Каркасный дом по финской технологии: строительство, финская технология двойного бруса, фото, видеоматериалы

Финская технология строительства жилья. Главные принципы

Финская технология строительства предполагает не только постройку разнообразных каркасных конструкций, но также и более грандиозные серьезные сооружение с применением в их возведении современных материалов. Такие материалы представлены и на российском рынке.

Разберем два основных способа строительства по финской технологии. Так как о каркасном варианте конструкции информации достаточно, в том числе и у нас на портале, раскрыта более подробно будет информация по строительству из сэндвич-блоков, которые производятся из керамзитобетона и модифицированного пенополистирола.

Финские дома из каркаса и их особенности

Каркасные финские дома отличаются практичностью и разработаны с целью создания максимального удобства в жилом пространстве. Разработанные в Финляндии проекты домов адаптированы под холодную погоду, поэтому получили широкое распространение на территории России.

Рассмотрим более подробно структуру финских домов и принципы их строительства, чтобы понять их главные особенности.

Часто встречающаяся проблема состоит в том, что возводимые российскими строителями финские дома отличаются по многим показателям от их истинных аналогов. Поэтому зачастую постройка выходит ненадежной и не долговечной. В то время как возведенные по всем правилам финские дома служат долгие десятилетия, обеспечивая своим владельцем тепло и уют.

Каркасное строение в свою очередь делится на два вида по технологическим принципам в строительстве. Это финский (или скандинавский) и североамериканский варианты. Североамериканский вид предполагает изготовление панелей прямо на месте строительства. При использовании первого варианта конструкции изготавливаются непосредственно на заводе. Крупногабаритные изготовленные стеновые панели привозят к месту строительства дома, что делает быстрее сам процесс строительства. Изготовление деталей в заводских условиях позволяет лучше подогнать их по размеру друг к другу. Поэтому завершающий монтаж дома станет проще. С завода модули привозят специальным транспортом, на фундамент они помещаются с помощью грузоподъемников (кранов).

Отдельное внимание при каркасном возведении здания уделяется эффективному утеплению модулей. Теплоизоляционный материал толщиной достигает до 250мм и больше. В роли утеплителей применяют теплоизоляционные материалы с натуральным составом.

Крыша здания возводится стропильно-фермовой конструкцией, благодаря этому в помещениях на чердаке можно обустроить дополнительные жилые комнаты.

В качестве обшивки таких домов выступают древесно-волкнистые листы, листы OSB или устойчивый к влаге и предназначенный именно для облицовки гипсокартон. С внутренней стороны каркас оборудован проемами для окон и дверей. Сделанный по финской технологии каркас оснащен ригелями, а для снятия лишней нагрузки с оконных проемов нижняя и верхняя поперечная балка, формирующая проем, укрепляется в середине вертикальными стойками по необходимости.

Конструкция, предусматривающая наличие ригеля, позволяет не устанавливать в нее хидеры и двойную верхнюю обвязку, являющуюся характерной чертой американских каркасов. Иногда хидеры используются в финских проектах каркасного жилья для равномерного распределения нагрузки на проем двери или окна, проем со стороны обвязки и стропильной системы.

Дома, разработанные финнами, характеризуются повышенным уровнем комфорта и рациональностью, так как один из главных их принципов – эффективное использование всего внутреннего пространства.

Для финских каркасных домов существует три основных подхода к строительству:

«Домокомплект» представляет собой систему повышенной готовности. Разработанный проект предполагает производство в заводских условиях. Сюда входит раскрой материалов, сборка в единую конструкцию, утепление модулей, фасадная отделка и черновая отделка в помещениях.

Готовые блоки-панели собирают в единую конструкцию, устанавливают стены, внутренние перегородки и перекрытия, стропильную систему, прокладывают коммуникационные кабели, монтируют сеть канализации и водопровода, устанавливают вентиляционную систему.

Другой вариант каркасного жилья «Модульный дом» собирается из готовых модулей-комнат. По-другому – это короб дома с встроенными перегородками и встроенными коммуникациями. Короб соединяют с фундаментом, к которому уже подведены инженерные коммуникации. Кровельная конструкция устанавливается после того, как короб будет зафиксирован и закреплен на фундаменте. В завершении проводятся облицовочные работы и косметический ремонт в помещениях.

В случае установки «Модульного дома» есть одна большая трудность – это транспортировка конструкции к нужному месту. Задействуется специальный транспорт, аренда которого стоит достаточно дорого. Иногда транспортировка становится и вовсе невозможной – если улица подъезда к дому будет недостаточно широкой или при перевозке или разгрузке будут мешать линии электропередач, линии связи или инженерные коммуникации.

Комплект «Pre-Cut» . В этом случае сборка дома осуществляется из разных деталей, изготовленных на заводе. Это стенные модули, перегородки, перекрытия, комплектующие крыши. Каждая деталь имеет свой порядковый номер, все элементы подогнаны друг под друга по размеру. Пароизоляция, утеплители, плиты для облицовки привозятся к необходимому месту в собранном виде. Их подгоняют и монтируют уже после закрепления каркаса на фундамент.

Этот комплект наиболее экономичен в цене, поэтому популярен среди россиян. Также сборку этого комплекта можно осуществить самостоятельно без помощи специалистов и строительной техники.

Строительство каркасного дома в последовательности

Ход возведения каркасного жилья можно разделить на несколько этапов:

  1. Установка фундамента.
  2. Сборка каркаса.
  3. Облицовка каркаса снаружи.
  4. Утепление и изоляция.
  5. Установка крыши.
  6. Отделка поверхностей с внутренне и внешней стороны.

Виды фундаментов и его закладка

У каркасных финских домов существует два вида фундамента:

  1. УФФ — утепленный финский фундамент. Это ленточный керамзитобетонный фундамент шириной в 250÷300 и высотой в 700÷800 мм. На то, на какой уровень будет углублен фундамент, влияет состояние почвы, а также глубина его промерзания в холода.
    В случае установки такого фундамента проводится его гидроизоляция и утепление по всей высоте ленты. Для этого применяется экструдированный пенополистирол. Пространство, огражденное фундаментной лентой, засыпается смесью из гравия или щебня средней фракции. Иногда необходимо осуществить засыпку щебнем и в окружности основания на расстояние в 800÷1000 мм — потом это станет надежной основной под отмостку.
Читайте также:
Рейтинг 20 лучших радиаторов отопления 2021 года

Ленточный фундамент станет надежной основной будущего дома. Он универсален и привлекает простотой конструкции, подходит для самостоятельного возведения. На нашем портале есть специальная публикация, где вы можете найти информацию о подробностях, касающихся создания такого фундамента: какие нужны расчеты, установки опалубки, заливке и армировании.

  • УШП — утепленная шведская плита. При ее установке жилье достигает повышенных показателей энергоэффективности. Плита утепляется в процессе монтажа фундамента. Термоизоляционный слой – это обязательный компонент всей конструкции и кладется перед ее заливкой. Все инженерные коммуникации помещаются в толще плиты. Интересной особенностью шведской плиты, отличающей ее от обычного утепленного плитного фундамента, является водяная коммуникация подогрева первого этажа.

Стены будущего дома устанавливаются по периметру фундамента, который уже является основанием для прокладки основного пола. Стоимость данной конструкции достаточно высока в цене, особенно если дом будет стоять на склоне. Благодаря уникальным характеристикам утепленной шведской стенки ее популярность растет несмотря на дороговизну. Более подробную информацию об установке УШП читайте в статье на нашем портале.

Об установке каркаса

Для строительства каркаса стен используется тщательно просушенный и оструганный древесный массив или клееный брус. В процессе создания каркаса каждая строительная компания применяет разнообразные стыковочные узлы и расположение компонентов конструкции, которые делают ее более жесткой.

Монтаж каркаса

Обычно крупные строительные фирмы в роли стоек используют профильные опорные детали из дерева, которые в сечении имею форму двутавра. Такой способ помогает избежать появления «мостиков холода». Над проемами окон и дверей детали перекрытия выполняются обычно из брусов или пары досок, соединенных по «сэндвич-принципу» с применением теплоизоляционных натуральных компонентов. Парные стойки, которые образовывают оконные проемы, в финских домах чаще всего не применяются.

Какие материалы используют в облицовочных работах каркаса снаружи

В строительстве домов по североамериканскому типу для обшивки чаще всего используют плиты OSB. Применяются они для придания жесткости каркасу. Примечательно то, что этот материал в строительстве финских домов применяется довольно редко.

Как происходит обшивка каркаса с внешней стороны листами OSB.

Каркасы обшивают одним из трех видов материалов:

  • ДВП — древесноволоконными плитами, не такими прочными как OSB, но хорошо удерживающими тепло и обеспечивающими надежную звукоизоляцию. Самыми часто используемыми для обшивки являются плиты «Белтермо», «Штейко» и «Изоплат» с толщиной 25 мм.
  • Фанера с высокими показателями влагостойкости с толщиной не менее 10 мм (маркировка ФСФ). Фанера крепится к углам конструкции, придавая тем самым ей жесткости. Оставшуюся часть обрешетки можно затянуть снаружи защищающим от ветра материалом. Хоть этот метод и бюджетный по стоимости, но жилье, выстроенное по такому принципу, будет не пригодно для постоянного проживания в холодных уголках страны. Лучше всего возвести такое жилье в качестве дачного дома.
  • Фасадный ГВЛ (гипсоволоконные листы). Этот материал имеет более низкую стоимость по сравнению со стоимостью ДВП, прочен, обладает достаточно низкой теплопроводностью, безопасен при пожаре. Полотна из гипсоволокна дают дополнительную стойкость каркасу, защищают от ветра.

Изоляция и утепление

В строительстве домов по финской технологии особое значение уделяется сохранению тепла в помещении изоляции. Для обеспечения термоизоляции используются натуральные материалы – эковату и минеральную вату. Минеральная вата участвует в утеплении стенных каркасов, и практичнее всего в этом случае испотзовать блочную вату, лучше всего на базальтовой основе. С помощью эковаты набиваются перегородки между этажами и наклонные откосы кровли. От внутреннего образования влажности утеплитель защищает пароизоляция, которая крепится внутри дома. А с внешней стороны дома наоборот создаются условия для того, чтобы влага легко выходила наружу. Для этого с внешней стороны ставится специальная диффузная перегородка, осуществляющая ветро- и гидроизоляцию утепляющего материала.

На схеме выше вы можете увидеть, как осуществляется утепление дома по «классическому стандарту»

Отделка внутри и снаружи

Для внешней облицовки применяют один из вариантов натуральных отелочных матриеалов. Это может быть деревянная вагонка, блок-хаус или планкен. Также можно использвать смарт-сайдинг. Это композитный материал с высокой влагостойкостью, делается он из ориентировано-стружечной плиты с покрытием, которое имитирует неоднородный рисунок древесины. Реже для обшивки фасада используют виниловый сайдинг, фасадный кирпич или термопанели. В целом, все эти материалы не свойственны финским каркасным домам.

При отделке фасада деревом особое внимание следует уделить формированию вентиляционного зазора между ветрозащитным материалом и облицовкой фасада. Чтобы сделать зазор сверху ветрозащитной пленки, необходимо закрепить рейки толщиной 25÷30 мм к каркасным стойкам. Покраска обшивки из дерева происходит в три этапа. Сначала поверхность грунтуется, затем наносятся первый и второй слой краски. Рекомендуется «распушить» древесину грубой наждачной бумагой чтобы краска лучше держалась на поверхности и ложилась более толстым слоем.

Отделка жилища с внутренней стороны проводится одинаково как для домов, построенных по североамерикаскому и финскому вариантам. Изначально укладывается слой пароизоляции, затем гипсокартон. Покрытие из гипсокартона уже подготавливается к покрытию завершающими материалами – краске или обоям.

Читайте также:
Вытяжной вентилятор в ванную комнату и туалет: устройство вентиляционной системы санузла

Отделка в натуральном виде – деревянная вагонка, предполагает покрытие дерева лаком на водной основе или же подготовку поверхности к нанесению краски.

Система строп и кровля

Перекрытия и элементы стропильной системы изготавливаются в фабричных условиях и доставляются к месту монтажа. Вся конструкция сделана так, что выпадающая на нее нагрузка полностью ложится на внешние опорные стены. Внутренние же перегородки каркасы в финских домах почти никогда не выступают в качестве несущих подпорок.

Если в доме запланировано наличие помещений на чердаке и мансарде, стропильная конструкция из них также собирается из готовых ферм. В таких проектах перекрытие формируется сразу из ферм, стены мансарды и каркас под утепленную кровлю.

Так как фермы габаритны и тяжеловесны, монтируют их прибегая к помощи грузоподъемников. Если планируется возводить небольшой дом или, например, баню, то стропильную конструкцию собирают сразу на месте из элементов отделки, изготовленных на заводе. Но в этом случае необходимы точные расчеты, а такая сборка займет больше времени.

Каркас кровли изготавливается из клееного бруса. В качестве покрытия системы строп используется жесткие или мягкие кровельные комплектующие. Выбор материалов влияет на то, какой тип обрешетки получится в итоге. Под материалом кровли необходимо сделать вентиляционный зазор, который будет разделять покрытие и слой ветрозащиты, закрывающий термоизоляцию. Его формирование происходит благодаря закреплению на стропильных ногах, сверху ветрозащиты, специальных реек контробрешетки. Пространство под кровлей между стропилами и перекрытие между этажами утепляется минеральной ватой, слой которой не должен быть менее 300 мм.

С внутренней стороны утеплитель облагораживается пароизоляционной мембраной, а после этого облицовывается деревянной вагонкой, гипсокартоном или ГВЛ и готовится к покраске или поклейке обоев.

Строительство финского дома с применением утепленных блоков.

Основные принципы

Сейчас в скандинавских странах надежные и теплые виды жилья из керамзитобетонных утепленных сэндвич-модулей приходят на смену каркасным конструкциям. Такой строительный компонент обеспечивает надежность конструкций и хорошую термоизоляцию. Изготавливаемые российскими производителями подобные блоки различны по параметрам и конфигурации. Также наши фирмы производят сэндвич-блоки с фасадной обшивкой.

В статье рассмотрим технологию строительства из модулей, произведенных в Финляндии фирмой «Lammin Betoni». Блоки этой фирмы очень удобны в строительстве, а возведенные из него дома отлично удерживают тепло и отличаются прочностью и стойкостью.

Опалубочный теплоизоляционный модуль серии «Lammi» производства Финляндии изготовляется для строительства опорных стен здания. Его конструкция делится на две составляющих – наружную и внутреннюю. Они представляют собой симметричные бетонные пустые корпуса, со стоящей между ними прослойкой теромоизоляции. В роли бетона выступают морозостойкие компоненты в составе высокой прочности с добавлением керамзитового гравия (предназначенного для уменьшения увесистости модулей). В качестве утеплителя используется термоизоляционный материал NEOPOR®, натуральный и безвредный для человека.

Расход блоков одинаков для обеих серий – 8,33 шт. на квадратный метр стены.

Монтаж стен из этих модулей проводится быстрее, чем при установке их аналогов потому что они ставятся без использования раствора для кладки. Вместо него его сначала соединяют полиуретановой монтажной пеной, которая наносится на средний термоизоляционный слой.

Наружные бетонные пустые блоки превращаются в несъемную опалубку. Потом она по мере установки стены наполняется раствором бетона. Для наполнения полостей используется бетон с классом прочности не меньше В25, который заполняется крупнофракционным элементом с размером гранул до 8 мм. На наполнение установленной стены расходование бетона составляет приблизительно 125 л на квадратный метр. Удельная масса стены при этом выходит порядка 530 кг/м².

Сквозь полости, которые находятся на наружных слоях блока, кладется поперечное армирование кладки. Также в этих пустотах до того как происходит заливка лучше пустить инженерные сети и кабель-каналы (гофротрубы) для прокладывания проводки.

Технология возведения финского каркасного дома

Финские каркасные дома строятся из готовых комплектов, сделанных на промышленном оборудовании с точным соблюдением технологии. Материалом для каркаса служит доска, клееный брус или LVL-брус. Обшивается дом МДФ или ДСП. Главной особенностью финских домов является надежное утепление. Толщина слоистых стен достигает 250 мм.

Заводское производство каркаса финского дома

В качестве утеплителя используются только натуральные материалы. В доме утепляются также перекрытие и чердак. В отличие от канадских и американских каркасных домов, финские редко обшиваются синтетическими материалами — только деревом. Крыша дома самонесущая, стропильно-фермовой конструкции. Это позволяет строить дома любой внутренней планировки.

Финский дом по каркасной технологии

Выбирая какой вид дома возвести на собственном участке, многие застройщики останавливаются на каркасных конструкциях. Они позволяют заселиться намного быстрее, чем в кирпичные или каменные дома, стоят несколько дешевле, создают меньше хлопот при строительстве. По эксплуатационным качествам и сроку службы каркасные дома ничем не хуже традиционных.

Некоторые отличия, конечно, есть, но они нисколько не ухудшают общей картины. В пользу каркасных домов говорит то, что они активно строятся в Финляндии, Канаде, США, Норвегии — странах, климат которых не теплее российского. Каркасные дома по финской технологии уместны и в более теплых широтах — теплоизоляция стен и перекрытий работает очень эффективно и позволяет сохранить требуемый уровень комфорта и в жару.

Читайте также:
Антисептик для древесины своими руками: состав и приготовление

Как строятся каркасные дома

Выбрав каркасный дом, владелец участка оказывается перед другим выбором — по какой технологии строить.

Компании, строящие дома или продающие комплекты стройматериалов указывают только название технологии — канадская, германская, финская, скандинавская и т.д. Но при этом не расшифровывается ее суть и не акцентируется на главных отличиях подходов к строительству каркасного дома.

Все технологии можно условно разделить на две больших группы — американскую и скандинавскую. Суть первой в том, что на строительную площадку доставляются только требуемые материалы. Подгонка, нарезка и монтаж производятся непосредственно на месте строительства. Заводским способом изготовляются только окна и двери, фрагменты лестниц и еще несколько стандартных деталей.

Скандинавская (финская) технология подразумевает изготовление всех частей дома на заводе, с их подгонкой и, зачастую, полной сборкой дома на предприятии. На участке дом устанавливается или в полностью готовом виде, или собирается из блоков или отдельных деталей, предварительно припасованных друг к другу.

Сборка стен каркасного дома на заводе

Особенности финской технологии

Процесс возведения дома по финскому рецепту тоже разделяется на несколько подвидов. Наиболее удобный, но наименее распространенный — модульное строительство. На заводе изготовляются целые комнаты, с утеплением, отделкой, установленными окнами и дверями, врезанными замками. Строителям остается только сложить их вместе и получить готовый финский домик. Трудность при этом состоит в транспортировке и потребности в тяжелой грузоподъемной технике при монтаже. Блоки, хотя и сделаны из легких современных материалов и дерева, получаются довольно громоздкими и сложными при установке.

Цех по производству каркасных домов

Второй вариант — готовые стеновые блоки с установленной теплоизоляцией, отделкой и смонтированными окнами и дверями. На месте остается собрать их в единую конструкцию, выполнить внутреннюю отделку, установить крышу и коммуникации. По такой разновидности финской технологии работает концерн Finndomo (Omatalo).

Третий способ реализации финской технологии, наиболее распространенный и удобный — строительство из готовых деталей. Части каркаса, полы, крыша привозятся на участок в полностью разобранном виде, но тщательно подогнаны и пронумерованы.

На месте остается собрать их в единую конструкцию, утеплить, установить окна и двери и произвести отделку. Иногда детали каркаса только пронумерованы, а окончательную подгонку производят на месте. Утеплитель, пароизоляция, кровля и прочие материалы доставляются в заводской упаковке и нарезаются на объекте.

Видео – Сборка финского дома в ускоренной съемке.

Фундамент финского дома

Как и у любого иного вида дома, финская технология предусматривает наличие прочного и надежного фундамента. Для каркасных домов в условиях России строятся несколько видов фундамента, отличающихся по стоимости, несущей способности и сложности возведения. Первый из них — цокольный, с утепленной плитой.

На первом этапе заливается мелкозаглубленный ленточный фундамент по периметру будущего дома на гравийной или песчаной подушке. Требования к нему стандартные, как и к любому фундаменту такого типа. Он может быть выполнен из готовых фундаментных блоков шириной 25 – 30 см.

Цоколь высотой до 80 см возводится из пеноблоков, бетонных блоков, кирпича. Перед их установкой производится гидроизоляция верхней плоскости фундамента, а после установки — всего периметра цоколя снаружи. Внутренняя часть цоколя засыпается песком или гравием, утепляется пенопластовыми плитами по всей площади и заливается бетонной стяжкой, армированной стальной сеткой. В стяжку укладываются трубы коммуникаций, система теплого пола и прочие необходимые системы. Дом монтируется на полностью готовой площадке.

Второй вид фундамента менее распространен, но тоже заслуживает внимания. Стяжка заливается поверх пенопластового слоя, заполняющего котлован глубиной до полуметра на гравийном или песчаном основании. В стяжке монтируются коммуникации, канализационные отводы, теплые полы. Такой вид фундамента не получил широкого распространения вследствие незначительной общей высоты. В период сильных снегопадов он и нижняя часть стен оказываются под снегом.

Свайные, буронабивные, блочные и ленточные фундаменты тоже используются весьма активно, особенно на неустойчивых и каменистых грунтах. Они подходят как для строительства небольших дачных домиков, так и для возведения коттеджей.

Выбор вида фундамента зависит от конструкции дома, типа грунта и климатической зоны. Каркасные финские домики создают сравнительно небольшую нагрузку на фундамент, причем равномерно распределенную, поэтому отлично сочетаются с любым видом фундамента.

Видео финские каркасные дома wasburg house технологи сборки

Каркас и стены

Финские сборные дома возводятся по каркасной технологии. Основой каркаса является клееный брус, LVL-брус или строганая доска. Брус из массива используется редко. В отличие от канадской технологии, в которой вид каркаса стандартизирован, финская допускает многовариантность. Каркасы от разных фирм могут существенно отличаться решениями отдельных узлов.

Характерным для финской технологии является использование горизонтальной доски или бруса, врезанных под верхней обвязкой по периметру в стойки. Это позволяет избавиться от двойной обвязки сверху и горизонтальных верхних досок — «хидеров» над оконными проемами, обязательных в канадских домах.

Также редко используются обязательные укороченные стойки под и над оконными проемами. Всю нагрузку принимает установленная на ребро верхняя доска или брус. Чаще всего используется именно LVL-брус. По части сопротивления горизонтальным нагрузкам он лучше всех пиломатериалов, в том числе клееного и массивного бруса.

LVL брус марки Ultralam

Промышленные компании для стоек используют брус сложного сечения, напоминающего двутавровую балку или специальный клееный брус со вставкой из теплоизоляционного материала по всей длине. Это позволяет уменьшить проникновение холода внутрь дома — массив дерева обладает довольно высоким коэффициентом теплопроводности и в местах расположения стоек возникают своеобразные мостки холода.

Читайте также:
Ручной насос для воды: какой водяной насос выбрать, поршневой для перекачки воды из скважины, ручные насосы для скважин и колодцев, устройство ручной помпы, принцип работы механического насоса

Дом из клееного бруса

При возведении дома самостоятельно стойки сложного сечения изготовить сложно, поэтому используются обычные прямоугольные. Жесткость каркасу придают укосины и твердые плиты (фанера, OSB) установленные только по углам здания. В этом еще одно отличие от канадской технологии, согласно требованиям которой, весь каркас снаружи обшивается жесткой плитой OSB. Каркасные дома по финской технологии обшиваются мягкими плитами — Изоплаат, Штейко или аналогами, которые выполняют более функции тепловой и ветровой защиты, чем элементов жесткости. Воспользоваться можно и специальными видами гипсокартона для фасадов.

Схема каркасного дома – плиты ветрозащитные

Отделка фасада

При внешней отделке финских домов используется преимущественно дерево — уложенная вертикально или горизонтально вагонка, имитация бруса, блок-хаус, планкен.

При отделке деревом обязательно нужно оставлять воздушный зазор. Это продлит жизнь, как облицовки, так и каркаса с утеплителем и обшивкой.

В классическом варианте облицовка прибивается обычными гвоздями и окрашивается непрозрачной краской. При отделке внешней обшивки прозрачными или полупрозрачными лаками крепежи лучше спрятать. Для этого существует несколько видов скрытых крепежей, делающих экстерьер дома более привлекательным.

Перед окрашиванием или лакировкой стены следует обработать грунтовкой. Это не только улучшит адгезию лакокрасочного слоя, но и создаст дополнительную защиту для дерева. В скандинавских странах стены окрашивают после грунтовки в 2-3 слоя непрозрачной краской для внешних работ. Такая защита служит до15 лет без перекрашивания.

Внутренняя отделка

Вариантов внутренней отделки финского домика немного— вагонка, гипсокартон, или их комбинация. Полы — керамическая плитка, керамогранит, если используется система теплого пола, или доска (паркет, ламинат). Потолки можно делать разные. Наиболее часто встречаются ГКЛ, потолочные панели, вагонка.

По вариантам дизайна интерьера ограничений практически никаких нет. Внутренняя планировка может быть любой — дома по финской технологии не имеют внутренних несущих стен. Вся нагрузка распределяется на стойки каркаса, поэтому устанавливать перегородки внутри можно по любому плану.

Утепление и звукоизоляция

Толщина стен финских домов находится в пределах 250 мм. В качестве основного утеплителя используется минеральная вата. Эковата на основе целлюлозы тоже подходит по всем параметрам. Утепляются не только стены, но и перекрытия и чердак. В качестве пароизоляции используется полиэтиленовая пленка или специальные мембраны.

По эффективности полиэтиленовая пленка не уступает мембранным материалам. По цене — значительно дешевле.

Устанавливаются все слои стены в строгом порядке. Утеплитель устанавливается в каркас, затем снаружи он обшивается ГКЛ или МДФ или ДСП. По обшивке устанавливается ветрозащитная пленка и набиваются рейки каркаса под облицовку.

Изнутри поверх утеплителя устанавливается пароизоляция, дополнительный слой утеплителя и гипсокартонные плиты, вагонка или иная отделка. В канадских и американских домах дополнительного слоя утеплителя изнутри поверх пароизоляции нет.

Из чего состоит стена

Крыша

Конструкции крыш и перекрытий базируются на несущих фермах. Стропильная система разрабатывается таким образом, что вся нагрузка даже от конструкций приличных размеров распределяется так, чтобы она приходилась на внешние стены. Внутренние несущие стены в финских домах большая редкость.

При промышленном изготовлении финских домов фермы и прочие сложные конструкции собираются на заводах и доставляются на объект в таком виде, где при помощи подъемного крана устанавливаются на место. Крыши каркасных финских домиков небольшого размера изготовляются непосредственно на строительной площадке из заводских заготовок. Основным материалом конструкции является клееный брус, доска и LVL.

В качестве кровли используются практически все мягкие и жесткие материалы, кроме шифера.

Под кровлей обязателен воздушный зазор, а сама крыша утепляется не хуже стен.

Обогрев дома осуществляется посредством теплого пола, смонтированного на этапе сооружения фундамента или в готовом доме. Кроме теплого пола, в финском доме можно установить любой вид отопления — от печи, котлов на пеллетах, камина и до водяного (радиаторы) или электрического. Дома очень теплые и для достижения комфортной температуры требуется минимум затрат.

Важной частью теплосбережения являются окна. в классических финских домах устанавливаются окна особой конструкции с двойной створкой. Стеклопакеты ПВХ тоже отлично вписываются в общую концепцию финского дома и сохраняют тепло не хуже.

Видео – отопление загородного дома, если нет газа

Теплый дом – что представляет собой жилье из двойного бруса?

Здравствуйте, наши дорогие и любознательные читатели, завсегдатаи этого дачного блога. Одним из вас нравятся каркасные технологии, вторым по душе бревно или клееный брус.

Но и те и другие хорошо знают, что обе технологии не совершенны. Красивое дерево обязательно нуждается в дополнительном утеплении, а каркасник при всех своих плюсах имеет не слишком презентабельный вид.

Словом, чтобы довести до ума такие постройки нужно еще неплохо вложиться. Но неужели в двадцать первом веке люди еще не придумали, как совместить преимущества тех и других? Оказывается, придумали и притом давно!

Двойной брус по финской технологии «Теплый дом» является идеальным выбором для тех, кто хотел бы жить в красивом деревянном доме и не задумываться о дополнительном утеплении. Ну, так давайте посмотрим на эту разработку повнимательнее.

  1. История домов из двойного бруса
  2. Суть технологии
  3. Преимущества и недостатки домов из двойного бруса
  4. Достоинства
  5. Живые стены
  6. Без отделки
  7. Коммуникации внутри стен
  8. Теплота
  9. Фабричность
  10. Минимальная усадка
  11. Недостатки
  12. Неравномерная усадка
  13. Плохая проверка временем
  14. Усадка утеплителя
Читайте также:
Дровяные камины: 105 фото отопления дровами и советы по выбору каминов

Если вы когда-либо интересовались деревянным строительством, то должны были заметить парадоксальный факт. Максимальное сечение производимого бруса никогда не превышает двадцати сантиметров, тогда как стены из дерева при нашем не теплом климате строительные нормы приписывают делать не менее 400 мм.

Заставляя заказчика, либо дополнительно утеплять свои жилища, при этом тратя дополнительные средства на отделку или строить в два дерева, что также значительно увеличит сметную стоимость готового дома и сделает такие проекты финансово не привлекательными.

Выход нашелся довольно оригинальный. Креативщики предложили соорудить из шпунтованной доски несъёмную самонесущую опалубку, в которую можно было бы закачать утеплитель. Выглядит это и сегодня следующим образом.

Обратите внимание, что фасад, что внутрянка тут не нуждаются больше ни в какой отделке. Складывается впечатление, что вся конструкция изготовлена с монолитного бруса, только теплопроводность последнего получилась как у самого настоящего каркасника и даже еще ниже. А все потому, что мостики холода, в качестве которых выступали вертикальные стойки тут действительно сведены к минимуму.

Преимущества и недостатки домов из двойного бруса

На а теперь давайте посмотрим, чем же так примечательна технология постройки домов из двойного бруса, и почему ее следует предпочесть всем другим?

Достоинства

Живые стены

Всех нас привлекают живые паропроницаемые стены, способные самостоятельно выводить из дому излишки влаги, и дома из натуральной древесины такими свойствами обладают. В отличие, нужно сказать, от каркасников, где естественному влагообмену препятствуют многочисленные пленки-мембраны.

Так вот, в домах из двойного бруса никаких порозащит нет. Используемая в качестве утеплителя эко-вата, имеет свойства прошедшего камерную сушку дерева. Она как впитывает пар, так и легко расстается с его излишками.

До сегодняшнего дня, действительно мокрой эко-ваты замечено не было, ну кроме тех вопиющих случаев, когда были нарушены все технологические аспекты ее укладки.

Без отделки

Поскольку, нужную ширину стен из двойной шунтированной доски можно регулировать еще на стадии разработки проекта, а лицевые плоскости и так выполняются из красивого подогнанного друг к дружке дерева. То их и вовсе можно оставить без дополнительной отделки, неплохо при этом сэкономив. Причем это касается как фасадов, так и внутренних плоскостей стен.

Коммуникации внутри стен

Дома из двойного бруса сохраняют все преимущества каркасных технологий, позволяя прятать коммуникации внутри стен, а также создавать для них естественные, с точки зрения дизайна лотки. Срубу такое может только приснится. То есть имеем дополнительный плюс в плане эстетики.

Теплота

Коэффициент теплопроводности эко-ваты 0,032-0,041 Вт/м*С — это в четыре раза лучше чем у того же дерева, а потому при равной толщине стен, дом из двойного бруса будет гораздо теплее. При нынешних ценах на энергоносители, это факт может иметь решающее значение.

Фабричность

Все деревянные детали дома из двойной шпунтованной доски изготавливаются на заводе, на высокоточном оборудовании, по заранее разработанному проекту. То есть в итоге, вы гарантировано не будете переплачивать за неиспользованный материал, а все элементы будут идеально друг к другу подогнаны. Постройка дома будет напоминать гигантский конструктор, при сборке которого очень сложно допустить какую-нибудь ошибку.

Минимальная усадка

А еще дома построенные по финской технологии двойного бруса дают минимальную усадку. Где-то около одного процента. А это позволяет избежать годовой паузы перед началом внутренних работ и сдать дом в эксплуатацию, за каких-то два-три месяца. Все-таки все детали сооружения проходят камерную сушку, и их влажность после этого не превышает 12%.

Ну, как? Перечень достоинств впечатляет? На этом можно было бы и закончить этот обзор, если бы мы были заинтересованной стороной и стремились создать рекламу. Но, увы, помимо неоспоримых и многочисленных плюсов имеет технология и свои изъяны. Их не так уж и много. Но они довольно весомые. Не верите? Судите сами.

Недостатки

Неравномерная усадка

Самым существенным минусом домов из двойной шпунтованной доски является ее неравномерная усадка. Несмотря на то, что весь пиломатериал проходит камерную сушку, усадку он дает все равно притом не равномерную.

Те детали, что находятся внутри дома, ссыхаются гораздо сильнее, чем те которые остаются снаружи. Многие компании пытаются игнорировать этот факт, и в результате их коттеджи получают заметные щели. Через которые, только и того что не вываливается утеплитель.

Как показал опыт, при одноэтажном строительстве, а значит, сравнительно небольшой высоте стен, эти перекосы еще кое-как можно пережить, но когда проект предусматривает два этажа стыковать детали можно только соединением ласточкин хвост.

Только в этом случае, фасадные и лицевые плоскости будут жить независимой друг от друга жизнью. Но такие замки значительно удорожат технологию и сделают ее менее выгодной по сравнению с конкурентами.

Плохая проверка временем

Желающие построить жилье из двойного бруса сталкиваются с неожиданной проблемой. Очень трудно найти живые отзывы реальных владельцев таких домов. Дело в том, что в нашей стране, технология двойной шунтированной доски используется меньше десяти лет и процент построенных по этому принципу сооружений ничтожно мал, да и что правду скрывать, не все ранние опыты были удачны.

Читайте также:
Как найти воду для скважины - 6 эффективных методов поиска

Но даже те же фины, вряд ли могут похвастать хоть одной избушкой из двойного бруса, которой бы исполнилось больше сорока лет, хотя расчетный срок их службы переваливает за сотню. Но это общая проблема всех молодых технологий. Тут уж ничего не поделаешь, всегда кому-то приходится быть первопроходцем.

Усадка утеплителя
Наемные работники

Ну и последний минус – это обязательное привлечение наемных работников. Своими силами, ни разобраться с конструктором дом-комплекта, ни правильно заполнить образовавшиеся полости утеплителем, увы, не получится.

А потому, какими бы вы «золотыми» руками не обладали, придется платить не только за материал, но еще и строителям, которые из него будут собирать дом вашей мечты.

Как правило, такие «специально обученные люди» работают при каждом налаженном производстве и по сезону они бывают очень заняты. А потому, подобрав, дерево по карману, будь те готовы постоять еще и в очереди.

В целом, вынести какой либо однозначный вердикт по домам из двойного бруса именно сейчас не представляется возможным. Подобным строениям еще предстоит пройти серезное испытание временем, которое порой нещадно опровергает даже самые оптимистичные инженерные расчеты. Сегодня сказать можно только одно: эта технология, безусловно, заслуживает право на жизнь, но потребует еще серьезных доработок.

А пока вы обдумываете полученную информацию, предлагаем вам посмотреть на красивые дома из двойного бруса, как снаружи, так и внутри.






На этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.

Подключение скважинного насоса своими руками

Для обеспечения стабильного давления в системе водопровода используют насосную станцию. Её основные рабочие узлы — это нагнетательный агрегат, гидроаккумулятор, реле и автоматика для управления оборудованием. Подключение скважинных насосов своими руками можно выполнить по однотрубной или двухтрубной схеме. Вариант выбирают в зависимости от глубины источника.

  1. Какой тип подключения выбрать
  2. Этапы подключения поверхностного и погружного насоса
  3. Монтаж двухтрубного насоса
  4. Монтаж оборудования с погружным насосом
  5. Подключение станции к водопроводу
  6. Проверка работы насоса

Какой тип подключения выбрать

Насосы для водяных скважин

Разделяют два вида насосных станций:

  • Однотрубная. Самая простая, поскольку вода здесь подается по единой линии сначала в корпус насоса, затем в гидроаккумулятор и из него уже в магистраль.
  • Двухтрубная. Подача жидкости осуществляется по более сложной схеме. Вода циркулирует по кругу в ходе работы станции. Возникает разрежение, которое создает рабочее колесо нагнетательного агрегата. Оно еще более увеличивается от инерции двигающейся воды. Двухтрубные поверхностные станции обладают меньшей мощностью, зато способны поднимать жидкость с глубины до 18-20 м.

Вариант подключения выбирают в зависимости от глубины скважины/колодца:

  • при показателе до 10 метров оптимально однотрубное подсоединение;
  • при глубине 10-20 используют двухтрубную схему;
  • если скважина имеет большую протяженность, ставят погружной глубинный насос.

Тип подключения станции определяют до закупки оборудования. Это позволяет приобрести нужное количество расходных материалов.

Этапы подключения поверхностного и погружного насоса

Однотрубная схема подключения насоса к скважине своими руками (поверхностный насос) выглядит так:

  1. Агрегат устанавливают в подготовленном помещении (кессон, подвал). Надежно фиксируют его к основанию анкерными болтами.
  2. К входному патрубку насоса подводят при помощи штуцера водозаборный шланг. Нужно рассчитать его длину так, чтобы конец трубы не доставал до дна источника примерно 1 метр. На конец шланга надевают грубый фильтр.
  3. Устанавливают гидроаккумулятор и соединяют его трубой с насосом. Перед каждым входом в водозаборное оборудование (для насоса и мембранного бака) монтируют обратные клапаны. Они предотвращают обратный отток воды и некорректную работу станции.
  4. От мембранного бака отводят основной трубопровод и также ставят на него обратный клапан в метре от выходящего патрубка.

Перед запуском системы и настройкой автоматики в техническое отверстие мембранного бака и насоса заливают воду. Их включение насухую (на холостом ходу) запрещено.

Монтаж двухтрубного насоса

Устройство станции насосного оборудования с двухтрубной схемой всасывания воды

Если предусмотрена установка эжекторной станции, работы выполняют так:

  • Собирают эжектор. В его нижней части устанавливают грубый сетчатый фильтр.
  • Вверху эжектора крепят пластиковый раструб. Позднее к нему фиксируют сгон диаметром 3,2 см. Не исключено, что придется ставить несколько фитингов подряд, пока мастер не выйдет на нужный диаметр водопроводной трубы. Финишный элемент верхней конструкции — муфта (желательно из бронзы), обеспечивающая переход к водозаборному шлангу. При стыковании резьбовых элементов лучше использовать уплотнители: резиновые прокладки, фум-ленту, льняную обмотку и др.).
  • Прокладывают наружный трубопровод и подбирают нужный по длине шланг, который позже опустят в скважину. Его протяженность вычисляют методом сложения расстояний от точки расположения эжектора в шахте источника до оголовка и от верха обсадной колонны до насоса. Шланг стыкуют с эжектором.
  • Водозаборную трубу опускают на нужный уровень гидротехнического сооружения.
  • Остается подключить к ней насос, а затем к агрегату гидроаккумулятор.

Запускают станцию после предварительного её заполнения водой.

Монтаж оборудования с погружным насосом

Схема монтажа погружного насоса

Читайте также:
Канализация на даче без откачки своими руками из бетонных колец: как сделать простую канализацию

Если скважина очень глубокая, воду придется качать глубинным агрегатом. Схема установки станции:

  1. На поверхности земли растягивают водозаборный шланг нужной длины. Она должна соответствовать протяженности всей шахты скважины с учетом того, что насос располагают в источнике в метре от дна.
  2. При помощи штуцеров трубу крепят к входному патрубку.
  3. Параллельно шлангу укладывают электрокабель и страховочный трос. Чтобы в скважине они не перекручивались и не провисали, их стягивают строительными хомутами с шагом 1м. Концы фиксаторов обрезают.
  4. В кессоне или подвале устанавливают мембранный бак и блок управления.
  5. Насос опускают в скважину, а второй конец трубы подсоединяют к гидроаккумулятору. Обязательно на подходе ставят обратный клапан.
  6. От накопителя тянут основную линию водопровода.

Водоподающий шланг из скважины можно вывести через адаптер или оголовок.

Подключение станции к водопроводу

Комплектующие для подключения насосной станции к домашнему водопроводу

Такой прием чаще используют в тех случаях, когда в магистрали слишком низкое давление и нужно стабилизировать его. Работу выполняют так:

  1. В предполагаемом месте врезки насосной станции делают разъединение трубы. Воду из системы предварительно сливают.
  2. Один конец линии, из которой вода поступает в магистраль, подключают к мембранному баку.
  3. К выходному патрубку гидроаккумулятора подключают насос и уже к нему подводят второй отрез трубы, по которому вода поступает в дом.

Остаётся подвести электрику и настроить оборудование.

Проверка работы насоса

Схема проверки насоса

Чтобы насосная станция работала в автоматическом режиме с нормальными циклами включения/выключения, важно проверить герметичность всех соединений и отрегулировать рабочее давление мембранного бака. Перед запуском оборудования полости насоса и гидроаккумулятора обязательно заполняют водой.

После старта работы станции отслеживают, при каких показателях давления оборудование включается и выключается. Оптимальным низким для включения считается 1,5-1,8 бар. Хорошим верхним для отключения является показатель 3-3,5 бар. Если мастер отмечает несоответствие фактических показателей, нужно их отрегулировать. Для этого открывают крышку реле и крутят винт с маркировкой «ДР» (показатель на отключение) в сторону + или -. Эти символы обозначают увеличение или уменьшение атмосфер соответственно. Регулировку давления включения выполняют при помощи винта, обозначенного литерой «Р».

Правильно собранная и подключенная станция работает циклично, не проявляет протечек. Если мастер все сделал правильно, можно проводить обратную засыпку наружного водопровода. Грунт желательно не трамбовать. Его постепенно подсыпают после просадки.

Схема подключения водяного скважинного насоса по инструкции

Схема подключения скважинного насоса поможет правильно осуществить монтаж устройства. После приобретения нового домостроения, дачи у владельцев возникает первоочередная проблема, как наладить бесперебойное водоснабжение по всему объекту. Выручает гидроаппарат с функциями перекачки жидкости — насос.

  1. Схема для погружного скважинного насоса
  2. Схема для поверхностного скважинного насоса
  3. Подключение помпы к пульту управления
  4. Вывод и полезные советы

Схема для погружного скважинного насоса

Чтобы подключить насос к скважине на даче, сначала выбирают водозабор: открытый природный водоем, колодец или бурят водяную скважину. При этом учитывают глубину нахождения горизонтальной жидкости. До 8 м — гидроагрегат закрепляют поверхностно, глубже — опускают в пробуренное отверстие. С учетом глубины погружения, размера диаметра бурки применяют аппарат цилиндрической формы меньшего диаметра.

Перед погружением гидромеханизма опускают с грузом мерный шнур до дна, выясняют, на какой глубине находится жидкость. Мерным шнуром определяют точный метраж спуска, длину горизонтального водного слоя. Если он находится на глубине 60 м, бурят дальше.

Подключение погружного насоса своими руками состоит из 3 этапов:

  1. Выбор по техническим характеристикам модели помпы.
  2. Прикрепление троса с электрокабелем автоматики, подъемной трубой.
  3. Закрепление оголовка на корпусе гидроаппарата.

Предпочтение отдают винтовым, центробежным конструкциям, их преимущества:

  • дешевизна, стойкость к напору;
  • присоединение дополнительных помп;
  • синхронная работа с автоматикой;
  • производительность — высокий КПД с нужным напором.

Глубинный насос для скважины производитель сопровождает таблицей, графиками, которые показывают соотношение напора и литража жидкости на выходе. Если она поднимается с глубины 80 м, согласно таблице, водопроводная сеть получает 30 л. При закачке учитывается прохождение воды по горизонтальному шлейфу: 5 м горизонта соответствуют 1 м высоты напора.

Для погружения водяного аппарата и удержания в скважине применяется стальной трос, который пропускают через 2 верхних отверстия оголовка корпуса. Закрепляют пластиковыми хомутами параллельно электрическому кабелю, водоподъемной полипропиленовой трубе. Труба соединяется внизу разборной латунной, пластмассовой муфтой.

Схема для поверхностного скважинного насоса

Условия разрешают установить помпу наверху. Тогда применяют схему для поверхностного скважинного насоса, который рекомендуется размещать рядом с источником. Преимущество наружного расположения заключается в свободной доступности к аппарату, если придется ремонтировать.

Эксплуатация поверхностного гидроагрегата не сложная. Устанавливают к водяной скважине насос, опускают шланг в резервуар, включают блок пускозащитной автоматики, нажимают кнопку «Пуск». Рекомендованное расположение для результативной работы, безопасности:

  • в нескольких метрах, ближе к водозабору;
  • как можно дальше от населенного пункта;
  • в закрытом помещении, с вытяжной вентиляцией;
  • на прочном фундаменте.

При подключении поверхностного водного агрегата задействуют:

  • штуцер для соединений;
  • рукав, шланг для водозабора;
  • трубу вхождения в накопительный бак;
  • набор поливных шлангов;
  • фитинги, крепеж, хомуты.

Подключение помпы к пульту управления


Сделать правильное подключение скважинного насоса к автоматике помогает электрическая схема, 5-выходной штуцер, который соединяет узлы электрооборудования:

  • гидроаккумулятор;
  • манометр;
  • блокиратор сухого хода;
  • пускозащитное реле.
Читайте также:
Как правильно установить кондиционер - 10 ошибок при монтаже и подключении внутреннего и наружного блока.

Гидроаккумулятор аккумулирует воду, накапливает посредством встроенной мембраны.

Блокиратор сухого хода приостанавливает работу агрегата, исключает перегрев, когда прекращается подача.

Функции блокиратора дополняет пускозащитное реле, контактами которого запускается, останавливается процесс перекачки жидкости.

Манометр цепи фиксирует давление внутри водопровода. Регулятором плавно выставляются текущие показатели.

Вывод и полезные советы


Использование правильно подключенного по схеме скважинного насоса подачи воды к потребителям, блоку автоматического управления содействует рациональному забору, расходу жидкости, экономии природных водных ресурсов.

Подключение скважинного насоса: схемы с автоматикой, с реле и без вспомогательного оборудования

  • Комплект скважинного насоса
  • Подключение скважинного насоса без вспомогательного оборудования
  • Подключение скважинного насоса к электропитанию с блоком управления блоком автоматики
  • Подключение скважинного насоса к электропитанию через реле давления
  • Схема подключения
  • Схема смешанного подключения блока автоматики и реле давления
  • Схема подключения реле давления РД5 и защиты LP 3

Скважинные насосы применяют для перекачивания питьевой воды из глубоких выработок к дому. Агрегат служит для организации систем домашнего водопровода, а также широко используется в оросительных комплексах, предназначенных для сельского хозяйства и садоводства.

Подключение насоса к скважине.

Комплект скважинного насоса

Погружные насосы для удовлетворения бытовых нужд рассчитаны на работу в скважинах Ø 75-100 мм. Модели различают по мощности, силе напора, производительности и типу привода (однофазный, трехфазный).

Стандартная комплектация перекачивающего оборудования выглядит следующим образом: насос плюс кабель электропитания.

Такой компоновки бывает достаточно, если аппарат предполагается использовать на даче для полива сада и огорода.

Для организации водоснабжения дома устройства оснащаются пультом управления и дополнительным оборудованием:

  • блок автоматики;
  • манометр;
  • реле давления;
  • гидроаккумулятор;
  • обратный и сливной клапаны;
  • фильтрующие элементы;
  • узел защиты глубинного насоса;
  • стабилизатор электрического напряжения.

Пакет управления состоит из реле и набора датчиков, контролирующих состояние установки и позволяющих осуществлять ее работу в автономном режиме без участия человека.

Мембранный аккумулятор предназначен для выравнивания силы напора системы водоснабжения.

Датчик защиты и стабилизатор напряжения поддерживают работу механизма во время аварийных ситуаций, в числе которых:

  • низкий уровень воды в скважине;
  • обрыв фазы;
  • скачки напряжения;
  • короткое замыкание;
  • перегрузка или недогрузка насоса;
  • перегрев двигателя.

Подключение скважинного насоса без вспомогательного оборудования

Способ подсоединения устройства без дополнительного оборудования допускает его краткосрочную работу под строгим контролем пользователя. Такая схема подключения скважинного насоса объясняет сам принцип запуска агрегата и не может служить эталоном для постоянного применения.

  1. Перед сборкой конструкции необходимо проверить работу электродвигателя. Для этого на 10 секунд подсоединить его к сети и убедиться в отсутствии посторонних звуков.
  2. Низ обсадной трубы оборудовать фильтром грубой очистки.
  3. Через проушины в корпусе с помощью стального троса присоединить механизм к фланцу оголовка.
  4. На всасывающий трубопровод с расстоянием 1-7 м от насоса установить обратный клапан.
  5. Подсоединить питающий кабель.
  6. Аккуратно, без рывков опустить устройство в скважину до касания с грунтом. Затем плавно поднять на высоту 1 м от дна выработки и зафиксировать.
  7. Включить прибор в штепсельную розетку, соединенную с шиной заземления дома.

Подключение скважинного насоса к электропитанию с блоком управления блоком автоматики

Схема подключение скважинного насоса к электропитанию с блоком управления (автоматики).

Блок управления предназначен для контроля работы погружных насосов без участия пользователя. Комплектность шкафа варьируется в зависимости от выбранной модели и завода изготовителя.

Стандартный набор состоит из следующих элементов:

  • контактор с тепловым регулятором;
  • индикаторные лампы;
  • реле «сухого хода»;
  • узел контроля уровня напряжения;
  • пусковое защитное устройство «плавный пуск»;
  • прерыватель цепи питания;
  • клеммы для подсоединения датчиков и погружного насоса к автоматике;
  • двухпозиционный автомат;
  • кабельные вводы.

Исходя из списка оборудования можно сделать вывод, что монтаж шкафа необходимо доверить специалистам, которые подключат все датчики и отрегулируют работу перекачивающего оборудования.

Подключение скважинного насоса к электропитанию через реле давления

Датчик давления имеет гидравлическую и электрическую составляющие. Мембрана в корпусе прибора находится в непосредственном контакте с водной средой и управляет переключающими контактами.

Если сила напора в системе соответствует норме, то соединение автомата замкнуто и насос качает жидкость. При превышении верхней границы установленного диапазона питание прекращается, двигатель останавливается и подача воды происходит из расширительной емкости гидроаккумулятора.

Схема подключения

Для корректной работы прибора, во избежание резких скачков давления в момент включения перекачивающего устройства установку реле производят с помощью штуцера, расположенного за выпускным патрубком расширительной емкости.

Схема подключение скважинного насоса к электропитанию через реле давления.

Перед устройством должно находиться все дополнительное оборудование:

  • обратный и сливной клапан (дренаж);
  • запорная арматура;
  • фильтрующие картриджи;
  • всасывающий трубопровод.

Для подключения электропитания снимают пластиковый корпус. Под крышкой находится 3 контакта: заземление, ввод и клемма подключения насоса. Кабель заводят с тыльной стороны прибора, зачищают концы, подносят к зажимам, закручивают гайки.

Запускают двигатель и проверяют работу прибора. Если заводские настройки соответствуют требованиям, то монтируют крышку и продолжают эксплуатацию агрегата.

Схема смешанного подключения блока автоматики и реле давления

При одновременном подключении блока управления и реле давления первым монтируют шкаф с автоматикой.

Требования безопасности, которые необходимо соблюдать при подключении исполнительного оборудования:

  1. Перед установкой ящика нужно убедиться, что напряжение электросети и мощность двигателя соответствуют рекомендуемым ограничительным характеристикам ПЗУ (пускозащитное устройство).
  2. При монтаже корпуса использовать предусмотренные изготовителем отверстия. Подсоединяя детали к блоку, будьте осторожны при работе с инструментом, чтобы не повредить расположенные внутри платы и датчики.
  3. В процессе сборки электрических конструкций пользуйтесь схемами, размещенными на наклейках корпуса или в паспорте блока. Избегайте попадания в зону монтажа пластиковых или металлических предметов (стружка, изоляция, шайбы и пр.).
  4. При необходимости подмены каких-либо деталей нужно использовать компоненты того же производителя и с теми же техническими характеристиками.
Читайте также:
Как сделать самодельный септик из пластиковых бочек на даче своими руками: все аспекты канализации

После визуального осмотра шкафа, проверки комплектности и правильности соединения узлов автоматики приступают к установке реле давления.

Схема подключение реле давления и блока автоматики.

Схема подключения реле давления РД5 и защиты LP 3

Датчик защиты LP/3 применяется в автономных системах водоснабжения и служит для отключения оборудования при отсутствии ресурса в подводящих магистралях. При этом срабатывание происходит в процессе открытого водозабора при падении силы напора ниже установленной границы. В результате предотвращается риск поломки агрегата в случае работы механизма без воды («сухого хода»).

Автомат является двухконтактным реле коммутации цепей электропитания, срабатывающим при изменении режима подачи воды. В начальном положении группа контактов прибора разомкнута.

Для запуска датчика необходимо нажать кнопку на корпусе и удерживать ее 3-5 секунд в этом положении. Происходит соединение с цепью, и контроллер не препятствует работе насоса. В случае снижения давления жидкости до 0,05 бар (заводская настройка) регулирующее устройство приостанавливает работу оборудования.

Схема подключения реле давления РД5 и защиты LP 3

Датчик подсоединяется к напорной магистрали после реле давления и перед первым сантехническим прибором. Место установки регулятора должно гарантировать свободный доступ для настройки и обслуживания.

Монтаж электрической части автомата выполняют только на отключенном оборудовании. Подсоединение кабеля проводят в строгом соответствии приведенной схеме (см. паспорт).

Если значение рабочего тока насоса больше 10 А, то реле рекомендуется устанавливать через магнитный пускатель. Запрещается использование прибора без защитного кожуха и в помещениях с высокой влажностью. Наличие заземляющей шины обязательно.

Регулировка границ срабатывания должна проводиться в следующем порядке:

  • отключить датчик от электросети;
  • снять защитный кожух;
  • вращением гайки малой пружины увеличиваем или снижаем порог запуска насоса;
  • накручивая или ослабляя большую пружину, регулируем отключение агрегата по «сухому ходу».

Реле давления устанавливают перед датчиком защиты и после гидроаккумулятора в предназначенное и подготовленное на заводе отверстие. Электрическую часть подключают при отсоединенном питании к клеммам, расположенным под крышкой прибора.

Начальную настройку приспособления выполняет производитель оборудования. Если по каким-либо причинам она не соответствует местным условиям, то можно провести регулировку самостоятельно.

Для этого снимаем кожух датчика и при помощи гаек на большой и малой пружинах регулируем параметры включения и отключения насоса. Всю процедуру настройки автомата на заданное давление выполняют с использованием манометра, входящего в комплект поставляемого оборудования.

Как установить и подключить скважинный насос

Применение скважинных насосов для домашних нужд и потребностей малого бизнеса достаточно широко. Первое и самое сложное – иметь саму скважину, в которой есть вода. Если же такой источник есть, то следующей, не менее важной задачей, будет подъём из него воды на поверхность. Для этой цели используются скважинные насосы.

Подавляющее количество их потенциальных владельцев не всегда знают, как правильно подойти к выбору нужного агрегата. Важно также знать порядок и правила установки и подключения насосного оборудования. В этом помогут некоторые элементарные знания, речь о которых пойдёт ниже.

Содержание:

Критерии выбора скважинного насоса

При выборе данного прибора стоит учесть следующее :

  1. Рабочая точка агрегата
    Этот показатель определяет пересечение параметров прибора свойств скважины. Известно, что вода в скважинах не имеет постоянного уровня. Эти показатели указываются в паспорте источника воды. Если такого документа нет, замеры можно выполнить самостоятельно. Измерений рекомендуется выполнить несколько, чтобы получить среднее значения уровня воды.
    Важно, чтобы средний их показатель совпадал с паспортными характеристиками приобретаемого оборудования, которое работает в диапазоне от 70 до 120% своих номинальных параметров.
  2. Типы скважинных насосов
    Зная глубину источника воды, можно определить, какой тип агрегата нужен — поверхностный или погружной.

Принципиальные отличия типов насосов :

  • Самовсасывающий поверхностный прибор позволит поднять воду с глубины до 9 м. Этот вариант подойдёт для мелких колодцев.
    Плюс его — в возможности наружного крепления и лёгкой доступности в случае необходимости ремонта или демонтажа.
    Отрицательно то, что этот агрегат замерзает на морозе и требует перед началом работы заполнения всасывающего канала водой.
    Делятся данные устройства на:
    — центробежные без эжектора,
    — самовсасывающие с эжектором.
  • Погружной агрегат позволит работать на любых глубинах. Такой тип самый подходящий в любой ситуации. Его сложнее устанавливать, но работает такой насос круглый год.

Подробнее о выборе скважинного насоса по ключевым техническим характеристикам и условиям монтажа.

Протяжённость водопровода и количество узлов

Хотя вода по системе будет перемещаться горизонтально, потерь в узлах и трубах не избежать. Приобретаемое оборудование рекомендуется покупать с запасом мощности до 20%.

Эти устройства также делятся на две категории :

  • центробежные, имеющие более высокую цену и лучшую производительность;
  • вибрационные, стоящие меньше и работающие хуже.

Вибрационные насосы имеют всасывающий клапан, который может располагаться:

  • в верхней части прибора;
  • в нижней части устройства.
Читайте также:
Дровяные камины: 105 фото отопления дровами и советы по выбору каминов

Возможность избегать попадания донной грязи, в первом варианте, может компенсироваться проблемой в работе при низком уровне воды в скважине.

Второй вариант имеет обратные стороны – возле дна такой насос засасывает глину, при этом, низкий уровень воды станет помехой в разы меньше.


Установка вибрационных приборов не рекомендуется в песчаных скважинах, которыми принято считать все каналы, выполненные до глубины межпластовых или грунтовых вод.

Особенности монтажа оборудования

Есть два варианта монтажа насоса :

  1. Самовсасывающее устройство монтируется рядом с источником воды. Специальный погружной шланг одним концом опускается в воду, вторым – крепится к насосу.
  2. Погружной прибор крепится к трубе. Если это гибкий шланг, то дополнение к крепежу может стать трос, который крепится одним концом к насосу, вторым к любому устойчивому элементу со скважиной. Гибкий вариант монтажа предпочтительней, так как позволяет регулировать глубину погружения агрегата. Насос полностью погружается в воду. Большинство подобных устройств плохо переносят работу «на сухую». Поэтому, всегда стоит следить за уровнем в скважине или приобрести насос с поплавковым выключателем, который защитит прибор в случае отсутствия или критично низкого уровня воды.

На самой трубе рекомендуется установить обратный клапан, который будет удерживать в системе воду.

Алгоритм установки погружного оборудования включает насколько пунктов :

  • Монтируются все трубы. Если насос будет устанавливаться на жёсткой трубе, то между ней и основным каналом перемещения воды в дом рекомендуется поставить небольшой кусок гибкого шланга, который погасит вибрации двигателя.
  • К устройству подсоединяются:
    — трос,
    — электропровод,
    — шланг.
  • Насос плавно опускается на дно скважины.
  • Когда агрегат коснётся дна, следует поднять всю конструкцию на высоту от полуметра до метра от точки касания.
  • Трос нужно жёстко закрепить, провод подключить к сети, шланг соединить с остальной системой и уложить в каналы крепления.
  • Верхнее отверстие скважины рекомендуется обеспечить крышкой, во избежание попадания в систему посторонних предметов и грязи.

Электрическое подключение следует производить только к заземлённому источнику посредством автоматического выключателя по следующей схеме:

Схема электрического подключения скважинного насоса

Во время монтажа насоса вам могут понадобиться металлофторопластовые втулки, варианты их исполнения можно посмотреть здесь https://cema-bearing.com/metalloftoroplastovie_vtulki/.

Особенности скважины

Когда скважина полностью готова к работе, можно включить насос и начать выкачивать из неё воду, качество и количество которой могут сильно отличаться. Главное влияние на это оказывает несколько показателей, а именно:
1. Глубина

Из разных глубин добывается разная по своим свойствам вода. Глубины залегания природных ископаемых эти принято называть горизонтами. В случаях с водными скважинами таких горизонтов различают четыре:

  1. Простой колодец с глубиной до 20 метров.
  2. Колодец-скважина, имеющий параметр до 30 м.
  3. Песчаный горизонт, который расположен на расстоянии 50 – 70 м. ниже уровня грунтовой поверхности.
  4. Артезианский горизонт. Его глубина залегания может быть 100 метров и ниже.

Выбор глубины будущего источника воды будет зависеть от многих факторов, одни из которых:

  • целевое назначение источника,
  • необходимое количество воды,
  • наличие или отсутствие разрешительных документов,
  • цена,
  • геодезические условия местности,
  • глубина залегания водоносного слоя.

Этот показатель напрямую зависит от:

  • параметров бурильного оборудования,
  • характеристик будущего насоса,
  • ценовой доступности процесса,
  • целевого назначения.

Чем больше диаметр, тем дороже будет стоить скважина, тем больший диаметр труб потребуется для её обустройства.

Положительной стороной будет высокая производительность. При выборе диаметра бурения всегда стоит руководствоваться принципом достаточной необходимости. При этом, рекомендуется делать небольшой запас в параметрах, поскольку не всегда доподлинно известно:

  • сколько воды будет давать будущий источник;
  • как быстро он будет восстанавливаться;
  • как поведёт себя скважина по прошествии длительного времени.

3. Дебит скважины

Этим определением называют максимальное количество воды, которое можно выкачать из скважины за один час.
Этот параметр не только зависит от мощности установленного оборудования, а и от способности восстановления самого источника. Редко из какого колодца или пробуренного артезианского канала можно бесконечно выкачивать воду большими объёмами. Чем мощнее оборудование, тем скорее будет выкачана вода. Чем чаще будет производится выкачивание, тем меньше будут объёмы.
Слабое оборудование может работать долго, выкачивая на верх воды столько, сколько восстанавливается в скважине.
Определение точного дебита является сложным процессом и ненужным для источников индивидуального пользования.

4. Объём потребляемой воды

Этот показатель зависит от дебита источника и потребностей его пользователя. Если потребление воды меньше, чем может дать скважина, то проблем с её нехваткой можно будет избежать.

Количество воды в скважине, помимо её глубины и ширины, может зависеть от:

  • времени года,
  • интенсивности выкачивания,
  • параметров используемого оборудования.

Правильный расчёт потребления позволит рационально расходовать ценный природный ресурс. Это позволит дополнительно:

  • экономить электроэнергию,
  • продлить ресурс насоса,
  • обеспечить более качественную и чистую добываемую воду.

Компетентный и тщательный подход к обустройству автономного источника водоснабжения участка даст его владельцу возможность доступ к ценнейшему природному ресурсу, относится к которому нужно с уважением и любовью. Это обязательно будет иметь свои положительные последствия в близкой и отдалённой перспективах.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: