Как сделать пол в каркасной бане своими руками – 3 лучших варианта!

Пол в каркасной бане своими руками: пошаговая инструкция

Пол в каркасной бане отличается от пола в брусовой или бревенчатой. Сделать его в каркасном сооружении обычно проще и с этой работой справится даже начинающий строитель.

Построить каркасную баню несложно

Особенности полов влажных помещений

Постоянное накапливание большого количества влаги, перепады температур негативно воздействуют на пол в бане.

Поэтому древесина, используемая для создания напольного покрытия, должна быть не только прочной, но и влагостойкой.

Следует выбирать породы дерева, противостоящие гниению. Пол должен быть уютным.

Изготовление пола в таком сооружении начинается с монтажа каркаса. Предварительно укладываются лаги.

Если в качестве опор конструкции выступают сваи или столбики из бетона, то на них следует закрепить деревянный брус большого сечения. К нему, в свою очередь, будут крепиться лаги.

Виды полов в каркасной бане

Наиболее подходящим вариантом является установка досок хвойных пород — ели, сосны.

За счет содержания смолы в этих видах древесины обеспечивается лучшая сохранность покрытия.

При высокой температуре и влажности выделяются эфирные масла.

Не рекомендуется использовать дуб для настила пола в каркасной бане, так как его поверхность очень скользкая.

Есть два вида полов из дерева, которые могут устанавливаться в банях:

  • протекающая конструкция. Прежде чем узнать, как сделать пол в каркасной бане, следует заметить, что эта разновидность имеет хорошую сопротивляемость загрязнению и гниению. Она создана таким образом, что в ходе эксплуатации вода удаляется из помещения сквозь щели между досками в почву;
  • непротекающая конструкция. Этот вид подразумевает удаление влаги через трапы в водосборник, после чего она по специальным трубам выводится из парилки. Основным достоинством пола является возможность установки системы «теплого пола». Это актуально в местности с суровым климатом.

Варианты конструкции для разных типов фундаментов

В зависимости от разновидности фундамента для такого сооружения используют разные виды пола на таких основаниях:

  • свайное или столбчатое. Удобнее всего монтировать пол на сваях. Им не страшны ни сырость, ни низкие температуры. Этот фундамент можно без проблем поправить в случае внезапного проседания. Для этого достаточно при помощи домкрата поднять угол и подложить на столб или сваю специальную подкладку;
  • ленточное. Такое основание отличается большими габаритами. Изготавливается для создания бани, которая будет иметь несколько помещений. Пол в таких строениях, чаще всего — бетонный. При установке перед заливкой фундамента нужно заранее подумать, в какую сторону следует сделать вывод накапливающейся в ходе эксплуатации воды и протянуть трубу для канализации;
  • плитное. Это основание встречается очень редко. Это объясняется тем, что фундамент имеет достаточно большие размеры. К тому же, гораздо сложнее прокладывать коммуникации и делать отвод воды. При этом непросто обогреть баню в зимние месяцы. Это один из самых дорогих типов фундамента.

Монтаж пола в бане

Пол в каркасной бане своими руками

Основными составляющими конструкции являются лаги и доски. Перед началом работ нужно выбрать наиболее подходящие размеры упомянутых элементов и качественный материал изготовления.

Рекомендуется использовать качественные доски, которые имеют толщину в три или четыре сантиметра, а лаги чистового напольного покрытия рекомендуется делать из бруса размером 10х15 см.

Нужно ответственно отнестись к выбору материала изготовления лаг и досок. Следует отдавать предпочтение твердым хвойным и лиственным породам.

Они отличаются долговечностью и влагостойкостью. Пиломатериал обязательно должен быть хорошо просушенным.

В противном случае все установленные элементы со временем деформируются. Все лаги и доски должны быть ровными без дефектов в виде трещин. Это избавит от хлопот в будущем.

Лаги закрепляются к стойкам каркасной конструкции или укладываются на опорные столбы.

Сначала проводится крепление крайних лаг. После этого проводится установка промежуточных лаг. Крепление осуществляется при помощи уголков из металла.

Если длина укладываемых лаг более двух метров, то нужно дополнительно закрепить лаги на опорах. Такая конструкция будет более устойчивой и надежной.

После этого проводится укладка чернового пола. Доски надо укладывать перпендикулярно по отношению к лагам. При устройстве проливного пола, между досками следует оставлять зазор в несколько миллиметров.

Сплошной пол в каркасной бане

После этого монтируются лаги чистового пола в виде бруса с сечением 5х10 см. Поверх укладывается гидропароизоляционный материал.

Далее прокладывается слой теплоизоляции. Утеплитель накрывается еще одним слоем гидропароизоляционного материала.

Только после этого настилается доска. В процессе используются обрезные или шпунтованные доски.

Чистовой настил (если это не протекающий пол) должен устанавливаться с небольшим уклоном в направлении слива.

Пол в бане своими руками

Автор: Николай Стрелковский

Пол в бане отличается от жилых помещений тем, что кроме прочности от него требуются сооружение канализационного отвода. Если построить его правильно, он не сгниет, не будет впитывать влагу, а обеспечит ее постоянный отвод и сухость в помещении в то время, когда не проводится парение.

Пол в бане своими руками

Какой вид пола лучше?

Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет. Обычно выбор приходится делать между бетонной конструкцией и деревянными досками:

    основание из бетона закладывается долго и дорого. Она гарантированно прослужит более 50 лет, а при грамотном обновлении и правильной эксплуатации нет необходимости в его замене;

Процесс заливки бетонного основания для банного помещения

Обустройство деревянного пола в парной

Если в качестве материала для пола выбрана древесина, следует определиться с типом конструкции. Существует протекающая и непротекающая. Первая устраивается легче и выглядит интереснее. Уложенные в бане доски не нужно прибивать к лагам. Они устанавливаются на расстоянии минимум 3 мм друг от друга. Когда требуется их быстрое высыхание, можно просто собирать их и выносить на улицу для высушивания. В предбаннике сооружать доски с зазором необязательно. В остальных помещениях от стен по периметру оставляют зазор около 2 мм, получается условная рамка вокруг пола, обозначающаяся небольшим отступом.

Схема устройства пола протекающего типа

Преимущества и недостатки протекающего пола

Плюсы.

  1. Конструкция сооружается очень быстро.
  2. Непротекающий пол лидирует среди остальных видов по дешевизне.
  3. Для канализационного отвода в подполье делается дренажная яма. Никаких других систем устанавливать не нужно.
  4. Не прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция.

Минусы.

  1. Предназначен для временного пользования, зимой париться в бане нельзя (при холодном климате).
  2. Чтобы иметь возможность эксплуатировать баню с протекающим полом постоянно, необходимо строить ее при теплом климате.
  3. Если выбрать плохо обтесанные доски или расположить их неровно, пол не будет надежным.
  4. Недолговечность.
Читайте также:
Мой личный рейтинг отопительных печей длительного горения

Бетонный пол в бане

Конструкция стандартного пола для бани

В парилке пол должен немного возвышаться по сравнению с уровнем нулевой отметки. Можно сделать его выше всего лишь на 8-10 см, а необходимый эффект уже будет достигнут — сохранение высокой температуры в помещении обеспечено. В моечном отделении пол делается ниже чистового уровня. Это усовершенствование поможет избежать попадания избыточного количества воды в остальные отсеки бани.

Устройство дощатых полов

Самая распространенная конструкция пола в бане (слои сверху вниз).

  1. Финишное покрытие.
  2. Дерево или бетон (финальный ряд).
  3. Небольшое воздушное пространство.
  4. Вагонка (маленький слой).
  5. Изоляционные слои (гидро- и теплоизоляция обязательно, иногда отдельно добавляется шумоизоляция, если рядом с баней находятся производства, клубы, другие заведения, являющиеся источником шума).
  6. Обрешетка.
  7. Изоляционные слои (при холодных зимах для защиты конструкции пола от холода или влаги).
  8. Черновой пол.
  9. Деревянные балки под обрешетку.
  10. Гидроизоляция (укладывается на землю).

Деревянный пол в бане

Деревянный пол в бане

Наилучшим материалом для сооружения эстетичного и долговечного пола считается лиственница. Если приобрести ее невозможно, разрешено использовать остальные распространенные породы дерева: сосна (одна из самых дешевых), береза (необычный цвет), пихта или ольха. Иногда породы дерева совмещают. Чистовое покрытие делают из более дорогих досок, а ниже устанавливают самые дешевые породы, например, сосну.

Три вида древесины для банного пола

Подготовка финишного покрытия (осуществляется заранее)

Перед укладкой доски обязательно высушиваются. При отмене этого этапа есть большая вероятность деформации пола, если естественная влага из деревьев будет выходить быстро. Они могут уменьшаться в объеме, изгибаться.

Доска из осины обрезная для банного пола

Деформациям больше поддаются массивные доски. Высушивать их нужно дольше, а риск деформации больше. Ситуацию спасает возможность укладки тонких брусьев. Они выдерживают меньшую нагрузку, однако этот недостаток компенсируется укладкой поперечных лаг (дополнительный слой). Склонность к деформации у доски толщиной 2,5 см практически незначительна, поэтому желательно выбрать примерно такие (или немного больше) доски для лаг. Оптимальна толщина до 4 см.

Строганая доска, лиственница

Состав и особенности конструкции деревянного пола

Чтобы правильно и быстро сделать необходимое в парилке возвышение, используют дополнительные брусья для подкладки. Оптимально сечение примерно 7×10 см. С их помощью упрочняется состав основания, ведь брусья несут значительную часть нагрузки.

Как правильно сделать деревянные полы в бане

Порядок укладки классического деревянного пола.

  1. Основание предварительно покрывается несколькими слоями рубероида.

Гидроизоляция и укладка балок

По периметру фундамента выкладываются массивные бруски. Они проходят через определенное расстояние, занимая весь будущий пол. Каждая балка, находящаяся в центре, удерживается за счет опоры на две противоположные стенки. Дополнительно поддерживается специально установленными двумя массивными столбами.

Устройство деревянных полов

Схема укладки теплоизоляции пола в парной русской бани

Деревянный пол в бане

Видео – Строительство бани. Обустройство деревянного пола

Видео – Деревянный пол в бане своими руками

Необходимые зазоры

Вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и полом составляет не мене 2-3 см. Данный слой имеет дополнительные выпуски, которые нужно соединить с пароизоляцией стены. Это необходимо для соединения свободного воздуха под мембраной и над ней, обеспечения свободной циркуляции воздуха. Теплый воздушный поток при циркуляции под полом будет вытеснять остывший и влажный, что обеспечит сухость полов на все время эксплуатации бани.

Подкладные брусья делаются такого размера, чтобы зазор от них до лаг был более 1 см. Если сруб даст небольшую усадку, то данное расстояние компенсирует давление на пол, защитит конструкцию от деформации.

Видео – Пол в бане. Обустройство

Крепление элементов

Качество и надежность пола зависят не только от выбранных материалов, а в первую очередь от соблюдения стандартов их крепления. Возможные способы соединения деталей.

  1. Брус скрепляется с фундаментом с помощью анкеров. Сечение примерно 12 мм, а длина должна быть не меньше 14 см. Когда сверлится отверстие под крепежный элемент, нужно вводить дрель осторожно и абсолютно ровно, чтобы не допустить растрескивания конструкции фундамента.
  2. Крепление можно осуществлять поверх бруса или через него. Если применяется второй вариант, нужно сделать длину анкера немного меньше. Для установки одного бруса достаточно 4 крепежных элементов.
  3. К опорному столбу брус прикрепляется небольшими металлическими уголками 6×6 см. Сначала сам брус крепится к металлическому углу с помощью саморезов, а затем со столбом шурупами. Для одной стороны бруска нужно потребуется один крепежный элемент.
  4. Лаги с брусками также скрепляются уголками. Если пол выполняется не из цельных лаг, то соединения фиксируются дополнительно приобретенными лагодержателями.
  5. Шпунтованные доски обычно вставляются в пазы. Шляпки саморезов должны при этом плотно прилегать к дереву, чтобы не мешать креплению следующих досок.

Монтаж деревянного пола в бане

Бетонный пол

Чтобы выполнить заливку пола бетоном, нужно осуществить ряд последовательных мероприятий.

Схема бетонного пола бани, выполненного непосредственно по грунту

  1. На подготовленное (засыпанное первичной гидроизоляцией, например, песком) основание устанавливают опалубку. Деревянные доски скрепляются между собой анкерными болтами, при необходимости страхуются арматурными столбами с сечением 2-4 см.
  2. Бетонный раствор заготавливается в соотношении цемент, песок и гравий. Компоненты соединяются по пропорции 1:3:5. Иногда готовят раствор без гравия, однако более прочным считается классический рецепт. Нужно долить столько воды, сколько потребуется для правильной консистенции однородной, но жидкой смеси. Бетон заливается равномерным слоем, оптимальна толщина 5 см и выше. Это первичное покрытие, на которое устанавливается жесткий каркас.
  3. Внутри опалубки равномерно располагается арматура. Прутья соединяются между собой проволокой с толщиной 2-5 мм или привариваются на местах состыковки. Сначала в землю вбиваются вертикальные колышки, имеющие наибольшую толщину, а затем соединяются одним или двумя рядами вертикальных длинных арматурных прутьев. Каркас может располагаться на расстоянии от опалубки по периметру, однако оно не должно превышать 5 см.

На залитом основании будет оборудован пол бани

Бетонный пол в бане

Формирование пола в бане поверх слоя бетона

  1. На ровную поверхность монтируются лаги.
  2. Между деревянными балками прокладываются изоляционные слои. Желательно брать материал, продаваемый в плитках.
  3. Поверх ровного основания, образованного изоляционным материалом и лагами, прокладывается мембрана, защищающая нижние слои от доступа влаги.
  4. Чистовое покрытие выполняется из досок, имеющих одинаковый размер и уложенных с соблюдением пропорций.
Читайте также:
Инструкция ввода электричества в дом - описание подключения частного дома. 150 фото и особенности подвода электричества к деревянному дому

Укладка гидроизоляции и половых досок

Полезные советы по созданию пола

  1. Бруски предпочтительно укладываются так, чтобы жидкость могла легко стекать по линии стыков.
  2. Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создается зазор около 15 см.
  3. Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
  4. Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
  5. Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
  6. При устройстве вентиляции необходимо организовать ее грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

Видео – Ошибки строительства полов в бане

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Как оборудовать пол в бане на каркасной основе

Обсуждения

Каркасные бани и комплектации.

Если вы уже читали, что каркасные бани (они же каркасно-щитовые) хуже бруса или бревенчатого сруба по теплоизоляции, мы вас обрадуем — это не так.

Правильное утеплениеКаркасная баня каркасной бане рознь. С фасадом у нас никакой магии — строим основу из бруса, внутренний каркас — из доски и обшиваем имитацией бруса. Такой каркас легкий, не дает усадки и ставить его можно на простые сваи. А вот дальше колдуем с утеплением — у нас оно только из базальтовых плит производителей Paroc (Финляндия) и Rockwool (Дания).

Это самые качественные материалы, с которыми нам приходилось работать. Именно от утеплителя зависит время прогрева и остывания бани. Наши материалы продержат тепло в парной на 2-4 часа больше, чем более простые и недорогие.

Срок службыБазальтовые плиты — это, по сути, каменная вата. Ей не страшны грибок, плесень, грызуны и насекомые. Она не деформируется и не горит. Баня с таким утеплителем прослужит до 100 лет.

СтоимостьКупить каркасную баню под ключ можно недорого — от 175 000 рублей. У нас цена строительства бани с Rockwool и Paroc на 5 000 — 7 000 рублей выше аналогов, но вы знаете, за что переплачиваете. Часто строители экономят на вашем тепле, чтобы выиграть в цене готовой бани перед конкурентами. На деле, утепленная на совесть каркасная баня сохраняет жар лучше бруса и бревна.

Каждый проект, который есть на сайте или который придумаете вы, можно построить в каркасной технологии — ограничений нет. Строится такая баня от 5-7 дней. Не хотите тратить время и слушать стук молотков под окнами — закажите мобильную баню. Привезем уже готовую постройку и установим за пару часов.

Профнастил кровельный, цвет на выбор Металлочерепица, цвет на выбор Снегозадержатель СТС «Универсальный» Водосточная система ПВХ Дёке

Отделка цоколя фундамента профилированный лист. Цвет согласовывается Отделка цоколя фундамента фасадная панель «DOCKE» Обработка нижнего венца и лаг пола антисептиком Лаги пола из бруса 150х100 Увеличение доски пола с 28мм до 36мм Шпунт лиственница в мойке 27мм Комплект материала камерной сушки Отделка стен бани Блокхаус 28мм Отделка стен бани Блокхаус 36мм

Утепление пола и потолка до 150мм Изовер Замена утеплителя Изовер 100мм на Роквул 100мм Замена утеплителя Изовер 100мм на Роквул 150мм

Комплектующие для печи

Дымоход толщина стенки 0,8мм Камни банные Кабродиабаз 20кг Камни банные малиновый кварцит 20кг

Заменить окно деревянное 60х60 на окно ПВХ 60х60 однокамерное Заменить окно деревянное 80х80 на окно ПВХ 80х80 однокамерное Заменить окно деревянное 1100х90 на окно ПВХ 1100х900 однокамерное Заменить банную дверь клиновую на каркасную, отделка осина с стеклом Заменить банную дверь клиновую на каркасную, отделка липа Заменить банную дверь клиновую на стеклянную матовую Дверь входная Китай металлическая Дверь входная Россия металлическая Дверь входная Россия металлическая, с терморазрывом Лавка переносная в мойку 0,4х1,0м Лавка переносная в мойку 0,4х1,5м Стол переносной 0,6х1,0м

Установить душевой поддон 90х90 Отделка угла поддона 90х90, вагонка ПВХ Отделка парной вагонка Липа «Экстра» для парной 2,1х2м Полок липа 25х90х2,4м, сорт «Экстра» Полок абаш 27х90х2,4м, сорт «Экстра» Плинтус липа для парной Отделка внутренних стен имитация бруса 20мм

Веранда своими руками Обвязка фундамента

Деревянная обвязка подойдет для конструкций малой и средней тяжести. При строительстве своими руками малоэтажного дома хозяйственной постройки или бани из строительных материалов по каркасной технологии отличным решением обвязки винтовых свай является обвязка деревянным брусом. Для придания конструкции прочности и надежности отдельно стоящие опоры объединяются в единую жесткую систему при помощи ростверка. Это и есть обвязка фундамента, призванная равномерно распределить нагрузку от здания на грунт.

Обвязку свайно – винтового фундамента брусом начинают с пропитки дерева антисептическими средствами. Эта операция поможет в дальнейшем защитить его от плесени и грибков. Концы брусьев предназначенных для обвязки свайно – винтового фундамента оформляются в виде пазов для соединения их «в лапу» или «вполдерева».

На поверхности металла будет образовываться конденсат. Чтобы при обвязке винтовых свай брусом оградить древесину от контакта с влагой поверхность оголовков закрывают рубероидом.

Брусья для обвязки свайного фундамента скрепляются посредством гвоздей или саморезов. Угловые стыки ростверка желательно усилить при помощи металлических скоб.

В качестве исходного материала можно применить брус сечением 150х150 мм либо доски 50х150 мм собранные в составной брус. При расстоянии между опорами не превышающем 2,5 метров такая конструкция вполне может выдержать вес двухэтажного здания каркасного типа.

Нижняя обвязка каркасного дома на винтовых сваях одновременно играет роль промежуточного звена в креплении стен к фундаменту. Следовательно и ответственность за равномерное распределение нагрузки лежит на ней.

Проект дома бани Чертежи для строительства

Фундамент Обвязка Перекрытие в каркасном доме бане

Каркас дома бани Стены и крыша

Сколько стоит построить дом баню

Как утеплить потолок минеральной ватой

Читайте также:
Как повесить карниз для штор на стену: как правильно вешать настенные карнизы, крепления, установка потолочных карнизов, на каком расстоянии от потолка вешать

Монтаж вагонки Способ крепления на фасад

Установка оконного отлива

Подшив карнизного свеса

Подшив фронтонного свеса

Пластиковые откосы на окно

Слив в бане Утепление пола и стен Установка окна

Стеллаж для инструментов своими руками

Теплая дверь своими руками

Гипсокартон на пол под плитку

Пароизоляция в парной

Обкладка печи кирпичом или кирпичный портал

Полка над камином

Дверь в парилку своими руками и установка выносного бака

Подключение выносного бака к регистру банной печи

Полки в бане своими руками

Спинка полка в парной в бане

Обработка полков в парной в бане

Время протопки бани Температура в парной

Слив из бани Прокладка наружной трубы

Чем и как следует утеплять полы бани

Утепление напольной поверхности достаточно сложный процесс, который имеет множество нюансов. Все зависит от того, из чего будет сделан пол. Если он деревянный, то используются одни материалы, а если бетонный, то предпочтительней применять совсем иные. Хотя, например, керамзитом, можно утеплять все виды полов. Необходимо не забыть и о проведении гидроизоляционных работ. Это связано с тем, что обычно утеплитель плохо переносит контакт с водой. Например, минеральная вата теряет свои качественные характеристики.

Выбираем теплоизоляционные материалы

Выбрать подходящий утеплитель совсем не просто. Многие специалисты не без оснований считают, что данный процесс — это искусство. Ведь рынок теплоизоляционных материалов достаточно разнообразен. Поэтому у многих новичков, что называется, «разбегаются глаза». Обычно они приобретают самый дорогой материал. Но, это совсем не гарантирует его качество. Опытные банщики и вовсе недовольны утеплителями, которые реализуются в магазинах. Поэтому они экспериментируют, пытаясь утеплить баню совершенно неожиданными предметами, например, бутылками.

Можно использовать и керамическую плитку. Ее применяют лишь там, где есть бетонный пол. Этот способ опробован уже многими банщикам, которые от него просто в восторге. Преимущество плитки в том, что она исключает использование дорогих систем и материалов. Она должна быть качественной. Лучше приобретать ту, которая способна выдерживать максимальную нагрузку.

Утепление бани на винтовых сваях

Сегодня все большой популярностью пользуется баня на винтовых сваях. Связано это с тем, что многие банщики не желают возиться с фундаментными работами. Утепление такой бани имеет свою специфику. Работы по утеплению нужно проводить после усадки дома на сваях. Этого будет вполне достаточно. Потому бани на сваях так популярны.

Для финишного покрытия напольной поверхности можно использовать дерево или плитку, они обладают хорошей теплопроводностью. В помещении можно будет ходить и босиком. А вот бетонный пол в бане на сваях лучше не укладывать.

Утепление деревянного пола

Для лучшей устойчивости напольной конструкции следует использовать балки перекрытия, которые непосредственно соприкасаются с кирпичным фундаментом. Поверх балок следует класть и черепной брус. После чего сооружается черновой пол, на который будет крепиться теплоизоляционный материал. Можно воспользоваться керамзитом, пенопластом, шлаком, минеральной ватой.

После проведения теплоизоляционных работ можно приступать к пароизоляционным работам. Обычно для защиты утеплителя от пара и влаги используется пергамин

Важно позаботиться и о дренажной системе. Однако некоторые любители деревянного пола используют его съемный тип

Это значит, что он не крепится гвоздями, его можно снять.

Утепление бетонного пола

Лучше всего утеплять данный пол керамзитом. Но можно использовать перлит, минеральную вату. Обычно теплоизоляционные материалы закладываются между двумя слоями бетона. Иная технология при утеплении парной керамзитом. Он может замешиваться непосредственно в бетон. Можно столкнуться с трудностями и при утеплении перлитом. Все дело в том, что он может запросто разлететься в разные стороны. Поэтому следует плотно закрывать двери при проведении теплоизоляционных работ. Еще один его минус в том, что он может стать причиной легочных заболеваний. Следует всегда надевать респиратор.

Заключение

Утепление полов бани просто необходимо. Ведь после его осуществления значительно повышается ее эффективность. Выбор утепляющих материалов зависит от типа пола. Однако утепление будет неэффективным, если не будет сооружена дренажная система и проведены соответствующие гидроизоляционные работы.

Этап VI. Отделываем стены современными материалами

А теперь – к самой интересной части строительства каркасной бани. Мы ведь не оставим ее в ОСБ? Конечно, самое время подобрать для нее «шубу».

Но покраска краской и штукатурка – не единственные варианты внешней отделки, которую может иметь каркасная баня: отзывы опытных дачников говорят о том, что не важно, настолько простой является ее конструкция – извне ей вполне можно придать дорогой и шикарный вид. А современный строительный рынок предлагает море видов отделки для таких построек, самыми удачными именно для бани из них будут следующие

Вагонка

Декоративная и имитационная вагонка – самое простое и доступное, чем можно обивать снаружи каркасные бани: такие сооружения получаются очень солидными, и их не стыдно показать знакомым и друзьям, приглашая на банный веник и барбекю на природе.

Располагать вагонку на внешней стене нужно горизонтально, и положив под обивку предварительно гидроизоляцию из пергамина

Крепите при этом цельные листы внахлест, проклеивая все края скотчем – важно тщательно проделать эту операцию, чтобы в бане не возникала ненужная влага

Термопанели

Традиционная постройка каркасной бани все равно предусматривает обязательное утепление стен, так почему бы это не сделать с помощью термопанелей? По своей сути они представляют собой трехслойную конструкцию с утеплителем – минеральной ватой или пенопластом, заключенными между двумя ПВХ-слоями. Наружная их поверхность обычно выполнена в форме кладки и посыпана спрессованной каменной крошкой.

Сами панели при этом имеют взаимные пазы, а потому образуют монолитный рисунок каменной или кирпичной стены. А сделать такую отделку на бане можно самыми обычными саморезами, которые закрепят панели к профилям на фасадах.

Виниловый сайдинг

Сайдинг – самый легкий и самый популярный материал для обшивки каркасных бань. Стоит он не дорого, а в монтаже удивительно легок. Да и разнообразии цветов, текстур и толщины не может не радовать.

Блокхаус

Для тех владельцев, кто всю жизнь мечтал об красивой бревенчатой бане, но построил на участке пока только каркасную, есть хорошая новость – с помощью новейшего материала для отделки блок-хауса парную теперь снаружи отличить от настоящего сруба будет невозможно:

Особенности строительства каркасной бани своими руками

Прежде чем приступать к строительным работам по возведению каркасной бани, нужно знать некоторые особенности работы

Читайте также:
Установка водонагревателя. Как подключить водонагреватель своими руками правильно.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на три важных момента – пароизоляция, теплоизоляция и выбор породы древесины

Пароизоляция

Проблема абсолютно всех каркасных бань – высокая вероятность образования конденсата в больших количествах. А такое явление может сделать невозможным использование бани в холодное время года – в ней будет не просто неуютно, но и сыро/холодно. Чтобы избежать такого исхода событий, специалисты рекомендуют заранее продумать, какой материал будет использоваться в качестве пароизоляции – оптимальным вариантом может стать пергамин или алюминиевая фольга. Если есть возможность приобрести специальную пароизоляционную пленку, то это будет идеально.

Обратите внимание: рубероид в качестве пароизоляционного материала при строительстве каркасной бани лучше не использовать – при нагревании он выделяет в воздух довольно специфический, неприятный запах. Прокладывается пароизоляционный слой между внутренней обшивкой бани и слоем утеплителя

Прокладывается пароизоляционный слой между внутренней обшивкой бани и слоем утеплителя.

Теплоизоляция

Каркасная баня обязательно требует проведения теплоизоляционных работ – без этого ее функциональность будет значительно снижена, а в зимнее время и вовсе строением по прямому назначению пользоваться будет невозможно. Следует знать, что для утепления строений именно рассматриваемого типа нужно приобретать только качественные теплоизоляционные материалы – желание сэкономить может привести к нежелательному результату.

Специалисты утверждают, что в качестве теплоизоляционного материала для каркасной бани можно смело использовать минеральную вату и/или стекловолокно.

Древесина для каркасной бани

Основными требованиями к выбору древесины для строительства каркасной бани своими руками являются:

  • материал должен быть хорошо, полноценно просушен;
  • лучшим выбором станут лиственница, осина или липа – они имеют низкий порог теплопроводности;
  • для внешних стен понадобятся доски толщиной 30 мм;
  • внешняя обшивка строения может быть выполнена из сосны или лиственницы;
  • внутренняя обшивка осуществляется из древесины любой породы, но предпочтение лучше отдать липе.

Подключение диммера своими руками

Иногда возникает необходимость изменять интенсивность освещения. Делают это при помощи регуляторов яркости света, которые чаще называют «диммер». Большая часть устройств монтируется вместо обычного выключателя — прямо в ту же монтажную коробку, да и выглядят многие похоже. Как же подключить диммер своими руками? Просто — в фазный провод последовательно с нагрузкой. Схемы установки регуляторов просты, справиться можно самостоятельно.

Назначение и функции

Диммеры (на английском dimmer) в быту используются для регулировки яркости ламп, температуры нагревательных приборов (паяльников, утюгов, электроплит и т.п.). Эти устройства называют еще регуляторами яркости света или светорегуляторами, хоть это только одна из возможных областей применения. Наиболее эффективно работают с лампами накаливания, позволяя продлить срок их службы, так как при наличии в цепи питания диммера, на лампу при включении подается минимальный ток. А как известно, именно стартовые броски являются причиной выхода их из строя.

Как выглядит диммер

Нельзя использовать диммеры с трансформаторными или импульсными источниками питания (телевизоры, радиоприемники и т.п.). Это обусловлено особенностями работы устройства — на выходе сигнал выглядит не как синусоида, а только ее часть (верхушки срезаются ключами). При подаче такого питания, аппаратура выходит из строя.

Обратите внимание! С люминесцентными лампами обычные регуляторы света использовать нельзя. Такая связка или не будет работать совсем, или лампа будет мигать. Для работы с этими источниками есть специальные устройства с другой схемой. Вообще, обычные светорегуляторы управлять могут только лампами накаливания или светодиодными. При подключении к ним энергосберегающих начинается «мигание» света, а галогенные просто не регулируются. Но регулировать яркость света можно и для этих типов ламп — есть специальные диммеры, но стоят они дороже.

Самые первые светорегуляторы были электромеханическими и могли только регулировать яркость свечения ламп накаливания. Современные могут предоставлять еще целый ряд дополнительных функций:

  • отключение света по таймеру;
  • включение и отключение освещения в определенное время (эффект присутствия, используется при длительных отъездах);
  • акустическое управление (по хлопку или голосом);
  • возможность дистанционного управления;
  • различные режимы работы ламп — мигание, изменение температуры света и т.п;
  • возможность встраивания в систему «умный дом».

Самые простые диммеры по-прежнему только регулируют яркость освещения, но и эта функция оказывается очень полезной.

Устройство и виды

Диммеры делают на основе разной элементной базы. Все они имеют свои особенности и недостатки. И чтобы понять, что такое диммер и как он работает, надо разобраться из чего сделано конкретное устройство. Итак, могут быть варианты:

  • На основе реостата (в частности переменного резистора). Это самый простой, но и самый неэффективный способ регулирования яркости. Такое устройство очень сильно греется, так что необходима система охлаждения, имеет крайне низкий КПД. В настоящее время серийно не производится.
  • Электронные светорегуляторы на основе симисторов, тиристоров, транзисторов. Эти устройства нельзя использовать с техникой, требовательной к форме электропитания, так как на выходе — нечто похожее на синусоиду с обрезанными верхушками. Стоит также знать, что такие схемы могут выдавать помехи, мешающие работе радиоприемников или чувствительного к электропомехам оборудования. Несмотря на свои недостатки именно электронные диммеры используют чаще — из-за невысокой цены, малых габаритов и возможности реализации дополнительных функций.

Схема тиристорного диммера

  • Диммеры на основе автотрансформатора. Такие устройства выдают почти идеальную синусоиду, но имеют большие вес и размер, для регулировки требуется прилагать большие усилия. Еще один момент: более сложная схема ведет к удорожанию регулятора. Тем не менее, и они представлены на рынке, используются в местах где нельзя создавать радиопомехи или требуется нормальная форма питающего напряжения.
  • При выборе устройства не столь важно знать, к какому типу он относится, сколько важно учитывать характер нагрузки, к которой он будет подключаться (лампы накаливания и светодиодные или люминесцентные и экономки).

    По виду исполнения диммеры бывают:

      Модульные для установки в электрощитке на дин-рейку. Подключить диммер такого типа можно с лампами накаливания, галогенными светильниками с понижающим трансформатором. Для удобства использования они имеют выносную кнопку управления или клавишный выключатель. Такие устройства удобны, например, для регулирования освещенности двора и входных ворот из дома, лестничной площадки или входной двери.

    Модульный диммер и схема его подключения
    Диммеры на шнуре. Это мини-устройства, позволяющие регулировать яркость свечения осветительных приборов, которые включаются в розетку — настольные лампы, бра, торшеры. Только стоит знать, что совместимы они в основном, с лампами накаливания.

    Диммер на шнуре можно установить на любую настольную лампу, бра, торшер (с лампой накаливания)
    Для установки в монтажную коробку. Ставятся в монтажную коробку под выключатель (в ту же коробку). Совместимы с лампами накаливания, светодиодными, галогенными понижающим и электронным трансформатором. Управляются кнопкой, которая ставится поверх устройства или подключаются к системе «умный дом». Диммер для установки под выключатель

    Схема подключения диммера под выключатель
    Моноблочный. По внешнему виду очень напоминает обычный выключатель, ставится в такую же монтажную коробку, можно вместо выключателя. Включаются в разрыв фазной цепи (схемы ниже). Этот тип имеет большое видовое разнообразие. С какими лампами можно подключать такой диммер, должно быть указано на корпусе, но если это электронная схема, то работают они с лампами накаливания и некоторыми галогенными и светодиодными (на которых написано диммируемые или стоит сообвтевтующий знак). Управляться могут:

      При помощи поворотного диска (поворотные диммеры). Отключение света происходит поворотом диска в крайнее левое положение. Недостаток этой модели — невозможно зафиксировать последнее значение освещенности. При включении задается всегда минимальная яркость.

    Поворотные и поворотно-нажимные модели внешне не отличаются

  • Поворотно-нажимные. По внешнему виду похожи, но включение/выключение происходит при помощи нажатия на диск, а регулировка — его поворотом.
  • Клавишные. По внешнему виду очень похожи на обычные выключатели. Включение/выключение света стандартное — перебросом клавиши, а регулировка начинается после удержания клавиши в нажатом состоянии более 3 секунд. есть модели в которых включение-отключение происходит одной клавишей, а регулировка другой.

    Клавишные похожи на выключатели
    Сенсорные. Все управление происходит при помощи прикосновений к экрану. Эти модели самые надежные — никаких механических деталей, практически нечему ломаться.

    Сенсорные диммеры хороши тем, Что могут иметь дистанционное управление

    В частных домах и квартирах ставят чаще всего моноблочные диммеры. В доме еще может пригодиться модульное исполнение — для изменения яркости освещения придомовой территории с возможностью контроля его из дома. Для таких случаев есть модели, которые позволяют управлять освещенностью с двух мест — проходные диммеры (работают по принципу проходного выключателя).

    Схема подключения моноблочного диммера

    Чаще всего самостоятельно подключают моноблочные регуляторы света. Их ставят вместо выключателя. При однофазной сети схема подключения такая же, как и на обычном выключателе — последовательно с нагрузкой — в разрыв фазы. Это очень важный нюанс. Диммеры ставят только в разрыв фазного провода. Если подключить диммер неправильно (в разрыв нейтрали), электронная схема выйдет их строя. Чтобы не ошибиться, перед установкой надо точно определиться, какой из проводов фаза, а какой — нейтраль (ноль).

    Перед тем как поставить диммер, надо найти фазный провод

    Если речь идет об установке диммера на место выключателя, то надо сначала отключить провода от клемм выключателя (с отключенным на щитке питанием), включить автомат и тестером, мультиметром или индикатором (отвертка со светодиодом) найти фазный провод (при прикосновении щупом к фазе на приборе появляются какие-то показания или загорается светодиод, а проводе нейтрали (ноля) никаих потенциалов быть не должно).

    Определение фазного провода индикатором

    Найденную фазу можно каким-то образом обозначить — поставить на изоляции черту, наклеить кусок изоленты, цветного скотча и т.п. Затем питание снова отключают (входной рубильник на щитке) — можно подключать диммер.

    Схема подключения диммера

    Схема подключения регулятора света проста: на вход устройства подается найденный фазный провод, с выхода провод идет на нагрузку (на рисунке на распределительную коробку, а оттуда — на лампу).

    Есть два вида диммеров — в одних входной и выходной контакт подписаны. В таком случае надо следовать указаниям и подавать фазу именно на подписанный вход. На других устройствах входы не подписаны. В них подключение фазы произвольное.

    Рассмотрим как подключить диммер с поворотным диском. Сначала надо его разобрать. Для этого вынимаем диск — его надо потянуть на себя. Под диском находится кнопка, которая фиксируется прижимной гайкой.

    Перед монтажом диммер разбираем

    Эту гайку откручиваем (можно пальцами) и снимаем лицевую панель. Под ней находится монтажная пластина, которую потом будем прикручивать к стене. Диммер разобран и готов к установке.

    Регулятор света без лицевой пластины

    Подключаем его по схеме (смотрите ниже): фазный провод заводим на один вход (если есть маркировка входа, то на него), ко второму входу подсоединяем проводник, который идет на лампу/люстру.

    Схема подключения лампы к диммеру

    Осталось закрепить. Вставляем подключенный регулятор в монтажную коробку, закрепляем его винтами.

    Установка диммера

    Затем накладываем лицевую панель, фиксируем ее снятой ранее гайкой и, в последнюю очередь устанавливаем поворотный диск. Диммер установлен. Включаем питание, проверяем работу.

    Все готово

    Как подключить диммер к светодиодной лампе (LED) или ленте

    Принципиальных отличий в способе подключения нет. Особенность состоит только в том, что диммер ставится перед контроллером светодиодных ламп или лент (смотрите схему). Других отличий нет.

    Как подключить диммер к светодиодным лампам и лентам

    Все точно также: диммер ставится в разрыв фазного провода, но его выход подается на вход контроллера led лампы или ленты.

    Установка регулятора яркости света Fibaro FGD211 с выключателем

    Особенность этой модели в том, что она совместима с системой «умный дом» и управляется с компьютера. Есть устройства, управляющиеся с регулятором, установленным в удобном месте.

    Диммеры, которые устанавливаются в монтажную коробку к выключателю тоже ставятся в разрыв фазного провода, но сам процесс их установки немного отличается. Все также снимается выключатель, находим фазу, провод маркируем. Далее берем диммер, соединяем перемычкой (отрезком медного провода в оболочке) клеммы 0 и N. К контактам S1 и Sx подсоединяем отрезки проводов длиной 7-10 см.

    К диммеру подключили проводники и поставили перемычку

    Следующий шаг — подключение регулятора к проводке. Фазный провод устанавливаем на разъем с буквой L, нулевой — на N. Подключенное устройство заправляем в монтажную коробку (провода подгибаем).

    Подключаем регулятор к питанию

    Далее провода, установленные ранее в гнезда S1 и Sx, соединяем с клеммами на выключателе (порядок любой).

    Подключаем выключатель

    Рамку выключателя прикручиваем на место, затем надеваем лицевую накладку и клавиши, программируем систему и проверяем работу.

    Если потребуется подключить диммер с управлением от кнопки, в нем будут еще два контакта, к которым надо будет подключить выносную кнопку.

    Особенности выбора и эксплуатации

    При выборе диммера надо обращать внимание не только на то, с какими лампами он может работать и какие функции у него имеются. Необходимо еще смотреть на какую суммарную нагрузку он рассчитан. Максимально один регулятор яркости света может «потянуть» 1000 Вт нагрузки, но большая часть моделей рассчитана на 400-700 Вт. У именитых производителей в зависимости от мощности наблюдается солидная разница в цене. У китайских изделий ощутимой разницы в стоимости не наблюдается.

    Наменование Мощность Максимальный ток Совместимость Цена Производитель
    Volsten V01-11-D11-S Magenta 9008 600 Вт 2 А Лампы накаливания 546 руб Россия/Китай
    TDM Валдай RL 600 Вт 1 А Лампы накаливания 308 руб Россия/Китай
    MAKEL Mimoza 1000 Вт/IP 20 4 А Лампы накаливания 1200 руб Турция
    Lezard Мира 701-1010-157 1000 Вт/IP20 2 А Лампы накаливания 770 руб Турция/Китай

    Второй момент, который надо помнить — светорегуляторы работают с минимальной нагрузкой. У тех, в большинстве случаев минимум — 40 Вт, у некоторых тысячников — 100 Вт. Если подключенные лампы имеют меньшую мощность, они могут мигать или не будут загораться. Такое случается, когда вместо ламп накаливания ставят светодиодные. В этом случае одну из ламп оставляют старую (накаливания), которая и будет обеспечивать требуемый минимум нагрузки.

    Другие особенности эксплуатации связаны с совместимостью. Как уже говорилось, обычные диммеры не могут работать с лампами дневного света (с энергосберегающими в том числе). Галогенные же на изменения формы импульса просто не реагируют. И если вы решили заменить лампы накаливания на более экономичные, скорее всего вам придется менять и регулятор яркости.

    Как правильно подключить диммер — 3 популярные схемы.

    После того, как вы определились с маркой и типом диммера для регулировки освещения, его необходимо каким-то образом подключить.

    Помимо простых моделей, где есть всего две клеммы вход-выход, не стоит забывать и о других нюансах. Поэтому давайте поэтапно рассмотрим от А до Я основные схемы подключения диммера в сеть освещения, с которыми вы можете столкнуться.

    С одной стороны, такой регулятор можно включить для управления одним или несколькими светильниками как единичную электроточку. Не важно сенсорный это диммер или поворотно-нажимной.

    А можно воспользоваться проходным светорегулятором и управлять светом из разных мест вашей квартиры или дома.

    Но вообще, прежде чем подключать любой светильник в квартире, не мешало бы выяснить, поддается ли он вообще диммированию. Ведь с этим делом, в особенности у светодиодных ламп бывает много проблем.

    Когда речь идет об обычных лампах накаливания или галогенках, тут ломать голову не приходится.

    Если вам нужно заменить обычный выключатель света на диммер, то простейшая схема подключения выглядит следующим образом:

    Или в более развернутом виде:

    Схема №1

    Фактически все что от вас требуется — это пропустить через него фазу. То есть поставить в разрыв проводки, так же как и простой одноклавишный выключатель.

    Исключением могут являться сенсорные диммеры с цифровым табло и дисплеем на лицевой панели. Например как Uniel и другие модели.

    К таким светорегуляторам должны подводиться как фазный, так и нулевой проводники. У них 4 гнезда для ввода провода. Вход фаза-ноль и выход фаза-ноль.

    Без нуля такой диммер работать не будет. Если у вас из монтажной коробки на стене торчит только два провода (такая картина наблюдается у 99% пользователей), придется тянуть еще и «чистый» ноль.

    То же самое относится ко всякого рода универсальным диммерам, которые можно использовать в широких диапазонах и связывать их с другими модулями — датчиками освещения, движения и т.п.

    Для маломощных светильников не поддающихся нормальной регулировке, также может применяться диммер с дополнительным выводом под нулевой провод. Это связано с тем, что при переходе синусоиды через нулевую отметку и малой мощности светильника, управляющий элемент не может определить когда ему закрываться.

    Поэтому всегда хорошенько думайте, прежде чем приобретать новомодные и навороченные модели. Потенциально значок «N» на корпусе светорегулятора, должен вас отпугнуть от такой покупки.

    Сможете ли вы их подключить без раскурочивания, штробления стен и сдирания обоев, большой вопрос.

    К остальным простейшим экземплярам это не относится. Их вы самостоятельно можете установить вместо простого выключателя света.

    Достаточно вытащить внутренности одноклавишника, а два проводка которые будут торчать из коробки завести на две клеммы диммера.

    Если же у вас стоит двухклавишный выключатель, который запускает каждую половину люстры поочередно, то и здесь нет ничего сложного.

    В этом случае в монтажной коробке будет три провода — одна приходящая фаза и два отходящих на светильник. Главное правильно их найти и не перепутать. В этом вам поможет подробная инструкция изложенная в отдельной статье.

    Скручиваете эти два провода между собой и подключаете в клеммный зажим диммера, обозначенный как «диммированная нагрузка» или цифрами 1,2. В другую клемму заводите питающую фазу.

    При этом особой разницы в полярности нет. Даже если вы и перепутаете зажимы, светильник все равно будет гореть и работать.

    Желательно, чтобы на диммер приходила именно фаза, а не ноль. Во-первых, не ясно как будет вести себя при этом устройство, особенно начиненное электроникой. Во-вторых, не забывайте про правильное подключение проводов к патрону лампочки.

    А еще опасайтесь диммеров с подсветкой.

    Отдельные экземпляры со светодиодом в корпусе, именно «благодаря» этому диоду, могут даже в выкрученном до щелчка состоянии, давать на пустом патроне лампочки, напряжение выше 100В.

    Приходится ставить дополнительное сопротивление или конденсаторы, дабы зашунтировать на себя напряжение и предотвратить неприятные мерцания.

    Все вышесказанное относится в первую очередь к замене выключателя на диммер в уже обустроенной квартире. Давайте также рассмотрим пошаговый монтаж всей электропроводки связанной с данным видом работы.

    Какие материалы вам могут понадобиться для монтажа? Если у вас нет готовой проводки и речь идет о капитальном ремонте в квартире, что называется с нуля, тогда закупайте:

      кабель двухжильный ВВГнг-Ls 2*1,5мм2
      кабель трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2

    Почему именно ВВГнг-Ls, а не какой-либо другой, можно узнать отсюда.

      сам диммер
      диммируемый светильник или лампа
      зажимы Ваго или гильзы под опрессовку

    Сначала от электрощитка протягиваете 3-х жильный кабель до той распредкоробки, где будет производиться коммутация всех концов электрики.

    В щитке жилы кабеля подключаете к отдельному выключателю.

    Дабы не перепутать фазу, ноль и заземление, жилы лучше подписать маркером L, N, Pe или запомнить и ориентироваться по расцветке.

    Заземляющий проводник обязательно используется, если у вашей люстры или светильника металлический корпус. Когда материал пластик, то жилу Pe можно не подключать, но ее все равно желательно прокладывать.

    Может вы в будущем замените марку светильника, либо при случайном повреждении фазы или ноля, эту самую жилу можно будет задействовать как резервную. Вы сэкономите себе кучу проводов, денег и нервов.

    Далее от распаечной коробки опускаете кабель вниз к месту установки диммера. Здесь уже применяется марка кабеля из двух жил. Конечно при условии, что вы купили обычный диммер.

    По данному кабелю будет передаваться только фаза. Одну жилу можете обозначить как L (питание), другую Lсвет (она будет уходить на светильник).

    Два кабеля вы проложили, осталось дело за третьим, который будет идти по потолку непосредственно к люстре. Его также прокладываете от этой распаечной коробки. Число жил – три.

    Концы кабеля с обоих сторон зачищаете и подписываете согласно расцветки: Lсвет – фаза, N-ноль, Pe-земля.

    После всех этих манипуляций требуется правильно объединить жилы всех кабелей заведенных в распредкоробку. Для этого и рекомендовалось их подписать.

    Чтобы ничего не перепутать, сначала объединяете нулевые жилы, далее концы заземления.

    Они всегда уходят напрямую на лампочку, минуя всякие переключатели и регуляторы. После этого фазу, которая приходит от щитка, соединяете с жилой уходящей вниз на диммер.

    У вас должно остаться всего два провода Lсвет, то есть те концы, которые непосредственно подают фазу от диммера на светильник.

    Соединение в распредкоробке готово и она закрывается. Осталось подключить сам диммер и люстру.

    Светорегулятор перед монтажом разбирается. Для этого сначала снимается поворотно-нажимная “голова”, или клавиша.

    А затем, открутив скрытую гайку или винтики отверткой, снимается пластиковый корпус.

    Фазу L соединяете с соответствующим разъемом L. На вторую клемму, маркированную как диммируемая нагрузка, заводится жила Lсвет.

    На данной клемме обычно указан значок в виде волнообразной линии или нарисовано условное обозначение лампочки.

    После подключения концов, фиксируете корпус в монтажной коробке и устанавливаете декоративную рамку.

    В самом конце, подключаете выведенные провода на потолке к люстре или другому светильнику.

    Сделать это можно через изолированные гильзы, либо зажимы Wago.

    Если вам нужно диммировать настольную лампу или лампу ночник, а не потолочный светильник, то всей этой сложной процедуры можно избежать.

    Достаточно отсоединить и выкинуть заводской шнур питания и подключить на его место специальный диммер на шнуре.

    В магазинах и на Али полно таки моделей. Продаются и отдельные коробочки без проводов.

    Они понадобятся, если вы не захотите выбрасывать заводской шнур от настольной лампы.

    Для тех, кто вообще не хочет лезть в такие дебри и заниматься переделкой схем подключения, продаются диммеры в розетку.

    Втыкаете эту конструкцию в ближайшую розетку, а уже через нее подключаете вилку настольной лампы. И все прекрасно регулируется.

    Данный диммер используется в одной связке с проходными выключателями. Проходная схема широко применяется в спальне.

    Выключатель ставят на входе в комнату, а диммер монтируют возле кровати. Зашел – включил свет, лег в постель – отрегулировал нужную яркость или создал полумрак для просмотра ТВ. Перед сном, не вставая с кровати выключил.

    На корпусах проходных диммеров обычно нарисованы стрелочки, направленные в разные стороны.

    Всего там может быть 4 клеммы. Клемма “Х” расположенная справа, обычно никак не задействована в схеме и может быть использована как дополнительный зажим. Ничего на нее подключать не нужно.

    Если вам попался такой диммер, но вы вовсе не хотите его применять как проходной, тогда фазу питания следует заводить в разъем со стрелкой направленной внутрь.

    На обычном диммере с двумя стрелками смотрящими во внутрь, можете выбирать любой контакт. На работоспособности устройства это не скажется.

    Для монтажа проходного диммера потребуются те же самые материалы, только кабель должен быть обязательно 3-х жильным. Этапы работ практически повторяются.

    1 Монтаж кабеля от эл.щитка до распредкоробки.

    Как подключить диммер.

    Диммеры или светорегуляторы служат для плавной регулировки уровня яркости искусственного освещения, так же они обладают практически все возможностью включения/выключения. В этой статье Мы поговорим о моделях и схемах их подключения, подходящих только для светильников и люстр с галогенными или лампами накаливания.

    Внимание! Диммеры обычной конструкции не способны регулировать светодиодные или люминесцентные энергосберегающие лампы. Не вздумайте их установить, потому что все чего Вы добьетесь- это сокращение в десятки раз срока службы этих видов ламп. Но при желании, используя специальные энергосберегающие лампы и диммеры Вы сможете добиться регулировки их яркости. Подробнее об этом читайте в нашей следующей статье.

    Сегодня продается очень много различных моделей светорегуляторов для ламп накаливания и галогенных. Некоторые из них обладают дополнительными возможностями по управлению освещением:

    • С функцией задания программы времени включения, выключения и т. д.
    • Подключение и управление при помощи системы «умный дом».
    • Плавное отключение ламп.
    • Дистанционное управление при помощи пульта.
    • Управление голосом, хлопком и т. п.

    Рекомендую перед покупкой определится- какие функции нужны именно Вам, за лишнее- не стоит переплачивать.
    И особенно необходимо перед началом электромонтажных работ определится, как и из каких мест Вы хотите в вашем помещении управлять освещением. Исходя из этого уже необходимо будет проложить затем электрические кабели для осуществления Вами задуманной схемы.

    Схемы подключения диммера.

    Далее Мы рассмотрим всевозможные схемы организации управления освещением в комнате вашего дома или квартиры. Начиная с самых простейших и заканчивая сложными, позволяющие регулировать и управлять включением галогенных или ламп накаливания из разных мест вашего помещения.

    В принципе все это осуществить своими руками будет под силу практически любому мужчине. Главное необходимо всегда отключить напряжение с того участка электропроводки дома или квартиры, где Вы будите работать. И убедится в отсутствие фазы при помощи индикаторной отвертки.

    Принципиальная схема подключения диммера.

    Начнем с самой распространенной и простой схемы, состоящей из одного диммера и одной или нескольких ламп, подключенных к нему последовательно. Только помните, что диммер ставится только в разрыв фазного провода (обозначается L), а не нулевого (N).

    Для подключения необходимо электрический провод, приходящий с распределительной коробки подключить на клемму «L со стрелочкой вверх», а второй провод на- обозначение «

    со стрелочкой под наклоном».

    Это самая простая схема, которая при необходимости позволяет быстро заменить обыкновенный выключатель на диммер.

    Схема № 2 светорегулятор с выключателем.

    Нередко применяется немного более сложная, но очень удобная схема с обыкновенным выключателем, который подключается в разрыв фазного провода перед диммером.

    Часто данный тип применяется в спальных комнатах. Очень удобно, когда выключатель установлен возле двери, а светорегулятор возле кровати. Что позволяет не вставая с кровати- регулировать яркость и включать- выключать искусственный свет. А при выходе из комнаты Вы сможете выключить освещение и включить его обратно при возвращении с тем же уровнем яркости, что и был установлен.

    Схема № 3 с двумя диммерами.

    При необходимости Вы сможете легко установить и подключить в двух разных местах комнаты светорегуляторы, которые будут управлять одним светильником или люстрой.

    Для осуществления данного способа- необходимо что бы в одну распределительную коробку приходило по три провода от каждого места установки.

    Схема подключения проста первые и вторые контакты обоих светорегуляторов соответственно соединяются перемычками. А далее на один третий контакт приходит фаза, а со второго диммера с третьего контакта уходит на светильник.

    Я рассказывал согласно обозначений на схеме вверху расположенной, если у Вас обозначения будут отличаться, тогда делайте все принципиально аналогично.

    Схема № 4 с двумя проходными выключателями.

    Применяется редко, как правило в проходных комнатах и длинных коридорах. Схема позволяет выключать и включать свет с разных сторон помещения.

    Уровень яркости позволяет установить диммер, но если Вы его поставите в выключенное положение, то на коммутацию проходными выключателями лампы реагировать не будут.

    Что нужно знать о диммерах каждому:

    1. Многие ошибочно полагают, что диммеры позволяют экономить электроэнергию. На самом минимальном уровне ярости экономия составляет не более 15 процентов. Остальное рассеивается светорегулятором.
    2. Диммеры из-за возможности перегрева не должны эксплуатироваться при температурах окружающей среды выше 27 градусов.
    3. Минимальная подключенная нагрузка должна быть не менее 40 Ватт. В противном случае значительно сокращается срок службы.
    4. Применяйте диммеры только по назначению и для регулирования типов устройств, указанных в техническом паспорте.

    • Виды и схемы дистанционного управления .
    • Установка и подключение фотореле для .
    • Настройка и подключение таймера .
    • Видео 16. Как выбрать, настроить и .

    Не совсем понял схему подключения двух димеров на один прибор , тоесть каждый димер независимо от настройки другого димера будет безпрепятственно регулировать яркость как в одну сторону , так и в другую ?

    Совершенно верно- Вы сможете регулировать яркость с 2 мест.

    Думаю, схема №2 менее удобна в спальной, чем схема №4, в которой роль проходного выключателя выполняет диммер — то есть, диммер и регулирует яркость, и отключает/включает свет, первый выключатель остаётся обычным проходным, второй — отсутствует. Вопрос: что за диммер нужно использовать в этом случае и есть ли вообще такой диммер?

    Диммер не может быть проходным. Суть схемы №4 в том, что управление включением осуществляется проходными выключателями с разных мест. А диммер только для регулировки уровеня яркости освещения.

    Есть «умные» диммеры, выполняющие как функцию диммерования, так и роль правого переключателя (схема №4) одновременно. Я нашёл для себя следующий диммер: Legrand Valena 774162 Светорегулятор 4-х клавишный 400Вт. Он имеет возможность проходного подключения. При этом роль левого переключателя будет играть кнопка или обычный переключатель, а отдельный правый переключатель в схеме №4 не потребуется. Думаю, такой диммер вполне можно назвать проходным.

    Цитата из схемы №4: «Уровень яркости позволяет установить диммер, но если Вы его поставите в выключенное положение, то на коммутацию проходными выключателями лампы реагировать не будут.»
    Если вместо второго проходного выключателя поставить перекрестный, то при любом положении выключателя диммера проходные выключатели будут коммутируемы!

    Да, Иван, вы правы, но это тема другой статьи. Не все могут включить проходные выключатели, а вы говорите о перекрестных. Да и речь в статье шла о том, что проводка старая и новая не закладывается. А в вашем варианте надо сразу продумывать такой вариант.

    Я уже два дня бьюсь с информацией о димерах. Дело в том что появились в продаже светодиодные лампочки на 220в. с возможностью регулировки яркости. Но литературы по выбору димеров крайне мало и она противоречива. Одни обязательно настаивают на димерах с нулевой точкой (?). Другие склоняют только с применением димера на симисторах. А вот обыкновенный покупной будет ли он работать? У меня основной свет в люстре 220в. (22 патрона) и для украшения прорва светодиодов всунута. Раньше вся эта ужасть управлялась с пульта по радио. Теперь уже не управляется (сдоохло что то внутри люстры) Вот я и хочу имея 22 светодиодные лампы общей мощностью 250ват и питаемыми напряжением 220в. подключить так чтобы была возможность плавной регулировки по радио. Кроме того должны независимо регулироваться светодиоды (питаемые видимо от постоянного напряжения 12-20в.)Вот такоя загогулина понимаете. Помогите подобрать схему или ссылку на конкретный девайс.

    Чем хорош диммер с нулевой, так называемой точкой, он более устойчив в работе. Но теперь другой момент. У вас стоит люстра, в которой сгорел блок управления радиосигнала и коммутации. Следовательно, можно только заменить этот блок и все снова будет работать. Большая часть диммеров на рынке выпускается на симисторе, чтобы он устойчиво работал, ему необходим минимум мощности управляемого света (40 или 60 ватт), тогда он будет работать стабильно. Диммеры без нулевой точки построены на базе тиристора. Оба варианта должны быть предусмотрены для управлением светодиодных ламп. Но какой именно тип подойдет, лучше всего будет узнать у производителя через форму обратной связи. Но все это я веду к тому, что та прорва светодиодов, что у вас есть, действительно работают через трансформатор (называемый драйвером), напряжение на котором может быть разное. Следовательно, видимо вам нужно будет проводить отдельную линию на них, либо брать в руки паяльник. Поэтому моя рекомендация будет такая. Разобрать лампу, посмотреть, что именно в ней сгорело: блок управления или (при их наличии) трансформаторы напряжения, если стояли 12 вольтовые галогенные лампы. Если же вы хотите все-таки светодиодное освещение, то будем исходить из реальности — 250 ватт, это скорее всего в пересчете на лампы накаливания, ибо если взять 22 лампочки по 11 ватт, это будет слишком гротескно, а если вы их еще и включите, то получите освещенность равную 2200 ватт лампочек накаливания. Следовательно, вы говорите о реальной мощности в 25 ватт. Значит в этом случае вам подойдет только диммер с нулевой точкой, что скорее всего придется заказывать, ибо это редкость и плюс на него отдельно выводить нулевой провод. Такой диммер подключается по трем проводам (фаза, отходящий провод на люстру и ноль).

    Спасибо. Я выкинул все и засунул ST111-500 Это для светодиодных ламп. Места много и меня понесло. Сделал ободок ленты rgbw. Выкинул штатные светодиоды и вставил трехцветные. Ну и вставил контроллер. Получилось что то сказочное. Белого хватает даже на ленте. Ну а когда надо подать свет Да будет он. Светодиодные лампы на 12ват каждая дают его с избытком. Я доволен. Гости по 10 минут играют с пультом (бегущие огни и т.д.). Я топырю пальцы и на вопрос где брал, ссылаюсь на САНКЦИИ.

    здравствуйте подскажите пожалуйста почему у меня не работает диммер на,вообщем у меня стояли обычные потолочные лампы (на 220) от диммера они включались потом гасли,мне сказали надо купить диммерные лампы,вообщем я купил диммируемую светодиодную лампу (мне надо было 3 шт) поставил их ,так диммер их вообще не зажигает,в чём может быть проблема?

    Я писал в статье про диммеры на симисторах, которые наиболее распространены, что для них требуется минимальная мощность, которой они могут управлять. Например написано от 40 до 400 ватт, это значит, что если мощность ламп ниже 40 ватт, то диммер либо будет работать нестабильно либо вовсе не будет. Нужно искать диммер с нулевой точкой или искать с меньшим нижним порогом. В вашем случае трех лампочек попросту не хватает, чтобы диммер начал работать.

    Ничёне пойму. Подключаю специальный диммер со специальными лампочками вместо выключателя и они не работают, даже не включяются при повороте ручки. Но потом собрал самодельную схему и подключил через разетку, менял местами фазы, всё работало. В чём причина не пойму, может кто объяснит?

    Антон, здравствуйте. А что за специальный диммер и какие лампы? Энергосберегающие, светодиодные или лампы накаливания?

    И ещё, имеет ли значение на какой фазе сидит диммер (на нуле или на фазном)?. хотя когда подключал через розетку менял местами провода и всё работало в обоих случаях….

    обычные лампы накаливания работают, а с диммером только через розетку….

    всмысле через розетку диодные

    Добрый день. Подскажите, не совсем шарю в этом вопросе, на потолке обычный светильник, включающийся от выключателя. Хочу поменять на точечную подсветку. Стоит диммер, который запитан от розетки, которая никаким боком не соприкасается с выключателем светильника. Вопрос: будет ли в моем случае все работать, как задумано?

    Евгений, здравствуйте. А как вы задумали? Если есть диммер, и есть от него провода в том месте, где вы хотите установить светильники, то не вижу никаких причин, чтобы что-то не получилось.

    Привет мастерам! есть проблема следующего характера: димер легранд на 4 кнопки, две вкючают и выключают, а две регулируют яркость. управление стало хаотичное, т.е. может вкдючаться или не включаться самовольно переходить в любой режим и т.д внутри тинька13а есть подозрение в перепрошивке. отсюда просьба где взять чистую прошивку( битую нет смысла считывать- в программировании я не очень. может есть подобные самоделки( прошивки)

    Виктор, к сожалению, здесь вам вряд ли помогут. Здесь больше рассматривается вопрос подключения, то есть электрическая часть. Во всяком случае я ни разу не сталкивался с прошивкой диммеров и помочь не смогу.

    Купил светодиодную панель navigator. 220в 36ватт. Но оказалось слишком ярко. Можно ли подключить е ней диммер, и какой?

    Андрей, здравствуйте. Боюсь, что никак. Можно, конечно, попробовать любой диммер включить, но со светодиодными лампами такой фокус получается только в том случае, если они изначально диммируемые. Ну или если есть возможность обойти блок питания, но в этом случае вам лучше пригласить грамотного мастера, чтобы он посмотрел на месте, что можно сделать

    Возник вопрос. В спальной хочу установить диммер, чтобы управлял освещением двух люстр+ светодиодной лентой (по периметру комнаты). Управление должно осуществляться с трех мест (при входе в комнату и с каждой стороны кровати). Две люстры 8-ми рожковые (светодиодные лампы по 5 Вт). Светодиодная лента (4,8 Вт/м всего 15 метров).Общая мощность получается: Две люстры = 80 Вт+ светодиодная лента = 72 Вт. Итого: 80+72=152 Вт. В наличии есть диммер Легранд (артикул 67083) и блок питания диммированный (для светодиодной ленты). Но диммер рассчитан на 75 Вт всего, а у меня 152 Вт. Как мне быть в данной ситуации? Есть ли более мощные диммеры для светодиодного освещения?

    Евгений, здравствуйте. Для вашего диммера написано 75 ватт или 10 ламп максимум… Честно говоря, довольно странная надпись для 400 ваттного диммера. Посмотрите светодиодные усилители с возможностью диммирования. Принцип такой, что вы подаете на усилитель питание, управляющий вход и снимаете выход на лампы. Если нет такого на одноцветную ленту, смотрите rgb, просто будете использовать либо один канал, либо три (три управляющих входа, точнее один, разделенный на три, проще говоря пришел один провод, а на остальные два контакта — перемычка) и три снимаете. Главное условие, чтобы он реагировал на яркость свечения по входу, и соответственно по выходу).

    Мой диммер рассчитан на 75 Вт или 10 ламп максимум. Я подключаю две люстры+ светодиодную ленту. Допустим я куплю 6-ти рожковые люстры и поставлю в них лампочки по 5 Вт каждая. В итоге у меня получается на две люстры 60 Вт. Для нормальной работы диммера должен остаться запас мощности в 10%. Получается к диммеру можно подключить нагрузку не 75 Вт, а 75 Вт-10%=68 Вт. 60 Вт у меня уходит на люстры. Остается примерно 8 Вт. Как я понял из вашего комментария, для светодиодной ленты надо поставить усилитель. Что этот усилитель усиливает? Никакне могу в голове уложить? Можно как то объяснить, как говорится на пальцах? Буду очень признателен.

    Евгений, здравствуйте. Почитайте вот эту статью http://svetoyar.pro/instrukcii/pagea/6 там довольно подробно расписано все.

    Здравствуйте. Огромное спасибо за ответ. Но можно еще раз объяснить принцип работы с усилителем, а то что то я ничего не понял. (на усилитель подается питание, управляющий вход и снимаете выход на лампы)

    Здравствуйте! А есть ли принципиальность в месте подключения диммера перед выключателем или после?

    Подключение диммера. Схемы регулятора (диммера)

    Диммер представляет собой один из элементов электросети, с помощью которого можно регулировать яркость ламп в доме или квартире. Благодаря ему удается в разы уменьшить расходы электроэнергии, что позволяет сэкономить семейный бюджет.

    Для того чтобы все сделать правильно, важно разобраться в схеме подключения прибора к бытовой сети. Работа самых простых устройств основана на использовании переменных резисторов (реостатов).

    Данный метод регулировки освещения отличается низким КПД, вследствие чего его в настоящее время используют лишь радиолюбители. На рынке большинство моделей являются электронными. Они работают посредством тиристоров, транзисторов и симисторов.

    Такие приспособления тоже отличаются определенными недостатками, среди которых следует обратить внимание на невозможность их использования с приборами, требующими синусоидальной формы подачи электроэнергии.

    Несмотря на это, диммеры, в основе которых используются перечисленных устройства, характеризуются низкой стоимостью, небольшими габаритными размерами и обширной функциональностью.

    По своему исполнению, они бывают модульными, закрепленными на шнуре и моноблочными. Управление ими осуществляется посредством сенсорных панелей, поворотных механизмов, клавиш или же поворотно-нажимных блоков. На основе всех этих особенностей и следует осуществлять выбор наиболее оптимального устройства для регулировки уровня освещения ламп в доме.

    Подключение диммера к светодиодной лампе (люстре)

    В процессе подключения к светодиодной лампе первоначально необходимо следовать стандартной схеме его подсоединения. Она подразумевает обеспечение того, чтобы фаза шла на устройство. После этого следует направить провод с выходного контакта регулятора к осветительному прибору.

    Отдельно стоит обратить внимание на такие особенности подключения диммера:

    1. К одному светорегулятору нельзя подсоединять приборы разных типов (светодиодные лампы вместе с люминесцентными).
    2. Все контакты должны быть подсоединены правильно. В противном случае лампы могут перегореть.
    3. Запрещается подсоединять слишком большого количества ламп к одному устройству. Их должно быть не более десяти.
    4. Все лампы, присоединяемые к устройству, должны быть одного типа и одной мощности. Универсальные приборы обладают возможность как ручного, так и автоматического выбора формы выходного сигнала. Это нужно для более корректной работы с нагрузкой. Кроме этого, в таких случаях появляется возможность ограничения нижнего предела напряжения.

    Как подключить к светодиодной ленте

    В светодиодных лентах могут использовать два типа осветительных приборов, такие как:

    1. Трехцветные RGB лампы, которые при смешивании позволяют получить белый цвет. При отдельном включении с их помощью создают разнообразные цветовые эффекты.

    2. Люминофорные лампы, которые подразумевают использование вторичного излучения желтого слоя-люминофора. Он при этом освещается при помощи мощного синего светодиода.

    В зависимости от схемы ленты светодиодов, способ подсоединения к ней может быть разным. Стоит обратить в таком случае на два распространенных варианта:

    • подсоединение одноканальных диммеров после блока питания в белых монокристаллических лентах;

    • подсоединение трехканальных устройств с отдельным управлением каналов для RGB-лент.

    Внимание! Выбор схемы подключения регулятора напрямую зависит от того, какой тип диодной ленты.

    Подключение диммера с выключателем

    Прежде чем приступить к процессу подключения диммера, необходимо обратить внимание на то, что существует несколько эффективных схем разводки проводов. На сегодняшний день можно осуществить монтаж устройства, как с выключателем, так и без него.

    В стандартных условиях регулятора необходимо присоединять вместе выключателя. Фазу подвести на разрыв. Заземление и ноль при этом должны идти непосредственно к светильнику. Ниже представлена схема, подразумевающая использование данного способа монтажа.

    Более удобный способ установки подразумевает применение выключателя. С его помощью можно будет включать свет. Чаще всего такой метод используют в спальнях. При этом светорегулятор размещают возле кровати. Это позволяет настраивать яркость, не вставая с нее.

    Проходной диммер — схема подключения

    Есть пару основных способов установки проходного диммера. Схемы могут включать в себя, в том числе, и светорегуляторы вместе с простыми коммутаторами. Вследствие того, что их присоединение довольно простое, оно не требует помощи специалистов.

    Стандартное подключение. Вместо выключателя нужно установить устройство. Заземление и ноль должны идти на осветительный прибор, тогда как фаза – через регулирующий аппарат.

    Последовательное соединение. Она применяется когда надо установить два устройства для настройки одного и того же осветительного прибора. Обязательно следует обеспечить, чтобы из распределительной коробки в разные стороны поступало три проводника.

    Друг с другом оба устройства должны быть соединены 1 и 2 контактом с использованием перемычки. Третий контакт от первого светорегулятора должен поступать на фазу L, а второе устройство – соединяться с осветительным прибором.

    Параллельное соединение. В таком случае два устройства являются полностью связанными друг с другом. Вследствие этого они выполняют роль выключателей, а не переключателей.

    Каждый диммер в данной ситуации будет отвечать только лишь за свой участок полупериода. Если один из них будет установлен на максимум, другой не сможет никак влиять на яркость света.

    Диммер (регулятор скорости) для канального вентилятора

    Диммеры можно применять для регулирования скорости канальных вентиляторов. Процесс их подключения при этом осуществляется следующим образом:

    1. На первый контакт, на котором изображена стрелка, нужно подсоединить фазу от электропроводки.
    2. На второй контакт, на котором изображена стрелка в обратном направлении, при необходимости нужно подсоединить прямой вывод фазы без регулировки. Он может использоваться для включения освещения, если такая функция у вентилятора предусмотрена.
    3. На пятый контакт, на котором изображена наклонная стрелка с синусоидой, нужно подсоединить фазу, отходящую на вентилятор.

    Описанная схема подразумевает использование распределительной коробки. С нее ноль и заземление должны выходить напрямую на вентилятор, минуя при этом регулятор скорости.

    Установку диммера возможно выполнить в домашних условиях самостоятельно без помощи профессионалов. Данное устройство подключается практически таким же образом, как и обычный выключатель. Некоторые нюансы в процессе подсоединения нужно учитывать только в нестандартных случаях – при использовании светодиодных ламп, большого количества осветительных приборов и так далее.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: