Как согнуть гипсокартон: гибкий своими руками, для арки видео, полукругом в домашних условиях, профиль и лист

Как согнуть гипсокартон в порыве воплощения смелых дизайнерских решений: 3 уровня крутости

Фото согнутого гипсокартонного листа

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом: как согнуть гипсокартон в домашних условиях? Лично меня ответ на него интересовал с самого первого знакомства со столь интересным материалом. Ведь таким образом можно уйти от унылых и приевшихся прямоугольных форм, оживив интерьер более приятными глазу плавными линиями. И я нашёл сразу несколько решений данной задачи, которые отличаются сложностью и уровнем крутости совершаемого изгиба. О них и пойдёт речь далее.

Приступаем к освоению

Гипсокартонный лист представляет собой гипсовую плиту, с двух сторон покрытую картонными листами. Картон в любом состоянии обладает высокой эластичностью, у гипса же она меняется в зависимости от уровня его влажности. То есть, ГКЛ можно гнуть, несмотря на его видимую прочность, но делать это нужно правильно, чтобы избежать появления разлома.

Зато, если вы не испортите гипсокартон своими руками, то можете смело рассчитывать на появление в своей квартире или частном доме арок, фигурных потолков, колонн и других подобных шедевров дизайнерского искусства.

Наглядный пример применения гнутых гипсокартонных листов в интерьере

Перед тем же, как гнуть гипсокартон, необходимо определиться с крутостью создаваемого изгиба, так как именно от этого будет зависеть выбор технологии осуществления задуманного.

Уровень крутости №1: радиус изгиба – 1000-2750 мм

Как гипсокартон согнуть полукругом, радиус которого превышает один метр? Очень просто: воспользоваться так называемым «сухим» методом, который наиболее прост в реализации и выглядит следующим образом:

  1. Первым делом подбираем толщину гипсокартонного листа, так как изогнуть гипсокартон, имеющий внушительную толщину, описываемым способом можно лишь до определённого предела:
Толщина ГКЛ Минимальный радиус гибки «сухим» способом
12,5 мм 2750 мм
9 мм 2000 мм
8 мм 1550 мм
6,5 мм 1000 мм

Если у вас нет времени на применение более сложных технологий сгибания гипсокартонных листов, но вы можете позволить себе потратить несколько большую сумму на сам материал, то остановите свой выбор на арочных образцах. Их цена несколько выше, зато толщина составляет всего лишь 6,5 мм, а внутри самого гипсового сердечника находится армирующая сетка, предотвращающая появление разлома.

Демонстрация возможности арочного образца

  1. Далее инструкция снова разветвляется и предлагает два варианта действий, я испытывал оба:
  • Первый для совсем ленивых, и заключается он в том, что секция попросту медленно и осторожно крепится саморезами на заранее изогнутый и установленный профиль. Шаг между крепежами при этом необходимо соблюдать не более 50 мм;

Профилю же нужная изогнутость придаётся с помощью создания надрезов с тыльной стороны ножницами по металлу

Ни в коем случае не пытайтесь гнуть ГКЛ поперёк, а не вдоль, так как вы его таким обращением просто сломаете.

  • Второй же потребует больше подготовительных работ, заключающихся в изготовлении специального шаблона. Но зато сам процесс гнутья затем проходит проще и безопаснее для материала. С тонкостями создания такого приспособления вы можете ознакомиться на следующей схеме. Отмечу ещё только, что радиус конструкции должен быть меньше радиуса будущего полукруга, а ширина – меньше изгибаемого листа:

Схема сборки шаблона для гнутья ГКЛ

Но как загнуть гипсокартон полукругом, используя уже готовый шаблон? Достаточно аккуратно перегнуть его через приспособление и закрепить в таком положении до тех пор, пока лист не примет нужную форму.

Создание нужного изгиба с помощью шаблона

Уровень крутости №2: радиус изгиба – 500-1000 мм

Теперь разберёмся, как согнуть гипсокартон для арки радиусом менее одного метра, применив так называемый «мокрый» метод. Мне он нравится больше всего, так как позволяет создавать потрясающие фигуры, не калеча при этом сам лист «изуверствами», о которых расскажу в описании следующего более радикального способа.

  1. Подготавливаем всё необходимое:
Название Назначение
Игольчатый валик Перфорирование ГКЛ
Вода Смачивание ГКЛ
Широкая щётка, валик или губка Нанесение воды на ГКЛ

Валик необходимо выбирать таким образом, чтобы его иглы не были длиннее половины толщины сгибаемого вами листа и не короче её одной третьей. В первом случае можно просто разрушить всё изделие, а во втором, не получить нужного эффекта.

Образец игольчатого валика

  1. Игольчатым валиком обрабатываем ту сторону гипсокартонной секции, которая будет в последствие сжиматься. Иглы в этом случае выполняют сразу две функции:
  • Ослабляют прочность картонной «обёртки»;
  • Создают доступ воды к гипсокартонному сердечнику;

Обработка гипсокартона игольчатым валиком

Вместо столь специфического инструмента можно воспользоваться шилом, наделав отверстий через каждые 10-15 мм. Это займёт больше времени и придётся собственноручно контролировать глубину проникновения, но зато получится немного сэкономить семейный бюджет.

Обычное шило тоже подойдёт, но обращаться с ним придётся гораздо аккуратнее

  1. Теперь с помощью щётки, валика или губки смачиваем проколотую область водой в течение 10-15 минут. В зависимости от толщины листа, процесс, возможно, придётся повторить несколько раз. Только обязательно проследите, чтобы жидкость не попала на вторую сторону, так как это приведёт к разрушению образца.

Перед тем, как сделать полукруг из гипсокартона согласно «мокрому» методу его надо обильно смочить

Что при этом происходит? Зачем такие сложности? Дело в том, что гипс имеет свойство при увлажнении делаться эластичным и податливым, что ему абсолютно не мешает полностью восстановить все свои прежние технические характеристики после просыхания;

  1. Аккуратно сгибаем объект и крепим на подготовленное место с помощью саморезов. Можно также как и в предыдущем случае воспользоваться специальным шаблоном;

Монтаж размоченного ГКЛ на установленный профиль

  1. Примерно через сутки гипсокартонный лист снова становится сухим и прочным, но уже в новой форме.
Читайте также:
Внутренняя отделка бани из газобетона: обшивка стен своими руками, фото, видео уроки

Такую арку можно уже шпаклевать и красить

Примечательно, что описанная процедура одновременно является ответом и на вопрос: «Как выпрямить гипсокартон?» Тут также точно можно перфорировать на этот раз выпуклую сторону, смочить её и осторожно придать листу его первоначальные очертания.

Уровень крутости №3: радиус изгиба – 150-500 мм

Как выгнуть гипсокартон в совсем уж неприличную загогулину, радиус которой не будет превышать полуметра, а то и снизиться вовсе до 15 см? Тут поможет совсем уж радикальный подход, предполагающий потрошение объекта:

  1. Берём острый нож и с тыльной стороны листа наносим поперечные разрезы глубиной до самого лицевого картона через каждые 30-50 мм. Чем меньше радиус будущей арки, тем короче шаг. В результате у вас на руках оказывается «несчастный потерпевший», который кое-как составляет ещё одно целое только благодаря оставшемуся картонному слою;

Будьте предельно осторожны в процессе выполнения надрезов, чтобы не повредить лицевую часть ГКЛ, так как если вы это сделаете, то можете уже выкидывать его и браться за новую «жертву».

Порезанный ножом гипсокартон

  1. Теперь аккуратно, чтобы не развалить гипсокартонный лист окончательно, крепим его на подготовленное место саморезами, начиная с середины и постепенно продвигаясь к краям. Крепежи при этом должны удерживать каждый подрезанный фрагмент, что приводит к большому расходу шурупов;

Примерка объекта к месту его установки

  1. Тщательно шпаклюем все щели и прорези.

Примерно так будет выглядеть фигурная композиция поле нанесения толстого слоя шпатлёвки

Тут также можно применить шаблон, и вполне оправданно. Дело в том, что закрепив сразу на каркасе порезанный лист, вы уже не сможете в полной мере качественно заделать созданные в нём углубления. А вот если сначала вы уложите его на изготовленное заранее приспособление, то все повреждения можно заделать, например, хорошо зарекомендовавшей себя шпаклёвкой «Кнауф Унифлот», которая застыв, превратит объект вновь в цельное изделие.

Изготовление арки из гипсокартона путём его надрезания с помощью шаблона

Заключение

Теперь вы знаете, как согнуть гипсокартон хоть в арку, хоть в «бараний рог». Самое главное во всех описанных мной методов – это аккуратное обращение с самим гипсокартонным листом, так как его можно сломать и во время «сухого» гнуться, и испортить в процессе «мокрого» перфорирования, и вовсе уничтожить при радикальном подходе с созданием надрезов.

Следуйте приведённым рекомендациям, и интерьер вашего жилья украсят арки, купола, колонны и фигурные потолки.

Результат использования согнутых листов гипсокартона

Видео в этой статье предоставит вашему вниманию дополнительную информацию. Если же у вас возникнут вопросы по изложенной теме, то задавайте их в комментариях.

Как согнуть обычный гипсокартон в домашних условиях

Плиты ГКЛ пользуются большой популярностью при проведении работ внутри помещения. Это объясняется приемлемыми характеристиками материала и быстрым монтажом. На востребованность влияет и декоративная составляющая: если согнуть гипсокартон, то можно получить довольно необычную форму. Такая особенность позволяет создавать интересные дизайнерские решения, которые делают интерьер полностью индивидуальным.

Применение гнутого гипсокартона

Изменение формы материала может потребоваться в различных ситуациях. Такая методика позволяет получить следующие конструкции:

  • Арки. Плиты ГКЛ имеют наибольшую востребованность для создания именно этого элемента. Изделиям можно придать различный радиус, что позволяет получать не только классические полукруглые арочные конструкции, но и разновидности более сложной формы.
  • Подиумы. Чтобы преобразить такое интерьерное решение, лучшим вариантом будет изогнутый гипсокартон. Учитывают, что детали выполняют исключительно эстетическую функцию и не являются несущими элементами.
  • Потолки. Создать многоярусную горизонтальную конструкция при помощи этого материала достаточно просто, ведь фрагменты можно загнуть по любой траектории. Фигурный потолок – это стильное индивидуальное решение.
  • Ниши. Такие участки часто имеют довольно простой вид. При помощи ГКЛ удается разнообразить декоративность, а при определенном старании можно даже получить закругленную форму, напоминающую раковину моллюска.
  • Вставки для стен. Чтобы расставить акценты, определенные части можно сделать выпуклыми, а другие немного углубленными.
  • Перегородки. Гипсокартон дает возможность без труда вписать конструкцию даже в самый необычный интерьер.

Изогнутым деталям находят еще множество вариантов применения, получая нужный визуальный эффект.

Радиальные, изогнутые и прочие сложные архитектурные элементы можно сделать с помощью обычного гипсокартона, но он подходят только для внутренней отделки

Как загнуть ГКЛ полукругом

Работы с изделием проводятся в домашних условиях полностью своими руками, но в некоторых сложных ситуациях может потребоваться помощь.

На заметку! Продукция на основе гипса отличается хрупкостью, поэтому процесс необходимо выполнять аккуратно и без спешки. Чтобы понять принцип, лучше потренироваться на небольших обрезках.

Сухой метод

Этот способ позволяет получить радиусные детали с различным изгибом, который зависит от толщины материала. Так, при стандартной толщине 12,5 мм минимальный радиус будет составлять 275 см, а при 8 мм – 155 см. Продукцию больших габаритов не используют.

С помощью игольчатого валика

Инструмент представляет собой ролик с иголками. Для работы подходят плиты ГКЛ толщиной до 8 мм, более толстые детали полностью «на сухую» изогнуть не получится.

  1. Подготавливается место фиксации: участок освобождается от всего лишнего.
  2. При помощи металлического профиля формируется нужный изгиб. Для этого материал нарезается и закрепляется по выбранной траектории.
  3. Игольчатым валиком обрабатываются обе стороны фрагмента. Деталь должна получиться сильно перфорированной.
  4. Далее предельно аккуратно выполняется установка. Гнуть ГКЛ необходимо постепенно, создавая нужную форму. Последовательно производится и закрепление саморезами.
  5. Шурупы вкручиваются сначала наполовину, а после того, как участок полностью закруглится, осуществляется окончательная фиксация.

При обработке ГКЛ игольчатым валиком с обеих сторон нарушается структура материала, и сильно понижаются его эксплуатационные характеристики, к тому же во время изгиба листы часто ломаются, поэтому способ не пользуется популярностью

Читайте также:
10 Лучших Монтажных Пен – Рейтинг 2021 года

Такая технология не позволяет создавать сложные фигуры: если согнуть фрагмент в обе стороны, то он лопнет. Для более надежного крепления конструкции по краям используется специальный уголок.

При помощи ножа или фрезы

При выборе этих инструментов удается сделать сгибание, которое нельзя получить предыдущим методом. Каждое приспособление применяется для создания разных форм деталей. Главное условие – острое лезвие. Целесообразно предусмотреть возможность подточки или замены, если обработка станет затруднительной.

Нарезать заготовку строительным ножом довольно просто:

  1. Чтобы выгнуть фрагмент под арку, необходимо сделать множество надрезов в форме буквы V. Чем меньше расстояние между участками, тем более плавный градус закругления можно получить. Работы проводятся с одной из сторон: лезвие погружается так, чтобы не повредить оборотную часть наклеенного картона.
  2. Поскольку нарезка нарушает структуру гипсового листа, перед фиксацией рекомендуется выполнить рассверливание отверстий под саморезы, чтобы исключить деформацию. Также осуществляется зенкование, чтобы не погружать шляпку шурупа с усилием. Крепление фрагментов можно выполнить на самостоятельно подготовленный металлический или специальный арочный профиль.

Сделать насечки острым ножом несложно, но радиус изгиба при таком способе относительно небольшой

Недостаток такого метода в том, что нельзя загибать гипсокартонный элемент многоступенчатыми волнами, к тому же отделка занимает немало времени.

Чтобы выгнуть сложную форму, применяется фреза:

  1. Выполняется разметка. Расстояние между линиями определяется исходя из радиуса, который требуется получить.
  2. Выборку гипса осуществляют на глубину на 1–2 мм меньше толщины листа, полностью удалять основу нельзя.
  3. Фреза подбирается небольшого объема, чтобы исключить деформацию элемента.

Выборка при помощи фрезы — занятие довольно проблематичное, особенно для домашнего мастера, но изгиб листа здесь будет максимальным

Деталь, обработанная таким образом, будет гнуться в любую сторону. Но из-за того, что общая жесткость нарушается, фрагменты нельзя использовать на участках, которые будут подвергаться постоянному механическому воздействию.

Исправить ситуацию можно при помощи шаблона и шпаклевки. Для этого изготавливается обратная форма, по которой планируется сгибать ГКЛ, обработанный элемент накладывается на заготовку и фиксируется. После закрепления сторона с выборкой покрывается шпаклевкой. Похожим образом можно получать декоративные элементы для интерьера.

Хорошим выходом при фрезеровке ГКЛ является последующее нанесение шпаклевки с заполнением канавок (шлицев), такой подход позволяет обустроить прочную радиальную поверхность

Мокрый способ

Для такого процесса используется обычный гипсокартон. Влагостойкий вариант обработать не получится, поэтому при выполнении работ в помещении с высокой влажностью материал изгибается сухим способом.

Мокрым методом чаще всего пользуются, чтобы получить полукруг. Если необходима более сложная форма, то потребуется гораздо больше времени и сил.

  1. Подготавливается шаблон. Для этого используются различные материалы, но конструкция должна получиться жесткой и устойчивой.
  2. Из листа ГКЛ вырезаются детали нужного размера.
  3. Вода комнатной температуры наносится на изделия губкой или валиком. Учитывают, что нельзя допускать переувлажнения, иначе продукция придет в негодность.
  4. Чтобы добиться лучшего проникновения жидкости в основу плиты, детали с одной стороны многократно прокатываются игольчатым валиком.
  5. Элемент закрепляется с края шаблона и начинает постепенно сгибаться. Фиксация осуществляется по мере получения нужной формы.
  6. Через сутки гипсокартон освобождается и устанавливается на место.

При изгибе листа мокрым способом монтировать изделие можно только после полного высыхания и набора прочности

Если требуется изогнуть небольшую деталь, то можно обойтись без формы, а выполнить работу на месте.

На заметку! ГКЛ должен изгибаться вдоль, а не поперек, поэтому при обрезке детали сразу помечается направление.

Гибкий вариант – арочный гипсокартон

Так называется специальная водостойкая разновидность материала, которая обладает повышенной эластичностью. Даже при изгибе по дуге продукция сохраняет структуру и не ломается, что достигается за счет армирующих волокон в составе. Толщина таких панелей всего 6–6,5 мм.

Этот вариант применяется, если нужно получить сложные фигуры за короткий срок. Гибкость изделий позволяет проводить работы без предварительной подготовки. Чтобы добиться лучшего результата, одну сторону немного разминают. Гнуть детали правильно по длине, в направлении армирующих нитей.

Как согнуть гипсокартон и металлический профиль для него

Гипсокартон, как правило, применяется для создания идеально ровных поверхностей. Однако все большую популярность среди дизайнеров и домовладельцев приобретают криволинейные объекты интерьера из гипсокартона – арки дверных проемов, рельефные многоуровневые потолки, ниши с изогнутыми линиями. Создавать подобные шедевры вы можете и сами. Все, что вам для этого понадобится – материалы, инструменты и наши подробные инструкции. Наши советы будут полезны не только отделочникам, которые в силу своих профессиональных обязанностей почти каждый день имеют дело с гипсокартоном, но и обычным владельцам квартир и домов.

Если вы решили разнообразить интерьер своего жилища одним из подобных уникальных объектов, вам, прежде всего, необходимо узнать, как согнуть гипсокартон и как сделать криволинейный каркас для его крепления. И наша статья поможет вам в этом.

Как согнуть гипсокартон

Для того чтобы придать листу гипсокартона изогнутую форму, вам понадобится следующее:

Материалы:

  • лист гипсокартона;
  • саморезы для гипсокартона.

Инструменты:

  • рейсшина или угольник, рулетка, карандаш, нож со сменными лезвиями;
  • валик, садовый опрыскиватель или губка.

Прежде всего, необходимо отрезать кусок гипсокартона нужного вам размера. Операция эта достаточно простая: поместите угольник вдоль кромки листа гипсокартона и с помощью ножа сделайте глубокий прорез. Затем согните лист вдоль линии разреза, чтобы надломить слой гипса. И последнее, что вы должны сделать – разрезать бумажный слой с противоположной стороны. Не забудьте убедиться, что вырезанный фрагмент подходит вам по размерам.

Читайте также:
Фундамент для дома из арболита: устройство, особенности монтажа


Резка гипсокартона.

Существует два способа придания листу гипсокартона изогнутой формы – увлажнение его поверхности и нанесение параллельных надрезов. Первый способ применяется в том случае, когда необходимо лишь немного изогнуть гипсокартонный лист. Второй способ будет полезен, когда листу необходимо придать большую кривизну. В последнем случае существует и альтернативный вариант: вы можете использовать два слоя гипсокартона толщиной 6.5 мм (так называемый арочный гипсокартон), поскольку он легче гнется, либо слой 6.5 мм фанеры плюс слой 6.5 мм гипсокартона.

Опираясь на собственный опыт, мы рекомендуем вам, прежде чем начинать работать с большим листом гипсокартона, попрактиковаться на отходах. Проделав это несколько раз, вы поймете, как просто согнуть гипсокартон в домашних условиях – вам такая работа вполне по силам.

Метод первый: надрезы с одной стороны листа

Этот метод используется в основном при создании дверных арок, где требуется согнуть гипсокартон на большой радиус. В этом случае, чтобы согнуть лист гипсокартона, вы должны сделать на нем насечки через каждые 3-5 см. Положите лист на пол или прислоните его к стене и, используя линейку (в нашем случае – строительный уровень), сделайте достаточно много параллельных надрезов. Надрезание бумажного слоя с одной стороны гипсокартонного листа позволит легко согнуть его, в то время как оставшийся неповрежденным слой бумаги на другой стороне будет удерживать лист от разрушения.

Совет: Помните, что следует делать насечки на внешней поверхность будущей кривой, в противном случае вы не сможете согнуть гипсокартон правильно.


Нанесение насечек с помощью ножа.

Далее вы должны надломить гипс в местах разрезов, чтобы сделать лист очень гибким. Если вы все сделали правильно, гипсокартон будет гнуться очень легко, и вы без труда придадите ему нужную форму.


Сгибание гипсокартона по дуге.

Теперь осталось выровнять фрагмент будущей арки с плоскостью стены и закрепить его саморезами. Выполняйте все операции с большой тщательностью, чтобы результат работы оправдал ваши ожидания.

Мы рекомендуем вам закреплять изогнутый фрагмент гипсокартона через каждые 3-5 см. Используйте шуруповерт с регулировкой крутящего момента, это позволит вам закручивать саморезы быстро и правильно. Кроме того, обязательно убедитесь в прочности металлического каркаса, к которому вы крепите гипсокартон, в противном случае арка будет недостаточно жесткой.


Закрепление изогнутого листа гипсокартона.

Вам может показаться, что созданная вами арка выглядит недостаточно привлекательно. Поспешим вас заверить, что вы не заметите никаких изъянов, после того как обклеите края армировочной сеткой и нанесете несколько слоев шпатлевки.

Метод второй: смачивание водой

Придать гипсокартону изогнутую форму можно и путем увлажнения задней поверхности листа. Если согнуть лист нужно достаточно сильно, следует намочить не только заднюю, но и переднюю его сторону. Листы гипсокартона необходимо уложить на ровный бетонный пол и увлажнять их с помощью валика или садового опрыскивателя. Если гипсокартон нужно смочить достаточно сильно, можете воспользоваться для этих целей губкой. Помните, что избыток воды может легко повредить материал, поэтому увлажнять гипсокартон следует постепенно.


Фото 5. Увлажнение листа гипсокартона.

Прежде чем вы приступите непосредственно к изгибанию, вода должна впитываться в гипсокартон около часа. Работайте с большой осторожностью, так как влажную панель очень легко повредить. После того как вы придадите листу гипсокартона нужную форму, вы должны проветрить помещение, чтобы избавиться от избытков влаги.

Совет: Не смачивайте лист слишком сильно, иначе бумага будет легко рваться.

Зафиксировав один из краев листа, постепенно сгибайте его, ввинчивая каждый последующий саморез. Действуйте с большой осторожностью и терпением, чтобы получить гладкую кривую. Саморезы должны располагаться на расстоянии не больше 10-15 см друг от друга, в противном случае ваша кривая получится волнистой.


Крепление изогнутого гипсокартона с помощью саморезов.

Вкручивайте саморезы аккуратно, чтобы не повредить гипсокартон, иначе вам придется потратить больше усилий на финишное выравнивание поверхности с помощью шпатлевки.


Криволинейная гипсокартонная конструкция.

Как вы можете видеть, придать гипсокартону изогнутую форму не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Вы просто должны использовать правильные инструменты и методы, чтобы осуществить работу на высоком профессиональном уровне.

Совет: Для формирования изгибов с маленьким радиусом кривизны вы должны сделать надрезы на задней поверхности гипсокартонного листа через каждые 3-5 см. Если же вам необходимо согнуть лист лишь чуть-чуть, следует смочить его с помощью валика или губки. Мы рекомендуем в самом начале работы продумать последовательность ваших действий, это поможет вам избежать возможных ошибок.

Как согнуть металлический профиль для гипсокартона

Каркас из металлопрофиля, на который вы будете крепить изогнутый гипсокартон, тоже, разумеется, должен иметь криволинейную форму. Согнуть профили несложно, если вы используете правильные инструменты и методы. Научившись сгибать стальные профили, вы сможете создавать дверные арки и другие криволинейные объекты интерьера, поэтому мы рекомендуем вам обратить внимание на наши советы.

Существует два основных вида металлического профиля для гипсокартона: несущий и направляющий профили. Кроме этого существует специальный арочный профиль. Выбор размера металлического профиля зависит от конкретной задачи.


Металлический профиль.

В большинстве случаев направляющие профили устанавливаются в нижней и верхней частях каркаса, а несущие профили размещаются вертикально и закрепляются внутри каналов направляющих. Стоечные профили должны оставаться совершенно прямыми, поскольку они несут вес гипсокартонных плит. Вы должны помнить, что сгибанию подлежат направляющие профили, а не стоечные. Если вы хотите создать арку или любую другую изогнутую поверхность из гипсокартона, вы должны согнуть направляющие профили, а после их закрепления разместить в их каналах стоечные профили. Для скрепления металлических профилей между собой используйте 1/2″ № 8 саморезы с плоской головкой.

Читайте также:
Монтаж металлопластиковых труб водопровода своими руками: как установить правильно фитинги или нарастить металлопластик между собой и вмонтировать его в стену

Если вы собираетесь согнуть металлический профиль, вам понадобится следующее:

Материалы:

  • металлические профили;
  • 1/2″ саморезы No.8 с плоской головкой.

Инструменты:

  • ножницы по металлу;
  • отвертка или шуруповерт;
  • защитные перчатки.

Время:

  • 10-20 минут на каждый стальной профиль.

Как согнуть металлический профиль

Для начала выберите несущий и направляющие металлические профили подходящего для ваших целей размера. Используя острые ножницы по металлу, отрежьте профиль необходимой длины.

Совет: Надевайте защитные перчатки, чтобы избежать порезов об острые металлические края.

Лучший способ согнуть металлический профиль – это сделать надрезы на его боковых сторонах через каждые 5-8 см. Для этих целей вам понадобятся ножницы по металлу для прямого реза. Помните, что прорезы должны быть параллельны друг другу, в противном случае вы не сможете согнуть профиль правильно.


Чтобы согнуть металлический профиль, сделайте надрезы на его боковых сторонах.

После того как вы сделали надрезы, вы должны согнуть профиль, чтобы придать ему нужную форму. Убедитесь, что ваши руки защищены перчатками, иначе вы можете легко порезаться об острые металлические края.

Если вы делаете дверную арку, прикрепите изогнутый направляющий профиль к уже размещенной на своем месте гипсокартоновой стенке. Используйте для этого саморезы для гипсокартона (для гипсокартона толщиной 12.5 мм лучшим выбором будут саморезы 3.5х41, а для гипсокартона толщиной 9.5 мм вполне подойдут крепеж поменьше).


Использование изогнутого металлического профиля для создания дверной арки.

Если вам необходимо прикрепить металлический профиль к потолку или стене, то вам придется с помощью тонких ножниц вырезать небольшие отверстия в стенках металлического профиля для удобства последующего крепления. Не торопитесь, иначе вы можете повредить профиль. После этого закрепите его на потолке / стене с помощью саморезов. На представленных фотографиях вы можете видеть эту процедуру с разных углов обзора.


Крепление изогнутого металлического профиля.


Крепление изогнутого металлического профиля к потолку.

Если вы хотите прикрепить металлический профиль к конкретному потолку / стене, вы должны предварительно сделать несколько пробных отверстий в несущей поверхности дрелью.

Прикреплять профиль для гипсокартона к потолку, следует саморезами через каждые 25 см. Используйте уровень, чтобы убедиться, что вы устанавливаете профиль правильно.

После закрепления изогнутого профиля, вам остается собрать всю металлопрофильную конструкцию.


Каркас из металлического профиля с криволинейным элементом.

Теперь, наверняка, вы поняли, как правильно согнуть гипсокартон и металлический профиль для него. С такой работой вы вполне можете справиться самостоятельно, без привлечения профессионалов. Достаточно иметь под рукой все необходимые материалы и инструменты и точно следовать нашим инструкциям.

Керамзитобетонные блоки (керамзитоблоки): технические характеристики, плюсы и минусы

Керамзитобетонные блоки занимают промежуточное место между кирпичом и пористыми блоками из пено и газобетона.

От кирпича они унаследовали прочность и морозостойкость. С легкими бетонами их можно сравнивать благодаря крупным габаритам, низкой теплопроводности и небольшому весу.

Производство блоков из керамзитобетона заключается в добавлении в цементный раствор керамзитового гравия фракцией от 5–10 мм и крупного керамзитового песка. От размера наполнителя напрямую зависят энергосберегающие характеристики блока и его прочность. Чем более крупный гравий добавляется в формовочную массу, тем более теплыми, но менее прочными получаются керамзитоблоки.

Рассмотрим более детально технические характеристики данного материала, чтобы иметь хорошее представление о его возможностях, достоинствах и недостатках.

Технические характеристики

Строительный стандарт предусматривает следующие размеры керамзитобетонных блоков: 188х190х390 мм и 188х90х390 мм с максимально допустимым отклонением от указанных габаритов на 10-20 мм. Первый типоразмер – стеновые блоки, второй – перегородочные.

В зависимости от качества поверхности боковых граней керамзитные блоки делят на рядовые и лицевые. Рядовые предназначены для кладки стен, дополнительно защищаемых внешней отделкой. Лицевые блоки позволяют возводить здание без последующей обработки фасада отделочными составами или плиточными материалами.

Еще одна важная деталь, относящаяся к характеристикам данного материала, – наличие пустот. Пустотелый блок имеет сквозные или несквозные вертикальные пустоты. Они снижают вес материала и повышают его энергосберегающие качества. Полнотелые блоки, напротив, более тяжелые и прочные. Их используют для кладки капитальных стен, воспринимающих высокие нагрузки.

Плотность и прочность

Это наиболее важные технические характеристики керамзитобетонных блоков, поскольку от плотности зависят энергосберегающие и акустические свойства, а от прочности – надежность несущих стен здания.

Плотность данного стенового материала зависит от фракции наполнителя и меняется в широком диапазоне (от 500 до 1800 кг/м3).

Прочность керамзитовых блоков составляет от В3,5–В20, что в пересчете на величину статической нагрузки составляет от 35 до 250 кг/см2. Вес блоков находится в диапазоне от 10 до 23 кг. Долговечность данного материала достигает 60 лет.

Оптимальное соотношение теплопроводности и прочности блока достигается путем использования подходящей глины для производства керамзита нужной плотности и свежего высокомарочного цемента марки М500. Вот пример качественной пропорции керамзитобетонных блоков производства «Чебоксарского Стройкомбината».

Энергосбережение

Очень важный параметр для любого кладочного материала – теплопроводность. У керамзитовых блоков она жестко зависит от плотности.

Плотность, кг/м3 Коэффициент теплопроводности, Вт/(мС)
1800 0,81–0,90
1600 0,66–0,78
1400 0,57–0,64
1200 0,45–0,53
1000 0,32–0,42
800 0,25–0,32
600 0,21–0,27
500 0,18–0,24

Для более простого ориентирования в назначении блоков, строители используют понятие конструкционно-теплоизоляционного и конструкционного материала. Керамзитные блоки объемным весом от 600 до 1100 кг/м3 относят к первому типу, а при плотности материала от 1200 до 1800 кг/м3 – ко второму.

Морозостойкость и огнестойкость

От морозостойкости керамзитобетона зависит долговечность и несущая способность стен. Для керамзитовых блоков ГОСТ установил несколько марок морозостойкости: F25, F35, F50 и F75. Цифры здесь указывают на количество циклов замораживания и оттаивания, которое может без потери прочности выдержать блок, полностью пропитанный водой.

Читайте также:
Гипсоволокнистая плита для стен (ГВЛ): размеры и толщина листа, монтаж на клей и с помощью профилей, отделка (видео)

Блоки из керамзита имеют самый высокий класс пожарной безопасности – А1. Это значит, что действии открытого пламени кладка из них не разрушается на протяжении 7–10 часов.

Паропроницаемость

Важный экологический параметр, который сегодня внимательно изучают не только профессиональные строители, но и рядовые застройщики. Керамзитобетон – дышащий материал, что подтверждает приводимая ниже таблица.

Плотность, кг/м3

Паропроницаемость, мг/(м ч Па)

Неискушенному человеку эти цифры мало что скажут. Строитель же увидит в них, что керамзитобетон «дышит» в 2 раза лучше кирпича и почти не уступает по паропроницаемости древесине и гипсокартону.

Кроме этого, керамзитоблок обладает свойством поглощать из воздуха избыточную влагу и отдавать ее при низкой влажности в помещении. Поэтому в доме, построенном из этого материала, даже без использования принудительной вентиляции устанавливается комфортный микроклимат.

Маркировка

Все самые важные технические параметры керамзитовых блоков можно узнать из сокращенного обозначения, которым производитель маркирует свою продукцию.

Первая буква К обозначает, что этот материал относится к категории искусственного камня.

Вторая и третья несут информацию об области применения и назначении:

  • С — стеновой;
  • П — перегородочный;
  • Л — лицевой;
  • Р – рядовой (под отделку).

Четвертая и пятая буквы уточняют назначение блока в кладке: УГ — угловой, ПР – порядовочный, ПЗ – для перевязки швов. Пустотелый блок маркируется буквами ПС. Далее в маркировке указывается длина блока (39 см).

Затем идут марки прочности, морозостойкости и плотность. Зная этот несложный алгоритм, вы легко прочитаете самую важную информацию о материале. Например, маркировку блока КСЛ-ПР-ПС-39-75-F20-1200 мы расшифруем следующим образом: камень стеновой, лицевой, порядовочный, пустотелый. Его длина 39 см, прочность на сжатие 75 кг/см2, морозостойкость 20 циклов и плотность 1200 кг/м3.

Достоинства и недостатки

Как мы уже говорили, керамзитоблоки по ГОСТ изготавливаются без использования токсичных синтетических смол и других вредных для здоровья добавок.

Кроме хорошей паропроницаемости к их плюсам следует отнести:

  • Долговечность.
  • Прочность.
  • Небольшой вес и низкие трудозатраты на кладку (крупный формат блока).
  • Низкая теплопроводность.
  • Возможность использовать в качестве дополнительной теплоизоляции основного несущего материала стен (бетон, силикатный кирпич).
  • Огнестойкость и отсутствие при термораспаде токсичных продуктов горения.
  • Хорошая сочетаемость кладки с разными видами облицовочных материалов (плиткой, обычной и декоративной штукатуркой, древесиной).
  • Ровная поверхность позволяет снизить расход отделочного раствора.
  • Доступная цена.

Минусы:

  • Плохо переносят динамические и ударные нагрузки.
  • Из-за высоких абразивных качеств, трудно пилятся и режутся, образуя неровные края с трещинами.

Сравнивая плюсы и минусы керамзитобетонных блоков, нетрудно заметить, что положительных качеств у них больше, чем отрицательных. Поэтому отзывы о данном материале в большей части положительные.

При покупке таких блоков следует уделить внимание такому моменту: некоторые производители, стремясь сэкономить на цементе, добавляют в исходный раствор органические и синтетические клеевые добавки. Они ухудшают экологические характеристики материала. Поэтому перед тем, как купить керамзитоблоки, следует проверить наличие у продавца сертификата соответствия ГОСТ.

Ориентировочные цены

Планируя строительство дома из керамзитобетонных блоков, следует четко ориентироваться в ценах на данный материал. Его стоимость производители указывают не только в рублях за 1 м3, но также и за 1 штуку.

Разобраться в разных ценах несложно, если использовать простой алгоритм перевода: в 1 м3 находится 72 блока стандартного размера (188х190х390 мм).

Средняя стоимость одного пустотелого стенового блока из керамзитобетона составляет от 40 до 54 рублей (1 м3 — 2900-3800 руб.)

Полнотелый полноформатный блок предлагают купить по цене от 52 до 65 рублей (цена за куб 3700 – 4600 руб.)

Цена пустотелого перегородочного блока колеблется в пределах от 32 до 34 рублей за штуку. В отличие от полноформатных, эти блоки при продаже измеряют не кубометрами, а «квадратами». Стоимость 1 м2 (13 блоков) составляет от 416 до 450 рублей.

Сравнение с пено и газосиликатными блоками

Сравнивая керамзитоблоки, пеноблоки и газобетонные блоки, следует отметить, что эти материалы по ряду свойств достаточно близкие. У них сравнимая морозостойкость и теплопроводность.

Керамзитобетон конструкционных марок по прочности превосходит своих конкурентов. Он поглощает меньше влаги, чем пено и газобетон, что также является преимуществом.

Сравнительные характеристики этих материалов для наглядности мы привели в табличной форме.

Керамзитоблоки: размеры, характеристики, достоинства и недостатки

Выбрать материал для строительства дома очень непросто. Надо чтобы дом был теплым, надежным, долговечным. А еще, очень желательно, чтобы материал для возведения стен был недорогим. Все параметры «уложить» в одном материале очень нелегко. Один из вариантов — блоки из керамзитобетона. Материал далеко не идеален, но теплый, легкий, недорогой. Еще и размер керамзитобетонного блока может быть разным, что облегчает выбор оптимального размера.

Что такое керамзитобетонные блоки по ГОСТу

Керамзитобетон относят к легкому бетону. В качестве заполнителя используют пористый материал — керамзит. Это округлые гранулы из обожженной глины. Состав керамзитобетона — цемент, песок, керамзит и вода. При составлении смеси, воды льют больше чем в обычном тяжелом бетоне, так как керамзит гигроскопичен и впитывает жидкость. При производстве блоков готовую смесь заливают в формы, оставляют до первичного твердения, после чего их вынимают из формы. В принципе, блоки готовы, но их нельзя использовать, пока они не наберут проектную прочность.

Дом из керамзитобетонных блоков возводится быстро

Есть две технологии заводского доведения изделий до нормальной прочности — в автоклаве и вибропрессованием. В первом случае блоки отправляют в автоклав, где под давлением материал обрабатывают паром. Это делает керамзитобетонные блоки более прочными. Второй способ — вибрирование с одновременным давлением. При вибрировании уходят все пустоты, раствор становится более однородным и текучим, обволакивая каждую из гранул керамзита. Результат — высокие прочностные показатели.

Читайте также:
Укладка плитки по диагонали на пол – особенности выполнения работ с прямоугольной плиткой

При кустарном производстве блоки просто оставляют «дозревать». По идее требуется минимум 28 суток, пока бетон не наберет прочность. Но могут продать раньше, чтобы не занимали места. Прочность при этом никто не гарантирует.

На поверхности блока угадываются округлые гранулы керамзита. В зависимости от марки, они могут быть разного размера, в большем или меньшем количестве

Дело в том, что для нормального набора цементом прочности необходимо создать определенный тепловлажностный режим. Керамзитобетон в этом плане капризнее обычного бетона. Из-за высокой поглощающей способности керамзита он может забрать слишком много воды. И жидкости будет недостаточно для того, чтобы бетонный камень набирал прочность, а не просто высыхал. Поэтому готовые блоки желательно поливать и укрывать пленкой хотя бы на протяжении нескольких дней после производства. Держать их на солнце нельзя и температура должна быть не ниже +20°C. В противном случае керамзитоблоки так и не наберут нужной прочности и будут рассыпаться даже при небольших нагрузках и ударах.

Если говорить о цене, заводские блоки стоят дороже. И все же. Если вы строите дом, а не хозблок или сарай, не стоит экономить и покупать блоки «гаражного» производства. Качество тут под большим вопросом.

Плюсы и минусы дома из керамзитоблоков

Керамзитные блоки в разы больше кирпича. Даже двойного. Размер керамзитобетонного блока можно сравнить разве что с керамическими строительными блоками. Но весят керамзитоблоки меньше, имеют лучшие характеристики по теплопроводности. И, что важно, гораздо ниже по стоимости. Долговечность и морозостойкость при этом сравнима с керамическим кирпичом.

Достоинства строительства из керамзитобетона

К плюсам домов из керамзитовых блоков можно отнести следующие пункты:

  • Малые сроки на возведение стен.
  • Для кладки используют обычный цементно-песчаный раствор.
  • Кладка из керамзитоблока хорошо отделывается любыми материалами.
  • Дом получается теплый. Но керамический кирпич более теплоемкий — примерно на 20-30%, так что накапливает больше тепла. Если же сравнивать с силикатным кирпичом, керамзитобетонный блок более теплоемкий.

Сравнивайте характеристики различных материалов

  • Стены весят немного, что снижает затраты на фундамент.
  • Отсутствие усадки.
  • Не содержат извести, а значит арматура не подвергается коррозии.
  • Хорошие звукоизолирующие свойства. Для наружных стен 47 дБ до 55 дБ, для внутренних – от 49 дБ до 54 дБ. Зависит от плотности и толщины стен.
  • Блоки могут иметь пазогребневую систему, что улучшает теплотехнические характеристики кладки. Материал натуральный, воздухопроницаемый, так что с регуляцией влажности в помещениях проблем не будет.

    Недостатки

    Минусы у керамзитобетонных домов тоже есть и вполне серьезные. Их обязательно надо учитывать при выборе строительного материала.

      Керамзитоблок не подходит для домов без отопления в зимний период. Помним, что керамзит гигроскопичен и блоки из керамзитобетона тоже. Морозостойкость не такая большая, так что требуется, во-первых, утепление, во-вторых, отделка, которая будет защищать материал от попадания воды. Также обязательно поддержание плюсовой температуры. Вообще, морозостойкость блоков, которые обработаны в автоклаве или в вибропрессе — около 100 циклов и этого более чем достаточно. Но у частников этот параметр никто не контролирует.

    У заводских блоков из керамзитобетона морозостойкость может достигать 100 или 120. У кустарных — точно никто не знает

  • По причине гигроскопичности лучше не использовать для стен в помещениях с высокой влажностью. То есть, для бань лучше поискать другой материал. Просто при строительстве из керамзитобетонных блоков, их изнутри надо покрывать гидроизоляционными средствами.
  • Размер керамзитобетонного блока может «плавать». Это неудобно при строительстве.
  • Технология изготовления проста, что позволяет открывать «гаражное» производство. Все мешается «на глаз», никакого контроля характеристик и параметров, а потом блоки рассыпаются, стены трескаются.
  • Основной недостаток — высокая гигроскопичность. Глиняные гранулы могут впитать очень много воды. Блоки, которые длительное время хранятся под открытым небом, весят в разы больше чем те, которые остаются в сухих помещениях. Цемент от влаги только становится прочнее. Но влажные стены вам вряд ли понравятся. Поэтому важно качественно сделать гидроизоляцию фундамента, отсечь все возможные источники «подсоса» влаги. Кровлю лучше сделать с большими свесами и соорудить качественную систему водосбора.

    Размер керамзитобетонного блока по стандарту

    Дело в том, что отдельного стандарта по керамзитобетонным блокам нет. Этот вид материала описывается группой нормативов, которые нормируют легкие бетоны и изделия из них. Так размеры стеновых блоков из легкого бетона устанавливаются ГОСТом 6133-99.

    Предельные отклонения также указываются. По длине они составляют ±3 мм, по высоте ±4 мм, толщина стенок между перегородками может быть толще на 3 мм (тоньше быть не может).

    Популярный размер керамзитобетонного блока для стен и перегородок

    Чаще всего для кладки стен применяют керамзитобетонные блоки размером 390*190*188 мм. Получается очень удобно, так как для средней полосы России считается оптимальной толщина стенки 400 мм. То есть, кладку ведут «в один блок». Для перегородок требуется обычно меньшая толщина — 90 мм. Длина и высота при этом остаются такой же. То есть, размер керамзитобетонного блока для перегородок 390*90*188 мм. Это не значит, что перегородки нельзя делать из более длинных или более коротких перегородочных плит. Можно, но более короткие — больше швов, больше расход раствора, а более длинные тяжелее, сложнее в работе.

    Блок перегородочный керамзитобетонный: размеры по ГОСТу

    Если вы хотите иметь лучшие параметры по звукоизоляции между помещениями, перегородки можно сложить и из стеновых блоков. Либо стандартной ширины — 190 мм, либо тех что потоньше — 138 мм. Но затраты при этом больше.

    Нестандартные габариты

    В стандарте есть приписка о том, что по согласованию с заказчиком размер керамзитобетонного блока может быть любым. Так что можно встретить изделия любого формата.

    Размер керамзитобетонного блока такого формата точно к стандартным не отнесешь

    Кроме того, существуют еще и технические условия (ТУ), которые разрабатывают и регистрируют сами предприятия. Если вы собираетесь закупать большую партию и в маркировке стоит не ГОСТ 6133-99, а ТУ, лучше с этим документом ознакомиться, чтобы не было сюрпризов.

    Виды керамзитоблоков

    Торцы блоков могут быть с пазами, плоскими или сделаны по принципу паз/гребень. Для использования на углах, одна грань может быть гладкой. Кроме того, углы могут быть скругленными или прямыми. На опорных поверхностях (куда кладут раствор) можно формовать пазы для укладки арматуры. Располагаться эти пазы должны на расстоянии не менее 20 мм от угла.

    Пример пазогребневых пустотных стеновых керамзитобетонных блоков и цены на них

    Блоки бывают с пустотами и без. Пустоты могут быть сквозными или нет, располагают их равномерно, перпендикулярно к рабочей поверхности. Максимально допустимая масса строительного блока из легкого бетона — 31 кг. Стандартом нормируется толщина стенок, которые ограждают пустоты:

    • наружные стенки — не менее 20 мм;
    • перегородка над несквозными пустотами — не менее 10 мм;
    • между двумя пустотами — 20 мм.

    Пустоты чаще делают плоскими — в виде щелей. Количество «линий» с пустотами определяет коэффициент теплопроводности материала. Чем больше линий пустот, тем теплее (и «тише») будет стена. Воздух, как известно, плохо проводит тепло. Во всяком случае, хуже чем бетон. Поэтому разбиение блока пустотами дает хороший результат.

    Марки по плотности и прочности на сжатие

    По прочности и теплопроводности керамзитобетонные блоки делятся на две категории: конструкционные и конструкционно-теплоизоляционные. В каждой из групп могут быть изделия различной плотности. Плотность — это масса одного кубометра материала в сухом состоянии. Ориентировочное значение стоит после буквы D. Например, D600 — масса кубометра составляет 600 кг, D900 — 900 кг. И так далее.

    • Конструкционно-теплоизоляционные:
      • D500 В0,75 до В1,75;
      • D600 В1,0 до В2,5;
      • D700 В1,5 до В3,5;
      • D800 В2,0 до В3,5;
      • D900 В2,5 до В7,5;
      • D1000, 1100 В3,5 до В10;
      • D1200, 1300, 1400 В5 до В10.

      Размер блока керамзитобетона определяется стандартами

  • Конструкционные:
    • D1100 В 12,5;
    • D1200. 1300 В12,5 до В20;
    • D1400. 1500 В12,5 до В30.
  • В частном домостроении обычно используют блоки конструкционно-теплоизоляционные. Для возведения наружных стен одноэтажных домов применяют керамзитобетонные блоки марки D700 или D800, для внутренних ненагруженных перегородок можно брать и более низкие марки.

    Стандартные решения для средней полосы

    При строительстве дома правильнее всего заказать проект. Тут вам все учтут, пропишут все узлы, материалы, в том числе и размер керамзитобетонного блока, его параметры и количество. Остается только закупить все по списку. Но так поступают немногие. Проект — это затраты, а денег и так мало. Поэтому стараются сами примерно «прикинуть» без расчета. Позиция тоже понятная, но не всегда она приводит к экономии, потому что «стандартные решения» делают с запасом прочности, а это перерасход материала. Но, в общем, есть наработанные варианты по составу пирога наружных стен из керамзитоблоков для России.

      Только блоки без утепления. Толщина стены — 600 мм. Размер керамзитобетонного блока для наружной стены 590*290*200 мм, блоки пустотелые, конструкционно-теплоизоляционные. Блоки класть пустотами вверх, их заполнять теплоизоляционным материалом. Удобнее всего пенополистирольной крошкой. Отделка изнутри — штукатурка или гипсокартон, снаружи — штукатурка.

    Примеры кладки керамзитоблока

  • Керамзитоблок 400 мм + утеплитель. Для наружной стены удобнее использовать керамзитобетонный блок размером 390*190*200 мм. При кладке вперевязку получаем 40 мм толщины. Слой утеплителя должен иметь коэффициент теплопроводности 0,05 Вт/м °С. Для минеральной ваты и пенополистирола — это около 50 мм.
  • Многощелевой блок из керамзитобетона толщиной 500 мм без утепления. Габариты керамзитобетонного блока надо подбирать, так как они часто идут нестандартных размеров. Можно найти длиной 500 мм и шириной 250 мм. Удобно будет класть обычной схемой с перевязкой. Или можно использовать другие форматы, но потребуется разрабатывать схему кладки.

    Еще одно популярное решение — с облицовкой кирпичом

  • Стена из керамзита толщиной 290 мм + утеплитель. Для этого варианта можно применять крупноформатный блок. По ГОСТу его размер 288*288*138 мм, но он весит много, работать сложнее. Можно использовать более узкий — шириной 138 мм, что почти даст требуемую толщину. Утеплителя надо порядка 100 мм, внутренняя отделка — штукатурка или гипсокартон.
  • При выборе керамзитных блоков смотрим на два показателя: класс прочности на сжатие — для несущих стен он должен быть не менее В3,0 (с запасом). Второй показатель — коэффициент теплопроводности. Чем он ниже, тем лучше.

    Керамзитобетонные блоки: характеристики и разновидности

    Отправим материал на почту

    • Достоинства и недостатки
    • Основные характеристики
    • Плотность и прочность
    • Морозостойкость и огнестойкость
    • Плюсы и минусы домов из керамзитобетонных блоков
    • Дом из керамзитобетона новое веяние в современном строительстве
    • Заключение
    • 6 комнат
    • 3 санузла
    • 298² Общая площадь
    • 16 x 13м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 171² Общая площадь
    • 9 x 12м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 118² Общая площадь
    • 9 x 9м Площадь застройки

    • 6 комнат
    • 3 санузла
    • 247² Общая площадь
    • 16 x 10м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 3 санузла
    • 192² Общая площадь
    • 13 x 13м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 1 санузел
    • 78² Общая площадь
    • 9 x 9м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 115² Общая площадь
    • 10 x 12м Площадь застройки

    • 6 комнат
    • 2 санузла
    • 159² Общая площадь
    • 12 x 11м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 2 санузла
    • 99² Общая площадь
    • 11 x 13м Площадь застройки

    • 239.0² Общая площадь

    • 547.8² Общая площадь

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 166² Общая площадь
    • 12 x 12м Площадь застройки

    • 6 комнат
    • 2 санузла
    • 203² Общая площадь
    • 12 x 14м Площадь застройки

    • 5 комнат
    • 2 санузла
    • 151² Общая площадь
    • 9 x 9м Площадь застройки

    • 4 комнаты
    • 2 санузла
    • 150² Общая площадь
    • 11 x 7м Площадь застройки

    • 3 комнаты
    • 2 санузла
    • 90² Общая площадь
    • 12 x 8м Площадь застройки

    Выбор строительного материала, осуществляется на первоначальной стадии проектирования постройки и является одной из самых главных её задач. Сделав этот выбор правильно, можно обеспечить не только получение теплого, комфортного и надежного дома, но и в значительной степени сэкономить как время, требующееся для достижения конечного результата, так и количество финансовых вложений.

    Стоит учитывать, что правильность выбора материала для строительства зависит от многих факторов, начиная от типа грунта, на котором будет возведено строение и заканчивая требующейся температурой внутри. Одними из универсальных видов строительных материалов для возведения стен малоэтажных зданий являются керамзитобетонные блоки. Плюсы и минусы именно этого материала для застройки мы сегодня рассмотрим.

    Достоинства и недостатки

    Главное преимущество керамзитобетонных блоков – отсутствие в их составе химически вредных веществ и соединений. Строительный материал изготавливается только из экологически чистых компонентов, что объясняет их безопасность применения для строительства жилых и общественных зданий. Помимо этого, преимуществами керамзитобетонных блоков можно назвать:

    • малый вес;
    • повышенная прочность на изгиб и крошение;
    • высокие пароизоляционные свойства;
    • низкая теплопроводность;
    • стойкость к воздействию микроорганизмов, плесени и грибка;
    • устойчивость к перепадам температур;
    • негорючесть.

    Использование стеновых керамзитобетонных блоков позволяет возводить строения за небольшой промежуток времени, так как технология работы с этим материалом достаточно простая и профессионалы справятся с ней в разы быстрее, чем, к примеру, при использовании кирпича. На скорость возведения дома влияет и размер блока керамзитобетона. А используя в совокупности другие виды строительных и отделочных материалов, можно придать внешнему виду здания индивидуальность и неповторимость, не затрачивая при этом большого количества финансов.

    Керамзитобетонные блоки плохо переносят даже не особо большие значения ударных и динамических нагрузок – это наиболее значимый недостаток строительного материала. Еще один минус – керамзитобетонные блоки плохо поддаются идеально ровному распилу.

    В процессе пиления или резки на гранях блока легко образовываются сколы и трещины, что в конечном итоге может сказаться на внешнем виде строения. В особенности это необходимо учитывать при работе с лицевыми элементами, которые не будут дополнительно облицовываться. Это является существенным аргументом для того, чтобы при строительстве дома из керамзитобетонных блоков обращаться только к тем специалистам, которые имеют достаточный опыт в таком виде работ.

    Основные характеристики

    Основными компонентами керамзитобетонных блоков является цемент, дробленый керамзит и песок. В зависимости от того, какой фракции керамзит в составе, то есть от его крупности, изменяются прочностные характеристики блоков. Чем больше фракция керамзита, тем прочность блока и его теплопроводность меньше.

    Существующие размеры керамзитобетонных блоков предусматриваются стандартами ГОСТ 613399, в которых они разделяются на две основные группы, а именно:

    • 188х190х390 мм – элементы, предназначенные для возведения несущих конструкций стен;
    • 188х90х390 мм – элементы, предназначенные для возведения перегородок.

    Рассматривая как строительный материал для перегородок или несущих стен дома керамзитобетонные блоки, размеры нужно выбирать соответствующие назначению.

    Керамзитобетонные блоки делят на лицевые и рядовые, полнотелые и с наличием пустот. Лицевые предназначены для создания конструкций, не нуждающихся в дополнительной отделке, тогда как рядовые дополнительно облицовываются отделочным материалом.

    Разделение керамзитобетонных блоков на пустотелые и полнотелые выполняется по наличию в их конструкции полостей, назначением которых является уменьшение веса отдельных элементов. Помимо этого, отверстия в пустотелых блоках повышают его теплоизоляционные свойства, но снижают прочность и надежность при воздействии нагрузок. Полнотелый блок не имеет отверстий.

    Стоит учитывать, что керамзитный блок размеры может иметь не точные. Допустимым отклонением по ширине, высоте и длине является величина равная от 10 до 20 мм.

    Плотность и прочность

    При выборе строительного материала для возведения несущих стен необходимо обращать внимание на такие характеристики, как плотность и прочность. От последней зависит надежность готовой конструкции, а от плотности – ее теплосберегающие и акустические свойства. Плотность блоков находится в диапазоне от 500 до 1800 кг/м³, при этом керамзитобетонные блоки вес соответственно меняют от 10 до 23 кг.

    В свою очередь прочность варьируется от 3,5 до 20, что соответствует величинам статической нагрузки, находящимся в диапазоне от 35 до 250 кг/см². Эти параметры обеспечивают продолжительность эксплуатационного периода не менее 60 лет.

    Видео описание

    Смотрите на видео простое испытание на прочность керамзитобетонных блоков:

    Морозостойкость и огнестойкость

    Не малую роль в долговечности конструкции играет морозостойкость строительного материала. Определяется она опытным путем, в ходе проведения замораживания и оттаивания, полностью пропитанного водой керамзитобетонного блока. В настоящее время ГОСТом устанавливается 4 основные марки, отличающиеся по морозостойкости, а именно: F25, F35, F50 и F75.

    Чем больше цифра после буквенного обозначения, тем большее количество циклов замораживания и оттаивания сможет выдержать керамзитобетонный блок.

    Пожаростойкость блоков из керамзитобетона имеет самый высокий класс. Если воздействие открытого огня на керамзитобетонный блок не превышает 7–10 часов, то с ним ничего не случится.

    Видео описание

    Подробнее о керамзитобетонных блоков смотрите на видео:

    Плюсы и минусы домов из керамзитобетонных блоков

    Дома выполненные из керамзитобетонных блоков имеют свои преимущества и недостатки. К основным положительным моментам строительства и готовых сооружений можно отнести:

    • Финансовую выгоду. Траты существенно снижаются за счет невысокой стоимости материала и работ с ним, а поскольку конструкция из керамзитобетона не тяжелая, то и усиленного фундамента не требуется, это тоже экономит денежные ресурсы.

    Стоит отметить, что пористость керамзитных блоков является как плюсом, так и минусом. Строительный материал хорошо впитывает в себя воду, а когда наступают морозы, влага кристаллизируется и начинает разрушать структуру блока. Поэтому дома из керамзитобетонных блоков следует защищать от попадания влаги облицовочными материалами.

    Недостатками также можно назвать возникновение мостиков холода, снизить вероятность появления которых поможет только теплоизоляция. Мостики холода возникают в швах между отдельными элементами.

    Также к минусам можно отнести размеры блока из керамзитобетона, а точнее их ограниченный выбор – их всего два и различаются они только шириной – нет возможности выбирать толщину стен дома.

    Еще стоит отметить, что из-за хрупкости блоков они являются непрочным основанием для фиксации дюбелей и других видов креплений. Поэтому выбирать материалы для внутренних и наружных работ по отделке следует, руководствуясь этим условием.

    Дом из керамзитобетона: новое веяние в современном строительстве

    Малоэтажные дома, выполненные с использованием блоков из керамзитобетона, можно с уверенностью назвать новым веянием в современном строительстве. Используя этот материал в качестве основного при возведении наружных стен и внутренних перегородок, в значительной степени сокращается время выполнения работ, их стоимость, а так же упрощается теплоснабжение уже готового строения.

    Благодаря всем преимуществам, строительство из керамзитобетонных блоков под ключ является намного более приемлемым, а значит и большее количество семей смогут себе позволить свой собственный частный дом.

    Таким образом, выбирая керамзитобетонные блоки в качестве основного материала для строительства своего дома, можно рассчитывать не только на оперативные сроки выполнения работ, но и на их достаточно приемлемую стоимость. А это можно назвать одним из самых весомых аргументов для тех, кто решил перебраться из суеты шумного города поближе к природе.

    Заключение

    Керамзитобетонные блоки как строительный материал с каждым годом становятся все популярнее. Если вы хотите немного сэкономить, обращайтесь в строительную компанию, где вам предложат готовые проекты домов из керамзитобетонных блоков или составят уникальный проект, исходя из ваших пожеланий.

    Керамзитобетонные (керамзитные) блоки. Таблицы размеров и характеристик. Виды. ГОСТ. Плюсы и минусы материала

    Оглавление:

    • Технология производства и состав
    • Условные обозначения
    • Технические характеристики
    • Классификация
    • Плюсы и минусы
    • Стандартные размеры согласно ГОСТ
      • С декоративным покрытием
    • Вес керамзитобетонных блоков
      • Сколько керамзитобетонных блоков в 1 м3?
      • Сколько блоков в поддоне?
    • Срок службы материала
    • Что лучше: керамзитобетон или газобетон?
    • Список надежных производителей

    Что такое керамзитобетонный блок? По сути, это промежуточный этап эволюции кирпича в газобетон. В последнее время керамзитобетонные блоки широко применяются в частной и многоэтажной застройке. Стабильно растущая популярность вызвана высокими техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами материала. Чтобы лучше понять все преимущества использования таких блоков в строительстве, рассмотрим все технические параметры и основные характеристики.

    Технология производства и состав

    Для изготовления используется исходное сырьё: цемент, керамзит, вода, допускается присутствие наполнителей и пластифицирующих добавок. Для приготовления обычно применяется такая пропорция компонентов – 8/3/1 для керамзита, песка и цемента.

    Сразу стоит уточнить, что рецептура не является эталонной. Изменяя соотношение компонентов, производитель может улучшать характеристики готовой продукции. Например, добавление цемента увеличит прочность, но негативно отразится на теплоизоляции. Добавление керамзита повысит изоляционные свойства, но повлияет на прочность блока.

    Вода добавляется «по вкусу», в зависимости от влажности сырья. В идеале, готовый раствор должен напоминать по консистенции густую сметану. Для этого достаточно 2-3 минут перемешивания компонентов в бетономешалке.

    Затем выполняется формовка блоков, производится виброукладка смеси. На заключительном этапе, продукция сушится в формах не менее 2-х суток. После этого, блоки извлекаются из формовочных ёмкостей и досушиваются на открытом воздухе около 8-10 дней.

    Условные обозначения

    По своим характеристикам, керамзитобетонные блоки можно отнести к категории лёгких бетонов, поэтому здесь применяется такая маркировка:

    Стеновые – «С».

    Перегородочные – «П».

    Лицевые – «Л».

    Рядовые (под отделку) – «Р».

    Угловые – «УГ».

    Технические характеристики

    Механические характеристики прописаны в ГОСТ 6133-99, 10180-90 и 12730.1-78.

    Параметры энергосбережения выглядят следующим образом:

    Ключевой параметр любого кладочного материала – теплопроводность, которая в нашем случае линейно зависит от плотности строительного блока.

    Плотность, кг/м3 Коэффициент теплопроводности, Вт/(мС)
    1800 0,81–0,90
    1600 0,66–0,78
    1400 0,57–0,64
    1200 0,45–0,53
    1000 0,32–0,42
    800 0,25–0,32
    600 0,21–0,27
    500 0,18–0,24

    Паропроницаемость материала соизмерима с деревом и гипсокартоном. Газобетон «дышит» в 2 раза лучше чем кирпич.

    Паропроницаемость, мг/(м ч Па)

    Классификация

    Керамзитные блоки подразделяются по структуре:

    Пустотелые. Отличаются сравнительно небольшим весом, обладают высокими показателями звукоизоляции и теплопроводности.

    Полнотелые. Отличаются от предыдущих изделий высокой устойчивостью к динамическим нагрузкам. Такие блоки могут использоваться для возведения несущих стен или фундаментов малоэтажной застройки.

    1 – Блок стеновой полнотелый, 2 – блок стеновой 4-х щелевой, 3 – блок стеновой 7-ми щелевой, 4 – блок стеновой двухпустотный, 5 – перегородочный 2-х пустотный блок.

    Разделяются блоки и по назначению. В частности:

    Стеновые. Из названия видно, что продукция предназначена для возведения опорных стеновых конструкций.

    Перегородочные. Обладают меньшей прочностью, соответственно предназначены для межкомнатных перегородок и возведения не несущих стен.

    Вентиляционные. В таких блоках предусмотрены технические пазы, которые упрощают подведение инженерных коммуникаций.

    Важно понимать, что в зависимости от маркировки и назначения изменяются и эксплуатационные свойства готовой продукции.

    Плюсы и минусы

    Чтобы лучше разобраться в особенностях материала, можно вывести его сильные и слабые стороны в отдельные категории. Начнём с положительных моментов.

    Низкая себестоимость производства, что положительно влияет на цену готовой продукции.

    Использование природных материалов гарантирует экологическую безопасность.

    Длительный срок эксплуатации.

    Практически полное отсутствие усадки.

    Удельно низкий вес блоков.

    Устойчивость к любым температурным воздействиям.

    Сложности в обработке.

    Отсутствие идеальной геометрии.

    Сравнительно низкие показатели теплоизоляции.

    Обязательная финишная отделка поверхности.

    Кроме этого, в многоэтажной застройке можно использовать только блоки с повышенным содержанием цемента, что приводит к увеличению расходов.

    Стандартные размеры согласно ГОСТ

    Керамзитные блоки изготавливаются в соответствии с ГОСТ, однако, это не подразумевает использование идентичных типоразмеров. В зависимости от структуры и назначения, на рынке встречаются такие размеры материала:

    Стеновые. Длина – 190-390 мм, ширина – 138-288 мм, высота – 138-188 мм.

    Перегородочные. Длина – 190-590 мм, ширина – 90-120 мм, высота – 188 мм.

    Вентиляционные. Здесь используется размер 390*190*188 мм.

    Отметим, что такие типоразмеры регламентированы нормами ГОСТ за номером 6133 в редакции 1999 года. Здесь допустимы некоторые нюансы и погрешности, поэтому приведённые размеры продукции являются скорее рекомендованными, чем эталонными.

    Тип блока Длина (Lмм) Ширина (bмм) Высота (hмм) Количество блоков в поддоне
    Стеновой 288 288 138 75, 90, 180
    288 138 138 75, 90, 180
    390 190 138 75, 90, 180
    290 (288) 190 138 75, 90, 180
    190 190 138 75, 90, 180
    90 190 138 75, 90, 180
    Перегородочный 590 90 188 180
    390 90 188 312
    190 90 188 500

    С декоративным покрытием

    Вес керамзитобетонных блоков

    Эксплуатационная масса керамзитобетонных блоков также отличается разнообразием. Учитывая, что готовая продукция подразумевает наличие пустот или отсутствие таковых, материал не может весить одинаково. Поэтому рассмотрим стандартную массу блоков в зависимости от их структуры.

    Изделия, которые имеют от 4 до 8 пустотных ячеек: 11-14 кг.

    Блоки с десятью пустотными ячейками: 13-16 кг.

    Продукция с двумя пустотами: 14 кг.

    Полнотелый блок (стеновой): 17 кг.

    Перегородочные блоки (пустотелые/полнотелые): 6/8 кг.

    Вес вентиляционных блоков обычно составляет 11 кг.

    Говоря об эксплуатационной массе, можно рассмотреть ещё два вопроса, которые будут полезны частным застройщикам. Звучат они так:

    Сколько керамзитобетонных блоков в 1 м3?

    Здесь можно обратиться к математике и перемножить стороны стандартного блока, разделив результат на единицу измерения. Пользуясь этой формулой, получается, что 1м3 кладки соответствует 71.78 стеновому блоку.

    Учитывая непропорциональную геометрию, полученное число обычно округляют, что даёт 72 блока в 1м3. Стоит отметить, что с учётом растворного шва, фактическое количество материала будет заметно ниже. Перегородочных блоков обычно уходит больше, поэтому их число в 1 м3 варьируется в пределах 112-139 штук, в зависимости от размера.

    Сколько блоков в поддоне?

    На этот вопрос нет чёткого ответа. К производителям не предъявляются строгие требования по упаковке, поэтому поставщики ориентируются на два основополагающих фактора: размер поддона и вес керамзитобетонных блоков. Поэтому на рынке встречаются такие показатели: 72, 84, 90 и 105 штук на поддоне.

    Отметим, что такая комплектация характерна для стеновых блоков. Перегородочные аналоги обладают меньшей шириной, поэтому могут укладываться в количестве 120-160 штук.

    Зная эти нюансы, можно не только точно рассчитать нужное количество блоков, но и вычислить нагрузку на несущие опоры.

    Срок службы материала

    Керамзитобетонные блоки относятся к категории долговечных материалов. Производители уверяют, что срок службы их продукции варьируется в пределах 50-100 лет. Нужно уточнить, что точных данных о сроке службы керамзитобетонных блоков нет. Поэтому данные производителя можно подвергнуть сомнению.

    Однако по результатам лабораторных испытаний, стеновые блоки рассчитаны на 50 циклов замораживания. Для большинства регионов России, один такой цикл равен календарному году, поэтому можно считать, что 50 лет – гарантированный срок службы керамзитобетонного блока.

    Что лучше: керамзитобетон или газобетон?

    Оба этих материала относятся к классу ячеистых бетонов, а потому широко применяются в современном строительстве. Чтобы выяснить, что лучше, необходимо провести сравнительный анализ основных характеристик. Вот что получается в итоге:

    Прочность. В керамзитобетонных блоках, в качестве наполнителя, используется керамзит, в газобетонных аналогах – воздух. Соответственно первый вариант предпочтительнее.

    Практичность. Газобетонные блоки склонны к осыпанию и появлению трещин с течением времени. Для керамзитобетона это не характерно. Кроме этого, в газобетон можно легко забить гвоздь, но держаться он в блоке не будет. Поэтому могут возникнуть сложности при внутренней отделке.

    Размеры и вес. Оба варианта обладают минимальной массой, однако, газобетонные блоки имеют большие габариты, соответственно стены из них возводятся быстрее.

    Теплоизоляция. Здесь выигрывает газобетон, который благодаря воздушным камерам препятствует теплопотерям внутри помещений.

    Стоит отметить, что газобетон не подходит для обустройства фундаментов, редко применяется в многоэтажной застройке. Если рассматривать финансовую сторону, керамзитобетон выгоднее. Достаточно привести один факт: возведение стен из газобетона подразумевает обязательное наличие армирующего пояса, для керамзитобетона это необязательное условие.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: