Каркас подвесного потолка из профиля: обрешетка и монтаж направляющих, металлический и алюминиевый, какой нужен, своими руками

Монтаж каркаса из металлического профиля и подвесного гипсокартонного потолка

Очень часто при ремонте в частном доме или квартире, наиболее остро стает вопрос отделки потолка. Хочется, чтобы он был гладким, ровным и красивым. А как быть, если есть необходимость устранить перепады уровней потолочных плит? Или заменить приевшуюся традиционную люстру точечными светильниками или светодиодными приборами? Из подобных ситуаций есть достаточно простой выход – монтаж подвесного потолка из гипсокартона. Монтаж панелей особого труда не составляет. Самый важный и ответственный этап в этой работе – монтаж на потолок каркаса из металлического профиля. От того, как будет собран каркас, как будут распределены его конструктивные составляющие, зависит внешний вид всего потолка после завершения ремонта.

Назначение каркаса и его виды

Каркас под гипсокартон это плоская или объемная конструкция с жесткими креплениями в промежуточных или узловых точках. В зависимости от того, из какого материала собрана конструкция, он может быть деревянным или металлическим. При работе с гипсокартоном самым практичным и надежным вариантом является каркас для потолка из профилей.

В зависимости от того, на каких уровнях расположены элементы, конструкции можно разделить на:

  1. Одноуровневые – когда все прикрепленные к профилям панели будут расположены в одной плоскости.
  2. Многоуровневые (двух-, трехуровневые) – рабочие поверхности будут располагаться относительно друг друга в разных, отличных по уровню плоскостях. В зависимости от сложности решения, таких уровней может быть два, три и более.

Конструкция каркаса состоит из: направляющих элементов – тех, которые закрепляются на конструкциях здания: стенах, перегородках, потолках и несущих элементов – они крепятся к направляющим профилям, а непосредственно на них уже монтируются листы гипсокартона.

Надежность всей системы подвесного потолка зависит от того, насколько качественно и правильно собран потолочный каркас из профиля для гипсокартона. Грамотный подбор металлических профилей соответствующего форм-фактора, арматуры, метизов и сопутствующих материалов станут залогом того, что смонтированная конструкция будет удовлетворять следующим требованиям:

  1. Жесткость каркаса обеспечит полную надежность, устойчивость и неподвижность системы.
  2. Расстояния между элементами конструкции должны обеспечивать возможность прочного крепления профилей между собой и листов ГК к несущим.
  3. Все фрагменты должны быть ровными, не подверженными деформации. Поврежденные элементы категорически запрещается использовать при монтаже, так как это приведет к нарушению параметров и формы каркаса.
  4. В местах крепления в будущем дополнительных устройств, приспособлений или бытовой техники каркас должен быть усилен дополнительными элементами.

Элементы каркаса

Составными элементами любого каркаса являются металлические профили, подвесы, соединители, метизы, которые нужно монтировать в определенном порядке. Металлические профили изготавливаются из листового оцинкованного железа методом холодного проката. Конструкция получается достаточно легкой.

Необходимый уровень прочности и устойчивость к деформации под действием нагрузки достигается за счет наличия ребер жесткости. Их количество определяется размерами и технологическим назначением профиля.

Рассмотрим, какие виды профилей могут быть использованы при сборке одноуровневого каркасного подвеса на потолок. Основой подвесной системы являются направляющие элементы:

  1. Для создания перегородки разработаны профили ПН (в международной классификации – UW). Весь модельный ряд имеет одинаковую высоту боковины – 40 миллиметров. Они отличаются шириной, имея размеры 50х40 мм, 65х40 мм, 75х40 мм, 100х40 мм, 125х40 и 150х40 миллиметров.
  2. Отдельные направляющие ПНП (или UD) разработаны для потолка. Они представлены одним типоразмером с высотой боковой стороны 28 и шириной 27 миллиметров.

Гипсокартонные панели монтируются непосредственно на несущие элементы каркаса:

  • Стоечный профиль для простенков ПС (или, как он еще маркируется, CW) имеет высоту 40 мм для производителя Гипрок и 50 – у Knauf. Ширина разных моделей полностью идентична соответствующим по размеру моделям ПН (UW) – 50, 65, 75, 100, 125 и 150 мм.
  • Для обустройства подвесных систем используется потолочный профиль для гипсокартона 60х27 мм типа ПП (или, соответственно, CD). Его габариты так же соответствуют ширине элементов типа ПНП (UD).

Для удобства при проведении монтажных работ, качественные профили имеют рифленую поверхность. Это в значительной мере упрощает задачи сверления и вкручивание саморезов – режущим кромкам легче «зацепиться» на такой плоскости. Длина всех перечисленных металлопрофилей стандартная и может составлять 3 или 4 метра.

В одноуровневых каркасах для соединения CD профилей, в комплект входят соединители, получившие в народе название «краб». Он имеет крестообразную форму и предназначен для соединения пересекающихся деталей, расположенных на одинаковом уровне. Фиксация соединителя выполняется за счет присутствующих в конструкции защелок. Если нагрузка на узел будет превышать 20 килограмм, или просто для большей надежности, соединение укрепляется саморезами (по 2 на каждом лепестке краба).

При удлинении профилей, в точке их соединения, устанавливается продольный соединитель, который фиксируется саморезами с обеих сторон места стыка. При организации Т-образных сочленений или примыканий CD профилей потолочного каркаса может быть использован крепежный угловой соединитель. В случае, если потолочный профиль не крепится непосредственно на потолке, для его установки применяются прямые подвесы: деталь П-образной формы, верхняя планка которого при помощи пластмассового или анкерного дюбеля фиксируется к поверхности потолка, а к боковинам прикручивается несущий профиль.

Стандартная длина боковой стороны подвеса равна 125 мм. Но можно встретить и изделия, длина которых может колебаться от 40 до 300 мм. Нагрузка на одно такое устройство не должна превышать 40 килограмм. Если длины прямого подвеса не хватает, можно применить анкерный подвес с тягой, размер которой может быть равен 25, 50 или 100 сантиметров. Такой подвес может выдерживать вес до 25 кг.

Для монтажа гипсокартонных панелей на несущие и соединения частей металлоконструкция между собой используются саморезы:

  1. TN25 – для крепления гипсокартона. 25 – длина шурупа в миллиметрах. Если по каким-либо причинам такого размера окажется недостаточно, можно взять саморезы длиной 35 или 40 мм.
  2. LB9, LB11, LB16 – сверлящие саморезы размером 9, 11, 16 мм соответственно. Они нужны для соединения между собой металлических элементов и деталей каркаса.

Составление проекта


Самым важным в организационном отношении этапом является составление проекта. На этом этапе необходимо выполнить следующие задачи:

  • Определиться с конфигурацией подвесного потолка, выбрать модель и выполнить его эскиз. Это необходимо для того чтобы на последующих этапах проектирования и монтажа четко понимать, как должен выглядеть результат работы, на какие нюансы обратить внимание при подборе материалов и аксессуаров. При создании эскиза учитываются такие факторы, как форма помещения, расстановка мебели и ее стиль, наличие декоративных покрытий, их стиль и цвета. Все эти детали могут кардинально повлиять на выбор формы подвесного потолка: простая плоская поверхность или сложная фигура, состоящая из нескольких частей.
  • Произвести замеры поверхностей, на которых будут производиться работы, выполнить чертеж. Данное мероприятие позволит определиться, какие необходимо использовать направляющие и несущие профили. Какие дополнительные детали необходимы при сборке каркаса, каким образом будет осуществляться фиксация узлов и соединений. Обозначить места пересечений с присутствующими коммуникациями: электрическая проводка, кабельные сети, трубопроводы различного назначения. Также предусмотреть ряд мероприятий по их защите и недопущению повреждения.
Читайте также:
Как повесить телевизор на стену своими руками: кронштейны, крепления

На чертеже обозначаются все места крепления направляющих профилей к стенам и подвесов к потолку. Наносятся все элементы подвесной системы: когда конструкция одноуровневая и не будет нагружена дополнительными массивными декоративными слоями, пересекающиеся несущие профили должны образовывать прямоугольные ячейки 0,5х0,6 метра. В случае, если потолок будет более массивным (например, покрыт зеркальной плиткой или лепниной), размер ячейки надо уменьшить до 0,5х0,4 метра.

Подвесы на потолке планируются из расчета 1 подвес на 1 метр профиля. Для тяжелой конструкции это расстояние сократится до 50 сантиметров, а пластмассовые дюбели лучше заменить металлическими анкерами.

При составлении проекта надо обратить внимание на следующее:

  • На основании чертежа выполнить расчет всех необходимых материалов: гипсокартона, металлических профилей, подвесов, соединителей, дюбелей, саморезов, прочей необходимой арматуры и деталей. В этот же перечень включаются расходные материалы, инструменты, смеси и составы для грунтовки, шпаклевки и покраски потолка.
  • Зная количество материала, набор недостающих инструментов или приспособлений, просчитать финансовую составляющую документации – смету. Разумеется, что выполняя монтаж профиля под гипсокартон на потолок собственными силами, понятие «документация» достаточно условное. Тем не менее, очень важно на начальной стадии иметь представление о стоимости работ и сформировать бюджета ремонта.

Чертеж лучше изготавливать на нескольких листах, чтобы не нагромождать его обилием информации. Можно делать на одном листе, но при этом разделить схему на несколько отдельных слоев.

После того, как чертеж будет полностью готов, на него при помощи кальки переносится рисунок эскиза. Это обязательно нужно сделать, чтобы при необходимости выполнить корректировку схемы. Проверенный и откорректированный чертеж переносится на потолок.

Расчет материала

При расчете материала возьмем во внимание только то, что касается сборки каркаса из металлических профилей. Чтобы было проще произвести расчет, поделим все составные части конструкции в соответствии с этапами работы.

Направляющие профили. Длина направляющих профилей будет равна периметру помещения, который определяется по формуле P=(a+b)·2. а и b – значения длины и ширины помещения, соответственно. Если противоположные стены не равны, для подсчета используем большее значение.

Чтобы более точно рассчитать необходимое количество профилей, нужно определиться, какой длины они будут (3 или 4 метра). Величину длины соответствующей стороны комнаты делим на выбранное число, а результат округляем до следующего целого числа (например, при делении получится 1,1, то профилей надо будет 2). Для получения окончательного результата остается только сложить все полученные значения. Если длина профилей меньше, чем сторона помещения, то при наращивании в месте стыковки необходимо установить соединитель, который сделает соединение надежным и прочным. 1 стык = 1 соединитель.

Ширина стандартного листа гипсокартона составляет 120 см, поэтому шаг установки профиля составит 60 см. Чтобы рассчитать нужное количество реек, делим длину комнаты на шаг установки. Как и в предыдущем расчете, полученное дробное число округляем в большую сторону.

Количество поперечных перемычек найдем, разделив ширину потолка на величину шага:

  • Вр = b/0,6 и снова округлим результат при необходимости;
  • сложив оба значения, получим необходимое количество реек металлопрофиля Ар+Вр.

Очень важно помнить, что если шаг установки берем 0,6, то значения параметров комнаты берем в метрах. В противном случае все расчеты будут неверными! После надо рассчитать количество подвесов. Рекомендованный шаг установки подвесов – так же 0,6 метра. Поэтому, необходимо разделить величину длины комнаты на шаг и умножить на количество реек. Используем формулу Ап = (а/0,6)·Ар. Значение длины берем в метрах.
После действия такие:

  • На месте каждого пересечения реек каркаса устанавливается крестообразный соединитель – «краб». Их количество будет равно количеству пересечений.
  • Саморезы. Для расчета их количества необходимо знать некоторые величины. Площадь листа гипсокартона размеров 250х120 см составляет 3м2. Чтобы посчитать необходимое количество листов, делим площадь комнаты на площадь одного листа. Рекомендованный шаг для использования саморезов TN25 – 25 сантиметров. Следовательно, на один лист придется использовать 50 саморезов.

«Блохи» LB9, LB11 или LB16 (размер – на ваше усмотрение) применяются из расчета 8 штук на краб, 2 штуки на крепление профиля к прямому подвесу, 4 – для прямого соединителя. По 2 блохи закручивается в месте соединения направляющего и несущего профилей.

При расчете расходных материалов необходимо помнить, что их всегда нужно приобретать с запасом 10-20%.

Инструменты и расходные материалы

Чтобы в процессе работы не возникали заминки, вызванные отсутствием расходников или инструмента, заранее необходимо приготовить:

  • рулетку или лазерный уровень для проведения замеров;
  • уровень строительный, для удобства их лучше иметь несколько: короткий – 0,5 м и длинный – 2 метра или больше;
  • карандаш для нанесения разметки;
  • разметочный шнур;
  • ударная дрель или перфоратор с необходимыми сверлами для сверления металла, бетона;
  • металлические направляющие и несущие профили;
  • лента для швов;
  • соединители прямые и крабы;
  • подвесы прямые или анкерные (в соответствии с проектом);
  • гипсокартон;
  • нейлоновые или анкерные дюбели;
  • саморезы для гипсокартона и профилей;
  • шуруповерт;
  • ножницы по металлу;
  • молоток;
  • монтажный нож;
  • матерчатые перчатки;
  • респиратор и защитные очки.

Технология монтажа каркаса из профиля

Чтобы ничего не упустить, разобьем процесс установки каркаса из профиля под гипсокартон на потолке на несколько этапов. Этап 1 – разметка. Если уровень потолка во всех углах не идеально ровный, необходимо определить самый низкий относительно пола угол.
От потолка отступаем:

  • если потолок будет содержать встроенные светильники – 10 см;
  • если не будет – 5 см.

Принимаем эту отметку за точку отсчета и относительно нее выполняем разметку в остальных углах. После этого соединяем все отметки сплошной линией при помощи карандаша или разметочного шнура, контролируя результат строительным или лазерным уровнем. Линия должна замкнуться: обязательно вернуться в отправную точку без перекосов и отклонений. В противном случае сложно предугадать, каким будет окончательный результат работы. Закончив с разметкой стен, приступаем к потолку.

Размечаем места установки подвесов. Проектом предусмотрена схема, состоящая из ячеек 60х60 сантиметров. Шаг установки подвесов так же 60 см. На потолок наносятся соответствующие метки и разметочным шнуром отчерчиваются линии. Отмечаются точки установки. Выполнив проверку точности нанесения разметки при помощи рулетки и уровня, переходим к следующему этапу. Стоит обратить внимание, что самый правильный и качественный результат даст лазерный уровень.

Читайте также:
14 советов, какой выбрать сварочный инвертор для дома и дачи

Этап 2 – монтаж профилей. В соответствии с нанесенной разметкой, по периметру помещения монтируются направляющие профили UD-27. Чтобы продлить срок их службы, на поверхность, соприкасающуюся со стеной, наносится уплотнительная лента. Крепление рейки UD длиной 3 метра должно осуществляться минимум в 4 местах. Самый надежный вариант – установка дюбеля каждые 0,5 метра. Места соединения металлопрофилей армируются прямым соединителем.

Дюбель-гвозди 6х60 должны походить на грибок – в верхней части иметь шляпку, которая обеспечит более плотную фиксацию рейки к стене. Далее в обозначенных местах на потолок устанавливаем П-образные прямые подвесы. Крепим их при помощи анкерных дюбелей. Такой крепеж более надежный, чем нейлоновыми дюбелями. Они не выпадут из посадочных мест под весом подвесной системы. Следующий шаг – установка несущих профилей CD-60. Его край стыкуется с UD-27 и дальше крепится к подвесам.

Если профиль короче, чем комната, необходимо его удлинить. Место стыка следует армировать соответствующим соединителем, а по обе стороны стыка установить дополнительные подвесы.

Перпендикулярно смонтированным перемычкам устанавливаем дополнительные распорки, вырезая в их боковинах ножницами по металлу прорези в местах пересечения. В каждом узле устанавливается крепежный крестообразный соединитель. На этом второй этап заканчивается.

Технология монтажа каркаса для гипсокартона на потолок относительно несложная, но требует предельной внимательности и аккуратности. Мелочей в этой работе нет – каждый недочет или упущенный нюанс может негативно отразиться на конечном результате.

Каркас для гипсокартона на потолок

Большинство мастеров-облицовщиков согласятся с утверждением о том, что качество потолочной отделки напрямую зависит от того, насколько грамотно уложен каркас из гипсокартона на потолок. От этого зависит, появятся ли трещины на потолочной отделке, насколько прочной и долговечной окажется декоративная облицовка. Как и в любом деле, в установке каркаса есть свои нюансы и секреты, о которых будет полезно узнать более подробно.

Конструкции из гипсокартона на потолке

Закрепить гипсокартонные листы на потолочном перекрытии можно, и не используя каркас. Существует немало примеров успешного крепления гипсокартона с помощью клеевых композиций. Результат получается неплохим, если потолочное перекрытие подшито ровными, как стол, панелями или фанерой, и не требует дополнительного выравнивания и корректирования уровня гипсокартона.

Но использование металлического каркаса позволяет решить сразу четыре проблемы:

  • Скрыть дефекты на потолочной поверхности;
  • Компенсировать существующие уклоны на потолке;
  • Сформировать дополнительное пространство между черновым потолком и облицовкой из гипсокартона;
  • Компенсировать большую часть деформаций, возникающих при усадке здания, «гуляния» плит перекрытия вследствие температурных напряжений в переходной период осень-зима-весна.

Использование металлического несущего каркаса обеспечивает воздушную подушку, в которой всегда можно разместить утеплитель, шумоизоляцию, а кроме того, это еще хороший способ спрятать на потолке под гипсокартоном проводку или построить каналы для водопроводных и кабельных коммуникаций.

Есть у каркасного способа монтажа гипсокартона пара негативных моментов. Во-первых, металический каркас «ворует» высоту потолка, в среднем на 10-12 см. Во-вторых, металлические профили и подвесы – это дополнительные расходы, зачастую составляющие примерно половину бюджета, выделенного на облагораживание потолка гипсокартоном.

Виды обрешетки под гипсокартон на потолок

Надежно закрепить гипсокартонные листы на потолочной поверхности – это еще полдела, далее необходимо добиться идеального выравнивания обрешётки, чтобы исключить появление на гипсокартоне выступающих кромок и швов, или образование провалов или провисов. Все перечисленное зависит от качества несущего металлопрофиля и от того, насколько правильно собрана несущая конструкция.

Под укладку гипсокартона используют три типа обрешетки:

  • Одноуровневый каркас из металлического П-профиля;
  • Двухуровневую решетку или «клетку» из двух взаимоперпендикулярных рядов монтажного профиля;
  • Деревянную решётку, собираемую как в одном уровне, так и в двухуровневом варианте, в зависимости от веса гипсокартона и особенностей чернового потолочного перекрытия.

Для большинства потолочных конструкций подойдёт однорядная схема, при условии, что потолки в помещении достаточно ровные, а само здание уже давно прекратило усадку. Такой каркас не спасет от развития трещин, если отделку гипсокартоном планируют в относительно новом многоэтажном здании с монолитными или панельными стенами.

Двухрядный каркас считается наиболее прочным и надежным, его используют достаточно широко для отделки потолков гипсокартоном в новостройках, и в ситуациях, когда, казалось бы, «вылечить» бетонный потолок практически невозможно.

Обрешётки из деревянных реек используются преимущественно в частных домах с деревянными перекрытиями потолков. Если потолок не утепляется, то каркас может быть построен из одного ряда брусов. На утепляемых или оборудованных звукоизоляцией потолках деревянная обрешетка более удобна, так как металл хорошо проводит и звук, и тепло.

Как сделать обрешетку на потолок под гипсокартон

Изготовление каркаса начинается с измерения высоты потолков в различных точках. Опытные мастера выполняют промеры по периметру и в центре помещения, на входе в комнату и в районе оконных проемов. Если речь стоит об отделке гипсокартоном потолка в одноэтажном здании, то измерение высот выполняют в непосредственной близости к стенам, на которых лежат балки перекрытия или бетонные плиты.

Схема каркаса для гипсокартона на потолок

Устройство основы под укладку гипсокартонных листов приведено на схеме ниже.

Конструктивно однорядный каркас состоит из:

  • Направляющего профиля, с помощью которого выравнивается плоскость будущего каркаса;
  • Несущего или монтажного профиля, который укладывается на направляющую рейку. Шаг профиля для гипсокартона на потолке выбирается в зависимости от веса будущей облицовки и наличия фигур, вставок, коробов и ниш;
  • Горизонтальных перемычек. Это короткие отрезки, отрезанные от базового профиля, монтируемые между главными металлическими прогонами каркаса. В результате получается достаточно жесткая и одновременно легкая решётка, способная выдержать до 20 кг на м 2 ;
  • Ленточные подвесы и стыковочные замки, или “крабы”. С помощью первых обеспечивается закрепление несущего профиля к потолочной поверхности, вторыми выполняют соединение несущих реек.

В двухуровневом каркасе, который должен быть в два-три раза прочнее обычного, дополнительно используются замки, соединяющие верхний и нижний уровни конструкции. Если второй уровень каркаса удален от потолка на расстояние больше 15 см, то для профиля могут использоваться регулируемые проволочные подвесы, компенсирующие прогиб обрешетки в наиболее нагруженных точках.

Разметка потолка под каркас гипсокартона

Прежде чем нанести контуры, необходимые для установки стартовых профилей каркаса, необходимо определиться с высотой, на которой будет монтироваться будущая облицовка из гипсокартонных листов. Обычно заказчики ориентируются на усредненные справочные сведения о снижении высоты потолка из гипсокартона на 7-10 см относительно плит перекрытия.

Читайте также:
Делаем электропроводку в деревянном доме своими руками - инструкция, схемы, видео

На практике усредненные сведения о толщине каркаса могут сильно отличаться от реальных величин. Для расчета высоты и нанесения разметочной линии берется самая нижняя точка на потолке, при этом перепад между максимумом и минимумом на потолочной поверхности может достигать 10-18 см.

К выбранной точке добавляют 3-4 см, чтобы в дальнейшем можно было установить подвесы и крабы без каких-либо затруднений.

Далее через проекцию ранее выбранной точки на ближайшую стену проводят горизонтальную линию разметки стартового направляющего профиля. Данную операцию можно выполнить с помощью малярного шнура, или использовать более современный лазерный уровень. Следующим этапом на потолок наносят рекомендуемые линии монтажа подвесов для несущих профилированных прогонов.

Потолочный каркас из профиля для гипсокартона

Для сборки несущей основы потребуется два вида металлической профилированной рейки:

  • Несущий профиль ПН 60х27 мм;
  • Направляющий профиль-рейка, сечением 27х28 мм.

По внешнему виду материалы для сборки каркаса очень похожи на рейки, используемые при облицовке стен. Отличить потолочный материал достаточно просто, на поверхности несущего ПН-профиля, используемого в каркасах для потолков, имеются несколько рядов штампованных ребер жесткости, а на вертикальных бортах кромки загнуты вовнутрь.

Тогда как металл стенового профиля тоньше, на бортах нет загнутых кромок, и вместо профилированных ребер жесткости выполнены два продольных центровочных паза.

И хотя многие мастера- отделочники утверждают, что для сборки каркаса подойдет любой, даже стеновой профиль, лучше всего строго придерживаться технологии укладки на потолок по технологии КНАУФ. Только в этом случае облицовка простоит на потолке пару десятков лет без ремонта.

Как сделать деревянный каркас для гипсокартона на потолке

Конструктивно сборка несущей основы из бруса и реек ничем не отличается от сборки каркасной системы из металлопрофиля. В данном случае каркас формируется из двух уровней.

Единственным важным условием будет подбор материала, в качестве профиля брус сечением 40х40 мм, второй ряд каркаса, на который непосредственно будет крепиться гипсокартон, выбирают сечением 60х30 мм.

Первый ряд крепят к потолку на дюбелях, второй на столярных саморезах. На местах пересечения используют подкладочные шайбы и куски ДВП, с помощью которых удобно выравнивать положения бруса во втором ряду, добиваясь точного соответствия горизонтальной разметке.

Использование деревянного каркаса под гипсокартон удобно, если черновое потолочное перекрытие выполнено из дерева или плит на его основе. В остальных случаях использование древесины для каркаса считается неэффективным, так как гипсокартон и дерево на перепады температуры и влажности реагируют по разному.

Монтаж каркаса под гипсокартон на потолок

Если есть возможность, то лучше всего использовать для обеспечения разметки и контроля лазерный уровень. Каркас из тонкостенного металлического профиля постоянно играет, и ручное измерение размеров или использование традиционных шнуров не дает такого уровня качества, как лазер.

Подготовка поверхности потолка

Бетонную плиту потолочной основы необходимо освободить от остатков старой побелки и краски. Делается это для того, чтобы увидеть трещины на потолке и своевременно их обозначить, и при необходимости заделать ремонтной смесью. Возможно, это не пригодится при сборке каркаса, но случается, что точка крепежа подвеса, а их будет установлено на потолке несколько десятков, попадет в трещину, и будет неприятно, если гипсокартон своим весом вытащит дюбель.

Крепежи и соединительные элементы

Помимо ленточных подвесов и крабов, для сборки каркаса используются три типа крепежных элементов:

  • Дюбель-саморезы для сборки стартовой рейки и подвеса;
  • «Блохи» или «клопы», короткие винты-саморезы со сверлом на конце;
  • Стандартные саморезы по металлу 25 мм для крепления гипсокартона.

С помощью дюбель гвоздей крепят стартовый профиль. Приложив рейку к стене, через готовые выштампованные дыры в металле пробивают отверстия под установку пробки.

Далее остается лишь уложить пластиковые элементы и завернуть крепеж шуруповертом. Таким же способом крепят подвесы.

С помощью «клопов» соединяют и сращивают отдельные куски металлопрофиля между собой.

Расстояние между профилями под гипсокартон на потолке

Направляющие U-образные планки крепят к стене дюбелями с шагом в 60 см. Если гипсокартонная отделка получается очень тяжелой, то шаг можно сократить до 50 см.

Потолочные подвесы крепят на расстоянии 70-80 см. Обычно шаг для крепежа каркаса на потолке подбирают и подстраивают уже после укладки несущих профилей. Расстояние между главными рейками металлопрофиля в ходе сборки каркаса под гипсокартон приходится регулировать и подгонять, поэтому потолочный крепеж чаще всего выполняют во вторую очередь.

Монтаж профилей под гипсокартон на потолок

После того как были собраны настенные рейки, можно приступать к выкладке несущего профиля. В среднем расстояние между отдельными прогонами выбирают равным 60 см, поэтому для расчета необходимого количества отрезков делят ширину комнаты в сантиметрах на 60 см, к полученному числу добавляют еще один.

Прогоны укладывают на стеновой профиль и равномерно распределяют по всей ширине потолка. Материал фиксируют «клопами» на направляющих, после чего можно ставить крабы и врезать перемычки. Последним этапом включают лазерный уровень, выравнивают каркас в одной плоскости и фиксируют на потолочных подвесах.

Как сделать многоуровневый каркас для потолка

Сборка двухуровневой обрешетки под гипсокартон несколько сложнее, чем в предыдущем случае. Суть двойной конструкции заключается в том, что каркас фактически состоит из двух обрешеточных уровней, каждый из которых закреплен на потолке своими ленточными подвесами. В результате каркас способен выдержать вдвое больший вес гипсокартона.

Такой тип обрешетки используется для новостроек или очень сложных потолочных конструкций из гипсокартона. Первый уровень каркаса изготавливают по стандартной технологии. Второй слой из металлопрофиля укладывают на потолок с использованием межуровневых замков. Так как нижний уровень каркаса будет использоваться для крепления гипсокартона, второй слой обрешетки опять же выравнивают в плоскости, и только после этого крепят на потолочные подвесы.

Заключение

Собрать каркас для гипсокартона на потолок относительно несложно, если придерживаться технологии сборки КНАУФ и следовать рекомендациям специалистов. Примерно 60% проблем с гипсокартоном на потолке возникает по причине неправильной сборки обрешетки, и лишь 35-40% поломок происходит из-за низкого качества материала.

Устройство потолочного каркаса под гипсокартон своими руками

Довольно популярным вариантом оформления потолка становится монтаж гипсокартона, за счет которого можно обустроить оригинальный дизайн. Но для его монтажа необходимо правильно обустроить каркас под гипсокартон на потолок. При его монтаже есть некоторые особенности разметки конструкции, которые стоит учитывать при проведении работ.

Этапы обустройства конструкции

Для начала стоит рассмотреть этапы работы, которые предусматривает монтаж каркаса для потолка из гипсокартона в комнате :

  1. Подготовка поверхности.
  2. Замеры поверхности и расчет материала.
  3. Разметка.
  4. Подготовка материалов.
  5. Монтаж профилей.
Читайте также:
Способы крепления каналов для кабеля: установка кабель-канала в бетонной стене

Каждый из них важен в одинаковой степени, потому когда обустраивается каркас для потолка из гипсокартона, схема его составляется еще при подготовке.

Какой вид профиля понадобится

Перед тем, как приступать к рассмотрению технологии устройства конструкции необходимо определится с используемыми материалами, а именно, какой профиль использовать.

Обозначение профилей и отличие в аббревиатуре:

Название профиля без сокращений Сокращенное название на Российском рынке Сокращенное Европейское название
Потолочный ПП CD
Потолочный направляющий ПН UD

В зависимости от своего назначения и требований к конструкции профили могут быть представлены в разных размерах.

Для устройства каркаса на потолке под гипсокартон нам понадобятся два вида профиля, а именно направляющий (ПН) и потолочный (ПП).

Стартовый потолочный ПН Понадобится такой ПП

Также не стоит забывать и о креплениях для профиля, которых также может быть представлено несколько видов:

  1. П-образные кронштейны. Просты в использовании, легко сгибаются в местах сгиба, а также предварительно перфорированы по всей площади.
  2. Быстроподвес. Такой тип имеет специальные спицы с отверстиями, помогающие соединять детали, которые невозможно соединить прямым подвесом.
  3. Крестообразные кронштейны (краб). Обычно применяются в роли перемычек для несущих профилей. Позволяют скреплять их под прямым углом.
  4. Также, дополнительно, могут быть использованы соединители, для удлинения профилей.

Соединитель профиля

Замеры поверхности

Для начала стоит провести замер длины и ширины потолка. Исходя из них будут проводится расчеты материалов.

Непосредственно сам материал рассчитывается следующим образом:

  • Длину помещения разделяем на 60 сантиметров. Таким образом мы получим количество направляющих креплений.
  • Ширина помещения будет служить показателем для длины профилей.
  • Также на 60 сантиметров разделяем и ширину, в итоге получаем количество поперечных перекладин из профиля.
  • В общей сложности в конечном итоге у нас должна получится сетка из профилей, на которую будет закрепляться листы.
  • Теперь умножаем количество направляющих на ширину помещения, после чего количество поперечных креплений на длину и складываем полученные показатели. Таким образом мы получим общую длину профиля, которая нам необходима. Исходя из нее в дальнейшем будет приобретаться сам профиль.

Таким же образом рассчитываются и дюбель-гвоздь для профиля, которые предусматриваются каждые 30-40 сантиметров.

Разметкаhttps://sdelalremont.ru/image/Podvesnye_potolki.pdf

Следующим шагом становится разметка потолка под каркас гипсокартона. Для нее нам понадобится рулетка, карандаш, гвозди или саморезы, нить и уровень.

Непосредственно сама разметка проводится следующим образом:

  1. В первую очередь определяем уровень будущего потолка.
  2. После того, как уровень, на котором будет монтироваться каркас для подвесного потолка из гипсокартона, обозначен, начинаем переносить его показания на поверхность всего потолка.
  3. От в каждую из сторон на расстоянии в 60 сантиметров забиваем еще один гвоздь. При этом проверяем, чтобы две отметки были на одном уровне.
  4. Таким же образом обустраиваем отметки на расстоянии 60 сантиметров друг от друга по всему периметру комнаты.
  5. Теперь необходимо между каждой отметкой по периметру натянуть нити, которые будут первичным указателем.

Далее непосредственно при монтаже необходимо будет натягивать нить между отметками лежащими друг напротив друга, непосредственно при обустройстве каждого профилей.

Важно правильно выполнить разметку согласно размерам ГКЛ. Для этого необходим чертеж расположения листов гипсокартона на потолке.

Схема расчета распределения листов на потолке.

Подготовка материалов

Теперь необходимо подготовить материалы к монтажу. Можно обрезать профиль непосредственно во время того, как будет проводится монтаж каркаса под гипсокартона на потолок, но лучше будет подготовить его заранее.

Как уже стало понятно, подготовка подразумевает собой вырезку профиля в соответствии с размерами помещения. Для проведения работ нам понадобится рулетка, карандаш и болгарка (или же ножовка для металла).

Нам необходимо сделать каркас для гипсокартона на потолок в соответствии со всеми размерами помещения, потому необходимо вырезать из профиля отрезки. Возьмем для примера комнату размером 4*6 метров, и для нее рассчитаем материалы, и рассмотрим, как их подготовить. Соответственно для больших помещений расчет каркаса из гипсокартона на потолок будет проводиться аналогично.

Для начала нам нужно выбрать профиль и посчитать количество продольных профилей. Они будут крепится по длине помещения. Рассчитываются следующим образом:

  1. Как уже было сказано, крепление будет проводится по длине (если длина слишком большая, то крепить лучше по ширине комнаты, расчеты при это проводятся также).
  2. Для подсчета количества продольного профиля, делим ширину помещения на шаг крепления: 4,0м/0,5м=8. Таким образом мы выяснили, что нам понадобится 8 профилей, длиной 6 метров.
  3. Теперь просчитываем поперечные перекладины. Шаг их крепления также пол метра. Делим длину помещения на шаг, после чего умножаем на количество продольных полос. 6/0,5*8=96. Понадобится 96 отрезков.
  4. Отметим, что шаг поперечных креплений можно сделать больше, увеличив его до 70-80 сантиметров, чтобы немного сэкономить материалы.

После того, как подсчитано необходимое количество профиля, с помощью ножниц по металлу или болгарки выпиливаем необходимые отрезки.

Крепление каркаса и сборка конструкции

Пришло время крепить каркас на потолок для гипсокартона. Процесс довольно прост, но требует внимания и сосредоточенности. А кроме того, каркас под гипсокартон из металлопрофиля на потолок должен быть закреплен четко по уровню.

Для закрепления нам понадобятся саморезы, шуруповерт, уровень. И также стоит подготовить и профиль. Для работы нам понадобятся следующие:

  1. Потолочный профиль (ПП) 60/27.
  2. Направляющий профиль (ПН) 28/27

Итак, приступим к разбору технологии крепления каркас для подвесного потолка из гипсокартона:

  1. В первую очередь еще раз проверяем уровень крепления, который был отмечен при разметке, напомним, каркас должен быть идеально горизонтальным.
  2. Теперь, над отметками уровня каркаса закрепляем по периметру направляющие профиля.
  3. После чего начинаем крепление продольных профилей. Для этого сначала натягиваем нить, между отметками разметки, между которыми будет предусмотрен профиль, и предусматриваем для него крепления повесов.
  4. Они представляют собой «П» образные пластины (кронштейны). Закрепляем их непосредственно по разметочной нити, которая показывает уровень каркаса потолка из гипсокартона.
  5. После их закрепления можно обустраивать непосредственно сам профиль. Он закрепляется с двух сторон на «П-образном» креплении. При этом нужно четко соблюдать уровень разметки. Нить должна слегка соприкасаться с профилем, но не должна натягиваться им, или висеть на расстоянии.
  6. Проверяется ровность как продольными, так и поперечными нитями.
  7. Так же закрепляем все продольные профиля в соответствии с выполненными метками.
  8. Таким образом, у нас готов первичный каркас на потолок под гипсокартон из металлопрофиля.
  9. Теперь приступаем к креплению поперечных профилей. Они крепятся непосредственно к продольным, с использованием крабов. Крепление происходит при помощью саморезов с сверлом.

Соединение профиля крабом с фиксацией саморезами

  • После закрепления всех профилей, натягиваем нить, между отметками, и поверяем насколько ровно сделан каркас из профиля под ГКЛ потолок. Напомним, нити должны лишь слегка соприкасаться, но не натягиваться и не провисать под профилем. В дополнение проверяем ровноту правилом.
  • Читайте также:
    Рейтинг 15 лучших торцовочных пил от 9342 до 48000 рублей

    После проверки можно сказать, что каркас на потолок под гипсокартон подготовлен. Теперь узнайте подробно, как правильно крепить листы ГКЛ.

    Крепление гипсовых строительных плит и гипсоволокнистых листов

    Крепление гипсовых строительных плит и гипсоволокнистых листов к профилям (брускам) осуществляется, в основном, поперек несущих профилей. Для удобства последующего шпаклевания рекомендуется с листов, примыкающих длиной стороной к стене, предварительно срезать
    продольную кромку.
    Установить с помощью подпорок или телескопического подъемника гипсовые строительные
    плиты или гипсоволокнистые листы в проектное положение и закрепить их к каркасу. Гипсовые
    строительные плиты или гипсоволокнистые листы подгоняются друг к другу и привинчиваются
    к каркасу шурупами, при этом не должна допускаться их деформация. Укладка изоляционного
    материала (при необходимости) производится параллельно с монтажом каждого листа обшивки. Толщина и плотность изоляционного материала должна быть рассчитана и учтена в нагрузках при выборе типа и конструкции подвесного потолка.
    Смежные листы при монтаже подвесного потолка должны монтироваться вразбежку со смещением друг относительно друга не менее чем на шаг несущего профиля.

    С торцевых кромок гипсовых строительных плит, не оклеенных картоном, при помощи кромочного рубанка необходимо снять фаску под определенным углом (22,5°) на глубину 2/3 толщины
    листа.
    Гипсовые строительные плиты или гипсоволокнистые листы закрепляются к каркасу самонарезающими шурупами, располагаемыми с шагом 150 мм вразбежку на смежных листах на расстоянии:
    • для гипсовых строительных плит не менее 10 мм от оклеенного картоном края листа и не
    менее 15 мм от обрезанного;
    • для гипсоволокнистых листов не менее 10 мм от края листа.
    При применении гипсоволокнистых листов толщиной 12,5 мм шаг шурупов увеличивается
    до 200 мм. Для крепления гипсовых строительных плит к каркасу применяют самонарезающий
    шуруп TN, а для гипсоволокнистых листов – самонарезающий шуруп MN.

    Устройство проводки

    Также на фазе монтажа каркаса под гипсокартон необходимо сразу подготовить проводку под осветительные приборы. Ее укладка осуществляется по гофрированным трубам от ближайшей распределительной коробки.

    Электропроводка в гофре на потолке

    Здесь нужно отметить несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

    1. Для устройства проводки необходимо или приобретать профиль в котором предусмотрены специальные отверстия для электропроводки, или же заблаговременно их обустроить самостоятельно.
    2. Крепление гофрированной трубки проводится с помощью специальных клипс или хомутов с шагом в 30-40 сантиметров.

    Более подробней об устройстве электропроводки можете узнать в отдельных материалах.

    Заключение

    Теперь вы узнали, как собрать каркас из профиля для гипсокартона на потолок и можете сделать это сами (конечно понадобится помощник). Кроме того, отметим, что есть важные моменты при работе с гипсокартоном. Для закрепления изученного материала рекомендуем вам ознакомится с несколькими видеороликами, в которых наглядно показано, как сделать каркас для гипсокартона для потолка.

    Окна. Дерево или пластик?

    Проблема выбора возникает всегда, когда появляется выбор. Еще двадцать лет назад никому бы и в голову не пришло размышлять об этом дольше пяти минут. Какие выбрать окна? Деревянные, крашеные – других нет… Сегодня рынок предлагает выбор на разный вкус и кошелек: деревянные, из массива или клееного бруса, с металлопластиковым или алюминиевым профилями, комбинированные. И хотя базовых вариантов на самом деле не так много, выбрать нелегко, а вот совершить ошибку – очень просто.

    Опыт участников forumhouse.ru показывает: первое, что мешает определиться – обилие недостоверной информации, исходящей как от производителей и продавцов, стремящихся любыми путями «продвинуть» свою продукцию, так и от незаинтересованных «многоопытных» советчиков, зачастую не подозревающих, что за дельные советы они выдают заблуждения, мифы и откровенную дезинформацию.

    Попробуем с помощью обитателей forumhouse.ru разобраться, где полезная правда, а где – вредный вымысел.

    Итак, первый важный совет: запаситесь скепсисом. Вот как его формулирует форумчанин researcher.

    – Меня жизнь учит тому, что заявления специалистов, имеющих отношение к производству или продаже того, по поводу чего они делают заявления, обязательно нужно подвергать критическому анализу. Чаще всего этот подход себя оправдывает.

    К этому можно добавить еще одно лаконичное напутствие: не верьте рекламе слепо!

    Другой важный фактор, который обязательно следует учитывать, приступая к выбору: сравнивая оконные профили из разных материалов, следует «сводить в таблицу» окна примерно одного класса и ценовой категории. И ни в коем случае не брать в расчет изделия низкого качества, да еще и установленные с ошибками. Нет смысла сравнивать пластиковые окна ценой «выше среднего» с недорогими деревянными и наоборот – сравнение в любом случае будет некорректным. И еще: почти половина успеха зависит от правильной установки. Окно может быть сколько угодно хорошим, но неправильный монтаж сведет на нет все его достоинства.

    Теперь разберемся с некоторыми популярными и живучими мифами. Вот парочка самых расхожих.

    Окна из ПВХ, в отличие от «натуральных», выделяют ядовитые соединения, а сам пластик со временем желтеет и «деградирует». За такие «авторитетные» мнения сейчас поднимают на смех. Во-первых, чтобы заставить ПВХ выделить в организм вредные соединения, его нужно измельчить и съесть. Ну, или расплавить и хорошенько надышаться. А если пластик желтеет – значит, вы очень старались и нашли самое-самое дешевое предложение, к которому слово «качество» вообще неприменимо. С качественным же изделием из ПВХ такого просто не случается.

    Много споров между сторонниками дерева и пластика идет на тему «дышит – не дышит». Дескать, «мертвый» пластик наглухо закупоривает комнаты, в отличие от деревянных рам, пропускающих кислород. Распространенное мнение по этому поводу цитирует форумчанин Hammond:

    «Дерево – натуральный материал, состоящий из множества клеточек, между которыми имеются микроскопические поры, пропускающие воздух. Таким образом, даже при герметически установленном и плотно закрытом окне в квартиру будет попадать кислород, которого так не хватает нашему организму».

    Так и хочется поверить, правда? Увы, аргумент хорош для новичков, доверяющих рекламным буклетам. Закаленные в стройках и ремонтах обитатели форума разбивают его в пух и прах. Современные деревянные рамы пропитаны различной «химией» – от древесных жучков, от набухания, гниения и выцветания. Какое уж тут «дыхание»!

    – Это относится к окнам из простой столярки, даже не покрытой ничем. Вспомните такие советские окна, только покрытые громадным количеством слоев краски, они при горении будут выделять черт знает что. Но даже они с бесчисленными слоями лаков и краски постоянно набухали, и рассыхались, и гнили. Вот поэтому появились окна из ПВХ, из клееного бруса. Кстати чтобы дерево «убить» (т.е. сделать максимально статичным), тоже используется химия.

    1. Дерево пропускает влагу, а не воздух, иначе оно будет продуваться, что просто недопустимо.

    2. Дерево для рам применяют клееное, и через слой клея ничего не проходит.

    3. И снаружи, и внутри дерево покрыто толстым слоем лака, в большинстве случаев полиуретанового, который тоже ничего не пропускает.

    Вывод: и при деревянных, и при пластиковых окнах проветривания помещения не избежать. И вообще, воздухообмен, теплообмен и влажность в помещении – вопрос не материала окна, а системы вентиляции.

    Читайте также:
    Приспособление для фрезера по дереву своими руками: для ручного фрезерования, шипорезное, чертежи, самодельная оснастка

    Кстати, самое время уточнить, что подразумевается под «деревянными» окнами. Один вариант – вполне бюджетный и устраивающий многих, особенно владельцев домов «на земле» – так называемая «столярка», простые деревянные рамы.

    – Пластик пластику рознь. Так же, как и дерево. У меня стоят деревянные двойные рамы (ни разу не стеклопакет), сделанные на ближайшей лесопилке, но, видно, из сухого дерева и человеком с руками. Ничего нигде не лопнуло, не перекосило, не дует и не сифонит. Единственное, приходится подновлять их с южной стороны, и не только «шкурочкой и лачком», но и уплотнители время от времени менять, в труху рассыпаются, не знаю даже, то ли от солнца, то ли от мороза.

    Но по признанию большинства, с практической точки зрения «столярка» едва ли может угнаться за качественными пластиковыми окнами.

    – Деревянные (не Евро) всем хороши, но:

    1. Красить их регулярно.

    2. Дерево дышит (то не открыть, то щели).

    3. Лет через 10-15 сгниют.

    4. Фурнитура на них (опять же не Евро) убогая.

    Иное дело – так называемые «евроокна», те же стеклопакеты, но из специально обработанных деревянных профилей высокого качества, часто – с применением алюминиевых декоров. По долговечности, функциональности, используемой фурнитуре – такие окна ничуть не уступают профилям из ПВХ. А с точки зрения эстетики – безусловно их превосходят. Пластик можно покрасить в любой цвет и ламинировать под дерево – такой вариант будет дороже обычных белых, но и он не сможет соперничать с естественной фактурой и красотой дерева, так и оставшись пластиком.Увы, за красоту нужно платить: высококачественные деревянные окна обойдутся куда дороже равных по классу и качеству профилей из ПВХ.

    Получается, что выбор, как ни крути, придется делать, отталкиваясь от собственных субъективных ощущений, потребностей, и конечно, финансовых возможностей.

    Вот что об этом думает консультант forumhouse.ruОлегос33:

    – Современные деревянные окна и ПВХ это:

    а) разница в цене (небо и земля);

    б) практичность в эксплуатации за ПВХ:

    в) ремонтнопригодность тоже за ПВХ:

    г) механизмы и стеклопакеты в целом одинаковые (разные только марки и комплектации):

    д) эстетика за деревом. Но и у ПВХ декора не мало;

    е) функционал практически одинаковый;

    ж) технические возможности по исполнению у ПВХ гораздо шире.

    Есть смысл ознакомиться и с экспертным мнением от форумчанина Gvido .

    Gvido :

    Пластик. Самое важное преимущество – стоимость изделий. Минус – ограничения по габаритным размерам и ветровым нагрузкам. В пластике не все замыслы можно осуществить. Дерево. Самое главное в деревянных (европейского стандарта) окнах – их конструктивная универсальность. 90-95% ваших идей можно воплотить именно в дереве. Габаритные размеры ограничены лишь производственными мощностями. Сами окна можно сделать намного изящней. Например, в двустворчатом окне можно выровнять световые проемы глухой части и створочной – как по высоте, так и по ширине. Можно сделать волнообразные створки. Так сказать, любой каприз за ваши деньги. Из минусов. Как ни крути, это дерево и за ним надо ухаживать. Точнее, за лакокрасочным покрытием. Раз в год обрабатывать спецсредством. Покрытие подвержено воздействию ультрафиолета, и его необходимо периодически обновлять. Монтаж деревянных окон имеет свою специфику, и неграмотный монтажник может нанести неисправимый вред изделию. Ну и, конечно же, стоимость деревянных (европейского стандарта) окон в 1,5-2 раза выше пластика. В остальном – и пластик, и дерево схожи. Все зависит от вашей фантазии и толщины кошелька.

    Тем, кто хочет изучить вопрос выбора более пристально и детально, полезно посетить этотраздел нашего форума – здесь обсуждаются разные типы окон и оконных профилей, вопросы их установки, и конечно, идет бесконечный спор – какое окно лучше?Здесьможно прочесть несколько советов о том, какому варианту при каких условиях следует отдать предпочтение, а здесьи здесьразвенчиваются мифы и рекламные уловки, мешающие прийти к верному варианту. Видео о том, как правильно выбрать пластиковое окно, можно посмотреть по этой ссылке.

    Деревянные окна или пластиковые – какие лучше?

    Какие окна лучше – деревянные или пластиковые? Этот вопрос задает себе каждый потребитель, который становится перед выбором окон для квартиры или частного дома. Поскольку окна ставятся не на один год, такая инвестиция должна быть тщательно проанализирована. О преимуществах и недостатках оконных конструкций из дерева и ПВХ, расскажет портал ОКНА МЕДИА.
    Ответить определённо на вопрос о том, какие окна лучше – из дерева или ПВХ – довольно сложно, и в данное время это в основном дело вкуса. Современные деревянные и пластиковые окна, если они оснащены одинаковыми стеклопакетами, фурнитурой и так далее, могут иметь очень похожие акустические свойства, энергоэффективность и герметичность. Поэтому эксперты не дают однозначного ответа, а только помогают развеять некоторые сомнения, порождённые незнанием современных технологий. Например, мнение, что ПВХ окна лучше, чаще всего базируется на комплексе старых деревянных окон времён СССР.

    Каждый имеет разные приоритеты, покупая окна

    При покупке новых окон важно рассмотреть все плюсы и минусы предлагаемых на рынке изделий, а также чётко определить свои собственные ожидания. Каждый клиент имеет индивидуальные потребности. Одному необходимо купить дешевые пластиковые окна на дачу, которые не будут нуждаться в дополнительном уходе. Другой ожидает от окон эстетики и теплого климата в доме, поэтому выбирает деревянные окна. Вопрос периодического обслуживания не самый важный для него.

    В поиске ответа – деревянные или пластиковые окна, что лучше? – каждый человек имеет разные приоритеты, и именно они должны стать главной подсказкой в принятии окончательного решения о покупке. В любом случае, выбор окон всегда должен быть осознанным, чтобы после нескольких лет эксплуатации не пожалеть о ранее принятом решении.

    Читайте также:
    Разновидности анкерных болтов: характеристики и свойства различных видов

    Деревянные и пластиковые окна: сравнение

    Отечественные производители предлагают самые разнообразные деревянные и пластиковые окна, сравнение преимуществ и недостатков которых поможет определить, что конкретно будет лучше для вашего дома или квартиры.

    Преимущества ПВХ окон

    В первую очередь пластиковые окна привлекают более выгодной ценовой шкалой. Разнообразие продуктов от эконом до премиум сегмента позволяет подобрать оптимальный вариант под каждый вид постройки и помещения.

    В настоящее время большинство продаваемых на рынке пластиковых окон являются довольно прочными и устойчивыми к погодным условиям. Широкая цветовая гамма цветных окон, включая древоподобные, имитирующие структуру дерева не только визуально, но и на ощупь, открывает неограниченные возможности в декорировании жилища.

    Окна ПВХ не требуют дополнительного обслуживания, окрашивания и пропитки. После установки нуждаются практически только в основной очистке и смазке фурнитуры, что домохозяйки делают в среднем два раза в год.

    Недостатки ПВХ окон

    Окна ПВХ изготовлены из пластического материала, что создаёт несколько проблем, которые систематически озвучивает большинство пользователей после нескольких лет эксплуатации. Прежде всего, это выпадение конденсата. «Пластиковые окна плачут» – одна из самых распространённых жалоб в отопительный сезон. Успешно с этим бороться позволяют различные системы оконной вентиляции, которые с каждым годом становятся всё совершеннее.

    Еще одной проблемой является разница температур, с чем в России приходится сталкиваться в определенный период года. Температура в помещениях зимой значительно отличается от превалирующей за пределами здания. Теоретически окна ПВХ должны выдерживать такие стрессы, но это не всегда так. Рама деформируется из-за разницы температур, а длительные морозы могут привести к повышенной хрупкости.

    Белый цвет ПВХ профиля после нескольких лет эксплуатации не всегда сохраняет первоначальный вид, а краски ламинированных окон блекнут из-за солнечного света. Такие окна нельзя перекрасить, поэтому есть только один выход – заменить новыми.

    Перечисленные выше явления наблюдаются преимущественно в случае недорогих пластиковых окон, поэтому хорошо подумайте, прежде чем покупать самый дешевый вариант.

    Преимущества деревянных окон


    Деревянные окна имеют главное преимущество: они сделаны из натурального материала, и это позволяет им слиться с атмосферой дома и сделать интерьер теплее. Данные окна имеют немного более прочные рамы. Деревянные окна теплее, чем пластиковые, которые изготовлены из ПВХ профиля со стальным армированием.

    В случае конструкций из дерева всегда есть возможность изменить их цвет, как со стороны интерьера, так и экстерьера, что является большим плюсом во время косметического или капитального ремонта. Правильное техническое обслуживание позволит еще дольше наслаждаться их красотой. С помощью обработки специальным средством снаружи оконный профиль из дерева может служить в течение более длительного времени. Благодаря такой профилактике два раза в год можно значительно продлить срок службы окон, и увеличить периодичность их покраски.

    Недостатки деревянных окон


    Недостатком окон из дерева является необходимость периодически (в среднем раз в 5-7 лет) обновить их поверхность. Лаки и краски, которыми покрыты современные деревянные окна, являются паропроницаемыми, они не шелушатся и не трескаются, поэтому рамы не нужно скрести перед обновлением. Достаточно зачистить шероховатый слой наждачной бумагой или покрыть специальным малярным средством и уже можно нанести новый слой краски.

    Что касается мифа, что древесина дышит, то после всех этапов обработки деревянные окна на самом деле не особо дышащие. Их рамы пропитываются различными химическими веществами, чтобы сделать деревянный профиль более прочным и устойчивым к погодным условиям. Справедливости ради стоит сказать, что и старые деревянные окна, окрашенные масляной краской, не особо могли «дышать». Производители говорят, что деревянные окна дышат, скорее в контексте лакокрасочного покрытия, которое пропускает водяной пар, в некоторой степени поглощаемый деревянной рамой, и отдаёт влагу, благодаря чему лакокрасочное покрытие не шелушится.

    Не все виды древесины идеально подходят для российского климата. Лучше всего работают окна из красного дерева, лиственницы и дуба. Делая ставку на окна из сосны, следует ожидать риск утечки смолы или повреждения рамы из-за влажности, за ними требуется особенно тщательный уход.

    При покупке деревянных окон очень важно помнить о доступном разнообразии материалов, из которого они сделаны, чтобы сделать правильный выбор. Также стоит учесть, что более высококачественная древесина стоит дороже.

    Какие окна лучше выбрать – пластиковые или деревянные?

    1. Конструктивные отличия пластиковых и деревянных окон
    2. Пластиковые и деревянные окна – что лучше?
    3. Какие пластиковые окна лучше
    4. Плюсы и минусы пластиковых окон
    5. Какие деревянные окна лучше
    6. Преимущества и недостатки деревянных окон
    7. Какие окна лучше ставить в квартиру
    8. Какие окна лучше для деревянного дома
    9. Отзывы о пластиковых и деревянных окнах

    С момента своего появления на рынке пластиковые окна стали бесспорным лидером продаж, и потребители долго не озадачивали себя вопросом выбора. Они без раздумий заказывали эту модификацию. Такое доминирование конструкций из ПВХ-профиля продолжалось до тех пор, пока технологии производства деревянных окон не позволили существенно улучшить их эксплуатационные характеристики и снизить стоимость. С этого момента многие покупатели стали сомневаться в том, какие окна лучше – деревянные или пластиковые?

    Как ни удивительно, но в этом вопросе нет однозначных критериев для выбора. По-своему хороши оба варианта. Изделия из деревянного профиля в чем-то выигрывают у окон из ПВХ, а по некоторым критериям – уступают. Окончательные решение принимается, исходя из выделенного бюджета, особенностей эксплуатации и личных предпочтений.

    Конструктивные отличия пластиковых и деревянных окон

    Сравнение конструктивных особенностей не поможет однозначно определиться, какие окна лучше поставить, поскольку эти отличия не оказывают принципиального влияния на эксплуатационные характеристики. Например, в профилях из бруса не нужны воздушные камеры, так как дерево само по себе – очень теплый материал. Армирование ему тоже не требуется, ведь правильно сформированный и обработанный брус обладает высокой стабильностью форм.

    При рассмотрении этих параметров пластиковые окна превосходят деревянные только в вопросе фиксации, а также герметизации стеклопакетов и штапиков. Такая разница ощущается не в процессе эксплуатации, а при демонтаже этих элементов. Штапики и стеклопакеты из деревянных моделей извлекаются значительно сложнее и дольше, чем из пластиковых. Этот нюанс нужно учитывать при заказе окон, поскольку стеклопакеты по разным причинам приходится менять. Помимо проблем с извлечением прилипших стеклопакетов и удалением старого силикона, нужно иметь в виду необходимость реставрации штапиков, поверхность которых может быть повреждена в ходе выполнения работ.

    Пластиковые и деревянные окна – что лучше?

    *Пластиковые окна без декоративного покрытия сохраняют практически неизменными свои эстетические характеристики весь срок службы – 40-60 лет. А вот у окрашенных и ламинированных профилей это время сокращается до 20-40 лет.

    Читайте также:
    Устройство и принцип работы перфоратора: как работает ударный механизм, режим работы, энергия удара

    **В качестве примера приведена минимальная стоимость окон из сосны. Если для изготовления конструкций использовать лиственницу, дуб, ясень или красное дерево, разница в цене будет возрастать.

    ***Поскольку при изготовлении окон используется в основном евробрус, необходимо учитывать морозостойкость не самого материала, а клеевых соединений. Обычно этот показатель варьируется от -40 до -50 °C, и его с запасом хватает для наших климатических условий.

    Как видно из таблицы, деревянные окна превосходят пластиковые по одним параметрам и уступают по другим. Конструкции из дерева долговечнее, лучше удерживают тепло и поглощают шум. Зато пластиковые окна более устойчивы к атмосферным явлениям и имеют доступную стоимость. При сравнении тепло- и звукоизоляции конструкций следует учитывать, что максимальные показатели наблюдаются у финских двухстворчатых окон, детальнее о которых читайте в подробном обзоре на ОкнаТрейд.

    Некоторые продавцы деревянных окон до сих заявляют, что их изделия, в отличие от пластиковых, дышат. Это неправда, поскольку после обработки поверхности древесины грунтовками и лакокрасочными составами поры закупориваются. В плане воздухонепроницаемости модели из бруса не отличаются от окон из ПВХ.

    Какие пластиковые окна лучше

    Сравнивать пластиковые окна из разных профильных систем можно только при условии их комплектации одинаковыми стеклопакетами и фурнитурой. В этом случае рассматриваются характеристики створок и рам. Впоследствии этот анализ и консультация менеджеров помогут выяснить, какие пластиковые окна лучше поставить в разных ситуациях. Качество поливинилхлорида, из которого изготавливают профили авторитетные производители, сегодня приблизительно одинаковое. Вследствие этого оценивать изделия необходимо по следующим критериям:

    • толщина наружных стенок (2,2-3мм) – в идеале нужно стремиться к большему значению;
    • количество внутренних камер (от 3 до 9) – в наших климатических условиях для оснащения жилых отапливаемых помещений рекомендуется использовать системы, имеющие не менее 5 камер;
    • монтажная глубина (58-150 мм) – чем больше этот параметр, тем лучше;
    • глубина фальца для стеклопакетов – желательно, чтобы этот размер был не менее 20 мм, но оптимальным значением считается – 23-25 мм;
    • максимально возможная толщина устанавливаемых стеклопакетов (30-56 мм) – толстые двойные стеклопакеты лучше удерживают тепло и гасят звуковые волны, поэтому и в этом случае нужно стремиться к максимальному значению.

    О том, какие бывают пластиковые окна, можно узнать на ОкнаТрейд из обзоров разных видов ПВХ-профилей от ведущих европейских и отечественных производителей. При рассмотрении параметров нужно учитывать, какие функции должны будут выполнять конструкции. Например, для остекления неотапливаемых балконов или дач подойдут 3-камерные системы, а в квартиры, коттеджи и офисы нужны окна из более теплых профилей.

    Плюсы и минусы пластиковых окон

    Чтобы оценить привлекательность этого вида изделий, нужно все технические характеристики перевести на понятный для покупателя язык. Лучше всего это сделать путем перечисления их достоинств:

    1. Долговечность – благодаря специальным пластификаторам и добавкам профили из ПВХ при правильном уходе не меняют свою форму, цвет и размеры в течение заявленного производителями срока.
    2. Минимальный уход – пластиковые окна просто поддерживать в рабочем и эстетически привлекательном состоянии. Достаточно чистить и смазывать вовремя фурнитуру с уплотнительными контурами, а также периодически мыть поверхность профилей и стеклопакетов.
    3. Герметичность – конструкции из ПВХ-профилей не пропускают в обе стороны воздух, воду, пыль и шум.
    4. Энергоэффективность – при правильном подборе типа профиля и стеклопакетов, окна из пластика не дают промерзать откосам и хорошо сохраняют тепло во внутренних помещениях.
    5. Универсальность – эти модели можно адаптировать под любой дизайн интерьера. Исключение составляет элитная обстановка в классическом стиле.

    К недостаткам пластиковых окон можно отнести однообразный внешний вид конструкций, невозможность использовать их в респектабельных интерьерах. Также в процессе эксплуатации этих изделий приходится решать проблему абсолютной герметичности, которая может быть как плюсом, так и минусом. Детально разобраться в этом вопросе поможет специальный материал на ОкнаТрейд.

    Поскольку преимуществ у ПВХ-профилей значительно больше, чем недостатков, их охотно приобретают для установки в жилых, муниципальных, коммерческих, спортивных и производственных объектах. Эти неприхотливые в использовании конструкции могут эксплуатироваться везде, где они гармонируют с фасадами и внутренним интерьером.

    Какие деревянные окна лучше

    Хотя для изготовления деревянных окон сегодня используют примерно одинаковые методики, эксплуатационные и эстетические характеристики разных модификаций существенно отличаются. Они зависят от нескольких факторов:

    • породы древесины – лиственница, сосна, ясень, дуб, меранти и махагони, которые сегодня используются для сборки створок и рам, имеют разные свойства;
    • типа окна – бывают одно- и двухстворчатые, вертикально-сдвижные и раздвижные модели, и их теплотехнические характеристики во многом зависят от конструкции переплета;
    • вида лакокрасочного покрытия – качество финишной обработки поверхности древесины определяет внешний вид окон и долговечность защитно-декоративного покрытия;
    • вид бруса – детали для сборки окон могут быть изготовлены из цельного или срощенного массива.

    Самые теплые и наиболее устойчивы к деформациям двухрамные окна со стеклопакетами, которые изготовлены из клееного евробруса. Есть несколько модификаций таких конструкций с разной энергоэффективностью и способами открывания створок. Такие модели подбираются в зависимости от климата региона, уровня уличного шума и площади проемов.

    Преимущества и недостатки деревянных окон

    Современные деревянные окна обладают практически теми же преимуществами, что и пластиковые – герметичность, энергоэффективность, долговечность и функциональность. Кроме этого, у этих изделий имеются достоинства индивидуального характера:

    1. Огнестойкость – пропитанный специальным составом деревянный брус при термическом воздействии обугливается, а не плавится как ПВХ-профиль. Это дает больше времени на то, чтобы покинуть помещения через окна во время пожара.
    2. Приятные тактильные ощущения – прикосновение к натуральному дереву нельзя спутать ни с чем другим.
    3. Богатый выбор декоров – несмотря на ограниченное количество пород, которое используется для производства деревянных окон, технологии финишной обработки поверхности расширили дизайнерские возможности производителей. Благодаря использованию различных методик, морилок и лакокрасочных смесей может быть создана любая текстура окна.
    4. Респектабельный внешний вид – даже изделия из недорогих пород облагораживают интерьер внутренних помещений и делают его солиднее. В плане эстетики с качественными моделями из дерева не могут конкурировать ни пластиковые, ни алюминиевые конструкции.
    5. Возможность изготовления конструкций с большими активными створками – согласно ГОСТ увеличение базового сечения бруса позволяет на 10% сделать больше максимально допустимые габариты изделий.
    Читайте также:
    10 лучших наливных полов - рейтинг 2021

    Основной и едва ли ни единственный минус деревянных окон – уязвимость их внешней стороны перед атмосферными явлениями. Пропитки против грибка и плесени замедляют процессы порчи древесины, но лишь на время. К тому же через несколько лет декоративное покрытие начинает постепенно блекнуть и терять эстетическую привлекательность. С этим недостатком научились эффективно бороться путем установки на наружную сторону створок и рам защитных алюминиевых накладок. Однако при установке деревянных окон в частном доме с красивой фасадной плоскостью такой метод вряд ли подойдет, поэтому полностью решить проблему пока не удалось.

    Деревянные окна целесообразно ставить в тех случаях, когда использование пластиковых конструкций негативно повлияет на внутренний интерьер или внешний вид фасада. Кроме того, такие изделия нужно использовать при необходимости до минимума сократить процессы теплообмена между стенами и рамой. Однако в любом случае желательно, чтобы к внешней стороне конструкции был свободный доступ. Это позволит регулярно ухаживать за поверхностью дерева и дольше сохранить ее эстетическую привлекательность.

    Какие окна лучше ставить в квартиру

    Чтобы разобраться, какие окна лучше ставить в квартиру, рекомендуется рассмотреть возможность ухода за их внешней стороной. Деревянные окна рано или поздно потребуют проведения реставрации рамы и створок со стороны улицы. На верхних этажах эту процедуру выполнить довольно сложно даже с привлечением мастеров для высотных работ со специальным снаряжением. Лакокрасочный слой должен наноситься в герметичных камерах, и создать такие условия с внешней стороны многоэтажного дома невозможно.

    К тому же многоэтажные дома обычно расположены в наиболее загрязненных районах города. Неблагоприятная среда быстрее разрушает лакокрасочное покрытие и саму древесину. ПВХ более устойчив к таким условиям. Вследствие этого пластиковые окна для квартир – оптимальный вариант. Если дизайн интерьера требует использования деревянных рам и створок, можно выполнить ламинацию профиля. Имитировать поверхность натурального дерева можно только с одной или сразу с двух сторон рам и створок.

    При установке деревянных окон нужно сразу учитывать проблемы, с которыми придется столкнуться при их реставрации. Чтобы выполнить качественную замену лакокрасочного слоя, зачастую необходимо выполнять демонтаж конструкции, а на верхних этажах это практически невозможно.

    Какие окна лучше для деревянного дома

    Для установки в домах из бревна либо бруса предпочтение лучше отдавать деревянным окнам. Для этого есть несколько причин:

    1. Ламинированный ПВХ-профиль десятилетиями сохраняет насыщенный цвет, а натуральное дерево постепенно тускнеет. Через несколько лет пластиковые окна под дерево будут сильно выделяться на фоне фасадной плоскости дома из бруса или бревна.
    2. Соседство натуральных и искусственных материалов часто вредит интерьеру и негативно влияет на общую обстановку.
    3. Деревянные окна гораздо лучше сочетаются с декоративными наличниками, которые используются для украшения проемов.

    Чаще всего ламинированные или окрашенные в массе пластиковые окна используют для установки в домах, которые облицованы погонажными элементами, имитирующими цельные бревна или брус. Во всех остальных случаях в строительстве и ремонте целесообразно применять один и тот же материал.

    Независимо от вида окон они должны устанавливаться в деревянных домах по особой технологии, которая исключит перекосы. Эта методика обеспечивает подвижность рамам относительно стен, благодаря чему конструкции переплета не деформируются даже при значительном проседании.

    Отзывы о пластиковых и деревянных окнах

    После изучения всех характеристик и проведения сравнительного анализа разных видов профильных систем многие потенциальные заказчики в качестве последнего аргумента рассматривают отзывы. Мнение других покупателей помогает получить недостающую информацию – как определенная модель окон поведет себя в условиях реальной эксплуатации.

    Виталия Георгиевна Меньшова: «Мы переезжали из частного дома с деревянными окнами старого образца, поэтому при заказе новых мнения разделились. Члены семьи хотели, чтобы было и практично, и экологично. Когда решали, какие окна ставить в квартиру, отзывы помогли сделать окончательный выбор. Предпочтение отдали моделям из пластика, поскольку и консультанты, и другие покупатели нас аргументировано убедили, что они практичнее и не вредят здоровью».

    Вадим Игоревич Разуев: «Мы выбрали для загородного дома деревянные окна со стеклопакетом, отзывы о которых утверждали, что они по герметичности, функциональности и теплоизоляционным характеристикам не уступают пластиковым моделям. При выполнении нашего заказа производитель использовал 5-слойный евробрус из срощенных ламелей. Окна получились не только теплыми и удобными, но и стабильными во всех отношениях. Они не разбухают при изменениях температуры с влажностью и сохраняют первоначальную форму».

    Некорректно обобщенно сравнивать прямоугольные окна деревянные, стандартные пластиковые конструкции и другие виды изделий, для изготовления которых используются ПВХ-профили или брус. Каждая из моделей предназначена для эксплуатации в определенных условиях и при правильном выборе будет справляться с возложенными на нее функциями. Наш материал в общих чертах объясняет, какие окна лучше поставить в типичных ситуациях. Для нестандартных случаев требуются консультации специалистов.

    Какие окна лучше выбрать — деревянные или пластиковые?

    В последнее время бум на повсеместную установку окон ПВХ стал постепенно спадать. На многих строительных форумах все чаще можно встретить утверждение, что деревянные окна лучше пластиковых. На самом деле вопрос этот довольно глубокий и требует изучения. Именно поэтому следует обратить внимание на преимущества и недостатки обоих вариантов.

    Пластиковые окна

    В последние годы модели из пластика набрали немалую популярность при остеклении обычной и коммерческой недвижимости.

    Достоинства

    Пластиковые оконные рамы представляют собой удобную и практичную конструкцию, быстро заменяющую собой привычные столярные изделия. Отдельно стоит отметить входящие в конструкцию стеклопакеты, которые помогают обеспечить шумо- и теплоизоляцию.

    Окна ПВХ также могут похвастаться эстетичностью, гигиеничностью, простотой в уходе и отсутствием необходимости в подготовке к зимнему периоду. Современная фурнитура допускает открывание окна в вертикальной и горизонтальной плоскостях, но большинство моделей при этом лишено форточек.

    Оконная рама из ПВХ функционирует в поворотно-откидном режиме

    Что касается качества пластиковых окон, оно напрямую зависит от производителя, а также качества установленных стеклопакетов и фурнитуры. ПВХ модели предъявляют определенные требования к монтажу: одной из насущных необходимостей становится использование гидро- и теплоизоляционных лент, ведь они помогают побороть запотевание и появление грибка. Таким образом, мало правильно выбрать окна – их еще и необходимо правильно установить.

    Недостатки

    Пожалуй, главным недостатком пластиковых окон является полная герметичность. Они не пропустят мороз с улицы зимой или пыль летом, однако, чтобы воздух не застаивался в помещении, его придется регулярно проветривать. Скажется ухудшающийся микроклимат сначала на комнатных растениях, которые начнут вянуть. Кроме ухудшения циркуляции воздуха, существенно понижается влажность в помещении. Решить проблему, пусть и частично, сможет увлажнитель воздуха.

    Читайте также:
    Как повесить телевизор на стену своими руками: кронштейны, крепления

    Высокая герметичность стеклопакета может спровоцировать такое явление как образование конденсата на стекле, что может вызвать появление плесени на окне и стене

    Не стоит сбрасывать со счетов и сам материал, из которого сделаны такие окна. Конечно, производители постоянно улучшают состав пластика, чтобы сделать его максимально безвредным, но под действием нагрева от солнечных лучей полимеры все же могут выделяться. Данная проблема не так значима, если вы собираетесь выбрать дачные окна, когда бываете за городом лишь несколько дней в месяц, но сбрасывать ее со счетов не следует.

    Деформации, царапины и сколы пластика невозможно отремонтировать

    Наконец, последней, но также немаловажной проблемой является невозможность восстановления окна после повреждения: сколы от ударов, потертости, царапины и т.п. В таком случае потребуется полная смена рам. И здесь домовладельцу опять придется выбирать что устанавливать: деревянные или пластиковые окна.

    Деревянные окна

    Анализируя свойства древесины, попробуем разобраться, какие же окна лучше — пластиковые или деревянные. Многие предпочитают модели из дерева в погоне за экологичностью. Однако, помимо этого, у деревянных окон есть и другие преимущества.

    Достоинства

    Сама по себе древесина применяется для производства предметов обихода на протяжении многих столетий и успела зарекомендовать себя как одно из лучших решений – красивое, эстетичное и гармонирующее со многими прочими материалами.

    Классическая деревянная рама и выглядит эстетично, и стоит дешевле аналогов

    Сегодня на рынке представлены два варианта деревянных окон: обычная столярка, знакомая всем, и евроокна. Первая стоит дешевле и является, по сути, доработанным вариантом классических рам. Новая фурнитура и импостная система позволяет добиться отличной теплоизоляции и защищает от уличного шума, а забыть о ежегодной подготовке к зимнему сезону помогает специальный уплотнительный контур.

    Одной из особенностей окон из дерева является то, что сама рама как бы «дышит»: даже если створки полностью закрыть, это не сделает их герметичными – воздух с улицы станет проникать через структуру дерева. В результате отпадает проблема спертого и чрезмерно сухого воздуха, поэтому деревянные окна и лучше пластиковых, особенно для людей с болезнями верхних дыхательных путей, аллергиков, маленьких детей.

    Хотя монтаж деревянных окон и сопряжен с рядом сложностей, в целом он несколько проще работы с окнами ПВХ.

    Недостатки

    Пожалуй, главным аргументом в пользу того, чтобы предпочесть пластиковые окна деревянным, является невозможность регулировки последних. Установить и зафиксировать створки в определенном положении невозможно. В ветреную погоду открытые створки начнут хлопать, при этом стекла могут разбиться.

    Створки обычной столярки не регулируются

    Изготавливаются современные окна из деревянного массива. Как уже говорилось, это гарантирует экологичность, что хорошо, но вместе с тем таит в себе и определенную угрозу. Качество окон будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо древесина была просушена. Небольшая ошибка в производстве и рама потрескается или перекосится, что обернется целым ворохом неприятных последствий.

    При производстве деревянных рам необходимо использовать хорошо просушенную древесину

    Мыть окна из дерева достаточно легко, но процесс этот займет немало времени. Внимание приходится уделять всем стеклам с обеих сторон. Уборка очень важна, так как в промежутке между створками неизбежно скапливается пыль и грязь.

    Деревянные евроокна

    Если вы еще колеблетесь, что именно установить: окна из дерева или из пластика, возможно, вам подойдет следующий вариант. Евроокна из дерева являются своеобразным гибридом между пластиком и «столяркой». Они объединяют достоинства друг друга и нивелируют недостатки.

    Достоинства

    Рассмотрим плюсы евроокон. В отличие от обычной столярки число их недостатков куда ниже. На отечественном рынке подобные модели начали появляться не так давно, что не помешало им стремительно набрать популярность среди покупателей. В их активе и полностью природный материал (в отличие от пластиковых моделей), и высококачественные стеклопакеты, и передовая фурнитура.

    Европейское окно из древесины сочетает комфорт пластиковых моделей и экологичность деревянных

    При изготовлении таких окон во главу угла ставится качество используемой древесины. Основным материалом для производства является клееный брус, обеспечивающий соблюдение геометрии и прочность конструкции. Можно не опасаться, что материал со временем рассохнется или утратит свои качества из-за воздействия влажности или перепада температур.

    Сравнение пластиковых моделей и евроокон демонстрирует, что последние также имеют систему фиксации створок, что позволяет использовать режим проветривания. Современная фурнитура позволяет открывать окна в двух плоскостях, так что отпадает необходимость в дополнительном оснащении форточками.

    Евроокна оснащены самой современной фурнитурой

    В отличие от пластика деревянные стеклопакеты не создают духоту в помещении, так как частицы воздуха способны проникать на улицу и обратно через малейшие естественные поры материала.

    Наконец, евроокна могут похвастаться и широчайшим разнообразием цветов и оттенков. Кому-то приглянется однотонный вариант, в то время как другие предпочтут модель с покрытием, подчеркивающим текстуру древесины. Искусная имитация позволит создать ощущение, что рамы изготовлены из самых ценных пород дерева.

    Покрытие евроокна создает имитацию ценных пород дерева

    Евроокна в отличие от пластиковых при необходимости можно отремонтировать. В таком случае на помощь приходит шпатлевка по дереву. Она позволяет замаскировать царапины и сколы, которые не появятся снова, если нанести поверх покрытие из лака.

    Недостатки

    Несмотря на внушительный список достоинств, есть у деревянных евроокон и недостаток. Заключается он в необходимости периодического обновления покрытия рамы. Делать это приходится не так часто – раз в несколько лет, так что выбирая их, стоит быть к этому готовым. В таком случае лучше выбрать качественные лакокрасочные материалы от брендовых производителей, гарантирующих высокую устойчивость своей продукции.

    Итоги

    Итак, стоит ли устанавливать деревянные окна вместо пластиковых? Как можно заметить, у дерева есть несколько неоспоримых достоинств, но и недостатков также очень и очень немало, так что решать тут каждому самостоятельно – все зависит от вкуса и потребностей. Стоит отметить, что если деревянные окна или пластиковые стеклопакеты установлены и эксплуатируются правильно, то основным критерием будет являться ценовая политика. Если же средства позволяют, то лучше остановить свой выбор на евроокнах.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: