Как сделать встроенный шкаф купе. Идеи, чертежи, пошаговая инструкция, советы и мастер класс своими руками

Этапы изготовления встроенного шкафа-купе своими руками

Для малогабаритных квартир или комнат отлично подходит встраиваемая мебель. Она экономит пространство, при этом оставляя его комфортным и многофункциональным. Оптимальный вариант — собрать конструкцию в нише. Перед этим нужно решить, из каких элементов она будет состоять. Когда есть столярные навыки, создать встроенный шкаф-купе своими руками достаточно просто. Главное — следовать пошаговым инструкциям.

  1. Необходимые материалы и инструменты
  2. Создание чертежа
  3. Этапы изготовления
  4. Подготовка деталей
  5. Сборка каркаса
  6. Установка дверей
  7. Внутреннее наполнение
  8. Финишная отделка и освещение
  9. Видео

Необходимые материалы и инструменты

В первую очередь нужно определить, из чего собрать мебель. Чаще всего она изготавливается из следующих материалов.

  1. Натуральная древесина (доски, брус, вагонка, планки). Экологичное, привлекательное внешне, прочное сырье. Однако для ниши подходит не каждый вид дерева. В ней воздух более влажный, чем в комнате. Нестойкая к воде древесина будет разбухать, деформироваться, гнить. Чтобы этого не происходило, для шкафа нужно выбирать прямослойный пиломатериал без сучков, трещинок, сколотых участков. Он должен быть хорошо просушен и пропитан олифой либо влагозащитной антисептической грунтовкой.
  2. Гипсокартон. Он легко обрабатывается (режется, сверлится, равняется), фиксируется, есть варианты листов с защитой от влаги. Но листы гипсокартона тяжелые, недостаточно прочные. Под собственным весом и при сильной нагрузке материал прогибается, при вертикальном монтаже коробится. Поэтому корпус и дверцы шкафа из него не делают. Гипсокартон используют для обустройства полочек, простенков, облицовки ниш в мебели. Монтаж производится на каркас из металлопрофиля.
  3. Продукты деревообработки (ЛДСП, ДВП, толстая мебельная фанера, МДФ). Это лучшее решение для изготовления шкафа-купе своими руками. Материалы прочные, без проблем обрабатываются, защищены от влаги полимерными добавками и ламинирующим покрытием. Пленка может быть окрашена в разные цвета, имитировать текстуру дерева, камня. Для изготовления каркаса, систем хранения и дверок мебели применяются плиты высокой плотности, которые не повреждаются, не деформируются при нагрузках.

Для работы понадобится такой инструментарий:

  • рулетка, пузырьковый уровень, отвес, карандаш;
  • электролобзик, пила по дереву, строительный нож;
  • шуруповерт, крестовые отвертки, шестигранный ключ, электродрель;
  • столярный молоток;
  • углошлифовальная машинка с кругами по металлу и дереву.

Нужно подготовить и крепеж: болты, шурупы, саморезы, металлические уголки, держатели.

Элементы наполнения и фурнитура выбираются исходя из конструкции шкафа. Это могут быть рельсы, ролики, защелки, фиксаторы, ручки для створок, а также стойки, держатели для штанги, различные вешала и крючки, направляющие для ящиков.

Создание чертежа

Первоначально чертится план встроенного шкафа-купе своими руками. Для этого нужно определиться с дизайном и размерами мебели. Они зависят от местоположения и габаритов ниши.

Без опыта проектирования и установки сложной мебели не стоит собирать непростые по форме, например, полукруглые конструкции. Лаконичным должен быть и декор фасада. Перед тем как сделать схему шкафа, нужно замерить нишу. Часто бывает, что у нее неправильная форма. Из-за этого измерять габариты будущего места установки шкафа следует так:

  • в первую очередь измеряются верх, середина и низ задней стенки;
  • таким же образом определяются размеры фронтальной части углубления;
  • высота выемки определяется по ее передней, центральной и дальней сторонам.

Замеры нужно производить максимально точно. Иначе сделанный без учета погрешностей короб не пролезет в нишу или между ними обнаружатся большие щели. Далее можно приступать к планированию фасадов и наполнения мебели. Чертежи делаются от руки (на бумаге) или в специализированной компьютерной программе, затем распечатываются. Отличным выбором станет проектировщик «Базис-Шкаф». Он при одном нажатии кнопки выдает число и габариты нужных элементов конструкции.

Когда ниша просторная, размеры конструкции выбираются по закону золотого сечения. Согласно ему отношение высоты к длине равно 1,62. Когда потолок расположен на уровне 280 см, оптимальные габариты мебели составляют 173 см (280:1,62=172,82).

Составляя чертеж и описание шкафа, нужно учесть толщину материала и кромки. В этом случае распилы закроются полностью. Стоит оставить запас в 10 см и для раздвижной системы створок.

Стандартная глубина полок, ящиков равна 0,6 м. Длиннее их проектировать не следует. В противном случае будет сложно вынимать далеко лежащие вещи.

Этапы изготовления

После того как проект шкафа будет готов, можно начинать его изготавливать. В первую очередь необходимо раскроить элементы мебели. Тут есть свои нюансы.

Подготовка деталей

Распил элементов шкафа — процесс тонкий, сложный, ответственный. Перед тем как самому сделать раскрой, нужно взвесить все плюсы и минусы такого решения. При отсутствии подходящего инструментария и профессиональных навыков работу лучше доверить профессионалам, иначе есть риск испортить материалы и понести убытки. Преимущества такого решения:

  • столяры могут использовать свой материал, это уменьшает затраты на 20%;
  • по предоставленным схемам корпуса наполнения шкафа рабочие напилят элементы на компьютеризированном станке — точно, без дефектов, погрешностей;
  • раскрой будет осуществлен быстро, без излишних временных и трудовых затрат;
  • мебельщики сделают торцевание спилов специальным полимерным материалом, он защитит детали от проникновения влаги и повысит их эстетичность.

Кромки бывают плоскими, они наклеиваются на концы элементов. Есть и толстые ленты с фасками, эта разновидность вставляется во фрезерованный торец. Когда шкаф делается из ЛДСП, МДФ, для короба выбирается полоса толщиной от 1,6 см и больше, для створок — 2,5 см.

Сборка каркаса

Встраиваемый шкаф производится в двух разновидностях:

  • первый тип имеет отдельный корпус, который просто вставляется в имеющуюся нишу;
  • во втором случае крышкой, днищем, задней стенкой и боковинами мебели служат пол, потолок и соответствующие поверхности углубления, каркасом тут является фальшь-панель, к которой фиксируется шурупами раздвижная система створок.
Читайте также:
Плитка и ламинат в прихожей: что лучше, как соединить, сочетание цветов, комбинирование стилей

Второй вид – экономичен. При фиксации основы конструкции предельно важно компенсировать перепады, уклоны поверхностей ниши. Если их не учесть, раздвижная система дверок перекосится, из-за этого створки не будут открываться.

Для выравнивания применяются вставки из МДФ, ЛДСП, фанеры, досок, бруса. Каркас мебели ровняется по отвесу и фиксируется шурупами или саморезами к стенкам вместе с ними. Возможные щели между корпусом мебели и стенками декорируются фризами. Это планки, которые заранее вырезаются на станке из материала, используемого для корпуса шкафа.

Отдельный корпус Фальшь-панель

Установка дверей

Самая сложная часть работы — это монтаж раздвижного механизма створок. Систему нужно закрепить так, чтобы она была полностью функциональна, обеспечивала легкое проскальзывание роликов, не скрипела. Перед тем как сделать своими руками встроенный шкаф-купе, нужно подобрать разновидность подвесов:

  1. Нижний желоб. Тут опорой является напольная половина механизма, верхний же профиль пресекает выпадение створки. Этот вариант наиболее надежный и распространенный. При монтаже системы оба рельса нужно установить в паз. Затем они приподнимаются и до упора подкручиваются.
  2. Верхний подвес. В этом случае ролики находятся на верхней направляющей. Узел загрязняется мало, не гремит. Однако он не очень надежен, при неосторожной эксплуатации легко ломается.
  3. Монорельс. Представляет собой каретку с двумя парными колесиками. При этом подвес каждого полотна передвигается к другому желобу.

Профили и ролики выбранной раздвижной системы прикручиваются шурупами к дверкам, полу или фальшь-панели. Потом в канавки вставляются створки. Встроенный шкаф на этом этапе почти готов, осталось разобраться с его наполнением.

Внутреннее наполнение

На среднем уровне шкафа монтируется продольная штанга с вешалками для верхней одежды. Перед этим при помощи пузырькового уровня делается разметка под крепления, затем они прикручиваются саморезами. К тыльной стороне верхней полки фиксируется проходной держатель, он не даст трубе прогибаться.

Оставшееся место в центральной части конструкции заполняется выдвижными ящиками для мелких вещей и аксессуаров. Перед этим к боковинам мебели фиксируется необходимое число парных направляющих.

В нижнем отсеке, на всю длину шкафа монтируются 1-2 стеллажа под обувь. Делаются они из толстой фанеры, ЛДСП. Закрепляются на поперечных опорных брусках, прикрученных к стенкам шкафа.

Верхняя часть конструкции оснащается открытыми полками. Сначала производится разметка для фиксации монтажных уголков. Делается это с помощью пузырькового уровня и карандаша. Перед тем как встроить стеллажи, их подрезают под ширину, глубину мебели.

При длине системы хранения больше 80 см нужно посередине конструкции поставить опорные стойки, без них панель будет прогибаться.

Финишная отделка и освещение

Установка встроенного шкафа завершается его декорированием. Все дефекты на внутренних, наружных поверхностях должны быть устранены. Шляпки шурупов-саморезов утапливаются, иначе они будут портить вещи. Углубления от них замазываются шпатлевкой по дереву.

Натуральная древесина, фанера или ДСП без ламината, ДВП грунтуются, затем покрываются краской. Ее цвет должен гармонировать с дизайном помещения. Природный материал будет хорошо смотреться, если на него нанести морилку, а затем залакировать.

Створки тонируются перед тем, как собрать конструкцию окончательно. Когда они просохнут, их вставляют в направляющие раздвижной системы. После этого по периметру полотен можно набить молдинги, фризы и другие резные украшения. Дверные фасады также можно декорировать зеркалом.

Если встроить шкаф нужно в темном помещении или он очень большой, его оснащают подсветкой. Для нее лучше всего подходят точечные светодиодные лампочки. Они компактные, экономичные, не раскаляются. Их мощности хватает для того, чтобы найти в шкафу любой необходимый предмет.

Самостоятельно встроить шкаф-купе в нишу — оптимальный вариант для людей, умеющих работать руками. Перед этим нужно определиться с конструкцией и дизайном мебели, начертить ее план, осуществить раскрой материалов. Если все сделано правильно, собрать конструкцию не составит труда.

Прогрунтовать поверхности Покрыть краской Установить двери Сделать подсветку

Видео


Как сделать шкаф-купе своими руками: поэтапная инструкция от проектирования до сборки

Научно доказано, что ценность любого предмета повышается, если вы приложили к нему усилие, сделали сами. Знали ли вы, что наценка за собранные в мастерских или на фабриках шкафы-купе составляет более 50%?

В сегодняшней статье мы расскажем, как сделать шкаф-купе своими руками и докажем, что это под силу даже новичку.

  1. Материалы для изготовления шкафа
  2. Для фасада
  3. Конструкции и комплектующие раздвижной системы
  4. Элементы устройства внутри шкафа
  5. Материал для короба
  6. Инструменты для изготовления
  7. Поэтапная инструкция проектирования и сборки
  8. Как делать замеры и расчеты
  9. Какие замеры понадобятся для углового шкафа
  10. Проектирование шкафа-купе
  11. Готовые чертежи и схемы
  12. Сборка шкафа
  13. Собираем короб
  14. Монтируем систему хранения
  15. Устанавливаем раздвижные двери
  16. Навешиваем фасады
  17. Интересные решения декора
  18. Витражная техника
  19. Пескоструйные рисунки на зеркалах
  20. Виниловые наклейки
  21. Декупаж
  22. Заключение и видео по теме

Материалы для изготовления шкафа

Изготовление шкафа купе – ресурсозатратный процесс. Предупреждаем сразу, что из подручных материалов изготовить каркас или полки не получится. Конечно, если вы не владелец строительного магазина, а под рукой у вас целый арсенал инструментов. В остальных случаях предлагаем ознакомиться с перечнем необходимых материалов.

Читайте также:
Ремонт смесителя для ванны с душем своими руками устройство однорычажного, как разобрать и отремонтировать кран, из чего состоит и как устроен смеситель, починка шланга

Для фасада

Фасад будущего шкафа-купе – его лицо. То, на что вы или гости вашего дома обратят внимание в первую очередь.

При выборе материала учитывайте его стоимость, прочность, а также декорирование.

Например, для владельцев активных собак или семей с детьми не подойдет хрупкий и дорогой материал в виде зеркал и т. п.

Какие фасады встречаются чаще всего:

  • зеркало;

Зеркала визуально вытягивают помещение, гармонично смотрятся в маленьких комнатах. Хорошо вписываются в прихожую или спальню, гостиную.

  • фотопечать;

Фотопечать со сказочными узорами применяется в детских комнатах. Делается под заказ.

  • дерево;

Натуральная древесина – долговечный и красивый материал. Единственный недостаток – высокая стоимость.

  • ДСП;

Недорогой аналог натуральному дереву – фасад из древесно-стружечных плит. Материал популярный, легкодоступный. Ламинированные ДСП делают под натуральную древесину. Неопытному гостю вряд ли удастся отличить настоящие деревянные доски от ДСП-плит.

  • лакомат, лакобель;

Лакомат – матовый полупрозрачный материал. Чаще всего встречается белый цвет, но бывают и другие оттенки. Лакобель имеет те же свойства, но глянцевую поверхность.

  • пластик;

Пластик – наиболее дешевый материал из всех. Несмотря на дешевизну, пластиковые фасады для комодов выглядят современно и интересно.

Менее популярные материалы для фасада: декоракрил, кожа, ротанг, МДФ.

Конструкции и комплектующие раздвижной системы

Раздвижные системы делятся на 2 типа:

  • нижние опорные;
  • подвесные (с роликами и без).

Разница в том, что в нижних системах роликовое полотно устанавливается снизу раздвижных дверей, а верхняя часть создает опору.

С подвесными раздвижными системами наоборот: ролики находятся сверху. Считается, что когда ролики внизу, они быстрее загрязняются. Скопления комков грязи создают затворы и лишний скрип. Существуют ещё подвесные системы дверей без роликовой конструкции. Они самые дешевые и ненадежные.

Материалов для раздвижных систем тоже всего 2-е:

  1. сталь;
  2. алюминий;

Стальные системы считаются хуже, потому что быстро изнашиваются и создают лишний шум. Алюминий зарекомендовал себя как более бесшумный и долговечный материал. Цена алюминиевых систем выше.

Элементы устройства внутри шкафа

Перед тем, как собрать шкаф купе своими руками, определитесь с его наполнением. Внутреннее убранство шкафа делится на:

  • Штанги.
  • Полки.
  • Ящики.
  • Корзины.

Штанги обязательны для верхней одежды или длинных вещей: костюмов, платьев, кардиганов.

Полкиящики – основа любого комода. Полки можно купить готовые, а можно распилить ДСП-плиты (древесину) соразмерно вашему купе.

Ящики бывают плетеные, деревянные и т. д. Подойдут под хранение обуви, нижнего белья, постели, игрушек.

Материал для короба

Короб – каркас шкафа купе, основа всей конструкции. Для короба чаще всего используют:

  • ДСП/ЛДСП/МДФ;
  • натуральная древесина;
  • гипсокартон;
  • фанера, мебельные щиты.

Натуральная древесина, как было сказано выше, материал дорогостоящий, но прочный. Гипсокартон такой же недолговечный, как недорогой. Его используют для интегрированных шкафов (в стены, кладовые и т. п.).

Золотая середина – ДСП или схожие по структуре пластины. ДСП имеет плотность 300-600 кг/м3.

ЛДСП отличаются от обычных спрессованных древесных отходов современными стандартами производства и применением ламинирования. Оно придает плитам красивый вид, неотличимый от натурального дерева. При производстве МДФ используют мельчайшие опилки, что придает материи однородную, матовую структуру.

Плотность МДВ составляет 600 до 800 кг/м3.

Комбинируйте различные материалы между собой.

Инструменты для изготовления

Изготовление шкафа купе требует навыков владения определенными строительными инструментами. Вам не обойтись без этого списка:

  • шуруповерт, саморезы, дюбеля;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • электрический лобзик;
  • дрель, молоток;
  • набор отверток;
  • двухсторонний скотч;
  • салфетки и чистые тряпки.

Поэтапная инструкция проектирования и сборки

Проектирование комода состоит из пяти этапов:

  1. Замеры.
  2. Подготовка чертежа: определение размеров, форм, материалов.
  3. Закупка строительных ресурсов.
  4. Сборка.
  5. Эксплуатация.

Первый шаг к созданию любой домашней мебели – определение местоположения.

Шкафы-купе бывают таких видов:

  • отдельно стоящий;
  • встроенный;
  • угловой.

Встроенный шкаф купе своими руками – выгодное решение, если у вас в доме есть неиспользуемая кладовка или углубление в стенах. Позволяет рационально использовать пространство в квартире. Названия «отдельно стоящий» и «угловой» говорят сами за себя.

Как делать замеры и расчеты

Помещение с ровными поверхностями встречается редко. Замеры нужны, чтоб не ошибиться с закупкой материалов, а также, чтоб подогнать найденные в интернете чертежи под ваше помещение.

Для отдельно стоящего комода проведите замеры с помощью строительного уровня:

Измерьте заднюю стену: верхний, средний и нижний уровни.
Проведите замеры фасада. При этом учитывайте отступы.

Простыми словами, требуется измерить длину, ширину и глубину. Обратите внимание, что при устройстве внутреннего оборудования (полок и т. п.) выделяют 2 типа глубины: общую и рабочую. Общая глубина шкафа это то, сколько пространства конструкция занимает целиком, с учетом дверей и т. п. Рабочая глубина – глубина шкафа без учета дверей.

При неровностях в поверхности используйте минимальный показатель высоты и максимальный ширины.

Какие замеры понадобятся для углового шкафа

  • Замеры задней части обеих сторон, отходящих от угла.
  • Лицевой части.
  • Боковых сторон.

Формулы расчетов материала и подгона под готовые чертежи можно найти в интернет-ресурсах.

Проектирование шкафа-купе

Ручное проектирование вряд ли будет под силу человеку без минимальных знаний геометрии и черчения. Чтоб избежать грубых ошибок, обратитесь за помощью к профессионалу или поищите готовые чертежи. На тематических форумах по строительству, к примеру. Обитатели таковых в своей массе дружелюбные и отзывчивые люди, которые помогут советом и укажут на ошибки. Также поищите онлайн-конструкторы в интернете.

Читайте также:
ДСП влагостойкая шпунтованная для пола: виды, характеристики, монтаж

Что нужно учесть при составлении чертежа:

  • Рабочую глубину полок, их толщину.

Полки и другие конструкции не могут выступать за двери шкафчика, иначе их не получится установить или закрыть. Для надежности лучше оставить небольшое пустое пространство между дверями и отсеками шкафа.
Также помните, что пространство рядом с местом крепления дверей это «мертвая зона». Не устанавливайте туда выдвижные ящики, иначе они не смогут нормально функционировать.

  • Количество полок, отсеков, штанг.

Также учитывайте прочность конструкции. Если будет «перегруз», шкаф может частично или полностью рухнуть. Оптимальная длина полки – не более 60 см в длину, иначе потребуются дополнительные крепления.
Расстояние между полками – не менее 30 см. Глубина отсека со «штангой» для вешалок – более 55-60 см.

  • Наличие или отсутствие выдвижных ящиков.

Готовые чертежи и схемы

Изготовление шкафа-купе облегчается с уже готовыми расчетами. Для вашего комфорта мы собрали примеры чертежей.

Схема шкафа с разными вариациями отсеков:

Помните, что расчет шкафа производится по вашим индивидуальным параметрам. Схемы отражают примерное местоположение.

Сборка шкафа

Рассмотрим процесс создания простого двухдверного шкафа-купе, с которым справятся даже новички. Перед тем, как спроектировать шкаф, убедитесь, что у Вас есть все необходимое.

Собираем короб

Первый этап – нарезка плит. Обязательно делайте карандашную разметку на внутренней части материала. Распил делаем строго по намеченным линиям. Помним правило: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Потерянный материал не вернуть.

Сборку начинаем с нижней части. Устанавливаем цоколь.
Короб крепится вертикально. Собираем его, закрепляем саморезами, анкерами.
Устанавливаем направляющие (опорные) стенки.

Монтируем систему хранения
  1. Делаем разметку полок, штанг.
  2. На полках просверливаем отверстия под саморезы и уголки.
  3. Крепим полки к внутренним и боковым стенкам.
  4. Штангу установить легко: крепим саморезами специальной частью к стойкам.
Устанавливаем раздвижные двери

Рассмотрим нижний роликовый тип крепления. В зависимости от типа крепления применяются разные методы установки:

  • на двухсторонний скотч;
  • при помощи саморезов.

Способ со скотчем более легкий, но менее надежный.

Пошаговая инструкция по установке с саморезами:

Чтоб избежать ошибок, сначала закрепите верхнюю направляющую.

  • Предварительно замерьте строительным уровнем.
  • Верхние рельсы должны быть строго вровень с каркасом шкафа, никаких выступов.
  • После замеров закрепите рельсу при помощи дюбелей и саморезов.
  • Положите вторую направляющую в нижнюю часть шкафа. Пока что крепить ничего не нужно.
    Возведите одну из дверей на место. При помощи уровня возведите ровную вертикаль. Используйте карандаш, чтоб провести разметку.
  • Следующий шаг – крепление нижней рельсы. Снимите дверь. Строго по разметке закрепите нижнюю направляющую шурупами или двухсторонним скотчем.
  • Установите дверцы на вмонтированные рельсы. Отрегулируйте их по уровню стены при помощи шестигранника.

Для наглядности просмотрите видео, как крепить дверцы:

Навешиваем фасады

Фасады – последний пункт установки шкафа. Ещё немного усилий, и можно вздохнуть с облегчением.

  • Закрепите створку по заднему рельсу.
  • Установите другие фасады.
  • После успешного монтажа проверьте их ход и зафиксируйте стопоры.

Изготовление шкафа купе официально завершено! Поздравляем вас с новым предметом интерьера.

Интересные решения декора

После утомительного процесса монтажа, вас ждет более приятное и творческое занятие – декорирование. Разукрасить фасады можно разными способами.

Витражная техника

Витраж – древний способ декора стекол, существующий почти 1000 лет. Изначально витражами украшали стекла в храмах. Рисовали библейские сюжеты, портреты святых. На сегодняшний момент существует более 24-х видов витражного искусства.

Для росписи по стеклянным дверцам шкафа используйте акриловые краски. Они продаются в каждом художественном магазине.

Как сделать витраж руками в домашних условиях:

  1. Начните задумку с эскиза на листе А4. Если у вас нет опыта в художественной сфере, пока не беритесь за крупные рисунки или узоры.
  2. Перед работой обязательно обезжирьте стекло или зеркало.
  3. Нанесите контур тонким слоем. Не торопитесь. Затем дайте краске обсохнуть (время указано на тюбике или упаковке).
  4. Каждый цвет наносите поочередно.
  5. После завершения рисунка закрепите его акриловым лаком.

Пескоструйные рисунки на зеркалах

Техника для рисования на зеркалах позволяет создать легкие узоры, красиво украшающие шкафы купе. Прелесть этого декорирования в том, что современные пескоструйные технологии позволяют нанести любое изображение на зеркальную гладь. Вплоть до портрета владельца.

Пескоструйные узоры преимущественно белого цвета, однако встречаются и цветные вариации.

Обратите внимание, если вы хотите зеркальную фанеру с пескоструйным узором, вам придется её предварительно заказать. Чтоб обзавестись пескоструйным стеклом, обратитесь в специализированную мастерскую в вашем городе.

Виниловые наклейки

Популярный элемент декора домашнего интерьера – наклейки из винила. Они завоевали любовь покупателей благодаря простоте в использовании и удалении. Как только стикер вам наскучит, легким движением рук отправьте его в мусорную корзину.

Декупаж

Суть декупажа в приклеивании бумажных узоров на любые предметы: виниловые пластины, стеклянные вазы, шкатулки, комоды. Техника декупаж подойдет изделиям на деревянной основе. Предметы интерьера после декупажа смотрятся винтажно и интересно.

Рисунки для декупажа создаются из:

  • старых обоев;
  • салфеток.

Заключение и видео по теме

Вот мы и поделились с вами всеми знаниями, которые у нас были. Для лучшего закрепления материала просмотрите несколько интересных видео по теме.

Полезное видео с описанием работы программы на смартфон, которая облегчит изготовление шкафа купе.

Читайте также:
Расположение светильников на натяжном потолке (42 фото варианта)

Сборка шкафа купе своими руками – задача не из лёгких. Парень подробно рассказывает о сложностях, с которыми сталкивается почти каждый.

А вы готовы создать свой предмет интерьера? Может, у вас уже был подобный опыт? Поделитесь своим мнением в комментариях!

Как сделать встроенный шкаф купе. Идеи, чертежи, пошаговая инструкция, советы и мастер класс своими руками

Конструкция шкафа-купе и внешний вид боковин (стоевых)

Боковины шкафа-купе представляют собой вертикальные стойки от пола до потолка (или крыши короба).

Советуем почитать как проектируют основание шкафа-купе, чтобы понять принцип сборки нижней части корпуса.

Чаще всего бока шкафа-купе делают из того же материала, что и корпус – ламинированного ДСП толщиной 16,18 или 25 мм.

Во встроенных и частично встроенных конструкциях роль боковин замещают сами стены. В этом случае только по фасадной части делают «опанелку», обрамляющую двери купе по периметру.

С точки зрения дизайна, «опанелка» позволяет шкафу-купе более гармонично вписаться в интерьер помещения. Она прикрывает движущиеся механизмы, направляющие раздвижной системы. А также все неровности стен, если они имеют место быть.

Есть и другие способы оформления боков шкафа-купе, с помощью дополнения различными скошенными модулями, угловыми полками и другими декорами.

Составление деталировки

Для вашего удобства, на нашем сайте вы можете «Распил ДСП».

Первый размер указываем длину (вдоль направления волокон материала), второй ширину детали (поперек направления волокон), далее указываем количество одинаковых деталей, затем идет кромка, мы используем кромки ПВХ толщиной 2 мм (обозначение в таблице – Х) и 0,4 мм (обозначение в таблице — О), на передней стороне детали ставим кромку 2 мм, на задней стороне детали кромку 0,4 мм. Стороны детали, которые стыкуются с другой деталью, кромить не нужно.

Итак, заполним нашу таблицу:

Вот такой набор деталей мы получили.

Деталь №1 и №2- фальш панель нижняя и верхняя, так как шкаф встроенный и ширина нашей ниши разная, то деталь даем с запасом + 50 мм (лишнее спиливаем, подгоняя деталь по ширине проема).

Деталь №3 — Фальш панели боковые, также даем с подпилом по высоте +50 мм, так как потолок разный по высоте.

Деталь №4 – Полка антрисольная, также даем с подпилом +50мм, подгоняя их размер по месту.

Как правильно рассчитать ящики? Возьмем на основу вот такой пример:

Ширина проема 600 высота проема 400, из этих параметров будем считать 2 ящика, 2мм — зазоры по высоте и ширине.

  1. Фасад ящика 400-2-2-2/2=197мм (размер высоты фасада ящика), 600-2-2=596мм (ширина фасада ящика).
  2. Боковая панель ящика равна длине направляющей, высота боковой панели рассчитывается: высота фасада минус 30 мм.
  3. Перегородка ящика считается по формуле, ширина проема под ящики минус две толщины направляющей, минус две толщины бок. панели ящика, то есть 600-13,5*2-16*2=541мм.
  4. Дно накладное делается по размеру ящика 450х573 мм

Составим таблицу с размерами для нашего второго варианта (на фото ниже).

Как мы видим на фото выше, при деталировки корпусного шкафа своими руками, детали пилятся без припуска, то есть в размер.

Хотелось бы отметить, как вы видите и в первой и во второй таблице, длину и ширину деталей заносим без учета толщины кромки, то есть толщину кромку надо вычитать из габарита детали, это касается кромки 2 мм.

Также хотелось бы отметить расчет задних стенок из оргалита. Задняя стенка рассчитывается так: ширина шкафа минус 2 мм, высота шкафа минус высота цоколя минус 2 мм. Если шкаф широкий, то делим задние стенки на несколько частей, соединяем их сзади на перегородках, в нашем случае высота задних стенок 2602-60-2=2540мм, ширина первой задней стенки 638+15+8=661мм, ширина второй задней стенки 718+8+8=734мм, ширина третьей задней стенки 600+8+15=623мм.

Варианты угловых полок и скошенных модулей

Шкафы-купе, как правило, делают вместительными, глубина боковин стандартного по глубине корпуса варьируется в пределах 600-700 мм. Чтобы визуально сделать ее меньше, используют скошенные угловые полки и различные приставные модули. Которые, впрочем, вполне практичны и функциональны.

Дизайнерских решений для угловых боковых полок очень много. Они могут быть выполнены из стекла и ДСП, иметь округлую и прямоугольную форму.

Для оформления закрытых модулей используют как прямые, так и радиусные фасады. У большинства производителей раздвижных систем представлена и фурнитура, помогающая изготовить распашные фасады того же дизайна и оформления, что и двери-купе.

В прихожих приставной модуль может быть исполнен в виде открытой вешалки с полками, нижней тумбы или комода с зеркалом.

Для спален могут обыгрываться дизайн классических шкафов-купе и боковых модулей с распашными створками.

Наливная технология: как выровнять старый деревянный пол

Если перепады высоты между фрагментами деревянного основания находятся в пределах 0,3-1 см, тогда выровнять покрытие можно при помощи наливной полимерной смеси. Такой способ идеально подходят для подготовки пола под финишное покрытие чувствительными материалами (линолеумом, ламинатом, ковролином).

Выровнять старый деревянный пол можно легко, используя самовыравнивающуюся смесь

Выравнивание деревянного основания при помощи полимерной смеси включает такие этапы:

  1. Подготовку пола. Основание очищается от пыли и грязи, шлифуется и покрывается грунтовкой (для лучшей адгезии полимерного материала с основанием).
  2. Подготовку ремонтной смеси. Раствор замешивается по инструкции от производителя. При этом, количество смеси рассчитывается с тем учетом, что полимер начинается застывать спустя 20 минут после замеса.
  3. Заливка пола. Основание в больших комнатах заливается частями. При этом, работать нужно быстро. Разравнивают состав специальным инструментом – ракелем для наливных полов.
  4. Финишное покрытие. В зависимости от дальнейшей отделки, стяжку можно очистить и покрыть линолеумом, ламинатом и т. д. или красящим акриловым составом.
Читайте также:
Как клеить потолочный плинтус с видео и фото примерами, а также как правильно установить плинтус из пенопласта и пластика и какие бывают способы крепления

Для того, чтобы покрытие вышло ровным, следует воспользоваться строительным уровнем или лазером. Чтобы добиться прочности стяжки, можно залить промышленный наливной пол на армированную сетку.

Фасонные упоры для раздвижных систем

Более высокотехнологичный вид шкафу-купе придадут боковые накладки в виде фасонных упоров. Они «надеваются» на торец боковины и визуально объединяют верхнюю и нижнюю направляющую в единую систему.

Фасонные упоры могут иметь обтекаемую или рубленную, четкую форму. Производятся в цвет с предлагаемым профилем для сборки дверей-купе.

Украшение кухонного стола

Декорирование столов разнообразно.

Стол в восточном стиле

Узор в восточном стиле для стола

Старый стол покрасим в черный цвет и наклеим золотые узоры: поталь – листовое тонкое сусальное золото. Его можем купить во всех магазинах для профессиональных художников или для рукоделия. И цена такой богатой реставрации нас порадует.

Накладки МДФ, тамбурат и другие способы сделать визуально толще бока шкафа-купе

Массивность шкафа-купе ассоциируется с солидностью дизайна мебели. Чтобы достичь желаемого эффекта, прибегают к разным приемам.

В самом распространенном случае шкаф-купе встраивается в уже подготовленную нишу из гипсокартона.

Также можно использовать накладки из МДФ на торцы боков шкафа-купе.

Накладной и врезной профиль используется реже, но также решает эту задачу.

Если требуется толщина боковин и козырька шкафа больше, для изготовления внешнего короба можно использовать плиту ЛДСП толщиной 25 мм. Или тамбурат – специальный сотовый материал толщиной 50 мм.

Советы по организации наполнения шкафа

Некоторые советы помогают лучше организовать пространство в шкафу, чтобы вещи размещались рационально и комфортно:

  1. Все крупные по размеру вещи храните на верхних полках. Обычно это сезонные куртки и пуховики. А на уровне глаз разместите вещи, к которым обращаетесь ежедневно.
  2. Храните белье, колготки и носки в выдвижных ящиках.
  3. Выкатные отделения располагайте так, чтобы они не сталкивались при движении с петлями или рамками дверей.
  4. При установке подсветки не монтируйте ее внутри конструкции. Так, она будет освещать только ближнее пространство. Освещение устанавливайте на дополнительный козырек на крыше купе.

Багет, пилястры и карнизы для классического дизайна шкафа-купе

Бока шкафа-купе в классическом стиле дополнительно декорируются с помощью специальных накладок – пилястр, колонн и багетов.

Для их крепления специально проектируют боковины в виде «сендвичей», необходимой толщины по ширине декора.

Подобный принцип существенно увеличивает расход ДСП, а значит, и конечную стоимость изделия.

Оптимально разрабатывать конструкцию накладок таким образом, чтобы внутреннее наполнение самого шкафа-купе не уменьшалось. Например, в виде колонн.

Зеркало на торец шкафа, как крепить?

Если шкаф стоит с торца прихожей, то на его боковине можно повесить зеркало и закрепить пару полочек с крючками под всякие мелочи. Этот способ расширяет функционал мебельной обстановки и добавляет удобства своим владельцам.

Наклеить зеркало на шкаф можно любым из трех способов:

  1. С помощью двухстороннего скотча. Хорошо обезжирьте поверхность с помощью растворителя и спирта, чтобы «сцепка» ДСП-зеркало была максимально надежной!
  2. На специальный клей или жидкие гвозди. В строительных магазинах можно приобрести специальный клей, рассчитанный именно на наклейку зеркал. Перед тем, как наклеить зеркало на ДСП, нужно также обезжирить соединяющиеся поверхности. Наносить клей рекомендуется штрихами, в одном направлении, чтобы избежать возникновения излишнего напряжения внутри зеркального полотна.
  3. Накладной крепеж. Специальные уголки и зажимы могут быть как предельно простыми, так и интересно оформленные, позволят не только прочно, но и красиво закрепить зеркало на ДСП. Будьте внимательны при выборе: некоторый крепеж предназначен для зеркал со сквозными отверстиями.

Если в расширении функционала нет нужды, можно просто украсить шкаф с торцевой стороны специальным интерьерным декором – акриловыми зеркалами в различном дизайне. Подобные декоративные элементы клеятся на двухсторонний скотч.

Если вас интересует оформление торца шкафа именно с точки зрения дизайна, рекомендуем почитать про декупаж мебели. Возможно, это поможет вам определиться со способом как красиво обыграть «скучный» стандартный вид шкафа.

Колонны со вставками из зеркал, стекла и пластика

По вышеописанному способу проектирования обрамляющих бока шкафа-купе колонн можно реализовать и другие дизайнерские решения. Не обязательно использовать их для крепления накладок «под классику».

Световые короба из матового стекла, зеркальные вставки и другой декор также можно закрепить на основу колонны. И придать дизайну шкафа-купе дополнительный лоск и эксклюзивный образ.

Бока шкафа-купе могут быть эффектным акцентом в оформлении самого шкафа, если фасадная часть довольно лаконична по дизайну. Причем обойдется такой вариант гораздо дешевле.

Специальная ремонтная служба

Этот вариант уже для людей, которые не имеют много времени и плохо ладят с ремонтными работами. В таком случае самый верным решением будет обратиться к профессиональным мебельщикам, которые устранят дефект быстро. Однако, за этот метод придется заплатить. В тоже время, здесь люди платят деньгами, а в первом случае нервами и временем. Каждый выбирает, что ему больше по душе.

Читайте также:
Замена унитаза своими руками - подробная пошаговая инструкция, 100+ фото

Особенности расположения светильников на натяжном потолке

Расположение светильников на натяжном потолке важно не только с эстетической, но и функциональной точки зрения. Уровень освещенности разных зон в любой комнате должен быть разным, а добиться такого эффекта при помощи потолочных светильников проще всего.

  1. Правила размещения
  2. Как рассчитать сколько нужно светильников?
  3. Самые популярные схемы
  4. Особенности расположения в разных комнатах

Правила размещения

Чтобы понять как именно расположить светильники, первым делом следует изучить как делать точно не стоит . Специалисты не рекомендуют:

  1. Размещать светильники менее, чем в 20 см от стен.
  2. Оставлять расстояние меньше 30 см между самими точечными светильниками.
  3. Располагать лампочки ближе, чем 15 см к швам в натяжном потолке ПВХ.

Важно ! При несоблюдении предписанных промежутков, устройства будут перегреваться, что приведет к быстрому выходу из строя. А в случае расположения близко к стыкам, могут разойтись сами швы.

При выборе осветительных приборов обязательно учитывать следующие факторы:

  • Размер комнаты . Чем он больше, тем больше ламп потребуется.
  • Высота потолка . Чем выше, тем более яркий свет необходим.
  • Характеристики оконных проемов . На какую сторону выходят, какие габариты имеют, сколько их.
  • Назначение помещения . В проходном коридоре важность яркого освещения гораздо ниже, чем в рабочей зоне кухни.
  • Наличие других источников света . Споты будут сами по себе или как дополнение к центральной люстре?

Как рассчитать сколько нужно светильников?

Перед выбором схемы размещения обязательно рассчитать оптимальное количество ламп. Для этого можно воспользоваться одним из 3 способов:

  • Формула , по которой произведение нормы освещенности (согласно СНиП для большинства жилых помещений показатель равен 150 Люкс), площади помещения (в квадратных метрах) и коэффициента высоты потолков делится на показатель светового потока точечного светильника (измеряется в люменах, можно посмотреть на упаковке или найти подходящую таблицу в интернете). Коэффициент высоты потолков в квартире:
Высота Показатель
До 2,7 м 1
2,7-3 м 1,2
3-3,5 м 1,5
3,5-4,5 м 2
  • Онлайн-калькулятор , в который все формулы уже заложены — останется только ввести индивидуальные данные и получить быстрый ответ. К минусам этого решения относят неточный расчет: разные сайты показывают разные показатели, в зависимости от того какая формула используется.
  • Самый простой способ — воспользоваться готовыми рекомендациями. Но следует учитывать, что разрабатывались они для стандартных точечных светильников и подходят только для потолков 2,6-2,8 м. Специалисты советуют приобретать подсветку из расчета 5 Вт (светодиодная мощность) на 1 м². То есть в пространстве 10 м2 потребуется разместить лампы, общей мощностью 50 Вт — 9 по 6 Вт, 7 по 8 Вт или 5 по 10 Вт.

Отдельным пунктом следует выделить расчет в случае добавления люстры. Обычно она отвечает за яркий свет, а точечные светильники являются дополнительными. Чтобы рассчитать, сколько лампочек нужно — улучшим формулу. Исходить следует из того же показателя — 5 Вт на 1м², но получившуюся цифру нужно разделить на 2. То есть в комнате 10м² 25 Вт должна выдавать люстра и 25 Вт точечные источники (4 по 6 Вт, например).

Важно ! Округлять данные, полученные из формулы, можно в любую сторону — но лучше взять на один светильник больше. Так в случае выхода 1-2 точек из строя, комната не останется в полумраке.

Самые популярные схемы

Стандартные схемы расположения светильников на потолке характеризуются простыми геометрическими формами:

  • Круглая . Подходит для квадратных помещений. Круг обеспечивает равномерную подсветку по центру, но оставляет темные углы — из-за такого эффекта маленькая комната визуально будет выглядеть еще меньше. Чтобы этого избежать, добавьте на стены бра или дополнительные точки подсветки в углах.
  • Овальная . Аналог круглой в прямоугольных комнатах. Отлично подсвечивает по периметру, но центральная часть может казаться темной — решается установкой люстры.
  • Квадратная . Используется в таких же пространствах, помогает осветить периметр. Чтобы центр не казался темным, добавьте люстру.
  • Прямоугольная . Для вытянутых комнат. Работает как овальная, чаще всего требует люстру или дополнительный ряд светильников по центру (2 квадрата с одной общей стеной вместо прямоугольника).

Более оригинальные дизайнерские рисунки (полукруг, звезда, волна и другие) с применением люстры и без нее, ищите на фото.

Если нужно распределить по натяжному потолку точное количество светильников , изучите рекомендации ниже:

  • 5. Удачный пример размещения светильников в количестве 5 штук — квадрат или прямоугольник с центральной точкой на потолке. То есть строится 4 угла и строго по центру добавляется пятая вершина. Этот способ подходит для монтажа в спальнях, гостиных, кухнях, ванных комнатах. Узкие коридоры лучше подсветить зигзагом или прямой линией.
  • 6. Простая схема — 2 ряда по 3 штуки. Но есть и более оригинальные варианты: 4 в каждый угол и 2 для подсветки определенной зоны (диван в гостиной, рабочая в кабинете).
  • 7. Нечетное количество удобнее поделить — например, 5 разместить полукругом, а оставшимися двумя подсветить нужные зоны. Для равномерного распределения используйте схему 3:1:3 (она же 2:3:2), когда в центр комнаты помещается 3 лампы, а по краям по 2.
  • 8. Если достаточную мощность даст только 8 ламп, распределить их можно ромбом — но в этом случае обязательно досвечивать углы настенными лампами. Вариант для квадратных помещений — 2 ряда по 4. В вытянутых длинных линий лучше избегать — попробуйте схему 3:2:3.
Читайте также:
Размеры сайдинга: ширина, длина панели винилового, металлического изделия, расчет количества для наружной обшивки дома

Особенности расположения в разных комнатах

Способы размещения осветительных приборов зависят не только от их количества, но и назначения, а также планировки в каждой комнате: логично использовать достоинства направленного света, чтобы подчеркнуть ту или иную зону.

Кухня

Стандартно в кухне есть 2 зоны: рабочая и обеденная. В первой световой поток нужен максимальный, чтобы готовить было комфортно: для этого вдоль всей столешницы располагают (линией, углом, полукругом, буквой П) на расстоянии 30-35 см друг от друга. Если яркости недостаточно, добавьте светодиодную ленту над фартуком.

Во второй требуется более мягкая подсветка, поэтому светильники можно заменить на подвес по центру круглого стола. Или закрепить 3-4 менее мощных точечных лампочки вдоль прямоугольного.

Гостиная

В расположении светильников на натяжном потолке в зале обязательно учитывать местоположение дивана и дополнительных зон, требующих освещения (рабочий зон, место для чтения).

В гостиных удобно использовать 2-3 отдельно подключенных точки :

  • центральная люстра для яркой подсветки,
  • приглушенный свет над диваном,
  • точечные лампы для остальных зон.

Спальня

Световая конструкция в спальной комнате должна подчеркнуть главный предмет — кровать. Рисунок расположения светильников на натяжном потолке в спальне планируйте так, чтобы они не слепили при включении. То есть лампы лучше отодвинуть от края на 20-30 см, оставив зону над спальным местом пустой.

Самый удачный способ размещения — линии. Две вдоль краев кровати, одна вдоль шкафа, одна вдоль окна.

Ванная комната

В ванную обязательно выбирать водостойкие типы ламп (IP не ниже 44). Располагают их либо по 1-2 над каждой зоной (ванна или душевая кабина, зеркало, унитаз). Либо ставят 4 по углам и дополнительно досвечивают зеркало.

Важный момент: над ванной обязательно должен быть свой источник света (лучше 2 — в «голове» и «ногах»), чтобы закрывая шторку вы не оставались в полумраке.

Прихожая

Коридоры чаще всего узкие, поэтому световые приборы на потолке размещают в ряд, но этот прием еще больше вытягивает комнату. Чтобы комната казалась шире, лучше установить несколько поперечных рядов по 3 светильника.

В качестве более оригинального способа украшения потолка рассмотрите зиг-заг или волну, но учтите: свет обязательно должен падать на шкаф с одеждой и зеркало.

В небольшой квадратной входной группе достаточно 4 лампочек в углах (на расстоянии 20-30 см от стен с каждой стороны). В просторной добавляют пятый, центральный элемент.

Детская комната

Натяжной потолок в детской — отличный способ зонирования пространства. В зависимости от возраста ребенка, в комнате выделяют: спальную зону, зону отдыха, игровую и рабочую. Две последних должны быть освещены лучше всего.

Поэтому можно воспользоваться услугами профессионалов и заказать многоуровневый натяжной потолок, буквально выделив каждую зону по высоте. Уже в получившуюся конструкцию монтируют лампы — полукругом, линией или углом.

Схему расположения светильников на натяжном потолке следует рассчитать еще на этапе черновых работ — ее следует предоставить электрику для правильной разводки. Поэтому если вы собираетесь подсвечивать отдельные зоны, важно в самом начале ремонта понимать что где будет находиться.

Как разместить светильники на потолке: схемы, советы, нюансы

При создании проекта светодизайна всегда возникает вопрос — как расположить светильники, чтобы равномерно осветить комнату. В этой статье вы найдете готовые схемы размещения, советы по выбору ламп, основные правила и нормы освещенности.

Как рассчитать количество светильников

Прежде чем думать, как расположить светильники на потолке, нужно вычислить количество источников освещения. Основные правила:

  • Необходимо учитывать наличие отражающих поверхностей в комнате. Чем их больше, тем меньшее количество светильников потребуется для освещения.
  • Прежде чем считать количество светильников, нужно определиться с их разновидностью.
  • При расчетах важно опираться на нормы освещенности помещений. Ориентировочные показатели указаны в таблице.

Нормы освещенности

Существует несколько методов для точных расчетов. Расскажем о трех самых популярных.

Онлайн калькулятор

Можно найти на сайтах ledeffect.ru, potolki-podvesnie.ru, calc.ru специальные калькуляторы, куда уже интегрированы необходимые формулы для расчетов. Чтобы получить результат, достаточно ввести индивидуальные данные в поля формы. Расчеты могут варьироваться в зависимости от типа калькулятора, поэтому специалисты считают такой метод не совсем объективным.

На фото показан онлайн-калькулятор Ledeffect. Для расчетов с помощью других сервисов потребуются аналогичные данные.

Пример калькулятора для расчета количества светильников

Формула

Есть несколько формул, с помощью которых можно определить количество светильников на комнату. Предлагаем воспользоваться самой простой и понятной.

Сначала нужно вычислить яркость изучения, которая измеряется в люменах. Для этого можно воспользоваться формулой: X=A*B*C.

Разберемся в обозначениях:

  • А — норма освещенности для конкретного помещения.
  • В — площадь комнаты в квадратных метрах.
  • С — коэффициент высоты потолка.

Коэффициенты для потолков разной высоты

Высота, м Показатель для формулы
до 2,7 1
2,7-3,5 1,5
3,5 и выше 2

После вычисления оптимальной яркости можно приступать к расчету количества светильников. Для этого полученный показатель необходимо разделить на мощность одной лампы выбранного типа. Параметры разных источников света представлены на фото.

Мощность разных типов ламп

Специальные программы и приложения для светотехнического расчета

В отличие от онлайн-калькуляторов такие программы позволяют получить точные показатели. Это отличная возможность заложить в исследование не только площадь комнаты и нормы освещенности, но и архитектурные особенности помещений. С помощью программы также можно определить, как лучше расположить светильники на потолке. Примеры приложений: Dialux, Ulysse, Europic.

Освещение потолочными светильниками

Как рассчитать расстояние между светильниками

На расстояние между светильниками в первую очередь влияет схема расположения элементов. Однако независимо от нее оптимальный отрезок составляет 30-40 см. Если лампы яркие, расстояние можно сократить до 20 см.

Если в комнате предусмотрено дополнительное освещение за счет бра, торшеров и настольных ламп, количество потолочных светильников можно уменьшить. Соответственно, расстояние между ними будет больше.

И снова напоминаем о важности светоотражающих элементов в интерьере. Если в комнате присутствуют зеркала и глянцевые поверхности, потоки света будут равномерно рассеиваться по всему помещению. В таком случае расстояние между светильниками можно увеличить.

Пример расположения светильников на большом расстоянии друг от друга

Пример расположения светильников близко друг от друга

Совет! При расчете расстояния между светильниками важно учитывать тип потолочной конструкции. Натяжное полотно может не выдержать чрезмерной нагрузки, поэтому не стоит “частить” с элементами.

Особенности светильников для натяжных потолков

Натяжные потолки считаются самым привлекательным и эстетичным решением для отделки. Важный момент — нужно заранее продумать варианты освещения, чтобы монтировать светильники одновременно с полотном. А еще ПВХ-пленка начинает плавиться при температуре 60-70°C, поэтому подойдут только определенные типы ламп.

Также нужно сразу определиться с конструкцией светильников и типом их крепления к поверхности. Рассмотрим доступные варианты приборов.

Точечные светильники

Точечные устройства — изделия, корпус которых полностью встраивается в конструкцию потолка или немного выступает за ее пределы. Они подойдут как в качестве источников общего освещения, так и для подсветки. С помощью точечных светильников можно реализовать различные световые сценарии и преобразить интерьер комнаты.

Способ монтажа приборов будет зависеть от их типа. Встраиваемые модели фиксируются в потолке благодаря специальному пружинному механизму. Для размещения накладных светильников используются регулируемые стойки. Корпус изделий фиксируется с помощью специальных термоколец.

Точечные светильники в интерьере

Подвесные лампы и люстры

Компактные люстры и светильники в плафонах тоже подойдут для монтажа на натяжных потолках. Лучше отдать предпочтение моделям с направленными вниз лампами. Такая конструкция изделий позволит исключить перегрев материалов потолка и появление бликов.

Важно! Главная задача при монтаже — позаботиться о том, чтобы корпус устройства располагался на расстоянии не менее 10 см от потолочной поверхности.

Чтобы иметь возможность разместить подвесные светильники и люстры, перед установкой натяжного полотна необходимо интегрировать в базовый потолок прочный крюк. Он нужен для крепления цепочки или троса, на которых держится каркас светильников. Не стоит переживать, что конструкция окажется заметной — она скроется за полотном. Взгляду предстанут только сама люстра и фрагмент фиксационного троса.

Схема расположения точечных светильников на потолке.

Правильное освещение интерьера комнаты и грамотное расположение точечных светильников на потолке, это очень важный вопрос, о котором стоит задуматься еще на начальных этапах ремонта.

Ведь даже создав хороший, красивый интерьер, грамотную планировку, можно так расположить освещение, что вся изначальная идея дизайна исчезнет, а пространство будет казаться не комфортным.

Точечные светильники идеально подходят в качестве дополнительного освещения в больших комнатах. Сюда относятся:

    детская комната

А в качестве основного источника освещения, они подойдут для небольших помещений:

Почему именно так? Во-первых, у любого точечного светильника существует определенный размер внутренней части, которая прячется в нише.

Из-за этого приходится уменьшать общую высоту потолка в комнате. Размер ниши будет зависеть от типа спота.

    для светильников с лампами накаливания потолок опустится на целых 12см
    с галогеновыми лампами – от 4 до 8см
    со светодиодными – 5-6см

Считается не совсем удачным решением, опускать потолок на 12см во всей комнате. В этом случае, правильным будет в качестве основного освещения выбрать люстру, или один большой потолочный светильник, который крепится к нулевой отметке.

А точечные делать в качестве дополнительных. При этом опустив для них потолок, лишь в необходимых участках комнаты.

В санузлах, натяжной потолок монтируется по всему периметру и изначально опускается на определенную высоту. В результате образуется та самая ниша, идеально подходящая для встраиваемых спотов.

Однако, если ваш санузел имеет королевские размеры, то и здесь имеет смысл поступить также, как и в больших комнатах. То есть, основная точка освещения по центру, плюс дополнительные по периметру.

Также встраиваемые светильники идеально подойдут для маленьких и продолговатых коридоров. Их легко можно распределить по всей площади, и тем самым добиться равномерного освещения.

Фактически коридор – это проходная зона. И заниженный потолок здесь, не особо привлечет к себе внимание.

Одна из немаловажных ошибок, которая может испортить весь дизайн – цвет корпусов точечных светильников.

Именно белого, так как данный светильник превратится в часть потолка, и будет совсем незаметен.

В отличие от точечных моделей золотого, серебряного или бронзового цвета.

Здесь разницу можно увидеть невооруженным глазом.

Вот основные расстояния, которых следует придерживаться при выборе места расположения точечных светильников в натяжном потолке:

    от края стены до первого светильника нужно соблюдать минимальный отступ в 20см
    минимальное расстояние между встроенными потолочными светоточками составляет 30см
    если потолок состоит из нескольких сварных полотен, то корпуса ламп должны располагаться в 15см от шва

В больших по площадях помещениях с центральной люстрой, светильники следует установить в углах и наименее освещенных участках потолка.

Поперечное освещение в узкой комнате, зрительно ее расширит.

А при использовании 20 и более светоточек, рекомендуется их группировать по зонам с отдельным, независимым питанием.

При монтаже люстры, ее располагают как обычно по центру. Относительно этой точки и выстраивается вся дальнейшая композиция. При этом она может быть:

    симметричной
    асимметричной

Однако независимо от этого, люстра всегда является отправной точкой для всей картины.

Рассмотрим конкретные схемы широко применяющееся на практике.

Данные схемы №1,2 с минимальным количеством точек и люстрой по центру, пригодны для относительно небольших помещений.

Например, если у вас не угловой кухонный гарнитур, который выстроен вдоль единственной стенки, то выбирайте схему №2.

Схема №4 выравнивает освещенность. Она также может применяться для кухни, но только уже с угловым расположением шкафчиков.

Еще с помощью нее, удобно подсвечивать любые отдельные зоны в комнатах – обеденную на кухне или зону отдыха в зале.

Расположение светильников на натяжных потолках: правила и примеры схем

У владельцев натяжных потолков нередко возникают трудности с освещением. Простая люстра выглядит либо чуждо, либо несамостоятельно. Поэтому приходится прибегать к помощи специализированного осветительного оборудования.

Лучшее освещение в гостиной с натяжным потолком – это точечные светильники. И основные проблемы возникают не с установкой, а с выбором, расчетом и расположением.

Но даже человек, не знающий о светильниках ничего сможет решить эту проблему, следуя рекомендациям.

  • Основные правила по расположению
  • Расчет нужного количества светильников
  • Популярные схемы расположения светильников
  • Примеры расположения на натяжном потолке с люстрой
  • Варианты расположения без люстры
  • Фото

Основные правила по расположению

Важно помнить, что кучность света, разделение на зоны и акценты вряд ли получится продумать самостоятельно. Поэтому нужно соблюдать простые правила.

Акценты и зоны разбиваются кучностью спотов – первое, что нужно исследовать. То есть, место для отдыха не нуждается в сильном освещении.

Скорее, оно там будет только мешать и создавать неуютную атмосферу.

В противовес, рабочее место наоборот требует больше света и яркости. Точки вполне могут заменить даже настольную лампу, поэтому там их нужно устанавливать, как можно больше.

Этим нужно заняться еще до того, как были произведены расчеты в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Лучше взять листок бумаги, нарисовать очертания комнаты и выделить области.

В остальном, точечные светильники для натяжных потолков также устанавливаются в соответствии с нормами.

Основных всего 6, которых достаточно для комфорта:

  • Расположение точечных светильников на натяжном потолке по периметру. Самое распространенное положение, так как позволяет осветить все темные углы. При этом расстояние должно быть не менее 200 миллиметров. Дистанция может быть больше, но не менее. Причина заключается в плохом рассеивании. Свет будет поход на поток от люстры – не рассеянным и слишком ярким. Также это способствует перегреву, что сокращает срок жизни проводки.

  • В остальных частях расстояние должно быть не менее 300 миллиметров по тем же причинам.
  • Отдельного внимания требуют швы. Они образуются методом спаивания 2 полотен, поэтому при регулярном нагревании стык может порваться. По этой причине, светильник должен располагаться на дистанции в 200 миллиметров.
  • Точечное освещение малоэффективно, поэтому их всегда ставят скопом. 1 софит может осветить не более 2 квадратных метров.

  • В свободной зоне монтируется блок питания, если он присутствует в схеме подключения. Он должен быть в свободном доступе и, желательно, не под пленкой. Для них нормально перегреваться и сгорать, от чего замена БП – не редкость.
  • В спотах используются только светодиодные лампочки на натяжном потолке. Они не греются, практически не перегорают, срок эксплуатации больше 5 лет. Галогенки, лампы накаливания и прочие слишком сильно греются и могут повредить потолки.

Важно. Нельзя допускать перегрева потолка. Поэтому, как на лампочках, так и на проводке экономить нельзя. При малой проходимости, провод нагревается.

Для ПВХ пленки уже критическим будет нагрев до 65 градусов Цельсия на короткий срок. Поэтому дополнительно можно поставить отражатель.

Нередко с точечными светильниками устанавливают люстру. Особенно это характерно для больших квартир и частных домов.

Там одних спотов недостаточно, поэтому обязательно нужен мощных источник света, как люстра. При этом, ее монтируют, как можно дальше от полотна. Особенно, если планируется использовать не светодиодное освещение.

Расчет нужного количества светильников

Когда ясно, какое будет расположение лампочек на натяжном потолке, самое время перейти к расчетам. Этот этап более ответственный, по причине реальных строительных правил, которые выдвигаются СНиП и ГОСТ.

Для жилых помещений есть четкие нормы, которые стоит соблюдать по 2 причинам:

  1. Техника безопасности. Неправильный расчет (как правило, при высокой кучности) приводит к перегреву полотна и лампочек. В свою очередь, это приводит к выходу из строя светильников, проводки, УЗО или дифавтомата и самого полотна.
  2. Комфорту. СНиП также учитывать и средние показатели комфорта. Это усредненное значение, которое будет удобно большинству. Это правило выход из техники безопасности, при этом учитывать световой поток осветителя, чтобы в комнате не было полумрака.

Если расчет был сделан правильно, то в результате комната будет освещена со всех сторон.

В ней будет комфортно находиться, можно будет разделить помещение на зоны и сделать акценты. Отталкиваться нужно от светодиодного оборудования. Оно потребляет меньше всего энергии, но эффективность их высока.

При проведении расчета, нужно собрать следующую информацию:

  • Общая площадь комнаты. Это можно узнать, исходя из плана квартиры или дома – там указывается параметр. Если это невозможно, рулеткой замеряется длина и ширина комнаты. По правилу замера площади, 1 нужно умножить на 2.

  • Окна, их площадь и расположение. Если в комнате большое окно, возможно их потребуется меньше. Особенно, если они выходят на солнечную сторону.
  • Зонирование. Споты в зале или в спальне могут зонировать комнату, даже без фальшстен или занавесок. Например, можно выделить место для отдыха, рабочую зону, область для домашнего животного.

  • Дизайн помещение и ее назначение. В детской и в зале придется по разному располагать осветители.
  • Вид потолка. Он может быть, как глянцевым (хорошо распространяет свет, отражая его), так и матовым (немного рассеивает его). Соответственно, уровень освещения будет разный.

К тому же, есть и параметры соотношения Ватт/Кв.м. Из них можно рассчитать, сколько потребуется лампочек, чтобы осветить помещение.

Для каждой комнаты выдвигаются собственные параметры:

  1. Совмещенный санитарный узел – 2 ватт/ кв.м;
  2. Зал – 3 ватт/ кв.м;
  3. Коридор – 1 ватт/ кв.м;
  4. Спальня – 2 ватт/кв.м;
  5. Детская – 8 ватт/ кв.м.

Уже исходя из этих параметров, можно рассчитать, сколько требуется осветителей.

То есть, если точка способна снабдить 2 кв.м, а в гостиной требуется 3, получается, что нужно 1,5 лампочки на 1 участок. В зале площадью 20 метров понадобится 10 2-ваттных ламп.

Популярные схемы расположения светильников

Намного проще ориентироваться не на сухие расчеты, а на полноценные примеры. Это позволит:

  1. Подчерпнуть идеи для дизайна. Чтобы не «лепить» споты бессистемно, а выдержать четкую схему установки.
  2. Соотнести их с вышеуказанными правилами. Тоже полезная функция, которая повысит технику безопасности. Это уже готовые схемы, сделанные профессиональным электриком и безопасны.

Примеры расположения на натяжном потолке с люстрой

Как расположить светильники на натяжном потолке в большой комнате? Одних спотов там будет недостаточно, так как они дают слишком направленный свет. Превышение лимита лампочек чревато перегоранием проводки или же выходом из строя УЗО. Поэтому рациональнее поставить основной осветитель – люстру.

Кроме повышенной эффективности такого освещения, есть и дополнительные плюсы:

  1. Контроль. В разное время суток требуется особое количество света. Поэтому ночью можно использовать только споты на потолке, вечером же включать освещение на полную.
  2. Дизайн. Если натяжной потолок воплощается в классическом дизайне, люстра просто необходима. Она приблизит интерьер к аутентичному стилю, но оставит простор для современности.

Вообще, размещение спотов и люстры может быть бесчисленное количество. Даже с ограничениями, которые выставляются этим лампам, можно создавать фигурные положения.

Традиционно главный осветитель располагается по средней линии. Нужно поделить потолок комнаты по 2 осям. По ним можно двигать люстру. Вокруг же выставляются софиты.

Можно применять одну из следующих схем:

  1. Линия. Самый простой и бюджетный метод расстановки спотов. Они выстраиваются в линию с одной из сторон от главного освещения. Как правило, так выделяют рабочую область или место отдыха.
  2. Змейка. Точки ставятся в форме змейки, которая напоминает разделенную вертикально восьмерку. По центру одного из горбов находится люстра.
  3. Ромб.
  4. Квадрат.
  5. Круг.

На кухне или в спальне небольшого размера проще всего использовать систему квадрат. В этом случае, споты просто расставляются по углам и стенкам. Так свет падает равномерно, не перебивается и при этом есть деление на центр и периферию комнаты.

Однако, для больших комнат это неприемлемо. Так света практически не будет в промежутке, что приведет к нарушению гармонии комнаты.

Здесь лучше всего выбрать:

  1. Угловое расположение и ромб по середине. В углах устанавливаются по 3-5 спотов по стенам. Желательно устанавливать их на расстоянии от 400 миллиметров. Вокруг основного светила устанавливается световой ромб.
  2. Звезда. От люстры в четырех сторонах устанавливается по 2 спота. Дополнительно они монтируются в углах.

Варианты расположения без люстры

Если место под люстру не получается найти, можно ее исключить. В малых комнатах, например, на кухню, их более чем достаточно.

Классика – разметить световые линии на натяжном потолке. Они должны быть, как горизонтальными, так и вертикальными.

Дистанция должна быть 250-300 миллиметров. В местах пересечения нужно сделать разметку. Так получится равномерно осветить любую комнату.

Такое освещение натяжных потолков допустимо в комнатах с площадью до 18 кв м.

Самое простое расположение точечных светильников на потолке – это разместить их группами в разных зонах.

Например, по следующим рекомендациям:

  • Рабочее место. 6 точек, расположенный на расстоянии в 300 миллиметров над рабочем столом. Благодаря этому, можно не пользоваться настольной лампой или любыми другими светильниками.

  • Место для отдыха. Если это диван или кровать, достаточно 3 равноудаленных точек.
  • Зона кулинарии. 6-8 точек с дистанцией 250 миллиметров. Этого достаточно, чтобы хорошо осветить столешницу.

  • Санитарный узел. По периметру комнаты и 2-3 в центре на линии.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: