Как собрать и установить деревянную лестницу

Деревянная лестница своими руками – пошаговая инструкция, расчеты, фото и видео монтажа

Если планируется деревянная лестница своими руками – пошаговая инструкция с фото, видео и проектами монтажа, размещенная на данном портале станет отличным путеводителем в данном вопросе. Для подготовки к процессу, необходимо запастись необходимым инструментом и материалами.

Деревянный марш между первым и вторым этажом

Материалы и параметры

Пиломатериалы: доска 40 и 25 см в ширину, 4 до 2,5 см в толщину, брусья 5х5 см, клей столярный, лакокрасочные материалы, стержни для стяжки из оцинковки, саморезы и уголки. Среди оборудования используется ручной циркуляр, шуруповёрт, кисточки, абразивная шкурка, струбцина, стамеска, шлифовальная машина.

Для правильности размещения, определяется уклон наклона, равный 25 – 40 гр. Промежуток между ступеньками составляет 19 см. Ширина проступи составляет 25 см и более. Высота поручней составляет 90 см. Тетива сооружения изготавливается на основе сосновых обрезных досок с параметрами 40 см в ширину и 4 см в толщину.

Деревянная лестничная установка

Монтаж обычной прямой лестницы

  • Здесь можно узнать оптимальный способ, по которому создается деревянная лестница своими руками, видео с пошаговой инструкцией позволит максимально быстро и правильно соорудить конструкцию:

  • Разметка участков для монтаж проступей обеспечивается посредством циркуляра с использованием шаблона. Для этого создаются пропилы глубиной в 1 см. Используя стамеску, удаляется масса древесины между пропилами. Готовая тетива монтируется на рабочее место.
  • Тетивы фиксируются с помощью саморезов к напольной поверхности. Для этого следует запастись шуруповёртом и металлическими оцинкованными уголками.

Лестничное устройство из массива

  • Из досок шириной 25 см вырезаются ступеньки с помощью циркуляра. Толщина ступенек подбривается под ширину пролёта, не меньше 2,5 см. Торцовые части для более надежной фиксации с тетивой обрабатывают шлифовальной машиной.
  • Сборка ступенек и тетивы осуществляется столярным клеем. Намазываются торцовые части ступенек и пазы в тетиве. Для стяжки используются оцинкованные прутья с резьбой на концах. На них накручивают гайки с широкими прокладками.
  • К установленной стойке фиксируют две доски на уровне 90 см. Они обеспечат функции поручней.
  • Стойка из стали 3,5 дюйма.
  • Древесный массив 1×8.
  • Деревянные элементы 1×12.
  • Соединители в виде стоек.
  • Опоры для поручней.
  • Поручни с заданными параметрами.
  • Металлическая основа для ступенек.
  • Сварочный аппарат.

Винтовая лестница: Материалы для изготовления

Лестничная конструкция из бруса

Поэтапный монтаж

В рассматриваемой конструкции расстояние между перекрытиями составляет 3 м. Тогда общая высота делится на выбранный размер ступеней и получается их количество: 300 см ÷ 18 см = 16,6 шт.

Верхнее положение будет заканчиваться 17 ступенькой (округленный результат). Ширина ступенек по внутреннему краю составляет 10 см. Расчет наружного края начинается с определения наружного диаметра лестницы без поручней.

Средняя стойка и 2 ступеньки образуют сечение 172 см. Для определения длины окружности, необходимо умножить диаметр лестницы на 3,14. Тогда 172 см x 3,14 = 540 см. Поскольку монтажу подлежит 17 ступеней, 210 ÷ 17 = 32 см. Для создания перекрытия в 2,5 см, ширину ступенек снаружи составляют 35 см.

Лестничный марш из сосны

Опорная часть

Винтовое устройство создается с использованием центральной опоры из металла и основами для ступенек. Для центральной стойки с диаметром 20 см отрезается 400 см. Из них 300 отведены для 17 ступенек, 90 см для ограды вверху и 10 см выступают для запаса.

Производится разметка столба в точках, где планируется возводить ступеньки, то есть каждые 17.64 см. Верхняя часть увенчается толстой круглой пластиной, привариваемой к столбу. Внизу создается квадратная площадка высотой в 1 см и параметрами 30 на 30 см. Проделываются зазоры каждом углу площадки для анкеров и производится фиксация к основанию.

Ступеньки из доски

Размещение ступенек

Прикрепляются ступеньки на центральной опоре в отмеченных участках. Каждая последующая ступень перекрывает предыдущую на 2.5 см так, чтобы можно было зафиксировать опоры для соединения. Они крепят одну ступень к другой. Этому служит металл или дерево. Затем все основы ступеней фиксируются центральной опоре. Накладываются ступени из дерева на основания. Проделываются зазоры в местах, соединяющих опоры.

Затем можно ввинтить по 3 стойки перил на ступеньку так, чтобы между ними образовался промежуток не более 10 см. После монтажа стоек можно зафиксировать поручни. При покупке материала важно соблюдать возможность образовывать изгибы по направлению лестницы.

Ступени из твердых пород древесины

При осуществлении декоративной обработки, можно оклеить металлическую опору древесными материалами. Для отделки ступеней применяются лаковые покрытия. Они наносятся поверх грунтованной поверхности.

Внимание! Широко используются деревянные ступени в комбинации со стеклянными, металлическими и пластиковыми поручнями.

Для монтажа конструкций применяются клеевые составы с разными типами креплений. Однако, их устройство может возлагать слишком большую нагрузку на изделие.

Лестница своими руками из дерева

Изготовление лестницы всегда поручали только опытным плотникам, ведь такая конструкция требует большого умения. Каждый мастер должен одновременно быть архитектором, дизайнером и инженером. Кроме того, ему необходимо иметь достаточно практических знаний, уметь делать несколько типов лестниц, чтобы выбрать и изготовить оптимальный вариант.

Лестница своими руками из дерева

Этапы изготовления

Сборка лестницы состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет очень большое значение.

  1. Проектирование и расчет. В зависимости от конкретных задач и места расположения лестницы, подбирается ее тип и выполняются инженерные расчеты. На этом этапе мы ниже остановимся более подробно, он играет решающую роль.
  2. Выбор и покупка материалов. Надо определяться не только с сортом древесины, но и с линейными размерами и общим количеством пиломатериалов. Одновременно следует покупать элементы для дополнительного декора, метизы.
  3. Подготовка элементов. Эти работы имеют отличия, связанные с особенностями конструкции лестницы. По одной системе готовятся детали для винтовой, и совсем по другой для маршевой.
  4. Сборка конструкции. Лестница собирается по определенному алгоритму, у нее нет неответственных элементов. Каждый узел очень важен и при нарушении его устойчивости страдает вся конструкция.
  5. Заключительная отделка. Поверхность деревянной лестницы покрывается различными пропитками, лаками или красками. Такие покрытия выполняют две задачи: увеличивают срок эксплуатации и улучшают внешний вид сооружения.
Читайте также:
Замена личинки замка входной двери ( как высверлить, вытащить и поменять )

Ключевым этапом является проектирование конструкции

Перед тем как изучать сами инструкции по изготовлению лестниц, надо ознакомиться с теоретической частью.

Алгоритм расчета конструкции

В настоящее время есть большое количество онлайн-калькуляторов расчета параметров лестниц, но не каждый умеет ими пользоваться. В статье мы рассмотрим азы самостоятельного расчета всех размеров конструкции. Из каких элементов состоит лестница и какие требования к ним выдвигаются?

Таблица. Составляющие стандартной лестницы.

Наименование элемента Назначение и краткое описание требований
Тетивы Доски, поддерживающие ступени с торцов, чаще всего фиксируются к стенам, имеют специальные углубления для фиксации.
Косоуры Прочные балки, служащие опорой ступеням. Ступеньки нижней плоскостью опираются о вырезанные горизонтальные площадки в этих балках.
Вертикальная стойка Опорный столб, используемый в винтовых конструкциях. К стойке одной стороной прикрепляются все ступеньки, поэтому она несет максимальные нагрузки. Изготавливается из толстых деревянных балок или металлического проката.
Ступенька Главный элемент конструкции, может изготавливаться из досок или металла. Минимальная ширина должна позволять двум людям проходить встречными направлениями. Рекомендуется длина не менее 80 см. Глубина ступеньки в пределах 25 см.
Подступенок Поддерживает ступеньку в вертикальном положении, скрывает места соединения, выполняет декоративную функцию. Высота подступенка ≈ 17 см.
Перила и поручень Повышают безопасность передвижения, рассчитываются на максимальные боковые усилия (не менее 150 кг). Рекомендованная высота 100 см.
Лестничная площадка Ставится только на маршевых поворотных лестницах, дает возможность отдыхать и изменять направление движения.
Столбики К ним фиксируются торцы перил, изготавливаются из более прочных материалов, чем перила.

Элементы маршевой лестницы

Во время расчета размеров лестницы надо пользоваться рекомендованными исходными данными.

  • угол наклона 30–50°;
  • высота подступенка 15–20 см;
  • высота перил 90–120 см;
  • ширина досок для ступенек 22–30 см.

Основные параметры лестницы

Свои особенности существуют при расчете лестниц, устанавливаемых в чердачных пролетах. Нужно принимать во внимание требования по расстоянию между головой поднимающегося и потолком. Если этот параметр не соблюдать, то возможны два негативных последствия: травма головы о край пролета или постоянное сгибание из-за боязни получить такое повреждение.

Расчет ступеней для лестницы

Основные конструкции лестниц

Всего существует огромное количество видов лестниц, но все они делятся на несколько больших групп.

  1. По назначению. Могут быть уличными у входных групп, междуэтажными, чисто функциональными или дизайнерскими.
  2. По конструкции. Очень много разновидностей: складные, спиральные, простые, маршевые. Дополнительно разделяются на прямые и с забежными угловыми ступеньками, с площадками и без.
  3. По месту установки – уличные или для помещений.

Разновидности деревянных лестниц

Практический совет. Перед началом работ надо точно определиться с видом лестницы, сделать все расчеты и купить необходимое количество материалов.

Составление чертежа лестницы

Инструкция по изготовлению входной лестницы

Конструкция будет размещена на улице и подвергаться негативным климатическим воздействиям, а потому надо использовать все возможные мероприятия по увеличению срока ее эксплуатации. Для производства работ нужна циркулярная переносная пила, шуруповерт и измерительные инструменты.

Инструменты для работы

Важно. Все пиломатериалы обязательно минимум два раза пропитываются антисептиками. Пропитывать надо не только боковые плоскости досок, но и торцы.

Именно здесь впитывается больше всего вода, и проникает она очень глубоко. Дело в том, что после высыхания пиломатериалы не впитывают воду в клетки, а только в межклеточное пространство, при этом все поры расположены именно на торце. Пропитанную доску после распиловки на детали надо опять обрабатывать антисептиком по торцам, в противном случае эффект от неполной защиты будет минимальным.

Правила обработки деревянной лестницы

Шаг 1. Замерьте высоту лестницы. Для того чтобы по лестнице было удобно ходить, шаг ступени должен быть в пределах 15–20 см. У нас высота лестницы 90 см, лучше делать 6 ступенек по 15 см. Если целое число не получается, то надо высоту первой изменять и подгонять под общие параметры. Оптимальная глубина ступени 27 см.

Работу начинают с замера высоты

Шаг 2. Сделайте на доске размету клиньев для упора ступенек лестницы. Дело в том, что наша конструкция будет временной, сделать лестницу надо быстро и с минимальной потерей материалов и времени. На доске 150×50 мм размечайте треугольники, один катет длиной 15 см, второй 27 см. Разметку выполняйте при помощи строительного угольника. Таких деталей понадобится 12 шт. — по две на каждую ступеньку.

Делают разметку клиньев на доске

Шаг 3. Напилите треугольники, первый используйте в качестве шаблона.

Используя первую заготовку в качестве шаблона, нарезают остальные клинья

Шаг 4. Прикрутите упорные треугольники на тетиву. Перед этим не забудьте пропитать свежие срезанные плоскости доски. Для фиксации используйте длинные саморезы или гвозди, оба вида метизов отлично держат нагрузку на лестнице.

Полученные клинья прикручивают саморезами к ребру доски

Ша 5. Подгоните низ тетивы для упора о землю. Сделать это просто. Надо помнить, что все ступеньки должны располагаться строго в горизонтальной плоскости, такое же положение должен иметь и срез. Делайте его параллельным ступенькам, тогда он лежит на земле всей плоскостью, а ступеньки будут горизонтальными.

Намечают срез в нижней части тетивы

Шаг 6. Отмерьте место отрезания верхней части тетивы. Здесь алгоритм действий иной. Срез должен быть параллельным не к ступеньке, а к подступенку. Нарисуйте линию и отрежьте доску с учетом этого правила.

Намечают линию среза в верхней части тетивы

Шаг 7. Закрепите тетивы на объекте, расстояние между ними не менее 80 см. Напилите доски для ступенек и прибейте их к упорам. Простейшая лестница готова.

Прикручивают тетивы к основанию и набивают ступеньки

Это очень прочная конструкция, а для ее изготовления требуется минимум времени. Непродуктивными потерями можно считать только 12 шт. небольших угольников, весь остальной пиломатериал поле демонтажа конструкции можно использовать на строительстве дома.

Инструкция по изготовлению маршевой лестницы в помещении

Имея небольшой практический опыт изготовления простейших лестниц можно переходить к более сложным проектам. Наша лестница будет располагаться на площадке и вести на второй этаж дома.

Расчет прямой лестницы

Высота площадки 35 см, для нее надо сделать одну ступеньку от пола, сама площадка будет второй. Тетива изготавливается из доски 50×200 мм, покупайте пиломатериалы не ниже первого сорта. Для улучшения чистоты поверхности отшлифуйте их круглошлифовальной машинкой (болгаркой) с резиновым диском на липучках. К нему по очереди приклеиваются шлифовальные шкурки с различными размерами зерен.

Шаг 1. Разметьте тетиву. Это очень важный процесс, и хотя особо сложного ничего нет, допускать ошибок ни в коем случае нельзя. Установите доску на место расположения лестницы. В нижнем конце при помощи пузырчатого уровня нарисуйте горизонтальную линию от верхнего угла доски. Этой поверхностью тетива буде упираться о площадку. В верхней части нарисуйте вертикальную линию от дальнего угла доски. Срез упирается о вертикальную плоскость входного отверстия второго этажа.

Тетиву прикручивают к стене и выполняют разметку

Практический совет. Если длина среза превышает толщину потолочного перекрытия, то его надо укоротить с таким расчетом, чтобы все архитектурные элементы располагались в одной плоскости.

Шаг 2. У нас планируемый шаг ступенек 135 мм, надо на досках с учетом этого параметра сделать разметку. В теории требуется каждую ступеньку измерять по высоте и толщине, отмечать при помощи линейки и угольника. Это долго и трудно, кроме того, новички могут на стадии ошибиться, а это станет причиной неправильной разметки всей тетивы. В лучшем случае придется сделать новую разметку, а в худшем, если углубления под ступеньки сделаны, искать новую доску.

Делают разметку под ступеньки

Опытные строители настоятельно советуют из обрезков досок подготовить два шаблона. Один шириной 135 мм, с его помощью размечаются положения нижней плоскости ступенек. Второй шаблон шириной 50 мм, такие размеры будут иметь ступеньки, этот шаблон фиксирует их параметры. Имея шаблоны, достаточно разметить лишь одну нижнюю ступеньку, а по ней шаблонами делаются метки всех оставшихся.

В качестве шаблонов используют отрезки досок

Шаг 3. Сделайте под ступеньки запилы. Для этого положите тетиву на ровную площадку, высота ее примерно 1 м, в таком положении удобно работать. Установите глубину резания пилой, в нашем случае это 1,5 см, ширины площадок достаточно для надежного упора ступеньки. Незначительное уменьшение толщины доски не оказывает критического влияния на несущие способности тетивы. Вначале прорежьте линии по ширине ступеньки, а потом внутри контура сделайте еще несколько проходов для облегчения удаления древесины.

По разметке вырезают пазы

Важно. Во время работы дисковой пилой соблюдайте правила техники безопасности, никогда не снимайте защитный металлический кожух. Он немого мешает во время работы, зато обеспечивает безопасность мастера.

Шаг 4. Молотком и стамеской уберите дерево, подровняйте площадки. Можно попробовать это делать пилой, но профессионалы не рекомендуют заниматься такими экспериментами. Почему? Во время боковых передвижений пилы повреждаются кромки посадочных мест, между доской ступеньки и тетивой появляются щели. Это не только значительно ухудшает внешний вид лестницы, что плохо, но и уменьшает ее устойчивость, что очень плохо. Лучше работайте не спеша стамеской, приобретайте навыки, они всегда пригодятся в жизни.

Дерево из пазов удобно выбирать с помощью молотка и стамески

Шаг 5. Приложите две доски зеркально друг к другу и на второй отметьте расположение ступенек. Следите, чтобы они не сдвигались, постоянно проверяйте все размеры, по точкам проведите линии. Повторите все вышеописанные операции по изготовлению технологических площадок на второй тетиве. В посадочных местах просверлите по два сквозных отверстия — так намного легче закручивать саморезы, а прочность фиксации не изменяется.

Изготавливают вторую тетиву, после чего сверлят отверстия под крепежи

Шаг 6. Подготовьте ступеньки. Для удобства и красоты желательно делать небольшой вылет, в нашем случае он равняется 6,5 см, на этот размер ступенька выступает за тетиву. Проверьте, как соединяются детали, при необходимости исправьте проблемные места. Все в норме – приступайте к сборке лестницы.

Проверяют, как входят ступени в пазы

Сборка конструкции

Лестница небольшая, собрать ее можно на земле, это намного проще, легче и быстрее.

Шаг 1. На каждой ступени поставьте метку вылета, с учетом этого размера вставляйте их в посадочные места тетивы. Детали прикручивайте саморезами. Постоянно проверяйте углы лестницы, все они должны быть только прямыми. Если вы заготовки делали без нарушений рекомендованной технологии, то никаких отклонений не будет.

Вставляют ступени и фиксируют их саморезами

Шаг 2. К каждой ступеньке приставляйте балясину и снизу фиксируйте ее саморезами. Если они немного отклоняются от прямого угла, то это проблемой не считается. Положение исправится во время установки перил (поручня). Перед этим верхние концы балясин надо отрезать под углом, он должен быть точно такими же, как и угол наклона тетивы. Разметку делайте при помощи пузырчатого уровня.

На каждую ступень крепят балясину

Шаг 3. Прикрепите поручень, постоянно контролируйте положение балясин. Они должны быть строго параллельными. Для фиксации используйте саморезы с потайными головками, в деталях надо предварительно высверливать отверстия.

Последним устанавливают поручень

Теперь лестница полностью собрана, ее можно поднимать и фиксировать в нужном месте. Нижний и верхний участки прикручиваются к перекрытию и площадке. Тетива прибивается к стене.

Готовую конструкцию устанавливают на свое место

Видео — Лестница своими руками из дерева

Пространство под лестницей часто остается свободным. Современные дизайнеры считают неэффективным такое использование жилой площади и советуют устанавливать под ступеньками различные предметы мебели. Отличное решение – поставить книжный стеллаж. Все в пределах быстрого доступа, рядом с полками можно расположить журнальный столик со стульчиками – есть домашняя библиотека. А как сделать красивый и функциональный стеллаж можно прочитать на страницах нашего сайта.

Как собрать деревянную лестницу: подробная инструкция и схемы

Деревянная лестница между этажами является не только украшением интерьера, но и позволяет комфортно перемещаться по дому. Дадим инструкцию по изготовлению и сборке лестницы из древесины своими руками.

Преимущества деревянной лестницы:
  • доступная цена;
  • экологически чистый материал;
  • долговечность, надежность и прочность;
  • не дает большую нагрузку на несущую конструкцию;
  • простая эксплуатация и ремонт;
  • разнообразие видов и форм.
Основные элементы деревянной лестницы

Виды лестниц

Перед сборкой и установкой деревянной лестницы нужно сделать проект конструкции. А для этого необходимо знать основные виды деревянных лестниц по способу сооружения:

  • Маршевая лестница. Это простая и безопасная конструкция, которая состоит из непрерывного ряда ступеней (маршей). Бывает как прямой, так и с несколькими поворотными площадками. Лестница такого типа не подойдет для небольших помещений, так как занимает много места.
  • Винтовая лестница. Лестницу этого вида используют для небольших помещений или в эстетических целях. Конструкция имеет крутой подъем и поэтому небезопасна для спуска. Винтовую лестницу сложно построить самому, так как нужен точный расчет высоты и диаметра.

Выбор материала

Для изготовления деревянной лестницы важно правильно выбрать материал. Он должен быть прочным и долговечным, а это зависит от плотности и твердости древесины. Чем еще руководствоваться при выборе пиломатериалов рассказано в этой статье.

  • Ель или сосна. Эта древесина не подходит для изготовления ступеней, так как не выдерживает постоянных механических нагрузок. Подойдет для изготовления подступенок или балясин.
  • Лиственница. Лестница из лиственницы не дает усадку, долговечна после обработки антисептиком и устойчива к повышенной влажности. Подходит для обустройства маршевых лестниц для загородного дома, дачи или домов с постоянным отоплением.
  • Дуб. Это твердая и влагостойкая древесина, которая не подвержена образованию грибков и плесени. Лестницу из дуба можно устанавливать как на улице, так и внутри дома.
  • Ясень. Лестница из ясеня не растрескивается в процессе эксплуатации и не деформируется. Эта древесина подойдет для изготовления тетивы, ступеней, поручней в домах с отоплением.
  • Бук. Износостойкая древесина, которая легко гнется и склеивается. Подходит для изготовления ступеней, балясин и поручней. Лестницу из бука нужно обязательно покрывать лаком или краской.

Подробнее о сортах древесины и разновидностях пиломатериалов вы можете узнать здесь.

Что понадобится для сборки лестницы?

Для самостоятельного изготовления лестницы на второй этаж советуем выбрать традиционную конструкцию с прямым маршем на тетивах. Сборка лестницы из пиломатериалов осуществляется при помощи следующих деталей:

  1. несущая основа (тетива);
  2. ступени;
  3. подступенки (вертикальные части ступеней);
  4. опорные столбы;
  5. перила с балясинами и поручнями.

А чтобы сделать винтовую лестницу, вам дополнительно понадобится металлическая труба или деревянный столб для изготовления опоры, а также поворотные поручни.

Проектирование лестницы

Правильный расчет параметров лестницы позволит сделать ее монтаж быстрым, а саму конструкцию прочной и долговечной.

  • Общая высота. Для определения высоты лестницы нужно замерить расстояние от чистового пола на нижнем этаже дома до напольного покрытия верхнего этажа с учетом высоты межэтажного перекрытия. Горизонталь и вертикаль проверяют при помощи строительного уровня.
  • Ширина ступеней. Этот параметр должен быть в пределах 27-32 см; стандартная ширина ступеней лестницы — 30 см.
  • Высота подступенка. Оптимальная величина подступенка — 15-20 см.
  • Количество ступеней. Для расчета нужно поделить высоту лестницы на высоту одного подступенка и округлить в большую сторону, если получится дробное число.
  • Общая ширина лестницы. Для пожарной безопасности и удобного подъема этот параметр должен быть в диапазоне 80-120 см.
  • Размер проема межэтажного перекрытия. Этот параметр равен общей ширине лестницы. Обычно высота проема — от 2 м, а ширина — от 1 м.
  • Угол наклона лестницы. Определяется числом ступеней. Оптимальный диапазон соответствует 35-40 градусам.
  • Высота перил. Минимальная безопасная высота ограждений — 90 см.
Схема сборки ограждения деревянной лестницы

Монтаж лестницы

Установка маршевой лестницы начинается с крепления несущих конструкций — тетивы и косоуров. Тетиву изготавливают из балок (обрезная доска 50 мм) с прорезями для ступеней и закрепляют к стене анкерами или саморезами с шагом 30-50 см. На тетиву наносят разметку по шаблону из фанеры, чтобы учесть параметры ступеней.

Затем стамеской или фрезерным станком выпиливают прорези на половину толщины доски или насквозь. Косоуры скрепляют между собой поперечными балками, а к стене крепят при помощи дюбелей.

Монтаж подступенков и ступеней на тетиву происходит поэтапно:

  1. Подготавливают ступени нужного размера и зашкуривают их.
  2. Торцы ступеней и пазы в тетивах промазывают столярным клеем.
  3. Ступень ставят в паз и прижимают.
  4. После высыхания клея ступени дополнительно фиксируют шурупами, саморезами или гвоздями.
  5. Ступени на косоуры крепятся саморезами с фронтальной стороны лестницы.
Варианты обустройства ступеней деревянной лестницы

Сборка ограждения — завершающий этап установки лестницы. После возведения лестничного пролета устанавливают опорные столбы и балясины между ними. Балясины монтируют на подступенки анкерами или шкантами. Выравнивают высоту балясин в соответствии с уклоном лестницы и привинчивают к ним поручни.

Чем покрасить лестницу?

После монтажа всех элементов лестницы и высыхания клея можно приступать к ее покраске или лакировке. Сначала нужно прогрунтовать все деревянные элементы. Это позволит ЛКМ равномерно распределиться по поверхности без пятен или изменения цвета.

Красить нужно в 2-3 слоя обязательно после высыхания предыдущего слоя. Деревянные лестницы чаще всего красят:

  • алкидной эмалью;
  • акриловой краской;
  • двухкомпонентной полиуретановой краской;
  • масляной краской;
  • бесцветным лаком;
  • морилкой.

Какой утеплитель лучше, пенопласт или минеральная (базальтовая) вата?

Стоимость энергоресурсов в нашей стране постоянно растет, в результате чего за отопление и горячую воду приходится платить все больше. Чтобы снизить затраты, необходимо озаботиться качественной тепловой изоляцией ограждающих конструкций здания. Однако, ее эффективность напрямую зависит от правильного выбора утеплителя, а самыми востребованными видами в этой группе материалов являются минеральная вата и пенопласт.

Под понятием минваты скрывается три вида изоляции — плиты или маты, произведенные из:

  • распушенных волокон базальта;
  • стекла;
  • шлаковых отходов.

Чтобы сравнение ваты с пенопластом было корректным, рассматривать можно только базальтовые плиты. Дело в том, что два других утеплителя гигроскопичны и активно впитывают влагу, а шлаковата при намокании еще и выделяет токсины.

С пенопластами тоже не все так просто. Простой белый пенопласт горюч и не может применяться для тепловой изоляции зданий. Обычный формовочный пенополистирол имеет пористую поверхность и частично поглощает влагу. Поэтому для утепления наружных стен жилых зданий можно применять только экструдированные пенополистирольные плиты с водонепроницаемой гладкой поверхностью.

Преимущества и недостатки

Итак, сравним два утеплителя и узнаем, что лучше, полистирол или каменная вата. Для начала определим качественные показатели каждого материала, после чего перейдем к более детальному сравнению отдельных характеристик.

Минеральная вата и пенополистирол совершенно различны по технологии изготовления и внутренней структуре. Базальтовые маты получают путем расплавления и распушивания натурального природного камня, а плиты ППС получают в результате химической реакции.

Экструдированный пенополистирол

Этот вид пенопласта получают путем вспенивания стирола и формирования плоских прямоугольных плит на экструдере. Структура готовых изделий пористая и состоит на 96-98% из мелких пустот, заполненных углекислым газом с небольшим количеством воздуха, в результате чего пенополистирол становится эффективным утеплителем.

  • коэффициент теплопроводности – 0,028-0,042 (Вт/м*К);
  • поглощение влаги при погружении в воду на сутки – 2-4%;
  • прочность на сжатие при достижении 10% деформации – 0,05-0,2 мПа;
  • механическая прочность на изгиб – 0,07-0,35 мПа;
  • плотность – 20,0-50,0 кг/м 3 .

Разбег в показателях связан с различными марками выпускаемого ППС. Более высокие характеристики относятся к более плотному и прочному материалу.

Плюсы:

  • отличные изоляционные качества, возрастающие с увеличением плотности пенопласта;
  • продолжительный срок эксплуатации, достигающий 50 лет;
  • диапазон рабочих температур от -50°C до +75°C (с предельно допустимой +160°C);
  • способность к нераспространению горения;
  • невысокая стоимость;
  • простой монтаж (на клей и пластиковые гвозди);
  • небольшая плотность, не утяжеляющая строительные конструкции;
  • инертность к воздействию жидких растворов на основе цемента;
  • хорошая адгезия к штукатурным растворам и лакокрасочным материалам;
  • не поражается плесенью и грибком даже при постоянном воздействии влаги.

Минусы:

Серьезным недостатком плит ППС является необходимость проверки материала на горючесть. Дело в том, что часть таких пенопластов способна к возгоранию и относится классу Г3. Однако, добавление антипиренов переводит полистирол в класс Г1 – самозатухающие материалы.

Поэтому при покупке необходимо взять кусок плиты и поджечь его. Горение должно прекратиться через 4-5 сек. Если этого не произошло, то такую теплоизоляцию для утепления фасада использовать нельзя.

Кроме этого, критики плит ППС отмечают:

  • выделение стирола при нагреве свыше 30°C и отсутствии сплошного поверхностного покрытия;
  • выделение синильной кислоты, фосгена и других токсинов при расплавлении под воздействием открытого пламени;
  • способность к разрушению под воздействием некоторых видов красок и клея;
  • способность к резонации и передаче шумовых и вибрационных колебаний;
  • старение под воздействием солнечного ультрафиолета.

Пенопласт является одним из любимых материалов для грызунов. Поэтому нижнюю часть теплоизоляционного покрытия требуется дополнительно защищать от их воздействия.

Базальтовая вата

Для формирования минераловатных плит используют тонкие волокна, получаемые из расплавленного базальта, который распушивают сильным потоком воздуха. После этого масса волокон обжимается прессом до получения необходимой плотности. В результате получают утеплитель, у которого:

  • коэффициент теплопроводности – 0,035-0,045 (Вт/м*К);
  • поглощение влаги при погружении в воду на 24 часа – 1-2%;
  • прочность на сжатие при достижении 10% деформации – 8-60 кПа;
  • механическая прочность на изгиб – 0,12-0,16 мПа;
  • плотность – 30-40,0 кг/м 3 .

Выпускается несколько марок маты из базальтовых волокон, с чем и связан разбег приведенных технических характеристик.

Положительные качества:

В числе основных достоинств минеральной ваты специалисты отмечают:

  • долговечность, превышающую 50 лет, но это только заявление производителей, поскольку производство материала осуществляется не более 25 лет;
  • отличные теплоизоляционные качества;
  • негорючесть и способность выдерживать нагрев до 1100°C;
  • отсутствие гигроскопичности;
  • устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ;
  • высокую упругость;
  • экологическую чистоту и безопасность;
  • простую технологию монтажа;
  • стойкость против грибка, плесени и грызунов.

Недостатки:

Главный минус базальтовых матов заключается в высокой стоимости, связанной с большими энергозатратами при ее производстве. Кроме этого, следует отметить большое количество пыли, выделяемой во время монтажа теплоизоляционного слоя.

Сравнение характеристик

При сравнении, какой утеплитель лучше, пенопласт или минеральная вата, рассмотрим несколько основных технико-эксплуатационных характеристик:

  • экологическая чистота;
  • теплопроводность;
  • срок эксплуатации;
  • простота монтажа;
  • устойчивость к биологическому воздействию;
  • стоимость;
  • плотность утеплителя;
  • водопоглощение;
  • прочность;
  • пожарная безопасность;
  • звукоизоляционные свойства.

Что экологичнее

В обычных условиях эксплуатации, оба утеплителя абсолютно безвредны для здоровья человека. Но с повышением температуры, а тем более при воздействии открытого пламени, пенопласт может стать опасным.

При плавлении полистирола начинается активное выделение токсичных и ядовитых газов. И поэтому в большинстве европейских стран применение плит ППС для утепления запрещено законодательно. Хотя в нашей стране его используют повсеместно.

Что лучше сохраняет тепло

Оба утеплителя имеют отличные теплоизоляционные характеристики. Но если сравнить коэффициенты теплопроводности, то можно точно сказать, что пенополистирол является более эффективным утеплителем.

Что дешевле

Стоимость базальтовых матов находится в пределах от 1400 до 2300 руб./м 3 . Пенополистирол продается по 1900-2300 руб./м 3 , т.е. цена практически одинакова. Но, как было сказано выше, пенопласт теплее и его потребуется на 40-50% меньше. Получается, что плиты ППС дешевле минеральной ваты.

Что дольше прослужит

При рассмотрении технических характеристик уже говорилось, что срок эксплуатации у плит ППС составляет 25, а у базальтовой ваты — 50 лет. Тут явным лидером является вата. Однако, при выборе утеплителя следует учитывать применяемый способ отделки. Так, фасад, оштукатуренный «мокрым» способом, прослужит не более 25 лет. Поэтому применение дорогой долговечной ваты просто теряет смысл.

Чем проще утеплять

Технология монтажа обоих утеплителей идентична. Изоляцию первоначально садят на клей и после этого дополнительно фиксируют пластиковыми гвоздями типа «грибок».

Что менее привлекательно для вредителей

И полистирол и минвата не подвержены воздействию плесени и грибка. А вот грызуны весьма охотно устраивают норы в пенопласте, который существенно уступает в этом вопросе базальтовым волокнам.

Другие критерии

При выборе утеплителя рекомендуется обратить внимание на такие сравнительные качества как:

  • пенопласт значительно легче минеральной ваты;
  • пенополистирол меньше впитывает влагу и не теряет своих свойств при намокании;
  • базальтовые маты имеют большую прочность на изгиб, что позволяет сделать изоляцию поверхности со сложной конфигурацией;
  • противопожарные характеристики пенопласта значительно ниже, чем у его конкурента;
  • у полистирола практически отсутствует паропроницаемость.

Чем и что лучше утеплять

В заключение сравним, что лучше для утепления здания, пенопласт или минеральная вата, и рассмотрим, для каких случаев подходит каждый из утеплителей.

Пенополистирол

Этот материал рекомендуется использовать для утепления:

  • фундаментных конструкций снаружи;
  • теплого пола и укладки по лагам;
  • фасадов под мокрую штукатурку и покраску;
  • плит перекрытия на чердаке и в подвале;
  • плоской кровли с мягкой гидроизоляцией.

Базальтовая вата

Минераловатный утеплитель хорошо подойдет для изоляции:

  • подвальных помещений изнутри;
  • полов по бетонной плите с последующим устройством стяжки;
  • вентилируемых фасадов и под зашивку панелями;
  • стен изнутри помещений;
  • стен каркасных конструкций;
  • потолков в помещениях;
  • внутренней поверхности скатной кровли.

На этом наше сравнение, что лучше, пенопласт или минвата для утепления, завершено. Что в итоге выбрать — решать только вам, основываясь на информации о том, что теплее, дешевле, долговечнее или безопаснее.

Что лучше для утепления: пенопласт или минвата?

  1. Сравнение характеристик
  2. Что выбрать для утепления дома снаружи?
  3. Чем лучше утеплять фундамент?
  4. Лучший утеплитель для использования внутри

Утепление зданий – обязательный этап строительства, ведь даже самая современная и качественная система обогрева не способна справиться с холодным климатом. Рынок предлагает большой выбор материалов, которые используются для утепления, но в настоящее время наиболее популярными из них являются пенопласт и минвата.

Выбор непростой, ведь оба материала имеют свои достоинства и недостатки. Чтобы подобрать наиболее удачный вариант, следует сравнить их свойства.

Сравнение характеристик

Для того чтобы увидеть разницу между материалами, нужно сравнить их характеристики. С учетом особенностей и свойств утеплителей можно понять, что лучше выбрать для теплоизоляции фасада и помещения внутри. Рассмотрим некоторые качества материалов, которые обязательно следует учитывать.

Паропроницаемость и водопроницаемость

Важно учитывать данные показатели, так как именно от них зависит, будет ли микроклимат внутри дома комфортным для проживания. В любом помещении со временем скапливается некоторое количество водяных паров и углекислого газа. Если веществ окажется слишком много, они будут скапливаться под утеплителем, из-за чего впоследствии на стенах появится грибок.

Минеральная вата имеет более высокую паропроницаемость, чем пенопласт. Пенополистирол способен пропустить в 10 раз меньше воздуха и влаги, чем минвата. Он имеет коэффициент проницаемости 0,03 м х Па в час, а минеральная вата средней плотности – 0,3 м х Па в час.

Если необходимо утеплить жилой дом или помещение, имеющие высокий уровень влажности, стоит выбрать минеральные плиты.

Прочность на изгиб

Данный показатель является важным, если нужно утеплять поверхности, имеющие сложную геометрию. Это могут быть полуколонны, стоящие у входа в дом, разнообразные трубы или стены, имеющие ниши. При изгибе пенопласт способен разрушаться на 10 процентов, в отличии от минеральной ваты, которой без каких-либо проблем можно утеплить любую трубу.

Учитывая данный факт, пенопласт не рекомендуется использовать в качестве утеплителя для сложных поверхностей.

Теплопроводность

Теплопроводность является одним из самых важных свойств материалов для теплоизоляции. Данный показатель рассчитывают с учетом объема теплового потока, способного проходить сквозь материал. Пенопласт более эффективно держит тепло, но минеральная вата также имеет достойную теплопроводность.

С учетом примерно одинаковых показателей можно сказать, что теплоизоляция помещения минватой равноценна его утеплению пенопластовыми листами. Данные утеплители не зря являются самыми популярными и востребованными.

Пожаробезопасность

Показатель наиболее важен при постройке деревянных зданий из бруса. Минеральная вата является лучшим вариантом, так как изготавливается из негорючих материалов (стекло, шлак и камень). В домашних условиях сжечь данный утеплитель нельзя. Поверхности, на которых будет находиться материал, при пожаре станут барьером, который не позволит пламени распространяться по помещению. В случаях пожара это позволит своевременно спасти людей и имущество.

Пенопласт крайне быстро воспламеняется и активно поддерживает горение, в процессе которого из материала выделяются ядовитые компоненты. Современные производители предоставляют возможность приобрести экструдированный пенопласт, который обрабатывается специальными пропитками, не позволяющими ему гореть. Но даже в таком случае утеплитель проигрывает минеральной вате. Также следует помнить, что пенополистирол запрещено располагать в помещениях, в которых есть опасность возгорания.

Стоимость

Минимальная стоимость ваты – около 1435 рублей, максимальная – 2200-2300 рублей. Цена пенопласта – 1900-2390 рублей за квадратный метр. Изначально кажется, будто у минваты имеется небольшое преимущество.

Но для того чтобы достичь одного и того же эффекта по теплосбережению, верным вариантом будет сравнить затраты на теплоизоляцию 1 метра квадратного конструкции дома. В таком случае понятно, что преимущество у пенополистирола – 160 рублей за квадратный метр, в то время как на минвату придется потратить около 226 рублей.

Эксплуатация и монтаж

Важно учитывать показатели долговечности при эксплуатации. Минеральная вата является более долговечной, чем ее конкурент. Но важно при покупке утеплителя учитывать срок использования утепляемой площади и отделки. К примеру, если утеплять помещение методом «мокрый фасад» с применением декоративной штукатурки, которая служит около 20-25 лет, нет нужды использовать минвату, ведь ее все равно необходимо будет снимать вместе со штукатуркой.

Грызуны не слишком часто вредят минеральной вате, а вот пенопласт постоянно страдает от данных вредителей. Они часто делают в нем гнезда. Даже если ввести в материал специальные добавки, это может не решить проблему. Пенополистирол не защищен от неблагоприятного биологического воздействия, поэтому его не рекомендуется применять в помещениях, где есть высокая вероятность появления грызунов.

В монтаже материалов нет больших различий, поэтому по данному аспекту ни у одного из них нет преимуществ.

Долговечность

Пенопласт не является долговечным материалом, так как со временем он способен разрушаться от самых разнообразных факторов:

  • влага;
  • ветер;
  • ультрафиолетовые лучи.

Но следует помнить о том, что чаще всего строители помещают сверху утеплителя защитный слой. Роль такого слоя выполняют отделочные материалы или специальная штукатурка. Если сделать правильный монтаж, пенопласт может прослужить владельцу дома до 50 лет. Минеральная вата – материал, способный служить до 100 лет. Для его производства используют вулканические породы, благодаря которым утеплитель и имеет столь длительный срок эксплуатации. Но и у данного материала имеется недостаток. Его теплоизоляционные характеристики будут снижаться при слеживании волокон.

Чтобы не столкнуться с подобной проблемой, рекомендуется верно подбирать тип утеплителя. Горизонтальные поверхности утепляются матами, вертикальные – плитами, являющимися более плотными.

Вред для здоровья

Если условия эксплуатации являются стандартными, ни один из утеплителей не будет вреден для здоровья людей. Но если температура окружающей среды повышена или возникает пожар, пенопласт станет невероятно опасным, так как из него станет выделяться стирол, накапливающийся в организме. При возгорании ядовитые вещества, находящиеся в составе пенополистирола, могут привести человека в бессознательное состояние.

Что выбрать для утепления дома снаружи?

Минеральная вата – материал, структура которого является пористой, поэтому при его использовании для фасада требуется применение пленки, которая будет защищать его от влаги и ветра. Если пренебречь данным фактом, впоследствии утеплитель станет сырым и не будет сохранять тепло. Также из-за сильных ветров минвата может деформироваться, чаще всего это происходит с материалом, находящимся на углах дома.

Идеальным вариантом для утепления кирпичных, каркасных и других домов является пенополистирол, так как он не слишком хорошо впитывает жидкости. Он прослужит намного дольше, чем его конкурент, причем для этого не нужно будет использовать дополнительные строительные мембраны.

Чем лучше утеплять фундамент?

Если при монтаже фундамента производились «мокрые работы», необходимо применять пенопласт. Если укладывались блоки из газобетона, можно использовать оба материала, но до процедуры утепления следует провести гидроизоляционные работы.

Лучший утеплитель для использования внутри

При утеплении стен из пеноблоков и других материалов изнутри минватой стоит помнить о необходимости достойной пароизоляции и тщательной проклейки швов с использованием строительного скотча. Пенополистирол – не слишком хороший вариант для теплоизоляции помещений внутри, так как грызуны часто прокладывают в материале ходы и свободно перемещаются в здании. В то время как минеральная вата, имеющая «колючую» структуру, отпугивает вредителей. Пенополистирол при нагревании выделяет химический запах, поэтому его рекомендуется использовать при утеплении хозяйственных построек. К примеру, его можно применять для бань.

Выбирая материал, следует учитывать некоторые факторы:

  • помещение является жилым или нежилым;
  • будут ли на утеплитель воздействовать высокие температуры и высокий уровень влажности;
  • можно ли вмонтировать дополнительный слой пароизоляции.

Для построек из дерева рекомендуют выбирать минеральную вату, плотность которой среднего уровня. Чаще всего ее используют для отдельных элементов здания:

  • чердак и скатные крыши;
  • мансардные части на даче;
  • балконы;
  • помещения с высокими температурами.

Потолки и полы частных домов чаще всего утепляются пенопластом. При утеплении любого здания снаружи и внутри важно учитывать все факторы, ведь каждый материал имеет список индивидуальных качеств. Можно сравнить характеристики конкурентных утеплителей, но решить, какой из них подходит больше в той или иной ситуации, может лишь владелец дома.

Минеральная вата и пенопласт являются наиболее популярными материалами, и каждый из них заслуживает почетное место в рейтинге самых эффективных и лучших утеплителей, позволяющих создавать комфортные условия для проживания.

Утеплитель для стен: пенопласт или минвата?

Теплоизоляция фасада ― обязательный этап монтажных работ. Дом станет энергоэффективным, тепло не будет выходить через стены. Благодаря этому снизятся затраты на отопление, в доме будет комфортно и уютно.

В качестве фасадного утеплителя часто используют минвату или пенопласт. Эти материалы пользуются популярностью среди домовладельцев. Попробуем понять, чем они отличаются.

Сначала разберёмся, что это за материалы.

Минеральной ватой называют утеплители, изготовленные из расплава минералов. Наиболее популярные варианты ― базальтовая теплоизоляция и утеплитель на основе кварца. Первая изготавливается из расплавленных волокон базальта, второй ― из смеси кварцевого песка, доломита, известняка, соды, буры.

Пенопласт ― вспененная пластмасса. В быту обычно используют пенопласт, изготовленный из пенополистирола ― его мы и будем рассматривать.

Сравним теплоизоляцию из минваты и пенопласта по следующим характеристикам:

  1. Теплопроводность.
  2. Паропроницаемость.
  3. Огнестойкость.
  4. Эластичность.
  5. Звукоизоляция.
  6. Экологичность и безопасность.
  7. Лёгкий вес.
  8. Биостойкость.
  9. Химическая устойчивость.
  10. Механическая прочность.
  11. Простой монтаж.
  12. Стабильность линейных размеров

На основе сравнения сделаем вывод, какой утеплитель ― минвата или пенопласт ― более выгодный и практичный.

Теплопроводность

Основная задача утеплителя ― не выпускать тепло из дома. Для этого материал должен отличаться низкой теплопроводностью (чем она меньше ― тем лучше).

Выясним, у чего лучше теплоизоляция: у пенопласта или минваты.

У минеральной ваты превосходные теплоизоляционные качества. Даже в суровом северном климате она надёжно защищает ваш дом от холода.

Теплопроводность минваты ― 0,035–0,039 Вт/(м*К). Этот показатель зависит от плотности материала, поэтому может незначительно колебаться.

Теплопроводность пенополистирола ― 0,037–0,042 Вт/(м*К), почти как у минваты. Пенопласт эффективно удерживает тепло в доме.

Вывод: у пенопласта и минваты похожие показатели теплоизоляции. Для обоих материалов характерна низкая теплопроводность.

Паропроницаемость

Это способность материала пропускать через себя водяной пар или, наоборот, задерживать его. Желательно, чтобы утеплитель был паропроницаемым. Тогда он не будет препятствием для выходящего из помещения пара. Чтобы фасад правильно функционировал, каждый последующий «слой» должен быть более паропроницаемым, чем предыдущий. Например, на фасад монтируют теплоизоляцию. Она более паропроницаема, чем материал, из которого сделаны стены. На утеплитель укладывают дышащую мембрану, более паропроницаемую, чем теплоизоляция.

Минвата ― дышащий утеплитель. Она не создаёт преграды для пара, который выходит через стены здания. Излишняя влага выводится наружу, не накапливается в стенах или утеплителе. Это благоприятно влияет на микроклимат в жилом помещении: в доме не будет слишком влажно. Под утеплителем не образуется конденсат, стены остаются сухими. Минеральная вата ― это хороший универсальный утеплитель, с её помощью утепляют фасады из любых материалов. С ней даже деревянные стены не отсыреют.

Пенопласт (пенополистирол) практически не дышит. Когда водяной пар проходит через стены, он сталкивается с препятствием ― утеплителем из пенопласта. В доме формируется некомфортный микроклимат, становится слишком влажно. Чтобы нормализовать уровень влажности, надо обеспечить активную вентиляцию, а это приведёт к дополнительным затратам.

Пенопласт не рекомендуется использовать для утепления деревянных домов ― фасад под ним может отсыреть, древесина может начать гнить. Им можно теплоизолировать стены из железобетона, газобетона, кирпича. Таким фасадам не грозит отсыревание. Но в этом случае пар, не вышедший из помещения, может неблагоприятно повлиять на микроклимат в доме.

Вывод: минеральная вата паропроницаемая, пенопласт практически не пропускает пар.

Огнестойкость

От того, насколько материал устойчив к огню, может зависеть жизнь людей. Идеально, если утеплитель огнестойкий ― тогда при пожаре он не станет дополнительным источником пламени.

Класс горючести минватыНГ (негорючий материал). Этот пожаробезопасный утеплитель эффективно защищает дом от огня. Его нередко используют для возведения противопожарных перегородок.

Даже если попробовать поджечь минвату, она не загорится. Её волокна могут плавиться при температуре свыше 1000 о С, но даже в этом случае утеплитель практически не дымит и не выделяет токсичных соединений.

Пенопласт может воспламеняться и поддерживать горение. В случае пожара он может стать обширным очагом возгорания. При горении может выделять токсичные вещества.

Пенопласт бывает обычным и самозатухающим, модифицированным антипиренами ― добавками, которые повышают огнестойкость. Первый может самостоятельно гореть, даже если источник огня устранён. Второй не горит сам по себе ― если источника пламени нет, он гаснет. В зависимости от вида пенопласта, группа горючести может варьироваться ― Г4, Г1 и др. Но даже самозатухающий пенопласт может дымить и активно выделять ядовитые вещества, пока горит или тлеет.

Пенопласт может передать огонь окружающим горючим поверхностям ― например, деревянным стенам. А значит, могут появиться новые очаги возгорания.

Вывод: минвата огнестойкая, пенопласт может гореть и выделять при этом токсичные вещества.

Эластичность

Пластичность ― дополнительное преимущество материала. Эластичный утеплитель можно монтировать на неровные стены, на фасады сложной формы.

Минеральная вата отличается высокой пластичностью. Рыхлый гибкий материал принимает форму любой поверхности. Если сравнивать базальтовую вату и теплоизоляцию на основе кварца, вторая более гибкая. Особенно эластична минеральная вата в рулонах, не в плитах ― они плотнее и жёстче.

Пенопласт не отличается эластичностью, его редко используют для утепления фасадов сложной формы. Он подходит для теплоизоляции плоской ровной поверхности (если на стене есть неровности ― утеплитель не будет плотно прилегать к ней).

Вывод: минвата эластичная, пенопласт ― нет.

Звукоизоляция

Это не основная функция утеплителя, а дополнительный бонус. Если материал поглощает сторонние шумы, в доме будет тихо и комфортно.

Минеральная вата обеспечивает отличную звукоизоляцию. Это связано со структурой материала: она состоит из хаотично расположенных волокон. Когда звуковая волна проходит через утеплитель, она «запутывается» между волокнами и гаснет.

Пенопласт также может защищать от сторонних звуков благодаря ячеистой структуре материала. Звуковая волна гаснет, пока проходит через «пузырьки» пенополистирола.

Вывод: оба материала ― эффективные звукоизоляторы.

Экологичность и безопасность

Утеплитель для жилых домов должен быть экологически чистым и безвредным.

Минвата экологична ― она изготовлена из натуральных материалов. В процессе эксплуатации она не выделяет токсичных или аллергенных соединений.

Пенополистирол ― синтетический материал. В ходе эксплуатации он может выделять токсичное вещество ― стирол. Оно может раздражать слизистые оболочки, вызывать аллергию. По этой причине пенопласт редко используют для внутренних работ ― в основном, для наружных.

Вывод: минеральная вата ― экологичная и безопасная. Пенопласт в ходе эксплуатации может выделять стирол.

Лёгкий вес

Для утепления рекомендуется выбирать лёгкие материалы ― они не создают лишнюю нагрузку на фасад.

Минеральная вата отличается незначительным весом (хотя она тяжелее, чем пенопласт). Под этот утеплитель вам не придётся усиливать несущие конструкции, фундамент.

Пенопласт на основе пенополистирола на 98% состоит из газа, поэтому он практически невесомый.

Вывод: оба материала отличаются малым весом, но пенопласт более лёгкий.

Биостойкость

Чем меньше материал подвержен воздействию насекомых и грызунов, тем дольше он сможет прослужить.

Теплоизоляция на основе кварца и базальтовый утеплитель не требуют дополнительной обработки инсектицидными составами. Как правило, они не привлекают грызунов и насекомых, не плесневеют.

В пенопласте обычно не заводятся насекомые или грибки, т. к. это синтетический материал. Но его могут грызть мыши ― они иногда точат об утеплитель зубы, устраивают в нём гнёзда. Если пенопласт повредят грызуны, он может быстро разрушиться, стать непригодным и потребовать замены.

Вывод: оба материала биостойкие, но минвата считается менее привлекательной для грызунов.

Химическая устойчивость

В ходе монтажа или эксплуатации на утеплитель могут попасть щёлочи, растворители, кислоты. Теплоизоляция должна быть невосприимчивой к ним.

Минеральная вата устойчива к воздействию агрессивных веществ. Это оптимальный вариант, если утеплитель будет контактировать с растворителями, кислотами, щелочами.

Пенопласт под воздействием химических веществ может раствориться или расплавиться.

Вывод: минеральная вата устойчива к агрессивной химии. Пенопласт может разрушиться, если капнуть на него растворителем или щелочью.

Механическая прочность

Материал должен выдерживать механические воздействия. В противном случае он может «выйти из строя» в процессе транспортировки или монтажа.

Минвату сложно разорвать ― для этого придётся приложить немало усилий. Эластичный материал невозможно сломать.

Пенопласт считается более хрупким, он может сломаться при механическом воздействии. Из-за этого могут усложняться транспортировка и монтаж. Надо быть предельно аккуратным, иначе утеплитель может раскрошиться и прийти в негодность.

Вывод: минеральная вата, как правило, более устойчива к механическим воздействиям.

Простой монтаж

Желательно, чтобы монтаж был простой ― тогда его можно выполнить самостоятельно. Также он займёт меньше времени.

Минеральную вату несложно монтировать, с этой задачей справится даже новичок. Материал хорошо поддаётся резке, его легко монтировать на фасад. Единственный нюанс ― надо соблюдать технику безопасности. Чтобы волокна ваты не попали на кожу, волосы, в глаза ― используйте маску, перчатки, защитный костюм. Не вдыхайте пыль от минеральной ваты.

С технической точки зрения, для монтажа пенопласта не нужны специальные навыки. Но его надо аккуратно резать (края материала могут раскрошиться) и монтировать. Когда устанавливаете листы пенопласта на стену, не рекомендуем на них нажимать ― они могут сломаться.

Вывод: оба материала легко монтировать, но пенопласт, как правило, требует более аккуратного обращения.

Стабильность линейных размеров

Утеплитель не должен давать усадку или менять геометрические размеры. В противном случае в местах стыков могут образоваться зазоры, которые станут «мостиками холода».

Минвата устойчива к перепадам температур, она не сжимается и не расширяется. Базальтовый утеплитель не «усаживается». Минвата отлично переносит деформацию и быстро восстанавливает исходные размеры. При сжатии она становится более плотной, поэтому её применяют в системах, которые испытывают статические нагрузки.

Пенопласт, как правило, не даёт усадку, у него практически отсутствует терморасширение. Но он может сломаться под воздействием механических нагрузок. По этой причине пенопластом не рекомендуется утеплять фасады, которые испытывают нагрузки.

Вывод: у обоих утеплителей стабильные геометрические размеры.

Подводим итог

Итак, какой утеплитель лучше: пенопласт или минвата?

Мы сравнили оба материала. Узнали, что тепло- и звукоизоляционные свойства утеплителей из минваты и пенопласта аналогичны.

Минвата ― экологичный безвредный дышащий утеплитель. Она защитит ваш дом от холода и шума, станет преградой для огня при пожаре. Её легко монтировать, она устойчива к физическим и химическим воздействиям. У неё широкая сфера применения ― минватой утепляют фасады из любых материалов (дерева, кирпича и др.), кровлю, из неё делают противопожарные перекрытия.

Так что лучше: теплоизоляция из минваты или пенополистирола? Мы рекомендуем минеральную вату. В интернет-магазине «Металл Профиль» вы найдёте утеплители на основе базальта и кварца от надёжных производителей.

Что лучше минвата или пенопласт – отличия и наилучшие области применения

Застройщики часто спорят о том, чем утеплить стены, что лучше минвата, или пенопласт? Кому-то кажется, что ЭППС (экструдированный пенополистирол) будет оптимальным вариантом для теплоизоляции дома, кому-то нет. В принципе, коэффициенты теплопроводности у каждого из этих теплоизоляторов имеют весьма близкое значение. Но остальные их параметры слишком разные, поэтому разберемся со всем по порядку.

Чем минеральная вата отличается от пенопласта

Внимание! Под понятием минеральная вата подразумевают несколько видов утеплителей, подробнее смотрите материал: Технические характеристики минваты, ее марки и критерии выбора. В данной статье пойдет речь именно о минеральной базальтовой вате, потому как только ее свойства можно сравнивать с пенопластом и осуществлять выбор. Все остальные виды минеральной ваты будут проигрывать как базальтовой вате так и пенополистиролу.

Способность пропускать пар

Коэффициент паропроницаемости как обычного, так и экструдированного пенополистирола составляет 0,03 мг/(м·ч·Па). У минеральной ваты этот показатель в 10 раз больше. Это значит, что способность пропускать испаряемую воду у нее лучше. Хотя на практике теплоизоляция стен состоит из нескольких слоев с различной паропроницаемостью. Итоговая паропроницаемость будет соответствовать характеристике того материала, у которого она минимальна. Поэтому разные виды утеплителей приближаются друг к другу.

Если система утепления имеет полимерную структуру, то минвату использовать не стоит. Дело в том, что как основание системы, так и наружный слой, сделанные из полимера, влагу пропускают плохо. Если же конденсат попадет внутрь, пропитав слой минеральной ваты, то вода не сможет испариться, и утеплитель потеряет теплоизоляционные свойства.

Ведь если вату намочить даже не очень сильно, то она станет плохо держать тепло. Поэтому, утепляя дом, нужно руководствоваться правилом: со стороны дома должны быть сделана хорошая пароизоляция, а материал с большей пароизоляцией нужно укладывать ближе к наружным стенам. Так лишняя влага будет уходить на улицу.

Пенопласт пар не пропускает, но и не накапливает. Пар проникающий со стороны помещения как правило отводится через стыки и неровности утеплителя.

Данное свойство может быть как плюсом так и минусом, поэтому тут как говориться ничья.

Способность сопротивляться огню

Здесь у минеральной ваты явное преимущество – ведь этот материал абсолютно не горит. Заметим, что некоторые типы ваты из базальтовых волокон способны противостоять температуре окружающей среды до 1000 градусов. Цельсия. Пенополистирол же не только легко плавится, но и способен гореть самостоятельно. Некоторые могут возразить, что в пенополистирол добавляются антипирены которые препятствую поддержанию горения. Да, совершенно верно добавляются, но только их действие со временем сходит на нет и пенопласт начинает поддерживать горение. А вот и видеоролик наглядно демонстрирующий, что происходит при горении экструдированного пенополистирола, базальтовой ваты, пенопласта, пенополиуретана и эковаты.

Видео. Как горят утеплители

Вопрос цены

По этому параметру оба утеплителя примерно равны. Стоимость и минеральной ваты из базальтовых пород, и пенопласта варьируется в зависимости от их плотности. Влияет на данный показатель и бренд.

Что удобнее монтировать

Пенополистирол (как обычный, так и изготовленный методом экструзии) более прочен и упруг, чем минеральная вата. Он легко поддается резке и шлифовке. Однако достаточно проблематично приклеить этот утеплитель так, чтобы на стыках отдельных элементов избежать появления мостиков холода. Решается эта проблема применением листов пенопласта с Г образной кромкой. Минеральная вата способна быть плотной и упругой лишь в матах, проложенных в каркасе и на фасаде. Зато стыки ее листов настолько малы, что о мостиках холода не может быть и речи.

Способность сопротивляться теплопотерям

Как уже упоминалось, производители указывают практически одинаковые значения коэффициентов теплопроводности минваты и пенопласта. Опытным путем удалось выяснить, что пенополистирол при утеплении всё же дает лучшие результаты. Дело в том, что такую же теплопроводность имеет лишь очень плотная базальтовая вата, выпускаемая в виде плит. А вот рулонный материал, который после раскатывания становится более рыхлым, уступает пенополистиролу по теплоизоляционным свойствам.


Ведь ППС внутри представляет собой множество замкнутых ячеек с воздухом. Такая структура позволяет материалу очень хорошо удерживать тепло.

А вот минеральная вата теплый воздух выпускает наружу – ведь у нее не имеется изолированных ячеек. Слои воздуха в результате конвекции движутся от теплой стороны изолятора к холодной (наружной) стороне. И утепленное минватой помещение в результате охлаждается быстрее, чем то, которое утеплено пенополистиролом.

Любой пенопласт, даже самый недорогой, в качестве теплоизолятора работает лучше минеральной ваты. Ведь все изготовители холодильного оборудования и водонагревательных приборов выбирают для утепления именно его. Если же эти утеплители используют совместно (в многослойной теплоизоляции), то снаружи не должен находиться пенополистирол. А то не будет выполняться требование об увеличении паропроницаемости от внутренней части стен к наружной. Чтобы соблюсти это условие, внешним слоем должна служить минеральная вата. Кажется, теперь ясен ответ на вопрос: что теплее – пенопласт или минвата.

К вопросу об экологичности

Раньше пенопласт изготавливали из стирола, а в процессе производства применяли фреон. Такой материал не годился для использования внутри домов, так как он выделял вредные газы. Но теперь к экологичности материалов предъявляются более строгие требования. И европейские, и российские производители перестали использовать фреон для изготовления пенопласта. Поэтому для наружных работ он абсолютно безопасен, в любых количествах, а вот внутри помещений его стоит применять аккуратно – не очень увлекаясь количеством.

О сроке службы пенополистирола и минваты

Часто можно услышать или прочитать о том, что лет через 8 или 10 пенопласт начинает разрушаться. Но ведь это происходит лишь в том случае, если материал не имеет никакого защитного покрытия. И тогда дождь, снег и лучи солнца (в особенности) действительно способны повредить пенопласт. Но ведь в теплоизоляционных системах ППС обычно имеет сверху декоративное покрытие. А влага, образующаяся в результате оседания конденсата, выходит из него путем влагопереноса. В старых холодильниках пенопласту и за 30 лет ничего не сделалось. А немецкие дома, им утепленные, по 35 лет стоят (польские – 20 лет, прибалтийские – 15 лет). Будем иметь это в виду, решая, что выбрать – пенополистирол или минеральную вату.

Что касается базальтовой ваты, то ее волокна изготавливаются из вулканических пород, поэтому им не страшны различные агрессивные среды это естественно отражается и на большой долговечности данного материала.

Кроме обычного пенопласта есть еще экструдированный пенополистирол, который превосходит по характеристикам как простой пенопласт так и минеральную вату. ЭППС внутри имеет ячейки одинакового, равномерно расположенные. Его можно применять не только для утепления пола, стен и крыш, но и для сооружения различных зданий и конструкций, а также дорог. Экструдированный пенополистирол используется не только при строительстве частных домов, но и в промышленных масштабах.

Что лучше утеплять пенопластом

Очень хорошо проявил себя данный материал, в тех местах, где влажность воздуха достаточно высока но требуется произвести утепление.

  • Пенопласту ничего не сделается при контакте с мокрой землей, поэтому им можно отлично утеплять фундаменты, а также различные инженерные конструкции находящиеся под землей. Десятки лет пройдут, а утеплитель останется таким же, как и в самом начале. Его часто применяют при строительстве многослойных фундаментов в качестве среднего слоя. Получается весьма надежный и качественный фундамент.
  • При строительстве домов, без подвалов, на монолитном фундаменте, также удобно применять пенополистирол. Плиты этого материала укладываются на выровненную площадку, а затем сверху на них наливают слой бетона. Самих плит может быть либо один ряд, либо несколько. После застывания бетона начинают возводить стены дома.
  • Чтобы фундамент дома не промерзал, очень эффективно утеплять пенопластом не только вертикальную, но и горизонтальную его часть. Пенополистирольные плиты кладутся вдоль фундамента. Затем их засыпают, при необходимости дополнительно проложив гидроизоляционный слой. Этот способ утепления надежно защищает фундамент от морозов.
  • Стены домов (причем и внутри, и снаружи), можно так же эффективно изолировать пенополистиролом. Лучше всего, если эти стены блочные или кирпичные. Высокий теплоизолирующий эффект достигается при использовании пенополистирола для изоляции внутренних помещений при этом не наблюдается образование точки росы.
  • Для крыш невентилируемого типа (теплых, плоских крыш) используется марка пенополистирола ПСБС. Сверху обязательно кладут гидроизоляционный слой. Для холодных крыш, которые вентилируются, теплоизоляцию осуществляют иначе. Пенопластом изолируют внутреннюю часть крыши, непременно оставив пространство для вентиляции. Это не дает водяным парам конденсироваться.
  • Полы и перекрытия между этажами тоже хорошо утеплять пенопластовыми плитами. Под них кладется слой изоляционного материала, а сверху они заливаются бетоном.
  • Еще из пенополистирола производят разнообразную упаковку, а также применяют его для термоизоляции рефрижераторов, морозильных камер и специальных изотермических фургонов.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: