Канализационные трубы и фитинги для наружной и внутренней канализации: пластиковые, ПВХ, полипропиленовые (размеры, диаметр)

Размеры пластиковых канализационных труб и фитингов

При монтаже канализации используют надежные и легкие пластиковые трубы, хотя совсем недавно для канализации предназначались чугунные трубы.

Появление новых материалов облегчило монтаж важного технологического узла любого здания. Широкий ассортимент позволяет подобрать нужный размер пластиковых труб и фурнитуру для соединения.

Сравнение пластиковых и чугунных канализационных труб

Сначала давайте до конца разберемся в отличиях полимерных материалов и чугуна. Оба варианта имеют плюсы и минусы. Перечислим их сначала для металлических труб.

Из достоинств можно выделить:

Недостатков больше и они существенные:

Эра пластика наступила уже давно. Этот синтетический материал применяют во всех сферах жизни. Он обладает набором уникальных свойств, и удешевляет сборку и производство.

Трубы ПВХ для канализации с резиновыми уплотнителями соединений

Полимерные трубы имеют такие преимущества:

Загрязнение наблюдается в меньшей степени Вернуться к оглавлению

Диаметр пластиковых труб для канализации и другие размеры

Когда говорят пластиковая канализация, подразумевают трубы и набор изделий, из которых будет состоять система. При этом различают участки стояков, разводку в комнатах и прокладку канализационных труб на улице.

Внутренние пластиковые трубы для канализации и фурнитура для них

Пластиковые трубы изготавливают из трех полимеров – поливинилхлорид (ПВХ), полипропилен (ПП) и полиэтилен (ПЭ). Каждый материал обладает свои набором технических и эксплуатационных характеристик.

Выпускаются канализационные трубы разных размеров, варьирующихся по ГОСТ от 16 до 2000 мм. Диаметр трубы канализации может составлять – 50, 75 и 110 мм.

Проявляется это обычно так, что соединение получается неплотным и внутренняя труба спокойно проходит в наружную, не создавая соединения нужной плотности. Применяют силикон, но лучше предварительно все проверить, чтобы не делать соединения неразборными.

Толщина стенки трубы составляет 1,8-3,2 мм. Длина может варьироваться от 0,5 до 12-ти метров.

Канализационные трубы бывают напорными и безнапорными. Первый тип применяют совместно с нагнетательным оборудованием, поднимающим воду вверх, когда нет возможности организовать самотек.

Напорные трубы обладают повышенной прочностью

Характеристики труб из ПВХ

ПВХ – материал очень прочный. Он может выдерживать давление до 16 атмосфер: такие трубы закладывают в землю на глубину до 10 метров.

Размеры канализационных труб ПВХ для внутренней канализации — труба для внутренней разводки на 50 мм

Как и другие полимерные изделия, эти обладают гладкой внутренней поверхностью, инертностью к агрессивным средам, небольшим весом и простой технологии укладки.

Максимальная температура, на которую рассчитаны такие трубы составляет +65 градусов по Цельсию. При кратковременном воздействии может выдержать и +95. Хотя по канализации кипяток течет редко.

С отрицательными температурами у ПВХ беда. При переохлаждении материал становится очень хрупким, из-за чего он не может переносить механические воздействия.

Транспортировка таких труб при нагреве от 45 градусов запрещена, так как геометрия изделий сильно страдает, и они становятся непригодными для следующей установки.

Тонкостенные трубы плохо удерживаются звук, поэтому при прокладке магистралей их приходится дополнительно шумоизолировать.

Есть категория труб ПВХ-НП (непластифицированные изделия). Применяют их в напорных системах, так как они обладают прочностью и устойчивостью к агрессивным веществам.

Трубы из полипропилена

ПП трубы по размерам от ПВХ отличаться не будут. Этот материал появился недавно, но уже занял большую рыночную нишу.

Композитные трубы из полипропилена

Он обладает следующими достоинствами:

Пластиковые трубы бывают гладкими и гофрированными. Последние обладают очень высокой прочностью – их применяют в промышленных системах, которые должны справляться с большим объемом стоков.

Гофрированные трубы также незаменимы при прокладке трасс на участках со сложной геометрией, так как могут изгибаться.

Полиэтиленовые трубы

Полиэтиленовых труб существует два вида ПВД и ПНД.

ПВД (полиэтилен высокого давления) применяется обычно в качестве защитной оболочки, но и сами трубы из него тоже изготавливают.

Труба ПВД

Канализационные трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) изготавливаются методом экструзии. То есть, расплавленную полимерную массу выдавливают через форму. Материал получается бесшовным и очень прочным.

При высокой плотности он имеет высокую устойчивость к воздействию органических растворителей, что существенно увеличивает срок службы в сложных условиях (50 лет и больше).

Трубы канализационные из полиэтилена

ПЭ переносит большой диапазон рабочих температур – от -20 до +60 градусов по Цельсию. Применяют его для напорных и безнапорных систем.

Полиэтиленовые трубы не применяют для прокладки внутри жилых строений. Их назначение – уличная канализация.

ПНД долговечен и износостоек. Его недостатками являются только усложненный монтаж (соединения выполняются сваркой встык или электромуфтовым методом) и высокая стоимость, чем у аналогов.

Разновидности фурнитуры для пластиковой канализации

Распространение получила раструбная система монтажа за простоту и надежность. Если вы еще не знаете, что это такое, то посмотрите на следующую схему.

Раструбное соединение чугунных канализационных труб

Пластиковые трубы имеют ту же систему соединения, что и чугунные. Раструб – это расширенная горловина трубы, в которую плотно входит основной диаметр изделия, как это показано на рисунке выше.

В пластиковых трубах уплотнение создается за счет резинового кольца, установленного внутри раструба в пазу.

Уплотнительное резиновое кольцо внутри трубы

Такие раструбы есть у всех труб и фурнитуры совместно с ними применяемой.

Ниже будет представлена таблица, в которой будут перечислены все основные виды фитингов.

Сами же боковые раструбы располагают относительно друг друга только под углом 90 градусов для монтажа в угол.

Обратный клапан устроен так, что способен пропускать поток воды только в одном направлении – как только вода устремляется обратно, он закрывается.

Нужно такое приспособления по следующей причине. Когда происходит залповый сброс воды (в жилом помещении это слив воды в унитазе), в канализационных трубах образуются зоны разряженного давления – иными словами вакуум.

Пустоты наш мир не приемлет, поэтому давление стремится выровняться, затягивая воду из сифонов в раковинах, выполняющих роль гидрозатвора, из-за чего получаются громкие и неприятные «хлюпающе-чмокающие» звуки.

Читайте также:
Каким лаком лучше покрыть деревянный пол и как наносится состав

Если в системе стоит такой клапан, то вместо воды вакуум будет заполняться воздухом. Работают эти устройства бесшумно и незаметно. Размеры фановой трубы для канализации могут быть любыми, главное, чтобы клапан справлялся с нагрузкой.

Информация о проектировании канализации

Также в состав канализационной системы можно включить различные сифоны, отходящие от раковин и ванн, гофры для подключения унитаза. Клипсы для крепления всего этого тоже упомянем.

Проект канализации внутри дома

Для подключения мест слива воды без крупных отходов используются фитинги и трубы на 50 мм диаметром. Для унитаза и стояка устанавливаются трубы диаметром 100 или 110 мм, так как проходимость этих мест должна быть высокой.

Все раструбы труб и фасонных деталей должны быть направлены навстречу току воды. Исключение составляют муфты и двухраструбные отводы.

Если у вас дом на несколько этажей, то лучше спроектировать систему канализации с одним стояком. Все выводы от сантехнических приборов (раковин, ванной, биде, стиральной и посудомоечной машинки и прочих) будут последовательно подключаться к трубам и входить в него.

В одноэтажном строении стояк не требуется совсем. Под домом закапывается труба, идущая под наклоном к септику или центральной канализации. Сантехнические точки при такой схеме могут подключаться последовательно или параллельно, как показано на следующем рисунке.

Канализация без стояка

Трубы канализации можно располагать так, как удобно вам. Перед монтажом этот момент стоит тщательно продумать, чтобы они были спрятаны с глаз, а требования к их монтажу соблюдались.

Для труб диаметром 50 мм уклон составляет 3 см на 1 метр длины, для диаметра в 110 мм, значение уменьшается до 2-х см. При имеющейся возможности уклон стоит сделать немного большим.

Уклон труб увеличивать сильно нельзя, так как это будет приводить к образованию засоров – жидкая часть будет стекать быстрее, а твердые отходы будут задерживаться, жир в таких условиях откладывается на стенках быстрее.

Также возрастет шумность канализации, и появляется вероятность срыва гидрозатвора в сифоне по закону Бернулли.

Диаметр трубы для канализации в частном доме влияет на уклон

Все трубы должны идти строго по прямой линии. Любые прогибы приведут к нарушению уклона, что, опять же, станет причиной застоя воды в системе.

Если в системе у вас используется стояк, обязательно предусматривается ревизия для него. Также предусмотрите вентиляцию канализации. Об этом мы уже подробно написали – применение аэратора даже не требует выведения на улицу.

Фановая труба на крыше частного дома

Как только канализационные трубы выходят за пределы дома, начинается внешняя часть системы. Если вы обратили внимание, пластиковые трубы имеют разный цвет – таким манером обозначается их назначение.

Для уличной прокладки нужны рыжие трубы, которые имею более толстые стенки, а значит, прочны и не так сильно промерзают.

Отличие остальных цветов состоит в следующем:

  • Серые трубы – применяются только для внутридомовой прокладки. Они не могут переносить сильных механических и температурных воздействий.
  • Белые трубы – так же как и предыдущий вариант применяются для внутренних трасс, но в отличие от них обладают большей прочностью, температурной устойчивость, и имеют лучшие показатели по звукоизоляции. При этом изделия еще и выглядят привлекательнее внешне.
  • Черные трубы говорят о том, что сделаны они их полиэтилена. Про характеристики этого материала мы уже писали.
  • Зеленые трубы – их используют под организацию дренажа. Эти изделия обладают высокой эластичностью, что позволяет им выдерживать серьезное давление грунта. Они без проблем переносят перепады температур.

Трубы и фитинги для дренажной системы под сбор дождевой воды на даче Вернуться к оглавлению

Заключение

Статья по обзору канализационных труб получилась настолько информативной, что теперь любой желающий может самостоятельно собрать канализацию, которая будет устроена по всем правилам.

Единственно, с чем могут возникнуть проблемы – это оптимальное расположение труб в пространстве. Такие навыки приходят с опытом.

Лучше разобраться в теме помогут прикрепленные далее видео ролики. Полученные знания помогут не только тем, кто решил сделать работу самостоятельно, но и тем, кто будет принимать объект у монтажников.

Размеры и виды канализационных труб из ПВХ и переходников для их соединения

Канализационные трубы, как и любое оборудование, со временем требует замены. Сейчас старые чугунные трубы все чаще меняют на современные изделия ПВХ (поливинилхлорида), который имеет множество преимуществ по сравнению с металлом.

Достоинства труб ПВХ для канализации

Поливинилхлорид — это современный материал, который отлично зарекомендовал себя на рынке трубных и фитинговых изделий.

Обычно трубы ПВХ применяют при прокладке канализации (как внутренней, так и внешней), в напорных системах и скважинах, дренажных конструкциях и самотечном сливе.

ПВХ изделия отличаются:

  • антикоррозийными свойствами;
  • невосприимчивостью к поражению микроорганизмами;
  • гладкостью внутренней поверхности, что препятствует оседанию и нарастанию осадка;
  • диэлектрическими свойствами (поливинилхлорид не проводит электрический ток);
  • экологической безопасностью, отсутствие вредных выделений;
  • инертностью (ПВХ трубы не вступают в химический контакт с транспортируемой средой);
  • устойчивостью к перепадам температур;
  • устойчивостью к барометрическим нагрузкам;
  • длительным сроком эксплуатации;
  • простотой монтажа;
  • легким весом изделий;
  • большим ассортиментом труб различных назначений и фасонных изделий;
  • привлекательной стоимостью, которая значительно ниже, чем цена металлических.

Проходящие внутри помещения ПВХ трубы в большинстве случаев не нуждаются в изоляции. Если же такая потребность возникает (например, при монтаже подземных коммуникаций или установке под открытым небом), трубопровод рационально дополнительно изолировать и утеплить.

Виды канализационных ПВХ труб и переходников

В зависимости от того, на каком отрезке магистрали будет использоваться изделие, выделяют:

  1. Облегченные трубы SN-2, используются на участках с наименьшими нагрузками: при прокладке бытовой канализации в помещении, а также в жилых зонах, где отсутствует транспортная нагрузка.
  2. Более плотные трубы SN-4 применяются для прокладки канализации под автодорогами с умеренным транспортным движением.
  3. Промышленные трубы SN-8 предназначены для использования в квартальных и городских магистралях канализации, на производстве, а также на участках с интенсивной транспортной нагрузкой.
Читайте также:
Малярная сетка под шпаклевку: её виды и особенности (+21 фото)

При монтаже ПВХ канализации применяются не только трубы, но и различные фасонные изделия:

  • повороты, позволяющие менять направление трубопровода,
  • тройники и крестовины для разводки,
  • редукторы, позволяющие соединять между собой изделия разного диаметра,
  • компенсаторные патрубки для уменьшения влияния линейного расширения на трубопровод,
  • всевозможные муфты, хомуты и так далее.

Желательно, чтобы трубопровод имел как можно меньше изгибов и разветвлений. С одной стороны, это существенно снизит затраты, а с другой, обеспечит большую стабильность всей конструкции.

Важно! Типичная ошибка при формировании бюджета на ремонт/замену канализации — учитывать цену только труб. Сами ПВХ трубы имеют низкую стоимость, но вспомогательные элементы могут потянуть на себя значительную часть бюджета.

Размеры труб для внутренних и наружных систем

Размеры ПВХ труб определяются несколькими параметрами: диаметр, толщина стенки и длина. Для каждого типа канализации есть свои рекомендуемые нормы.

Так как трубы из поливинилхлорида изготавливаются по ГОСТу, они имеют строго определенные размерные характеристики.

В таблице приведены стандартные размеры ПВХ труб для внутренней и внешней канализации:

  • Dн — внешний диаметр трубы,
  • d — внутренний диаметр,
  • Dy — усредненный показатель просвета,
  • b — толщина стенки.

Полезно! Для внутренней канализации обычно используются трубы диаметром 32-110 мм, для наружных — до 500 мм.

По строительным нормам каждый элемент водопроводной системы имеет собственные требования к диаметру труб (согласно внутреннего диаметра):

  • 25 мм — стиральные машины, посудомойки,
  • 30-47 мм — раковина в ванной, биде,
  • 38-50 мм — кухонная кабинка, ванна или душ,
  • 50 мм — разводка канализационной системы внутри здания,
  • 70-86 мм — различные отводы от центрального стояка,
  • 100-118 мм — унитаз, центральный стояк,
  • 150-190 мм — участок от центрального стояка до городских канализационной системы,
  • 200 мм — отвод стоков от бань (саун),
  • 240-300 мм — отвод стоков из бассейнов,
  • 300-1100 мм — городские канализационные магистрали.

При проведении расчетов диаметра канализационных ПВХ труб необходимо учитывать их пропускную способность изделий различного диаметра.

Также пропускная способность зависит и от длины стояка канализации.

Важно! При укладке канализации необходимо строго соблюдать все требования СНиП, иначе в трубах будет образовываться застой отходов, со всеми вытекающими последствиями.

Монтаж ПВХ канализации, замена чугунных труб на трубы ПВХ

Первый этап замены чугунной канализации — демонтаж старых труб.

  1. С помощью болгарки необходимо сверху обрезать трубу на расстоянии 10 см от потолка, а внизу — на расстоянии 80 см от тройника.
  2. Распил производится только до половины диаметра.
  3. Далее в прорезь вставляется стамеска, по которой необходимо сильно ударить молотком, чтобы старая труба раскололась.
  4. Если чугунная крепко вмурована в стену, придется воспользоваться ломом или даже перфоратором, чтобы очистить трубопровод от цемента на необходимую длину.
  5. После удаления лишнего цемента болгаркой отрезается тройник на расстоянии 3-5 см от раструба.
  6. Остатки стационарной трубы тщательно очищаются от грязи и шлифуются до максимально гладкого состояния.

Перед работами с канализацией в многоквартирном доме необходимо оповестить всех соседей сверху по стояку о предстоящем ремонте, чтобы они в определенное время не включали воду и не пользовались уборной. В противном случае произойдет затопление водой или нечистотами.

Если есть возможность, лучше вообще отключить в доме воду на несколько часов, а замену труб произвести максимально быстро.

Далее следует этап монтажа пластиковых труб. Чаще всего практикуется раструбное соединение, когда в трубу большего диаметра (в нашем случае, чугунную) вставляется меньшего размера (пластиковая).

Обратите внимание! При монтаже пластиковой канализации старайтесь избегать 90-градусных поворотов, так как такой угол обладает плохой пропускной способностью. Лучше соединение оформить двумя 45-градусными поворотами.

Сначала монтируется новый тройник, а затем основная труба. Особенность монтажа последней заключается в том, что первым делом ее вводят одним концом в потолочный обрезок трубы до максимального упора (обозначить границу маркером). Потом в тройник заводят нижний конец пластиковой трубы, после чего ее смещают на 1 см вниз.

Если пластиковая труба слишком свободно ходит в соединении, ее необходимо уплотнить резиновым кольцом либо задуть силиконовым герметиком. Сами соединения, а при высоких потолках, и промежуточные участки стояка рекомендуется закрепить хомутами.

Важно! Стыки должны быть надежно закреплены (не «гулять» в разные стороны), и обеспечивать полную герметичность конструкции.

После замены металлической канализации на пластиковую существенно снизится шум и вибрация труб. Но при желании можно положить дополнительный звукоизоляционный слой.

С этой целью лучше всего использовать изделия, специально изготовленные для подавления шумов в канализации. Обычно они изготавливаются из смеси пластика и минерального порошка и могут прослужить до 20 лет.

Обратите внимание! Не рекомендуется для звукоизоляции применять полипропиленовую скорлупу, так как от постоянного контакта с влагой и конденсатом такая труба может стать непригодной уже в первый год использования.

Разновидности фитингов для канализационных труб

Пластиковые трубы на сегодняшний день практически полностью вытеснили из обихода в канализационных системах металлические аналоги. Они обладают такими эксплуатационными преимуществами как долговечность, низкая стоимость, минимальный вес и простота монтажа, которая достигается за счет использования канализационных фитингов, о которых мы поговорим в данной статье.

Канализационные фитинги

Вы узнаете, какие фитинги для канализации существуют и из каких материалов они производятся. Будут рассмотрены разновидности фитингов, их типоразмеры и приведены рекомендации по монтажу канализационной системы своими руками.

Применение пластиковых изделий в канализационных коммуникациях

Для обустройства канализационных систем используются трубы и фитинги из таких материалов как ПВХ (поливинилхлорид), ПЭ (полиэтилен) и ПН (полипропилен). В отличие от стальных и чугунных изделий, которые соединяются с помощью сварки, монтировать пластиковые трубы значительно проще, поскольку их стыковка не требует специального оборудования.

Читайте также:
Фасадная плитка: плюсы и минусы декоративной плитки для наружной отделки фасада + фото облицовочной плитки

К преимуществам пластиковых фитингов канализации относится:

  • низкий вес, что облегчает их транспортировку и монтаж;
  • длительный срок службы – эксплуатационный ресурс полимерного трубопровода доходит до 50 лет, что достигается за счет полной устойчивости материала к коррозии и химически агрессивным веществам;
  • широкий температурный режим – пластиковая канализация из ПВХ может использоваться для отвода горячих стоков температурой до 95 градусов;
  • обширный сортамент фитингов, разные формы и размеры которых позволяют сформировать канализационный трубопровод любой конфигурации.

Сортамент фасонных изделий для канализационных систем

ПВХ фитинги представляют собой фасонные элементы, использующиеся для соединения отдельных труб между собой, а также для подключения к трубопроводу запорно-регулирующей арматуры. Фитинги для канализации имеют размеры, соответствующие диаметру представленных на рынке труб.

Согласно положениям ГОСТ №21.604 “Водоснабжения и канализация“, для укладки внутренней канализации необходимо использовать следующие размеры ПВХ труб:

  • сливная труба ванны – диаметр 40 мм (укладывается с уклоном 1:30);
  • душ – диаметр 40 мм (уклон 1:48);
  • унитаз – диаметр 110 мм (уклон 1:20);
  • раковина – диаметр 40 мм (уклон 1:12);
  • биде – диаметр 40 мм (уклон 1:20);
  • мойка – диаметр 40 мм (уклон 1:36);
  • комбинированный слив на душ, ванну и мойку – диаметр 50 мм (уклон 1:48);
  • центральный стояк – диаметр 110 мм;
  • отводы от центрального стояка – 60 мм.

Трубы большого диаметра для наружной канализации

Для монтажа наружных коммуникаций нужно применять трубы диаметром 160-200 мм. Канализационные трубы и фитинги из ПВХ подбираются так, чтобы их размеры соответствовали друг другу.

Особенности выбора труб и фитингов для канализации (видео)

Классификация канализационных фитингов

Разнообразие соединительных элементов, используемых для монтажа трубопроводов, классифицируется по двум параметрам – сфере применения и способу соединения. Согласно сфере применения конструкции делятся на фитинги, предназначенные для монтажа внутренней канализации, и изделия для наружных систем.

В зависимости от способа соединения канализационные фитинги классифицируются на:

  • раструбные (внутри пластиковой конструкции установленно резиновое уплотнительное кольцо), которое обеспечивает прочную фиксацию трубы и герметичность всей системы;
  • под склеивание, без уплотнительного кольца.

Раструбное соединения канализационных труб

В плане надежности и долговечности соединения выигрывают клеевые фитинги, поскольку резиновое уплотнение в процессе эксплуатации может потерять эластичность и сжаться, вследствие чего между стенками соединенных конструкций образуется зазор, являющийся причиной протечек.

В качестве клея для монтажа ПВХ канализации применяются составы на основе смеси из поливинилхлорида и тетрагидрофурана, которые после отвердевания образуют материал по эксплуатационным характеристикам аналогичный пластику, из которого изготовлены сами трубы.

Проверенные клеевые составы для монтажа полимерных трубопроводов – “Тангит”, “Винилит”, “Феникс” и “Маркс”, действующий ВСН 35-86 “Инструкция по монтажу пластмассовых труб” рекомендует использовать клей “ГИПК-127“.

Разновидности фитингов для ПВХ канализации

Рассмотрим разновидности фитингов для внутренней канализации, оборудованных резиновым уплотнительным кольцом:

  1. Муфта – используется для соединения двух параллельных труб между собой, также существуют ревизионные муфты, в которых предусмотрено открываемое окошко для очистки системы.
  2. Редукция (переходник между разными диаметрами) – применяется для стыковки труб, размеры которых не совпадают, а также для соединения чугунных изделий с пластиковыми.
  3. Тройник – позволяет выполнить параллельное либо наклонное ответвление от основного трубопровода, выпускаются с углом наклона 45, 65 и 90 градусов.
  4. Двухплоскостная крестовина – выполняет два перпендикулярных ответвления на трубы идентичных либо отличающихся диаметров, углы наклона – 45 0 и 90 0 .
  5. Одноплоскостная крестовина – используется для обустройства двух параллельных ответвлений, углы 45 0 и 90 0 . С помощью крестовин чаще всего подводятся сливные трубы от ванн, моек и сантехнических приборов к основному стояку.
  6. Отвод – позволяет выполнить поворот в укладке двух параллельных труб, углы 30, 40 и 90 градусов.
  7. Компенсационный патрубок – используется при проведении ремонтных работ для замены поврежденного участка трубопровода, который предварительно вырезается.
  8. Заглушка – перекрывает транспортируемую жидкость при проведении ремонта либо ревизии трубопровода.
  9. Аэратор (канализационный клапан) – устанавливается на верхнюю торцевую часть канализационного стояка, блокирует выброс канализационных газов в помещение через унитаз, что может происходить вследствие воздушного разряжения внутри стояка, при котором водяной гидрозатвор высасывается из сифона.

Разновидности канализационных фитингов

Для монтажа наружной канализации, помимо того же сортамента соединительных элементов, что и при укладке внутренней системы, применяются следующие виды фасонных конструкций:

  • обратный клапан – предназначен для блокировки обратного хода циркулирующей жидкости в наружном трубопроводе, им в обязательном порядке комплектуются трубы уложенные с уклоном менее 2 см;
  • двухколенный сифон – соединяет две параллельные трубы, образуя изгиб на месте стыка, что создает препятствие для обратного хода канализационных газов.

Размеры канализационных фитингов и рекомендации по монтажу

Технические требования и размеры соединительных фитингов из ПВХ приведены в следующих нормативных документах:

  • ГОСТ №18559 – для безнапорной канализации;
  • ГОСТ №52135 – для напорных систем.

Размеры фитингов должны быть подобраны в соответствии диаметром используемых труб. На рынке представлены следующие типоразмеры фасонных конструкций для наружной канализации:

  • муфты – диаметр 110-400 мм (ревизионная муфта до 315 мм), длина 12-33 см;
  • отводы – ∅ 110-400 мм, расстояние между раструбами 1.5-9 см;
  • тройник на 450 – ∅ 110-400, длина боковых раструбов 14-53 см, высота от торцевой части до начала выступа раструба – 14-50 см;
  • обратный клапан- ∅ 110-250, длина от 30 до 52 см;
  • двухколенный сифон – ∅ 110-200 мм, длина 51-82 см.

Обратный канализационный клапан

ПВХ фитинги для монтажа внутренней канализации имеют диапазон диаметров от 50 до 200 мм. Для крепления труб на стенах применяются пластиковые хомуты, которые усаживаются на несущую конструкцию с помощью двух анкеров.

Монтаж и соединение пластиковых трубопровод необходимо выполнять с соблюдением следующих требований:

  1. Нарезка ПВХ труб больших размеров выполняется посредством специального инструмента – трубореза, который может быть заменен болгаркой либо ножовкой. Главное, чтобы срез был перпендикулярным оси трубы, поскольку герметичное соединение невозможно выполнить при наличии зазоров в месте стыка.
  2. После резки кромку трубы необходимо очистить от заусениц с помощью напильника и наждачной бумаги.
  3. При использовании склеиваемых фитингов стыкующиеся участки необходимо предварительно обезжирить, после чего можно наносить клей. Состав наносится равномерным слоем с помощью кисти, излишки клея при стыковке конструкций удаляются ветошью.
  4. Если применяются фитинги с резиновым уплотнением контактирующие поверхности перед монтажом нужно покрыть силиконовым герметиком, что снизит риск образования протечек. Устанавливать трубу нужно не до упора, а так, чтобы образовывался компенсационный зазор в 1 см. Вам потребуется выполнить предварительную стыковку и сделать на трубе пометку границы вхождения.
Читайте также:
Монтаж металлопластиковых труб водопровода своими руками: как установить правильно фитинги или нарастить металлопластик между собой и вмонтировать его в стену

Технология раструбного соединения канализационных труб

Если соединение труб с помощью фитингов выполнено правильно, канализационный трубопровод не будет требовать ремонта на протяжении всего срока эксплуатации.

Как убрать щели в ламинате: чем замазать и заделать?

Щели в ламинате – косметический дефект и признак того, что покрытие уложено не совсем качественно и эксплуатируется недостаточно аккуратно. Разберемся, почему возникают щели, как их убрать и что делать, чтобы они больше не появлялись.

Почему возникают щели в ламинате

Дефект может появиться из-за небрежной или неправильной укладки ламелей, неаккуратной эксплуатации и по естественным причинам.
Неправильная укладка – отсутствие зазоров

Если ламели слишком плотно прилегают друг к другу и к стенам, панели «плывут» – сужаются или расширяются в произвольном направлении. Это происходит из-за накопившихся напряжений. Они сопутствуют микродеформациям, возникающим при колебаниях температуры и влажности воздуха. Отсутствие зазоров приводит к тому, что ламели начинают слишком сильно давить друг друга. В результате панели меняют форму и уже не восстанавливают ее.

Микродеформаций невозможно избежать, для этого пришлось бы поддерживать в помещении строго постоянную температуру и влажность. Поэтому технология укладки предусматривает зазоры между ламелями, эти сведения есть в рекомендациях производителей. При правильно выполненном монтаже напряжения не накапливаются, потому что панели не давят друг на друга и при незначительных расширениях восстанавливают первоначальную форму.

Небрежный монтаж – слабое крепление

Распространена ситуация, когда пол кладут наспех, замки не дожимают. Они начинают расходиться, ламели сдвигаются. Возникают щели. Плохо закрепленные панели легко деформируются. Появляются дефекты, которые будет сложно устранить.

Попадание воды

При сильном и (или) систематическом намокании деревянных досок их геометрия может измениться необратимо. Опасаться нужно не только бытовых заливов по вине соседей сверху, но и мелких протечек (например, возникающих при поливе цветов).

Сезонные изменения влажности воздуха

Ламели расширяются во всех направлениях при повышенной влажности и сужаются при пониженной. Впитывание и испарение влаги происходит неравномерно, из-за этого покрытие может деформироваться. Щели будут особо заметными, если доски были неправильно уложены или промокли.

Чем заделать щели в ламинате

Есть несколько способов. При выборе метода руководствуются следующим правилом: чем больше повреждение, тем плотнее должен быть состав.

  • Вариант 1. Паста

Выпускают ремонтные пасты в широкой гамме оттенков, выбирайте тон максимально близкий к цвету напольного покрытия. Средство продается в магазинах стройматериалов, инструкция прилагается.

Использовать состав несложно. Главное – очистить рабочую поверхность от мусора и загрязнений. Иначе не получится прочного сцепления пасты с доской. Перед началом работы и после очищения поверхности наклейте по краям щели малярный скотч. Так ремонтный состав не попадет на внешнюю часть доски.
Нанесите пасту, выровняйте шпателем и дождитесь ее высыхания. Затем уберите скотч и сотрите остатки средства плотной тканью.

  • Вариант 2. Шпаклевка

Для ремонта ламината используют древесную шпаклевку. Ее применяют так же, как пасту. Шпаклевка менее пластична и плохо переносит вибрации. Ее не стоит использовать на тех участках пола, которые испытывают регулярные динамические нагрузки. Состав удобен для ремонта ламината возле стены и не применятся на проходе.

  • Вариант 3. Герметик

Пластичный водонепроницаемый материал для обработки швов. Предназначен для использования в качестве превентивного средства. Герметик можно наносить через несколько недель после укладки ламината. Состав хорошо подходит, если нужно замазать щели, или для ремонта мелких механических повреждений (царапин, сколов).

  • Вариант 4. Цветная затирка

Используется для косметического ремонта – заполнения мелких углублений. Цветную затирку применять проще, чем другие средства, но она способна убрать только небольшие щели.

Состав водонепроницаем и имеет повышенную пластичность. Его удобно использовать для герметизации стыков и упрочнения настила. При расширении досок затирка сжимается, при сжатии – расширяется. Между пластинами всегда сохраняется рекомендованный производителями зазор. Это предотвращает деформации пола и повышает его срок службы.

Еще один способ смотрите в видео:

Как убрать щели в ламинате?

Заполнение щели ремонтным составом или герметиком – устранение симптома. Метод не всегда эффективен. В ряде случаев нужно сперва исключить причину деформации, а потом заделать щель.

Если доски сдвигаются из-за неровного основания, следует снять их и заменить подложку более плотной. Когда щели обнаружены по всей площади комнаты, лучше полностью демонтировать покрытие и выровнять черновую поверхность стяжкой. Удобно использовать самровыравнивающиеся строительные материалы, они не требуют скрупулезной финишной обработки.

Самый простой и дешевый способ выправить положение досок – подбить настил. Для этого нужно убрать ламель, следующую за расположенной рядом со щелью. На ее место поставьте дугу и аккуратно подбейте молотком. Сдвинутая панель займет правильное положение, щель закроется. Верните на место снятую доску, и дефект будет полностью устранен.

Зазор между стеной и ламинатом

Большинство магазинов строительных материалов предлагают специальные замазки для ламелей, задание которых бороться с различными дефектами. В случае нанесения такого средства на поврежденный участок, устраняется сам дефект, а также восстанавливается защитный слой ламелей, который предотвращает попадание влаги и грязи внутрь настила.

Читайте также:
Как сделать шлакоблоки своими руками - 2 лучших метода + чертежи!

!
Важно помнить, что щели между ламинатом – это не просто косметический дефект. Если они остаются незамеченными или проигнорированными, то они быстро влекут за собой деформацию всего пола. Вскоре повреждения открывают прямой доступ к внутренним слоям, которые набухают и деформируются. Тогда демонтажа и полной замены ламелей не избежать.

Причины появления щелей в ламинате

Щели при укладке ламината появляются по нескольким причинам. Основные из них – это:

  • Влажность. Такая проблема возникает в результате сезонного изменения влажности, когда материалы, которые содержат древесину, расширяются и усыхают (летом влажно и отсутствует отопление, зато есть дожди, а зимой сухо, но начинается отопительный сезон);
  • протечка. Она может быть самой разной: как затопление, так и регулярная протечка из цветочных горшков, например. И то, и другое приводит сначала к локальному, а вскоре и к полному изменению геометрии отдельных досок и всего напольного полотна;
  • замки. В большинстве случаев в процессе монтажа замки не дожимаются. Из-за плохого соединения они начинают расходиться. Можно ли предотвратить такой исход? Да, методом контроля качества: все недожатые замки имеют небольшие щели изначально;
  • деформационные зазоры, точнее их отсутствие. В процессе монтажа ламелей необходимо оставлять деформационный зазор от ВСЕХ точек упора и препятствий. В противном случае из-за расширения пол деформируется, расширяясь поперек доски, или же на нем появятся волны из-за расширения вдоль доски.

Для чего нужен технологический зазор между ламинатом и стеной

Ламинированный пол монтируется без применения клея, метизов и других крепежных приспособлений, это способствует довольно быстрому выполнению монтажных работ. При этом следует выполнять монтирование пола, соблюдая все правила и рекомендации по укладке данного напольного материала. Все производители этого напольного покрытия дают рекомендации по его укладке, одной из них является: между стеной и ламинатом в обязательном порядке должен быть оставлен зазор.

Дело в том, что укладка ламинированного пола выполняется по типу плавающего пола. Под ламинированные панели сначала настилают слой подложки, на которую укладывают панели, соединяя их между собой при помощи замковых элементов. К полу доски не крепятся, «плавают». Колебания климатических показателей внутри помещения (температура, влажность) приводят к увеличению или уменьшению размеров покрытия в небольших пределах.

Благодаря соблюдению технологических зазоров при укладке ламината компенсируются такие подвижки плавающих полов.Если не будет предусмотрен зазор при укладке ламината возле стены, то покрытие упрется в стену и может «вздыбиться».

При несоблюдении технологического зазора от стены при укладке ламината последствия могут быть разные: от скрипа пола до его поднятия в стыках, деформирования панелей, что приведет к их замене.

При возникновении скрипа панелей первым делом проверяется наличие технологического зазора от стены до края ламината по всему периметру комнаты и вокруг труб: отопления, водопроводных, и т. д. При обнаружении отсутствия зазора или при его недостаточном размере следует исправить ошибку методом подрезания края панелей возле стен.


Исправляем маленький зазор между стеной и ламинатом

При выполнении монтажа ламинированного пола обеспечить наличие зазора легче при помощи специальных вкладышей, клиньев, которые удаляются по окончании монтажа. Компенсационный зазор при завершении укладки ламинированного пола закроется плинтусом и будет совершенно скрыт.

Вкладыши для соблюдения одинакового размера промежутка должны иметь одинаковую толщину. Часто для такой цели используются обрезки укладываемых ламинированных панелей. Возможно использование также пластиковых или металлических клиньев.

Клинышки устанавливают в вертикальном положении вдоль каждой стены, между стеной и краем ламинированных досок. Убирают их при завершении монтажа ламинированного покрытия.

Как убрать щели в ламинате?

Отметим, что существует несколько способов. Ваш выбор должен основываться на степени развития проблемы. В случае образования больших повреждений прибегайте к более радикальным решениям. Итак, чем замазать щели в ламинате?

  • Вариант 1: ремонтная паста.
    Это специальный ремонтный состав, который можно свободно приобрести в любом строительном магазине в отделе ламинированного покрытия. Перед тем, как наносить состав, прочитайте инструкцию. Стандартное правило – очищение обрабатываемого участка от мусора. Вокруг повреждения наклейте малярный скотч. После нанесите пасту, цвет которой совпадает с цветом досок, и выровняйте поверхность, используя шпатель. После полного высыхания уберите скотч и вытрите остатки плотной тряпкой;
  • Вариант 2: древесная шпатлевка.
    Этот вариант работает по такому же принципу, как и предыдущий. Но, будьте особенно внимательны, если дефекты расположены в зоне частого/массового хождения. Это места особо частых вибраций, которые возникают при хождении по полу. В таких случаях древесная шпатлевка не послужит надежным средством, и сразу после высыхания она начнет осыпаться;

  • Вариант 3: специальные затирки
    . Они производятся в качестве герметиков щелей в ламинате. Затирки изготавливаются на основе герметика, силикона и других веществ, которые делают качественные швы. Как правило, такие материалы стоят дороже, чем другие доступные средства, но плюс в том, что сквозь них вода не протекает, что важно для ламинированного покрытия. Такая затирка требуется и для обычных стыков, но только через некоторое время. Дополнительный плюс: она маскирует не только щели, но и ряд других повреждений, усиливая свойства настила;
  • Вариант 4: раствор из опилок и гипса.
    Смешайте гипс с обычными опилками в пропорции 1:1 с небольшим количеством воды. Полученный состав правильной консистенции напоминает зубную пасту. Затем возьмите подготовленный вкладыш-брусок размером с трещину и вложите его, а после затрите все раствором;

!
Если нет гипса и опилок, советуем воспользоваться монтажной пеной. Просто заполните ею трещину и подождите, пока она высохнет. Срежьте излишки пены, которые выступают над поверхностью, и зачистите все наждачной бумагой.

  • Вариант 5: цветной герметик
    . Он поможет только в случае небольших углублений. Им просто необходимо затереть дефект. Учтите, что цвета должны совпадать. Преимущество данного варианта в том, что герметик пластичный и отлично реагирует на любые изменения уровней влажности воздуха, а также степень расширения всего ламинированного пола.
Читайте также:
Откосы из Ламината на Входные Двери Отделка Оконных Своими Руками, Облицовка и Обшивка Проемов Ламинированной Доской в Интерьере

Зачем нужна герметизация

Материал для производства ламината это двп. Его отношение к влаге всем известно, плохо переносит, в результате чего разбухает, раскисает, вздувается. И если достаточное количество влаги попадет встык под ламинат, проблемы вам обеспечены 100%. Как минимум, вскрытие вздувшегося участка покрытия, его просушка и затем обратный монтаж. А максимум придется покупать новые ламели.

Чем лучше обрабатывать

Современная промышленность производит достаточно качественных материалов для гидроизоляции. Список основных выглядит примерно так:

  1. Различные герметики – идеально подойдут для этой цели те в состав, которых входит силикон и противогрибковые смеси. Цветовая палитра герметика обширна, так что подобрать под цвет вашего напольного покрытия труда не составит.
  2. Восковые составы – бывают жидкие или пастообразные. Наносятся преимущественно при помощи кисточки. А также есть в продаже эмульсии или полироли с воском для обработки всей площади положенного полотна. Один нюанс, при эксплуатации воск вытирается. Так что нужно периодически проводить обработку снова.

Лучше будет осуществить комплексную гидроизоляцию. Стыки обработать герметиком, а всю площадь постеленного ламината покрыть полиролями на основе воска.

Чем заделать щели в ламинате?

Если вышеуказанные варианты оказались неэффективными? Здесь нужно смотреть на причину проблемы.

Если дефект появился вследствие неровности основания, нужно выровнить подкладку. Для этого достаточно демонтировать поврежденный участок и снять подложку, которая пришла в негодность. Замените ее на более плотный вариант, если проблема локальная. В случае, когда повреждения масштабные, основание нужно выровнять с помощью самовыравнивающей стяжки.

Для недорогого материала используют метод расклинивания. Так, между стенами, расположенными перпендикулярно стыковочным швам, и ламелями загоняют деревянные клинья.

Ну, и, конечно же, верный способ избавиться от щелей между ламинатом – разобрать отдельные участки и подбить настил. Сначала необходимо пропылесосить место с дефектом. Потом убирается тот плинтус, который был расположен ближе всего к доске, где образовался дефект. Затем устанавливается один конец дуги под ламинат на месте плинтуса, ну а с другой все подбивается молотком. В результате доски подтягиваются друг к другу, а проблема исчезает. Так вы можете убрать дефекты, даже не имея особых навыков, и прилагая минимум усилий.

Чем замазать стыки ламината и плитки?

Для стыков ламината и плитки можно использовать те же порожки, что для декорирования стыков между двумя видами ламината, подбирая их в соответствии с конфигурацией стыка.

Если поверхности плитки и ламината находятся на одном уровне, перепад высоты отсутствует, можно оформить стык без порожка:

  • Если длина стыка не превышает 2 м, а ширина шва — 3 мм, его можно заполнить фугой для плитки
  • Более длинные и широкие швы между ламинатом и плиткой заполняются упругим составом (силиконовый герметик, монтажная пена, жидкая пробка)
  • Длинный ровный шов без перепадов толщины заполняют пробковым компенсатором, его же допустимо использовать при незначительном перепаде высоты покрытий

Стык ламината и других напольных покрытий

Стыки ламината с паркетом, линолеумом обычно закрывают порожками, чаще выравнивающими или разноуровневыми. Реже шов между ламинатом и линолеумом заливают прозрачным силиконовым клеем, такой вариант используется, если покрытия находятся на одном уровне, а срезы на стыке идеально ровные. По краям необходимо наклеить малярную ленту, чтоб клеевой состав не попал на поверхность покрытия.

Если комбинируется ламинат и ковролин, под ковролин обычно настилается достаточно жесткая подложка, толщина которой соответствует толщине ламината, а сам ковролин укладывается с нахлестом на ламинат. Если же они стыкуются, необходимо использование переходного разноуровневого порожка.

Монтаж порожков


Вот некоторые разновидности порожков по способам монтажа:

  • Двусоставные Т-образные для скрытого монтажа, крепящиеся шурупами (саморезами)
  • Односоставные с дюбелями-елочкой, шляпки которых вставляются в канавку с изнаночной стороны порожка
  • Односоставные для открытого крепления шурупами, поставляются с готовыми крепежными отверстиями и шурупами с декоративными шляпками
  • Z-образные разноуровневые, с зигзагообразной ножкой, лапка которой крепится к основанию шурупами или на клей
  • Гибкие латунные или алюминиевые, с односторонней лапкой, разделенной на множество секций
  • Гибкие полимерные двусоставные, из паза и вкладки
  • На самоклеющейся основе

Самоклеющиеся порожки обычно используют, если основание рыхлое, и ввинтить в него крепеж проблематично, а также поверх пленочного теплого пола. Перед их установкой поверхности необходимо тщательно зачистить и обезжирить, снять с нижней части защитное покрытие, приложить порожек в соответствии с разметкой и хорошо прижать.

Двусоставные планки с 2 лапками монтируются в такой последовательности:

  1. Размечается место стыка
  2. В основании сверлятся отверстия диаметром 6 мм по обе стороны от шва с шагом 20—30 см
  3. В отверстия забиваются пластмассовые дюбели
  4. Устанавливается на место монтажная рейка и крепится к бетонному основанию саморезами длиной 60 мм, к деревянному — 45 мм
  5. Поверх лапок укладываются напольные покрытия, шов между ними должен быть шире монтажного паза
  6. В монтажный паз вставляется ножка декоративной планки, легкими ударами киянки она вбивается на место. Сначала планка частично утапливается по всей длине, с постепенным продвижением от одного конца к другому, затем нужно повторить операцию, и лишь на третьем заходе забить ее на всю глубину

Если используются порожки с открытым креплением, сначала укладываются напольные покрытия, затем сверху прикладывается порожек и производится разметка, в намеченных местах основания высверливаются отверстия, в них устанавливаются дюбели. Порожек снова укладывается на место и фиксируется шурупами.

Подобным образом осуществляется разметка под односоставные порожки с потайными дюбелями. Порожек устанавливается так, чтоб дюбели попали в отверстия, и прибивается киянкой.

Лучше всего использовать порожки тоже же бренда, что и ламинат. Quick Step выпускает ламинированные и алюминиевые многофункциональные порожки, с помощью которых можно оформлять стыки между разными покрытиями, в том числе разноуровневыми. Их декоративная планка состоит из нескольких сегментов, удаляя отдельные сегменты, можно изменять ее конфигурацию.

Читайте также:
Профиль для натяжного потолка: виды, размеры багетов, направляющие, ширина и способы крепления

Если монтируется порожек с зигзагообразной ножкой (одной лапкой), сначала укладывается покрытие большей толщины. Затем рядом с ним крепится саморезами или на клей планка лапкой в сторону, противоположную уложенному покрытию. Поверх лапки укладывается более тонкое покрытие. Верхняя часть планки аккуратными ударами молотка в 3 приема осаживается на необходимую высоту, чтоб ее края прижали оба стыкуемых покрытия.

Чтоб заделать криволинейный стык, нужно предварительно выполнить на полу разметку, в соответствии с которой выгибается профиль гибкого порожка. Металлический порожек можно выгибать с помощью специального инструмента, а также вручную, с опорой на колено.

Полимерный паз, который устанавливают в монтажный шов, изгибают в процессе установки и фиксируют к основанию шурупами (предварительно в отверстия вставляют дюбели). Верхняя, декоративная часть пластикового порожка приобретает пластичность в нагретом состоянии и сохраняет приданную ей форму после остывания. Размягчить вставку можно строительным феном или поместив на 15—20 минут в нагретую до 50—70° воду. Вставка постепенно вдавливается в паз и тщательно прижимается.

Как избежать появления щелей?

Немаловажный вопрос, можно ли предупредить подобные проблемы

? Можно ли заняться предотвращением, чтобы позже не тратить время, силы и деньги на «лечение» настила? Конечно, можно!

Чтобы в будущем вам не пришлось сталкиваться с проблемой ремонта ламинированного пола, необходимо тщательно ухаживать за всем настилом и беречь его:

  • Никогда не допускайте его чрезмерного загрязнения;
  • если случилось так, что вы нечаянно пролили жидкость на поверхность, сразу же протрите место сухой тряпкой;
  • не двигайте тяжелую мебель часто по полу. Если избежать этого невозможно, то подкладывайте под нее мягкую ткань;
  • не ждите, пока щель станет больше, а зразу же беритесь за ее устранение.

Такие нехитрые правила помогут предотвратить появление проблем. В противном случае, когда превентивные меры оказались неэффективными, используйте то средство, которое вы считаете самым подходящим для вашей ситуации. И помните, что там, где бездействуют простые методы, в ход должны идти более радикальные.

Видео, как убрать щели в ламинате?

Щели в ламинате: как убрать, чем замазать, чем заделать?
5 (100%) Проголосовало 1

Чем заделать щели в ламинате – проверенные способы

Ламинат является одним из самых прочных, надежных и долговечных покрытий на пол (пример на фото). Однако с течением времени, а также в результате перестановки мебели, падения тяжелых по весу предметов на нем появляются не только царапины, но и глубокие трещины.

Если же вдобавок к этому ламинат подвергается частому воздействию влаги, то в скором времени пол приходится менять. Этого можно не допустить, если вовремя устранять образовавшиеся щели.

Чем заделать щели в ламинате, если они все-таки появились? Во многих строительных супермаркетах предлагаются замазки, специально предназначенные для ламелей и устранения различных дефектов на напольной поверхности. При нанесении одного из данных средств на поврежденную область не только удаляется изъян поверхности, но еще и образуется защитный слой, препятствующий проникновению внутрь настила грязи и влаги.

Щели в ламинате являются не только косметическим недостатком. Если их вовремя не заметить, или же просто не обратить должного внимания, они станут причиной деформации всего напольного покрытия. Когда по причине наружных повреждений появляется доступ к внутренним слоям, они набухают и искажаются. В этом случае единственным выходом является полная замена покрытия.

Причины возникновения щелей

Что такое щели в ламинате и что делать, если они появились? И почему же собственно они возникают?

Обычно причинами возникновения в ламинате щелей являются:

  1. Протечка. Это может быть не обязательно затопление, достаточно регулярного попадания небольшого количества воды, которое приводит к тому, что покрытие поменяет свою форму.
  2. Изменение микроклимата. Этот фактор отменить невозможно. Древесные материалы сужаются и расширяются от влажного и сухого воздуха. Осенью и весной, если на улице холодно, а отопления нет, полы страдают от влажности, а зимой, в отопительный период – от чрезмерной сухости воздуха.
  3. Замки. Часто при монтаже замочные крепления не дожимаются, и планки со временем начинают расходиться. Поэтому нужно внимательно проверить, все ли замки защелкнуты до конца – если это не так, между плитками будут с самого начала небольшие промежутки.
  4. Отсутствие деформационных зазоров. Во время монтажа планок нужно от всех препятствий и точек упора оставлять промежутки. Иначе пол будет деформироваться, расширяясь поперек досок. Из-за этой особенности вдоль ламели могут образоваться волны.

Устранение щелей в ламинате

Относительно того, чем заделать щели в ламинате на полу – существует несколько способов. Выбор зависит от степени тяжести проблемы.

Если повреждения значительные, нужно прибегнуть к радикальным мерам:

  1. Ремонтная паста. В строительных магазинах можно купить специальный состав для ремонта. Перед применением средства необходимо ознакомиться с инструкцией. Обрабатываемую область обязательно очищают от мусора, а вокруг самого повреждения наклеивают малярный скотч. После этого наносят пасту (ее оттенок должен совпадать с цветом изделий), и выравнивают поверхность при помощи шпателя. После высыхания состава скотч удаляют, а остатки средства вытирают тряпкой.
  2. Древесная шпаклевка. Принцип нанесения остается тем же, что и в предыдущем случае. Однако нужно проявить особую внимательность, если дефект находится в области усиленной нагрузки, поскольку при передвижении по полу возникает вибрация. В этом случае шпаклевка не будет служить так, как нужно, и после высыхания станет осыпаться. Читайте также: “Как сделать ремонт ламината своими руками”.
  3. Специальные затирки. Эти средства производят в качестве герметического состава для щелей. Их изготавливают с добавлением герметика, силикона и прочих компонентов, благодаря которым создаются качественные и прочные швы. Обычно подобные средства стоят дороже по сравнению с другими, но у них имеется существенное преимущество – сквозь них не может просочиться жидкость, что довольно важно для данного вида покрытия. Эта затирка пригодится и для обычных стыков. Еще один положительный момент – средство не только устраняет щели, но и усиливает свойства покрытия.
  4. Смесь гипса и опилок. Гипс смешивают с опилками в одинаковом количестве и добавляют немного воды. Полученный в результате этого состав должен напоминать зубную пасту. Потом берется заранее заготовленный брусок размером с дефект, который требуется устранить, вкладывается, и затирается раствором. Если нет гипса и опилок, можно задействовать монтажную пену – ею заполняют трещину. После высыхания ее излишки, выступающие над поверхностью, удаляются, и все зачищается наждачной бумагой.
  5. Цветной герметик. Данное средство может помочь только в том случае, если углубления незначительные. Им просто затирается дефектное место. Цвет герметика должен совпадать с оттенком покрытия. Преимущество данного способа заключается в том, что этот материал является пластичным и способен реагировать на изменения влажности воздуха, а соответственно, и степень расширения напольного покрытия.
Читайте также:
Онлайн расчет материалов на стяжку пола, калькулятор соотношения цемента к песку

Что делать со щелями в ламинате

Если все вышеперечисленные способы, чем заделать дырку в ламинате, не принесли должного эффекта, нужно выяснить причину ее появления.

Когда дефект возник из-за того, что основание неровное, то необходимо выровнять подкладку, для чего устранить поврежденный участок и снять пришедшую в негодность подложку. Если дефект не занимает много площади, ее можно заменить на более плотную. Но если повреждение значительное, то придется выполнить самовыравнивающую стяжку.

Для дешевого ламината подходит метод расклинивания. Он подразумевает вбивание клиньев между досками и стенами, расположенными перпендикулярно стыковочным швам.

Надежный способ устранения щелей между плитками ламината – демонтировать некоторые участки и подбить настил. Сначала область повреждения пылесосят. Затем удаляют плинтус, расположенный ближе всего к доске, где появилась трещина. Потом под ламинатом на месте плинтуса фиксируют один конец дуги, а с другой подбивают молотком. В итоге доски как бы притягиваются одна к другой, а щель исчезает. Таким образом, можно устранять дефекты, не обладая специальными навыками, и не прилагая особых усилий.

Бывает и так, что ламинат вздулся от воды. Желательно заранее знать, что делать если вздулся ламинат, чтобы можно было сразу же решить проблему.

Как не допустить появления щелей

Гораздо проще предупредить возникновение щелей, а не задумываться потом, чем замазать щели в ламинате.

Чтобы не пришлось в скором времени прибегать к ремонту ламината, нужно соблюдать несколько правил:

  • не стоит допускать значительного загрязнение напольного покрытия;
  • если на ламинат попала вода, ее следует сразу же вытереть;
  • нельзя передвигать мебель и тяжелые предметы по полу;
  • если появилась небольшая щель, ее нужно сразу же устранить, не дожидаясь, пока она увеличится (прочитайте также: “Заделка щелей в деревянном полу – 10 вариантов и способов”).

Эти простые меры помогут предотвратить возникновение серьезных повреждений ламината, который сам по себе является достаточно прочным и долговечным.

Щели в ламинате. Как заделать или убрать щели между ламинатом

Ознакомиться с моими работами по укладке ламината вы можете в моей группе.

В этой статье расскажу о всевозможных причинах появления щелей между ламинатом при укладке и в процессе эксплуатации. Возможностях их устранения (как заделать или убрать) и как это повлияет на дальнейшее использование напольного покрытия.

Предлагаю начать с легкого и для меня очевидно-понятного. Недавно мне в «Контакте» поступил вопрос с двумя изображенными фотографиями. На одном фото ламинат без скошенной грани, на втором с фаской. Заданный вопрос был такого содержания: «Ламинат с фаской так и должен быть или это щели из-за не защелкнутых до конца замков?»

Фаска – это не щель в ламинате

Давайте дадим своеобразное определение понятию «щель».

Щель в ламинате – это незапланированный зазор, образовавшийся не в следствии технологического решения, а по причине бракованного материала или неграмотных действий мастера. Так же появляется из-за продолжительной эксплуатации или температурно-влажностных факторов, влияющих на изменение размеров ламинированной доски.

Фаска же является технологическим решением обработки кромки планки, поэтому не является щелью.

Щель между ламинатом по причине невнимательности мастера — устранение

При настиле плавающего пола с фасочной гранью вполне возможно упустить из вида не защелкнутое до упора замочное соединение. Это можно сделать, так как гребень замка окрашивают в цвет фаски. И при сборке эти два элемента сливаются в один сплошной тон. Сложнее отследить данную особенность на ламинате темных цветов и при плохом освещении.

Определить такой зазор можно, внимательно осмотрев весь продольный шов в ряду. По ширине он должен быть везде одинаков. Если наблюдается неравномерность грани рассмотрите еще раз – либо на фаске неровно окрашена кромка, либо есть наличие щели.

Устранение такого брака в ламинате подразумевает разборку покрытия до проблемного места и дальнейшие действия согласно инструкции по укладке.

У некоторых брендов ламината туго заходящие торцевые замки и при соединении возможна неполная стыковка панелей. Особенно это касается ламинированных полов китайских фабрик и других марок с обильной смазкой водоотталкивающими составами. Дело в том, что наличие парафина мешает полной состыковки планок. Вроде, по созданному усилию вставил до упора, а оказывается, можно еще. Отсутствие достаточного количества света и темный цвет ламината с фаской может способствовать такому бракодельству.

Щель на ламинате с фаской менее заметна

Хорошее освещение помещения способствует более качественному выполнению строительно-отделочных работ.

Устранение торцевой щели в ламинате легче осуществить, не прибегая к разборке всего покрытия. Убрать зазор можно двумя способами:

Подбивка ламината с торца при помощи стальной скобы

  • Сняв пристенный плинтус, если таковой установлен, взять стальную скобу для укладки ламината. Приставить загиб струбцины широкой стороной в зазор между стеной и торцом панели. Молотком по пятке плотно прижатой железной кочерги нанести несколько ударов. Повторно осмотреть щель, она должна сдвинуться. Предварительно рекомендую в расщелину залить немного клея «момент» или аналогичного, если несоединенный просвет достаточно широк. Инструмент для укладки ламината.
  • Второй способ предполагает использование простого отструганного деревянного бруска с наклеенным двухсторонним скотчем. Предварительно на ламинированную поверхность стоит прилепить малярный скотч. Брус с усилием прикладывается к ламинированной плашке, которую необходимо состыковать. Наносить удары нужно по стороне деревяшки, ближайшей от стены.
Читайте также:
Отделка брусового дома: внутренняя и наружная обшивка, чем лучше обшить

Еще вариант образования щелей в ламинате — это несоблюдение инструкции и пренебрежение установки распорных клиньев между стеной и первым рядом покрытия.

Клинья нужны не только для обеспечения необходимого зазора между ламинатом и стеной, но и для регулировки ровности укладки первой линии пола. Распорки можно регулировать по глубине, выставляя прямую линию под настил покрытия.

Регулировка отступа ламината распорными клиньями

При отсутствии клиньев настилаемые панели обязательно упрутся в стену при сборке следующих рядов. И повторяя неровность перегородки между панелями ламината образуются щели. Встречал такое несколько раз, последний из них недавно. Не было возможности переложить полностью пол, так как после частичного настила люди зашили стену дополнительно гипоскартоном.

Щель в ламинате – нарушение геометрии планок. Исправление

Самая частая причина появления щели в ламинате – это не небрежная работа мастера, а плохая геометрия ламинированных панелей. Работая на одном из последних заказов, обратил внимание заказчиков на расхождение уложенных досок покрытия.

Щели из-за кривого ламината

При настиле материала даже из одной упаковки панели заворачивали в разные стороны. Спросив, сколько ламинат пролежал в помещении, а укладка была в частном доме, получил ответ – около месяца.

Представьте. Лето, жара, а бетонное основание первого этажа холодное. От перепада температур и нестабильной влажности произошло искривление планок — их выгнуло. При чем такая ситуация может случиться не только в загородном коттедже, но и в квартире. Ламинат не следует держать на балконе или лоджии, у батареи отопления. Да и на складе хранения условия так же полностью могут не соответствовать надлежащим.

Выложив первый ряд ламината и тщательно выставив распорные клинья приступил к дальнейшей укладке покрытия.

На первых уложенных рядах щели обычно не видны. Планки прижимаются между собой по длинной и торцевой части по пути наименьшего сопротивления, формируя линию. Когда нарушена геометрия панели эта прямая может быть кривая.

И вот к этой, оформившей жесткость части уложенного пола, производим присоединение нового ряда. А так как панели выгнуты при состыковке проявляются щели между ламинатом. Они до окончательного сопряжения могут быть по длинной и короткой части замка. Но при подбивке длинная часть притягивается (часто не до конца) и торцы полностью не стыкуются, образуя расщелину.

Щель по торцам бывает разных размеров, в зависимости от расхождения геометрии ламинированных досок и в менее значительной степени от умения мастера. Задача специалиста в таких случаях заключается в своевременной подбивке скобой с торца уложенного ряда для минимизации щели.

Нарушение геометрии планки, влияющих на образование щели, может быть нескольких типов:

  • Доска выгнута лодочкой, концы смотрят вверх. (В таком случае зазоры по короткой части ламели обычно небольшие). Они равномерные по всей длине. Их можно узнать, прижав пальцем стык двух торцов. Если под давлением доска проседает и просвет устраняется, то ничего делать не нужно. Со временем ламинированный пол уляжется под собственным весом.
  • У планки отсутствует угол в 90 градусов. Такой брак встречается. При сборке покрытия по торцевой части образуется щель, которую невозможно устранить. Даже максимально простучав, можно лишь частично убрать зазор. Он перераспределится между торцевой и длинной частью, став менее заметным.
  • Плашка, если смотреть сверху на лицевую часть, выгнута таким образом, что концы не соосны середине. Такой брак не может быть выпущен из станка. Это результат неправильного хранения или транспортировки. При укладке необходимо края ряда простукивать скобой с торцов для уменьшения зазора. Полностью устранить дефект редко удается.

Щели в ламинате из-за плохой геометрии планок

С точки зрения практичности, ламинат лучше приобретать с фаской и/или не белых тонов. На средних и темных цветах наличие такого дефекта менее заметно. Какой ламинат лучше с фаской или без!

Щель на ламинате светлых тонов

Щели между досками ламината – причина неровное основание

Довольно часто укладка ламината приходится на неровное основание. Наверное, каждый третий-четвертый мой заказ происходит в таких условиях. Причина проста: чаще всего людям некогда заниматься такими работами. Ведь настил ламинированного пола в комнате с плинтусами производится за 3-4 часа, а выравнивание подразумевает целый комплекс отделочных процедур. Весь цикл которых может занять от недели до месяца, в зависимости от используемых материалов.

Но основание тоже может быть неровным по-разному.

  • Уклон стяжки от горизонта в какую-либо сторону без перелома в плоскости на образование щели не влияет.
  • Так же не столь значительно действует излом пола в одной проекции, например, по стыкам плит. Недавно был заказ, жаль не заснял на камеру телефона. Основание пола в доме-хрущевке было все в ямах. Штучный дубовый паркет был положен на мастику, а основанием служил старый советский гипсокартон. Приехав на адрес, мы отказались стелить ламинат на такой пол. Как вариант предложили настелить фанеру толщиной 15 мм, чтобы во второй смежной комнате не снимать старый паркет, а монтаж ламината произвести на него.

Было оговорено, что фанера может не полностью притянуться к ГКЛ, образуя пустоты. Но ситуация была безвыходная по времени и бюджету, поэтому это был единственный вариант. И вы знаете, грамотно разложив фанеру, в нужных продавленных местах подложив обрезки старого ламината, получили очень неплохой пол без щелей. В целом результат вышел много лучше ожидаемого.

  • Больше всего на образование щелей между досками ламината влияет неровность основания такого типа… Например, в панельных домах 70-х годов, с черновым полом и паркетом плита бетонного перекрытия чашеобразной формы. Лаги в то время особо не выравнивали и щитовой паркет крепили как есть. Покрытие повторяло вогнутую форму бетонной плиты.
Читайте также:
Ламинат или паркетная доска, что лучше: мнение эксперта

Поэтому длина поверхности менялась в разных краях комнаты и середине за счет большего провиса. И при укладке ламината в центре помещения между досками образуются щели.

Такие зазоры сомкнуть не представляется возможным. Их можно только заделать герметиком или зашпатлевать.

Щели между досками ламината — возможные причины и устранение

Случается, что в процессе эксплуатации ламината между досками появляются щели. Один из таких случаев – это слом замочного соединения и разрыв с образованием зазора на стыке планок по короткой части.

Такие казусы неприятны и могут произойти по нескольким причинам:

  • У многих марок ламинированного покрытия перегородка, которая сцепляет соседнюю доску пола очень тонкая. Не буду перечислять все марки, а приведу конкретные примеры: Ламинат «Дебют» по цене 150 руб/м2. Это производный продукт от «Кроностар», который я еще не описывал.

Был на этом объекте через год и заметил в одном месте разрыв по торцу. На помещение 25 м2 и цене ламината 150 рублей это нормально.

А что случилось? В процессе эксплуатации и вероятном проникновении влаги началось разрушение замковой перегородки, а так как она очень мала, то процесс произошел быстро. Бортик сцепления сломался и во время смены сезона отопления произошел разрыв. По таким причинам может образоваться хруст и скрип панелей.

  • Или вот еще случай. В одной квартире поэтапно производился ремонт квартиры. После настила ламината в первой комнате и перед укладкой покрытия в коридоре прошло несколько недель.

Мне указали на разрыв по торцам в ламинате «Таркетт». Это было неприятно, я такого не ожидал, тем более его же и рекомендовал, как разумный вариант по цене и качеству. А случилось, скорее всего, вот что.

Периодически попадаются немного бракованные торцевые замки, на них частично сломана фиксирующая перегородка. И по всей видимости при укладке упустили брак из вида.

Может быть еще повлияло не очень ровное основание и ножка тяжелой кровати, находившаяся на соседней в ряду доске и пережавшей всю линию.

Процесс исправления проходил таким образом. Снял плинтус. Налил в зазор клей «Bostik Clic Protekt» и железной скобой и молотком добил с торца планку ламината на место. Снял остатки клея. При помощи данного герметика можно произвести герметизацию ламината.

Заливка клея в щель и подбивка — похожее изображение

На текущий момент информацией о дальнейшей судьбе стыка не обладаю.

Вот еще одно любопытное образование щелей между планками ламината, описание которого не встречал.

У родителей стелил ламинат «Кроностар Суперриор» в квартире и достаточно давно. Наступили холода, включили отопление. А брат любит открывать лоджию.

Ламинированное покрытие держит температуру комнаты, а с открытой балконной двери по низу идут потоки холодного морозного воздуха. И температурная пила воздействует на покрытие. Как известно по законам физики – горячее расширяется, холодное сужается. На замочное соединение приходится значительная нагрузка и замок начинает ломаться, образуя зазор.

Щели между досками ламината в результате постоянного сквозняка с лоджии

Видели с моим коллегой и другом такую ситуацию еще в нескольких квартирах с более дорогим ламинатом. По-хорошему, эти щели уже не устранить.

Как заделать щели между ламинатом

В этом заголовке опишу, как заделать щели между ламинатом. Если предыдущие способы не помогли или стало понятно, что при помощи молотка и струбцины их не устранить, остается еще один способ – заделать щель герметиком.

Самое простое при выборе герметика – это набрать в браузере «купить акриловый герметик для дерева» в вашем регионе. Поисковик в интернете предложит варианты, которые есть в Вашем городе.

Я использовал для заделки шва безусадочный силиконизированный герметик Quilosa. В двух словах объясню выбор этого материала.

Герметик – это пастообразная масса на основе полимеров и олигомеров. При нанесении, содержащийся в композиции растворитель испаряется, и состав затвердевает.

Силикон, содержащийся в Quilosa, обеспечивает эластичность нанесенного ремонтного состава. Это важно! От перемены температурно-влажностного режима ламинированный пол начинает дышать, щели в размерах увеличиваться и уменьшаться.

Обычная шпатлевка по дереву через непродолжительное время растрескается и отвалится. Поэтому необходимо выбрать состав с хорошей адгезией и эластичный. После отвердевания Quilosa можно окрашивать. Хотя в моем случае эта процедура не понадобилась.

Как наносить герметик на ламинат

При помощи монтажного пистолета из тюбика на щель между ламинатом выдавить герметизирующую массу. Края ламината по краям зазора предварительно оклеить бумажным скотчем. Это лучше сделать для предотвращения размазывания герметика по ламинированным панелям.

Оклейка скотчем щели для заполнения герметиком — пример

Производитель рекомендует состав наносить пальцем, смоченным в мыльном растворе. Соответственно, после выдавливания из тюбика. Я предпочел на палец надеть полиэтиленовый пищевой пакет. Скользящими движениями втереть Quilosa в щель и разровнять.

После чего снять малярную ленту и ждать высыхания и затвердевания мастики. Таким же образом можно заделать скол, удар, вмятину.

Послесловие

Рано или поздно в ламинате, между досками, образуются щели. Сначала они небольшие, но со временем увеличиваются в размерах. Я за это не переживаю, так как во время эксплуатации процесс разрушения неизбежен.

Но чтобы как можно дольше избегать появления щелей между ламинатом, следуйте инструкции по уходу. Основное – вовремя убирать пролитую воду, мыть полы хорошо выжатой тряпкой. Остальные процессы, к сожалению, от нас не зависят.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: