу и поддерживают укосинами, второй соединяют со стойкой первого и так по периметру.

Независимо от принципа соединения стоек, их укрепляют временными укосинами. Это усиливает нижнюю обвязку до момента установки постоянных опор, придающих каркасу жесткости и устойчивости к ветровым нагрузкам. После монтажа всех конструкций:

  • костяк вымеряют отвесом и уровнем;
  • временные подпорки убирают;
  • к каждой опоре привинчивают по 2 планки сверху и снизу.

Окна, двери

Дверные и оконные проемы устанавливают в местах согласно проекту. Сначала по сторонам ниш закрепляются стойки, затем перемычки вверху и внизу. Внутренние перегородки монтируют также как и каркас, обвязывают досками для жёсткости.

Потолок

Процесс состоит из нескольких этапов:

  1. В брусе вырубают пазы для балок.
  2. В проемы вставляют поперечные конструкции, прибивают гвоздями, прикручивают стальные уголки.
  3. Внутри по перегородкам устанавливают опоры, соединяют с верхними и нижними брусьями.
  4. Настилают потолочный щит из шпунтованных досок.
  5. Укладывают пароизоляционный слой, сверху утеплитель и гидроизоляционную мембрану.
  6. Сооружают черновой пол.

Крыша

Для устройства выбирают: мансардную, многощипцовую, односкатную или многоскатную крышу с уклоном от 10°. Для расчета стропил и шаговой обрешетки используют строительные таблицы или наши строительные онлайн калькуляторы.

  1. Стропилы собирают внизу из бруса. Для этого 2 доски сращивают между собой вверху под углом, затем поднимают на место.
  2. Сначала стропильные пары устанавливают на фронтонах со свесом 400-500 мм.
  3. Наклон ската регулируют, конструкции монтируют к верхней обвязке.
  4. Остальные части системы устанавливают с шагом 700 мм.
  5. Затем их интегрируют коньковым бруском, служащим опорой для верхних стропил, крепят в пол лапы.
  6. Строят сплошную или редкую обрешетку с сечением 25 х 30 см, фиксируют на стропилах боковыми контрейками. Шаг брусьев такой же, как у стропил.

К внутренней стороне стропильных ног степлером пристегивают пароизоляционную мембрану. Стыки герметизируют скотчем, пространство между брусьями заполняют теплоизоляционными плитами, затем диффузной пленкой. На финишном этапе настилают кровлю. Алгоритм процесса наглядно представлен на картинке.

Утепление стен

Выбирают защитный материал с толщиной 50 мм: пенополистирол, минеральную вату или пенопласт.

  1. Закладывают маты между вертикальными стойками остова. При двойном настиле стыки полотен не должны совпадать. Для защиты от влаги с наружной стороны настилают гидроизоляцию.
  2. Затем набивают обрешетку из тонких реек, соответствующих толщине утеплителя. Это обеспечит движение воздуха.
  3. Со стороны комнат растягивают пароизоляцию, фиксируют степлером. Стены облицовывают толстой фанерой, гипсоволоконными листами или вагонкой. Основание для отделки гипсокартоном готово.
  4. Снаружи стены обшивают отделочным материалом: блок-хаусом, сайдингом, евровагонкой.

Осталось облагородить дом внутри и отпраздновать новоселье. Нюансов в строительстве сборных каркасно-щитовых домов – великое множество. Опыт и знания придут в процессе.

Полное видео как построить каркасный дом

Основные этапы каркасного строительства: пошаговая инструкция

Рисунок 1. Строительство каркасного дома

Содержание:

  1. Основные правила каркасного строительства
  2. Выбор места строительства дома на участке
  3. Крепежные элементы
  4. Порядок строительства
  5. Этап 1. Фундамент
  6. Этап 2. Нижняя обвязка и пол
  7. Этап 3. Каркас
  8. Этап 4. Межэтажные перекрытия
  9. Этап 5. Крыша
  10. Этап 6. Утепление и обшивка каркаса
  11. Этап 7. Внутренние перегородки
  12. Этап 8. Внутренняя отделка
  13. Заключение

В России набирает популярность технология возведения легких каркасных домов, отодвигая на второй план традиционное строительство из кирпича и шлакоблоков. Это обусловлено преимуществами сборной методики: экономичность, скорость монтажа, легкий вес и прочность готовых конструкций, совместимость с любыми архитектурными решениями. Возведение каркасных зданий выполняется в несколько этапов.

Основные правила каркасного строительства

При строительстве каркасно-щитовых строений нужно уделить внимание таким нюансам:

  1. Выбор пиломатериалов для каркаса. Чтобы древесина не деформировалась из-за пересыхания лучше выбирать брус транспортной влажности. Дерево с высоким процентом естественной влажности не обеспечит высокое качество остова здания.
  2. Защита от биологического воздействия. Под ним подразумевается гниение дерева, деятельность насекомых-древоточцев, а также грызунов, которые заводятся в утеплителе. Для борьбы с вредителями проводят антисептическую обработку основания дома.
  3. Качество материалов. Не стоит экономить на утеплителе, влаго-, пароизоляции, оконных и дверных блоках, крепежах, соединяющих элементы каркаса. От их качества этих материалов зависит прочность и безопасность строения.
  4. Прокладка электропроводов. Некачественная проводка – это основная причина возгорания деревянных зданий. Электрические коммуникации в каркасных домах должны быть хорошо заизолированы, а все розетки и выключатели – сертифицированы.

Важно в точности соблюдать технологию возведения щитовых домов. Чтобы избежать серьезных ошибок, лучше доверить монтаж строительной организации, выполняющей такие работы. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области каркасным строительством профессионально занимается компания «ЭкоБрус».

Выбор места строительства дома на участке

О выборе места возведения жилого дома стоит задуматься еще на стадии покупки участка. Имеет значение не только рельеф, но и удаленность от шоссе, линий электропередач, соседних строений, наличие поблизости водоемов, оврагов, зеленых насаждений. На самом участке также нужно правильно разместить дом. Здесь есть обязательные для исполнения нормативы. Это:

  • Санитарные строительные нормы. В них оговорено нормативное расстояние до проезжей дороги, ЛЭП, подземных инженерных коммуникаций, соседских домов, хозпостроек, колодцев, деревьев.
  • Ограничения по пожарной безопасности. Противопожарные нормы регламентируют расстояние до пожароопасных объектов и между домостроениями. При этом учитывают, из чего построен дом.

Расположение будущего дома выбирают при проектировании. Для ввода здания в эксплуатацию проект должен быть согласован с ответственными службами.

Рисунок 3. Схема свайно-винтового фундамента. Проект Всеволожск Д-15

Кроме того, есть более общие рекомендации, которые помогут повысить комфортабельность будущего дома. При выборе места строительства учитывают:

  • ориентацию по сторонам света – влияет на освещенность комнат;
  • розу ветров – с ветреной стороны лучше уменьшить степень остекления;
  • наличие источников шума (дорога, детские площадки) – с этой стороны лучше не делать окна.

При выборе расположения комнат желательно заранее продумать вид, который будет открываться из окон.

Крепежные элементы

При строительстве сборного дома для соединения элементов каркаса используют гвозди и профилированные металлические крепления:

  1. Крепежные уголки. Их устанавливают в местах угловых соединений: обвязка пола, вертикальные балки, углы стен, стропила крыши. Уголки отличаются по размерам, типу, конструкции. Изделия с дополнительными ребрами жесткости выдерживают нагрузки на изгиб.
  2. Крепежные пластины. Применяются для стыковых соединений. Пластины накладывают с двух сторон соединяемых плит, а потом закрепляют болтами и гвоздями. Такие крепежи выдерживают высокие нагрузки на растяжение.
  3. Держатели балок. Их используют при монтаже пола, чердачных перекрытий. Держатель фиксирует балку на стене или другой конструкции, предотвращая ее смещение. Выдерживает значительные нагрузки на растяжение.
  4. Опора балки (башмак). Предназначена для установки балок на стене или колонне. Бывают опоры для открытой установки или под отделку, право/левосторонние или универсальные.
  5. Башмак несущей стойки или колонны. Элемент устанавливается в фундаменте, обладает высокой несущей способностью.
  6. Монтажные профили. Нужны для установки обрешетки, монтажа листовой обшивки.

Крепежные элементы надежно фиксируют каркас, придавая ему жесткость.

Порядок строительства

После разработки проекта, выбора материалов и окончания подготовительных мероприятий приступают к строительству дома. Рассмотрим алгоритм возведения каркасного дома поэтапно.

Этап 1. Фундамент

По сравнению с каменными или кирпичными строениями деревянные каркасно-щитовые дома отличаются очень малым весом. Это позволяет возводить их на любом фундаменте. В каркасных зданиях и домах из SIP-панелей применяют фундаменты таких типов:

  • ленточный мелкозаглубленный – заглубляется на 30-80 см от уровня поверхности;
  • плитный – для него применяют плиты толщиной от 30 см;
  • столбчатый – дом строят на обвязанных раствором опорах;
  • свайный – на забивных, винтовых или буронабивных сваях, глубина заглубления 2-12 м.

Если позволяет грунт, можно выполнить основание ленточного типа с небольшим заглублением. Но чаще всего для легких строений выбирают свайный или столбчатый фундамент. Это относительно недорогие конструкции, образующие вентилируемое пространство под зданием.

Для корректного выбора фундамента до начала работ на участке строительства проводят геодезические изыскания. В ходе их выполнения определяют тип грунтов, высоту стояние грунтовых вод, их сезонное колебание.

Отказ от исследований грунта на участке может привести к ошибкам при устройстве фундамента: выбору недостаточно прочного основания или, наоборот, необоснованному перерасходу материалов.

После монтажа фундамента обязательно выполняют его гидроизоляцию. Это защищает деревянные сваи от сырости, гниения или появления плесени, что возможно из-за контакта дерева с грунтовыми водами. В качестве изоляции используют битумную мастику или рулонные материалы: рубероид, гидроизол.

Этап 2. Нижняя обвязка и пол

Обвязка обязательна для всех типов фундамента. Ее укладывают сверху на гидроизоляционный слой, располагая выше уровня грунта. Используемая для обвязки древесина должна быть тщательно обработана антисептиком.

В каркасных домах для нижней обвязки обычно берут брус сечением 150х150 мм, их укладывают по периметру всего фундамента. Если же сваи фундамента расположены на расстоянии более 3,0 м относительно друг друга, требуется более мощный пиломатериал. Для большей прочности обвязки доски укладывают в два слоя. При этом верхний ряд перекрывает стыки соединения нижнего.

Для выполнения обвязки также можно взять брус сечением 100х150 мм.

Сверху на обвязку укладывают деревянные лаги сечением 150х40 мм, их ставят на ребро. Лаги служат основанием для чернового пола. Их крепят к балкам обвязки гвоздями, крепежными уголками. Шаг для них выбирают исходя из длины досок – чем она больше, тем чаше нужно укладывать лаги. Обычно расстояние принимают равным 60 см. Этого хватает для придания конструкции жесткости и исключения провисания досок.

На этой стадии обязательно нужно выполнить утепление нижней части дома. Можно использовать пенопласт, экструдированный пенополистирол или листы минваты. При укладке волокнистого утеплителя под него необходимо уложить слой гидроизоляции. Утеплитель нарезают пластами, затем располагают между лагами.

Заключительный шаг этого этапа – монтаж чернового пола. Встречается два варианта его конструкции:

  • несущая – применяется со свайным, столбчатым или ленточным фундаментом;
  • решетчатая – используется с плитами или бетонной стяжкой.

Рисунок 6. Схема пола

Черновой пол выполняют из доски толщиной 2,5-3,0 см или листа фанеры 1,5 см. Иногда используют оба материала (кладут фанеру поверх досок). При этом можно брать листы толщиной около 0,5 см.

Этап 3. Каркас

Порядок монтажа каркаса стен зависит от выбранной технологии. Существует две методики:

  1. Сборка всех элементов непосредственно на месте их установки.
  2. Сборка на горизонтальной поверхности с последующей установкой уже готовой конструкции.

Второй вариант проще, монтаж выполняется быстрее. Именно так собирают дома из SIP-панелей заводского изготовления. Но при этом способе может потребоваться привлечение спецтехники или участие нескольких человек для подъема и установки стены ввиду значительного веса готовой конструкции.

Сборку дома непосредственно на месте установки можно выполнять самостоятельно. Монтаж каркаса щитового дома начинают с установки угловых вертикальных стоек. Обычно для этого используют сдвоенные доски сечением 100х40 мм или 150х40 мм. Большее сечение требуется для возведения двухэтажных домов. Также увеличенный размер доски удобен для укладки утеплителя толщиной 150 мм – именно такой слой требуется для Северо-Западного региона России.

Для обеспечения жесткости конструкции дома балки каркаса фиксируют металлическими уголками, а также укрепляют наклонными укосами.

Между угловыми балками на расстоянии 1,0-1,5 м друг от друга устанавливают остальные простые вертикальные стойки. Для них используют доски размером 100х40 мм или 150х40 мм – ширина должна совпадать с типоразмером бруса угловых стоек.

Далее поверх вертикальных стоек монтируют горизонтальные брусья, создавая таким образом жесткий остов здания. При этом сразу предусматривают проемы для оконных/дверных блоков. Снизу проемы укрепляют ригелями, равномерно распределяющими нагрузку по фундаменту.

Для создания готовых щитов обычно используют плиты OSB толщиной 12 мм. Итоговая толщина стены каркасно-щитового дома получается равной 180-250 мм. Габариты щитов из ориентированно-стружечных плит – 125х250 см. Опорные колонны для них (вертикальные стойки) целесообразно устанавливать на расстоянии 62,5 см – по краям и центру плиты.

Этап 4. Межэтажные перекрытия

После окончания сборки каркаса выполняется верхняя обвязка дома. Здесь технология монтажа аналогична выполнению нижней обвязки. Для нее используют брус или сдвоенные доски.

На верхнюю обвязку крепят потолочные балки первого этажа. Сечение пиломатериала при этом выбирают, исходя из выбранной планировки дома:

  1. Для двухэтажных домов и зданий с жилой мансардой для устройства перекрытия берут балки того же сечение, что для пола первого этажа.
  2. Для одноэтажных строений с чердаком служебного назначения применяют облегченные потолочные балки.

В двухэтажных строениях сверху на межэтажном перекрытии собирают каркас стен второго этажа. Принцип такой же, как на нижнем этаже. Самое верхнее перекрытие выполняют несколько больше периметра дома – оно должно выступать со всех сторон примерно на 30 см. В дальнейшем этот выступ служит опорой для стропильной системы дома.

Балки перекрытия монтирую шагом 60 см. Сверху на них настилают черновой пол для удобства возведения второго этажа или кровли. Для него можно использовать деревянные доски толщиной 2,5 см или плитные материалы – OSB, фанеру.

При монтаже верхних чердачных перекрытий предусматривают укладку утеплителя, слоя ветрозащиты, пароизоляции. А для межэтажных выполняют звукоизоляцию.

Этап 5. Крыша

В каркасно-щитовых домах делают различные крыши: одно- или двухскатные, вальмовые, шатровые, ломаные. Выбор зависит от конфигурации и стилистики здания. Проще всего сделать обычную двускатную крышу, поэтому такой вариант встречается чаще всего.

Чтобы снег легко соскальзывал с кровли уклон скатов должен быть не меньше 28-30°. Но не рекомендуется делать угол наклона более 50°, иначе возрастет ветровая нагрузка на крышу.

Для формирования скатов используют стропильную систему из деревянных досок сечением 150х40 мм или 200х40 мм. Монтаж двускатной крыши начинают с двух пар крайних стропил. Их устанавливают на противоположных сторонах кровли, укрепляя деревянным ригелем в виде буквы «А».

Шаг установки стропил зависит от ветровой и снеговой нагрузки в регионе строительства, площади крыши (пролета), выбранного сечения балок. Упором для стропил служит верхняя обвязка дома.

Сверху по стропилам монтируют обрешетку крыши. Ее вид зависит от выбранного материала кровли. Это может быть профнастил, металлическая или мягкая черепица. Лучше выбирать легкие покрытия, минимально увеличивающие нагрузку на стропила, перекрытия, несущие стены. Под материалом кровли укладывают утеплитель, слой паро-, гидроизоляции.

Этап 6. Утепление и обшивка каркаса

В каркасных домах утепляют все ограждающие поверхности: внешние стены, полы, потолки. Теплоизоляцию укладывают в промежутках между вертикальными и горизонтальными брусьями. В качестве утеплителя используют:

  • минеральную вату – в рулонах или матах;
  • эковату – ее укладывают сухим или мокрым способом;
  • древесноволокнистые плиты;
  • экструдированный пенополистирол (ЭППП) в плитах;
  • пенопласт.

Волокнистые утеплители более экологичны, они хорошо пропускают пар. Их укладывают между балками каркаса в два слоя, смещая относительно друг друга примерно на 15 см. Чтобы исключить намокание минваты, снаружи ее закрывают слоем гидроветрозащиты, а изнутри – мембранной пароизоляцией или полиэтиленом.

Жесткие утеплители (пенопласт, ЭППП) не пропускают воздух. Они обеспечивают полную герметичность ограждений, придают стенам дополнительную жесткость. Такой утеплитель не сбивается, его проще крепить в вертикальных конструкциях.

Типовой многослойный пирог стен каркасного дома содержит такие материалы: плиты OSB для внешней и внутренней обшивки, утеплитель, ветрозащита, пароизоляция.

СИП-панели заводского производства состоят из 3 слоев: двух плит ОСП и изолирующего вспененного пенополистирола между ними. Дополнительно утеплять такие дома не нужно.

Для финишной отделки дома с наружной стороны выполняют внешнюю обшивку. Здесь применяют:

  • сайдинг (виниловый, металлический);
  • фиброцементные панели;
  • деревянную вагонку;
  • декоративный кирпич;
  • штукатурку.

Внешняя отделка придает стенам прочность, защищает их от механических повреждений, атмосферных осадков. Она служит дополнительной звукотеплоизоляцией, а также определяет внешний вид здания.

Этап 7. Внутренние перегородки

Для зонирования помещений в доме используют внутренние перегородки. С их помощью формируют жилые комнаты, служебные помещения, арки. Различают дощатые и каркасно-обшивные перегородки. По типу устройства они бывают:

  • простые однослойные;
  • двухслойные с внутренним слоем изоляции.

Наличие изоляции между жесткими слоями несколько удорожает конструкцию перегородки. Монтаж многослойных перегородок сложнее, они немного уменьшают внутренний полезный объем здания. Зато такой вариант конструкции обеспечивает утепление и звукоизоляцию комнат, в целом уменьшает гулкость строения.

По способу установки внутренние перегородки мало отличаются от внешних стен. Для них выбирают вертикальные стойки из обрезной доски шириной около 10-15 см и толщиной 3-5 см. Шаг стоек принимают как для внешних стен. Также из досок выполняют горизонтальные распорки. Сверху этот каркас обшивают листами ОСП, фанерой, ДСП или гипсокартоном.

В качестве звукоизоляции обычно используют базальтовую вату или древесноволокнистые плиты. Основное требование здесь – нетоксичность материала, простота и безопасность конструкции, небольшой вес.

Этап 8. Внутренняя отделка

Внутренняя отделка пола, стен, потолка дома делает помещение пригодным для жилья. Она включает такие этапы работы:

  1. Монтаж чистового пола. Сначала укладывают основу из деревянных досок шириной 50-150 мм, выполняют гидрозащиту, утепление, пароизоляцию пола. Сверху кладут доски или плиты OSB и напольное покрытие – ламинат, паркет, линолеум.
  2. Подшивка потолка. К опорным брусьям крепят обрешетку из деревянных брусьев, между которыми укладывают теплоизоляцию. Изнутри эту конструкцию закрывают гипсокартоном.
  3. Отделка стен. Внутренние стены в доме проще всего отделать гипсокартоном. В этом случае не будет никаких ограничений по финальной отделке: можно положить плитку, нанести декоративную штукатурку, окрасить поверхность или оклеить обоями.

Инженерные коммуникации (трубы отопления, водоснабжения) обычно монтируют в полости многослойных стен под обшивкой. Электрические сети прокладывают открытым способом в коробах или внутри стен в специальных гофрорукавах.

Заключение

Чтобы обеспечить высокую надежность строения, важно собирать каркасный дом поэтапно, четко соблюдая все нюансы технологии монтажа. Не стоит экономить на соединительных крепежных элементах или пренебрегать устройством конструкций для пространственной жесткости (распоры, укосы). При покупке стройматериалов нужно следовать рекомендациям проекта. Нельзя уменьшать сечение бруса или выбирать более тонкие балки для обвязки. Также недопустима самостоятельная замена OSB на ДВП, сухого бруса на влажный и т.д.

При соблюдении всех требований каркасный дом гарантировано прослужит не менее 40-50 лет, не утратив своих эксплуатационных характеристик.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: